# 3DWork > 3D Printing and Design / 3D Scanning - Guides & Reviews > Contact: juanjo@3dwork.io ### Entradas #### 10 archivos STL gratuitos para tu impresora de resina SLA/DLP (1ª parte) Hola de nuevo 3D trastornados!. Hoy en 3DWork os queremos dejar 10 archivos STL gratuitos para imprimir con vuestra impresora de resina SLA/DLP. La idea es ir publicando alguno mas (todos de libre uso por supuesto), así que en cuanto tengamos un poquito mas de tiempo, nos pondremos manos a la obra. De momento empezamos por estos. Esperamos y deseamos que estos ficheros STL sean de vuestro agrado y que le podáis sacar las telarañas a vuestras impresoras. Nosotros por nuestra parte, ya nos hemos puesto a ello, y la verdad que son impresionantes.   1.- Metal Slug SV-001 Tank Autor Descarga Nauseum https://www.thingiverse.com/thing:3115549   2.- Viking for D7 Autor Descarga Bendansie https://www.thingiverse.com/thing:1376314   3.- Medieval Castle Autor Descarga TobyCWood https://www.thingiverse.com/thing:2371885   4.- Magical Broomstick Autor Descarga COLOR3DJP https://www.thingiverse.com/thing:3126923   5.- Deedlit Autor Descarga COLOR3DJP https://www.thingiverse.com/thing:2820012   6.- Predator Bust Sculpture Autor Descarga Chauvanla https://www.turbosquid.com/3d-models/free-obj-model-predator-bust-sculpture/695753   7.- Tars Tarkus Bust Autor Descarga Chauvanla https://www.turbosquid.com/3d-models/free-printable-tars-tarkus-3d-model/698884   8.- Lost Wizard Autor Descarga Davide Tedeschi https://www.thingiverse.com/thing:2867901   9.- Red Enchantress Autor Descarga Davide Tedeschi https://www.thingiverse.com/thing:2867901   10.- Globin Tracker Captain Autor Descarga Davide Tedeschi https://www.thingiverse.com/thing:2867901     Esperamos que el artículo 10 archivos STL gratuitos para tu impresora de resina SLA/DLP (1ª parte) os halla gustado mucho. Si deseáis encontrar mas archivos stl interesantes, por favor, no dudéis en consultar otros de nuestros artículos: Modelos STL «minis» gratis para tus juegos de mesa favoritos 10 escenografías gratuitas en STL para tus juegos de mesa 10 archivos STL gratuitos para tu impresora de resina SLA/DLP (1ª parte) Modelado 3D profesional con Davide Tedeschi       #### 10 escenografías gratuitas en STL para tus juegos de mesa 10 escenografías gratuitas en STL Hola de nuevo, impresores 3D. Esta vez os dejamos por aquí 10 escenografías gratuitas que nuestro amigo  GATTO CREATTIVO 3D ha recopilado en su canal de Telegram. Son solo una parte de lo que podéis encontrar si os unís a su comunidad. Al final del artículo podréis encontrar los enlaces a su comunidad de Telegram. Esperamos que os gusten estos diseños y que podáis disfrutar de ellos en vuestros juegos de mesa. Un saludo!   1.- Stone Fence System Autor Deweycat Descarga https://www.thingiverse.com/thing:3325046   2.- Tomb (Ruined and Intact) Autor Ecaroth Descarga https://www.thingiverse.com/thing:2792577   3.- ScatterBlocks: Skull Gate (28mm heoric scale) Autor Arian Croft Descarga https://www.myminifactory.com/object/3d-print-scatterblocks-skull-gate-28mm-heroic-scale-58833   4.- Smaller fantasy viking house Autor Terrain4Print Descarga https://www.thingiverse.com/thing:1720051   5.- Ulvheim building and ruins Autor Terrain4Print Descarga https://www.thingiverse.com/thing:2762318   6.- Japanese Samurai Wooden Bridge Autor kitaqgamers Descarga https://www.thingiverse.com/thing:3431285   7.- Elven treehouse Autor Terrain4Print Descarga https://www.thingiverse.com/thing:2886487   8.- Oogaki Castle Autor tonton463 Descarga https://www.thingiverse.com/thing:3442684   9.- Stone Fence System Autor III Gotten Games Descarga https://www.myminifactory.com/object/3d-print-legion-of-the-netherforged-85393   10.- Shanty houses Autor Terrain4Print Descarga https://www.thingiverse.com/thing:3055500     Os dejamos por aquí también otros artículos interesantes de nuestro blog: Convertir Tu ANET A8 En Un CNC Para Fabricar Placas Electrónicas Warping En ABS: Guía Completa Para Solucionarlo Definitivamente Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina       #### 10 razones para utilizar ChiTuBox con tu impresora de resina (SLA/DLP) Antes de hablar de Chitubox os pongo un poquito en contexto. Hace algún tiempo recibí mi nueva impresora de resina AnyCubic Photon y me dispuse a trastear con ella nada mas sacarla de la caja. Esta impresora trae consigo un propio software oficial para fileteado, el Anycubic Photon Slicer. Si bien el Anycubic Photon Software parece hacer perfectamente su labor, se le echan en falta bastantes funciones extra. Obviamente, puedes completar la preparación de otras piezas ayudándote de algún otro software disponible. Pero en mi opinión el utilizar diversos programas para preparar tus piezas de impresión no es una manera efectiva de trabajar. Entre las varías alternativas que existen para preparar tus piezas descubrí el slicer Chitubox. A día de hoy, es el que más me ha convencido y, como no, el que utilizo diariamente en mis impresiones. Os dejo por aquí algunas razones por las que utilizar Chitubox es una gran idea.   1.- Gran velocidad de Chitubox al filetear tus piezas Si la velocidad y los tiempos de espera son un problema para ti, ChiTuBox es tu software. ChiTuBox filetea los archivos mucho mas rápido que la gran mayoría de los actuales slicers disponibles en el mercado. Así que no dudes en probarlo.   2.- Soportes automáticos y manuales muy bien integrados en Chitu Box La función de soportes automáticos que trae consigo el ChiTuBox es lo suficientemente efectiva para no tener que "retocar" apenas ningún soporte tras la creación de los mismos. Con una amplia oferta de posibilidades y configuraciones te olvidarás fácilmente de los problemas causados por succión o soportes débiles. Incluso trae diferentes formas de acabado en las estructuras que no he visto (por el momento) en otros software de Slicing. Por ejemplo, la posibilidad de colocar esferas en la zona final de contacto con la pieza. Esto te facilitará la labor a la hora de eliminar los soportes, ya que en teoría no dejan tanta marca como las columnas normales y son mas fáciles de "despegar". En el caso de que necesites hacer alguna modificación después de ejecutar la función de soportes automáticos, siempre podrás efectuarla sin problema alguno ya que esta completamente disponible.   3.- Posibilidad de hacer las piezas huecas, así como agujeros para drenaje de resina ChiTuBox ofrece una función para convertir las piezas sólidas en huecas seleccionando la estructura de relleno y la densidad del mismo. También te permite darle un espesor a las paredes en milímetros. Es recomendable que después efectúes agujeros en el diseño para el drenaje de la resina que queda en el interior. De esta forma ahorraremos bastante material durante el proceso de impresión. Antes debías utilizar programas como MeshMixer y similares para efectuar todas estas operaciones, con ChiTuBox puedes hacerlo todo sin necesitar otras alternativas, lo cual ahorra tiempo de preparación.   4.- Soporte para un gran número de formatos en Chitu Box ChiTuBox soporta un gran número de formatos para la exportación de las piezas preparadas. Esto nos da una gran flexibilidad a la hora de trabajar con un determinado software. Además, lanzará un complemento de formato que puede admitir muchos formatos como cws y otros más. Entre los formatos de guardado y exportación disponibles podemos encontrar los siguientes: ChiTuBox project (*.chitubox) ChiTuBox Slicer (*.cbddlp) STL file (*.stl) Object file (*.obj) Photon Slicer (*.photon) Photons *.photons) Zip compressed (*.zip) SLC (*.slc) FHD (*fhd) WoW (*.wow)   5.- Función de posicionamiento automático disponible Puedes posicionar fácilmente cualquier pieza en la base de impresión con un solo click. Entre las opciones disponibles esta el posicionarla directamente en el centro, o en alguno de los ejes X e Y. También dispones de una opción para posicionar a los ejes a una determinada distancia deseada (muy útil).   6.- Interfaces gráficos muy intuitivos Si bien los interfaces oscuros no es algo que me apasione (una manía mía), he de reconocer que esta bastante logrado. De echo para la vista es algo que se agradece cuando estas muchas horas delante de un ordenador. La sencillez a la hora de posicionar/modificar las piezas, y lo fácil que es moverte entre los menús es algo que cabe destacar.   7.- Soporte nativo de Chitubox para multitud de lenguajes (12 en total) ChiTuBox software soporta actualmente 12 idiomas, entre ellos el español. El soporte de los programadores es excelente. De echo, les envié la traducción a español y en 48 horas lanzaron el update v1.3.0 con el incluido. Algo digno de mencionar. Los idiomas actualmente disponibles son los siguientes: Alemán Inglés Francés Italiano Portugués Turco Español Griego Ruso Koreano Chino simplificado Chino tradicional   8.- Función de previsualización Slicer muy útil ChiTuBox nos da la posibilidad de ver en tiempo real la sección de la pieza en dos pantallas. Mientras desplazamos hacia abajo la barra de progreso podremos ver las distintas capas que irá curando en nuestro diseño. Aparte de eso, nos mostrará unas estadísticas bastantes completas, como peso, volumen, precio, tipo de resina, etc. Todo esto nos facilitará nuestra labor de presupuestado ante nuestros clientes. Para finalizar, y en la misma pantalla, dispondremos de la opción de exportar, sin necesidad de movernos a otras secciones.   9.- Soporte para todos los sistemas operativos actuales Actualmente ChiTuBox soporta 3 tipos de plataformas, lo cual es de agradecer ya que no todos los programas de fileteado te ofrecen todas las opciones disponibles. Windows (32/64bits) MacOS X10.6 o posteriores Linux (Ubuntu/Debian/Fedora)   10.- Actualizaciones gratuitas para la comunidad Desde los inicios de ChiTuBox, todas y cada una de las actualizaciones han sido lanzadas gratuitamente. Se que tienen en mente desarrollar una versión ChiTuBox PRO (posiblemente de pago). Esta vendría con funciones exclusivas, pero la idea principal de los desarrolladores es continuar ambos aplicaciones y mantener la versión actual gratuita y con constantes updates para toda la comunidad. Desde el grupo de FaceBook de ChiTuBox los programadores trabajar codo con codo con los usuarios que reportan errores, y los van corrigiendo sobre la marcha. Te animo a que te unas y puedas aportar tu granito de arena al desarrollo. También existe posibilidad de importar APIs de terceros programadores. Estas dotarán a ChiTuBox de nuevas funcionalidades aportadas por la comunidad.   Si deseas descargar ChiTuBox, puedes hacerlo desde el artículo ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? en nuestro blog, de forma rápida y sencilla, y sin necesidad de ningún tipo de registro en su web.         #### 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP) Before talking about ChiTuBox I put you a little bit in context. Some time ago I received my new resin printer AnyCubic Photon and I started to mess with it right out of the box. This printer comes with its own official software for slicing, the AnyCubic Photon Slicer. While this software do its job perfectly, you are missing enough extra features. Obviously, you can complete the preparation of other pieces by using some other available software. But in my opinion, using different programs to prepare your print pieces is not an effective way to work. Among the various alternatives that exist to prepare your pieces I discovered the ChiTuBox Slicer. To this day, it is the one that has convinced me the most and the one that I use daily in my daily impressions. I leave here some reasons why using ChiTuBox is a good idea.   1.- Great speed of slicing your pieces compared to other existing programs If speed and waiting times are a problem for you, ChiTuBox is your software. ChiTuBox slice your files much faster than a large majority of current Slicers available in the market. So do not hesitate to try it.   2.- Function of automatic supports very well integrated, as well as manual supports The function of automatic supports that brings the ChiTuBox is effective enough to not have to "retouch" hardly any support after the creation of the same. With a wide range of possibilities and configurations you will easily forget about the problems caused by suction or weak supports. It even brings different forms of finishing in structures that I have not seen (at the moment) in other Slicing softwares. For example, the possibility of placing spheres in the final area of ​​contact with the piece. This will facilitate the work at the time of eliminating the supports, since in theory they do not leave as much mark as the normal columns and are easier to "take off". In case you need to make some modification after executing the function of automatic supports, you can always do it without any problem since it is completely available.   3.- Possibility of making the hollow pieces, as well as holes for resin drainage ChiTuBox offers a function to convert solid pieces into hollows by selecting the filling structure and its density. It also allows you to give a thickness to the walls in millimeters. It is recommended that you then make holes in the design for the drainage of the resin that remains inside. In this way we will save enough material during the printing process. Before you should use programs like MeshMixer and similar to perform all these operations, with ChiTuBox you can do everything without needing other alternatives, which saves preparation time.   4.- Support for a large number of formats ChiTuBox supports a large number of formats for the export of prepared parts. This gives us great flexibility when working with a certain software. Too, developers will release a format plugin that can support many format like cws, and others more. Among the available storage and export formats we can find the following: ChiTuBox project (*.chitubox) ChiTuBox Slicer (*.cbddlp) STL file (*.stl) Object file (*.obj) Photon Slicer (*.photon) Photons *.photons) Zip compressed (*.zip) SLC (*.slc) FHD (*fhd) WoW (*.wow)   5.- Automatic positioning function available You can easily position any part in the printing base with a single click. Among the available options is to position it directly in the center, or in one of the X and Y axes. You also have an option to position the axes at a certain desired distance (very useful).   6.- Intuitive graphic interface for the user While the dark interfaces is not something that I'm passionate about (a mania of mine), I must admit that it's quite accomplished. In fact, for the eyes it is something that is appreciated when you spend many hours in front of a computer. The simplicity when positioning / modifying the pieces, and how easy it is to move between the menus is something that should be highlighted.   7.- Native support for a multitude of languages (12 in total) ChiTuBox software currently supports 12 languages, including Spanish. The support of the programmers is excellent. In fact, I sent the translation to Spanish and in 48 hours they released the update v1.3.0 with the included one. Something worth mentioning. The languages ​​currently available are the following: German English French Italian Portuguese Turkish Spanish Greek Russian Korean Simplified chinese Traditional chinese   8.- Slicer preview function very useful ChiTuBox gives us the possibility to see in real time the section of the piece on two screens. While we move down the progress bar we can see the different layers that will heal in our design. Apart from that, it will show us quite complete statistics, such as weight, volume, price, type of resin, etc. All this will facilitate our budgeted work before our clients. To finish, and in the same screen, we will have the option to export, without needing to move to other sections.   9.- Support for all current operating systems Currently, ChiTuBox supports 3 types of platforms, which is to be welcomed as not all slicing programs offer you all the available options. Windows (32/64bits) MacOS X10.6 o LATER Linux (Ubuntu/Debian/Fedora)   10.- Free updates for the community Since the beginning of ChiTuBox , each and every one of the updates has been released for free. I know they have in mind to develop a ChiTuBox PRO version (possibly for a fee). This would come with exclusive features, but the main idea of ​​the developers is to continue both applications and keep the current version free and with constant updates for the entire community. From the group of FaceBook from ChiTuBox the programmers work hand in hand with the users who report errors, and they correct them on the fly. I encourage you to join and you can contribute your bit to the development. There is also the possibility of importing APIs from third-party developers. These will provide ChiTuBox with new features provided by the community.   You can find another ChiTuBox interesting articles here: ChituBox Slicer – An “Out Of Box” Experience     #### 3D Printed Column Drill for Dremel Tool Today in 3DWork.io we bring you a very interesting article on how to make a 3D Printed Column Drill for Dremel Tool, which can be very useful if you usually design homemade electronic boards for your projects. Probably you have already tried to make holes in electronic boards on some occasion using a normal drill, and seeing how they inexorably broke during the process. Now and thanks to Daunemo, an experienced Thingiverse user, you can forget about this problem and build your own 3D printed column drill very easily. In the building process, apart from the Dremel and 3D prints, some extra components will be required. Like for example some LM8UU bearings, a pair of 8mm steel rods, screws, washers and little else. All very cheap components, everything is said.   https://youtu.be/3XB6wuhnnF0   Required components For the construction of this column drill you will need the complete list of components, which you can find on its website by clicking on the next link in a very comprehensive article on the manufacturing process. Or if you wish, you can use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices in different Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search and very easily.   For the realization of the 3D printed pieces you must download the STL directly from Thingiverse or from MyMiniFactory (both links available). According to Daunemo, his drill press should be able to adapt to most rotary tools, although he has only been able to test it in his Dremel Skil. If this is not the case, you can always modify the part of the head that supports it. There are many commercial solutions to use as more reliable and efficient column drills, that is indisputable. But if you have a "Maker" soul, you are fascinated by electronics and you have free time, this column drill is an interesting project to consider. In addition, it is very likely that you already have all these components of some disused 3D printer at home, and the satisfaction of doing it yourself will be priceless. We hope as always that this article has been of interest to you. Do not forget to leave your comments at the end of it.   Other articles that may interest you in 3DWork.io : Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0   #### 3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomly In today's article I wanted to review an interesting project that has caught our attention. Its creator, Brandon Withrow, is a programmer and maker quite fond of the Simpsons. In his words, "I wanted to recreate the random nature of the always-on television, in a reduced format ". Something quite original and curious, and that has not left us indifferent. In the following video you can see the television in operation, as well as its controls: Brief introduction This project involves 3D printing, Raspberry Pi, 640x480 TFT display, a speaker, and some other components. What more could you ask for? Also, like any other good Maker, Brandon is quite prolific and has a multitude of projects to his credit. If you are interested, do not hesitate to take a look at his website. Here is the direct link to his available projects. Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you like our articles and they are of interest, do not hesitate to join us. That will help us to support the 3DWork project and move forward, and we will be eternally grateful. Required components Raspberry Pi Zero W (Without pins) Display TFT 640x480 2.8" Audio amplifier 2.5W Audio Speaker 1.5" 4Ohm 3W SD Card 64GB MicroUSB adapter (5 pins) MicroUSB Port Socket connector (5 pins) Potenciómetro de ajuste 1K Micro switches (6 pins) Wiring (Red/black) 3D files for printing (STLs) Obviously, you can easily find the STL files needed for printing on Brandon's Thingiverse account (buba447), specifically in the next link. In total there are 6 STL files that can be printed with a minimum padding and practically without support, except for the front face for what Brandon says in the description of Thingiverse. As always, it is recommended to use layer height 0.2, to obtain a higher quality. And about the color, it is up to you, although the original of the series is a very cool purple :) Preparation of the videos First of all, you should prepare the videos for later playback. In this case and due to the limitations of the Pi Zero, you must prepare (encode) the videos using a computer to H264 format with a height of 480 pixels. For this you must install FFMPEG on your computer, you can consult the Github corresponding to that project in this same link. However, and to make the task easier, Brandon has prepared an automated script ado that will encode all the videos within a folder to the proper format. You can download it at this link. Once encoded in the folder that creates the process, you just have to move it to the USB memory. Hardware, operating system and connection The connection and configuration process, according to the author, takes about 14 hours of work. Although most of the operations can be carried out by any beginner, there are some of medium difficulty. However, the guide that Brandon have prepared is so visual and detailed that I don't think it is too much of a problem for any Maker with a little experience in soldering and configuring linux environments. In the following link you will find all the detailed instructions for the connection, assembly and subsequent configuration of the TV: Simpsons TV build guide And well, as always we hope that this project has been to your liking. And do not hesitate to show us your television on the channel 3DWork Telegram if you dare to make it. You can visit other interesting articles in our blog: Complete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1)BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printersTo buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the marketExpiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers?QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop #### 5 excelentes razones para comprar una impresora 3D Cada día aparecen nuevas impresoras 3D que nos brindan características y funcionalidades antes no vistas. Es un hecho que la tecnología de impresión 3D avanza lenta pero inexorablemente. Nuevas impresoras, nuevos materiales, diferentes sistemas de impresión, etc. Empieza a ser cotidiano levantarse con alguna novedad sobre el mundo de la impresión 3D, algo que es de agradecer.   Introducción Ahora bien, ¿realmente merece la pena para un no profesional el adquirir una impresora 3D? Esta es una buena pregunta, y la respuesta no es tan sencilla. Así que en este artículo me limitaré a enunciar 5 buenas razones para comprar una impresora 3D y cada cual que decida por si mismo. Y si al final decides adquirir una impresora 3D doméstica para tu hogar, no dudes en consultar esta guía que tienes disponible también en nuestra página web: Comprar impresora 3D: Guía imprescindible para comprar tu primera impresora 3D en 2021. Si eres novel te servirá de punto de partida. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros.     Rápida accesibilidad a prototipado ¿Necesitas rápidamente hacer un prototipo funcional de un diseño que ha realizado en su empresa? La impresión 3D es la mejor manera de realizar un prototipo rápido y económico, para probar la pieza y determinar si se ajusta a sus necesidades. Ahora dispones de multitud de tecnologías de impresión 3D e infinidad de materiales. No tendrás problema alguno en elegir el más adecuado. Y si tienes dudas, siempre puedes recurrir a algún Servicio de impresión 3D como consultoría. De esta forma, eliminarás eternos tiempos de espera, altos costes de producción y constantes revisiones del diseño. Realmente es algo extraordinario. Y una vez finalizado el proceso puedes enviarlo a producción usando cualquier otro tipo de técnica de fabricación más optimizada para producciones en serie.   Crear objetos únicos e interesantes El acceso a diseños o piezas para imprimir con tu impresora 3D puede ser prácticamente ilimitado. Desde crear sus propias piezas con programas de diseño 3D como AutoCAD, SolidWorks o FreeCAD a descargarlas de páginas web gratuitas. Existen decenas de páginas web con diseños de otros "Makers" que suben a la red sus diseños de forma totalmente gratuita. Puedes descargarlos y modificarlos a tu antojo. Todo esta al alcance de tu mano y sin salir de casa. Probablemente ya conocerás Thingiverse, uno de los repositorios más importantes de modelos para impresoras 3D, pero aquí os dejo algunos enlaces más de otras muy interesantes. También existen buscadores tipo "Google" para archivos STL, como son Yeggi y STL Finder. Plataforma Tipo de página Web oficial Thingiverse Modelos gratuitos https://thingiverse.com Cults3DM Modelos gratuitos y de pago https://cults3d.com MyMiniFactory Modelos gratuitos y de pago https://myminifactory.com STL Finder Motor de búsqueda https://stlfinder.com Gambody Modelos de pago https://gambody.com Pinshape Modelos gratuitos y de pago https://pinshape.com Yeggi Motor de búsqueda https://yeggi.com GrabCAD Modelos de CAD gratuitos https://grabcad.com PrusaPrinters Modelos gratuitos https://prusaprinters.org   Impresión 3D como nuevo hobby La pregunta correcta debería ser ¿Por qué no comprar una impresora 3D? En el caso de que no tengas ningún interés financiero o profesional puede convertirse en uno de sus mejores pasatiempos. Pasarás horas y horas diseñando, imprimiendo y retocando piezas, y como no, disfrutando. Las impresoras 3D son máquinas divertidas, que conllevan sus problemas y la búsqueda de soluciones. Te llevará un tiempo dominarla, no es tan simple como parece, pero si le gusta disfrutará cada minuto que invierta en ella. ¿Quién dijo miedo?   Formar parte del movimiento "Maker" Independientemente de que la impresión 3D nos brinda la oportunidad de mantenernos en la vanguardia, ¿Qué sensación existe mas satisfactoria que el reparar/diseñar tu mismo tus propias piezas? Esa es fundamentalmente la base del movimiento "Maker". Desde nuestros orígenes siempre hemos tenido la necesidad de fabricar objetos, nuestra comida, nuestra ropa, herramientas, etc. El movimiento "Maker" se identifica con la idea de "hágalo usted mismo", un movimiento cultural de los años 50. Y ¿Por qué no volver a él? Recuerda, todos somos "Makers" al nacer.   Para aprender tu mismo y formar a tus hijos Gracias a la impresión 3D puedes ofrecer una nueva dimensión de aprendizaje a tus hijos. Involucrarlos de tal forma que la educación sea para ellos más interesante y divertida. Puedes imprimir piezas educativas, como átomos o planetas, o directamente juguetes para ellos. También herramientas para desarrollar sus habilidades, y un sinfín de cosas más. Todo esto estimulará su curiosidad, y les inspirará un aprendizaje adicional. Además de mejorar su creatividad y el conocimiento de sus hijos. La edad no tiene límite, sean pequeños o mayores, hay cabida para todos (incluso para usted). Obviamente cuando utilice impresoras 3D, debe estar siempre atento y especialmente si son muy jóvenes. Las impresoras 3D alcanzan temperaturas muy elevadas, así que hay que tener mucho cuidado con algunos componentes mientras están en funcionamiento.   Deseo que os haya gustado el artículo sobre 5 buenas razones para comprar una impresora 3D. No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D   #### 5 excellent reasons to buy a 3D printer New 3D printers appear every day that provide us with previously unseen features and functionality. It is a fact that 3D printing technology advances slowly but inexorably. New printers, new materials, different printing systems, etc. It is becoming everyday to wake up with something new about the world of 3D printing, something that is welcome.   Introduction Now, is it really worth it for a non-professional to acquire a 3D printer? This is a good question, and the answer is not that simple. So in this article I will limit myself to stating 5 good reasons to buy a printer 3D and each one to decide for himself. And if in the end you decide to buy a domestic 3D printer for your home, do not hesitate to consult this guide that you also have available on our website: Buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021. If you are new, it will serve as a starting point. Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, do not hesitate to join us.     Quick accessibility to prototyping Do you need to quickly make a functional prototype of a design that you have made in your company? 3D printing is the best way to make a quick and inexpensive prototype, to test the part and determine if it fits your needs. Now you have a multitude of 3D printing technologies and countless materials. You will have no problem choosing the most suitable one. And if you have doubts, you can always resort to some 3D Printing Service as consulting. In this way, you will eliminate eternal waiting times, high production costs and constant design reviews. It really is something extraordinary. And once the process is finished you can send it to production using any other type of manufacturing processes more optimized for series productions.   Create unique and interesting objects Access to designs or parts to print with your 3D printer can be practically unlimited. From creating your own parts with 3D design programs such as AutoCAD, SolidWorks or FreeCAD to download them from free web pages. There are dozens of web pages with designs by other "Makers" who upload their designs to the net for free. You can download and modify them at will. Everything is at your fingertips and without leaving home. You probably already know Thingiverse , one of the most important repositories of models for 3D printers, but here you have some links to other very interesting ones. There are also search engines like "Google" for STL files, such as Yeggi and STL Finder. Platform Website type URL Thingiverse Free models https://thingiverse.com Cults3DM Free and paid models https://cults3d.com MyMiniFactory Free and paid models https://myminifactory.com STL Finder Search Engine https://stlfinder.com Gambody Payment models https://gambody.com Pinshape Free and paid models https://pinshape.com Yeggi Search Engine https://yeggi.com GrabCAD Free CAD Models https://grabcad.com PrusaPrinters Free models https://prusaprinters.org   3D printing as a new hobby The right question should be Why not buy a 3D printer? In the event that you have no financial or professional interest, it can become one of your best hobbies. You will spend hours and hours designing, printing and retouching pieces, and of course, enjoying yourself. 3D printers are fun machines, which carry their problems and the search for solutions. It will take you a while to master it, it is not as simple as it sounds, but if you like it you will enjoy every minute you invest in it. Who said fear?   Be part of the "Maker" movement Regardless of the fact that 3D printing gives us the opportunity to stay on the cutting edge, what feeling is more satisfying than repairing/designing your own parts yourself? That is fundamentally the basis of the "Maker" movement. Since our origins we have always had the need to make objects, our food, our clothes, tools, etc. The "Maker" movement is identified with the idea of ​​"do it yourself", a cultural movement of the 1950s. And why not go back to it? Remember, we are all "Makers" at birth.   To learn yourself and train your children Thanks to 3D printing you can offer a new dimension of learning to your children. Involve them in such a way that education is more interesting and fun for them. You can print educational pieces, such as atoms or planets, or directly toys for them. Also tools to develop your skills, and a host of other things. All of this will stimulate their curiosity and inspire further learning. In addition to improving your creativity and knowledge of your children. Age has no limit, young or old, there is room for everyone (even for you). Obviously when using 3D printers, you must always be vigilant and especially if they are very young. 3D printers get very hot, so you have to be very careful with some components while they are running.   So nothing more, I say goodbye wishing that this reading could have been of interest to you. Other cool articles from 3DWork.io: Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments   #### 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Hoy en 3DWork.io os proponemos 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D. Como bien sabes, existe una gran cantidad de superficies disponibles para nuestras impresoras 3D. Si este artículo genera algún tipo de polémica (ojalá sea así!), y piensas que no es una buena alternativa, no dudes en indicarlo al final del artículo en nuestros comentarios. O mejor aún, entra al canal de Telegram de nuestra web y únete a nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales.     Introducción Está claro que disponemos de numerosísimas opciones para nuestra impresora. Superficies magnéticas, láminas de PEI, flejes de metal, vidrio, cinta de carrocero y muchas cosas más. Pero en mi opinión, el vidrio es una de las mejores alternativas a tener en cuenta, y ciertamente es la que yo uso habitualmente en mis impresiones. No pretendo afirmar categóricamente que la impresión en vidrio sea la mejor opción de todas las disponibles actualmente. Pero si deseo exponer una serie de razones por la que deberías tenerla en cuenta. Además, nunca debes olvidar que a la hora de imprimir la cama no es la única variable que influye en el resultado final de nuestras piezas ciertamente.   Donde adquirir mi cama de vidrio Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes tiendas online o Marketplaces de internet. Si los utilizas me quedará una pequeña comisión y estarás aportando tu granito de arena al proyecto 3DWork. Cama vidrio borosilicato (200x200)   Cama vidrio borosilicato (220x220)   Cama vidrio borosilicato (Ender3 235x235) Cama vidrio borosilicato (300x300)   Cama vidrio borosilicato (310x310)   Cama vidrio borosilicato (Ø120)   Pinzas (para fijación)   6 Razones para usar vidrio en tu impresora 3D Bueno, pues vamos allá con las razones que indica el título de nuestro artículo de hoy. Probablemente habrá alguna otra razón que se me habrá escapado, estoy completamente seguro, pero estas 6 son suficientes para valorar si debemos o no utilizar vidrio en nuestras impresoras 3D.   El vidrio es extremadamente plano La mayoría de las impresoras 3D comerciales, o al menos bastantes, no disponen de camas de vidrio como superficie de impresión. Las camas que son suministradas suelen ser de aluminio pintado o con algún tipo de superficie especial. Estas superficies no son completamente planas si comparamos las cuatro esquinas con la parte central de la misma. Los motivos pueden ser diversos. Desde el propio grosor del material, que puede debilitarlo bastante, pasando por operaciones de mecanizado que llegan a deformarlo o simplemente que la calidad del mismo sea bastante mediocre (piensa que la mayoría vienen de China o son impresoras Low-Cost). Obviamente, la calidad de nuestra impresión depende de muchos factores como todos sabemos, pero uno de los más importantes es la nivelación de nuestra cama. Esto puede derivar en problemas posteriores como el Warping, del que hemos hablado exhaustivamente en varias ocasiones y particularmente en nuestro artículo Warping en ABS: Guía completa para solucionarlo definitivamente, el cual os recomendamos leer como siempre. Sin embargo, una buena cama de vidrio siempre permanecerá plana y completamente lisa. No te voy a engañar, eso no solventa los problemas de nivelación al 100%, pero sí una gran parte, de eso puedes estar seguro.   Es un material bastante económico Piénsalo bien, en realidad es una de las actualizaciones más baratas que existen. No inviertes ni tiempo, ni piezas impresas, solo adquirir la cama del tamaño de tu impresora y montarla encima, más sencillo imposible. Dispones de camas de vidrio de borosilicato desde 9 euros en adelante, siempre dependiendo del tamaño de la misma. El borosilicato, por si lo desconoces, es un tipo de vidrio más comunes y con gran resistencia al choque térmico. En otras palabras, que no romperá cuando existan cambios repentinos de temperatura sobre él. No obstante, tienes alternativas más económicas si cabe. Yo por ejemplo, uso espejos que mandé cortar a una empresa de mi ciudad a medida. Por menos de 2 euros unidad, me compre 10 y de momento no he tenido que reemplazar ni uno solo (y eso que tienen 2.85mm de espesor, como podéis observar en la imagen superior). Así que a gustos, colores.   Gran facilidad de limpieza Limpiar una cama de vidrio te puede llevar menos de un minuto. Puedes utilizar alcohol que disuelve perfectamente la laca y pasar después un poco de papel de cocina para retirar los residuos. O si por ejemplo tienes restos más complicados, utilizar una rasqueta o cuchilla para eliminarlos completamente, siempre con cuidado de no hacerte ningún corte. En otras camas debes utilizar rasquetas de plástico para no dañarlas, en estas eso sería harto complicado, ya que rayar el vidrio (o espejo) con una cuchilla es bastante difícil.   Ahorra tiempo de preparación Reemplazar superficies como BuildTalk, cinta de carrocero o cinta Kapton lleva su tiempo (y en algunos casos dejan residuos). Sin necesidad de este tipo de superficies y con una limpieza, en menos de un minuto tendrás lista tu impresora para fundir plástico de nuevo. Al final, como bien sabes, todo el tiempo suma, y cuando empiezas a añadir más y más operaciones algo que pensabas te iba a llevar 10 minutos, acaba en media hora. ¿O no te ha pasado nunca?   Acabado superficial de espejo Si alguna vez has visto una pieza con una cara completamente brillante es que fue impresa en una cama de vidrio. La propia naturaleza de la misma dota ese aspecto a la pieza, quedando realmente impresionante y como no, sin ningún tipo de textura adicional. Y si además utilizas esa pieza en algún montaje y coincide esa cara con la parte "vista al público" has acertado de pleno, ya que visualmente es espectacular.   Extracción de piezas sin esfuerzo Seguramente en alguna ocasión has impreso una pieza enorme, y después te las has visto para poder sacarla sin estropear alguna parte de la misma. O, en el peor de los casos, has partido piezas al hacer palanca con algún objeto. Todos hemos sufrido eso en nuestras carnes. En el caso de utilizar vidrio simplemente deberás esperar que la cama se enfríe. En muchos casos oirás como pequeños "crujidos" de la pieza despegándose de la misma (por la propia contracción del plástico al enfriarse). Y en el supuesto y poco probable caso de que no saliera fácilmente, un pequeño truco. Coge el vidrio y mételo en tu nevera, en 5 minutos la pieza se soltara sola, como lo oyes. Olvídate ya de rascar o hacer palanca y dañar tus piezas, y por supuesto, ahorra tiempo y esfuerzo. Creeme, notarás la diferencia.   Bueno, visto todo esto hemos llegado al final del artículo. Espero que estas 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D haya sido de tu agrado, o al menos te haya podido ofrecer una perspectiva más amplia.   Otros artículos que pueden interesarte disponibles en 3DWork: Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D   #### 6 reasons why you should use glass bed in your 3D printer Today in 3DWork.io we propose 6 Reasons why you should use glass bed in your 3D printer. As you well know, there are a large number of surfaces available for our 3D printers, and we will talk in the article a little about this. If this article generates some kind of controversy (hopefully so!), And you think that it is not a good alternative, do not hesitate to indicate it at the end of the article in our comments section. Or better yet, go to Telegram channel of our website and join us in any of our social networks.     Brief introduction It is clear that we have many options for our printer. Magnetic surfaces, PEI sheets, metal strapping, glass, masking tape and much more. But in my opinion, glass is one of the best alternatives to consider, and it is certainly the one I use regularly in my prints. I do not mean to state categorically that printing on glass is the best option of all those currently available. But if I want to state a number of reasons why you should take it into account. Also, you should never forget that when printing the bed it is certainly not the only variable that influences the final result of our pieces.   Where to buy my glass bed Here you have some of the components that appear in today's article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different online stores or Internet Marketplaces. If you use them, I will have a small commission left and you will be contributing your bit to the 3DWork.io project. Borosilicate glass bed (200x200)   Borosilicate glass bed (220x220)   Borosilicate glass bed (Ender3 235x235) Borosilicate glass bed (300x300)   Borosilicate glass bed (310x310)   Borosilicate glass bed (Ø120)   Clips (for fixing)   6 Reasons to use glass in your 3D printer Well, let's go there with the reasons indicated in the title of our article today. There will probably be some other reason that has escaped me, I am completely sure, but these 6 are enough to assess whether or not we should use glass in our 3D printers.   The glass is extremely flat Most commercial 3D printers, or at least quite a few, do not have glass beds as the printing surface. The beds that are supplied are usually made of painted aluminum or with some type of special surface. These surfaces are not completely flat if we compare the four corners with the central part of it. The reasons can be diverse. From the thickness of the material itself, which can weaken it a lot, going through machining operations that deform it or simply that the quality of it is quite mediocre (think that most come from China or are Low-Cost printers). Obviously, the quality of our printing depends on many factors as we all know, but one of the most important is the leveling of our bed. This can lead to later problems such as Warping, which we have talked about exhaustively on several occasions and particularly in our article Warping: A complete guide to permanently remove it from your 3D prints, which we recommend you read as always. However, a good glass bed will always remain flat and completely smooth. I'm not going to fool you, that doesn't solve the leveling problems 100%, but it does solve a large part, of that you can be sure.   It is a fairly inexpensive material Think about it, it's actually one of the cheapest upgrades out there. You do not invest time or need to build printed parts, just buy the bed the size of your printer and mount it on top, easier than ever. You have borosilicate glass beds from 9 euros onwards, always depending on the size of it. Borosilicate, in case you are unaware, is a more common type of glass with great resistance to thermal shock. In other words, it won't break when there are sudden temperature changes on it. However, you have cheaper alternatives if possible. For example, I use mirrors that one company in my city cut to size for less than 2 euros unit. I bought 10 pieces and at the moment I have not had to replace a single one (and that they are 2.85mm thick, as you can see in the image above).   Very easy to clean Cleaning a glass bed can take less than a minute. You can use alcohol that perfectly dissolves the lacquer and then pass a little kitchen paper to remove the residue. Or if for example you have more complicated remains, use a scraper or blade to remove them completely, always being careful not to cut yourself. In other beds you must use plastic scrapers to avoid damaging them, in these that would be very complicated, since scratching the glass (or mirror) with a blade is quite difficult.   Save preparing time Replace surfaces like BuildTalk, Masking tape or Kapton tape leads their time (and in some cases they leave residue). Without the need for these types of surfaces and with cleaning, in less than a minute you will have your printer ready to melt plastic again. In the end, as you well know, all the time adds up, and when you start adding more and more operations, something that you thought would take 10 minutes, it ends in half an hour. Or has it never happened to you?   Mirror surface finish If you've ever seen a piece with a completely shiny face, it was printed on a glass bed. The very nature of it gives that aspect to the piece, being really impressive and of course, without any additional texture. And if you also use that piece in a montage and that face coincides with the "public view" part, you have hit the mark, since visually it is spectacular.   Effortless part removal Surely on some occasion you have printed a huge piece, and then you have seen them to be able to remove it without damaging any part of it. Or, in the worst case, you have broken pieces by prying with an object. We have all suffered that in our flesh. In the case of using glass, you should simply wait for the bed to cool down. In many cases you will hear small "creaks" of the piece detaching itself from it (due to the contraction of the plastic when it cools). And in the unlikely event that it didn't come off easily, a little trick. Take the glass and put it in your fridge, in 5 minutes the piece will loosen by itself, as you hear it. Forget scratching or prying and damaging your parts, and of course, save time and effort. Believe me, you will notice the difference. Well, seeing all this we have reached the end of the article. I hope you are 6 Reasons why you should use a glass bed in your 3D printer has been to your liking, or at least has been able to offer you a broader perspective.   I hope and hope that this article could have been of interest to you. If you wish, you can find other interesting articles in the following links: Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer   #### 6 Tricks to increase and improve the temperature of your heatbed As you well know, temperature is our best ally when it comes to printing parts with our 3D printer. Having a decent bed that can easily reach 100/110 degrees is very important , and will help us avoid possible Warping problems with more technical materials , such as ABS, Nylon or HIPS. Many of these materials require quite high bed temperatures, and here every degree that you can scratch your electronics is important, believe me. By the way, very recently we talked about the temperatures of existing filaments in a very interesting article: Definitive guide to 3D filaments for your printer Returning to the topic that concerns us, not only a good bed prevents us from possible Warping problems . It will also reduce another fearsome lesser known drawback called Cracking, which can give you quite a few headaches. The cracking problem appears during printing in the middle and top of the pieces, as they are away from the heat given off by the bed. What happens is that the internal stresses that occur when the plastic cools, cause the same piece to retract and separate the layers between them. And it is not an easy problem to solve even increasing the temperature of the bed, I assure you. The ideal solution is a good hermetic seal for our printer. And if you already have it, increasing the temperature of our bed as much as possible will go a long way in achieving a warmer cabin, which will reduce these tensions considerably. Think that everything that you can increase the temperature of your bed in degrees will result in more probabilities of successfully finishing your impressions. If you can print ABS, Nylon or HIPS materials with the heated base at 105ºC better than 90ºC, as long as your electronics and hardware allow it.     Introduction In today's article I want to expose some recommendations or tricks that will possibly help you to increase the operating temperature of your bed a little. And of course, the management of the same via Marlin in case you use this firmware on your 3D printer. They are very simple recommendations, which personally helped me to increase the temperature of my bed up to 110ºC (from 300 × 200 and 3mm aluminum), since at the beginning it was completely impossible for me to go beyond 95ºC. YES, I must say that my 3D printer did not have a Mosfet, so I directly connected the bed to the electronics that I had at that time, an MKS Gen v1.4. Also my power supply was 12V and not 24V, something that is always more recommended. So I certainly found the worst possible scenario to be able to reach very high temperatures. As always, I remind you that we have a great community on our recently launched Telegram channel, where we share our doubts and experiences. You can probably find us there by clicking the link below. So without further delay we go with the recommendations.   Some recommendations Installing a mosfet to your heated bed The first (and most important) recommendation would be to install a suitable Mosfet for your heated bed, especially if you power your electronics at 12V. A Mosfet is a security element that acts as an electrically controlled switch, and it will help us to avoid the passage of all the current in the bed through our electronics and to manage it in a better way. Think that not only the current from the bed passes through our electronics, but also that of the Hotend, the drivers that manage the motors and the different elements that we have configured. By reducing your workload you will avoid possible security problems, since these devices can manage and dissipate all the heat generated without any problem (up to 40A). In the image above you can see what happened to my old MKS Gen v1.4 a couple of years ago, and now I save it for possible spare parts. It overheated in the connector and melted inside. Although the problem did not go further, it is a fairly clear warning to never leave our printers completely without ever monitoring . This is something that we always emphasize in 3DWork.io, since at any given moment any unforeseen event can arise, and we do not in any way want that to happen. In case you need a simple way to manage your printer remotely, do not hesitate to consult our article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi, and you will find it of great interest. Installation is a very simple process as you can see in this image. Simply wire the Mosfet from the power source. Then connect the two cables of your bed in the same Mosfet, and finally to our electronics. In this way it will act as a relay, allowing the current to pass directly from the source to the bed when Marlin gives you the order to heat our printer dock. It is a more recommended update for 12V electronics , it must be said. And if you wish, it can also be added to our Hotends, although it is not really necessary, since today's electronics can handle it without any problem. Mosfet BIQU Mosfet HiLetgo 2pcs (30A)   Thermally insulate the bottom Thermally insulating our bed is another of the important improvements that we can make to increase the temperature of it. There are different solutions on the market to avoid heat loss from our beds, such as insulating foams, as you can see in the photo above or cork. I opted for an insulating foam and the result was more than spectacular. I bought the foam of 300x300mm, so I had to cut it out and then glue it to the bottom. Simply remove a film that protects the face with the adhesive and position it correctly. Do not forget to cut the foam well and leave a hole where the soldered cables of the bed (or the connector in other cases) are, with a small enough window. I will not deny that at first it gave me a little bit of mistrust, heating a foam iron at 100ºC worried me. But after many hours and impressions I have not had any problem, so I highly recommend it. The insulation foam will mainly provide you with 3 advantages: It will avoid a great loss of heat from the bed at the bottom and it will not need as much energy to stay at a stable temperature. It will stabilize the temperature of the bed itself , since there will be less temperature variations. And finally, will increase the heating speed of it, obviously. In the room where I have my printers, which is normally at an ambient temperature of 22ºC, it took approximately 13 minutes 25 seconds for my bed to reach 100ºC. After adding the thermal insulation foam I went to 9 minutes 50 seconds, which represents a not insignificant increase in speed (approximately 30%). You can buy them in any online store (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.). I personally opted for Amazon for speed. I leave you some affiliate links, just below these lines: Heated bed foil insulation 300x300mm Heated bed foil insulation 200x200mm   Activate and configure PID Tuning for your heatbed Failure to perform a correct PID Tuning can lead to bed heating problems, drastic temperature variations and even the quality of the printed parts (as you can see in the image above). PID Tuning is basically a control algorithm that Marlin uses to manage the temperature of our melter (Hotend) and of our bed (Heatbed). This algorithm uses 3 values ​​to correctly define the temperatures, which are K , P and I . If you are interested in learning much more about PID Tuning I highly recommend you take a look at the following article at REPRAP on Pid Tuning . However, it is important to note that in some cases and in certain electronic ones, the opposite may occur . That after activating Pid Tuning and configuring it for our printing surface, the pieces present a significant loss of quality. When distinguishing between signals for the Nozzle and for the bed inductances can appear. This is usually due to quality/protection problems in our electronics, power supply, cables, etc. So if that's the case, you shouldn't turn it on and leave the default Bang-Bang mode that Marlin uses. A Mosfet will always isolate you from this type of problem , since it does not load the electronics with the consumption of the bed as we explained in the previous point.   How to extract K-P-I values After mounting a 3D printer, and especially if it is a "custom" design, it is always recommended to perform a PID Tuning and then configure the values ​​obtained in our printer. The test is very simple to carry out and will hardly cost you a few minutes. Also, if you are trying to "fine-tune" your printer it becomes an essential test. By default in Marlin, the PIDTEMPBED option will be disabled. If you have a heated bed you should uncomment this option, as you can see in my Marlin configuration.   Once you have activated this parameter, you should calculate the correct values ​​for your configuration and indicate exactly to Marlin the values ​​obtained. In this way he will be able to use them correctly. You must write them a few lines below, as you can see below:   Extracting the correct values ​​for our bed is very simple. Marlin uses an internal function called PID Autotune .To call this function, connect your printer to PronterFace or any other software that allows you to use GCODE commands. Once connected, send the command M303 E-1 C8 S90 and the process will begin. Your printer will start to carry out different warm-ups, and after a few minutes, in the information window of the software you are using, it will show you the values ​​obtained. Just have a little patience and when you get them you set them to Marlin and voila.   Optimize THERMAL PROTECTION parameters Another reason that can influence your bed not to reach high temperatures can easily be the thermal protection offered by Marlin in its different firmware versions. How you should know if you are a user of a 3D printer, Marlin manages the temperature of your bed to initially heat it and, of course, to maintain it in a stable way throughout the printing process. During the initial warm-up, Marlin applies tension to the bed to increase the temperature, and is constantly monitoring the temperature rise of the bed. By default, in case the temperature does not increase 2 degrees for 60 seconds, Marlin will kindly show us an error on the screen and stop the heating process. Raising the temperature from 30ºC to 31ºC for Marlin can be easy, but when the bed is at 95ºC, raising the temperature a little more can take a little longer. So, to help Marlin a little, one possibility is to tell her to be more flexible and to spend extra time in bed so that we can reach our target temperature. This is done by modifying the following parameters found in the file "Configuration_adv.h" of our Marlin firmware:   The first parameter "WATCH_BED_TEMP_PERIOD" indicates the time range that Marlin waits to perform each temperature check, and the second parameter "WATCH_BED_TEMP_INCREASE" shows the degrees of temperature that it should have gone up so as not to throw the error. In summary, if when Marlin applies temperature to the bed, it does not rise 2 degrees in 60 seconds, it will give us an error. You can modify both so that Marlin is not as demanding, such as raising the waiting time to 75 seconds, or simply indicating that the increase is 1 degree. For security it is not recommended to raise these values ​​too much, since they are precisely applied to avoid "unforeseen events". Be especially careful when modifying them, and always within "reasonable" margins.   Section and length of our cables As of today, most heated beds usually come with "decent" cables, but in my case it came with a deplorable (extremely thin) power cable. Obviously I'm talking about the power cable, not the thermistor. One day I did a test, I took the multimeter and measured the voltage coming out of the connector of my electronics MKS Gen v1.4 and then I measured the one that received the bed. I noticed that tenths were lost along the way (and the cable got quite hot). To make matters worse, a similar cable also supplied my electronics from the power supply. So I decided to change both for others with a much larger section and I reduced them to the minimum expression as far as length is concerned. Recovering those accumulated "lost" tenths of both cables meant increasing the final temperature of my bed a few more degrees.   Regulate the power supply In 12V power supplies it is very common to see a small orange potentiometer to the left of the connectors, as you can see in the image above. This potentiometer allows us to regulate, within an acceptable range, the voltage offered by the same power supply , making it possible to raise it to 13V or even a little more. If we increase the voltage by 1/1.5V you will be able to obtain some extra degree of temperature for your heatbed. I personally have had no problem raising the voltage, and have had multiple printers for years working like this. However, I recommend that it is not an excessive increase in it and in no way leave the printer unattended during long print jobs.     I hope and wish that this article is to your liking and can be useful to you. You can find more interesting articles at 3DWork.io at the following links: Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)     #### 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) Como bien sabes, la temperatura es nuestro mejor aliado a la hora de imprimir piezas con nuestra impresora 3D. Poder disponer de una cama decente que pueda alcanzar 100/110º grados fácilmente es muy importante, y nos ayudará a evitar posibles problemas de Warping con materiales más técnicos, como pueden ser el ABS, Nylon o HIPS. En muchos de estos materiales se precisan temperaturas de cama bastante elevadas, y aquí todo grado que puedas arañar a tu electrónica es importante, creeme. Por cierto, hace muy poquito abordamos el tema de las temperaturas de los diversos filamentos existentes en un artículo bastante interesante: Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora Volviendo al tema que nos atañe, no solamente una buena cama nos previene de posibles problemas de Warping. También reducirá otro temible inconveniente no tan conocido denominado Cracking, el cuál puede darte bastantes dolores de cabeza. El problema del cracking aparece durante la impresión en la parte media y superior de las piezas, al estar alejadas de calor que desprende la cama. Lo que sucede es que las tensiones internas que se producen al enfriarse el plástico, hacen que la misma pieza se retraiga y se separen las capas entre ellas. Y no es un problema fácil de solucionar incluso aumentando la temperatura de la cama, te lo aseguro. Lo ideal para solucionarlo es un buen cerramiento hermético de nuestra impresora. Y si ya dispones de él, aumentar la temperatura de nuestra cama todo lo posible ayudará de sobremanera a conseguir un habitáculo más caliente, el cual reducirá estas tensiones considerablemente. Piensa que todo lo que puedas aumentar en grados la temperatura tu cama derivará en más probabilidades de acabar con éxito tus impresiones. Si puedes imprimir materiales ABS, Nylon o HIPS con la base calefactable a 105ºC mejor que a 90ºC, siempre y cuando tu electrónica y hardware te lo permitan.     Introducción En el artículo de hoy deseo exponer algunas recomendaciones o trucos que posiblemente os ayudarán a aumentar un poquito la temperatura operativa de vuestra cama. Y como no, la gestión de la misma vía Marlin en caso de que utilices este firmware en tu impresora 3D. Son recomendaciones muy sencillas, que a mi personalmente me sirvieron para poder aumentar hasta 110ºC grados la temperatura de mi cama (de 300x200 y 3mm de aluminio), ya que en un principio me era completamente imposible pasar de los 95ºC. SI bien, he de decir que mi impresora 3D no disponía de Mosfet, así que conectaba directamente la cama a la electrónica que disponía en ese momento, una MKS Gen v1.4. Además mi fuente de alimentación era de 12V y no de 24V, algo que es siempre más recomendable. Así que ciertamente me encontraba el peor escenario posible para poder alcanzar temperaturas muy altas. Como siempre, os recuerdo que disponemos de una gran comunidad en nuestro recién estrenado canal de Telegram, donde compartimos nuestras dudas y experiencias. Es probable que puedas encontrarnos por allí haciendo clic en el siguiente enlace. Así que sin más dilación vamos con las recomendaciones.   Algunas recomendaciones Instalando un mosfet a tu cama calefactable La primera recomendación (y la más importante) sería instalar un Mosfet adecuado para tu cama calefactable, sobre todo si alimentas tu electrónica a 12V. Un Mosfet es un elemento de seguridad que actúa como un interruptor controlado eléctricamente, y nos va a ayudar a evitar el paso de toda la corriente de la cama por nuestra electrónica y a gestionarla de una mejor manera. Piensa que no solamente la corriente de la cama pasa a través de nuestra electrónica, también la del Hotend, los drivers que gestionan los motores y los diferentes elementos que tengamos configurados. Reduciendo su carga de trabajo evitarás posibles problemas de seguridad, ya que estos dispositivos pueden gestionar y disipar todo el calor que se genera sin problema alguno (hasta 40A). En la imagen superior puedes ver lo que le sucedió a mi vieja MKS Gen v1.4 hace un par de años, y que ahora la guardo para posibles repuestos. Se calentó excesivamente en el conector y se fundió por dentro. Si bien el problema no fué a más, es un toque de atención bastante claro para no dejar nunca nuestras impresoras completamente sin monitorizar nunca. Esto es algo en lo que siempre hacemos hincapié en 3DWork.io, ya que en un momento dado puede surgir cualquier imprevisto, y no queremos de ninguna manera que eso suceda. En caso de que necesites una forma sencilla de gestionar tu impresora remotamente, no dudes en consultar nuestro artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi, ya uqe te resultará de mucho interés. La instalación es un proceso muy sencillo como puedes comprobar en esta imagen. Simplemente debes cablear el Mosfet desde la fuente de alimentación. Después conecta los dos cables de tu cama en el mismo Mosfet, y por último a nuestra electrónica. De esta forma actuará como un relé, y dejará pasar la corriente directamente de la fuente a la cama cuando Marlin le de la orden de calentar nuestra base de impresión. Es una actualización más recomendable para electrónicas de 12V, todo hay que decirlo. Y si lo deseas, también se puede añadir a nuestros Hotend, aunque no es algo realmente necesario, ya que las electrónicas de hoy en día lo pueden manejar sin problema alguno. Mosfet BIQU116-A2 (30A) Mosfet UEETEK (30A) Mosfet SSR-40AA (30A) Mosfet Rokoo Kit 2 uds. (25A)   Aislar térmicamente la parte inferior Aislar térmicamente nuestra cama es otra de las mejoras importantes que podemos efectuar para lograr subir la temperatura de la misma. Existen en el mercado diferentes soluciones para poder evitar la pérdida de calor de nuestras camas, como pueden ser espumas aislantes, como puedes observar en la foto superior o corcho. Yo opté por una espuma aislante y el resultado fué más que espectacular. La espuma la adquirí de 300x300mm, así que me tocó recortarla y luego pegarla en la parte inferior. Simplemente debes retirar una película que protege la cara con el adhesivo y posicionarla correctamente. No olvides recortar bien la espuma y dejar un hueco donde se encuentren los cables soldados de la cama (o el conector en otros casos), con una pequeña ventana suficiente. No negaré que al principio me generó un poquito de desconfianza, calentar a 100ºC una plancha de espuma me preocupaba. Pero tras muchas horas e impresiones no he tenido problema alguno, así que la recomiendo encarecidamente. La espuma aislante te proporcionará principalmente 3 ventajas: Evitará una gran pérdida de calor de la cama por su parte inferior y no necesitará tanta energía para mantenerse a una temperatura estable. Estabilizará la propia temperatura de la cama, ya que existirán menos variaciones de temperatura. Y por último, aumentará la velocidad de calentamiento de la misma, obviamente. En la habitación donde dispongo mis impresoras, que normalmente se encuentra a una temperatura ambiente de 22ºC, mi cama tardaba aproximadamente unos 13 minutos 25 segundos en llegar a los 100ºC. Tras añadir la espuma de aislamiento térmico pasé a 9 minutos 50 segundos, lo cual representa un nada despreciable aumento de velocidad (un 30% aproximadamente). Puedes adquirirlas en cualquier tienda online (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.). Yo personalmente por tema de velocidad opté por Amazon. Te dejo algunos enlaces de afiliados, justo debajo de estas líneas: Espuma aislante 300x300mm (2 uds.) Espuma aislante 200x200mm   Activar y configurar PID Tuning para tu cama No efectuar un correcto PID Tuning puede derivar en problemas de calentamiento de la cama, variaciones drásticas de temperatura e incluso en la propia calidad de las piezas impresas (como puedes observar en la imagen superior). PID Tuning básicamente es un algoritmo de control que utiliza Marlin para gestionar la temperatura de nuestro fusor (Hotend) y de nuestra cama (Heatbed). Este algoritmo utiliza 3 valores para definir correctamente las temperaturas, los cuales son K, P e I. Si estáis interesado en aprender mucho más sobre PID Tuning te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo al siguiente artículo en REPRAP sobre Pid Tuning. No obstante, es importante destacar en que algunos casos y en determinadas electrónicas puede darse el caso contrario. Que tras activar Pid Tuning y configurarlo para nuestra superficie de impresión, las piezas presenten una pérdida de calidad importante. Al distinguir entre las señales para el Nozzle y para la cama puede aparecer inductancias. Esto suele ser debido a problemas de calidad/protección en nuestra electrónica, fuente de alimentación, cables, etc. Así que si fuera el caso, no deberías activarlo y dejar el modo Bang-Bang por defecto que utiliza Marlin. Un Mosfet siempre te aislará de este tipo de problemas, ya que no carga la electrónica con el consumo de la cama como explicamos en el punto anterior.   Cómo extraer los valores K-P-I Después de montar una impresora 3D, y sobre todo si es un diseño "custom", siempre es recomendable efectuar un PID Tuning y después configurar los valores obtenidos en nuestra impresora. La prueba es muy sencilla de efectuar y apenas te costará unos minutos. Además, si estás intentando "afinar" tu impresora se torna una prueba imprescindible. Por defecto en Marlin, la opción PIDTEMPBED vendrá desactivada. Si dispones de cama calefactable debes descomentar esta opción, tal como puedes observar en mi configuración de Marlin.     Una vez que hayas activado este parámetro, deberás calcular los valores correctos para tu configuración e indicarle exactamente a Marlin los valores obtenidos. De esta forma él podrá utilizarlos correctamente. Debes escribirlos unas líneas más abajo, como puedes observar a continuación:     Extraer los valores correctos para nuestra cama es muy sencillo. Marlin utiliza una función interna denominada PID Autotune. Para llamar a esta función, conecta tu impresora a PronterFace o cualquier otro software que te permita utilizar comandos GCODE. Una vez conectada, envía el comando M303 E-1 C8 S90 y comenzará el proceso. Tu impresora comenzará a efectuar diferentes precalentamientos, y tras unos minutos, en la ventana de información del software que estés utilizando, te mostrará los valores obtenidos. Simplemente ten un poquito de paciencia y cuando los obtengas, los configuras en Marlin y listo.   Optimizar parámetros de THERMAL PROTECTION Otro de los motivos que pueden influir para que tu cama no llegue a altas temperaturas puede ser fácilmente la protección térmica que ofrece Marlin en sus diferentes versiones de firmware. Cómo deberías saber si eres usuario de una impresora 3D, Marlin gestiona la temperatura de tu cama para calentarla inicialmente y, como no, para mantenerla de una manera estable durante todo el proceso de impresión. Durante el calentamiento inicial, Marlin aplica tensión a la cama para aumentar la temperatura, y va monitoreando constantemente la subida de de temperatura de la misma. Por defecto, en caso de no aumentar 2 grados la temperatura durante 60 segundos, Marlin nos mostrará amablemente un error en pantalla y detendrá el proceso calentamiento. Subir la temperatura de 30ºC grados a 31ºC para Marlin puede resultar sencillo, pero cuando la cama se encuentra a 95ºC grados, subir un poco más la temperatura puede demorar algo más de tiempo. Así que, para ayudar un poquito a Marlin, una posibilidad es indicarle que sea más flexible y de un tiempo extra a la cama para poder llegar a nuestra temperatura objetivo. Esto se efectúa modificando los siguientes parámetros que se encuentran en el archivo "Configuration_adv.h" de nuestro firmware Marlin:     El primer parámetro "WATCH_BED_TEMP_PERIOD" indica el rango de tiempo que espera Marlin para efectuar cada comprobación de la temperatura, y el segundo parámetro "WATCH_BED_TEMP_INCREASE" nos muestra los grados de temperatura que debería haber subido para no lanzar el error. Resumiendo, si cuando Marlin aplica temperatura a la cama, esta no sube 2 grados en 60 segundos, nos dará error. Puedes modificar ambos para que Marlin no sea tan exigente, como por ejemplo subir a 75 los segundos de espera, o simplemente indicarle que el incremento sea de 1 grado. Por seguridad no es recomendable elevar demasiado estos valores, ya que precisamente se aplican para evitar "imprevistos". Ten especial cuidado cuando los modifiques, y siempre dentro de márgenes "razonables".   Sección y longitud de nuestros cables A día de hoy, la mayoría de las camas calefactables suelen venir con cables "decentes", pero en mi caso me vino con un cable de alimentación deplorable (extremadamente fino). Obviamente hablo del cable de alimentación, no del termistor. Un día hice una prueba, cogí el polímetro y medí la tensión que salía del conector de mí electrónica MKS Gen v1.4 y después medí la que recibía la cama. Me percaté que por el camino se perdían décimas (y el cable se calentaba bastante). Para más inri, un cable similar alimentaba también mi electrónica desde la fuente de alimentación. Así que decidí cambiar ambos por otros con una sección bastante mayor y los reduje a la mínima expresión en lo que a longitud se refiere. El recuperar esas décimas "perdidas" acumuladas de ambos cables me supuso aumentar unos grados más la temperatura final de mi cama.   Regular la fuente de alimentación En fuentes de alimentación de 12V es muy común ver un pequeño potenciómetro de color naranja a la izquierda de los conectores, como puedes observar en la imagen superior. Este potenciómetro nos permite regular, dentro de un margen aceptable, la tensión que ofrece la misma fuente de alimentación, siendo posible subirla a 13V o incluso un poquito más. Si aumentamos en 1/1.5V la tensión podrás obtener algún grado de temperatura para tu cama. Yo personalmente no he tenido problema alguno subiendo la tensión, y he tenido varias impresoras durante años trabajando así. No obstante, te recomiendo que no sea un aumento excesivo de la misma y de ninguna manera dejes la impresora sin supervisión alguna durante largos trabajos de impresión.   Espero que este artículo de 6 Trucos para mejorar e incrementar la temperatura de tu cama sea de tu agrado y te pueda servir de utilidad.   Puedes encontrar otros artículos de interés en 3DWork.io: MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS)   #### 9 Herramientas imprescindibles para impresión 3D Existe una gran cantidad de herramientas muy útiles que te pueden hacer la vida más fácil. Hemos efectuado un listado de las 9 herramientas imprescindibles para impresión 3D que nosotros utilizamos a diario. De todos es sabido que imprimir en 3D conlleva constantemente problemas e inconvenientes que debemos solucionar. Nos drenan un valioso tiempo que casi siempre es limitado, así que no queda otra que estar bien equipado. El objetivo de este listado es mostrar algunas herramientas muy útiles en el día a día de cualquiera que disfrute de este tipo de tecnología. Ni son imprescindibles, ni estás obligado a adquirirlas. Hasta es probable que utilices algunas alternativas, pero en nuestra opinión no dejan de ser una buena base para todo aquel que se inicie en este hobby.               Destornilladores hexagonales Los destornilladores hexagonales son una herramienta muy común y que todos conocemos. ¿Quien no ha montado un mueble de Ikea? Prácticamente es una herramienta imprescindible, ya que las tareas de mantenimiento en una impresora 3D son constantes. Puedes adquirir llaves hexagonales en forma de "L" y también destornilladores. Mi experiencia personal me dice que son muchísimo mas cómodos los destornilladores, sobre todo si tienes que roscar tornillos de bastante longitud. Existen algunos con la punta redondeada, esto no será de gran utilidad al apretar (o desapretar) tornillos que se encuentren en lugares de difícil acceso, y debamos inclinar un poco nuestro destornillador. Disponemos también de puntas desmontables, pero son mas cómodos los fijos en mi humilde opinión.       Calibre o pie de Rey Esta herramienta es imprescindible en el mundo del diseño mecánico. Si bien, a la hora de imprimir piezas 3D, nos solucionará infinidad de problemas. Con un calibre, puedes medir diámetros interiores, diámetros exteriores, discontinuidades e incluso profundidades de  objetos. Si nos centramos en impresión 3D, yo personalmente lo utilizo para medir la distancia de la cama a la mesa, para medir el grosor de los filamentos, para ver tolerancias en piezas impresas e incluso para los recorridos de los ejes. Existen calibres analógicos y digitales, estos últimos son mas fáciles de usar, ya que disponen de un pequeño display. Pero ello no significa que sean más precisos, ya que para eso existe la escala nonius que nos facilitará los decimales para medir con precisión. Si encuentras uno analógico y económico, no precisas de uno digital mas caro.   https://www.youtube.com/watch?v=2pmfGckSpjc   Si el precio no es problema para ti, te recomiendo la marca japonesa Mitutoyo. Los llevo usando desde hace muchísimos años (no solo para impresión 3D) y son sinónimo de calidad. Sobra decir que los calibres son elementos de alta precisión, así que requieren de un gran cuidado, ya que cualquier golpe o uso indebido puede comprometer su precisión.       Spray adhesivo 3DLac 3DLac es un spray adhesivo utilizado por su alta adherencia en impresoras 3D (FDM). Fue desarrollado por una empresa española en colaboración con los Laboratorios Belloch (fabricantes de la famosa laca Nelly). No tiene ningún tipo de olor, es resistente a altas temperaturas y esta reforzado para que las piezas tengan una máxima adherencia a la cama de tu impresora. Simplemente has de pulverizar el spray antes de la impresión en tu base o cristal y listo. Existe una alternativa "casera" más económica, y son las propias lacas de pelo Nelly. Si bien, no es lo mismo que 3DLac, es una buena alternativa si deseas ahorrarte un poquito de dinero, ya que 3DLac no es un producto precisamente económico que digamos.       Cinta Kapton La cinta Kapton o cinta de poliamida es un elemento aislante (corriente eléctrica) y muy resistente a altas temperaturas (250ºC). De echo yo lo conocí hace bastantes años cuando reparaba placas electrónicas. Principalmente lo usaba para proteger piezas de plástico o pantallas del calor cuando utilizaba el soldador de aire caliente para desoldar componentes electrónicos. En la impresión 3D se utiliza la cinta Kapton de manera muy efectiva para ganar adherencia en la base de impresión. Puedes combinarla con el uso de sprays o lacas, y la adherencia es realmente impresionante. Otras de las ventajas es que podrás retirar la pieza muy fácilmente y sin dejar residuos, así como evitar rallar o deteriorar las piezas impresas con espátulas o herramientas similares. Resumiendo, una herramienta muy útil para tener a mano.       Pinzas de precisión Un simple juego de pinzas de precisión te será de mucha ayuda. Puedes usarlas para retirar el filamento excedente del fusor cuando comienzas una impresión, así como para postprocesado de piezas, ya que te ayudará a limpiarlas y retirar los posibles soportes de las mismas. No son excesivamente caras, y suelen venir en kits con diferentes tamaños y funcionalidades, muy recomendables.       Bolsas de silica gel De todos es conocido que los filamentos de impresión 3D absorben agua con el tiempo. Como consecuencia, estos filamentos se degradan y provocan errores durante la impresión. Te recomiendo su almacenamiento, sobre todo si va a ser por un tiempo prolongado, en recipientes sellados. No obstante, aun estando sellado, merece la pena añadir un poco de desecante (sílice), ya que esta absorberá al máximo la humedad posible que exista en el ambiente. Existen algunos con indicador de saturación de humedad inclusive. Por un poco de dinero puedes mantener todos tus filamentos listos para imprimir en el mejor estado posible.       Juego de cuchillas Para efectuar el postprocesado de sus piezas impresas en 3D, un buen set de diferentes cuchillas te servirán de gran ayuda. Normalmente se suelen vender en packs con diferentes tipos de cuchillas para determinados cortes, o simplemente de repuesto. También puedes adquirir una base de corte, para no dañar la mesa de trabajo donde realices el postprocesado, algo bastante recomendable.       Papel de lija Otra de las herramientas que necesitarás a la hora de hacer postprocesado de tus piezas, es un buen set de papel de lija. Aquí sí que os recomendaría el adquirir papeles de lija de calidad, como por ejemplo de la marca 3M. A menor calidad, más tienden a desgastarse, con lo cual es mejor invertir un poco más en la compra. Se pueden comprar kits de varios tipos de grano y se pueden incluso utilizar con agua.       Juego de alicates Por último, y no por ello menos recomendable, sera disponer de un set de alicates. Con ellos podrás desde cortar piezas de plástico impresas (como por ejemplo soportes) hasta efectuar reparaciones en tu propia impresora 3D, algo muy común si te dedicas a "trastear" con ellas diariamente. La marca no es muy importante, si bien os recomendaría algún set que incluya alicates de punta fina y también alicates para cortar alambre. Estos últimos los utilizaremos constantemente para cortar los filamentos de nuestra impresora.     Espero que os haya gustado el artículo sobre 9 herramientas imprescindibles para impresión 3D. En el caso de que utilices alguna otra herramienta tus impresiones 3D, no dudéis en dejarlo en los comentarios, así podremos ir completando poco a poco el listado :)   Otros artículos interesantes, BCN3D publica los planos Open Source de impresoras Sigma R9 y SigmaX R19 Barco impreso en 3D bate 3 record Guinness Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina       #### Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Currently, the vast majority of 3D printer manufacturers offer us the filament detection function (or lack of it, to be more precise) as something common. This means that when our spool of filament runs out, Marlin automatically stops the current job and offers us the ability to insert another spool without losing our current impression. And although most printers already come with this sensor as standard, it is likely that if you bought yours a few years ago you will not have this interesting functionality. Anyway, this should not worry you, installing a sensor is reduced to modifying a few lines of Marlin code and adding a mechanical (or optical) limit switch. In today's article we will address this issue, and you will see that adding it to your printer is not at all complicated. And remember, you can find us daily on our Telegram channel or on our social networks (Facebook , Twitter, Instagram), where you can join our community of 3D printing fanatics.   Brief introduction A filament sensor is a simple limit switch (endstop) whose function is simply to detect the possible absence of filament during our impressions. These are usually optical or mechanical. I use a fairly common and inexpensive mechanical one in my printer. Actually it is not important, both will work without any problem, so the choice of it is in your hands. There are also cut sensors that various manufacturers sell encapsulated and ready to plug. It is certainly the most comfortable, but sometimes the prices are excessively high. Finally, note that I am using SKR v1.4 Turbo electronics, together with a TFT35 V3.0 Hybrid display. While the Marlin modifications will be for this board, I will add the variations for the other SKR electronics currently available on the market. In any case, the Runout Sensor functionality (filament detection) is common to Marlin, so regardless of the electronics or display you use, the changes to be made here, except the pins where we will connect the limit switch, are common.   Required components It doesn't make much sense to buy a sensor for 15 euros when you can simply make one with a limit switch that costs just 1-2 euros. However I leave you here some links where you can buy the one I use in my printer, as well as some commercials that exist in the market ready to connect. As you may know beforehand, these links are affiliate links, which means that 3DWork will receive a small commission from the sale, and you will be supporting my website. Mechanical endstop Optical endstop Bigtreetech Sensor (kit) Filament sensor (kit)   Endstop connection to electronics The connection of the sensor to our board will depend on what type of electronics we have. Below I leave you the default pins that we must use, as well as an image with the diagrams that will help you locate the connectors and the different pinouts on the board. However, for reference, the pin configuration is in your electronics file, in the \Marlin\src\pins folder. Then, you must go to the folder that corresponds to the microprocessor of your board and select the file. It goes without saying that if you wish, you can change the assignment pins and use another free connector for this function. This way if you have a damaged entry you can move to another with great ease, since Marlin is quite "friendly" in this regard. It is very important to check the pinout before connecting the sensor to your electronics, otherwise if you make a mistake you could damage it. In my case, my limit switch already came with a 3-wire cable correctly configured and with the possibility of inserting it only in the correct position. But there are simply 2-wire limit switches, which you must connect to the pins corresponding to C or COM (signal) and GND (ground) in your electronics. Ideally, connect C to the signal pin and NC to ground as it is less prone to possible "noise". In this way, if the cable were damaged for any reason, it would give the same signal as if you had pressed the limit switch, protecting that the limits of the printer are not exceeded in any case (or in breakage). Also, some limit switches require removing the PULLUP from the Marlin configuration to operate correctly. If this is your case, you must edit this line and delete the comments:   Location of files and schemas Electronic board Files Pinouts SKR v1.4 Turbo lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h FIL_RUNOUT_PIN P1_26 (E0DET) FIL_RUNOUT_PIN2 P1_25 (E1DET) SKR v1.4 lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h FIL_RUNOUT_PIN P1_26 (E0DET) FIL_RUNOUT_PIN2 P1_25 (E1DET) SKR v1.3 lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_3.h FIL_RUNOUT_PIN P1_28 SKR Mini E3 v1.0 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V1_0.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) SKR Mini E3 v1.2 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) SKR Mini E3 v2.0 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) The location of the connectors on the different electronic boards can be found in the following official SKR diagrams. You can click on the image to enlarge it.   Setting up Marlin for our endstop The configuration could not be simpler, it is simply to modify a few lines of code and we will have the menu available on our display and the autodetection active at all times. I know modifying Marlin may seem complicated, but nothing could be further from the truth. In the event that you have never modified the firmware, I would recommend that you take a look at a very interesting article that I wrote some time ago. In it you will find all the necessary information to be able to modify it at will, compile it and upload it to your electronics. You can visit it at the link Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying And as a complementary article, in order to use Visual Studio Code and compile 32-bit firmwares, this other must-read article Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io   Configuration.h fil The first thing we are going to do is activate the main function of filament detection. We will edit the Configuration.h file and look for the FILAMENT_RUNOUT_SENSOR function. By default in Marlin it is deactivated, so we will activate it by eliminating the two characters in front of it "//". It should look something like this: Activating this option, we will have the menu available. Now we must check that indeed the sensor is acting as it should. To do this we will execute the gcode M119 command, which will indicate the status of the sensor at all times. In my case and as I have a hybrid TFT35 BTT display, I can execute gcode commands directly from the screen, something really practical and that saves you time for these tasks. When executing it and having the sensor correctly configured, the following information appears on the screen: As you can see in the image above, there are two states for the limit switches. OPEN (not pressed) and TRIGGERED (pressed). When the filament is inserted, the sensor must be in the TRIGGERED state since it obviously squeezes the lever. If not, and it will indicate the OPEN status, you will have to change its logic. To reverse the logic, we will edit a line in the Marlin code, which depending on the Marlin version will be different, so I put the two variants: Marlin v2.0.6.x or higher In these firmware versions you must change the state by modifying the word that follows the FIL_RUNOUT_STATE constant, which will be HIGH or LOW. By default Marlin is configured as LOW, so if you need to invert the logic, change it to HIGH. Marlin lower than v2.0.6.x In lower versions it is similar, it looks for the constant FIL_RUNOUT_INVERTING and changes the value FALSE to the value TRUE, as simple as that.   And finally, in the Configuration.h file, we will activate the NOZZLE_PARK_FEATURE option. We proceed to uncomment the constant so that it looks like this:   Configuration_adv.h file Now it's the turn of the Configuration_adv.h file, which also requires a very simple last change. This will activate the advanced printing pause, which includes different functions such as filament loading speed, extraction, purging and many other things. For this purpose we are going to uncomment the following line:   Final notes As you have seen, the process of configuring a filament sensor does not present any difficulties. And if you have followed the instructions you should already have the filament sensor active and functional. It should be noted that although I have a hybrid TFT screen, the detection sensor only works in Marlin mode , since it is not yet fully supported in Touch Screen mode. Although it does detect the filament cut and tells us to press OK to continue again, when you try it does not respond and remains completely hung. We will wait to see if BigTreeTech can solve this problem in future reviews of the display (or some alternative configuration appears that I am currently unaware of). Without further ado I say goodbye as always. I hope you find this short useful article useful and I hope to see you soon on our Telegram channel.     I hope this brief introduction to runout filament sensors may have been helpful. Feel free to read other interesting articles from 3DWork.io here: Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0   #### Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes KLM Royal Dutch Airlines, la principal empresa aeronáutica de los Países Bajos y filial de la empresa Air France-KLM desde 2003, imprime en 3D con botellas de plástico reciclado. Así es la curiosa iniciativa que ha presentado KLM para frenar la gran cantidad de plásticos que se generan durante todos los trayectos de sus aeronaves. Esta no sería otra que recoger y transformar las botellas de agua usadas en filamentos de impresión 3D. Estamos continuamente invirtiendo en productos y procesos sostenibles e innovadores La operativa se efectúa de la siguiente manera. Después de cada vuelo, el personal recogerá las botellas de plástico PET de cada uno de los aviones en el aeropuerto de Shipol en Ámsterdam. Una vez recogidas, las prepararán y enviarán para su reciclaje y procesamiento como rollos de filamentos para impresión 3D. Este filamento después será usado en imprimir todo tipo de herramientas para sus propios aviones. Algo que según dicen ellos, ahorrará tiempo y dinero al departamento de Ingeniería y Mantenimiento de la aeronáutica KLM.   https://youtu.be/-9daqK1gE4I   Las tecnologías de impresión 3D no son algo nuevo para KLM. Ya utilizan actualmente impresión 3D para un diverso número de aplicaciones. Tapones para llantas en el proceso de pintura de sus aviones, cubiertas y alguna que otra herramienta más son algunos de sus ejemplos. Prácticamente consumen 1,5 Kg de filamento PET al día, no es mucho que digamos, pero a mi parecer esta iniciativa es algo digno de valorar. No deja de ser un pequeño comienzo para lograr objetivos de sostenibilidad, algo en lo que deberían ponerse manos a la obra todo tipo de empresas en el mundo.   Otros artículos interesantes en nuestro blog: Barco impreso en 3D bate 3 record Guinness 9 Herramientas imprescindibles para impresión 3D Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada   #### Ahuecar objetos 3D con ChiTuBox para ahorrar resina Ahuecar objetos 3D con ChiTuBox es un proceso muy fácil y rápido. A día de hoy, existen otros programas como Meshmixer o PreForm que pueden ayudarte con esta tarea. Pero como hemos comentado en otros artículos sobre ChiTuBox, el usar un software para slicer y otro para "retoques" no es una forma productiva de trabajar. Por defecto, las impresoras que utilizan la estereolitografía como tecnología de impresión (SLA y DLP) suelen crear objetos completamente sólidos. Esto genera una cantidad de gasto de material y tiempo que es muchos casos es innecesario. Si tienes que producir una pieza o prototipo 3D que precise de una rigidez o resistencia concreta es probable que necesites hacerla sólida. Si lo que quieres imprimir es una pieza para tu juego de rol favorito (un dragón por ejemplo), no tiene sentido alguno hacerla sólida. Hoy vamos a tomar como ejemplo un mago de nuestro amigo Davide Tedeschi. Davide es un escultor/modelador en 3D de Turín cuyo trabajo nos apasiona y del cual publicamos una entrevista recientemente. Si quieres saber un poquito mas de el, como de sus diseños, te recomiendo que eches un ojo a este enlace: Modelizado 3D profesional con Davide Tedeschi   Función de ahuecado (hollowing) [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16850" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16846" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] En la barra de la parte superior, donde están ubicados unos botones de color azul, podremos encontrar la función de ahuecado (o hollowing en inglés). Siendo el penúltimo botón el que ejecuta esta función. Una vez posicionada la pieza que deseemos ahuecar, simplemente deberemos seleccionar el espesor de pared, la precisión (en porcentaje deseado) y el tipo de agujereado (interior o exterior). Yo personalmente he dejado la precisión a 0 y no he visualizado problema alguno. Una vez seleccionadas las opciones presionaremos el botón comenzar (o start en su versión inglesa). Comenzará una animación que nos mostrara como se va calculando la pieza ya con el hueco efectuado (tarda unos pocos segundos). Tras ello, la pieza estará lista para el siguiente proceso, el agujereado. El espesor de la pared que deseemos darle a nuestra pieza, siempre dependerá de la función de la misma. Una pieza ornamental no precisará de un gran espesor, sin embargo una pieza estructural si que necesitará un poquito mas de solidez. Obviamente cuanto menor espesor de pared configuremos, mayor será nuestro ahorro de resina, pero también obtendremos una menor solidez. Al final, nuestra experiencia nos ayudara a definir los espesores mas adecuados para cada ocasión.   Añadiendo orificios de salida (dig holes) [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16848" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16847" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] Tras haber efectuado el proceso de ahuecado (o hollowing en inglés), deberemos efectuar diferentes orificios de drenaje para la resina sobrante. En caso de no hacerlo, la resina quedará dentro atrapada, y no habrá servido de nada el ahuecado. También sera una zona de entrada para el alcohol (IPA) a la hora de limpiar la misma. El botón para añadir los orificios de drenaje en el objeto 3D se encuentra también en la barra superior (último botón). Lo ideal es añadir los orificios en la zona menos visible de la pieza en cuestión (por ejemplo la zona cercana a la plataforma de construcción). En este caso del mago, se los hemos añadido a la base donde se encuentran los pies del mismo. Al ejecutar la función ChiTuBox nos dejará seleccionar varias opciones también. La forma del orificio (circular, hexagonal y cuadrada), así como el diámetro del mismo. Presionaremos "Añadir orificio" e indicaremos en la pieza la zona a agujerear. ChiTuBox empezará a calcular y en breves segundos finalizará los cálculos y mostrará como ha quedado la perforación. Una vez efectuado, podremos comprobar con la barra izquierda (desplazándola hacia arriba y abajo) como ha quedado la pieza ya preparada para su impresión.   Imprimiendo el objeto finalizado [vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image="16881" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] En nuestro caso, hemos utilizado para calcular el tiempo de impresión y el ahorro de resina una impresora DLP. Por eso los tiempos de impresión son idénticos. En el caso de una impresora SLA, los tiempos de impresión hubieran sido distintos y se hubiesen disparado en el caso de la pieza sólida, ya que es un haz de luz láser lo que barre la capa completamente y no una imagen proyectada. Como podéis comprobar, el uso de resina ha disminuido drásticamente, lo cual supone un enorme ahorro al respecto de la pieza sólida, y algo totalmente necesario a efectuar debido al alto precio del material. Podéis comprobarlo en la siguiente tabla.   Objeto sólido Objeto hueco (hollowed) Cantidad de material (en mililitros) 12.7 (mL) 8.6 (mL) Tiempo de impresión 13h 36m 40s 13h 36m 40s     Si deseas conocer más información sobre el Slicer ChiTuBox, no dudes en visitar el artículo 10 razones para utilizar ChiTuBox con tu impresora de resina SLA/DLP         #### Airwolf 3D anuncia patente para sus adhesivos de impresión 3D Wolfbite La empresa Airwolf 3D anunció hoy que la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos ha emitido una nueva patente (Núm. 10-428-248) sobre su gama de adhesivos de impresión 3D Wolfbite. Estos adhesivos de impresión 3D están orientados a mejorar el agarre de las piezas a la base de construcción en impresoras 3D FDM, así como para reducir la deformación de las piezas impresas. La patente se asigna directamente a Wolf and Associates Inc. y exclusivamente a la gama de productos Airwolf 3D. Confiamos en que la extensa inversión en propiedad intelectual de Airwolf 3D, combinada con sus derechos exclusivos para el uso de tecnologías para la fabricación aditiva, proporcionará a nuestros productos una sostenibilidad del mercado a largo plazo     Los productos Airwolf 3D están formulados químicamente para fijar el plástico, a medida que la impresora 3D extruye sobre la base de impresión. Gracias a esto, se proporciona una base segura para la impresión de la primera capa. Una vez completada la impresión y al enfriarse la cama, Wolfbite permite fácilmente extraer las piezas sin problema alguno. Actualmente existen 5 fórmulas para una amplia gama de materiales, entre las que podemos encontrar ABS, PETG, TPU, TPE, PLA, PC/ABS, Nylon y PP.   Otras noticias interesantes en 3D-Work: Stratasys presenta la impresora 3D Digital Anatomy J750 Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL       #### Algunos conceptos erróneos sobre las tecnologías de impresión 3D Existe diversos conceptos erróneos sobre las recientes tecnologías de impresión 3D rondando por la red y sobre los cuales quería hablar en el artículo de hoy. Sin embargo, es posible que alguno de estos conceptos pudiera llegar a cambiar en un futuro no muy lejano, quién sabe. A corto plazo no parece algo razonable, ya que carecen de base lógica si tiramos un poquito de sentido común, pero como bien sabes, el cambio es una constante. Y como siempre suelo hacer antes de cada artículo, me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro Telegram, donde compartimos todas nuestras dudas y experiencias en impresión 3D. No tengas reparo alguno en unirte a nuestra comunidad si lo deseas.     Conceptos erróneos sobre impresión 3D Es importante conocer bien cada tipo de tecnología y sus limitaciones. Esta afirmación tiene mucho sentido si lo que deseamos es darle el mejor uso posible e intentar exprimir al máximo todo su potencial. A continuación os listamos, como ejemplo, algunos de los conceptos erróneos existentes sobre la impresión 3D. No son los únicos obviamente, pero si algunos de los más destacados y no sin cierta polémica en Internet.   Impresión de armas de fuego en 3D A pesar del miedo que pueda conllevar la impresión de pistolas en 3D, que permitiría crear armas imposibles de rastrear, esto no parece haber suscitado amenaza alguna para ningún país a día de hoy. Disparar un arma de fuego impresa en 3D no es de las cosas más inteligentes que un "maker" podría desear hacer. Los cañones de las actuales pistolas están fabricados en acero o aluminio endurecido. Pensar que una pistola impresa en 3D con cualquiera de las impresoras actuales del mercado pueda operar de igual manera que una real, precisa de un enorme acto de fe (o de ignorancia). Hace algún tiempo saltó a la palestra la noticia de una pistola impresa en 3D (alrededor del año 2013). Sin embargo no parece ser algo "normal" ni que se halla extendido entre los diferentes círculos "delictivos". De hecho, es probable que estas pistolas sean más peligrosas para el propio usuario que para sus posibles "víctimas". Según un experto en la materia, estas pistolas podrían llegar a disparar solamente cinco disparos antes de estallar en tu propia mano. O inclusive, hacerlo antes de efectuar el primer disparo. Vamos, que sería algo parecido a jugar a la lotería, o más bien, tirar una moneda al aire mientras tu mano está en juego.   Dificultad en el manejo e impresión 3D Ciertamente, al principio de esta nueva tecnología, las máquinas eran difíciles de manejar. Requerían de una alta experiencia del operador y, a menudo, un software muy poco "amigable" con el usuario. Después, vinieron las impresoras 3D "caseras" o de escritorio, para el público en general. Sin display y sin software apenas. Pero todo esto ha cambiado drásticamente. Ahora la información fluye en la red, y a tiro de Google puedes encontrar infinidad de documentación, guías y soluciones para prácticamente todo tipo de problemas relacionados con la impresión 3D. Los fabricantes ahora desarrollan las máquinas con software y hardware cada vez más sencillo de utilizar, y los usuarios necesitamos una menor experiencia e inversión de tiempo en su aprendizaje. Todo ello deriva en un mayor tiempo para el diseño y producción y un menor tiempo en el manejo de la herramienta de producción, como debería ser. De hecho, hasta hay fabricantes que lanzan impresoras 3D completamente orientadas a niños, como puedes comprobar en una impresora que analizamos recientemente: Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes.   Alta contaminación medioambiental Hoy en día hay una gran conciencia social sobre la contaminación y el cambio climático (al menos por parte de la mayoría). Esto es debido a los innumerables tipos de plásticos que existen en el mercado, y que acaban sin remedio a formar parte del medio ambiente. El plástico llega a un ritmo de 8 millones de toneladas anuales a nuestros ríos y mares. Esa cantidad vendría a ser el equivalente al peso de 800 Torres Eiffel, al peso de 14.285 aviones Airbus A380 e incluso a cubrir 34 veces la famosa isla de Manhattan. Y eso no es todo, porque realmente se desconoce la cantidad actual que existe ya en nuestros mares. Esto podría ser entre 5-50 billones de fragmentos de plástico de todo tipo, algo lamentable. Cómo no vamos a pensar que la impresión 3D pueda generar más y más residuos, sería lo "lógico" ¿no?. Afortunadamente, existen algunos argumentos en contra y con cierto sentido. La impresión 3D reduce muchísimo los desperdicios generados derivados de la fabricación sustractiva (perforación, cortes, etc...) https://youtu.be/a6aFsPbtth0 También utiliza materiales biodegradables. Recordemos que los filamentos de PLA son de origen vegetal y no es el único filamento existente de este tipo. Además, existen diferentes iniciativas reales para utilizar plásticos reciclados. Hace bien poco os hablábamos de una de ellas, precisamente en nuestro blog, concretamente en el artículo Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes. Otra iniciativa creada recientemente fue un arrecife de coral impreso en 3D más grande del mundo en las Islas Maldivas. La tecnología de impresión 3D nos ayuda a desarrollar formas más innovadoras de proteger los arrecifes de coral. La tecnología nos permite imitar la complejidad de las estructuras de los arrecifes naturales, por lo que podemos diseñar arrecifes artificiales que se parezcan mucho a los que se encuentran en la naturaleza   Son el futuro de la producción en serie Las impresoras 3D se han asentado en un nicho muy concreto, el del prototipado. Esto ha dado "alas" a muchas pequeñas empresas o Startups, y también a ayudado a abaratar costes a otras grandes empresas. Sin embargo, el pensar que las impresoras 3D pueden llegar a desplazar a los antiguos métodos de producción tradicional ya es harina de otro costal. Existen ya métodos de producción optimizados durante muchos años (y décadas). Llegar a competir para grandes series de producción es prácticamente inviable (al menos a corto plazo). Procesos como el moldeo por inyección, pueden desarrollar cientos de piezas (o miles) en muy pocas horas y a precios muy competitivos. Esto de momento es algo impensable en la fabricación aditiva. Lo que no podemos negar es que las impresoras 3D tienen la posibilidad de fabricar piezas mucho más baratas y personalizadas rápidamente para producciones de bajo o medio volumen. De hecho, las empresas grandes priorizan la producción de alto número de unidades, que al fin y al cabo, es lo que genera sus ingresos. Todo ello hace de las impresoras 3D la herramienta perfecta de prototipado y ahorro de recursos, un engranaje más para un proceso de producción eficiente en cualquier tipo de empresa.   Pueden imprimir órganos internos funcionales Últimamente la impresión en 3D orientada al campo de la medicina está teniendo grandes avances tecnológicos, como vemos diariamente en artículos o televisión. Raro es el día que no aparezca una buena noticia al respecto. Si bien, llegar a afirmar que se pueden imprimir órganos funcionales está bastante lejos de la realidad. Eso conlleva utilizar tecnologías mucho más avanzadas y completas, las cuales aún están por llegar. Sin embargo, si que es posible el realizar órganos de reemplazo o ayudar al cuerpo a reparar los suyos propios. Por ahora toca esperar, pero todo indica que sin lugar a duda existe un futuro muy esperanzador para este tipo de tecnología, y tarde o temprano veremos descubrimientos muy interesantes.   No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal     #### Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Una de las estupendas aplicaciones de los dispositivos Raspberry Pi, de los cuales me declaro fan incondicional desde hace muchos años, es la de poder monitorizar nuestras impresoras 3D remotamente por Internet. Esto nos ofrece la posibilidad de revisar en todo momento nuestras piezas impresas, ver si se ha producido algún error grave durante el proceso o simplemente revisar el tiempo restante de impresión. Para ello debes instalarte una aplicación Open-Source que quizá muchos de vosotros ya conozcáis denominada OctoPrint. Y si aun no la conoces y te interesa, te recomiendo encarecidamente que leas un articulo que escribí algún tiempo atrás: Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Si lo haces e instalas la Raspberry Pi, o si ya la tienes configurada para esta función desde hace algún tiempo, sabrás el auténtico engorro que es tener otro cargador más rondando por la mesa de tus impresoras. Yo tengo 3 impresoras y me sobran cables por todos los sitios, sin contar falta de enchufes o regletas adicionales por los suelos. Bueno, pues una posible solución muy práctica es alimentar la Raspberry Pi directamente desde tu impresora 3D, cómo lo oyes. No obstante, es muy extraño que puedas sacar 5v. de la misma, así que necesitaremos hacer una pequeña modificación extremadamente sencilla en la misma. Vamos allá...   Componentes necesarios Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo. Son enlaces de afiliados a diferentes marketplaces, así que si los utilizas nos quedará una pequeña comisión y estarás ayudando a apoyar el proyecto 3DWork.io. Raspberry Pi 4 Tarjeta MicroSD + Lector Regulador de voltaje (LM2596) Soldador de estaño   PASO 1: Buscando una linea de alimentación Lo primero que vamos a hacer es determinar desde donde vamos a sacar dos líneas para alimentar nuestra Raspberry Pi, y qué mejor sitio que nuestra fuente de alimentación disponible. Lo más normal en este punto, es que dispongas de una fuente de alimentación de 12V o de 24V, que viene a ser lo que suelen montar los distintos fabricantes. Así que debes localizar tu fuente de alimentación y revisar si dispones de 2 líneas libres (positivo y masa), para poder utilizarlas para tal propósito. Puede ser que tu fuente de alimentación esté en buen acceso (te felicito), pero también que la tengas encapsulada en algún chasis cerrado o similar, en ese caso deberás localizarla y sacar 2 cables desde ella al exterior, no te resultará demasiado difícil. Nuestra Raspberry Pi precisa de una alimentación de 5V, así que como puedes imaginar deberemos convertir la salida de nuestra fuente a una tensión estable de 5V, suficiente para que pueda operar sin problema alguno. Para ello, precisaremos de un conversor que reducirá la tensión, y de esta forma quitar la fuente de alimentación de nuestra Raspberry Pi de por medio. Estos conversores son componentes bastante comunes, y los puedes encontrar en los diferentes Marketplaces existentes en la red. De hecho, también son muy utilizados para reducir tensiones de 24V a 12V e instalar ventiladores silenciosos en nuestras impresoras. Intentar localizar, por ejemplo, un ventilador Noctua a 24V es tarea imposible, así que esta alternativa es bastante interesante y económica.   PASO 2: Cableando nuestro conversor Si observas detenidamente el módulo conversor, verás que en cada esquina aparecen dos zonas donde deberás soldar los cables necesarios. En la izquierda, donde aparecen IN+ e IN- (entrada), vamos a cablear directamente desde nuestra fuente de alimentación, respetando siempre la polaridad (positivo con positivo y viceversa). En el otro extremo veremos OUT+ y OUT- (salida), y aquí es donde deberemos soldar el cable microUSB (en Raspberry 1/2/3) o cable USB-C (en Raspberry 4) que luego conectaremos a nuestra Raspberry Pi para alimentarla constantemente. Para tal propósito lo ideal es que localizes algún cable de sobra que tengas por casa, lo cortes y saques las líneas de alimentación del mismo. Normalmente la polaridad debería reflejarse en el color de los cables (rojo positivo y negro negativo). Llegados a este punto, 2 recomendaciones importantes. La primera es que intentes no utilizar el propio cable de alimentación original de tu Raspberry Pi. Lo más probable es que vuelvas a utilizarlo en alguna ocasión ciertamente, así que si tienes algún cable viejo o puedes adquirir uno barato por internet mejor. De esta forma evitarás modificarlo nuevamente en un futuro próximo si lo precisas de nuevo. La segunda recomendación es que antes de cortar los cables que vas a soldar al conversor, tengas en mente donde vas a posicionar tu Raspberry Pi en la impresora 3D. Calcula aproximadamente la longitud del cable de fuente de alimentación al conversor, y luego el cable que va a ir del conversor a la Raspberry Pi. De esta forma después no quedarán cables colgando y conseguirás una instalación más limpia.   PASO 3: Ajustando el voltaje necesario Como te he comentado antes, lo más habitual es que dispongas de una fuente de alimentación en tu impresora 3D de 12V o 24V. Como la Raspberry Pi precisa de una alimentación de 5V, deberás ajustar la salida del conversor a esa tensión, en caso contrario podrías dañarla sin remedio alguno. Para tal propósito, en nuestro conversor podrás localizar un pequeño potenciómetro, el cual nos va a permitir regular la salida de tensión (en el OUTPUT) simplemente girándose hacia los lados. Te recomiendo que tengas a mano un multímetro y si puede ser, un par de pinzas de cocodrilo. De esta forma puedes pinchar las pinzas en la salida hacia la Raspberry Pi e ir viendo en tiempo real la tensión mientras vas girando el potenciómetro. Una vez que llegues a 5V deja ese valor, y ya podrás conectar tu Raspberry Pi sin problema alguno. Yo para configurar la tensión correcta utilicé una fuente de alimentación que tengo por casa para mis experimentos, como puedes observar en la imagen superior. De la fuente salen casi 13V de tensión, y la Raspberry Pi está recibiendo exactamente 5V tras regularlo con un pequeño destornillador. Así ya la dejé lista para conectar a mi impresora :)   PASO 4: Encapsulamiento y fijación Bueno, ya tenemos nuestra Raspberry Pi funcionando alimentada completamente desde nuestra fuente de alimentación, enhorabuena! Una vez funcional, el último paso sería hacerle algún tipo de encapsulamiento con nuestra impresora 3D. De esta forma, nos aseguraremos de que no haga cortocircuito en ningún sitio (perfíl o chapa), y también nos podrá ayudar a su posterior fijación. Lo ideal sería que le dieras uso a esa espléndida impresora 3D que tienes, diseñar uno e imprimirlo. No obstante, dispones de un montón de soportes ya diseñados listos para imprimir en Thingiverse en el siguiente enlace.     Bueno, espero que este breve artículo haya sido de tu agrado. No dudéis en agregarnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o a visitarnos en nuestro canal de Telegram.   Puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) #### Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Actualmente, la gran mayoría de fabricantes de impresoras 3D nos ofrecen como algo habitual la función de detección de filamento (o de falta de él, para ser más precisos). Esto significa que cuando nuestra bobina de filamento se agota, Marlin automáticamente detiene el trabajo actual y nos ofrece la posibilidad de insertar otra bobina sin perder nuestra impresión actual. Y aunque la mayoría de las impresoras ya vienen con este sensor de serie, es probable que si adquiriste la tuya hace unos años no dispongas de esta interesante funcionalidad. De todas formas esto no debe preocuparte, instalar un sensor se reduce a modificar unas pocas líneas del código Marlin y añadir un final de carrera mecánico (u óptico). En el artículo de hoy abordaremos este tema, y verás que no es para nada complicado añadirlo a tu impresora. Y recuerda, puedes encontrarnos a diario en nuestro canal de Telegram o en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), donde podrás unirte a nuestra comunidad de trastornados por la impresión 3D.   Introducción Un sensor de filamento es un simple final de carrera (endstop) cuya función es simplemente la de detectar la posible ausencia de filamento durante nuestras impresiones. Estos normalmente suelen ser ópticos o mecánicos. Yo en mi impresora utilizo uno mecánico bastante común y económico. En realidad no tiene mayor importancia, ambos te van a funcionar sin problema alguno, así que la elección del mismo queda en tus manos. Existen también sensores de corte que diversos fabricantes venden encapsulados y listos para enchufar. Ciertamente es lo más cómodo, pero en ocasiones los precios excesivamente elevados. Por último destacar que yo estoy utilizando una electrónica SKR v1.4 Turbo, junto con un display TFT35 V3.0 Híbrido. Si bien, las modificaciones de Marlin serán para esta placa, añadiré las variaciones para las otras electrónicas de SKR disponibles actualmente en el mercado. De todas formas, la funcionalidad Runout Sensor (detección de filamento) es común a Marlin, así que independientemente de la electrónica o display que utilices, los cambios a efectuar aquí salvo los pines donde conectaremos el final de carrera, son comunes.   Componentes necesarios No tiene mucho sentido comprar un sensor por 15 euros cuando puedes fabricarte uno simplemente con un final de carrera que cuesta apenas 1-2 euros. No obstante te dejo por aquí unos enlaces donde puedes adquirir el que utilizo en mi impresora, así como algunos comerciales que existen en el mercado listos para conectar. Como ya sabrás de antemano, estos enlaces son de afiliados, lo que significa que 3DWork recibirá una pequeña comisión de la venta, y estarás soportando mi página web. Final de carrera mecánico Final de carrera óptico Bigtreetech Sensor (kit) Sensor de filamento (kit)   Conexión del sensor a la electrónica La conexión del sensor a nuestra placa dependerá de qué tipo de electrónica poseamos. Más abajo os dejo los pines por defecto que debemos utilizar, así como una imagen con los esquemas que os servirá de ayuda para localizar los conectores y los diferentes pinouts en placa. No obstante, como referencia, la configuración de los pines está en el archivo de tu electrónica, en la carpeta \Marlin\src\pins. Después, deberás entrar a la carpeta que corresponda con el microprocesador de tu placa y seleccionar el archivo. Sobra decir que si lo deseas, puedes cambiar los pines de asignación y usar otro conector libre para esta función. De esta forma si tienes una entrada dañada puedes mover a otra con suma facilidad, ya que Marlin es bastante "amigable" en este aspecto. Es muy importante verificar el pinout antes de conectar el sensor a tu electrónica, de lo contrario si te equivocaras podrías dañarlo. En mi caso, mi final de carrera ya venía con un cable de 3 hilos correctamente configurado y con posibilidad de insertarlo solamente en la posición correcta. Pero existen finales de carrera con 2 hilos simplemente, que deberás conectar en los pines correspondientes a C o COM (señal) y GND (masa) en tu electrónica. Lo ideal es que conectes C al pin de señal y NC a masa ya que es menos propenso a posibles "ruidos". De esta forma si se dañara el cable por algún motivo daría la misma señal que si hubieras presionado el final de carrera, protegiendo que no se sobrepasasen los límites de la impresora en ningún caso (ni en rotura). Además, algunos finales de carrera requieren de eliminar el PULLUP de la configuración de Marlin para operar correctamente. Si es tu caso, debes editar esta linea y eliminar los comentarios:   Ubicación de archivos y esquemas Electrónica Archivo Pines SKR v1.4 Turbo lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h FIL_RUNOUT_PIN P1_26 (E0DET) FIL_RUNOUT_PIN2 P1_25 (E1DET) SKR v1.4 lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_4.h FIL_RUNOUT_PIN P1_26 (E0DET) FIL_RUNOUT_PIN2 P1_25 (E1DET) SKR v1.3 lpc1768\pins_BTT_SKR_V1_3.h FIL_RUNOUT_PIN P1_28 SKR Mini E3 v1.0 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V1_0.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) SKR Mini E3 v1.2 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) SKR Mini E3 v2.0 stm32f1\pins_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0.h FIL_RUNOUT_PIN PC15 (E0-STOP) La ubicación de los conectores en las diferentes placas electrónicas las puedes encontrar en los siguientes esquemas oficiales de SKR. Puedes hacer clic en la imagen para agrandarla.   Configurando Marlin para nuestro sensor La configuración no podría ser más sencilla, simplemente es modificar unas pocas líneas de código y ya tendremos el menú disponible en nuestro display y la autodetección activa en todo momento. Sé que modificar Marlin puede parecer complicado, pero nada más lejos de la verdad. En el caso de que nunca hayas modificado el firmware, te recomendaría que echases un vistazo a un interesantísimo artículo que escribí tiempo atrás. En el encontrarás toda la información necesaria para poder modificarlo a tu antojo, compilarlo y subirlo a tu electrónica. Puedes visitarlo en el enlace Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Y como artículo complementario, para poder utilizar Visual Studio Code y compilar firmwares de 32bits, este otro artículo de obligada lectura Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io   Archivo Configuration.h Lo primero que vamos a hacer es activar la función principal de detección de filamentos. Editaremos el archivo Configuration.h y buscaremos la función FILAMENT_RUNOUT_SENSOR. Por defecto en Marlin viene desactivada, así que la activaremos eliminando las dos barritas que tiene delante "//". Debería quedar algo así: Activando esta opción, ya tendremos el menú disponible. Ahora debemos comprobar que efectivamente el sensor está actuando como es debido. Para ello ejecutaremos el comando gcode M119, el cual nos indicará el estado del sensor en todo momento. En mi caso y como dispongo de un display BTT TFT35 híbrido puedo ejecutar comandos gcode directamente desde la pantalla, algo realmente práctico y que te ahorra tiempo para estos menesteres. Al ejecutarlo y tener ya correctamente configurado el sensor, me aparece la siguiente información en pantalla: Como puedes comprobar en la imagen superior, existen dos estados para los finales de carrera. OPEN (sin pulsar) y TRIGGERED (pulsado). Cuando este el filamento insertado el sensor debe estar en estado TRIGGERED ya que aprieta la palanca obviamente. Si no fuera así y nos indicará el estado OPEN, deberás cambiar la lógica del mismo. Para invertir la lógica, editaremos una línea en el código de Marlin, que dependiendo de la versión de Marlin será diferente, así que pongo las dos variantes: Marlin v2.0.6.x o superiores En estas versiones de firmware deberás cambiar el estado modificando la palabra que sigue a la constante FIL_RUNOUT_STATE, que será HIGH o LOW. Por defecto Marlin viene configurado como LOW, así que si precisas de invertir la lógica, cambiala por HIGH. Marlin inferior a v2.0.6.x En las versiones inferiores es similar, busca la constante FIL_RUNOUT_INVERTING y cambia el valor FALSE por el valor TRUE, así de simple.   Y por último en el archivo Configuration.h activaremos la opción de NOZZLE_PARK_FEATURE. Procedemos a descomentar la constante para que quede así:   Archivo Configuration_adv.h Ahora es el turno del archivo Configuration_adv.h, que también precisa de un último cambio muy sencillo. Este será activar el pausado avanzado de impresión, el cual engloba diferentes funciones como la velocidad de carga de filamento, la de extracción, purgado y otras muchas cosas más. Para tal propósito vamos a descomentar la siguiente línea:   Notas finales Como has podido comprobar, el proceso de configuración de un sensor de filamento no presenta dificultad alguna. Y si has seguido las instrucciones ya deberías tener el sensor de filamento activo y funcional. Cabe destacar que aunque yo dispongo de pantalla híbrida TFT, el sensor de detección solamente funciona en modo Marlin, ya que aún no está completamente soportado en modo Touch Screen. Si bien sí que detecta el corte de filamento y nos indica presionar OK para volver a continuar, cuando lo intentas no responde y se queda completamente colgado. Esperaremos a ver si BigTreeTech puede solventar este inconveniente en futuras revisiones del display (o aparece alguna alternativa de configuración que yo actualmente desconozco). Sin más me despido como siempre. Espero que os sirva este breve artículo de utilidad y espero veros pronto por nuestro canal de Telegram.     No dudes en leer otros artículos interesantes de 3DWork.io: Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 #### Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) Estos días atrás, y a pesar de todos los problemas con aduanas e importaciones provenientes de china, he recibido una nueva impresora de resina, la Phrozen Sonic Mini. La Phrozen Sonic Mini utiliza una tecnología de impresión denominada estereolitografía, la cual se caracteriza por utilizar resina fotosensible y luz ultravioleta para generar las piezas en nuestra superficie de impresión. Y como siempre suelo hacer, he decidido ponerme a trastear un poquito aprovechando la situación para poder ofreceros mis primeras impresiones al respecto. Como dispongo de una Anycubic Photon desde que prácticamente apareció en el mercado, compararé ciertos aspectos entre ellas en este artículo, aprovechando que es una de las más comunes actualmente en el mercado. Antes de comenzar el análisis, recordaros que siempre podéis encontrarnos disponibles en nuestro canal de Telegram. No dudéis en uniros a nosotros a través del siguiente enlace.     Impresora Phrozen Sonic Mini Recientemente, la experimentada empresa taiwanesa Phrozen desarrolló y presentó al mercado esta nueva impresora, la Phrozen Sonic Mini. Su objetivo principal resulta más que obvio, competir dentro del segmento de las impresoras de resina económicas que ya existen actualmente en el mercado. Y ciertamente no parece ser una tarea demasiado sencilla, ya que empieza a ser un nicho bastante poblado últimamente, y con nuevas presentaciones de productos que se acercan a la vuelta de la esquina. No obstante, la empresa Phrozen no es nueva en esto y ya cuenta en su catálogo con 7 impresoras de tecnología DLP (Series Shuffle, Sonic y Transform). Esto les confiere una amplia experiencia a la hora de desarrollar cualquier tipo de impresoras de estas características. Si revisas el catálogo en su página web podrás encontrar impresoras de resina de todo tipo, desde uso doméstico hasta profesional (como la Phrozen Transform). Ahora la empresa Phrozen ha puesto sobre la mesa una impresora de resina muy económica, de sencillo manejo y de un tamaño más que compacto. Con la clara intención de acercar la impresión por estereolitografía (DLP) a la amplia base de usuarios de impresoras FDM que aun desconocen esta increíble tecnología.   Contenido del paquete (Unboxing) Tras hacer el unboxing de la impresora, estos son los componentes que nos encontraremos en la caja que nos envía Phrozen. Os pido disculpas por la calidad de la foto, lamentablemente estos días no hay apenas luz solar, y la fotografía esta claro que no es uno de mis puntos fuertes. Básicamente es todo lo que sueles encontrar en cualquier impresora 3D de resina, aunque se agradecen los 2 tipos de espátulas y el embudo. Este nos facilitará la tarea de guardar la resina cuando no necesitemos utilizarla. Por lo demás, aparte de la resina, no necesitamos nada más para el proceso de impresión. Dentro del USB encontrarás todo tipo de manuales explicativos, vídeos, software así como perfiles de impresión (bastante completo la verdad). No obstante, si ya has utilizado impresoras de este tipo no precisarás todo este tipo de información, pero si eres novel en esta tecnología es de agradecer.   Donde puedo adquirirla Puedes encontrar en venta la Phrozen Sonic Mini 3D en los siguientes marketplaces. Son enlaces de afiliado, eso significa que si los utilizas 3DWork.io recibirá una pequeña comisión, la cual destinaremos a soportar el proyecto. Phrozen Sonic Mini 5.5"   Características técnicas (especificaciones) A continuación os muestro todas las especificaciones de la Phrozen Sonic Mini comparada con una Anycubic Photon. De esta forma, puedes hacerte una mejor idea en general. Toda la información de ambas esta extraída directamente de sus páginas web oficiales.   Phrozen Sonic Mini Anycubic Photon Pantalla 2.8" TFT Color (Touch Panel) 2.8" TFT Color (Touch Panel) Fuente de luz ParaLED Array Matrix (405nm) UV integrated light (405nm) Resolución XY 62,5 micrones 47 micrones Altura de capa recomendada 10 ~ 300 micrones 25 ~ 100 micrones Volumen de impresión 119 x 66 x 130mm 115 x 65 x 155mm Tamaño de la impresora 249 x 249 x 330mm 220 x 220 x 400mm Peso 4,5 Kgs 6,6 Kgs Material de impresión Resina fotosensible 405nm  Resina fotosensible 405nm  Alimentación AC100-240V 50/60Hz Output: 24V Input: AC100-240V 50/60Hz Output: 12V Conectividad USB USB Software (Slicer) ChiTuBox Slicer Photon Slicer ChiTuBox Slicer   Experiencia de uso, velocidad y calidad de las piezas He de comenzar este apartado indicando que mi experiencia de uso en prácticamente la mayoría de las funciones de la impresora ha sido plenamente satisfactoria. Una de las cosas que tenia mas curiosidad por probar era el tema de la nivelación. He de confesar que no estoy demasiado contento cuando tengo que nivelar la Anycubic Photon. Cuando efectúas el apriete del tornillo la plataforma se desplaza un poco verticalmente, y no da sensación alguna de precisión. Existen en Internet (Thingiverse) diversas mejoras para corregir este problema. Pero por el precio que asumí en su día (unos 475 euros), me hubiera gustado un sistema más fiable. Con la Phrozen Sonic Mini llevo 6 impresiones sin volver a calibrar la altura de la plataforma en Z, algo que da bastante fiabilidad. Así que este inconveniente desaparece completamente en mi opinión. En el apartado del interface (display), decir que es bastante simple e intuitivo, y en unos pocos segundos ya te mueves sin problema alguno. No deja de ser una impresora de resina, así que prácticamente el 99% de los parámetros a modificar se va a efectuar desde el propio Slicer que utilicemos. Si ponemos el foco de atención en la calidad que muestra la Phrozen Sonic Mini, podemos ver que es prácticamente idéntica a la de nuestra AnyCubic Photon. Aun teniendo una resolución en XY un poquito más modesta (62,5mn respecto a 47mn), el nivel de detalle es excelente, como puedes observar en las diferentes imágenes que aparecen en el artículo. Realmente yo no he notado ninguna diferencia apreciable a nivel visual entre ambas. La velocidad de impresión por capa es espectacular (de 3 segundos, respecto a los 6 de una Anycubic Photon o Elegoo Mars). Esto le permite literalmente destrozar los tiempos de impresión otras máquinas del mismo segmento, algo que me ha dejado asombrado. El motivo de este considerable ahorro de tiempo en nuestras impresiones radica en utilizar una pantalla LCD (para el enmascaramiento) con una resolución ligeramente más baja de lo habitual. De esta forma, la Phrozen Sonic Mini permite el paso de mayor cantidad de luz ultravioleta en un tiempo determinado. Un gran acierto, en mi opinión. Gracias a este tipo de pantalla LCD, Phrozen afirma una vida útil de aproximadamente 2000 horas de impresión, muy superior al resto de sus competidores ciertamente. Y no deja de ser algo importante a tener en cuenta.   Puntos fuertes de la impresora (y débiles) Nivelación de la superficie de impresión Para efectuar el proceso de nivelación debes pulsar un botón del display LCD a tal efecto. El mismo software te guiará mediante instrucciones en la pantalla, algo que me parece genial, y sin necesidad de seguir instrucciones de un manual escrito o vídeos en Youtube. La nivelación es muy sencilla, simplemente debes aflojar 4 tornillos hexagonales (métrica 4) y cuando la impresora haya efectuado la bajada de la plataforma hasta el final de carrera, los aprietas y listo. No debes realizar ninguna operación después, más fácil imposible. Ciertamente sigues utilizando un folio para guardar esa distancia que ocupará la lámina FEP, pero al contrario que con la Anycubic Photon, no para "medir" la resistencia que ofrece el mismo al intentar sacarlo.   Velocidad de impresión Como hemos comentado previamente la velocidad de impresión es algo digno a destacar (y personalmente mi punto preferido). Efectuar curaciones de capa de 2-3 segundos, frente a los 6 que venía haciendo te ofrece una capacidad de producción bastante interesante para ser una impresora de resina. Y el hecho de que se haya reducido un poco la resolución apenas afecta a la calidad de la misma (prácticamente inapreciable).   Cerramiento y olores Una de las características que menos me convence de este impresoras es el terrible olor que desprenden las resinas. En este aspecto, la Phrozen Sonic Mini me ha sorprendido gratamente. Tras poner las 2 primeras impresiones me he dado cuenta de que la habitación donde se encuentra apenas está impregnada con ese típico olor químico. Con la Anycubic Photon es prácticamente imposible estar en la habitación. No solamente el olor escapa literalmente por las juntas del cerramiento, sino que un ventilador (no entiendo el porqué) expulsa fuera todas las partículas del interior sin pudor alguno. El cerramiento de la impresora Phrozen Sonic Mini es un encapsulado muy básico en metacrilato, pero increíblemente efectivo. Apenas sale olor, y me atrevería a decir que el poco existente es solamente cuando viertes la resina o cuando quitas la cúpula para las tareas de extracción de las mismas.   Cuba de resina traslúcida La cubeta de plástico transparente al principio me resultaba de menor calidad que las que había utilizado de aluminio. He de reconocer que siempre me da mejor sensación el metal que el plástico a la hora de adquirir productos. Pero tras utilizarla cambié de opinión, por dos razones principalmente. La primera muy simple, y de la cual no me percaté hasta empezar a llenarla de resina líquida. Puedes ver en todo momento el nivel de resina disponible en la misma. Es ridículamente obvio. De esta forma si en un momento dado haces "corto" de resina, puedes visualizarlo enseguida y rellenar un poquito por un lateral con mucho cuidado (aprovechando el fácil acceso). La segunda razón es que vas a poder detectar posibles errores en la impresión muchísimo antes que si tu cubeta fuera de aluminio, o lo que es lo mismo, no transparente. Otro gran acierto, ya que me tenía verdaderamente frito tener que esperar a media pieza impresa para ver que se había desprendido en la cubeta, con su consiguiente despilfarro de material de impresión y dinero. Por supuesto, habrá a quien no le guste y prefiera aluminio, esta claro. Desconozco como reaccionará al paso de tiempo, pero en lo poco que la he utilizado me ha convencido bastante.   Extracción de piezas y mantenimiento El acceso para extracción de las piezas o cubeta, así como la manipulación y mantenimiento de la impresora se ha convertido en una tarea muy cómoda. Simplemente debes retirar el cierre superior de metacrilato y ya tienes un acceso completo a los 360º grados de la máquina. En otras impresoras más "encapsuladas" solo puedes operar frontalmente, algo que es bastante incómodo y que restringe muchísimo a la hora de utilizarla. En este aspecto, el encapsulado de la Phrozen Sonic Mini te da una alta libertad, y se agradece desde la primera impresión. Si bien el mantenimiento en este tipo de impresoras es prácticamente nulo, no esta de más disponer de este tipo de comodidades.   Posibles mejoras a añadir Considerando el precio de esta impresora y su funcionamiento, no he encontrado nada importante que me haya podido decepcionar. No obstante, siempre hay margen de mejora en todo, así que os comento algunos aspectos mejorables. Cuando una pieza finaliza su impresión, suele quedar bastante residuo (resina no utilizada), en la parte superior de la superficie de impresión. El motivo es porque esta superficie es completamente plana. No es algo que sea alarmante de ningún modo, simplemente es tener un poquito de cuidado al retirar la impresión, pero si que podría hacerse inclinada para facilitar la caída de la resina en posteriores versiones de la misma. El cable de alimentación (trasformador) no es excesivamente largo. A mi personalmente me gustan los cables de alimentación largos, ya que siempre ando limitado de enchufes. Si ese es tu caso, quizá precises de un alargador. Y bueno, para finalizar y por pedir algo más, no estaría nada mal disponer de algún sistema de medición en la cubeta de la resina líquida. Por ejemplo unas rallas que pudieran indicarnos la cantidad actual de resina en la misma. Aunque ciertamente no he visto esto en ninguna impresora de resina (que yo conozca), pero puede ser bastante práctico a mi entender.   Modelos impresos con Phrozen Sonic Mini   Breve valoración final Phrozen nos ofrece en esta ocasión un producto más que interesante, de gran facilidad de manejo y a un precio completamente asequible para la gran mayoría de los bolsillos. Por prácticamente unos 205 euros ya puedes disponer de una impresora de resina a un precio inferior al de muchas impresoras de filamento que existen en el mercado. Valorando en conjunto todas sus características y precio, en mi opinión la impresora Phrozen Sonic Mini demuestra ser una opción bastante seria a tener en cuenta para aquel que desee iniciarse en el mundo de la impresión con resina. Y máxime si lo que buscamos es una excelente relación calidad/precio partiendo de una inversión mínima al respecto.   Espero y deseo que esta breve introducción a la Phrozen Sonic Mini haya resultado de tu interés. Y como es lógico, te ayude a sacar más conclusiones en caso de estar interesado en adquirir una nueva impresora de resina. Algo que empieza a ser imprescindible para cualquier trastornado por la impresión 3D ¿No crees?     Puedes encontrar otros artículos interesantes dentro de 3DWork.io: MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D   #### Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) These days ago, and despite all the problems with customs and imports from China, I have received at home a new resin printer, the Phrozen Sonic Mini. And, of course, I started to mess around with it a little, taking advantage of the situation to offer you my first impressions about it. The Phrozen Sonic Mini uses a printing technology called stereolithography, which is characterized by using photosensitive resin and ultraviolet light to generate the pieces on our printing surface. Since I have an Anycubic Photon since it practically appeared on the market, I will compare certain aspects between them in this article, taking advantage of the fact that it is one of the most common currently on the market. Before starting the analysis, remember that you can always find us available on our Telegram channel. Do not hesitate to join us through the following link. Phrozen Sonic Mini printer Recently, the experienced Taiwanese company Phrozen developed and presented to the market this new printer, the Phrozen Sonic Mini. Its main objective is more than obvious, to compete within the segment of economic resin printers that already exist on the market today. And it certainly doesn't seem like a very easy task, as it's starting to be a pretty crowded niche lately, and with new product introductions coming just around the corner. However, the company Phrozen is not new to this and already has 7 DLP technology printers (Series Shuffle, Sonic and Transform) in its catalog. This gives them extensive experience in developing any type of printer with these characteristics. If you check the catalog on its website you will find resin printers of all kinds, from home to professional use (such as the Phrozen Transform). Now the company Phrozen has put on the table a very cheap resin printer, easy to use and of a more than compact size. With the clear intention of bringing stereolithography (DLP) printing closer to the broad user base of FDM printers who are still unaware of this incredible technology. Package contents (Unboxing) After unboxing the printer, these are the components that we will find in the box that Phrozen sends us. I apologize for the quality of the photo, unfortunately these days there is hardly any sunlight, and the photography is clearly not one of my strengths. Basically it is everything you usually find in any resin 3D printer, although the 2 types of spatulas and the funnel are appreciated. This will facilitate the task of storing the resin when we do not need to use it. Otherwise, apart from the resin, we do not need anything else for the printing process. Inside the USB you will find all kinds of explanatory manuals, videos, software as well as printing profiles (quite complete the truth). However, if you have already used printers of this type you will not need all this type of information, but if you are new to this technology it is appreciated. Where to acquire You can find the Phrozen Sonic Mini 3D for sale in the following marketplaces. They are affiliate links, that means that if you use 3DWork.io you will receive a small commission, which we will allocate to support the project. Phrozen Sonic Mini 5.5" Technical characteristics (specifications) Below I show you all the specifications of the Phrozen Sonic Mini compared to an Anycubic Photon. This way, you can get a better idea overall. All the information of both is extracted directly from their official web pages. Phrozen Sonic Mini Anycubic Photon Screen 2.8" TFT Color (Touch Panel) 2.8" TFT Color (Touch Panel) Light Source ParaLED Array Matrix (405nm) UV integrated light (405nm) XY Resolution 62,5 microns 47 microns Layer height recommended 10 ~ 300 microns 25 ~ 100 microns Printing volume 119 x 66 x 130mm 115 x 65 x 155mm Printer size 249 x 249 x 330mm 220 x 220 x 400mm Weight 4,5 Kgs 6,6 Kgs Materials Resina fotosensible 405nm  Resina fotosensible 405nm  Power AC100-240V 50/60Hz Output: 24V Input: AC100-240V 50/60Hz Output: 12V Conectivity USB USB Software (Slicer) ChiTuBox Slicer Photon Slicer ChiTuBox Slicer User experience, speed and quality of parts I have to start this section indicating that my experience of using practically most of the printer's functions has been fully satisfactory. One of the things I was most curious to try was the topic of leveling. I have to confess that I am not too happy when I have to level the Anycubic Photon. When you tighten the screw, the platform moves slightly vertically, and does not give any sense of precision. There are various improvements on the Internet (Thingiverse) to correct this problem. But for the price I assumed at the time (about 475 euros), I would have liked a more reliable system. With the Phrozen Sonic Mini I take 6 prints without recalibrating the height of the Z-platform, something that gives enough reliability. So this drawback completely disappears in my opinion. In the interface (display) section, say that it is quite simple and intuitive, and in a few seconds you can move without any problem. It is still a resin printer, so practically 99% of the parameters to be modified will be carried out from the Slicer that we use. If we put the focus on the quality shown by the Phrozen Sonic Mini, we can see that it is practically identical to that of our AnyCubic Photon. Even with a slightly more modest XY resolution (62.5mn compared to 47mn), the level of detail is excellent, as you can see in the different images that appear in the article. I really have not noticed any appreciable difference visually between the two. The printing speed per layer is spectacular (3 seconds, compared to 6 for an Anycubic Photon or Elegoo Mars). This allows you to literally destroy the printing times of other machines in the same segment, something that has amazed me. The reason for this considerable time saving in our prints lies in using an LCD screen (for masking) with a slightly lower resolution than usual. In this way, the Phrozen Sonic Mini allows the passage of more ultraviolet light in a given time. A great success, in my opinion. Thanks to this type of LCD screen, Phrozen claims a useful life of approximately 2000 hours of printing, far superior to the rest of its competitors. And it is still something important to consider. Printer strengths (and weaknesses) Print surface leveling To carry out the leveling process, you must press a button on the LCD display for this purpose. The same software will guide you through instructions on the screen, something that I think is great, and without the need to follow instructions from a written manual or videos on YouTube. Leveling is very simple, you just have to loosen 4 hex screws (metric 4) and when the printer has lowered the platform to the end of the stroke, you tighten them and you're done. You should not perform any operation later, easier impossible. You certainly continue to use a folio to keep the distance that the FEP sheet will occupy, but unlike with the Anycubic Photon, not to "measure" the resistance that it offers when trying to remove it. Printing speed As we have previously commented, the printing speed is something worth noting (and personally my favorite point). Performing layer cures of 2-3 seconds, compared to the 6 that I had been doing offers you a very interesting production capacity to be a resin printer. And the fact that the resolution has been reduced a little has little effect on its quality (negligible problems). Enclosure and odors One of the characteristics that I hate about this printers is the terrible smell given off by resins. In this regard, the Phrozen Sonic Mini has pleasantly surprised me. After putting the first 2 impressions I have noticed that the room where it is located is barely impregnated with that typical chemical smell. With the Anycubic Photon it is practically impossible to be in the same room. Not only does the smell literally escape through the joints of the enclosure, but a fan (I don't understand why) expelled all the particles inside without shame. The enclosure of the Phrozen Sonic Mini printer is a very basic encapsulation in methacrylate, but incredibly effective. There is hardly any smell, and I would dare to say that the little that exists is only when you pour the resin or when you remove the dome for the extraction tasks. Translucent resin tank The clear plastic bucket at first was lower in quality than the ones I had used in aluminum. I must admit that metal always gives me a better feeling than plastic when purchasing products. But after using it, I changed my mind, mainly for two reasons. The first very simple, and which I did not notice until I began to fill it with liquid resin. You can see at all times the level of resin available in it. It is ridiculously obvious. In this way, if at any given time you make a "short" of resin, you can immediately visualize it and fill it a little on the side with great care (taking advantage of easy access). The second reason is that you will be able to detect possible errors in the printing much sooner than if your tray were made of aluminum, or what is the same, not transparent. Another great success, since it had me really fried having to wait for half a printed piece to see that it had come off in the bucket, with its consequent waste of printing material and money. There will be those who do not like and prefer aluminum, of course. I do not know how it will react to the passage of time, but in what little I have used it has convinced me a lot. Parts removal and maintenance Access to extract the parts or tray, as well as the handling and maintenance of the printer has become a very comfortable task. You just have to remove the top methacrylate closure and you already have full access to the 360º degrees of the machine. In other more "encapsulated" printers you can only operate frontally, something that is quite uncomfortable and very restrictive when using it. In this regard, the packaging of the Phrozen Sonic Mini gives you high freedom, and is appreciated from the first impression. Although the maintenance in this type of printers is practically nil, it does not hurt to have this type of comfort. Possible improvements to add Considering the price of this printer and its performance, I have not found anything that could have really disappointed me. However, there is always room for improvement in everything, so I comment on some areas for improvement. When a part finishes printing, there is usually plenty of residue (unused resin) on top of the printing surface. The reason is because this surface is completely flat. It is not something that is alarming in any way, it is simply being a little careful when removing the impression, but it could be tilted to facilitate the fall of the resin in later versions of it. The power cable (transformer) is not excessively long. I personally like long power cords as I am always limited in plugs. If that's your case, you may need an extension cord. And well, to finish and to ask for something else, it would not be a bad thing to have a measurement system in the liquid resin bucket. For example, some scratches that could indicate the current amount of resin in it. Although I certainly haven't seen this on any resin printer (that I know of), but it can be quite practical in my opinion. Printed models with Phrozen Sonic Mini Brief final assessment Phrozen offers us this time a more than interesting product, very easy to use and at a completely affordable price for the vast majority of pockets. For practically 205 euros you can already have a resin printer at a lower price than many filament printers that exist in the market. Taking into account all its features and price, in my opinion the Phrozen Sonic Mini printer proves to be a very serious option to consider for those who want to start in the world of resin printing. And especially if what we are looking for is an excellent quality / price ratio based on a minimum investment in this regard. I hope and wish that this brief introduction to the Phrozen Sonic Mini has been of interest to you. And of course, it will help you draw more conclusions if you are interested in purchasing a new resin printer. Something that is beginning to be essential for any person upset by 3D printing, don't you think? Do not hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely #### Anycubic Kobra 2 Series : rápidas y asequibles Anycubic ha renovado su exitosa serie Kobra con la nueva Kobra 2. Las nuevas Kobra 2 mejoran de una forma excepcional en la parte software y hardware para aprovechar todo el potencial de estos nuevos modelos. Por si no conoces, Anycubic que ya es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Impresoras de la serie Anycubic Kobra 2 Como ya hemos comentado, la nueva serie Kobra 2 de Anycubic ha mejorado en muchos aspectos a las Kobra originales. Centrándose en aquellas mejoras que prometen hacer de estas más rápidas, fiables y fáciles de usar. A continuación podéis ver un video de introducción a la serie Kobra 2 de Anycubic: https://youtu.be/dTZJYn5i_yo La serie Anycubic Kobra 2 dispone de los siguientes modelos para adaptarse a cualquier usuario/requerimiento: Anycubic Kobra 2 Neo, el modelo de entrada básico pero con unas buenas características perfectas para iniciarse en la impresión 3D. Pese a ser un modelo de entrada con un coste contenido, tenemos un volumen de impresión de 220*220*250 mm y una velocidad de impresión de entre 150 mm/s a 250 mm/s que no está nada mal. Además contamos con una interfaz sencilla y amigable, sistema de nivelación automática y mejoras en el sistema de extrusión con respecto a la serie Kobra. https://youtu.be/8rdvEuD8-kw Anycubic Kobra 2 Pro, aunque muy similar a la Kobra 2 Neo esta versión Pro mejora en muchos aspectos tanto software como hardware para usuarios que buscan una máquina potente, realmente rápida y versátil. Teniendo en cuenta sus características, su velocidad de impresión es de 300 mm/s en velocidad estándar y de 500 mm/s en modo sport, gracias a sus increíbles hasta 20000 mm/s2 de aceleración, que permite poder imprimir el típico test benchy en apenas 15 m. https://youtu.be/IQCLGSILfm0 Anycubic Kobra 2 Plus y Kobra 2 Max, si necesitamos un tamaño de impresión mayor, estos modelos serán los más adecuados. En el modelo Kobra 2 Plus contamos con un volumen de impresión de 320*320*400 mm mientras que en la Kobra 2 Max tenemos unos increíbles 420*4220*500 mm. Por otro lado, sin renunciar a impresiones de alta velocidad de 300 mm/s a 500 mm/s con unas aceleraciones de hasta 10000 mm/s2 gracias a las mejoras introducidas como doble motor z, sistema de cinemática basada en ruedas metálicas sobre guías integradas en la perfilería. https://youtu.be/Pma42rwYhZA https://youtu.be/VJqKnhV4Nn8 Resumiendo, tenemos la versión Neo como la opción de entrada y coste reducido… la Pro incluye mejoras en rendimiento y funciones de gestión remota… y la Plus/Max añaden a la Pro unos volúmenes de impresión mayores para poder realizar proyectos grandes. Para poder comparar de una forma más en detalle todos los modelos disponemos de la siguiente tabla: Kobra 2 NeoKobra 2 ProKobra 2 PlusKobra 2 MaxPrinter TypeFDM/FFFFDM/FFFFDM/FFFFDM/FFFBuild Volume220*220*250mm220*220*250mm320*320*400mm420*420*500mmPrint Speed250mm/s(Max.) 150mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)Accelerated Speed2500mm/s²20000mm/s²10000mm/s²10000mm/s²Bed levelingLeviQ 2.0 auto-leveling (25-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)Anycubic APPNoYesYesYesBuilt-in storageNoYesYesYesX/Y-axisD-Shaped Wheels Profile SlidesDual-shaft Core with SG15 BearingsDual-shaft Core with SG15 BearingsDual-shaft Core with SG15 BearingsZ-aixsThreaded rod x1Double threaded rodDouble motor Double Z-axisDouble motor Double Z-axisExtruderDirect ExtruderDirect Extruder Double GearsDirect Extruder Double GearsDirect Extruder Double GearsCooling Fan7000 rpm/min7000 rpm/min7000 rpm/min7000 rpm/minFilament DetectionOptionalDefaultDefaultDefaultControl Panel2.4'' LCD knob-control4.3'' LCD touch-control screen4.3'' LCD touch-control screen4.3'' LCD touch-control screenData InputMicroSD cardUSB ports*3pcsUSB ports*3pcsUSB ports*3pcsMachine Dimensions485*440*440mm486*435*463mm630*605*564mm740*735*640mmMachine Weight7.3 kg8.4 kg13 kg21 kg Contenido del paquete Anycubic Kobra 2 Pro En nuestro caso la unidad de test fue la Kobra 2 Pro. La impresora viene parcialmente pre ensamblada de fábrica y el proceso, que os detallamos más adelante con un video, es muy sencillo en menos de 20 minutos podemos tener nuestra impresora montada y lista para comenzar a imprimir. A modo de ejemplo os mostramos el contenido del kit para el resto de la serie Kobra 2: Kobra 2 NeoKobra 2 PlusKobra 2 Max Como podéis ver, el kit viene con todo lo necesario para el montaje, primeros tests y mantenimiento básico de la máquina. Unboxing e instalación inicial Anycubic Kobra 2 Pro Tal y como os adelantábamos, el ensamblado es muy sencillo ya que básicamente tendremos que: Montaremos el puente de Z que sujeta el eje X: A continuación montaremos el cabezal de impresión que viene pre ensamblado también: Conectaremos y fijaremos la pantalla en su ubicación: Seguiremos con la conexión del resto de los cables, los cuales vienen perfectamente etiquetados: Verificaremos que las excéntricas del cabezal de impresión y la cama estén correctamente ajustadas: Revisaremos la tensión de las correas del eje X e Y utilizando los tensores que disponen para tal propósito: Encenderemos la máquina y seguiremos el sencillo wizard que nos muestra la pantalla para los diversos ajustes como el idioma, red y cloud si nuestro modelo dispone de él, self-tests, auto nivelación, carga de filamento, test de Input Shaper o compensación de vibraciones si nuestro modelo es compatible y por último hacer una impresión de test. En el siguiente video tenéis el proceso que seguimos en nuestro caso: https://youtu.be/LxqWozZsmDE Componentes y mecánica La Anycubic Kobra 2, a partir de ahora haremos referencia a la versión Pro principalmente, tiene un chasis de aluminio y algunas partes hechas en plástico azul y rojo típicos de la marca. En la base de la impresora, como viene siendo habitual en este tipo de impresoras, contamos con el espacio para la electrónica y fuente de alimentación. Además, contamos con el espacio para colocar la generosa pantalla táctil que lleva. Cinemática Utilizando una tradicional cinemática cartesiana, donde es la cama que se desplaza sobre el eje Y, contamos con una superficie PEI magnética en nuestra plataforma de impresión que permite aligerar el conjunto para obtener un mejor rendimiento y velocidad durante nuestras impresiones. En cuanto al volumen de impresión este varía entre modelos partiendo de los 220*220*250 mm en las Kobra 2 Neo/Pro, los 320*320*400 mm de la Kobra 2 Plus y los impresionantes 420*420*500 mm para el modelo Kobra 2 Max. Relacionado con la cinemática es interesante la inclusión de un sistema de raíles centrales en el propio perfil de aluminio basado en ruedas metálicas con cojinetes SG15 para el movimiento de los ejes que van a permitir unos movimientos suaves y precisos a altas velocidades que repercutirán en la calidad de nuestras piezas además de mayor durabilidad. Contamos también con un sistema de doble tracción en el eje Z, en el caso de la Kobra 2 Neo/Pro sobre un único motor con un sincronizador entre ambas y un curioso husillo que nos ha funcionado realmente bien. Mientras que en los modelos Kobra 2 Plus/Max contamos con doble motor en Z. Anycubic Kobra 2 Pro, sistema sincronización eje Z. También interesante es la inclusión de tensores de correas para los ejes X e Y. Electrónica Tenemos que decir y quitarnos el sombrero ante Anycubic por el despliegue de tecnología realizado en estas máquinas. En el caso de los modelos Pro/Plus/Max contamos con una electrónica Trigorilla Spe, con un potente procesador de 64b Cortex-A7 1.2GHz con 8Gb de almacenamiento, de diseño propio y que sin duda es una de las claves para las velocidades y funciones que podemos obtener de estas máquinas. Anycubic Kobra 2 Pro, electrónica. La electrónica cuenta con 4 drivers silenciosos, supuestamente unos TMC2209 o similares, además disponemos de 3 conectores USB-A para poder conectar nuestros pendrives para nuestros gcodes y probablemente en un futuro uno de ellos destinados al uso de una cámara para la supervisión o timelapse de nuestras impresiones. Anycubic Kobra 2 Neo, electrónica. En el caso de la Kobra 2 Neo sus características difieren un poco montando una electrónica Trigorilla Pro B con un procesador HC32F460 de 32b y con unos drivers GC6609, sin modo UART, además contamos en este caso con el tradicional conector Micro SD y un USB-C para la conexión a un host externo. También en la parte electrónica contamos con una pantalla LCD táctil de 4.3" a todo color. Dispone de una interfaz amigable y acceso a un gran número de ajustes. En el caso de la Kobra 2 Neo contamos con una pantalla de 2.4" a color que gestionaremos con el típico botón, en este caso contamos con una renovada interfaz con respecto a las Kobra. En nuestro caso la interfaz solo estaba disponible en inglés y chino. ¿Que tipo de firmware usan las nuevas Kobra 2?Este es un aspecto de controversia últimamente por el cambio de paradigma en las tendencias de uso de nuestras máquinas y las opciones de nuevos firmwares 3D como Klipper.Por desgracia no hemos encontrado mucha información al respecto y la iremos añadiendo a medida que dispongamos de ella.- Kobra 2 Neo, utiliza un tradicional firmware Marlin que podemos encontrar sus fuentes en el repositorio Github de Anycubic. Es interesante como han trabajado en esta parte incluyendo información para poder, teóricamente, construir nuestra propia versión actualizada sobre la base oficial de Marlin... ya sabemos que los fabricantes no suelen dar soporte normalmente y de forma continuada a nuevas versiones. Por otro lado la electrónica utilizada en este modelo es muy similar a las Kobra de primera generación por lo que podemos montar Klipper en ella bajo nuestra propia responsabilidad.- Kobra 2 Pro/Plus/Max, en este caso la información a día de hoy es mínima y escasa. En cualquier caso parece que Anycubic utiliza una versión de Klipper personalizada por ellos y bautizada como Kobra OS. Funciones como Input Shaper con acelerómetros, funciones Cloud dan a entender este hecho de utilizar Klipper. Por otro lado parece que este Kobra OS, al menos por ahora, va a ser un sistema cerrado por parte de Anycubic con lo que tendremos limitados los ajustes y opciones extras que pueda aportarnos Klipper. No vamos a entrar si es algo bueno o malo esta decisión ya que desde el punto de vista "maker" nos encanta trastear con las máquinas para sacar el máximo provecho y no depende del fabricante para ello. Aunque por otro lado, y más con Klipper, permitir el acceso a según que partes puede dificultar la experiencia de usuario ante problemas así como el soporte y garantía que el fabricante pueda proporcionar. Creemos que por lo menos, y dadas las opciones de conectividad que cuenta la máquina, deberían permitir al menos el envio de ficheros en local sin depender de ningún tipo de "cloud" o que este fuera integrable por los laminadores dejando más libertad al usuario en la elección de esta parte. Veremos como evoluciona el tema, otros fabricantes iniciandose en Klipper de la misma forma que Anycubic están girando su estrategia ofreciendo acceso para que los usuarios puedan tener mayor acceso y personalización de Klipper. Sistema de extrusión y plataforma de impresión El sistema de extrusión ha sido renovado y mejorado significativamente con respecto a la serie Kobra. Anycubic Kobra 2 Pro, cabezal de impresión. Contamos con un potente sistema de extrusión con un sistema de doble empuje con relación 4:1. Además, en los modelos Kobra 2 Pro/Plus/Max, contamos con un potente ventilador de capa relativamente silencioso que va a generar un buen flujo de aire para poder trabajar con impresiones a alta velocidad. Siguiendo con el sistema de extrusión contamos con un nozzle estilo Volcano con un sistema de calefactor que puede llegar a unos 260ºC. Con estas características promete ser compatible con gran variedad de filmanentos como PLA, ABS, ASA, HIPS, TPU, entre otros. También contamos con un sensor inductivo que va a permitir al sistema de nivelación Anycubic LeviQ 2.0 realizar un sondeo de nuestra plataforma de impresión para asegurar unas primeras capas siempre perfectas. Una de las novedades de este LeviQ 2.0 es la inclusión de un sistema de auto nivelado del Z-Offset automático. Anycubic Kobra 2 Pro, sensor Z-Offset. Para finalizar con el sistema de extrusión contamos con un sensor de filamentos que siempre es útil para prevenir que nuestras impresiones fallen. Además de un tornillo para el ajuste de tensión de la pinza de filamento que nos permitirá poder ajustarlo para el uso con determinados filamentos como TPU. Anycubic Kobra 2 Pro, sensor de filamentos. Anycubic Kobra 2 Pro, ajuste tensor filamentos. Con respecto a la plataforma de impresión se encuentra sobre una base de acero con un sistema de calentamiento de hasta 110ºC como máximo, en el caso de la Kobra 2 Neo/Pro mientras que los modelos Kobra 2 Plus/Max llegan a 95ºC. Además, contamos con una superficie PEI rugosa y magnética que además de reducir el peso de la plataforma nos va a permitir una gran adherencia y facilidad a la hora de retirar nuestras impresiones una vez finalizadas. Tests de impresión y uso Para comprobar los ajustes por defecto que es lo que normalmente el 90% de la gente hace al usar una impresora nueva, más si te estás iniciando en la impresión 3D, lo primero que hicimos fué lanzar el benchy de ejemplo que lleva la SD. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. La velocidad y la calidad obtenida en el benchy sin ningún tipo de ajuste para nuestro filamento fué considerable, con un gran acabado y mostrando una extrusión constante en toda ella... y en menos de 20 minutos de impresión que es la mitad de lo que normalmente en otras máquinas suele tardar. Una vez realizado el test anterior nos decidimos a realizar nuestro propio test en este caso utilizamos nuestro laminador favorito, OrcaSlicer, y utilizando el perfil de la Anycubic Kobra 2 personalizamos las velocidades y aceleraciones siguiendo las especificaciones de la máquina. Para este primer test hicimos de nuevo un benchy pero en este caso en diagonal y con soportes orgánicos: De nuevo, y teniendo en cuenta que no hemos realizado ningún test de ajuste, el acabado final del objeto era muy bueno. Un aspecto que puede llevar a confusión puede ser, en nuestro caso para la Kobra 2 Pro y probablemente en las versiones Plus y Max, es que contamos con diferentes opciones de almacenamiento accesibles. Disponemos de un almacenamiento local de 8GB (efectivos en nuestro caso de algo más de 6.5GB) que es donde tenemos los ejemplos de test de Anycubic, otro USB, otro Anycubic Cloud y un icono donde tenemos un listado de las impresiones más reciente. Cuando lanzamos una impresión desde USB o Anycubic Cloud esta se copia en el almacenamiento local. Continuamos, de nuevo sin realizar ningún ajuste al perfil, lanzando alnos tests más con otras figuras las cuales salieron muy bien. Durante nuestros tests realizamos pruebas de cambio de filamento programado desde el laminador y por activación del sensor de filamentos. En el primer caso parece que nuestra Anycubic Kobra 2 Pro no soporta el gcode M600 de cambio de filamento por desgracia. En el segundo, cambiar el filamento ante falta del mismo detectado por el sensor, nos pauso la impresión pero el proceso por pantalla no ayuda en la carga o descarga del filamento por lo que se hace farragoso y complicado. Anycubic Kobra 2 Pro, test de cambio de filamentos entre PLA (negro) y PETG (verde lima) También realizamos tests de recuperación ante fallo de corriente, que supuestamente en el manual indica que está soportado, pero tampoco funcionó en nuestra Anycubic Kobra 2 Pro... utilizando Klipper supuestamente ya nos extrañó que esta funcionalidad estuviese disponible. Nos queda pendiente el hacer algunos tests con TPU o ASA/ABS para ver como se comporta aunque debido a las limitaciones de temperatura en el sistema de hotend (260ºC) y cama (110ºC o 95ºC dependiendo del modelo) materiales como ASA/ABS pueden no ser los más adecuados o más complicados de imprimir en estas máquinas. En cualquier caso la máquina se ha comportado sensacional imprimiento PETG: La verdad es que hemos disfrutado mucho con esta máquina y como se ha comportado en todas nuestras pruebas, tiene algunos aspectos a mejorar pero prácticamente todos los que hemos visto parecen de la parte software los cuales Anycubic puede corregir de una forma relativamente sencilla en futuras actualizaciones: Dónde comprar la Anycubic Kobra 2? Anycubic disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la Kobra 2 así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: Anycubic Kobra 2 Neo Anycubic Kobra 2 Anycubic Kobra 2 Pro Anycubic Kobra 2 Plus Anycubic Kobra 2 Max Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Valoración final La serie Anycubic Kobra 2 ha dado un salto sustancial sobre la anterior generación Kobra y Vyper de Anycubic. Además la diversificación de modelos permiten abarcar desde usuarios que se inician en la impresión 3D (Anycubic Kobra 2 Neo), aquellos que busquen una máquina con opciones extra (Anycubic Kobra 2 Pro) y aquellos que busquen abarcar proyectos de cierto volúmen de impresión (Anycubic Kobra 2 Plus/Max). En el aspecto de cinemática resaltar las mejoras con la inclusión del sistema de raíles y ruedas mecánicas SG15, el sistema de nivelación LeviQ v2.0 que simplifica enormemente el proceso de nivelado y el uso de una plataforma de impresión con PEI magnético y rugoso. En el apartado de extrusión destacar el nuevo cabezal de impresión que prácticamente duplica el flujo de filamento con respecto al anterior, y la mejora (para modelos Pro/Plus/Max) del sistema de ventilación de capa. Sumando a todo esto un precio realmente competitivo!!! Como aspectos negativos que hemos encontrado en la Anycubic Kobra 2 Pro: Cambio de filamentos: No nos ha funcionado un M600, normalmente suele ser el estándar en laminadores al programar un cambio de filamentos desde este El cambio de filamento durante una impresión al activarse el sensor no nos ha funcionado correctamente... al detectar falta de filamento no se disponen de opciones en pantalla para la extracción o carga del filamento con lo que el proceso es un poco farragoso. No funcionó tampoco el sistema de recuperación ante fallos de corriente en nuestra unidad Anycubic Kobra 2 Pro. Se notan en falta algunas funciones avanzadas en la pantalla tanto durante la impresión como en los menus de configuracion. La falta de acceso a los firmwares usados y facilidad para utilizar para el uso de versiones oficiales ya sean Marlin o Klipper pueden ser aspectos negativos para algunos usuarios para disponer de las últimas funcionalidades en su máquina. Aunque algunos modelos disponen de conexión WiFi para el uso con su "Cloud" cuando realizamos nuestras pruebas la App de Anycubic no tenía soporte para estas impresoras actualmente #### Anycubic Kobra 2 Series: fast and affordable Anycubic has renewed its successful Kobra series with the new Kobra 2. The new Kobra 2 improves in an exceptional way in terms of software and hardware to take advantage of the full potential of these new models. In case you don't know, Anycubic, which is already a veteran in the 3D world, has a wide range of FDM and SLA models that we invite you to discover on its website. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, TwitterandFacebook,. Anycubic Kobra 2 Series Printers As we've already discussed, Anycubic's new Kobra 2 series has improved on the original Kobra in many ways. Focusing on those improvements that promise to make them faster, more reliable, and easier to use. Below you can see an introductory video to Anycubic's Kobra 2 series: https://youtu.be/dTZJYn5i_yo The Anycubic Kobra 2 series has the following models to suit any user/requirement: Anycubic Kobra 2 Neo, is an entry-level model but with good features perfect for getting started in 3D printing.Despite being an entry-level model with a low cost, we have a print speed of 220*220*250 mm and a print speed of between 150 mm/s to 250 mm/s, which is not bad at all.We also have a simple and friendly interface, automatic leveling system and improvements in the extrusion system compared to the Kobra series. . https://youtu.be/8rdvEuD8-kw Anycubic Kobra 2 Pro, although very similar to the Kobra 2 Neo, this Pro version improves in many aspects both software and hardware for users who are looking for a powerful, really fast, and versatile machine.Taking into account its characteristics, its print speed is 300 mm/s in standard speed and 500 mm/s in sport mode, thanks to its incredible up to 20000 mm/s2 acceleration, which allows you to print the typical benchy test in just 15 m. https://youtu.be/IQCLGSILfm0 Anycubic Kobra 2 Plus and Kobra 2 Max, if we need a larger print size, these models will be the most suitable.In the Kobra 2 Plus model, we have a print volume of 320*320*400 mm while in the Kobra 2 Max we have an incredible 420 *4220*500 mm .On the other hand, without sacrificing high-speed printing from 300 mm/s to 500 mm/s with accelerations of up to 10000 mm/s2 thanks to the improvements introduced such as double z motor, kinematics system based on metal wheels on guides integrated into the profiles. https://youtu.be/Pma42rwYhZA https://youtu.be/VJqKnhV4Nn8 In short, we have the Neo version as the entry option and reduced cost... the Pro includes performance enhancements and remote management features... and the Plus/Max add larger print volumes to the Pro for large projects. To be able to compare all the models in more detail, we have the following table: Kobra 2 NeoKobra 2 ProKobra 2 PlusKobra 2 MaxPrinter TypeFDM/FFFFDM/FFFFDM/FFFFDM/FFFBuild Volume220*220*250mm220*220*250mm320*320*400mm420*420*500mmPrint Speed250mm/s(Max.) 150mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)500mm/s(Max.) 300mm/s(Avg.)Accelerated Speed2500mm/s²20000mm/s²10000mm/s²10000mm/s²Bed levelingLeviQ 2.0 auto-leveling (25-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)LeviQ 2.0 auto-leveling (49-point)Anycubic APPNoYesYesYesBuilt-in storageNoYesYesYesX/Y-axisD-Shaped Wheels Profile SlidesDual-shaft Core with SG15 BearingsDual-shaft Core with SG15 BearingsDual-shaft Core with SG15 BearingsZ-aixsThreaded rod x1Double threaded rodDouble motor Double Z-axisDouble motor Double Z-axisExtruderDirect ExtruderDirect Extruder Double GearsDirect Extruder Double GearsDirect Extruder Double GearsCooling Fan7000 rpm/min7000 rpm/min7000 rpm/min7000 rpm/minFilament DetectionOptionalDefaultDefaultDefaultControl Panel2.4'' LCD knob-control4.3'' LCD touch-control screen4.3'' LCD touch-control screen4.3'' LCD touch-control screenData InputMicroSD cardUSB ports*3pcsUSB ports*3pcsUSB ports*3pcsMachine Dimensions485*440*440mm486*435*463mm630*605*564mm740*735*640mmMachine Weight7.3 kg8.4 kg13 kg21 kg Anycubic Kobra 2 Pro kit In our case, the test unit was the Kobra 2 Pro. The printer comes partially pre-assembled from the factory and the process, which we detail later with a video, is very simple, in less than 20 minutes we can have our printer assembled and ready to start printing. As an example, we show you the contents of the kit for the rest of the Kobra 2 series: Kobra 2 NeoKobra 2 PlusKobra 2 Max As you can see, the kit comes with everything you need for assembly, first tests and basic maintenance of the machine. Unboxing and Initial Installation Anycubic Kobra 2 Pro As we told you, the assembly is very simple since we will basically have to: We will assemble the Z bridge that holds the X axis: Next, we will assemble the printhead that comes pre-assembled as well: We'll connect and pin the screen to your location: We will continue with the connection of the rest of the cables, which are perfectly labeled: We will check that the eccentrics of the print head and bed are correctly adjusted: We will check the tension of the X and Y axis belts using the tensioners provided for this purpose: We will turn on the machine and follow the simple wizard that shows us the screen for the various settings such as language, network and cloud if our model has it, self-tests, self-leveling, filament loading, Input Shaper test or vibration compensation if our model is compatible and finally make a test print. In the following video you have the process we follow in our case: https://youtu.be/LxqWozZsmDE Components & Mechanics The Anycubic Kobra 2, from now on we will refer to the Pro version mainly, has an aluminum chassis and some parts made of blue and red plastic typical of the brand. At the base of the printer, as usual in this type of printer, we have the space for the electronics and power supply. In addition, we have the space to place the generous touch screen that it carries. Kinematics Using traditional Cartesian kinematics, where it is the bed that moves on the Y-axis, we have a magnetic PEI surface on our printing platform that allows us to lighten the assembly for better performance and speed during our prints. As for the print volume, it varies between models starting from 220*220*250 mm for the Kobra 2 Neo/Pro, 320*320*400 mm for the Kobra 2 Plus, and an impressive 420*420*500 mm for the Kobra 2 Max model. Related to kinematics, it is interesting to include a system of central rails in the aluminum profile itself, based on metal wheels with SG15 bearings for the movement of the axes, which will allow smooth and precise movements at high speeds that will have an impact on the quality of our parts, as well as greater durability. We also have a four-wheel drive system on the Z axis, in the case of the Kobra 2 Neo/Pro on a single motor with a synchronizer between the two and a curious spindle that has worked really well for us. While in the Kobra 2 Plus/Max models we have dual Z-motors. Anycubic Kobra 2 Pro, Z-axis synchronization system. Also interesting is the inclusion of belt tensioners for the X and Y axes. Electronics We have to say and take our hats off to Anycubic for the deployment of technology made in these machines. In the case of the Pro/Plus/Max models we have Trigorilla Spe electronics, with a powerful 64b Cortex-A7 1.2GHz processor with 8Gb of storage, of our own design and that is undoubtedly one of the keys to the speeds and functions that we can obtain from these machines. Anycubic Kobra 2 Pro, electronics. The electronics have 4 silent drivers, supposedly TMC2209 or similar, we also have 3 USB-A connectors to be able to connect our pen drives for our gcodes, and probably in the future one of them is intended for the use of a camera for the supervision or timelapse of our prints. Anycubic Kobra 2 Neo, electronics. In the case of the Kobra 2 Neo, its characteristics differ a little, mounting a Trigorilla Pro B electronics with a 32b HC32F460 processor and GC6609 drivers, without UART mode, we also have in this case the traditional Micro SD connector and a USB-C for connection to an external host. Also on the electronic side we have a 4.3" full-color LCD touch screen. Ithas a user-friendly interface and access to a large number of settings. In the case of the Kobra 2 Neo we have a 2.4" color screen that we will manage with the typical button, in this case we have a renewed interface with respect to the Kobra. In our case, the interface was only available in English and Chinese. What kind of firmware do the new Kobra 2s use?This is an aspect of controversy lately due to the paradigm shift in the usage trends of our machines and the options of new 3D firmware such as Klipper.Unfortunately, we haven't found much information about it and we'll be adding to it as we have it.– Kobra 2 Neo, uses a traditional Marlin firmware that can be found in the Anycubic Github repository. It's interesting how they've worked on this part including information to be able, theoretically, to build our own updated version on the official basis of Marlin... We already know that manufacturers don't usually support new versions on a regular basis. On the other hand, the electronics used in this model are very similar to the first-generation Kobra, so we can mount Klipper on it at our own risk.– Kobra 2 Pro/Plus/Max, in this case, the information today is minimal and scarce. In any case, it seems that Anycubic uses a version of Klipper customized by them and dubbed Kobra OS.Functions such as Input Shaper with accelerometers, and Cloud functions hint at this fact of using Klipper. On the other hand, it seems that this Kobra OS, at least for now, is going to be a closed system by Anycubic, so we will have limited the settings and extra options that Klipper can give us.We are not going to go into whether this decision is a good or bad thing because from the "maker" point of view, we love to tinker with machines to get the most out of them and it does not depend on the manufacturer for this.Although on the other hand, and more so with Klipper, allowing access to certain parts can hinder the user experience in the event of problems as well as the support and warranty that the manufacturer can provide.We believe that at the very least, and given the connectivity options that the machine has, they should at least allow the sending of files locally without depending on any type of "cloud" or that this could be integrated by the laminators, leaving more freedom to the user in the choice of this part.We'll see how the issue evolves, other manufacturers starting Klipper in the same way that Anycubic is pivoting their strategy by offering access so that users can have greater access and customization of Klipper. Extrusion System & Printing Platform The extrusion system has been revamped and significantly improved over the Kobra series. Anycubic Kobra 2 Pro, printhead. We have a powerful extrusion system with a double thrust system with a 4:1 ratio. In addition, in the Kobra 2 Pro/Plus/Max models, we have a powerful relatively quiet layer fan that will generate good airflow to be able to work with high-speed prints. Continuing with the extrusion system, we have a Volcano-style nozzle with a heater system that can reach about 260ºC. With these features, it promises to be compatible with a wide variety of films such as PLA, ABS, ASA, HIPS, TPU, among others. We also have an inductive sensor that will allow the Anycubic LeviQ 2.0 leveling system to probe our printing platform to ensure perfect first coats. One of the novelties of this LeviQ 2.0 is the inclusion of an automatic Z-Offset self-leveling system. Anycubic Kobra 2 Pro, Z-Offset sensor. To finish with the extrusion system we have a filament sensor that is always useful to prevent our prints from failing. In addition to a screw for adjusting the tension of the filament clamp that will allow us to adjust it for use with certain filaments such as TPU. Anycubic Kobra 2 Pro, filament sensor. Anycubic Kobra 2 Pro, filament tensioner adjustment. As for the printing platform, it is on a steel base with a heating system of up to 110ºC maximum, in the case of the Kobra 2 Neo/Pro, while the Kobra 2 Plus/Max models reach 95ºC. In addition, we have a rough and magnetic PEI surface that, in addition to reducing the weight of the platform, will allow us great adhesion and ease when removing our prints once finished. Printing and usage tests To check the default settings, which is what 90% of people normally do when using a new printer, especially if you are just starting out in 3D printing, the first thing we did was to launch the example benchy that comes with the SD. All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously, we advise, even if the results are correct, to carry out calibrationtests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions. The speed and quality obtained in the benchy without any adjustment for our filament was considerable, with a great finish and showing a constant extrusion throughout it... and in less than 20 minutes of printing, which is half of what it normally takes on other machines. Once the previous test was done, we decided to carry out our own test, in this case, we used our favorite laminator, OrcaSlicer, and using the profile of the Anycubic Kobra 2 we customized the speeds and accelerations following the specifications of the machine. For this first test, we did a benchy again, but in this case diagonally and with organic supports: Again, and taking into account that we have not carried out any fit tests, the final finish of the object was very good. One aspect that can lead to confusion can be, in our case for the Kobra 2 Pro and probably in the Plus and Max versions, is that we have different storage options accessible. We have a local storage of 8GB (effective in our case of just over 6.5GB) which is where we have the test examples of Anycubic, another USB, another Anycubic Cloud and an icon where we have a list of the most recent impressions. When we launch a print from USB or Anycubic Cloud, it is copied to local storage. We continued, again without making any adjustments to the profile, launching some more tests with other figures which came out very well. During our tests, we carried out tests of filament change programmed from the laminator and by activation of the filament sensor. In the first case, it seems that our Anycubic Kobra 2 Pro does not support the M600 filament change gcode, unfortunately. In the second, changing the filament due to the lack of it detected by the sensor, paused the printing but the screen process does not help in the loading or unloading of the filament so it becomes cumbersome and complicated. Anycubic Kobra 2 Pro, filament switching test between PLA (black) and PETG (lime green) We also carry out recovery tests in the event of a power failure, which supposedly in the manual indicates that it is supported, but it did not work on our Anycubic Kobra 2 Pro either... using Klipper we were supposedly already surprised that this functionality was available. We still have to do some tests with TPU or ASA/ABS to see how it behaves, although due to the temperature limitations in the hotend (260ºC) and bed system (110ºC or 95ºC depending on the model), materials such as ASA/ABS may not be the most suitable or more complicated to print on these machines. In any case, the machine has behaved sensationally printing PETG: The truth is that we have enjoyed a lot with this machine and as it has behaved in all our tests, it has some aspects to improve but practically all the ones we have seen seem to befrom the software part which Anycubic can correct in a relatively simple way in future updates: Where to buy the Anycubic Kobra 2? Anycubic has its own online store where you can buy directly the Kobra 2 as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: Anycubic Kobra 2 Neo Anycubic Kobra 2 Anycubic Kobra 2 Pro Anycubic Kobra 2 Plus Anycubic Kobra 2 Max If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. Final Assessment The Anycubic Kobra 2 series has taken a substantial leap over Anycubic's previous generation Kobra and Vyper. In addition, the diversification of models allows users who are new to 3D printing (Anycubic Kobra 2 Neo), those who are looking for a machine with extra options (Anycubic Kobra 2 Pro) and those who are looking to cover projects of a certain printing volume (Anycubic Kobra 2 Plus/Max). On the kinematics side, the improvements with the inclusion of the SG15 mechanical rail and wheel system, the LeviQ v2.0 leveling system that greatly simplifies the leveling process and the use of a printing platform with magnetic and rough PEI. In the extrusion section, it is worth highlighting the new printhead that practically doubles the filament flow compared to the previous one, and the improvement (for Pro/Plus/Max models) of the layer ventilation system. Adding to all this a really competitive price!! As negative aspects that we have found in the Anycubic Kobra 2 Pro: Changing filaments: An M600 has not worked for us, it is usually the standard in laminators when programming a filament change from this The filament change during a print when the sensor is activated did not work properly for us... When detecting a lack of filament, there are no on-screen options for the extraction or loading of the filament, so the process is a bit cumbersome. The power failure recovery system on our Anycubic Kobra 2 Pro unit also did not work. Some advanced features are noticeably missing on the screen both during printing and in the settings menus. The lack of access to the used firmwares and ease of use for the use of official versions, whether Marlin or Klipper, can be negative aspects for some users to have the latest functionalities on their machine. Although some models have a WiFi connection for use with their "Cloud", when we conducted our tests, the Anycubic App did not currently support these printers #### Anycubic Kobra 3 Combo : Review Teníamos ganas ya de traeros la nueva impresora de Anycubic Kobra 3 Combo una sensacional máquina con el que hacer proyectos multifilamento va a ser extremadamente sencillo. Y es que el salto entre la Anycubic Kobra 2 y esta Kobra 3 es considerable, tan solo limitado a que por ahora solamente contamos con un modelo y tamaño. Por si no conoces, Anycubic que ya es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Anycubic Kobra 3 Combo Históricamente en la impresión 3D siempre pensamos en impresiones de un solo tipo o color de filamento dada la complejidad que suele tener la gestión de cambios. Con la llegada de nuevos fabricantes, tecnologías y avances hoy en día contamos con soluciones de impresión multifilamento para llevar nuestra creatividad y proyectos a nuevos niveles de creatividad. Anycubic, un fabricante pionero en soluciones 3D, no podía faltar con su visión de este tipo de tecnologías y aplicarlas a su nueva Anycubic Kobra 3 Combo. https://youtu.be/zNowpAQjqdM La Anycubic Kobra 3 Combo es una máquina muy capaz que junto con las mejoras introducidas con respecto a versiones anteriores y sus posibilidades multifilamento va a ser una excelente opción para aquellos usuarios que se inician en la impresión 3D o aquellos que con ya experiencia en esta buscan una máquina que les permita llevar a cabo sus más increíbles proyectos. A continuación os vamos a desgranar algunas de sus funciones y opciones de esta nueva Anycubic Kobra 3 Combo. Anycubic ACE Pro Comenzaremos por el sistema multifilamento ACE Pro abreviatura de Anycubic Color Engine Pro. El ACE Pro es un accesorio que puede almacenar hasta 4 bobinas de filamento para alimentar nuestra impresora de este de una forma automatizada y sin asistencia por parte del usuario. Anycubic promete que en breve podremos utilizar dos de estos ACE Pro de forma simultánea, permitiendo poder utilizar hasta 8 filamentos en nuestras impresiones... sin duda una ventaja con respecto a otras marcas con modelos similares. El funcionamiento del ACE Pro es bastante sencillo, proporciona el filamento de las bobinas instaladas mediante 4 tubos PTFE que llegan hasta el cabezal de impresión haciendo que el tiempo entre cambios de filamentos se acorte significativamente. Además, gracias a sus sensores permite detectar atascos de filamento o falta de este, lo cual nos va a permitir poder gestionar nuestras impresiones ante estos eventos de una forma ágil y fiable, incluso de forma automática que continúe nuestra impresión utilizando otra bobina de filamento. El ACE Pro cuenta además con un sistema de secado integrado que va a permitir mantener nuestros filamentos siempre en condiciones óptimas gracias a su doble sistema calefactor PTC de 200 W permitiendo llegar hasta 55 °C así como unos compartimentos para poner desecante para mantener los filamentos. También cuenta con un sistema lector de etiquetas RFID, para aquellas bobinas de filamento compatibles, que nos van a permitir que el propio ACD Pro ajuste los perfiles directamente gracias a la información de estas etiquetas. Filamentos Anycubic Pantone Junto con esta Kobra 3 Combo Anycubic ha lanzado una nueva gama de filamentos utilizando la paleta del instituto Pantone para que nuestras creaciones sean lo más fieles posible al diseño original. Como no podía faltar esta gama de filamentos, Anycubic Pantone cuentan con etiquetas RFID por lo que el ACE Pro va a leer información de la bobina y automáticamente optimizar las configuraciones necesarias. Velocidad, volumen de impresión y otras características La Anycubic Kobra 3 Combo, gracias a su diseño mecánico y software, nos va a permitir imprimir a unas velocidades de hasta 600 mm/s con hasta unos 20000 mm/s² de máximas aceleraciones... aunque lo recomendable para unos resultados óptimos sean de 300 mm/s dependiendo de las características de nuestras piezas y filamentos del proyecto. Por otro lado contamos, pese a ser una máquina bastante compacta, con un volumen de impresión de hasta 250 x 250 x 260 mm. Disponemos de un sistema de auto nivelación, LeviQ 3.0, que va a permitir compensar las desviaciones de nuestra cama, además de un ajuste del z-offset automático... la nivelación nunca fué tan fácil, sencilla y fiable. El diseño del cabezal de impresión permite un cambio del nozzle de una forma rápida y sencilla, algo muy útil en el caso de que queramos trabajar con diferentes diámetros de nozzle para nuestros proyectos. Las funciones de recuperación de impresiones ante fallos de suministro de filamento o corriente son opciones a tener en cuenta, ya que nos pueden permitir finalizar impresiones de forma satisfactoria que en otras máquinas no sería posible. También encontramos con sensores, acelerómetro, para la compensación de vibraciones ajustando la máquina de una forma óptima para obtener la máxima calidad en nuestras impresiones. A continuación podéis encontrar una tabla con el detalle de sus componentes y características más importantes: Contenido del kit Anycubic Kobra 3 Combo En nuestro caso nuestro kit estaba formado por la Anycubic Kobra 3 junto con el ACE Pro, un filamento normal de Anycubic y el Anycubic Pantone. Todo viene perfectamente empaquetado, además destacaremos que la Kobra 3 viene prácticamente ensamblada, además de incluir todos los accesorios y material necesario para realizar el montaje, primeros tests y mantenimiento. A continuación podéis ver el contenido del kit Anycubic Kobra 3 Combo al detalle: Puesta en marcha Anycubic Kobra 3 Combo El ensamblado y puesta en marcha es extremadamente sencillo y en pocos minutos vamos a poder estar imprimiendo nuestros proyectos. Aunque tenemos el manual impreso, además del video de montaje más abajo, os vamos a guiar por los pasos más importantes de la puesta en marcha de la impresora. Comenzaremos instalando el cabezal de impresión, conectaremos el cable USB-C a este y lo anclaremos con los tornillos. Seguidamente, anclaremos el cabezal al soporte preinstalado en el eje X de la impresora con 4 tornillos. El siguiente paso será la instalación de la pantalla de control donde anclaremos esta con su anclaje al chasis en el lado derecho de la impresora. Acto seguido conectaremos el cable a la pantalla prestando especial atención en la orientación del conector. Instalaremos el cableado del eje X, en la parte izquierda de la máquina, es un cable naranja con un conector tipo Molex. Aprovecharemos también para la instalación de la guía de los PTFE para el paso de filamentos y el cable de conexiones del cabezal de impresión. Como siguiente paso instalaremos el sistema de purgado de filamento en el lado derecho del eje X, necesitaremos un par de tornillos siendo un proceso muy simple. Ahora pasaremos a preparar el ACE Pro, en este caso seguiremos los siguientes pasos: Conectaremos el cable de control, de color negro/gris oscuro, desde los conectores frontales de nuestra Kobra 3 a la parte posterior del ACE Pro en el conector de la parte inferior de los dos que cuenta. El siguiente paso será instalar los 4 tubos PTFE para el paso del filamento en nuestro cabezal de impresión. Los PTFE llevan dos marcas para poder ver que el cable se insertó correctamente. Una vez anclados los pasaremos por la guía PTFE que instalamos en pasos anteriores y conectaremos de la misma forma que hicimos en el cabezal a la parte trasera del ACE Pro en este caso importante instalar las arandelas azules de seguridad. En principio el orden no es relevante, aunque sí que aseguraros que el PTFE tiene suficiente recorrido/distancia para que el cabezal se pueda mover sin problemas y la entrada del filamento sea lo más “natural” posible. Contamos para ello con 4 piezas para organizar los tubos PTFE. Como último paso revisaremos que tanto el cabezal como la cama no tengan juego en su cinemática, ruedas, y en caso de detectar algo anómalo ajustar las ruedas excéntricas para corregirlo. Aprovecharemos en este paso para verificar de forma manual la tensión de las correas que corregiremos con los tensores que contamos en el eje X e Y. Antes de proceder a colocar la alimentación de la Kobra 3 nos aseguraremos que tenemos puesto el switch de selección de voltaje en la posición correcta para nuestro caso, este switch se encuentra accesible desde la parte posterior de la impresora. Una vez comprobado ya podremos alimentar la Kobra 3 y el ACE Pro así como encender ambos dispositivos desde el interruptor junto al cable de alimentación. Con el ACE Pro ya encendido procederemos a instalar y cargar las bobinas de filamento, os aconsejamos antes colocar el desecante en el contenedor disponible para ayudar a mantener los filamentos en perfecto estado. El proceso de carga de filamentos es muy sencillo simplemente con introducir el filamento en la entrada el sistema lo cargará de forma automática. En el siguiente video de Anycubic tenéis todo el proceso de puesta en marcha, os puede ser de gran ayuda aunque también tenéis información en el manual impreso que podéis encontrar en el kit: https://www.youtube.com/watch?v=vMwYzlqx7yw Los siguientes pasos vendrán asistidos por las instrucciones desde la pantalla: Seleccionaremos el idioma del interfaz Configuraremos nuestra red WiFi Realizaremos el nivelado de la cama y z-offset Test de resonancia/vibraciones para ajustar configuración Y ya podremos comenzar a imprimir, os aconsejamos como primera impresión alguno de los tests/objetos que se incluyen en el USB/memoria para verificar que todo funcione correctamente. En nuestro caso como primera impresión realizamos el típico Benchy que salió con una buena calidad pese a utilizar un filamento que teníamos de otros tests. Análisis Anycubic Kobra 3 Combo Antes de entrar a analizar más a fondo la experiencia y resultados obtenidos con esta Anycubic Kobra 3 Combo nos gustaría hacer un repaso más en detalle a algunas partes y funciones de este kit. Cinemática La Anycubic Kobra 3 Combo cuenta con una estructura y cinemática tradicional con algunos puntos interesantes a destacar. El chasis está construido en, aparentemente, aluminio con partes plásticas inyectadas con un acabado premium del conjunto. Además, este chasis permite reducir las vibraciones durante la impresión mejorando el acabado final de nuestras impresiones. Dispondremos de un volumen de impresión de hasta 250*250* 260 mm, unas medidas que nos van a permitir poder realizar gran variedad de proyectos. En cuanto a sus capacidades cinemáticas, podremos llegar hasta unos teóricos 600 mm/s, aunque se recomienda no pasar de 300 mm/s, con unas aceleraciones máximas de hasta 20000 mm/s². Con respecto a la mecánica contamos con algunos puntos reseñables: Cinemática del eje Z, contamos con el típico sistema de ruedas y un solo motor en ese eje pero dispone de una correa de sincronización para mover ambos lados del eje con un sistema de semi doble eje Z En cuanto al eje X (cabezal de impresión) e Y (cama), van montados sobre un sistema de ruedas metálicas sobre un perfil con guía radial, lo cual nos va a permitir unos movimientos rápidos y precisos. Siguiendo en estos ejes contamos con tensores para las correas que sin duda facilitan el mantenimiento y ajuste de estas. Relacionado con la cinemática/mecánica contamos con el sistema de nivelación LeviQ 3.0 como ya os comentamos anteriormente que ya hemos probado en versiones anteriores de este modelo. En el siguiente video podéis ver como ajustar las excéntricas, tensado de correas o proceso de nivelación... que son todas las partes que van a permitir ajustar de forma óptima nuestra cinemática. https://youtu.be/M6R7b_gsRTI Sistema de extrusión y plataforma de impresión Uno de los cambios más visibles con respecto a versiones anteriores de esta serie Kobra lo encontramos en su cabezal de impresión que cuenta con algunos cambios y mejoras interesantes, muchas de ellas relacionadas con su nuevo sistema multifilamento. En cuanto al aspecto general nos encontramos con un diseño similar en formas pero más moderno y actual donde podemos resaltar el añadido de un "splitter" para la entrada de filamentos, un sistema de corte de filamento y su sistema de ventilación de capa y el detalle de disponer un led que nos permita ver el área de impresión en situaciones de baja iluminación. Con respecto a los componentes internos contamos con un nozzle que puede llegar hasta los 300 ºC con un sistema de extracción rápido como os comentamos anteriormente y que podremos cambiar el conjunto en unos pocos segundos. Además cuenta con una electrónica de control, toolhead, conectado mediante una conexión USB-C de una forma firme y evitando que el cableado al cabezal sea engorroso. Electrónica En el apartado de electrónica tenemos poca información de la misma ya que Anycubic no da muchos detalles aunque un aspecto queda claro, utiliza un sistema Klipper en sus entrañas. La electrónica se encuentra ubicada en la parte inferior de la impresora junto con la fuente de alimentación y con un generoso ventilador para asegurar una refrigeración óptima. La electrónica, una Trigorilla Spe B v1.1.1.5 en nuestra unidad de test tiene integradas la parte host del sistema de control y la de control de la impresora. Según lo que hemos podido ver contamos, para la parte host del sistema de control (Klipper), una MCU Rockchip RV1106G3 que monta un procesador ARM Cortex-A7 32-bit con 1G DDR3L acompañado por una eMMC de 8Gb para el almacenamiento. Unas características que no son punteras pero suficientes para la gestión de todo el sistema de una forma rápida y eficiente. Además contamos con conexiones USB para ampliar espacio de almacenamiento o para el uso de otros accesorios compatibles y conexión Wifi 2.4Ghz. Para la parte de electrónica de control de la impresora tenemos una MCU GD32F303 RGT6 con un procesador ARM Cortez-M4 hasta 120Mhz. Además contamos con 3 drivers integrados silenciosos. También contamos con una tercera MCU el cabezal de impresión para la gestión del motor de extrusión, ventilador y resto de componentes de este... en este caso no tenemos mucha información. En cuanto a la pantalla no hay mucho que destacar, con un correcto brillo y ángulo de visualización cuenta con un interfaz simple y sencillo con bastantes opciones para el ajuste. Software En cuanto a la parte software de gestión contamos con el ecosistema de Anycubic el cual va mejorando y creciendo poco a poco facilitando la gestión remota de la máquina de una forma sencilla y cómoda. En este ecosistema contamos con: aplicación móvil de Anycubic , para iOS y Android, desde donde podremos gestionar y monitorizar nuestra máquina de una forma cómoda desde la cual incluso podemos navegar para encontrar multitud de objetos 3D para imprimirlos directamente gracias a su portal Makeronline portal Makeronline donde encontrar objetos para tus proyectos. también contamos con Anycubic Slicer, un fork de OrcaSlicer personalizado por Anycubic, con bastantes opciones y configuraciones especialmente pensadas para máquinas Anycubic. Anycubic como ya hemos comentado está creando un ecosistema interesante con sus máquinas que sin duda a usarios noveles y no tan noveles le va a ser interesante. ACE Pro Si hay una novedad por encima de todas en esta Anycubic Kobra 3 Combo es el ACE Pro, un sistema multifilamento con el cual vamos a poder utilizar hasta 8 filamentos en nuestros proyectos, y decimos hasta porque actualmente la Anycubic Kobra 3 Combo solamente soporta un ACE Pro (4 filamentos). El ACE Pro tiene un diseño que encaja como no podía ser de otra forma con nuestra Kobra 3 Combo y una construcción muy buena tanto de componentes externos como internos. Entre las funciones de este ACE Pro, a parte obviamente de permitirnos tener un sistema multifilamento, tiene una serie de funcionalidades que no entraremos en detalle porque ya os lo explicamos en el inicio del artículo: 4 bobinas de filamentos y la posibilidad en un futuro de utilizar 2 (quién sabe si más) ACE Pro para tener 8 o mas filamentos para nuestro proyectos. sistema de calefacción activa para permitir eliminar la humedad activamente del filamento y que siempre estén perfectos para la impresión. compartimento para poder añadir desecante para el mantenimiento pasivo de los filamentos lectores RFID para detección automática de bobinas compatibles sensores para detección de atascos o falta de filamento. Tenemos que decir que nos ha sorprendido gratamente el sistema y su funcionamiento con impresoras bastantes horas con decenas de cambios y sin ni un solo problema. Test y experiencia de uso Anycubic Kobra 3 Combo Después de unos días con la Anycubic Kobra 3 Combo tenemos que decir que ha sido una impresora que con unas buenas impresiones iniciales hemos ido disfrutando y mejorando la experiencia a medida que más la hemos utilizado, siendo una impresora totalmente recomendable si coincide con el tipo de impresora por volumen y uso de multifilamento en nuestros proyectos. Todo no puede ser fabuloso en la maquina que si bien a nivel de impresión, calidad, fiabilidad y demás se ha comportado genial siendo dos los aspectos que más nos han lastrado la experiencia de usuario. Multifilamento muy bonito pero a que coste?... esto en sí no es un problema de la Anycubic Kobra 3 Combo si no en general de todos los sistemas multifilamento... es muy bonito sacar nuestros proyectos con diferentes colores o tipos de filamentos pero este tiene un precio. Y es que estos sistemas generan un gran desperdicio de filamento y aunque tienes ajustes para poder reducirlo al final es inevitable y este gasto puede ser considerable en muchos casos. Ajustar las purgas afinando los volúmenes de estas por color, aprovechar al máximo para imprimir todos los objetos que podamos en una misma impresion, utilizar las purgas en relleno/soportes o piezas de sacrificio... si, tenemos todas estas opciones pero sigue siendo un gran desperdicio de filamentos estos tipos de sistema. El segundo gran problema de estos sistemas es que cada cambio de filamento va a retrasar la finalización de la impresión añadiendo un tiempo significativamente alto para cualquier impresión por pequeña que sea.. más gasto de electricidad... por suerte esta Anycubic Kobra 3 Combo utiliza un sistema de splitter en el cabezal y los tiempos de carga se reducen un poco. Puntos de fallo, a tener en cuenta ya que estos cambios de filamentos y el tiempo extra de impresión al final va a generar más posibilidad de fallo y que nuestro bonito proyecto pueda terminar en la basura. Aquí de nuevo Anycubic ha hecho todo lo posible con una gestión de la impresión con diferentes sistemas y sensores para detectar fallos en suministro de filamento o recuperación de impresión en caso de fallo eléctrico que aunque no nos va a asegurar una recuperación correcta por lo menos en un % de veces puede salvarnos. Por último el uso del ACE Pro va a requerir de bastante espacio dedicado a la impresora. Por como funciona el sistema y diseño del ACE Pro es complicado colocarlo en posiciones diferentes a las aconsejadas por Anycubic siendo un punto importante a tener en cuenta a la hora de decidirnos por este kit. Otro aspecto que, al menos inicialmente hasta que encontramos el proceso para sortearlo parcialmente, nos arruinó la experiencia fue el tener que utilizar el laminador de Anycubic Slicer que aunque basado en PrusaSlicer carece de muchas funciones y ajustes que nos permitan tener un control total del laminado y obtener a veces mejores resultados. Por suerte durante la fase de testing vimos que existía una versión beta de Anycubic Slicer, esta vez basada en OrcaSlicer, que funciona considerablemente mejor aunque en este caso ganamos en opciones pero perdimos las opciones de enviar directamente nuestros trabajos a la impresora. Para poder "simplificar" el proceso y no tener que estar a estas alturas con el pendrive arriba y abajo básicamente exportamos el gcode y desde Anycubic Cloud pudimos subir nuestro gcode para después desde la App poder lanzarlo a la impresora... si, es totalmente tedioso pero más cómodo que el USB en nuestro caso. Siguiendo con el tema laminador y teniendo en cuenta que esta nueva versión está basada en OrcaSlicer exportamos los perfiles a este y utilizamos OrcaSlicer original obteniendo unos resultados excelentes a excepción del tedioso proceso para subir directamente a la impresora. Según nos ha informado Anycubic en próximas actualizaciones ya tendremos disponibles el modo LAN para que podamos enviar directamente desde cualquier laminador... graciás!!! Mejoras en el sistema de purgado Como ya os hemos comentado un aspecto a pulir es el sistema mecánico de purgado que si bien no hemos tenido problemas con el sistema en si os aconsejaríamos el realizar los siguientes mods para mejorar su funcionamiento. Como veis el sistema funciona como una "catapulta" lanzando el filamento siendo un poco engorroso y a veces peligroso ya que puede caer donde no debe. Buscando en los portales 3D nos encontramos con dos mods perfectos para instalar y solventar, o al menos minimizar, este tema... optamos por una pequeña modificación en el sistema de purga a modo de deflector para guiar la dirección del filamento purgado y una cesta para que se almacenen correctamente. Valoración final Anycubic Kobra 3 Combo Como ya hemos dicho la Anycubic Kobra 3 Combo ha sido una máquina que ha ido de menos a más y que probablemente a medida que esté en el mercado y Anycubic acabe de pulir y mejorar algunas cosas como las comentadas va a ser una excelente máquina a tener en cuenta. Una máquina bien construida y fiable en nuestras pruebas donde su punto débil ha sido el acabar de pulir el apartado software de gestión así como permitir algunas funciones como el uso de cualquier laminador de una forma fácil y sencilla. También nos gustaría que en un futuro pudiéramos tener un acceso directo a la maquina para poder personalizarla y mejorarla al teóricamente estar basada en Klipper. El ACE Pro es un excelente sistema multifilamento que espero que sirva a Anycubic para dotar a futuros modelos, y ojalá que a algunos antiguos, de capacidades multifilamento para poder llegar a más usuarios. Donde comprar la Anycubic Kobra 3 Combo Anycubic tiene la Kobra 3 Combo en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Anycubic Kobra 3 Combo Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Kobra 3 combo se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Anycubic Kobra 3 Combo : Review We were already looking forward to bringing you the new Anycubic Kobra 3 Combo printer, a sensational machine with which making multifilament projects is going to be extremely simple. And the gap between the Anycubic Kobra 2 and this Kobra 3 is considerable, only limited to the fact that for now we only have one model and size. In case you don't know, Anycubic, which is already a veteran in the 3D world, has a wide range of both FDM and SLA models that we invite you to discover on its website. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. Anycubic Kobra 3 Combo Historically, in 3D printing, we always think of prints of a single type or color of filament given the complexity that change management usually has. With the arrival of new manufacturers, technologies and advances wenow have multifilament printing solutions to take our creativity and projects to new levels of creativity. Anycubic, a pioneering manufacturer in 3D solutions, could not miss with its vision of this type of technology and apply them to its new Anycubic Kobra 3 Combo. https://youtu.be/zNowpAQjqdM The Anycubic Kobra 3 Combo is a very capable machine that, together with the improvements introduced with respect to previous versions and its multifilament possibilities, will be an excellent option for those users who are starting out in 3D printing or those who are already experienced in it and are looking for a machine that allows them to carry out their most incredible projects. Below we are going to break down some of the functions and options of this new Anycubic Kobra 3 Combo. Anycubic ACE Pro We will start with the ACE Pro multifilament system, short for Anycubic Color Engine Pro. The ACE Pro is an accessory that can store up to 4 spools of filament to feed our printer in an automated way and without user assistance. Anycubic promises that soon we will be able to use two of these ACE Pros simultaneously, allowing us to use up to 8 filaments in our prints... undoubtedly an advantage over other brands with similar models. The operation of the ACE Pro is quite simple, it provides the filament of the installed spools through 4 PTFE tubes that reach the print head making the time between filament changes significantly shortened. In addition, thanks to its sensors, it allows us to detect filament jams or lack thereof, which will allow us to manage our prints in these events in an agile and reliable way, even automatically continuing our printing using another spool of filament. The ACE Pro also has an integrated drying system that will allow us to always keep our filaments in optimal conditions thanks to its double 200 W PTC heating system allowing up to 55 °C as well as compartments to put desiccant to maintain the filaments. It also has an RFID tag reader system, for those compatible filament spools, which will allow the ACD Pro itself to adjust the profiles directly thanks to the information on these tags. Anycubic Pantone Filaments Along with this Kobra 3 Combo, Anycubic has launched a new range of filaments using the palette of the Pantone institute to make our creations as faithful as possible to the original design. As this range of filaments could not be missing, Anycubic Pantone have RFID tags so the ACE Pro will read information from the spool and automatically optimize the necessary configurations. Speed, print volume, and other features The Anycubic Kobra 3 Combo, thanks to its mechanical design and software, will allow us to print at speeds of up to 600 mm/s with up to about 20000 mm/s² of maximum accelerations... although the recommended for optimal results are 300 mm/s depending on the characteristics of our parts and filaments of the project. On the other hand, despite being a fairly compact machine, we have a print volume of up to 250 x 250 x 260 mm. We have a self-leveling system, LeviQ 3.0, which will allow us to compensate for deviations in our bed, as well as an automatic z-offset adjustment... Leveling has never been easier, simpler and more reliable. The design of the print head allows a quick and easy nozzle change, which is very useful in case we want to work with different nozzle diameters for our projects. Print recovery functions in the event of filament or current supply failures are options to consider, as they can allow us to finish prints satisfactorily that would not be possible on other machines. We also find sensors, accelerometer, for vibration compensation, adjusting the machine in an optimal way to obtain the highest quality in our prints. Below you can find a table with the details of its most important components and features: Anycubic Kobra 3 Combo Kit Contents In our case our kit consisted of the Anycubic Kobra 3 along with the ACE Pro, a normal filament from Anycubic and the Anycubic Pantone. Everything comes perfectly packaged, we will also highlight that the Kobra 3 comes practically assembled, in addition to including all the accessories and material necessary to carry out the assembly, first tests and maintenance. Below you can see the contents of the Anycubic Kobra 3 Combo kit in detail: Start-up Anycubic Kobra 3 Combo Assembly and commissioning is extremely simple and in a few minutes we will be able to print our projects. Although we have the manual printed, in addition to the assembly video below, we are going to guide you through the most important steps of the printer commissioning. We'll start by installing the printhead, connect the USB-C cable to it, and anchor it with the screws. Next, we will anchor the head to the pre-installed support on the X axis of the printer with 4 screws. The next step will be the installation of the control screen where we will anchor it with its anchor to the chassis on the right side of the printer. Then we will connect the cable to the screen paying special attention to the orientation of the connector. We will install the X-axis wiring, on the left side of the machine, it is an orange wire with a Molex type connector. We will also take the opportunity to install the PTFE guide for the passage of filaments and the connection cable of the print head. As a next step we will install the filament purging system on the right side of the X axis, we will need a couple of screws being a very simple process. Now we will move on to preparing the ACE Pro, in this case we will follow the following steps: We will connect the control cable, black/dark gray, from the front connectors of our Kobra 3 to the back of the ACE Pro in the connector at the bottom of the two that counts. The next step will be to install the 4 PTFE tubes for filament passage on our printhead. PTFEs have two markings so you can see that the wire was inserted correctly. Once anchored, we will pass them through the PTFE guide that we installed in previous steps and we will connect in the same way as we did in the head to the back of the ACE Pro, in this case important to install the blue safety washers. In principle the order is not relevant, although you do have to make sure that the PTFE has enough travel/distance so that the head can move without problems and the filament entry is as "natural" as possible. We have 4 pieces for this to organize the PTFE tubes. As a last step we will check that both the headboard and the bed do not have play in their kinematics, wheels, and in case we detect something anomalous adjust the eccentric wheels to correct it. We will take advantage of this step to manually verify the tension of the belts that we will correct with the tensioners that we have in the axis X and Y. Before proceeding to place the power supply of the Kobra 3 we will make sure that we have the voltage selection switch in the correct position for our case, this switch is accessible from the back of the printer. Once checked, we can power the Kobra 3 and the ACE Pro as well as turn on both devices from the switch next to the power cable. With the ACE Pro already turned on we will proceed to install and load the filament spools, we advise you to place the desiccant in the available container to help keep the filaments in perfect condition. The filament loading process is very simple, simply by inserting the filament into the inlet, the system will load it automatically. In the following video from Anycubic you have the whole start-up process, it can be of great help to you although you also have information in the printed manual that you can find in the kit: https://www.youtube.com/watch?v=vMwYzlqx7yw The following steps will be assisted by the instructions from the screen: We will select the language of the interface Set up our WiFi network Perform bed leveling and z-offset Resonance/vibration test to adjust settings And now we can start printing, we recommend as a first impression one of the tests/objects that are included in the USB/memory to verify that everything works correctly. In our case, as a first impression we made the typical Benchy that came out with a good quality despite using a filament that we had from other tests. Anycubic Kobra 3 Combo Review Before going into a deeper analysis of the experience and results obtained with this Anycubic Kobra 3 Combo, we would like to review in more detail some parts and functions of this kit. Kinematics The Anycubic Kobra 3 Combo features a traditional structure and kinematics with some interesting points to highlight. The chassis is built in, apparently, aluminum with injected plastic parts with a premium finish of the whole. In addition, this chassis allows to reduce vibrations during printing, improving the final finish of our prints. We will have a print volume of up to 250*250* 260 mm, measurements that will allow us to carry out a wide variety of projects. As for its kinematic capabilities, we can reach a theoretical 600 mm/s, although it is recommended not to exceed 300 mm/s, with maximum accelerations of up to 20000 mm/s². With respect to the mechanics, we have some noteworthy points: Kinematics of the Z axis, we have the typical system of wheels and a single motor on that axis but it has a synchronization belt to move both sides of the axis with a semi-double Z axis system As for the X (print head) and Y (bed) axis, they are mounted on a system of metal wheels on a profile with a radial guide, which will allow us fast and precise movements. Continuing on these axes we have tensioners for the belts that undoubtedly facilitate the maintenance and adjustment of these. Related to the kinematics/mechanics we have the LeviQ 3.0 leveling system as we mentioned before that we have already tested in previous versions of this model. In the following video you can see how to adjust the eccentrics, belt tensioning or leveling process... which are all the parts that will allow us to optimally adjust our kinematics. https://youtu.be/M6R7b_gsRTI Extrusion System and Printing Platform One of the most visible changes with respect to previous versions of this Kobra series is found in its print head that has some interesting changes and improvements, many of them related to its new multifilament system. As for the general appearance, we find a similar design in shapes but more modern and current where we can highlight the addition of a "splitter" for filament entry, a filament cutting system and its layer ventilation system and the detail of having an LED that allows us to see the printing area in low light situations. With regard to the internal components, we have a nozzle that can reach up to 300 ºC with a quick extraction system as we mentioned before and that we can change the assembly in a few seconds. It also has a control electronics, toolhead, connected via a USB-C connection in a firm way and preventing wiring to the head from being cumbersome. Electronics In the electronics section we have little information about it since Anycubic does not give many details although one aspect is clear, it uses a Klipper system in its innards. The electronics are located at the bottom of the printer along with the power supply and a generous fan to ensure optimal cooling. The electronics, a Trigorilla Spe B v1.1.1.5 in our test unit have integrated the host part of the control system and the control part of the printer. According to what we have been able to see, we have, for the host part of the control system (Klipper), a Rockchip RV1106G3 MCU that mounts an ARM Cortex-A7 32-bit processor with 1G DDR3L accompanied by an 8Gb eMMC for storage. These features are not cutting-edge but sufficient for the management of the entire system quickly and efficiently. We also have USB connections to expand storage space or for the use of other compatible accessories and 2.4Ghz Wi-Fi connection. For the control electronics part of the printer we have an GD32F303 RGT6 MCU with an ARM Cortez-M4 processor up to 120Mhz. We also have 3 silent integrated drivers. We also have a third MCU, the print head for the management of the extrusion motor, fan and other components of this... In this case we do not have much information. As for the screen there is not much to highlight, with a correct brightness and viewing angle it has a simple and straightforward interface with quite a few options for adjustment. Software As for the management software part, we have the Anycubic ecosystem, which is improving and growing little by little, facilitating the remote management of the machine in a simple and comfortable way. In this ecosystem we have: Anycubic mobile application, for iOS and Android, from where we can manage and monitor our machine in a comfortable way from which we can even navigate to find a multitude of 3D objects to print them directly thanks to its Makeronline portal Makeronline portal where you can find objects for your projects. we also have Anycubic Slicer, an OrcaSlicer fork customized by Anycubic, with quite a few options and configurations specially designed for Anycubic machines. Anycubic, as we have already mentioned, is creating an interesting ecosystem with its machines that will undoubtedly be interesting for new and not so new users. ACE Pro If there is one novelty above all in this Anycubic Kobra 3 Combo it is the ACE Pro, a multifilament system with which we will be able to use up to 8 filaments in our projects, and we say even because currently the Anycubic Kobra 3 Combo only supports one ACE Pro (4 filaments). The ACE Pro has a design that fits as it could not be otherwise with our Kobra 3 Combo and a very good construction of both external and internal components. Among the functions of this ACE Pro, apart from obviously allowing us to have a multifilament system, it has a series of functionalities that we will not go into detail because we already explained it at the beginning of the article: 4 spools of filaments and the possibility in the future to use 2 (who knows if more) ACE Pro to have 8 or more filaments for our projects. Active heating system to actively remove moisture from the filament and always be perfect for printing. Compartment to be able to add desiccant for passive filament maintenance RFID readers for automatic detection of compatible coils Sensors for detection of jams or lack of filament. We have to say that we have been pleasantly surprised by the system and its operation with printers for many hours with dozens of changes and without a single problem. Test and experience of using Anycubic Kobra 3 Combo After a few days with the Anycubic Kobra 3 Combo we have to say that it has been a printer that with some good initial impressions we have been enjoying and improving the experience as we have used it more, being a printer totally recommended if it coincides with the type of printer by volume and use of multifilament in our projects. Everything cannot be fabulous in the machine that although at the level of printing, quality, reliability and others it has behaved great, being two aspects that have weighed down the user experience the most. Very nice multifilament but at what cost?... this in itself is not a problem of the Anycubic Kobra 3 Combo but in general of all multifilament systems... It's very nice to get our projects out with different colors or types of filaments but this one has a price. These systems generate a large waste of filament and although you have adjustments to reduce it, in the end it is inevitable and this expense can be considerable in many cases. Adjust the purges by refining their volumes by color, make the most of them to print as many objects as we can in the same print, use the purges in filler/supports or sacrificial parts... Yes, we have all these options but it's still a big waste of filaments these types of system. The second big problem with these systems is that each filament change will delay the completion of the print, adding a significantly high time for any print, no matter how small. more electricity costs... luckily this Anycubic Kobra 3 Combo uses a splitter system in the head and loading times are reduced a bit. Points of failure, to take into account since these filament changes and the extra printing time at the end will generate more possibility of failure and that our beautiful project can end up in the trash. Here again Anycubic has done everything possible with a print management with different systems and sensors to detect failures in filament supply or print recovery in case of electrical failure that although it will not ensure a correct recovery at least in a % of the time it can save us. Finally, using the ACE Pro will require a lot of space dedicated to the printer. Due to how the system and design of the ACE Pro works, it is difficult to place it in positions other than those recommended by Anycubic, being an important point to take into account when deciding on this kit. Another aspect that, at least initially until we found the process to partially circumvent it, ruined the experience was having to use the Anycubic Slicer laminator that although based on PrusaSlicer lacks many functions and settings that allow us to have total control of the laminate and sometimes obtain better results. Luckily during the testing phase we saw that there was a beta version of Anycubic Slicer, this time based on OrcaSlicer, which works considerably better although in this case we gained in options but lost the options to send our works directly to the printer. In order to "simplify" the process and not have to be at this point with the pen drive up and down, we basically exported the gcode and from Anycubic Cloud we were able to upload our gcode and then from the App we could launch it to the printer... yes, it is totally tedious but more comfortable than USB in our case. Continuing with the slicer theme and taking into account that this new version is based on OrcaSlicer we exported the profiles to it and used the original OrcaSlicer obtaining excellent results except for the tedious process to upload directly to the printer. As Anycubic has informed us, in future updates we will already have LAN mode available so that we can send directly from any laminator... Thanks!! Purging System Improvements As we have already mentioned, an aspect to polish is the mechanical purging system that although we have not had problems with the system we would advise you to make the following mods to improve its operation. As you can see, the system works like a "catapult" launching the filament, being a bit cumbersome and sometimes dangerous, as it can fall where it shouldn't. Searching in the 3D portals we find two perfect mods to install and solve, or at least minimize, this theme... We opted for a small modification in the purge system as a baffle to guide the direction of the purged filament and a basket so that they are stored correctly. Final rating Anycubic Kobra 3 Combo As we have already said, the Anycubic Kobra 3 Combo has been a machine that has gone from less to more and that probably as it is on the market and Anycubic finishes polishing and improving some things like those mentioned above, it will be an excellent machine to take into account. A well-built and reliable machine in our tests where its weak point has been to finish polishing the management software section as well as allowing some functions such as the use of any rolling mill in an easy and simple way. We would also like that in the future we could have direct access to the machine to be able to customize and improve it by theoretically being based on Klipper. The ACE Pro is an excellent multifilament system that I hope will help Anycubic to provide future models, and hopefully some old ones, with multifilament capabilities to be able to reach more users. Where to buy the Anycubic Kobra 3 Combo Anycubic has the Kobra 3 Combo in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Anycubic Kobra 3 Combo If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Anycubic Kobra 3 combo has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Anycubic Kobra 3 Combo V2: full review, is it worth the update? In the world of FDM 3D printing, we are facing a race between manufacturers to introduce improvements and different models to meet the needs of all users. Anycubic after the excellent Kobra S1 launches its new FDM printer. This new machine comes to the market not as a Kobra 4, but as a significant update to its predecessor, the Kobra 3 Combo, seeking to consolidate improvements at the hardware and software level and offer a more accessible and high-performance color printing experience.The promise is clear: a powerful and affordable printer, ideal for both beginners and those looking for an economical multicolor option. In case you don't know, Anycubic, which is already a veteran in the 3D world, has a wide range of both FDM and SLA models that we invite you to discover on its website. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks: Instagram,, YouTube, , TikTok, , Twitter and Facebook. Anycubic Kobra 3 V2 Combo Anycubic Kobra 3 V2 Combo incorporates a series of improvements that distinguish it from its predecessor but... do they justify a new version of this machine? https://www.youtube.com/watch?v=blH1IJ0bhU4 We are not going to review all the common specifications with the previous model, we are going to try to highlight those that to a greater or lesser extent improve in this Anycubic Kobra 3 V2 Combo. Started!!! Let's comment on something that is always interesting... the print volume has "increased": Anycubic has made changes, the software has improved this aspect, now the print volume has increased to 255 x 255 x 260 mm³... 4% more. Although the 5mm increase in X and Y may seem small, it's a welcome improvement that's expected to be implemented via firmware on the original Kobra 3 as well. In this case there are no differences with the previous model, but what we would like to highlight is that this new generation of printers has an amazing printing speed. The printer can reach a maximum speed of 600 mm/s, with a default print speed of 300 mm/s. This represents a considerable leap over older printers, allowing a complete Benchy to be printed in as little as 11 minutes and 30 seconds. Maximum acceleration is 20,000 mm/s. The Anycubic Kobra 3 V2 maintains the LeviQ 3.0 system, which performs self-leveling and ensures perfect Z-offset, eliminating the need for manual adjustments. Improvements include a wider Y-axis (60mm, compared to 40mm on the original) for greater stability and precision, and SG15 bearings on the X-axis for improved stability. In addition, Anycubic has announced a future dynamic leveling feature that will only probe the area of the bed where the model will be printed, drastically reducing set-up time. The printer uses a single Z-motor with dual-axis Z-axis rods connected by a belt to improve stability. A major improvement point is that it uses the same nozzle as the Anycubic Kobra S1, with an improved design among other things to minimize filament leakag. The hotend is still quick-change and is all-metal. It withstands temperatures of up to 300°C, allowing you to work with a wide range of materials. It comes with a standard nozzle diameter that is 0.4mm, although we have 0.25mm, 0.6mm, and 0.8mm options that we can purchase separately. The printer features a magnetic flexible print surface with textured PEI coating on both sides, which offer excellent adhesion and removal of these easily once the print is complete. The heated bed on the other hand reaches up to 110°. A 720p camera is included in this Anycubic Kobra 3 V2 as standard. However, camera mounts must be printed by us with a file pre-loaded on the printer. Although the camera allows for remote monitoring and time-lapses, the live image quality is "just right" with low frame rates and the time-lapses look correct. As it could not be otherwise, the Anycubic Kobra 3 v2 is fully compatible with the Anycubic Color Engine (ACE Pro). This module allows printing with up to four colors with a single unit, we can use up to a maximum of two currently with which eight colors can be achieved in a single print. The system works by feeding the colors through Bowden tubes to the hotend, cutting and retracting the old filament, and purging the new color with a magnetic cleaning mechanism located on the right side of the Z axis.The Anycubic Kobra 3 V2 Combo (4 colors) comes with the four-tube hub and an ACE Pro... while the 8-color combo kit includes the 8-color connection module and two ACE Pro. A feature of the ACE Pro is its built-in filament drying capability. The temperature can be set between 35 and 55°C and the time between 2 and 24 hours. A very interesting feature that we will see in more detail later. It is important to note that TPU is not advisable with the ACE Pro for multicor printing, although we can use it directly in the printer. The ACE Pro is compatible, used in conjunction with the Anycubic Kobra 3 V2, with PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC and HIPS. In addition, the ACE Pro has an RFID filament detector, in this case for Anycubic brand coils and that helps to synchronize the settings from the laminator and improve the user experience. Before finishing with the functions and specifications of this machine we would like to highlight the Anycubic ecosystem, which is becoming more and more important in these machines and users. Anycubic Slicer Next: A fork of Orca Slicer, optimized for Anycubic printers and materials. Among its functions we would like to highlight: Perfect support for Anycubic printers and materials LAN mode for direct printing without the need for the Anycubic Cloud remote printer management via the Anycubic Cloud management of multiple boards and having all parts of our project accessible application of colors in the models and synchronization of filaments with the ACE Pro. A key feature is the ability to customize filament purge amounts between colors to save material and time. Object Skip function. Anycubic App: Allows remote control and real-time monitoring of prints, with push notifications for incidents such as filament tangles or print completion from our phones/tablets.From our point of view, Anycubic has one of the best remote management ecosystems we have tested. Makeronline: Anycubic's model platform, which offers models and the possibility of "one click to laminate and print" and where we can find all kinds of projects. In the following diagram you can see the different parts and functions of the Anycubic Kobra 3 V2: As a summary here are the complete specifications of this Anycubic Kobra 3 v2 and the original version for reference: Kobra 3 V2 ComboKobra 3 V2 ComboPrint Size255*255*260 mm250*250*260 mm(Kobra 3' s 255*255*260mm print size is expected to upgrade in Q3)Print SpeedMaximum 600mm/s, default 300mm/sMaximum 600mm/s, default 300mm/sIdeal Printing FilamentsPLA/PETG/TPU (TPU is not compatible with the ACE Pro)PLA/PETG/TPU (TPU is not compatible with the ACE Pro)Multicolor PrintingStandard 4- / 8-color printingStandard 4- / 8-color printingAuto-Leveling ModeLeviQ3.0 auto-levelingZ-axis offset-freehardware structure optimizationLeviQ3.0 auto-levelingZ-axis offset-freeNozzle TemperatureMaximum 300°CMaximum 300°CHotbed TemperatureMaximum 110°CMaximum 110°CVideo Monitoring720P HD camera (included)720P HD camera (optional) Unboxing and commissioning of the Anycubic Kobra 3 V2 Combo One of the first things that stand out when unboxing the Anycubic Kobra 3 V2 Combo is its excellent packaging and kit contents with everything you need. Assembly is surprisingly quick and easy and the printer comes practically assembled. You have all the description of the steps in the paper manual included and we also leave you at the end of this section a video with the process. We will simply remove all the protections and anchors placed for transport. Once the anchors have been removed, we assemble the hotend with the provided screws and connect/anchor the control cable. We will install the screen on the side using the bracket/screws of the kit and connecting the data cable of the printer to this... We will connect the data X-axis cable and place the guide for the filaments and hotend cable: Next, we will install the filament purging system. Finally, we will place the PTFE tubes for the filament in the hotend hub, pass them through the guide we previously installed and end up connecting these to the back of our ACE Pro. In the kit we have spacers/guides so that the tubes/cables are compact and on the other hand no special order is necessary in the PTFE tubes. Initial mechanical/kinematic machine overhaul: Yes, probably one of our first intentions is to go fast to start printing our projects... but we advise you before doing so to check the condition and adjustment of certain points of the machine. The Anycubic Kobra 3 V2 Combo comes pre-assembled but it never hurts to check that everything is correct, as it can save us discomfort and frustration in the first uses: We will check eccentrics of the print head, basically with our hand we will see if it has some play and we will adjust the eccentric nut so that it does not have that movement... simply squeeze it as little as possible so that the movement disappears. Eccentric verification of the bed, just like the print head we can find problems with lateral movements in our bed. To solve them we will simply adjust the eccentrics to remove that game. Verification aligned with the X-axis, in some cases the X-axis can be misaligned (as in ours, something minimal but that makes the leveling system have to work extra and sometimes generating certain artifacts). To solve it and align it correctly we must loosen the tensioner of the X axis, loosen the anchors of the X axis to the kinematics of the Z axis, we will place a spool of filament horizontally on the bed, using the Z synchronization belt on the top we will lower the Z axis until it is in contact with the spool that we put on the bed, we will apply force evenly and tighten the X-axis screws to the Z kinematics again and finally re-tighten the X-belt. X-axis eccentric verification, once we have ensured the above we will verify the correct fit of the X-axis eccentrics making sure that the wheels have the correct contact with the Z arm. The last check is to check the tensioning of the upper timing belt, again the process is very simple where we will loosen the support on one of the sides and tightening a little we will tighten again. We also advise you to check the correct tightening of the rest of the screws of the machine structure. Apart from carrying out this review after the initial assembly, it is more than advisable to carry out periodic checks to ensure the perfect condition of all these points of our Anycubic Kobra 3 V2. You can find these and other maintenance/troubleshooting guides available on the excellent Anycubic Wiki. Now that we have the machine assembled, checked, and ready, we can start it. Once turned on, make sure to connect the power of the ACE Pro as well, the printer will guide us in the configuration of it and perform a complete self-calibration that includes the leveling of the bed and a vibration compensation for the input shaping for example. Normally, and even if it is our first printer, this start-up process can take between 20-30 minutes and is quite simple. Once this was finished, we skipped an OTA update for the printer and the ACE Pro and then launched the typical Benchy that we already have in the printer itself. The truth is that the Benchy printed very quickly and without any extra calibration or specific adjustment for the filament the result was quite good. We continue the tests by printing the camera mount that comes inside the printer so that we can install it: Although the support is fine, I would advise you to print another one with a little more adjustment in the position of the camera to help improve the location. If you search for "kobra 2 v2 camera" from Makeronline you can find other interesting alternatives. In the following video you have the entire start-up process: https://www.youtube.com/watch?v=pLglNVWbOlU Anycubic Kobra 3 V2 Combo... User Experience We have been with this Anycubic Kobra 3 V2 Combo for a few weeks now, proving to be a machine, which in line with the previous version, is very reliable and offers high quality prints. The improvements introduced in this new version of this Kobra series from Anycubic help to improve the consistency of the layers without an extra effort of fine-tuning, very good results in the first layers with the general feeling of precision and solidity in the results. To verify the printer and the ACE Pro system, one of our first tests was to print using 4 different rolls, but in this case to print by objects, since each piece was of a single color and we can reduce in this way the extra waste of filament in the purge/wipe between colors. Going deeper into the use of the ACE Pro we have to say that it works very well and taking into account the complexity of these processes it has been very reliable. The use of the Anycubic Slicer Next slicer for the adjustment of the purges in your tower, the screen adjustment of the mechanical purge along with purge tests to identify the optimal volume between colors and the typical tips to make the most of the laminator's options (use of purge in fill, objects used for purging, orientation, etc...) helped us significantly reduce the amount of wasted filament... something that is inevitable in this type of multi-material machines. In terms of multicor printing, the ACE Pro system works very well, delivering results without colour mixing and efficient purge management, producing significantly less purge residue than previous models. However, purging effectiveness may vary with highly pigmented filaments, such as black to white, where a larger purging volume may be necessary to prevent color bleeding. Although we don't have photos, unfortunately one of the uses we love with these multi-material systems is to use filaments that do not adhere to each other, such as PLA with PETG and vice versa, as an interface on the supports which allows an excellent finish in areas of that type. Although the most common is to use PLA-type filaments in these open machines, we have been able to carry out tests with PETG and ASA with excellent finishes, in addition to the aforementioned of use as a support interface. Globally the experience with this Anycubic Kobra 3 V2 Combo has been very good, we have had some aspects to improve. Slow file transfer via Cloud: It has been noticed that, sometimes, the transfer of files from the laminator is desperately slow, and it can take several minutes to transfer a simple project, even longer than the print itself.This is what sometimes has to use project transfer via cloud that in case of problems these things can happen or even not be able to use the printer by this method, remember that we have LAN mode as an alternative. Filament temperature settings: It is important to correctly adjust the temperatures of the filaments used to avoid jamming, especially with certain materials and when using multi-material systems such as the ACE Pro.It is always advisable to carry out a few minimum tests to adjust the laminator options for each filament. The good news is that Anycubic's laminator, Slicer Next based on OrcaSlicer, has options to generate them in a few clicks. Airflow of the printhead: The printhead has a very nice design but on the other hand it can hinder airflow to the layer fan.In some of our tests observing the overhang tests we saw an improvement by changing the front for one with better flow, you can find different designs on Makeronline by searching for "kobra 3 v2 front cover". Camera support: It is advisable to print a mod that allows greater freedom of movement of the camera as we mentioned before. If you search for "kobra 2 v2 camera" from Makeronline you can find other interesting alternatives. Object Printing (Anycubic Slicer Next): The Object Printing feature in Anycubic Slicer Next is not working properly and has caused crashes during printing, which is an important printer profile or system configuration bug to consider.It's something to keep in mind but probably something easily fixed in future software fixes. Bed Connection Cable: Although the bed connection cable has been improved, its location and printer movements can cause friction that could eventually be a problem.In the following image taken after a few hours of printing, and which we have applied a filter to make it stand out more, you can see the friction with the support of the bed motor. The motor cable has been greatly improved in quality and protection but still has to be taken into account. It is not so much a problem in itself but something to take into account... the combination of the printer with the ACE Pro (or two ACE Pro units) takes up considerable space and with an optimal specific orientation.The ACE Pro requires its own power supply not powered directly from the printer, which means two independent power cables. During normal use the printer was left hanging on some occasions with the initial firmware versions so it is important to keep the machine updated when you tell us, although restarting the machine solved the problem easily. As mentioned above, the active drying function of the ACE Pro may not be as effective as advertised without additional desiccant and/or ventilation, as moisture is recycled within the sealed chamber if the desiccant is not available in optimal conditions and/or we do not generate ventilation during drying.While the heater maintains the internal temperature by being a sealed chamber, the moisture released from the filament can remain in the air inside the ACE Pro, and even increase the measured humidity if there is no desiccant or adequate ventilation.For effective drying, it is crucial to place desiccant in the available containers, and for the heater to function as a dryer, it is recommended to leave the lid of the ACE slightly open so that moisture can escape to the outside.On the other hand, on Makeronline searching for "ACE Pro desiccant" you can find some mods to add more desiccant storage capacity... Remember to make them in a temperature-tolerable filament!! Rinkhals... make the most of the Anycubic Kobra 3 V2!! The Anycubic Kobra 3 V2, like previous models, uses a version of Klipper adapted by Anycubic for its machines and "limited" compared to a normal Klipper. This is where Rinkhals comes in!! Rinkhals is an open-source project that will allow us to improve Klipper's version of our Anycubic printer (one of those supported that are not all). Rinkhals provides us with a simple installation and will allow us to have some Klipper components that Anycubic limits such as the Moonraker API, web interfaces such as Mainsail or Fluidd as well as other really useful components and tools. IMPORTANT:It is important to emphasize that this type of modification can fail and leave your machine damaged, requiring recovery processes or even requiring assistance from Anycubic.Everyone is responsible for performing these steps at their own risk. The installation process is pretty straightforward: The first step is to make sure that our printer is supported by Rinkhals, at the time of making this review the supported machines were: Kobra 2 Pro, Kobra 3 and its different versions and the Kobra 3 V2. Secondly, we will go to our printer, check the installed firmware version and check the Rinkhals documentation that it is supported. If it is not, or we will have to wait for support, check the "Issues" section of Rinkhals to see if it works correctly with our version, as it could be the case that the documentation is not updated or update our printer to the required firmware version. We will download the appropriate version for our printer model from the following link: In our case for a Kobra 3 V2 we will use update-k2p-k3.swu, which is also compatible with Kobra 2 Pro models and other versions of the Kobra 3. If we have an Anycubic Kobra S1 we will use the update-ks1.swu We will copy the firmware to our USB, the ideal is to use the one that comes in the printer itself but if we use another one we will have to take into account the limitations of size and FAT32 formatting: In the root of the USB we will create a folder with the name aGVscF9zb3Nf We will copy the previously downloaded swu file to this folder and rename it to update.swu Once the firmware is copied to the directory and the name of the USB indicated we will connect it to the printer, a few seconds later we should hear a beep and see the wizard of We have more details about the process and usage on the Rinkhals Wiki. Of course, thank the creator Julien Batonnet for all the work and more than interesting if we use it, invite him to a coffee. Once installed, we will be able to access a new menu from which to manage Rinkhals and its tools. IMPORTANT:We may be tempted to change Klipper configurations using the printer.cfg Klipper or its includes, something we do not advise unless you have some knowledge of Klipper.Anycubic uses a customized version of Klipper on top of a system called Go, GoKlipper, which doesn't incorporate the same level of settings and functions that we can have with a standard Klipper system.If we modify the .cfg our printer may not boot and may require a system recovery process that may sometimes require support/help from Anycubic. In our case we choosed the Mainsail installation to have full access to our machine from this popular web interface for Klipper. Having these tools will allow us, for example, to launch macros and wizards for an advanced adjustment of our printer... as in our case to be able to see the leveling status of our machine and if we observe problems try to adjust the machine to improve it. Another component that we also installed was Moonraker, Klipper's API to be able to use other services that interact with Klipper such as being able to use other laminators such as OrcaSlicer directly. In our case we used the Kobra 3 profile by adjusting the extra size of our V2 and doing tests to fine-tune the profile to our liking. Rinkhals is an extremely useful tool for those advanced users who want to get the most out of their Anycubic machine and something promising in the future if the support for the machine from the manufacturer is no longer a priority. Where to buy the Anycubic Kobra 3 V2 Combo Anycubic has the Kobra 3 V2 Combo in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Anycubic Kobra 3 V2 Combo If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Final assessment 3Dwork... Is the Anycubic Kobra 3 V2 Combo worth it? We come to the end of the review of this Anycubic Kobra 3 V2 Combo, as it happened to us with the previous version we have found it a very capable quality/price machine and this new version with its improvements help the machine to be more consistent in its results and use. The Anycubic Kobra 3 V2 Combo seems to us to be an excellent choice for those who are new to multicor 3D printing or are looking for an economical printer with color capability. At a very competitive price that includes the printer and an ACE Pro (for 4 spools of filaments), it is one of the most affordable multicor FDM options on the market, we also have the version for 8 spools. Its ease of assembly, self-leveling, high print speed (with proper quality settings), and multicor printing capability just with the improvements introduced in this V2 make it a great gateway to get started in this hobby. Anycubic has made significant improvements to this V2, addressing some of the weaknesses of the previous model, such as nozzle leaks. For our part, we ask Anycubic a question and that may be a concern for its users... basically the frequency of launching new models that have improvements that do not make a big difference with previous versions giving the perception of being quickly "obsolete".The good thing is that some improvements introduced in this V2 will be available soon in previous versions. Having tools like Rinkhals seems very good news to us because the community can improve the use of these machines and probably in the future be able to continue to have these systems updated if Anycubic stops doing so. Although there are still some areas for improvement, there is unfortunately no perfect machine, such as the functionality of the ACE Pro dryer to make it fully effective, the quality of the chamber and the bugs in the laminator and firmware that are probably easily solved by Anycubic... The Anycubic Kobra 3 V2 Combo is a machine that performs excellently and offers a good user experience. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Anycubic Kobra 3 V2 Combo has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Anycubic Kobra 3 Combo V2: review completa, ¿vale la pena la actualización? El mundo de la impresión 3D FDM estamos ante una carrera por parte de los fabricantes introduciendo mejoras y diferentes modelos para cubrir las necesidades de todos los usuarios. Anycubic después de la excelente Kobra S1 lanza su nueva impresora FDM Esta nueva máquina llega al mercado no como una Kobra 4, sino como una actualización significativa de su predecesora, la Kobra 3 Combo, buscando consolidar mejoras a nivel de hardware, software y ofrecer una experiencia de impresión a color más accesible y de alto rendimiento. La promesa es clara: una impresora potente y asequible, ideal tanto para principiantes como para aquellos que buscan una opción multicolor económica. Por si no conoces, Anycubic que ya es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Anycubic Kobra 3 V2 Combo La Anycubic Kobra 3 V2 Combo incorpora una serie de mejoras que la distinguen de su predecesora pero... ¿justifican una nueva versión de esta máquina? https://www.youtube.com/watch?v=blH1IJ0bhU4 No vamos a revisar todas las especificaciones comunes con el modelo anterior, vamos a intentar destacar aquellas que en mayor o menor medida mejoran en esta Anycubic Kobra 3 V2 Combo. Comenzamos!!! Vamos a comentazar por algo que siempre es interesante... el volumen de impresión ha "aumentado": Anycubic ha realizado cambios el software ha mejorado este aspecto, ahora el volumen de impresión ha aumentado a 255 x 255 x 260 mm³... un 4% más. Aunque el incremento de 5 mm en X e Y puede parecer pequeño, es una mejora bienvenida que se espera también se implemente vía firmware en la Kobra 3 original. En este caso no hay diferencias con el anterior modelo, pero sí que nos gustaría resaltar es que esta nueva generación de impresoras cuentan con una velocidad de impresión sorprendente. La impresora puede alcanzar una velocidad máxima de 600 mm/s, con una velocidad de impresión por defecto de 300 mm/s. Esto representa un salto considerable respecto a impresoras más antiguas, permitiendo imprimir un Benchy completo en tan solo 11 minutos y 30 segundos. La aceleración máxima es de 20.000 mm/s². La Anycubic Kobra 3 V2 mantiene el sistema LeviQ 3.0, que realiza la auto-nivelación y asegura un Z-offset perfecto, eliminando la necesidad de ajustes manuales. Las mejoras incluyen un eje Y más ancho (60 mm, frente a los 40 mm de la original) para mayor estabilidad y precisión, y rodamientos SG15 en el eje X para una estabilidad mejorada. Además, Anycubic ha anunciado una futura función de nivelación dinámica que solo sondeará el área de la cama donde se imprimirá el modelo, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación. La impresora utiliza un único motor Z con varillas de doble eje Z conectadas por una correa para mejorar la estabilidad. Un punto de mejora importante es que usa la misma boquilla que la Anycubic Kobra S1, con un diseño mejorado entre otras cosas para minimizar las fugas de filamento. El hotend sigue siendo de cambio rápido (quick-change) y es totalmente metálico. Soporta temperaturas de hasta 300°C, permitiendo trabajar con una amplia gama de materiales. Viene con un diámetro estándar de la boquilla que es de 0.4mm, aunque contamos con opciones de 0.25mm, 0.6mm y 0.8mm que podemos comprar por separado. La impresora cuenta con superficie de impresión flexible magnético con recubrimiento PEI texturizado en ambas caras, que ofrecen una excelente adhesión y extracción de estas de forma sencilla una vez finalizada la impresión. La cama caliente por otro lado alcanza hasta 110°C. En esta Anycubic Kobra 3 V2 se incluye una cámara de 720p de serie. Sin embargo, los soportes de la cámara deben ser impresos por nosotros con un archivo pre cargado en la impresora. Aunque la cámara permite la monitorización remota y time-lapses, la calidad de imagen en vivo es "correcta" con bajas tasas de fotogramas y los time-lapses lucen correctos. Como no podía ser de otro forma la Anycubic Kobra 3 v2 es totalmente compatible con el Anycubic Color Engine (ACE Pro). Este módulo permite imprimir con hasta cuatro colores con una sola unidad, podremos utilizar hasta un máximo de dos actualmente con los que se pueden lograr ocho colores en una única impresión. El sistema funciona alimentando los colores a través de tubos Bowden al hotend, cortando y retrayendo el filamento anterior, y purgando el nuevo color con un mecanismo limpiador magnético ubicado en la parte derecha del eje Z. La Anycubic Kobra 3 V2 Combo (4 colores) viene con el hub de cuatro tubos y un ACE Pro... mientras que el kit combo de 8 colores incluye el módulo de conexión de 8 colores y dos ACE Pro. Una característica del ACE Pro es su capacidad de secado de filamento integrado. Se puede configurar la temperatura entre 35 y 55°C y el tiempo entre 2 y 24 horas. Una función muy interesante que veremos en más detalle más adelante. Es importante destacar que el TPU no es aconsejable con el ACE Pro para impresión multicor, aunque podremos usarlo directamente en la impresora. El ACE Pro es compatible, usado junto a la Anycubic Kobra 3 V2, con PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC y HIPS. Además el ACE Pro cuenta con un detector RFID de filamentos, en este caso para bobinas de la marca Anycubic y que ayuda a sincronizar los ajustes desde el laminador y mejorar la experiencia del usuario. Antes de finalizar con las funciones y especificaciones de esta máquina nos gustaría resaltar el ecosistema de Anycubic, cada vez más importante en estas máquinas y los usuarios. Anycubic Slicer Next: Una bifurcación de Orca Slicer, optimizada para las impresoras y materiales de Anycubic. Entre sus funciones nos gustaría resaltar: perfecto soporte para impresoras y materiales Anycubic modo LAN para impresión directa sin necesidad del Cloud de Anycubic gestión remota de la impresora mediante el Cloud de Anycubic gestión de múltiples placas y tener todas las partes de nuestro proyecto accesibles aplicación de colores en los modelos y la sincronización de filamentos con el ACE Pro. Una característica clave es la capacidad de personalizar las cantidades de purga de filamento entre colores para ahorrar material y tiempo. función de saltar objetos (object skip). Anycubic App: Permite el control remoto y la monitorización en tiempo real de las impresiones, con notificaciones push para incidencias como enredos de filamento o finalización de impresión desde nuestros teléfonos/tablets. Bajo nuestro punto de vista Anycubic dispone de uno de los mejores ecosistemas de gestión remota que hemos probado. Makeronline: La plataforma de modelos de Anycubic, que ofrece modelos y la posibilidad de "un clic para laminar e imprimir" y donde podremos encontrar todo tipo de proyectos. En el siguiente esquema podréis ver las diferentes partes y funciones de la Anycubic Kobra 3 V2: A modo de resumen aquí tenéis las especificaciones completas de esta Anycubic Kobra 3 v2 y la versión original a modo de referencia: Kobra 3 V2 ComboKobra 3 V2 ComboPrint Size255*255*260 mm250*250*260 mm(Kobra 3' s 255*255*260mm print size is expected to upgrade in Q3)Print SpeedMaximum 600mm/s, default 300mm/sMaximum 600mm/s, default 300mm/sIdeal Printing FilamentsPLA/PETG/TPU (TPU is not compatible with the ACE Pro)PLA/PETG/TPU (TPU is not compatible with the ACE Pro)Multicolor PrintingStandard 4- / 8-color printingStandard 4- / 8-color printingAuto-Leveling ModeLeviQ3.0 auto-levelingZ-axis offset-freehardware structure optimizationLeviQ3.0 auto-levelingZ-axis offset-freeNozzle TemperatureMaximum 300°CMaximum 300°CHotbed TemperatureMaximum 110°CMaximum 110°CVideo Monitoring720P HD camera (included)720P HD camera (optional) Unboxing y puesta en marcha de la Anycubic Kobra 3 V2 Combo Una de las primeras cosas que destacan al desembalar la Anycubic Kobra 3 V2 Combo es su excelente empaquetado y contenido del kit con todo lo necesario. El montaje es sorprendentemente rápido y sencillo y la impresora viene prácticamente ensamblada. Tenéis toda la descripción de los pasos en el manual en papel incluido y además os dejamos al final de esta sección un video con el proceso. Simplemente retiraremos todas las protecciones y anclajes colocados para el transporte. Una vez retirados los anclajes montamos el hotend con los tornillos proporcionados y conectamos/anclamos el cable de control. Instalaremos la pantalla en el lateral utilizando el soporte/tornillos del kit y conetando el cable de datos de la impresora a esta... Conectaremos el cable del eje X de datos y colocaremos la guía para los filamentos y cable del hotend: A continuación instalaremos el sistema de purgado de filamento. Por último colocaremos los tubos PTFE para el filamento en el hub del hotend, los pasaremos por la guía que instalamos previamente y acabaremos conectando estos en la parte posterior de nuestro ACE Pro. En el kit tenemos unos espaciadores/guías para que los tubos/cables queden compactos y por otro lado no es necesario ningún orden especial en los tubos PTFE. Revisión inicial de la máquina a nivel mecánica/cinemática: Si, probablemente una de nuestras primeras intenciones sea ir rápido para comenzar a imprimir nuestros proyectos... pero os aconsejamos antes de ello a revisar el estado y ajuste de ciertos puntos de la máquina. La Anycubic Kobra 3 V2 Combo viene pre-ensamblada pero nunca está de más verificar que todo está correctamente, ya que nos puede ahorrar disgustos y frustración en los primeros usos: Verificaremos excéntricas del cabezal de impresión, básicamente con la mano miraremos si tiene algo de juego y ajustaremos la tuerca excéntrica para que no tenga ese movimiento... simplemente apretarlo lo mínimo para que desaparezca el movimiento. Verificación excéntricas de la cama, al igual que el cabezal de impresión nos podemos encontrar con problemas de movimientos laterales en nuestra cama. Para solventarlos simplemente ajustaremos las excentricas para quitar ese juego. Verificación alineado del eje X, en algunos casos el eje X puede venir desalineado (como en el nuestro, algo mínimo pero que hace que el sistema de nivelación tenga que trabajar extra y a veces generando ciertos artefactos). Para solventarlo y alinear correctamente deberemos aflojar el tensor del eje X, aflojar los anclajes del eje X a la cinemática del eje Z, colocaremos una bobina de filamento en horizontal en la cama, usando la correa de sincronización de Z en la parte superior bajaremos el eje Z hasta que quede en contacto con la bobina que pusimos en la cama, aplicaremos fuerza de forma uniforme y apretaremos los tornillos del eje X a la cinemática de Z de nuevo para por último volver a tensar la correa de X. Verificación excéntricas eje X, una vez que hemos asegurado lo anterior verificaremos el ajuste correcto de las excéntricas del eje X asegurándonos que las ruedas tengan el contacto correcto con el brazo de Z. La última verificación es comprobar el tensado de la correa de sincronización superior, de nuevo el proceso es muy simple donde aflojaremos el soporte de uno de los lados y tensando un poco volveremos a apretar. También os aconsejamos revisar el correcto apriete del resto de tornillos de la estructura de la máquina. Aparte de realizar esta revisión después del ensamblado inicial es más que aconsejable hacer revisiones periódicas para asegurar el perfecto estado de todos estos puntos de nuestra Anycubic Kobra 3 V2. Tenéis disponibles estos y otras guías de manteniento/troubleshooting en la excelente Wiki de Anycubic. Ahora que ya tenemos la máquina ensamblada, y comprobada, y lista ya podemos ponerla en marcha. Una vez encendida, asegúrate de conectar la alimentación del ACE Pro también, la impresora nos va a guiar en la configuración de la misma y a realizar una autocalibración completa que incluye el nivelado de la cama y una compensación de vibración para el input shaping por ejemplo. Normalmente y aunque sea nuestra primera impresora este proceso de puesta en marcha puede durar entre 20-30 minutos y es bastante sencillo. Una vez finalizado este nos saltó una actualización OTA para la impresora y el ACE Pro para a continuación lanzar el típico Benchy que ya tenemos en la propia impresora. La verdad es que el Benchy se imprimió de forma muy rápida y sin ningún tipo de calibración extra o ajuste específico para el filamento el resultado fue bastante bueno. Continuamos las pruebas imprimiendo el soporte para la cámara que viene dentro de la impresora para poderla instalar: Aunque el soporte está bien os aconsejaría imprimir otro con algo más ajuste en la posición de la cámara que ayude a mejorar la ubicación. Si buscáis "kobra 2 v2 camera" desde Makeronline podéis encontrar otras alternativas interesantes. En el siguiente video tenéis todo el proceso de puesta en marcha: https://www.youtube.com/watch?v=pLglNVWbOlU Anycubic Kobra 3 V2 Combo... experiencia de uso Llevamos ya unas semanas con esta Anycubic Kobra 3 V2 Combo demostrando ser una máquina, que en linea con la anterior versión, muy fiable y ofreciendo unas impresiones de gran calidad. Las mejoras introducidas en esta nueva versión de esta resie Kobra de Anycubic ayudan a mejorar sin un esfuerzo extra de ajuste fino la consistencia de las capas, muy buenos resultados en las primeras capas con la sensación general de precisión y solidez en los resultados. Para verificar la impresora y el sistema ACE Pro uno de nuestros primeros tests fue la impresión utilizando 4 bobinas diferentes pero en este caso imprimir por objetos ya que cada pieza era de un solo color y podemos reducir de esta forma el gasto extra de filamento en las purgas entre colores. Ya entrando más a fondo en el uso del ACE Pro tenemos que decir que funciona muy bien y teniendo en cuenta la complejidad de estos procesos ha sido muy fiable. El uso del laminador Anycubic Slicer Next para el ajuste de las purgas en su torre, el ajuste por pantalla del purgado mecánico junto con tests de purgado para identificar el volumen óptimo entre colores y los típicos tips para aprovechar al máximo las opciones del laminador (uso de purgado en relleno, objetos usados para purgar, orientación, etc...) nos ayudó a reducir significativamente la cantidad de filamento desperdiciado... algo que en este tipo de máquinas multi-material es inevitable. En cuanto a la impresión multicor, el sistema ACE Pro funciona muy bien, ofreciendo resultados sin mezcla de colores y una gestión de purga eficiente, produciendo significativamente menos residuo de purga que modelos anteriores. Sin embargo, la efectividad de purga puede variar con filamentos altamente pigmentados, como el negro a blanco, donde puede ser necesario un mayor volumen de purga para evitar el sangrado de color. Aunque no disponemos de fotos por desgracia uno de los usos que nos encanta con estos sistemas multi-material es utilizar filamentos que no se adhieren entre ellos, como por ejemplo PLA con PETG y viceversa, como interfaz en los soportes lo que permite un acabado en áreas de ese tipo excelente. Aunque lo más normal suele ser usar filamentos tipo PLA en estas máquinas abiertas hemos podido realizar pruebas con PETG y ASA con unos acabasdos excelentes, además de lo anterior comentado de uso como interfaz de soportes. Aunque a nivel global la experiencia con esta Anycubic Kobra 3 V2 Combo ha sido muy buena hemos tenido algunos aspectos a mejorar. Transferencia lentas de archivos via Cloud: Se ha notado que, en ocasiones, la transferencia de ficheros desde el laminador es desesperadamente lenta, pudiendo tardar varios minutos en transferir un proyecto simple, incluso más que la propia impresión. Es lo que tiene en ocasiones usar transferencia de proyectos via cloud que en caso de problemas pueden pasar estas cosas o incluso no poder usar la impresora por este método, recordad que tenemos el modo LAN como alternativa. Ajustes de temperatura de filamentos: Es importante ajustar correctamente las temperaturas de los filamentos utilizados para evitar atascos, especialmente con ciertos materiales y cuando usamos sistemas multi-material como el ACE Pro.Siempre es aconsejable realizar unos tests mínimos para ajustar las opciones del laminador para cada filamento. La buena noticia es que el laminador de Anycubic, Slicer Next basado en OrcaSlicer, dispone de opciones para generarlos en unos pocos clicks. Flujo aire del cabezal de impresión: El cabezal de impresión tiene un deseño muy bonito pero que por otro lado puede dificultar un flujo de aire hacia el ventilador de capa. En algunas de nuestras pruebas observando los tests de voladizos vimos una mejora cambiando el frontal por uno con mejor flujo, podéis encontrar diferentes diseños en Makeronline buscando "kobra 3 v2 front cover". Soporte para la cámara: Es aconsejable imprimir algún mod que permita mayor libertad de movimientos de la cámara como ya os comentamos anteriormente. Si buscáis "kobra 2 v2 camera" desde Makeronline podéis encontrar otras alternativas interesantes. Impresión por objetos (Anycubic Slicer Next): La función de impresión por objetos en Anycubic Slicer Next no funciona correctamente y ha producido choques durante la impresión, lo cual es un bug o fallo en la configuración del perfil o sistema de la impresora importante a considerar.Es algo a tener en cuenta pero probablemente algo fácilmente de solventar en correcciones por software futuras. Cable de Conexión de la Cama: Aunque el cable de conexión con la cama ha sido mejorado, su ubicación y los movimientos de la impresora pueden producir roces que a la larga podrían ser un problema.En la siguiente imagen tomada después de pocas horas de impresión, y que hemos aplicado un filtro para que resalte más, se puede observar el roce con el soporte del motor de la cama. El cable del motor se ha mejorado mucho en calidad y protección pero aún así hay que tenerlo en cuenta. Aunque no es tanto un problema en sí si no algo a tener en cuenta... la combinación de la impresora con el ACE Pro (o dos unidades de ACE Pro) ocupa un espacio considerable y con una orientación óptima específica. El ACE Pro requiere su propia fuente de alimentación no se alimenta directamente de la impresora, lo que significa dos cables de alimentación independientes. Durante el uso normal de la impresora se quedó colgada en algunas ocasiones con las versiones iniciales de firmware por lo que es importante mantener la máquina actualizada cuando nos lo indique, aunque reiniciar la máquina solucionó el problema fácilmente. Como se mencionó anteriormente, la función de secado activo del ACE Pro puede no ser tan efectiva como se promociona sin desecante adicional y/o ventilación, ya que la humedad se recicla dentro de la cámara sellada si no se dispone del desecante en condiciones óptimas y/o no generamos ventilación durante el secado.Si bien el calentador mantiene la temperatura interna al ser una cámara sellada, la humedad liberada del filamento puede permanecer en el aire dentro del ACE Pro, e incluso aumentar la humedad medida si no hay desecante o ventilación adecuada. Para un secado efectivo, es crucial colocar desecante en los contenedores disponibles y, para que el calentador funcione como secador, se recomienda dejar la tapa del ACE ligeramente abierta para que la humedad pueda escapar al exterior.Por otro lado en Makeronline buscando por "ACE Pro desiccant" podéis encontrar algunos mods para añadir más capacidad de almacenamiento de desecante... recordad hacerlos en un filamento tolerable a la temperatura!!! Rinkhals... potencia al máximo la Anycubic Kobra 3 V2!!! La Anycubic Kobra 3 V2, al igual que modelos previos, utiliza una versión de Klipper adaptada por Anycubic para sus máquinas y "limitada" en comparación con un Klipper normal. Aquí es donde entra Rinkhals!!! Rinkhals es un proyecto opensource que nos va a permitir mejorar la versión de Klipper de nuestra impresora Anycubic (de aquellas soportadas que no son todas). Rinkhals nos facilita una instalación sencilla y nos va a permitir disponer de algunos componentes de Klipper que Anycubic limita como puede ser la API Moonraker, interfaces web como Mainsail o Fluidd además de otros componentes y herramientas verdaderamente útiles. IMPORTANTE:Es importante recalcar que este tipo de modificaciones pueden fallar y dejar tu máquina dañada requiriendo procesos de recuperación o incluso requerir asistencia por parte de Anycubic. Cada uno es responsable de realizar estos pasos bajo su propia responsabilidad. El proceso de instalación es bastante sencillo: El primer paso es asegurarnos que nuestra impresora está soportada por Rinkhals, en el momento de realizar esta review las máquinas soportadas eran: Kobra 2 Pro, Kobra 3 y sus diferentes versiones y la Kobra 3 V2. En segundo lugar iremos a nuestra impresora revisaremos la versión de firmware instalada y verificaremos en la documentación de Rinkhals que esté soportada. En el caso de no estarlo o bien tendremos que esperar al soporte, revisar el apartado "Issues" de Rinkhals para ver si funciona correctamente con nuestra versión ya que podría darse el caso que no se actualizase la documantación o actualizar nuestra impresora a la versión de firmware requerida. Descargaremos la versión adecuada para nuestro modelo de impresora desde el siguiente link: En nuestro caso para una Kobra 3 V2 usaremos update-k2p-k3.swu, que tambin es compatible con modelos Kobra 2 Pro y resto de versiones de la Kobra 3. Si tenemos una Anycubic Kobra S1 utilizaremos el update-ks1.swu Copiaremos el firmware a nuestro USB, lo ideal es utilizar el que viene en la propia impresora pero si usamos otro tendremos que tener en cuenta las limitaciones de tamaño y formateo FAT32: En la raíz del USB crearemos una carpeta con el nombre aGVscF9zb3Nf Copiaremos el fichero swu descargado previamente a esta carpeta y lo renombramos a update.swu Ya con el firmware copiado en el directorio y nombre del USB indicados conectaremos este a la impresora, a los pocos segundos deberíamos escuchar un pitido y ver el asistente de Contamos con más detalles sobre el proceso y uso en la Wiki de Rinkhals. Por supuesto agradecer al creador Julien Batonnet por todo el trabajo y más que ineteresante si lo usamos invitarle a un café. Una vez instalado podremos acceder a un nuevo menu desde donde gestionar Rinkhals y sus herramientas. IMPORTANTE:Es posible que nos veamos tentados a cambiar configuraciones de Klipper usando el printer.cfg o sus includes algo que no os aconsejamos a no ser que tengáis ciertos conocimientos de Klipper.Anycubic como hemos comentado utiliza una versión personalizada de Klipper sobre un sistema llamado Go, GoKlipper, que no incorpora el mismo nivel de ajustes y funciones que podemos tener con un sistema Klipper estándar.Si modificamos los .cfg nuestra impresora puede que no arranque pudiendo requerir un proceso de recuperación del sistema que en ocasiones pueda requerir soporte/ayuda de Anycubic. En nuestro caso optamos por la instalación de Mainsail para tener acceso completo a nuestra máquina desde este popular interfaz web para Klipper. Disponer de estas herramientas nos van a permitir, por ejemplo, poder lanzar macros y asistentes para un ajuste avanzado de nuestra impresora... como en nuestro caso poder ver el estado de nivelación de nuestra máquina y si observamos problemas intentar ajustar la máquina para mejorarlo. Otro componente que también instalamos fue Moonraker, la API de Klipper para poder utilizar otros servicios que interactúen con Klipper como por ejemplo el poder utilizar otros laminadores como OrcaSlicer directamente. En nuestro caso utilizamos el perfil de Kobra 3 ajustando el tamaño extra de nuestra V2 y hacer tests para afinar el perfil a nuestro gusto. Rinkhals es una herramienta extremadamente útil para aquellos usuarios avanzados que quieran sacar el máxima de su máquina Anycubic y algo prometedor en el futuro si el soporte para la máquina por parte del fabricante deja de ser una prioridad. Donde comprar la Anycubic Kobra 3 V2 Combo Anycubic tiene la Kobra 3 V2 Combo en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Anycubic Kobra 3 V2 Combo Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Valoración final 3Dwork... ¿Vale la pena la Anycubic Kobra 3 V2 Combo? Llegamos al final de la review de esta Anycubic Kobra 3 V2 Combo, como ya nos pasó con la anterior versión nos ha parecido una máquina muy capaz calidad/precio y esta nueva versión con sus mejoras ayudan a que la máquina sea más consistente en sus resultados y uso. La Anycubic Kobra 3 V2 Combo nos parece una excelente opción para quienes se inician en la impresión 3D multicor o buscan una impresora económica con capacidad de color. A un precio de muy competitivo que incluye la impresora y un ACE Pro (para 4 bobinas de filamentos), es una de las opciones multicor FDM más asequibles del mercado, también contamos con la versión para 8 bobinas. Su facilidad de montaje, la autonivelación, la alta velocidad de impresión (con ajustes adecuados de calidad), y la capacidad de impresión multicor justo con las mejoras introducidas en esta V2 la convierten en una gran puerta de entrada para iniciarse en este hobby. Anycubic ha realizado mejoras significativas en esta V2, abordando algunas de las debilidades del modelo anterior, como las fugas de boquilla. Por nuestro lado nos hacemos una pregunta a Anycubic y que puede ser una preocupación para sus usarios... básicamente la frecuencia de lanzamiento de nuevos modelos que tienen mejoras que no marcan una gran diferencia con las versiones anteriores dando la percepción de quedar rápidamente "obsoletos".Lo bueno es que algunas mejoras introducidas en esta V2 se van a poder disponer pronto en versiones anteriores. Disponer de herramientas como Rinkhals nos parecen muy buenas noticias porque desde la comunidad pueden mejorar el uso de estas máquinas y probablemente en el futuro poder continuar teniendo actualizados estos sistemas si Anycubic deja de hacerlo. Aunque siguen existiendo algunas áreas de mejora, no hay máquina perfecta por desgracia, como la funcionalidad del secador ACE Pro para que sea totalmente efectiva, la calidad de la cámara y los bugs en el laminador y firmware que son probablemente fácilmente resueltos por Anycubic... la Anycubic Kobra 3 V2 Combo es una máquina que se comporta de forma excelente y ofrece una buena experiencia de usuario. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Kobra 3 V2 Combo se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Anycubic Kobra Neo & Go : completando la serie Kobra Anycubic con su serie Kobra ha logrado disponer de un modelo para cada tipo de usuario con unas máquinas con una gran relación calidad/precio que seguro no nos van a defraudar dada la experiencia de Anycubic en la impresión 3D tanto en máquinas FDM como SLA. Hoy vamos a presentaros dos modelos, las Kobra Neo y Kobra Go, que si bien tienen una base idéntica, difieren en dos aspectos importantes... su sistema de extrusión y su ensamblado, algo que se ve reflejado en el precio final de ambas máquinas. Por si no conoces a Anycubic te adelantamos es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Anycubic Kobra Neo y Go Como ya os hemos comentado, estas dos nuevas impresoras son prácticamente idénticas a excepción del sistema de extrusión y su ensamblado. Os dejamos con los videos de presentación de ambas máquinas. https://youtu.be/JEep4RQtJqI https://youtu.be/rAB_ND8WJeo A continuación tenéis sus especificaciones técnicas: Kobra NeoKobra GoVolumen de impresión220 x 220 x 250 mm (8.7 x 8.7 x 9.8 in)220 x 220 x 250 mm (8.7 x 8.7 x 9.8 in)Tipo superficie impresiónFleje magnético PEIFleje magnético PEITipo extrusionDirectaBowdenHotendMK8 con PTFEMK8 con PTFEVelocidad de impresiónEntre 60-100mm/sEntre 60-100mm/sSensor nivelaciónInductivoInductivoEje ZUn solo motorUn solo motorPantalla/Conexiones2.4" LCD encoder con pulsador, USB-C y MicroSD2.4" LCD encoder con pulsador, USB-C y MicroSD Como podéis observar, ambas sigue manteniendo unas funciones perfectas que simplifican y mejoran el funcionamiento y uso de la máquina: Tamaño de impresión 220 x 220 x 250 mm Sistema de nivelación Anycubic LeviQ de 25 puntos Pantalla a color con una interfaz sencillo Uso de fleje magnético PEI como superficie de impresión Pero que diferencias hay entre la Kobra Neo y Go? Como ya os hemos comentado básicamente son dos las grandes diferencias entre ambas máquinas, bueno 3 si contamos el precio. Sistema de extrusión, mientras que en la Anycubic Kobra Neo contamos con un sistema de extrusión directa que nos va a permitir un mayor control del flujo de filamentos la Anycubic Kobra Go monta un sistema de extrusión bowden tradicional. Ensamblado, aquí otro aspecto importante es el ensamblado de la máquina... mientras que la Kobra Neo viene pre-ensamblada teniendo la máquina lista en unos pocos minutos y sin mucho esfuerzo la Kobra Go requiere más trabajo en este aspecto y puede ser más laborioso el montaje y ajuste.En cualquier caso contamos unas estupendas instrucciones tanto físicamente en papel como en formato electrónico. ¿Dónde comprar la Anycubic Kobra Neo y Go? Anycubic es una marca de referencia en impresión 3D y podremos encontrar sus productos en las más importantes tiendas online, además de su propio store: Anycubic Kobra NeoAnycubic Kobra Go Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Contenido de los kits Kobra Neo y Go Anycubic como siempre ha hecho un gran trabajo con un embalaje del kit bien protegido, además de incluir todo lo necesario para la puesta en marcha y ensamblad. En cuanto a la Kobra Neo viene prácticamente pre ensamblada de fábrica y el proceso de puesta en marcha es muy sencillo, entre 15 a 30 minutos os va a llevar, montar y comenzar a imprimir el test de ejemplo. Por otro lado, la Kobra Go tal como os adelantábamos viene solo ensamblada la base y plataforma de la impresora y deberemos montar los ejes XZ, el sistema de cinemática y extrusión. En este caso y dependiendo de vuestra pericia podremos tener la máquina lista en unos 45m a 1h15m. Os aconsejamos seguir cuidadosamente el manual de ensamblado incluido tanto en formato físico, además de prestar especial atención al alineado/escuadra de los diferentes perfiles o ruedas de movimiento. El contenido de ambos kits incluyen además de las partes de la impresora: pantalla LCD 2.4" a color plataforma de impresión magnética PEI soporte de filamento y una muestra para test kit de herramientas y tornillería necesaria cables tarjeta SD y adaptador USB donde se incluyen manuales, perfiles de laminador y piezas de test Componentes y mecánica Ambos modelos tienen un chasis fabricado con perfilería de aluminio, aunque no son los típicos v-slot lo cual nos puede limitar en el futuro si queremos hacer modificaciones a la impresora. Como viene siendo habitual en la serie Anycubic Kobra toda la electrónica y cableado queda ubicado en la base de la impresora, lo cual permite que quede protegido además de estar perfectamente ventilado. Cinemática La Kobra Neo y Geo utilizan una tradicional cinemática cartesiana donde es la cama la que se desplaza sobre el eje Y. En este aspecto, incluir una superficie PEI magnética que aligera el conjunto nos da más juego a la hora de obtener mejor rendimiento en la máquina. Continuando con la cama, esta está anclada al eje por 4 ruedas excéntricas que hacen que quede firme. Además, contamos con tensores en los ejes X e Y que siempre se agradecen para el mantenimiento y ajuste de nuestra impresora. Electrónica Como viene siendo costumbre en sus máquinas, Anycubic monta una placa fabricada/diseñada por ellos, sobre la cual por desgracia no tenemos mucha información, siendo esto algo que puede limitarnos si pensamos en realizar mods a la máquina. En todo caso, podemos confirmar que usa una MCU 32b al igual que el resto de la serie Kobra montando unos drivers silenciosos que siempre se agradecen y que permiten tener la máquina funcionando en la misma área de trabajo al generar unos aceptables 45dB en funcionamiento normal. Tenemos que decir que viene refrigerada con un gran ventilador que nos va a evitar cualquier sobrecalentamiento. Como viene siendo habitual, contamos con un puerto USB para conectar nuestra electrónica a otros dispositivos y el puerto SD para poder transferir/imprimir nuestras piezas. Hotend, extrusor y cama Como ya os comentamos anteriormente, una de las diferencias entre la Kobra Neo y la Kobra Go es su sistema de extrusión. En la Kobra Neo contamos con un sistema de extrusión directa muy compacto y que nos ha gustado mucho en su acabado, montando en el tanto la parte de extrusión como la ventilación tanto de hotend como de capa y el sistema de nivelación. Nuestra opinión personal es que el uso de extrusión directa, pese a añadir más peso en el eje y limitar un poco la velocidad, mantiene un control más fino del flujo de extrusión de filamento. El apartado bloque/nozzle es un MK8 tradicional. Por otro lado, tenemos la Kobra Go con sistema de extrusión bowden y que monta un hotend MK8 también, el conjunto es muy compacto también incluyendo la ventilación de capa y hotend además del sensor de nivelación. En ambos casos el conjunto se ve compacto, estilizado y bastante silencioso... aunque una parte mejorable sería la tobera de ventilación de capa y su ventilador que pueden quedarse cortos y limitarnos en ciertos aspectos. Un aspecto negativo es que el extrusor no cuenta con tensor de filamentos regulable, lo que puede complicar el trabajo con filamentos flexibles. De todas formas hemos de entender el precio de la máquina, por lo que no podemos pedir mucha más calidad. Esperemos que en breve tengamos mods de la comunidad que nos permitan mejorar esta parte que suele ser una gran olvidada de los fabricantes. Con respecto a la cama caliente se comporta de forma adecuada, aunque no es especialmente rápida en llegar a las temperaturas de trabajo. Por otro lado, parece que está limitada a 110º con lo que si tenemos pensado trabajar con algunos materiales técnicos podremos tener alguna limitación. Display e interfaz de gestión de la impresora Ambos modelos cuentan con la misma pantalla de 2.4" a color controlable mediante un control mecánico con pulsador con una interfaz sencillo, quizás demasiado para nuestro gusto. Y es aquí en este componente donde vemos que esta impresora tiene algunas limitaciones o puntos de mejora que si bien no son críticas y seguro que Anycubic corrige en futuras versiones de firmware, echamos en falta algunas funciones de ajuste tanto de la impresora como durante la impresión. Es una lástima que no se preste más importancia a este aspecto que aunque no es crítico puede limitar a según que usuarios. Calidad de impresión Como siempre para los tests usamos ajustes por defecto, que es lo que normalmente el 90% de la gente hace al usar una impresora nueva, más si te estás iniciando en la impresión 3D, lo primero que hicimos fue lanzar el objeto de ejemplo que lleva la SD. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar qué resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, hacer pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. Utilizando el excelente filamento de Anycubic PLA Silk plata que además nos sirve para resaltar cualquier artefacto, nos dedicimos a imprimir diferentes impresiones de test propias en ambas impresoras, y por descontado que no fueron piezas sencillas, ya que queríamos ver el potencial de estas máquinas. A nuestra Kobra Neo lanzamos algunas piezas en modo vaso, algunas con geometría interna y voladizos/puentes y otras con bastantes curvaturas. A nuestra Kobra Go aparte de realizar algunos tests en modo vaso, enseguida la embarcamos en una impresión de cerca de 2 días con el pulpo botellero tan famoso últimamente. En ambos casos las impresoras se comportaron de forma impecable, aunque como ya os comentábamos la ventilación de capa se nos quedó un poco justa para nuestro gusto. Por otro lado, el sistema de extrusión directa de la Kobra Neo sacó músculo con un control de extrusión muy bueno que se notaba en la calidad final general, sobre todo en retracciones de filamentos. Nos queda pendiente el hacer algunos tests con TPU, PETG o ASA/ABS para ver como se comportan nuestras Kobra Neo y Go. #### Anycubic Kobra Neo & Go : Completing the Kobra series Anycubic with its Kobra series has managed to have a model for each type of user with machines with a great quality/price ratio that surely will not disappoint us given the experience of Anycubic in 3D printing in both FDM and SLA machines. Today we are going to present two models, the Kobra Neo and Kobra Go, which although they have an identical base differ in two important aspects... their extrusion system and its assembly, something that is reflected in the final price of both machines. In case you do not know Anycubic we anticipate you are well-known in the 3D world has a wide range of models both FDM and SLA that we invite you to discover on their website. As always before continuing with the article remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Anycubic Kobra Neo y Go As we have already mentioned, these two new printers are practically identical except for the extrusion system and its assembly. We leave you with the presentation videos of both machines. https://youtu.be/JEep4RQtJqI https://youtu.be/rAB_ND8WJeo Below you have its technical specifications: Kobra NeoKobra GoPrint volume220 x 220 x 250 mm (8.7 x 8.7 x 9.8 in)220 x 220 x 250 mm (8.7 x 8.7 x 9.8 in)Printing surface typePEI magneticPEI magneticExtrusion typeDirectBowdenHotendMK8 with PTFEMK8 with PTFEPrint speedBetween 60-100mm/sBetween 60-100mm/sLeveling sensorInductiveInductiveZ-axisSingle stepper motorSingle stepper motorDisplay/Connections2.4" LCD encoder with push-button, USB-C and MicroSD2.4" LCD encoder with push-button, USB-C and MicroSD As you can see both maintain the perfect functions that simplify and improve the operation and use of the machine: Print size 220 x 220 x 250 mm 25-point Anycubic LeviQ leveling system Color display with a simple interface Using magnetic PEI as a printing surface But what are the differences between Kobra Neo and Go? As we have already mentioned basically there are two big differences between both machines, well 3 if we count the price. Extrusion system, while in the Anycubic Kobra Neo we have a direct extrusion system that will allow us greater control of the filament flow the Anycubic Kobra Go mounts a traditional bowden extrusion system Assembly, here another important aspect is the assembly of the machine... while the Kobra Neo comes pre-assembled having the machine ready in a few minutes and without much effort, the Kobra Go requires more work in this aspect and can be more laborious assembly and adjustment.In any case, we have some great instructions both physically on paper and in electronic format. Where to buy the Anycubic Kobra Neo and Go? Anycubic is a reference brand in 3D printing and we can find its products in the most important online stores in addition to its own store: Anycubic Kobra NeoAnycubic Kobra Go If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Content of Kobra Neo and Go kits Anycubic as always has done a great job with well-protected kit packaging in addition to including everything necessary for commissioning and assembly. The Kobra Neo comes practically pre-assembled from the factory and the commissioning process is very simple between 15 to 30 minutes will take you to assemble and start printing the example test. On the other hand, the Kobra Go as commented has only assembled the base and platform of the printer and we must mount the XZ axes, the kinematics, and the extrusion system. In this case and depending on your expertise we can have the machine ready in about 45m to 1h15m. We advise you to carefully follow the assembly manual included both in physical format and in addition to paying special attention to the alignment/square of the different profiles or movement wheels. The contents of both kits include in addition to the printer parts: 2.4" color LCD display PEI magnetic printing platform filament support and a sample for testing Tool kit and screws needed Cables SD card and USB adapter including manuals, laminator profiles and test parts Components and mechanics Both models have a chassis made of aluminum profiles although they are not the typical v-slot which can limit us in the future if we want to make modifications to the printer. As usual in the Anycubic Kobra series, all the electronics and wiring are located at the base of the printer which allows it to be protected as well as perfectly ventilated. Kinematics The Kobra Neo and Geo use Cartesian kinematics where it is the bed that moves on the Y axis. In this aspect, including a magnetic PEI surface that lightens the whole gives us more play when it comes to obtaining better performance in the machine. Continuing with the bed is anchored to the axle by 4 eccentric wheels that make it firm. We also have tensioners on the X and Y axes that are always appreciated for the maintenance and adjustment of our printer. Electronics As usual in their machines, Anycubic mounts a board manufactured/designed by them, on which unfortunately we do not have much information being this something that can limit us if we think about making mods to the machine. In any case, we can confirm that it uses an MCU 32b like the rest of the Kobra series mounting silent drivers that are always appreciated and that allow the machine to run in the same work area by generating an acceptable 45dB in normal operation. We have to say that it comes refrigerated with a large fan that will prevent us from overheating. As usual, we have a USB port to connect our electronics to other devices and an SD port to transfer/print our parts. Hotend, extruder and bed As we mentioned before, one of the differences between the Kobra Neo and the Kobra Go is its extrusion system. As we mentioned before, one of the differences between the Kobra Neo and the Kobra Go is its extrusion system. Our personal opinion is that the use of direct extrusion, despite adding more weight on the shaft and limiting the speed a little, maintains finer control of the filament extrusion flow. The block/nozzle section is a traditional MK8. On the other hand, we have the Kobra Go with Bowden extrusion system that mounts an MK8 hotend too, the set is very compact also including layer and hotend fan in addition to the leveling sensor. In both cases, the whole looks compact, stylish, and quite quiet... Although an improvable part would be the layer ventilation nozzle and its fan can fall short and limit us in certain aspects. A negative aspect is that the extruder does not have an adjustable filament tensioner which can complicate working with flexible filaments. Anyway, we have to understand the price of the machine so we can not ask for much more quality. Hopefully, soon we will have mods from the community that allow us to improve this part that is usually greatly forgotten by the manufacturers. With respect to the hotbed, it behaves properly although it is not especially fast in reaching working temperatures. On the other hand, it seems that it is limited to 110º so if we plan to work with some technical materials we may have some limitations. Display and printer management interface Both models have the same 2.4" color screen controllable by a mechanical push-button control with a simple interface, perhaps too much for our taste. And it is here in this component where we see that this printer has some limitations or points of improvement that although they are not critical and surely Anycubic corrects in future versions of firmware we miss some adjustment functions both of the printer and during printing. It is a pity that more importance is not paid to this aspect that although it is not critical can limit according to which users. Print quality As always for tests, we use default settings which is what normally 90% of people do when using a new printer, if you are starting in 3D printing, the first thing we did was launch the example object that carries the SD. All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default configurations.Obviously, we advise, although the results are correct, to perform calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions. Using the excellent filament of Anycubic PLA Silk silver that also serves to highlight any artifact we dedicated ourselves to printing different prints of our own tests on both printers, and of course, they were not simple pieces since we wanted to see the potential of these machines. To our Kobra Neo we throw some pieces in glass mode, some with internal geometry and overhangs/bridges and others with quite a few curvatures. To our Kobra Go apart from performing some tests in glass mode we immediately embarked on an impression of about 2 days with the octopus bottle rack so famous lately. In both cases, the printers behaved impeccably although as we already mentioned the layer ventilation was a little fair for our taste. The direct extrusion system of the Kobra Neo took muscle with a very good extrusion control that was noticeable in the overall final quality, especially in filament retractions. We still have to do some tests with TPU, PETG, or ASA / ABS to see how our Kobra Neo and Go behave. #### Anycubic Kobra Plus: A great size for a great printer Today we are going to introduce you to the new Anycubic machine, the Anycubic Kobra Plus. It's been a long time since we assembled a "commercial" printer and the truth is that it has been a gratifying process to have a machine working in less than 30 minutes thanks to the great work of Anycubic with this machine. Anycubic has sent us this new Kobra Plus days before it was launched and the truth is that they have done a great job adding this format to the Kobra series. Anycubic, which is already a veteran in the 3D world, has a wide range of both FDM and SLA models that we invite you to discover on its website. As always, before continuing with the article, I remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of people who are upset by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, and Instagram. Anycubic Kobra Plus Printer The Anycubic Kobra Plus comes to cover the gap between the Anycubic Kobra and the Anycubic Kobra Max, being for our taste the most balanced in terms of print size. The main difference with its sisters is the print volume which rises from the Kobra to a perfect 13.8 x 11.8 x 11.8 inches. / 35 x 30 x 30 cm (HWD). On the other hand, and among the most important, it continues to maintain some perfect functions that simplify and improve the operation and use of the machine: Large print sizeAnycubic LeviQ Self-Leveling SystemDouble Z-axis synchronized by beltFilament sensorEase of assembly and commissioningColor touch screen with a simple and friendly interface Also, the inclusion of the instruction manual, a test object, or profiles for Cura (we would have liked it to have been added for others) in the SD along with the rest of the tools and assembly supplies make this printer a sensational printer kit, especially for those who are just starting out in 3D printing and want a range of great features and print size. Technical specifications Leveling: Automatic, 25 point levelingFilament sensor: includedPrinting materials: PLA / ABS / PETG & TPUNozzle size: ø 0.4 mm Volcano style (replaceable)Maximum hotend temperature: ≤ 500°F/260°CMaximum heated bed temperature: ≤ 230 °F/110 °CPrint speed: 2.0 – 3.1 in/s / 5 – 8 cm/sControl panel: 4.3-inch LCD touch screenElectronics: Trigorilla Pro A v1.0.4Double Z-axis with a belt synchronization systemPrint Size: 13.8" x 11.8" x 11.8" / 35 x 30 x 30cm (HWD)Machine dimensions: 48.6 x 43 x 48.6cm Where to buy the Anycubic Kobra Plus? Today if you want to get the Anycubic Kobra Plus it will only be possible from its website since it has not yet been launched on the market. Finally, you can use our search engine called Markets.sx. In this way, you will literally search different online marketplaces with one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. Anycubic Kobra Plus Package Contents Anycubic has done a great job and the printer comes practically pre-assembled from the factory the start-up process, which we detail later, is very simple, it will take you between 15 to 30 minutes to assemble and start printing the example test. Content included in the Anycubic Kobra Plus: Base Anycubic Kobra PlusZ Frame Anycubic Kobra PlusCarborundum glass platform 30 x 30 cm with anchoring clamps4.3 touch screenFilament support and a sample of filament for the testReplacement V6 Volcano Style NozzleTool kit, screws, and a bottle of lubricating oilUSB and power cablesSD card and USB adapter including manuals, laminator profiles, the test piece Unboxing and initial installation As we already anticipated, this Anycubic Kobra Plus is going to make life much easier for us in its assembly since we will only need to mount the Z bridge that holds the X-axis, fix the screen, and connect the cables that come perfectly labeled and ready in 15-30m we will have our machine running!!! The manual included on paper will assist us throughout the assembly process. Once our machine is fully assembled, we will proceed to turn it on, and following the on-screen wizards and documentation, we will adjust and level the bed with its Anycubic LeviQ system and load the filament. https://youtu.be/Jzd9eU0P_50 Components and mechanics The Anycubic Kobra Plus is made with 4020, 4040, and 2020 aluminum profiles depending on the axis. It should be noted that its base includes a perfectly protected and ventilated space for cable management, its power supply, and electronics… taking advantage of the remaining space to include a small drawer that can be very useful. Kinematics This printer uses traditional Cartesian kinematics where it is the bed that moves on the Y-axis. In this aspect and given the size of the bed, we believe that it would have been a great improvement to include a magnetic PEI surface that lightens the assembly and can give us more play when it comes to obtaining better performance in the machine. Continuing with the bed, it is anchored to the axis by 6 eccentric wheels that make it firm, on the other hand, it has lower protection to maintain the temperature, a detail that is always appreciated. We also have a double motor on the Z-axis with a synchronizer between both stepper motors. Electronics As usual in their machines, Anycubic mounts a board manufactured/designed by them, specifically the Trigorilla Pro A v1.0.4 about which unfortunately we do not have much information, this being something that can limit us if we think about making mods to the machine. It has an HC32F460 MCU from 32b to 200Mhz with which it has more than enough power so that, at least at the level of electronics and calculation, it has no limitations. We have to say that it comes cooled with a large fan that will prevent us from overheating. As usual, we have a USB port to connect our electronics to other devices and an SD port to be able to transfer/print our pieces. Hotend, extruder and bed The Anycubic Kobra Plus has a BMG type extruder and a Volcano style hotend in Bowden configuration that gave a good performance in our tests, theoretically and on paper without taking into account possible chassis / kinematic limitations we could reach about 180mm / s with mounting nozzle 0.4 and layer height 0.2. In our extrusion tests we have reached about 120mm/s in basic tests but exceeding these values artifacts began to appear in pieces. At the entrance of the BMG type extruder, we can find a filament sensor that is always very useful to prevent our prints from failing due to lack of filament. Related to this type of "protection" also comment that we have a printing resumption system in case of failure. Regarding the hotend, as we have mentioned, it is Volcano style, it is protected by a very stylish casing where inside we can find the hotend fan and two-layer fans that give a fairly good flow and are not excessively noisy. Anycubic Kobra Plus printhead detail It is interesting to mention that we have the Anycubic LeviQ self-leveling sensor within the set and lighting LED that is always helpful to be able to follow our impressions. With respect to the hot bed, it behaves adequately, although it is not particularly fast in reaching working temperatures. On the other hand, it seems that it is limited to 110º, so if we plan to work with some technical materials we may have some limitations. Display and printer management interface The Anycubic Kobra Plus has a 4.3-inch rectangular full-color touch screen display with a simple interface. And it is here in this component where we see that this printer has some limitations or improvement points that although they are not critical and Anycubic will surely correct in future firmware versions, we miss some adjustment functions during printing, such as the preview of the thumbnail of the parts to print, not being able to display M117 notifications or not being able to adjust the flow or other relatively advanced values from it. Print quality To check the default settings, which is what 90% of people normally do when using a new printer, especially if you are just starting out in 3D printing, the first thing we did was launch the example object that the SD card carries. All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously, we recommend, despite the fact that the results are correct, carrying out calibration tests to correctly adjust these values to our liking/printing conditions. It caught our attention that Anycubic, both in its test object and in the Cura profiles that it also includes as an example in the SD, recommends using relatively high speeds of about 80mm/s. In any case, the test owl came out very well and we used the excellent Anycubic PLA Silk silver filament that usually enhances any artifact. Once we printed our owl to see that everything seemed correct, we did two more tests, the first was to print with Cura's profile included a piece of 1 day of printing time: After our previous stress test we decided to port the Cura settings to our beloved Prusaslicer where we launched a test piece to see how it behaves on vase print mode without supports…again and to make no adjustments to the result. It was good, although some artifacts are seen in Z, some of them related to the current and filament failure tests, which disappeared with some subsequent fine-tuning of the profile! We also carried out some power cut and filament tests working perfectly and allowed us to recover our prints in both cases!!! We still have to do some tests with TPU, PETG, or ASA/ABS to see how our Anycubic Kobra Plus behaves. Is the Anycubic Kobra Plus Worth It? We believe that the Anycubic Kobra Plus is an excellent printer for those users who want quality without having to overcomplicate their lives, in addition to wanting to have printing aids such as a leveling system, and print recovery assistant in case of power failure. or the filament sensor. On the other hand, it has a printing size, which for us, is the perfect one since it allows us to make large projects without having a bulky machine. We believe that the system and control options of the printer through the display should be improved. #### Anycubic Kobra Plus: Un gran tamaño para una gran impresora Hoy os vamos a presentar la nueva máquina de Anycubic, la Anycubic Kobra Plus. Hace tiempo que no montábamos una impresora "comercial" y la verdad es que ha sido un proceso gratificante el tener una máquina en menos de 30 minutos funcionando gracias al gran trabajo de Anycubic con esta máquina. Anycubic nos ha hecho llegar esta nueva Kobra Plus días antes de ser lanzada y la verdad es que han realizado un grandísimo trabajo al añadir este formato la gama Kobra. Anycubic que ya es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Impresora Anycubic Kobra Plus La Anycubic Kobra Plus viene a cubrir el gap entre la Anycubic Kobra y la Anycubic Kobra Max siendo para nuestro gusto la más equilibrada en cuanto a tamaño de impresión. La principal diferencia con sus hermanas es el volumen de impresión que asciende con respecto a la Kobra hasta unos perfectos 13.8 x 11.8 x 11.8 in. / 35 x 30 x 30 cm (HWD). Por otro lado, y entre las más importantes, sigue manteniendo unas funciones perfectas que simplifican y mejoran el funcionamiento y uso de la máquina: Gran tamaño de impresión Sistema de autonivelación Anycubic LeviQ Doble eje Z sincronizado por correa Sensor de filamentos Facilidad de montaje y puesta en marcha Pantalla táctil a color con un interfaz sencillo y amigable También la inclusión del manual de instrucciones, un objeto de test o perfiles para Cura (nos hubiera gustado que se hubiera añadido para otros) en la SD junto con el resto de herramientas y útiles de montaje hacen de esta impresora un kit sensacional sobretodo para aquellos que comiencen en la impresión 3D y quieran una gama de grandes prestaciones y tamaño de impresión. Especificaciones Técnicas Nivelación: Automática, nivelación de 25 puntos Sensor de filamento: includo Materiales de impresión: PLA / ABS / PETG & TPU Tamaño de boquilla: ø 0,4 mm estilo Volcano (reemplazable) Temperatura máxima hotend: ≤ 500 °F/260 °C Temperatura máxima cama caliente: ≤ 230 °F/110 °C Velocidad impresión: 2,0 - 3,1 pulg./s /5 - 8 cm/s Panel de control: pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas Electrónica: Trigorilla Pro A v1.0.4 Doble eje Z con sistema de sincronización por correa Tamaño de impresión: 13.8 x 11.8 x 11.8 in. / 35 x 30 x 30 cm (HWD) Dimensiones de la máquina: 48.6 x 43 x 48.6cm ¿Dónde comprar la Anycubic Kobra Plus? A día de hoy si quieres hacerte con la Anycubic Kobra Plus solo te va a ser posible desde su web dado que todavía no ha sido lanzada el mercado. Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Contenido del paquete Anycubic Kobra Plus Anycubic ha hecho un gran trabajo y la impresora viene prácticamente pre ensamblada de fábrica y el proceso de puesta en marcha, que os detallamos más adelante, es muy sencillo entre 15 a 30 minutos os va a llevar montar y comenzar a imprimir el test de ejemplo. Contenido incluído en la Anycubic Kobra Plus: Base Anycubic Kobra Plus Z Frame Anycubic Kobra Plus Plataforma cristal Carborundum 30 x 30 cm con grapas de anclado Pantalla 4.3 táctil Soporte filamento y una muestra de filamento para test Nozzle estilo V6 Volcano de repuesto Kit de herramientas, tornillería y bote de aceite lubricante Cables USB y de alimentación Tarjeta SD y adaptador USB donde se incluyen manuales, perfiles de laminador, pieza de test Unboxing e instalación inicial Como ya adelantábamos esta Anycubic Kobra Plus nos va a facilitar mucho la vida en su ensamblado ya que tan solo necesitaremos montar el puente Z que sujeta el eje X, fijar la pantalla, conectar los cables que vienen perfectamente etiquetados y listo en 15-30m tendremos nuestra máquina en marcha!!! El manual que incluyen en papel nos asistirá durante todo el proceso de montaje. Una vez nuestra máquina está completamente ensamblada procederemos a encenderla y siguiendo los asistentes en pantalla y documentación realizaremos el ajuste y nivelado de la cama con su sistema Anycubic LeviQ y la carga del filamento. https://youtu.be/Jzd9eU0P_50 Sistema de autonivelación Anycubic LeviQ Componentes y mecánica La Anycubic Kobra Plus está fabricada con perfilería de aluminio 4020, 4040 y 2020 dependiendo del eje. Cabe destacar que en su base se incluye el espacio perfectamente protegido y ventilado para la gestión del cableado, su fuente de alimentación y la electrónica... aprovechando el espacio sobrante para incluir un pequeño cajón que puede sernos muy útil. Cinemática Esta impresora utiliza una traicional cinemática cartesiana donde es la cama la que se desplaza sobre el eje Y. En este aspecto y dado el tamaño de la cama creemos que hubiera sido una gran mejora el incluir una una superficie PEI magnética que aligera el conjunto y puede darnos más juego a la hora de obtener mejor rendimiento en la máquina. Continuando con la cama esta está anclada al eje por 6 ruedas excéntricas que hacen que quede firme, por otro lado lleva una protección inferior para mantener la temperatura, un detalle que siempre es de agradecer. También disponemos de doble motor en el eje Z con un sincronizador entre ambos motores. Electrónica Como viene siendo costumbre en sus máquinas Anycubic monta una placa fabricada/diseñada por ellos, en concreto la Trigorilla Pro A v1.0.4 sobre la cual por desgracia no tenemos mucha información siendo esto algo que puede limitarnos si pensamos en realizar mods a la máquina. Cuenta con una MCU HC32F460 de 32b a 200Mhz con lo que tiene una potencia más que suficiente para que, por lo menos a nivel de electrónica y cálculo, no tenga limitaciones. Tenemos que decir que viene refrigerada con un gran ventilador que nos va a evitar cualquier sobrecalentamiento. Como viene siendo habitual contamos con un puerto USB para conectar nuestra electrónica a otros dispositivos y el puerto SD para poder transferir/imprimir nuestras piezas. Hotend, extrusor y cama La Anycubic Kobra Plus cuenta con un extrusor tipo BMG y un hotend estilo Volcano en configuración bowden que dieron un buen desempeño en nuestros tests, teóricamente y sobre el papel sin tener en cuenta posibles limitaciones de chasis/cinemáticas podríamos llegar a unos 180mm/s con la boquilla 0.4 que monta y altura de capa 0.2. En nuestras pruebas de extrusión hemos llegado a unos 120mm/s en test básicos pero superando esos valores comenzaron a aparecer artefactos en las piezas. A la entrada del extrusor tipo BMG podemos encontrar un sensor de filamentos que siempre es muy útil para prevenir que nuestras impresiones puedan fallar por falta de filamento. Relacionado con este tipo de "protecciones" también comentar que contamos con sistema de reanudación de impresión en caso de fallo. Con respecto al hotend como hemos comentado es estilo Volcano, viene protegido por una carcasa muy estilizada donde dentro podemos encontrar el ventilador del hotend y dos ventiladores de capa que dan un flujo bastante bueno y no son excesivamente ruidosos. Detalle del cabezal de impresión de la Anycubic Kobra Plus Es interesante comentar que contamos con el sensor de autonivelación Anycubic LeviQ dentro del conjunto y un led de iluminación que siempre es de ayuda para poder seguir nuestras impresiones. Con respecto a la cama caliente se comporta de forma adecuada aunque no es especialmente rápida en llegar a las temperaturas de trabajo. Por otro lado parece que está limitada a 110º con lo que si tenemos pensado trabajar con algunos materiales técnicos podremos tener alguna limitación. Display e interfaz de gestión de la impresora La Anycubic Kobra Plus dispone de un display de 4.3 pulgadas rectangular y táctil a todo color, con un interfaz sencillo. Y es aquí en este componente donde vemos que esta impresora tiene algunas limitaciones o puntos de mejora que si bien no son críticas y seguro que Anycubic corrige en futuras versiones de firmware echamos en falta algunas funciones de ajuste durante la impresión como puede ser la previsualización de la miniatura de las piezas a imprimir, el no poder visualizar notificaciones M117 o no poder ajustar el flujo u otros valores relativamente avanzados desde ella. Calidad de impresión Para comprobar los ajustes por defecto que es lo que normalmente el 90% de la gente hace al usar una impresora nueva, más si te estás iniciando en la impresión 3D, lo primero que hicimos fué lanzar el objeto de ejemplo que lleva la SD. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. Nos llamó la atención que Anycubic tanto en su objeto de test como en los perfiles de Cura que incluye de ejemplo también en la SD recomiende utilizar velocidades relativamente altas de unos 80mm/s. En cualquier caso el búho de test salió muy bien y eso que usamos el excelente filamento de Anycubic PLA Silk plata que suele ensalzar cualquier artefacto. Una vez ya imprimimos nuestro búho para ver que todo parecía correcto hicimos dos pruebas más, la primera fué imprimir con el perfil de Cura incluído una pieza de 1 día de tiempo de impresión: Después de nuestra prueba de estrés anterior nos decidimos a portar los valores de configuración de Cura a nuestro querido Prusaslicer donde lanzamos una pieza de test para ver como se comporta en impresiones estilo vaso y sin soportes... de nuevo y para no realizar ningún ajuste el resultado fué bueno aunque se ven algunos artefactos en Z, algunos de ellos relacionados con los tests de fallo de corriente y de filamento, que con algún ajuste fino posterior del perfil desaparecieron!!! También realizamos algunos tests de corte de corriente y de filamentos funcionando perfectamente y permitiendo recuperar nuestras impresiones en ambos casos!!! Nos queda pendiente el hacer algunos tests con TPU, PETG o ASA/ABS para ver como se comporta nuestra Anycubic Kobra Plus. ¿ Vale la pena la Anycubic Kobra Plus? Creemos que la Anycubic Kobra Plus es una excelente impresora para aquel usuario que quiera calidad sin tener que complicarse en exceso la vida además de querer disponer de las ayudas en la impresión como por ejemplo sistema de nivelación, asistente de recuperación de impresión ante fallo de corriente o el sensor de filamentos. Por otro lado cuenta con un tamaño de impresión, que para nosotros, es el perfecto ya que permite hacer proyectos grandes sin tener una máquina voluminosa. Creemos que se debe de mejorar el sistema y opciones de control de la impresora mediante el display. #### Anycubic Kobra S1 Combo : Review Hoy os traemos una de las impresoras que creemos que pueden ser un referente para muchos usuarios en los próximos meses, la Anycubic Kobra S1 Combo. Una impresora CoreXY rápida, fiable, sencilla de manejar y con un sistema multifilamento de los mejores que hemos probado. Recientemente analizamos la Anycubic Kobra 3 Combo que nos pareció una gran máquina... y esta Kobra S1 Combo viene a mejorar todavía más esta serie Kobra de Anycubic. Por si no conoces, Anycubic que ya es toda una veterana en el mundo 3D cuenta con un gran abanico de modelos tanto FDM y SLA que os invitamos a descubrir en su página web. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Anycubic Kobra S1 Combo Una funcionalidad que comienza a extenderse en la comunidad 3D es la necesidad de un dispositivo multifilamento ya sea para que nuestras piezas tengan diferentes colores, para automatizar y simplificar el cambio de filamento, mejorar los interfaces de soporte utilizando diferentes tipos de filamentos para un mejor acabado, etc... Anycubic en este apartado con su ACE Pro, que forma parte de la Anycubic Kobra S1 Combo, ha hecho un excelente trabajo de implementación del sistema además de mejorar y simplificarlo tal como veremos más adelante. https://youtu.be/OGyNYgarPyQ Si entramos a las características puramente de máquina veremos que esta nueva Anycubic Kobra S1 Combo es una máquina notable y con un formato no muy común en Anycubic... cinemática CoreXY para una mayor velocidad sin afectar a la calidad de impresión, cerrada para poder trabajar de una forma segura y con ciertos tipos de filamentos soportados sin problema... Estas son solamente alguna de sus características generales y que os iremos dando más detalle a continuación. ACE Pro Vamos a comenzar por, quizás, una de las características más destacables de esta impresora de Anycubic... el ACE Pro abreviatura de Anycubic Color Engine Pro, en este caso una versión ligeramente mejorada a la que vimos en la Anycubic Kobra 3 Combo. Básicamente el ACE Pro es un accesorio que puede almacenar hasta 4 bobinas de filamento y que gestionado automáticamente desde la impresora va a alimentar nuestra impresora de una forma automatizada y sin asistencia por parte del usuario. El funcionamiento del ACE Pro es bastante sencillo, proporciona el filamento de las bobinas instaladas mediante 4 tubos PTFE que llegan hasta un hub situado en la parte trasera de la Anycubic Kobra S1 Combo. Anycubic permite el uso de forma simultánea de dos de estos ACE Pro para poder utilizar hasta 8 filamentos en nuestras impresiones para disponer de más opciones de uso en nuestras creaciones. Además, gracias a sus sensores permite detectar atascos de filamento o falta de este, lo cual nos va a permitir poder gestionar nuestras impresiones ante estos eventos de una forma ágil y fiable, incluso de forma automática que continúe nuestra impresión utilizando otra bobina de filamento. El ACE Pro cuenta además con un sistema de secado integrado que va a permitir mantener nuestros filamentos siempre en condiciones óptimas gracias a su doble sistema calefactor PTC de 200 W permitiendo llegar hasta 55 °C así como un compartimento para poner desecante para mantener los filamentos. El ACE Pro soporta una gran variedad de filamentos como PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS pero como la mayoría de sistemas no se lleva bien con filamentos flexibles como el TPU. De igual forma no es aconsejable su uso con filamentos demasiado rigidos o demasiado frágiles como PLA-CF/GF, PLA Silk ya que pueden dañar o romperse durante la impresión a través del ACE Pro. También es recomendable utilizar bobinas plásticas y no de cartón ya que estas pueden hacer fallar la tracción del filamento. Anycubic dispone de unos adaptadores para solventar esto para las bobinas de su marca. Otra mejora que hemos visto con respecto a la versión anterior del ACE Pro que probamos es la inclusión de unas guías en la parte superior que van a evitar ciertos movimientos en las bobinas. También cuenta con un sistema lector de etiquetas RFID, para aquellas bobinas de filamento compatibles, que nos van a permitir que el propio ACE Pro ajuste los perfiles directamente gracias a la información de estas etiquetas. Características Kobra S1 Entrando en las características de la máquina comenzaremos por resaltar su cinemática CoreXY con un generoso volumen de impresión de 250*250*250 mm y tener unas dimensiones muy contenidas de máquina que va a permitirnos instalarla en prácticamente cualquier lugar. En términos de rendimiento/velocidad la Anycubic Kobra S1, gracias a su diseño mecánico y software, nos va a permitir imprimir a unas velocidades de hasta 600 mm/s con hasta unos 20000 mm/s² de máximas aceleraciones... aunque lo recomendable para unos resultados óptimos sean de 300 mm/s dependiendo de las características de nuestras piezas y filamentos del proyecto. Por ejemplo, contamos entre los ficheros de test el típico benchy que se imprime en unos 15 minutos, usando el filamento adecuado de alta velocidad. Si miramos el sistema de extrusión contamos con unas características más que interesantes, que hacen muy potente y versátil esta Anycubic Kobra S1 Combo: Disponemos de un hotend con capacidad de llegar hasta los 320ºC, perfecto para trabajar con ciertos materiales técnicos. Por otro lado contamos con una plataforma de impresión que puede llegar hasta los 120ºC y que además cuente con una superficie rugosa magnética con una excelente adherencia. El sistema de reemplazo del conjunto del nozzle, que incluye el calentador/sensor/fusor/nozzle/barrel, se puede reemplazar de una forma rápida y sin herramientas gracias al sistema de anclaje utilizado y que podéis ver en el video anterior El barrel está fabricado en un compuesto cerámico de grado aeroespacial lo que va a mejorar la resistencia a la temperatura y ofreciendo una baja fricción. Por defecto la Kobra S1 viene con un hotend de 0.4 mm pero contamos con opciones de 0.2/0.6/0.8 mm. El sistema de ventilación también ha sido cuidado y adaptado contando con 4 ventiladores. En la parte de la ventilación de capa contamos con el montado en el cabezal y uno auxiliar en el lateral de la impresora. Contamos con otro ventilador para refrigerar el hotend y disponemos de un cuarto para el filtrado usando un filtro de carbón activo el aire del interior de la impresora. También contamos con otras características muy interesantes y que van a mejorar la calidad de nuestras impresiones: Disponemos de un sistema de auto nivelación, LeviQ 3.0, que va a permitir compensar las desviaciones de nuestra cama además de un ajuste del z-offset automático... la nivelación nunca fue tan fácil, sencilla y fiable. También encontramos con sensores, acelerómetro, para la compensación de vibraciones, ajustando la máquina de una forma óptima para obtener la máxima calidad en nuestras impresiones. Por otro lado contamos con un nuevo sistema de compensación dinámica de flujo... que para ser honestos no hemos encontrado mucha información al respecto. Pasando a las opciones de uso y gestión de la máquina contamos con algunas interesantes características también: La puesta en marcha de la impresora es muy rápida y en apenas unos 15 minutos la podemos tener en marcha. No es una máquina excesivamente ruidosa en el modo de impresión estándar con unos 46 dB, que usando el modo silencioso más lento se reducen a unos 44 dB... de todas formas, también hay que tener en cuenta que el ACE Pro en especial cuando tenemos el calefactor de este encendido es un poco ruidoso también. También contamos con una generosa pantalla de 4.3" para controlar la máquina de forma local, con una interfaz muy amigable y con bastantes opciones... aunque quizás para según qué tipo de usuario le falten algunas opciones. Facilidad de limpieza del cerramiento, puede parecer una tontería pero es algo engorroso en otras máquinas, disponemos de una abertura que facilita la limpieza de restos de impresión. Por otro lado, y dado que contamos con una cámara integrada, podremos utilizar la función de detección IA para fallos durante la impresión. Monitorización del tensado de las correas para asegurar un funcionamiento óptimo de la máquina. Función de recuperación ante fallo de corriente, una función que no siempre es perfecta, y puede llegar a salvarnos una impresión en caso de este tipo de fallos. Hoy en día, con la democratización de la impresión 3D un apartado muy importante es el ecosistema y gestión de la máquina. Probablemente Anycubic sea una de las que mejor, sin ser perfecto, tenga implementado este en sus productos: Anycubic Slicer Next, aunque no somos muy fanáticos que cada fabricante haga un fork/clone, el laminador de Anycubic basado en OrcaSlicer y a nivel de opciones y uso es uno de los mejores hoy en día. Además contamos con impresión LAN o remota usando el Cloud de Anycubic. Función para excluir objetos durante la impresión, aunque esta funcionalidad no está habilitada de forma general se es pera que durante Q1 llegue a todo el mundo, es una opción muy interesante cuando durante nuestra impresión de múltiples objetos alguno comienza a fallar y podremos excluirlo de la impresión en curso sin afectar al resto. Anycubic App para dispositivos móviles, que nos va a permitir monitorizar/controlar en tiempo real nuestras impresiones e impresora desde cualquier lugar siempre y cuando conectemos la impresora a internet y asociemos con nuestra cuenta de Anycubic. Makeronline, el portal de Anycubic donde vamos a encontrar miles de modelos a imprimir ya sea directamente o descargando a nuestro laminador. A continuación, os incluimos todas las características en la siguiente tabla de la Anycubic Kobra S1 y S1 Combo: Printer modelKobra S1 ComboKobra S1Multicolor printingSupports 4- or 8-color printingSold separatelyPrint volume250*250*250mmSupporting filamentsPLA, PETG, TPU[1], ABS, ASAPrint speed600mm/s (Max.)Recommended print speed300mm/sRecommended acceleration10000mm/s²Maximum acceleration20000mm/s²Machine dimensionKobra S1: 400*410*490mm | ACE Pro: 365.94*282.84*234.5mmPackage dimensionsS1C: 490*484*593mm, 25.9kg | S1: 490*484*573mm, 20.2kgComplete benchy in (according to official)15minNoise46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode)Nozzle temperature320°CHotbed temperature120℃Nozzle diameterStandard 0.4mm Supports 0.2/0.6/0.8mm expansionPressure advance / flow calibrationSupportedFirmware solutionKobra OSConstructionCoreXYX-axisLinear rodY-axisLinear rodZ-axisSingle motor with three guide polesExtrusion formDual gear direct drive extrusionHotendMetal, quick-detachableAir filtrationActivated carbon purificationControl screen4.3-inch capacitive touch screenPower-off resume printingSupportedFilament detectionSupportedCameraIncludedVideo monitoringSupported, 480PTime-lapse photographySupportedExternal door and top cover materialFull PCAI detectionSpaghetti recognitionSkip ObjectsSupported8 colors Filament HubAvailable for 8-Color Pack Anycubic Kobra S1 Unboxing Ahora que ya tenemos información detallada de las características y funciones más importantes de la Anycubic Kobra S1 Combo vamos a comenzar con la puesta en marcha que como ya os adelantábamos es muy rápido y sencillo el proceso. El kit Anycubic Kobra S1 Combo tiene un peso considerable, unos 32 Kg, por lo que os aconsejamos manipularla con la ayuda de alguien. Todo viene perfectamente empaquetado, además destacaremos que la Kobra S1 viene prácticamente ensamblada, además de incluir todos los accesorios y material necesario para realizar el montaje, primeros tests y mantenimiento. Una vez hemos extraído la máquina del embalaje y abriendo la puerta del frontal veremos que todos los componentes se encuentran en el interior de la impresora, en la parte superior debajo de la tapa encontraremos unas breves instrucciones de como extraer correctamente todos los componentes del kit. Comenzamos retirando los dos tornillos de la pieza del frontal que vienen convenientemente señalados y que anclan el ACE Pro de forma segura para el transporte. Una vez hemos quitado los anclajes del ACE Pro lo extraemos por la parte superior de la impresora y para quitar la pieza de anclaje frontal retiramos los 4 tornillos que tenemos señalados y que anclan esta pieza a la base de la impresora tal como podéis ver en las siguientes capturas. Retiramos las espumas de protección y sacaremos la caja de accesorios, aprovecharemos para quitar las bridas de anclaje del cabezal y la protección que lleva. En la siguiente captura tenéis todos los componentes del kit como referencia: Instalaremos en su compartimente interno el filtro de carbón activo para el filtrado de aire. El siguiente paso será instalar los 4 tubos PTFE para el paso del filamento a la parte trasera del ACE Pro en este caso importante instalar las arandelas azules de seguridad. Los PTFE llevan dos marcas para poder ver que el tubo se insertó correctamente. Seguidamente instalaremos en la parte trasera de la Kobra S1 el hub de filamento mediante dos tornillos y conectaremos el cable del ACE Pro al conector que se encuentra justo al lado de este. Una vez anclados los conectaremos de la misma forma que hicimos anteriormente en el ACE Pro pero esta vez al hub de filamento. El orden no es importante en este caso. Con el ACE Pro ya conectado a la corriente y encendido desde su interruptor en la parte trasera procederemos a instalar y cargar las bobinas de filamento, os aconsejamos antes colocar el desecante en el contenedor disponible para ayudar a mantener los filamentos en perfecto estado. El proceso de carga de filamentos es muy sencillo simplemente con introducir el filamento en la entrada el sistema lo cargará de forma automática. Los siguientes pasos vendrán asistidos por las instrucciones desde la pantalla: Seleccionaremos el idioma del interfaz Configuraremos nuestra red WiFi y enlazaremos con nuestra cuenta de Anycubic Insertaremos el USB que nos viene en el kit en el conector del lateral derecho de la impresora Realizaremos el nivelado de la cama y z-offset Test de resonancia/vibraciones para ajustar configuración Y ya podremos comenzar a imprimir, os aconsejamos como primera impresión alguno de los tests/objetos que se incluyen en el USB/memoria para verificar que todo funcione correctamente. En nuestro caso como primera impresión realizamos el típico benchy que salió con una buena calidad pese a utilizar un filamento que teníamos de otros tests. Os ponemos como referencia el video de Anycubic con el unboxing de la Anycubic Kobra S1 Combo que os puede resultar de ayuda: https://youtu.be/OjMXwDfv9KM Anycubic Kobra S1 Combo tests y experiencia de uso Después de unas pocas semanas de uso intensivo con la Anycubic Kobra S1 Combo no podemos estar más satisfechos con el rendimiento de la máquina. Después de realizar el benchy que os mostramos anteriormente fuimos directamente a usar algún otro modelo que venia incluído en la propia impresora , como siempre comentamos que intentamos simular la experiencia de usuario nos saltamos un paso que siempre solemos hacer, y no fue del todo satisfactorio ya que acabó por separarse de la cama a media impresión. Con esto os quiero recalcar como hacemos siempre la importancia de limpiar las superficies de impresión que vienen con las impresoras ya que pueden no estar en las mejores condiciones... limpiarla con agua y jabón para asegurarse no está de más. El segundo aspecto a recalcar es la importancia de los tests y ajustes de laminador, estas pruebas son genéricas con unos ajustes de flujo, temperatura y otras opciones que no tienen porqué ir bien con nuestro uso o materiales que usemos... hacer tests básicos de ajustes es muy importante!!! También deciros que antes de limpiar o realizar tests básicos lanzamos otras piezas de ejemplo y volvimos a imprimir esta después saliendo correctamente. El siguiente paso lócgico suele ser preparar nuestras propias piezas y aquí es donde hemos tenido una grata sorpresa que ya vimos con la Kobra 3 Combo... el nuevo laminador de Anycubic, Anycubic Slicer Next, está basado en nuestro querido Orcasilcer!!! que además de contar con la mayoría de opciones se integra con la gestión remota de Anycubic y disponemos de opciones obviamente para la impresión multicolor/filamento. Además contamos con los perfiles de todas las máquinas de Anuycubic además de sus filamentos lo que siempre es un excelente punto de partida para, mediante tests que podemos generar desde el laminador, acabar de ajustar parámetros como temperatura/flujo/retracciones que van a depender en algún caso del filamento o tipo de piezas que hagamos. Es importante decir que Anycubic Slicer Next se encuentra en continuo desarrollo estando disponible actualmente solamente para sistemas Windows aunque en breve estará disponible para MacOS también. Si queréis más información sobre los primeros pasos con este Anycubic Slicer Next os recomendamos pasar por la Wiki de Anycubic donde tenéis información. Sería ideal que Anycubic hiciera el esfuerzo no solo de crear su versión personalizada de Orcaslicer si no que aportara a este todos sus perfiles además de su integración de gestión remota. Una vez ajustamos tanto el perfil de impresión como el de los filamentos que fuimos usando solamente podemos decir que es una auténtica gozada de máquina sin ni un solo fallo de impresión durante el resto de pruebas y los que tuvimos fueron provocados por fallo humano. Ya durante el proceso de instalación inicial enlazamos nuestra Anycubic Kobra S1 Combo con nuestra cuenta de Anycubic y pudimos desfrutar de la monitorización remota desde su App que cada día va mejorando y ofreciendo una experiencia de usuario mejorada. Impresión de piezas en multicolor/filamento: El uso de diferentes colores o filamentos en nuestras impresiones es algo que nos permite acabados y proyectos casi sin límites pero... tienen un precio que básicamente vamos a resumir en dos que son los que nos parecen los más importantes: tiempo de impresión, puede llegar a ser bastante más comparado con impresiones monofilamento debido a los procesos de cambio de filamento y va a depender del número de estos. gasto de filamento, puede llegar a ser considerablemente grande incluso a veces más que el usado en la propia pieza. En este caso contamos con diferentes opciones para reducir este ya sea ajustando las opciones de purgado desde la pantalla, usando opciones como purgado en relleno o piezas de sacrificio donde usaremos parte de ese filamento en lugar de purgarlo o gastarlo en torre de purga o dependiendo de la pieza siendo inteligente a la hora de aplicar cambios o realizar clones de las piezas para reducir gasto de filamentos cuando. puntos de fallo, la impresión 3D es un proceso donde pueden fallar muchas cosas así que generando ciertos procesos extras como cambios de filamento pueden incrementar el riesgo de fallo de diferentes formas. Gasto de filamento de algunas de nuestras impresiones, y siempre intentando minimizar lo máximo. Otro aspecto importante es que actualmente en la versión de Anycubic Slicer Next no tenemos disponibles los ajustes finos de purgado que también es algo que nos va a permitir ajustar aún más el gasto de filamentos. Aún teniendo en cuenta lo anterior vamos a tener una serie de beneficios importantes como es la posibilidad de sacar piezas con unos diseños que nos eviten post procesados posteriores en referencia a la pintura, el uso de filamentos específicos para impresión de interfaces de soportes para mejorar el acabado de voladizos/puentes, el proceso de cambiar de un filamento a otro sea menos engorroso y automatizado, etc... Además de gastar unos cuantos Kg de PLA haciendo todo tipo de proyectos multicolor/filamento nos pusimos con filamentos más técnicos como ASA/ABS donde la Anycubic Kobra S1 Combo se comportó de una forma sensacional gracias a su robusto sistema de extrusión y su cerramiento realizamos proyectos de bastante tamaño y muchas horas de impresión sin problemas. Además gracias a su sistema de filtrado de aire tuvimos un entorno de trabajo con bajo nivel de olores molestos que pueden provocar este tipo de filamentos dependiendo de la marca. Después de algunas horas de impresión y algunas bobinas de filamento ya tenemos nuestro sistema portable para nuestro set de pintura de viaje!!! Otro aspecto que nos ha gustado ha sido su sistema de auto nivelación, LeviQ 3.0, que con su compensación en las desviaciones de nuestra cama además de un ajuste del z-offset automático... nos han dado siempre unas primeras capas de calidad. Además resaltar de nuevo la plataforma magnética texturizada que se ha comportado de forma excelente en la adhesión de nuestros trabajos. Este tipo de máquinas, por las velocidades que trabajan, no suelen ser silenciosas... de todas formas esta Anycubic Kobra S1 Combo nos ha parecido muy aceptable generalmente aunque en el caso que usemos el sistema de calefacción del ACE Pro los niveles de ruído aumentan. En todo caso disponemos de tres modos de velocidad que van a permitir ajustar la configuración de esta y poder reducir significativamente el nivel sonoro de la máquina. Durante el proceso de test nos llegaron algunas actualizaciones de firmware OTA, directamente de internet no tenemos que hacer procesos engorrosos, que solucionaron algunos pequeños problemas y mejoraron el uso de la máquina. Uno de los problemas que nos encontramos fue que de forma aleatoria el acceso a la cámara no era posible ya que indicaba que esta no estaba conectada, pudiendo recuperarla simplemente reiniciando la impresora. Con respecto a las funciones de IA no fuimos capaz de simular o hacer que saltaran durante nuestros tests y uso de la máquina por lo que no os podemos dar mucha más información al respecto. Anycubic Kobra S1 Combo análisis Ahora que ya hemos visto el funcionamiento de la Anycubic Kobra S1 Combo nos gustaría entrar a analizar un poco más en detalle algunas partes y funciones de esta impresora. A modo de información os aconsejemos ver el siguiente resumen muy gráfico e útil de las partes de la impresora y sus características más importantes. Cinemática/Construcción La cinemática de esta Anycubic Kobra S1 Combo es CoreXY anclado en un chasis metálico usando guías radiales dobles en los laterales para los movimientos en Y, dobles también en X para el movimiento del cabezal.. uniendo todo el conjunto con partes plásticas inyectadas con sensación de gran calidad. En cuanto al eje Z contamos con un solo motor que mediante una correa de sincronización y un curioso sistema de tensión, y que teóricamente está monitorizado para verificar su correcto tensado, permite disponer de tres ejes donde anclar la cinemática de la cama dando gran estabilidad al conjunto. A nivel diseño de la máquina nos ha gustado mucho sinceramente pero al final es un poco personal de cada uno. Tenemos unas calidades y acabados correctas tan solo resaltaremos que tanto la cubierta superior como la puerta frontal están hechas en plástico, algo que por otro lado no nos ha desagradado del todo además de estar relativamente bien selladas para evitar al máximo fugas térmicas. Un detalle que nos ha parecido un gran acierto es el diseño interior que dispone de una apertura para poder limpiar fácil los restos que siempre acaban cayendo. Sistema de extrusión y plataforma de impresión El sistema de extrusión para nosotros es uno de los aspectos de esta máquina que, aunque mucha gente no le de la suficiente importancia, nos ha parecido uno de los puntos destacables de esta Anycubic Kobra S1 Combo teniendo en cuenta al tipo de uso que está destinada. Un diseño muy funcional y sencillo de mantener perfecto para cualquier tipo de usuario con su cambio rápido y sin herramientas del conjunto nozzle/fusor/barrel junto con un buen sistema de extrusión directa y un buen sistema de ventilación. A nivel de rendimiento está totalmente a la altura de las características de la máquina y gracias a su capacidad de llegar hasta los 320ºC nos va a dar mucho juego para poder trabajar con filamentos más exigentes. También podremos contar con diferentes diámetros de nozzle para poder adaptar a nuestras necesidades y proyectos sin ningún problema. Además contamos con un sistema de ventilación de capa auxiliar que apoyando al principal del cabezal de impresión nos va a permitir poder trabajar de forma más efectiva con determinados filamentos o velocidades más altas. Nos hubiera encantado también que este sistema extra de ventilación fuera doble, con un ventilador en cada uno de los lados para asegurar un flujo de aire homogéneo de 360º. Electrónica En el apartado de electrónica no disponemos de mucha información al ser un sistema relativamente cerrado por parte de Anycubic. Esta se encuentra distribuida en la parte trasera, la electrónica de control de la impresora, y en la parte superior derecha donde encontramos la parte de la electrónica que gestiona el sistema host de Anycubic. En cualquier caso el sistema se mueve de forma muy fluida y Anycubic ha prestado bastante atención a un apartado bastante importante como es la ventilación de esta y contamos con un ventilador de generosas dimensiones. Como ya vimos contamos con una cámara que va sensacional para poder monitorizar nuestras impresiones, esta tiene una calidad correcta sin destacar en exceso. También nos va a permitir la opción de timelapse de nuestras impresiones que siempre podemos compartir o utilizar para ver cómo mejorar nuestras impresiones. Sobre función Timelapse:- Para que podamos hacer timelapse de nuestras impresiones es necesario tener conectado una unidad de almacenamiento en el puerto USB que podemos encontrar en el lateral derecho de la impresora.- También tendremos que indicar que queremos hacer un timelapse de la impresión al lanzarla ya sea remotamente o desde la pantalla de la impresora.- Por último, y en el momento de hacer la review, para acceder a los videos creados hemos de conectar el almacenamiento USB usado para la grabación del timelapse en nuestro ordenador... los encontraremos en la carpeta Time-lapse-Video de la raíz del almacenamiento. Software/Interfaz La Anycubic Kobra S1 Combo cuenta con una pantalla de buenas dimensiones y su ubicación, así como el sistema abatible que tiene nos parece todo un acierto. A nival del interfaz es bastante completo, fluido y sencillo de utilizar... aunque como siempre nos gustaría alguna opción más de ajuste avanzado que podría ser útil en algún momento aunque no llegamos a echar en falta ninguna durante nuestras pruebas. Como ya os comentamos la Anycubic Kobra S1 cuenta con actualizaciones OTA, durante el proceso de test nos llegaron varias con interesantes mejoras. Por ejemplo, en la última aplicada se mejoró el ACE Pro con ajustes para reducir el nivel de ruido durante su operativa y a nivel de Kobra S1 se implementaron la opción de excluir objetos durante la impresión, el ajuste dinámico de flujo y el poder manejar dos ACE Pro para usar hasta 8 filamentos. Anycubic está trabajando duro para que esta Kobra S1 Combo llegue lo más pulida a sus usuarios además podemos ver como estas actualizaciones pueden ir solventando problemas o implementando nuevas funciones para los usuarios. ACE Pro Con respecto al ACE Pro, y que no hayamos comentado ya, podemos administrarlo fácilmente desde la pantalla para indicar el tipo de filamento, color, gestionar el calentador, así como habilitar la función de respaldo de filamento. Esta funcionalidad básicamente continuará nuestra impresión utilizando otro filamento de las mismas características en el caso que nos quedemos sin filamento en la bobina asignada. El ACE Pro se ha comportado de una forma excelente y con respecto a la versión que testeamos anteriormente se añadieron algunas sutiles modificaciones para mejorar el funcionamiento de este. De todas formas y gracias al diseño simplificado en caso que tengamos problemas de atascos disponemos de una sensacional documentación en la Wiki de Anycubic para resolver este y otros problemas que podamos tener con la máquina... Anycubic está haciendo un gran trabajo en este aspecto. Como podéis observar en las imagenes anteriores el diseño simple y de fácil acceso además de reducir problemas de atascos en caso de producirse la mayoría de veces no va a requerir desmontar nada y de ser necesario, al menos por nuestra experiencia, normalmente con revisar la parte de entrada o de salida del filamento vamos a tener suficiente También resaltar el sistema mecánico muy robusto con unos potentes motores y sistema calegactor que hacen este ACE Pro uno de los mejores sistemas de multifilamento de la actualidad. En todo caso encontramos que en algunas situaciones puede tener ciertos problemas de tracción que en nuestro caso solucionamos creando un mod con el que básicamente añadimos un PTFE para que permita mover el filamento desde una ubicación que evite problemas cuando usamos bobinas de cartón o cuando estamos cerca de que se acabe el filamento en la bobina en uso. Podéis encontrar esta modificiación en Makeronline, Printables, y Makerword donde tenéis dos versiones... una para usar con conectores ECAS y otra simplemente "atornillando" el PTFE a la pieza. En nuestro caso nos ha ido sensacional!!! Nuestra puntuación Si seguisteis la review que hicimos la Anycubic Kobra 3 Combo fue una máquina que nos encantó pero con varios puntos de mejora. La Anycubic Kobra S1 Combo nos ha parecido una máquina muy consistente desde el primer momento. Con una buena construcción de chasis y cinemática hemos tenido una excelente respuesta en velocidad, calidad y fiabilidad durante nuestras pruebas... que no han sido pocas!!! A nivel de software, gestión y ecosistema de Anycubic también hemos observado un buen avance haciendo la experiencia de usuario mejor, más fácil y sencilla. Como ya hicimos con la Kobra 3 Combo el ACE Pro nos continúa pareciendo uno de los mejores sistemas multifilamento y la unidad que incluye la Anycubic Kobra S1 Combo cuenta con pequeñas mejoras de alguno de los puntos débiles que vimos en la versión anterior. En resumen... una máquina excelente que por opciones, características y sobre todo precio va a ser una excelente opción para cualquier usuario que se inicie o tenga experiencia en impresión 3D que busque una máquina sencilla pero que le brinde potencia y versatilidad. Donde comprar la Anycubic Kobra S1 Combo Anycubic tiene la Kobra S1 Combo en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Anycubic Kobra S1 Combo Anycubic Kobra S1 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Kobra S1 Combo se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. AI-Optimized Summary The Anycubic Kobra S1 Combo is a high-speed, CoreXY 3D printer with advanced multifilament printing capabilities, making it an excellent choice for users seeking precision, efficiency, and creative flexibility. This model brings significant improvements over its predecessor, offering a robust structure, auto-bed leveling, and Wi-Fi connectivity, ensuring a seamless user experience. Key Features: CoreXY Motion System – Improves speed, stability, and accuracy compared to Cartesian setups. Multi-Color & Multi-Material Printing – Equipped with the AMS (Automatic Material System), allowing the use of up to 4 colors or different material types in a single print. High-Speed Printing – Capable of reaching up to 600 mm/s, significantly reducing print times. Larger Build Volume – 250 × 250 × 260 mm, accommodating larger and more complex prints. AI-Assisted Auto-Bed Leveling – Ensures a perfect first layer with a fully automated leveling process. Direct Drive Extruder – Optimized for flexible and rigid filaments, improving extrusion precision. Advanced Cooling System – Maintains optimal print quality at high speeds. Touchscreen Interface & Connectivity – Wi-Fi and USB support for remote monitoring and easy file transfers. Specifications: FeatureAnycubic Kobra S1 ComboPrinting TechnologyFDM (Fused Deposition Modeling)Motion SystemCoreXYMax Print Speed600 mm/sBuild Volume250 × 250 × 260 mmExtruder TypeDirect DriveFilament CompatibilityPLA, ABS, PETG, TPU, Multi-color FilamentsNozzle TemperatureUp to 300°CBed TemperatureUp to 110°CAuto-Bed LevelingYes, AI-assistedMulti-Color SupportYes, up to 4 colorsConnectivityWi-Fi, USBTouchscreenYes, Full-Color Display Pros: ✔ High-speed CoreXY system improves performance and stability.✔ Multi-material and multi-color printing enhances creative possibilities.✔ Auto-bed leveling and direct drive extruder ensure precision and ease of use.✔ Larger build volume compared to other models in its class.✔ Wi-Fi connectivity for remote monitoring and control. Cons: ✖ Learning curve for beginners new to CoreXY and multi-material systems.✖ Bulky design requires more workspace compared to smaller FDM printers.✖ Higher price point than standard single-extruder FDM printers. This review provides a detailed insight into the Anycubic Kobra S1 Combo, showcasing its high-speed, multi-material capabilities and ease of use, making it an excellent choice for advanced hobbyists and professionals. #### Anycubic Kobra S1 Combo : Review Today we bring you one of the printers that we believe can be a benchmark for many users in the coming months, the Anycubic Kobra S1 Combo. A fast, reliable, easy-to-use CoreXY printer with one of the best multifilament systems we've tested. We recently reviewed the Anycubic Kobra 3 Combo which we thought was a great machine... and this Kobra S1 Combo comes to further improve this Kobra series from Anycubic. In case you don't know, Anycubic, which is already a veteran in the 3D world, has a wide range of both FDM and SLA models that we invite you to discover on its website. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. Anycubic Kobra S1 Combo A functionality that is beginning to spread in the 3D community is the need for a multifilament device either for our parts to have different colors, to automate and simplify filament change, to improve support interfaces using different types of filaments for a better finish, etc... Anycubic in this section with its ACE Pro, which is part of the Anycubic Kobra S1 Combo, has done an excellent job of implementing the system as well as improving and simplifying it as we will see later. https://youtu.be/OGyNYgarPyQ If we go into the purely machine features we will see that this new Anycubic Kobra S1 Combo is a remarkable machine and with a format not very common in Anycubic... CoreXY kinematics for higher speed without affecting print quality, closed to work safely and with certain types of filaments supported without any problem... These are just some of its general characteristics and we will give you more detail below. ACE Pro Let's start with, perhaps, one of the most remarkable features of this printer from Anycubic... the ACE Pro short for Anycubic Color Engine Pro, in this case a slightly improved version of the one we saw in the Anycubic Kobra 3 Combo. Basically, the ACE Pro is an accessory that can store up to 4 spools of filament and that, automatically managed from the printer, will feed our printer in an automated way and without user assistance. The operation of the ACE Pro is quite simple, it provides the filament of the installed spools through 4 PTFE tubes that reach a hub located on the back of the Anycubic Kobra S1 Combo. Anycubic allows the simultaneous use of two of these ACE Pros to be able to use up to 8 filaments in our prints to have more options for use in our creations. In addition, thanks to its sensors, it allows us to detect filament jams or lack thereof, which will allow us to manage our prints in these events in an agile and reliable way, even automatically continuing our printing using another spool of filament. The ACE Pro also has an integrated drying system that will allow us to keep our filaments always in optimal conditions thanks to its double 200 W PTC heating system allowing to reach up to 55 °C as well as a compartment to put desiccant to maintain the filaments. The ACE Pro supports a wide variety of filaments such as PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS but like most systems it does not get along well with flexible filaments such as TPU. Likewise, it is not advisable to use it with filaments that are too rigid or too fragile such as PLA-CF/GF, PLA Silk since they can damage or break during printing through the ACE Pro. It is also advisable to use plastic spools and not cardboard since these can cause filament traction to fail. Anycubic has adapters to solve this for its brand coils. Another improvement that we have seen compared to the previous version of the ACE Pro that we tested is the inclusion of guides at the top that will prevent certain movements in the coils. It also has an RFID tag reader system, for those compatible filament spools, which will allow the ACE Pro itself to adjust the profiles directly thanks to the information on these tags. Características Kobra S1 Going into the characteristics of the machine we will start by highlighting its CoreXY kinematics with a generous print volume of 250*250*250 mm and having very contained dimensions of the machine that will allow us to install it practically anywhere. In terms of performance/speed, the Anycubic Kobra S1, thanks to its mechanical design and software, will allow us to print at speeds of up to 600 mm/s with up to about 20000 mm/s² of maximum accelerations... although the recommended for optimal results are 300 mm/s depending on the characteristics of our parts and filaments of the project. For example, we have among the test files the typical benchy that is printed in about 15 minutes, using the appropriate high-speed filament. If we look at the extrusion system we have some more than interesting features, which make this Anycubic Kobra S1 Combo very powerful and versatile: We have a hotend with the capacity to reach up to 320ºC, perfect for working with certain technical materials. On the other hand, we have a printing platform that can reach up to 120ºC and also has a rough magnetic surface with excellent adhesion. The nozzle assembly replacement system, which includes the heater/sensor/fuser/nozzle/barrel, can be replaced quickly and without tools thanks to the anchoring system used and which you can see in the video above The barrel is made of an aerospace-grade ceramic composite which will improve temperature resistance and offer low friction. By default the Kobra S1 comes with a 0.4 mm hotend but we have 0.2/0.6/0.8 mm options. The fan system has also been cared for and adapted with 4 fans. In the part of the layer fan we have the one mounted on the head and an auxiliary one on the side of the printer. We have another fan to cool the hotend and we have a room for filtering using a carbon filter to activate the air inside the printer. We also have other very interesting features that will improve the quality of our prints: We have a self-leveling system, LeviQ 3.0, which will allow us to compensate for deviations in our bed as well as an automatic z-offset adjustment... Leveling has never been easier, simpler, and more reliable. We also find sensors, accelerometer, for vibration compensation, adjusting the machine in an optimal way to obtain the highest quality in our prints. On the other hand, we have a new dynamic flow compensation system... To be honest, we haven't found much information about it. Moving on to the options for using and managing the machine, we have some interesting features as well: The printer is very fast and in just about 15 minutes we can have it up and running. It's not an excessively noisy machine in standard print mode at around 46 dB, which using the slowest silent mode drops to around 44 dB... however, it should also be noted that the ACE Pro, especially when we have the heater for this ignition, is a bit noisy as well. We also have a generous 4.3" screen to control the machine locally, with a very friendly interface and with many options... although perhaps depending on the type of user some options are missing. Ease of cleaning the enclosure, it may seem silly but it is somewhat cumbersome in other machines, we have an opening that facilitates the cleaning of impression remains. On the other hand, and since we have an integrated camera, we can use the AI detection function for failures during printing. Monitoring of belt tensioning to ensure optimal operation of the machine. Current failure recovery function, a function that is not always perfect, and can save us an impression in case of this type of failure. Nowadays, with the democratization of 3D printing, a very important section is the ecosystem and management of the machine. Anycubic is probably one of the ones that has the best, without being perfect, implemented in its products: Anycubic Slicer Next, although we are not very fans of each manufacturer making a fork/clone, Anycubic's laminator based on OrcaSlicer and in terms of options and use is one of the best today. We also have LAN or remote printing using the Anycubic Cloud. Function to exclude objects during printing, although this functionality is not enabled in a general way, it is expected that during Q1 it reaches everyone, it is a very interesting option when during our printing of multiple objects one begins to fail and we can exclude it from the printing in progress without affecting the rest. Anycubic App for mobile devices, which will allow us to monitor/control in real time our prints and printer from anywhere as long as we connect the printer to the internet and associate it with our Anycubic account. Makeronline, the Anycubic portal where we will find thousands of models to print either directly or by downloading to our slicer. Below, we include all the features in the following table of the Anycubic Kobra S1 and S1 Combo: Printer modelKobra S1 ComboKobra S1Multicolor printingSupports 4- or 8-color printingSold separatelyPrint volume250*250*250mmSupporting filamentsPLA, PETG, TPU[1], ABS, ASAPrint speed600mm/s (Max.)Recommended print speed300mm/sRecommended acceleration10000mm/s²Maximum acceleration20000mm/s²Machine dimensionKobra S1: 400*410*490mm | ACE Pro: 365.94*282.84*234.5mmPackage dimensionsS1C: 490*484*593mm, 25.9kg | S1: 490*484*573mm, 20.2kgComplete benchy in (according to official)15minNoise46dB (Standard mode) 44dB (Quiet mode)Nozzle temperature320°CHotbed temperature120℃Nozzle diameterStandard 0.4mm Supports 0.2/0.6/0.8mm expansionPressure advance / flow calibrationSupportedFirmware solutionKobra OSConstructionCoreXYX-axisLinear rodY-axisLinear rodZ-axisSingle motor with three guide polesExtrusion formDual gear direct drive extrusionHotendMetal, quick-detachableAir filtrationActivated carbon purificationControl screen4.3-inch capacitive touch screenPower-off resume printingSupportedFilament detectionSupportedCameraIncludedVideo monitoringSupported, 480PTime-lapse photographySupportedExternal door and top cover materialFull PCAI detectionSpaghetti recognitionSkip ObjectsSupported8 colors Filament HubAvailable for 8-Color Pack Anycubic Kobra S1 Unboxing Now that we have detailed information on the most important features and functions of the Anycubic Kobra S1 Combo, we are going to begin with the start-up, which, as we already told you, is a very quick and simple process. The Anycubic Kobra S1 Combo kit has a considerable weight, about 32 Kg, so we advise you to handle it with the help of someone. Everything comes perfectly packaged, we will also highlight that the Kobra S1 comes practically assembled, in addition to including all the accessories and material necessary to carry out the assembly, first tests and maintenance. Once we have removed the machine from the packaging and opened the front door we will see that all the components are inside the printer, at the top under the lid we will find brief instructions on how to correctly remove all the components from the kit. We start by removing the two screws on the front piece that are conveniently marked and that anchor the ACE Pro securely for transport. Once we have removed the anchors of the ACE Pro we extract it from the top of the printer and to remove the front anchor piece we remove the 4 screws that we have indicated and that anchor this piece to the base of the printer as you can see in the following screenshots. We remove the protective foam and take out the accessory box, we will take the opportunity to remove the anchor flanges from the head and the protection it has. In the following screenshot you have all the components of the kit as a reference: We will install the activated carbon filter for air filtration in its internal compartment. The next step will be to install the 4 PTFE tubes for the passage of the filament to the back of the ACE Pro, in this case it is important to install the blue safety washers. PTFEs have two markings so you can see that the tubing was inserted correctly. Next, we will install the filament hub on the back of the Kobra S1 using two screws and connect the ACE Pro cable to the connector that is right next to it. Once anchored we will connect them in the same way we did previously on the ACE Pro but this time to the filament hub. The order is not important in this case. With the ACE Pro already connected to the power and turned on from its switch on the back we will proceed to install and charge the filament spools, we advise you to place the desiccant in the available container to help keep the filaments in perfect condition. The filament loading process is very simple, simply by inserting the filament into the inlet, the system will load it automatically. The following steps will be assisted by the instructions from the screen: We will select the language of the interface We will configure our WiFi network and link with our Anycubic account We will insert the USB that comes with the kit into the connector on the right side of the printer We will perform bed leveling and z-offset Resonance/vibration test to adjust settings Now we can start printing, we recommend as a first impression one of the tests/objects that are included in the USB/memory to verify that everything works correctly. In our case, as a first impression we made the typical benchy that came out with a good quality despite using a filament that we had from other tests. As a reference you can use this video from Anycubic with the unboxing of the Anycubic Kobra S1 Combo that may be of help to you: https://youtu.be/OjMXwDfv9KM Anycubic Kobra S1 Combo tests and user experience After a few weeks of intensive use with the Anycubic Kobra S1 Combo we couldn't be more satisfied with the performance of the machine. After making the benchy that we showed you above we went directly to use some other model that was included in the printer itself, as we always comment that we try to simulate the user experience we skipped a step that we always do, and it was not entirely satisfactory since it ended up separating from the bed in the middle of printing. With this I want to emphasize as we always do the importance of cleaning the printing surfaces that come with the printers as they may not be in the best condition... clean it with soap and water to make sure it doesn't hurt. The second aspect to emphasize is the importance of rolling mill tests and adjustments, these tests are generic with adjustments of flow, temperature and other options that do not have to go well with our use or materials we use... Doing basic fit tests is very important!! Also tell you that before cleaning or performing basic tests we launched other example pieces and reprinted this one after coming out correctly. The next logical step is usually to prepare our own pieces and this is where we have had a pleasant surprise that we already saw with the Kobra 3 Combo... Anycubic's new rolling mill, Anycubic Slicer Next, is based on our beloved Orcasilcer!! which in addition to having most of the options integrates with Anycubic remote management and we have options obviously for multicolor/filament printing. In addition, we have the profiles of all Anuycubic machines as well as their filaments, which is always an excellent starting point to, through tests that we can generate from the laminator, finish adjusting parameters such as temperature/flow/shrinkages that will depend in some case on the filament or type of parts we make. It is important to say that Anycubic Slicer Next is in continuous development and is currently available only for Windows systems, although it will soon be available for MacOS as well. If you want more information about the first steps with this Anycubic Slicer Next we recommend you go to the Anycubic Wiki where you have information. It would be ideal for Anycubic to make the effort not only to create its customized version of Orcaslicer but also to provide it with all its profiles in addition to its remote management integration. Once we adjusted both the print profile and the filaments we were using, we can only say that it is a real joy of a machine without a single printing failure during the rest of the tests and the ones we had were caused by human error. Already during the initial installation process we linked our Anycubic Kobra S1 Combo with our Anycubic account and we were able to enjoy remote monitoring from its App that is improving every day and offering an improved user experience. Printing parts in multicolor/filament: The use of different colors or filaments in our prints is something that allows us finishes and projects almost without limits but... They have a price that we are basically going to summarize in two that are the ones that seem to us the most important: printing time can be much longer compared to monofilament prints due to filament change processes and will depend on the number of filaments. filament expenditure can be considerably large, sometimes even more than that used in the part itself. In this case we have different options to reduce this either by adjusting the purging options from the screen, using options such as purge in fill or sacrificial parts where we will use part of that filament instead of purging it or spending it in purge tower or depending on the part being smart when applying changes or making clones of the parts to reduce filament waste when. points of failure/issues, 3D printing is a process where many things can fail so generating certain extra processes such as filament changes can increase the risk of failure in different ways. Filament waste of some of our prints, and always trying to minimize as much as possible. Another important aspect is that currently in the version of Anycubic Slicer Next we do not have the fine purging settings available, which is also something that will allow us to adjust the filament output even more. Even taking into account the above, we will have a series of important benefits such as the possibility of taking out parts with designs that avoid subsequent post-processing in reference to the paint, the use of specific filaments for printing support interfaces to improve the finish of overhangs/bridges, the process of changing from one filament to another is less cumbersome and automated, etc... In addition to spending a few Kg of PLA doing all kinds of multicolor/filament projects, we got more technical filaments such as ASA/ABS, where the Anycubic Kobra S1 Combo behaved in a sensational way, thanks to its robust extrusion system and its enclosure, we carried out projects of quite a size and many hours of printing without problems. In addition, thanks to its air filtration system, we had a working environment with a low level of annoying odors that can cause this type of filament, depending on the brand. After a few hours of printing and a few spools of filament we already have our portable system for our travel painting set!!! Another aspect that we liked was its self-leveling system, LeviQ 3.0, which with its compensation in the deviations of our bed in addition to an automatic z-offset adjustment... They have always given us the first layers of quality. The textured magnetic platform has performed excellently in the adhesion of our works. This type of machine, due to the speeds they work, is not usually silent... anyway, this Anycubic Kobra S1 Combo has seemed very acceptable to us generally although in the case that we use the heating system of the ACE Pro the noise levels increase. In any case, we have three speed modes that will allow you to adjust the configuration of the speed and significantly reduce the noise level of the machine. During the testing process we received some OTA firmware updates, directly from the internet we do not have to do cumbersome processes, which solved some small problems and improved the use of the machine. One of the problems we encountered was that random access to the camera was not possible since it indicated that it was not connected, being able to recover it simply by restarting the printer. Those issues were gone after one of the firmware upgrades. Regarding the AI features, we weren't able to simulate or make them jump during our testing and use of the machine, so we can't give you much more information about it. Anycubic Kobra S1 Combo review Now that we have seen how the Anycubic Kobra S1 Combo works, we would like to analyze a little more in detail some parts and functions of this printer. For information, we advise you to see the following very graphic and useful summary of the parts of the printer and their most important features. Kinematics/Construction The kinematics of this Anycubic Kobra S1 Combo is CoreXY anchored in a metal chassis using double radial guides on the sides for Y movements, double X for head movement and joining the whole set with injected plastic parts with a high-quality feeling. As for the Z axis, we have a single motor that, by means of a synchronization belt and a curious tension system, and which is theoretically monitored to verify its correct tensioning, allows us to have three axes where to anchor the kinematics of the bed, giving great stability to the whole. At the design level of the machine we liked it a lot, honestly, but in the end it is a bit personal to each one. We have correct qualities and finishes, we will only highlight that both the upper cover and the front door are made of plastic, something that on the other hand we have not disliked at all, in addition to being relatively well sealed to avoid thermal leaks as much as possible. A detail that we have found to be a great success is the interior design that has an opening to be able to easily clean the debris that always ends up falling. Extrusion system and printing platform The extrusion system for us is one of the aspects of this machine that, although many people do not give it enough importance, we have found one of the highlights of this Anycubic Kobra S1 Combo taking into account the type of use it is intended for. A very functional and easy-to-maintain design perfect for any type of user with its quick and tool-free change of the nozzle/fuser/barrel assembly along with a good direct extrusion system and a good ventilation system. In terms of performance, it is totally up to the characteristics of the machine and thanks to its ability to reach up to 320ºC it will give us a lot of play to be able to work with more demanding filaments. We can also have different nozzle diameters to be able to adapt to our needs and projects without any problem. We also have an auxiliary layer ventilation system that, supporting the main one of the print head, will allow us to work more effectively with certain filaments or higher speeds. We would have loved this extra ventilation system to be double, with a fan on each side to ensure a homogeneous 360º airflow. Electronics In the electronics section we do not have much information as it is a relatively closed system on the part of Anycubic. This is distributed on the back, the printer's control electronics, and on the upper right where we find the part of the electronics that manages the Anycubic host system. In any case, the system moves very smoothly and Anycubic has paid a lot of attention to a very important section such as its ventilation and we have a generously sized fan. As we have already seen we have a camera that is sensational to be able to monitor our impressions, this has a correct quality without standing out excessively. It will also allow us the option of timelapse of our prints to share our print jobs or to check how to improve our configuration. About Timelapse function:- In order for us to make a timelapse of our prints, it is necessary to have a storage unit connected to the USB port that we can find on the right side of the printer.- We will also have to indicate that we want to make a timelapse of the print when launching it either remotely or from the printer screen.- Finally, and at the time of doing the review, to access the created videos we have to connect the USB storage used for recording the timelapse to our computer… we will find them in the Time-lapse-Video folder in the root of storage. Software/Interface The Anycubic Kobra S1 Combo has a screen of good dimensions and its location, as well as the folding system it has, seems to us to be a success. The level of the interface is quite complete, fluid and simple to use. although as always we would like some more advanced adjustment option that could be useful at some point, although we did not miss any during our tests. As we already told you the Anycubic Kobra S1 has OTA updates, during the testing process we received several with interesting improvements. For example, in the last one applied, the ACE Pro was improved with adjustments to reduce the noise level during its operation and at the Kobra S1 level, the option to exclude objects during printing, dynamic flow adjustment and the ability to handle two ACE Pro to use up to 8 frames were implemented. Anycubic is working hard to make this Kobra S1 Combo as polished as possible to its users, we can also see how these updates can solve problems or implement new features for users. ACE Pro Regarding the ACE Pro, and that we have not already discussed, we can easily manage it from the screen to indicate the type of filament, color, manage the heater, as well as enable the filament backup function. This functionality will basically continue our printing using another filament of the same characteristics in the event that we run out of filament in the assigned spool. The ACE Pro has performed excellently and with respect to the version we tested previously, some subtle modifications were added to improve its performance. Anyway, and thanks to the simplified design, in case we have problems with jams, we have a sensational documentation in the Anycubic Wiki to solve this and other problems we may have with the machine... Anycubic is doing a great job in this aspect. As you can see in the previous images, the simple and easily accessible design, in addition to reducing problems of jams in case of jams, most of the time will not require disassembling anything and if necessary, at least from our experience, normally checking the input or output part of the filament will be enough Also highlight the very robust mechanical system with powerful motors and calegactor system that make this ACE Pro one of the best multifilament systems today. In any case, we found that in some situations it can have certain traction problems that in our case we solved by creating a mod with which we basically add a PTFE to allow the filament to be moved from a location that avoids problems when we use cardboard spools or when we are close to running out of filament on the spool in use. You can find this modification in Makeronline, Printables, and Makerword where you have two versions... one for use with ECAS connectors and one by simply "screwing" the PTFE to the part. In our case it was sensational! Our score If you followed the review we did, the Anycubic Kobra 3 Combo was a machine that we loved but with several points of improvement. The Anycubic Kobra S1 Combo has seemed to us to be a very consistent machine from the first moment. With a good chassis and kinematics construction we have had an excellent response in speed, quality and reliability during our tests... which have not been few!! At the level of software, management and ecosystem of Anycubic we have also observed good progress making the user experience better, easier and simpler. As we did with the Kobra 3 Combo, the ACE Pro continues to seem to us to be one of the best multifilament systems and the unit included in the Anycubic Kobra S1 Combo has small improvements to some of the weak points we saw in the previous version. In short... an excellent machine that due to options, features and above all price will be an excellent option for any user who is starting out or has experience in 3D printing who is looking for a simple machine but that provides power and versatility. Donde comprar la Anycubic Kobra S1 Combo Where to buy the Anycubic Kobra S1 Combo Anycubic has the Kobra S1 Combo in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Anycubic Kobra S1 Combo Anycubic Kobra S1 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Anycubic Kobra S1 Combo has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary The Anycubic Kobra S1 Combo is a high-speed, CoreXY 3D printer with advanced multifilament printing capabilities, making it an excellent choice for users seeking precision, efficiency, and creative flexibility. This model brings significant improvements over its predecessor, offering a robust structure, auto-bed leveling, and Wi-Fi connectivity, ensuring a seamless user experience. Key Features: CoreXY Motion System – Improves speed, stability, and accuracy compared to Cartesian setups. Multi-Color & Multi-Material Printing – Equipped with the AMS (Automatic Material System), allowing the use of up to 4 colors or different material types in a single print. High-Speed Printing – Capable of reaching up to 600 mm/s, significantly reducing print times. Larger Build Volume – 250 × 250 × 260 mm, accommodating larger and more complex prints. AI-Assisted Auto-Bed Leveling – Ensures a perfect first layer with a fully automated leveling process. Direct Drive Extruder – Optimized for flexible and rigid filaments, improving extrusion precision. Advanced Cooling System – Maintains optimal print quality at high speeds. Touchscreen Interface & Connectivity – Wi-Fi and USB support for remote monitoring and easy file transfers. Specifications: FeatureAnycubic Kobra S1 ComboPrinting TechnologyFDM (Fused Deposition Modeling)Motion SystemCoreXYMax Print Speed600 mm/sBuild Volume250 × 250 × 260 mmExtruder TypeDirect DriveFilament CompatibilityPLA, ABS, PETG, TPU, Multi-color FilamentsNozzle TemperatureUp to 300°CBed TemperatureUp to 110°CAuto-Bed LevelingYes, AI-assistedMulti-Color SupportYes, up to 4 colorsConnectivityWi-Fi, USBTouchscreenYes, Full-Color Display Pros: ✔ High-speed CoreXY system improves performance and stability.✔ Multi-material and multi-color printing enhances creative possibilities.✔ Auto-bed leveling and direct drive extruder ensure precision and ease of use.✔ Larger build volume compared to other models in its class.✔ Wi-Fi connectivity for remote monitoring and control. Cons: ✖ Learning curve for beginners new to CoreXY and multi-material systems.✖ Bulky design requires more workspace compared to smaller FDM printers.✖ Higher price point than standard single-extruder FDM printers. This review provides a detailed insight into the Anycubic Kobra S1 Combo, showcasing its high-speed, multi-material capabilities and ease of use, making it an excellent choice for advanced hobbyists and professionals. #### Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance Hoy vamos a hablar de una impresora de altísima calidad que nos han facilitado nuestros amigos de Anycubic. Que por si lo desconoces, son una empresa referente en impresión 3D desde hace mucho tiempo atrás. Además, si llevas ya algún tiempo trasteando en el mundillo de la impresión 3D, recordarás con cariño que Anycubic fué la primera empresa que introdujo al mercado un modelo de resina a un precio completamente "asequible" para la mayoría de la gente. Y esto siempre será de agradecer, ya que enseguida el resto de fabricantes comenzaron a ofrecer otras impresoras de resina económicas que ayudaron a normalizar su uso. En concreto el primer modelo fue la Anycubic Photon (primera versión), a la cual no le ha sentado muy bien el paso del tiempo, como puedes observar en esta foto. Pero no nos vayamos más por las ramas y empecemos el artículo. Como siempre recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. También puedes acceder al grupo Anycubic en español de Telegram. Breve introducción El modelo de impresora que hoy os mostramos es la Anycubic Photon Mono X 4K. Y aunque ciertamente no es el último modelo de su catálogo (recientemente lanzaron la Anycubic Photon Mono X 6K), nos ofrece unas características relativamente similares y con una excelente relación calidad/precio. Como bien sabrás, suele ser habitual que las empresas ante el lanzamiento de nuevas versiones de sus productos empiecen a ofrecer suculentos descuentos sobre versiones anteriores. Y en el caso que estés buscando una impresora 3D de resina que disponga de gran volumen de impresión, esta puede ser una estupenda oportunidad a tener en cuenta. https://youtu.be/EKiutAml2n8 Llevamos unas semanas trabajando con la ANYCUBIC Photon Mono X 4K y solo podemos decir que estamos encantado con ella. Pese a ser una máquina que se lanzó hace poco más de un año, finales de 2020, tiene una calidad de construcción, materiales y de impresión que junto con su atractivo precio la hacen muy indicada si buscamos una impresora de resina de gran formato. Si no conoces las impresoras de resina, y dentro de la impresión 3D accesible, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento.Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas.Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Impresora ANYCUBIC Mono X 4K ANYCUBIC es un fabricante de referencia en impresoras SLA y con el lanzamiento de la Mono X creó una de las mejores impresoras actuales en su rango. Aunque a día de hoy contamos con la Mono X 6K y obviamente existen diferencias entre ambas probablemente no sean estas mejoras algo imprescindible para nuestro uso normal. Uno de las mejoras obviamente al pasar de un panel de 4K a 6K es el aumento en su resolución que en el caso de la Mono X 4K es de 3840x2400 mientras que en la Mono X 6K es de 5760x6500. Además este cambio en la resolución también afecta al tamaño de impresión siendo de 245x192x120 en la Mono X 4K y de 245x197x122 en la Mono X 6K... vamos un aumento mínimo. Estos cambios de resolución básicamente acaban afectando a la resolución o detalle que podemos llegar a sacar con una u otra ya que cuenta con una resolución XY de 50 micrones en el caso de la Mono X 4K y de 31 micrones en la Mono X6K... aunque difícilmente para un caso de uso normal notemos o necesitemos llegar a ese nivel de detalle si hacemos nuestras minis, figuras o incluso piezas de joyería. La Mono X 6K añade otros detalles interesantes como extras, como una matriz LED mejorada más luminosa y uniforme, además de algo que se agradece, protegida por una capa anti-arañazos reemplazable, o una cama con una nueva textura para mejor agarre de las piezas. ¿Dónde comprar la ANYCUBIC Mono X 4K? Puedes adquirir la Anycubic Mono X 4K en diferentes marketplaces y tiendas de internet. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Anycubic Mono X 4K Anycubic Mono X 6K Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contenido del paquete y características Tal como hemos comentado ANYCUBIC es una marca de referencia en impresoras de resina y como no podía ser de otra forma la impresora viene embalada asegurando que no tendremos ningún problema en el transporte. Una vez sacamos nuestra Mono X 4K de la caja tan solo hemos de instalarle la plataforma superior, realizar la calibración de la plataforma de impresión siguiendo las instrucciones muy sencillas de seguir y ponerle el tanque o VAT rellenando lo de resina para comenzar sacando el cubo de test para verificar que todo está correcto y comenzar con los tests de exposición para ajustar los tiempos a nuestra resina y condiciones de impresión. La Mono X 4K cuenta con ajuste de intensidad de los UV. Para resinas normales se aconseja bajar esta intensidad a un 75-80% mientras que para resinas transparentes entre un 50-60% aproximadamente. Es un punto muy importante este ajuste!!! A continuación te listamos las características de la Mono X 4K: Volumen de impresión: 192 (L) x 120(W) x 245 (H) mm Mínima altura de capa: 10 micrones Resolución XY : 50 Microns (3840 x 2400 pixeles) Precisión eje Z : 0.0125 mm Velocidad de impresión: 60 mm/h Nivelación : Manual (asistida mediante pantalla) Pantalla: 3.5″ táctil Resina: 405nm UV Software: Anycubic Photon Workshop, Lychee Slicer, Chitubox Gestión Remota : Si, aquí puedes encontrar la app Análisis y experiencia de uso Tal como hemos comentado la Mono X 4K es la impresora de resina destinada a consumo general de mayor tamaño cuando fue lanzada. Fabricada en aluminio macizo da una sensación de robustez y alta durabilidad. La bandeja de la resina se fija de forma firme con un sistema clásico de anclajes que podemos manipular de forma sencilla al manejar el VAT. Además contamos con un doble eje Z sobre guías lineales lo cual aporta un extra de precisión y robustez al conjunto... además el sistema de la plataforma es muy cómoda de poner y quitar y sus sistema de nivelación muy fiable. Cuenta con una pantalla de 8.9" monocroma con una resolución 4K lo que permite mejorar los tiempos de impresión así como la duración de la misma. Gracias a esta pantalla podemos obtener un área útil de impresión de 192 (L) x 120(W) x 245 (H) mm con una resolución de 3840 x 2400 pixeles lo que nos permitirá tener una resolución XYY de 50 micrones. La ANYCUBIC Mono X 4K cuenta con 4 ventiladores para refrigerar la electrónica y los UV bastante potentes pese a ello los niveles de ruido generados no son excesivamente altos. También contamos con una pantalla desde donde podremos acceder a todas sus funciones, previsualizar los modelos así como realizar ajustes en la configuración de la impresora. Una función muy interesante que nos ha gustado es que podemos gestionar remotamente la impresora mediante WiFi mediante una aplicación de Anycubic. Tenemos que decir que aunque no podamos enviar ficheros directamente desde la aplicación nos permite poder iniciar una impresión, pararla o reiniciarla así como poder comprobar el progreso que va genial para no tener que estar encima de la impresora para ver cuanto falta. La configuración del módulo WiFi es relativamente sencilla ya que requiere crear un archivo .txt con los datos de nuestra WiFi e insertarlo en el USB. En este video de ANYCUBIC podéis ver el proceso. https://youtu.be/UyBkEiFgxZQ Aunque ANYCUBIC cuenta con su propio laminador, Photon Workshop, bajo nuestro punto de vista está un paso por detrás de otros más populares como Lychee Slicer o Chitubox que soportan perfectamente la Mono X 4K. Aunque no hemos podido usar todavía la Mono X 6K a fondo os podemos asegurar que esta Mono X 4K nos funciona de una forma excepcional sacando piezas de una calidad excepcional con unos tiempos de impresión realmente buenos y permitiéndoos poder aventurarnos con proyectos de tamaños mayores a los que estábamos acostumbrados. Valoración final Aunque a día de hoy esta Mono X 4K no cuenta con las últimas tecnologías como su nueva revisión a 6K gracias a su calidad tanto de impresión como de construcción así como su precio contenido la hacen una de las mejores elecciones tanto para usuarios con experiencia o poder realizar ciertos proyectos de impresión de gran tamaño en resina tendrán una máquina fiable en todas sus facetas. #### Anycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer Review The day arrives!!! and Finally!!! we have in our hands one of Anycubic's flagships in its 3D resin printing range. A few weeks ago we already shared our experiences with the ANYCUBIC Mono X 4K we thought it was a great machine.. now we are going to enjoy the Anycubic Mono X 6K review with their great improvements. https://youtu.be/kP4oeXg6nTQ Video promocional Anycubic Mono X 6K Although Anycubic has just released the ANYCUBIC M3 with 3 variants and they come to replace the Photon Mono series models, since they have the M3 (4K/7.6"), the M3 Plus (6K/9.25"), and the M3 Max (7K/13.6"), the Anycubic Mono X 6K, due to its features and prices, is an extremely advisable option. Again Anycubic has done its homework with this machine, it has an excellent quality of construction, materials used and amazing printing quality that, together with its attractive price, make it very suitable if we are looking for a large format resin printer. ANYCUBIC Mono X 6K printer ANYCUBIC is a reference manufacturer in SLA printers and with the launch of the Mono X it created one of the best current printers in its range. One of the obvious improvements when going from a 4K to 6K panel is the increase in its resolution, which in the case of the Mono X 4K is 3840x2400 while in the Mono X 6K it is 5760x6500. In addition, this change in resolution also affects the print size, being 245x192x120 in the Mono X 4K and 245x197x122 in the Mono X 6K… we are going for a minimal increase. These resolution changes basically end up affecting the resolution or detail that we can get with one or the other since it has an XY resolution of 50 microns in the case of the Mono X 4K and 31 microns in the Mono X6K… although hardly for a normal use case we notice or need to reach that level of detail if we make our minis, figures or even pieces of jewelry. The Mono X 6K adds other interesting details as extras, such as an improved LED matrix that is brighter and more uniform, as well as something that is appreciated, a screen protected by a replaceable anti-scratch layer, or a bed with a new texture for better hand grip. The pieces. Where to buy the ANYCUBIC Mono X 6K? Being ANYCUBIC a reference brand in 3D printing, we can find its products in countless online stores, we recommend some: Anycubic Mono X 6K If you use them, the price of the product will be the same as if you access it normally, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. As an alternative, you can also use our search engine for 3D printing products Markets.sx, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon and Aliexpress stores) Features and package content feature list of the Mono X 6K: Print volume: 197 (L) x 122(W) x 245 (H) mm Minimum layer height: 10 microns XY Resolution : 34 Microns (5760 x 3600 pixels) Z-axis accuracy: 0.0125 mm Print speed: 80 mm/h Leveling: Manual (with display process assistance ) Display: 3.5″ táctil Resin type: 405nm UV Software: Anycubic Photon Workshop, Lychee Slicer, Chitubox Remote management: yes, here you can downoload Inside the package we can find everything necessary for the start-up and maintenance of the printer: Package content Analysis and user experience As we have mentioned, the Mono X 6K is the resin printer intended for general consumption with large printing sizes. Made of solid aluminum it gives a feeling of robustness and high durability. The resin tray is firmly fixed with a classic anchoring system that we can easily manipulate when handling the VAT. We also have a double Z axis on linear guides which provides extra precision and robustness… in addition, the platform system is very easy to put on and take off and its leveling system is very reliable. It features a 9.25" monochrome screen with a 6K resolution that is 8% higher than its Mono X sister. This new screen has a 200% higher light transmission compared to the Mono X. In addition, and finally!, It has a replaceable and anti-scratch protector for our screen. Thanks to this screen we can obtain a useful printing area of 197 (L) x 122 (W) x 245 (H) mm with a resolution of 5760 x 3600 pixels, which will allow us to have an XY resolution of 34 microns. On the other hand, its powerful UV matrix of 40 LEDs improves the uniformity of the light beam by 90%. Another improvement over its sister is that the print bed is textured, greatly improving adhesion. Print platform Mono X 6K and 4K compared Initial installation Once we take our Mono X 6K out of the box, we only have to install the print platform, remove the protection from the screen protector, perform the leveling of the printing platform following simple instructions to follow and put the tank or VAT on it, filling it with resin something that will take us a few minutes. Next, we will take out the test cube, which we can find on the USB, to verify that everything is correct and start with the exposure tests to adjust the times to our resin and printing conditions. A great function in Anycubic machines is its RERF test that greatly facilitates finding the optimal point of exposure of our resin. Micro exposure test details Although ANYCUBIC has its own laminator, Photon Workshop, in our point of view it is one step behind other more popular ones like Lychee Slicer or Chitubox that perfectly support Mono X 6K. The Mono X 6K has UV intensity adjustment.For normal resins, it is advisable to lower this intensity to 60-80%, while for transparent resins between approximately 50-60%.This adjustment is a very important point!!! Anycubic Mono X 6K menu system If you are not familiar with resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remind you that the resins used by this type of printer are or may be potentially dangerous given their toxicity, whether in contact with the skin or eyes or inhalation of gases, for which it is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, goggles and working in well-ventilated rooms.Lastly, we would also like to remind you that this type of technology requires post-processing of our pieces, such as cleaning and curing them and that we have to adequately manage the waste generated by their use. Print Quality The ANYCUBIC Mono X 6K has a generous printing platform that allows us to make large parts as well as a large number of small parts in one batch, thus optimizing printing time and cost. In our tests, we have taken large pieces as well as multiple miniatures with an excellent result that, although sometimes difficult to appreciate due to the characteristics of the resin printing and the detail of the models, improves those obtained with the Mono X 4K. Another aspect that has surprised us has been an increase in the speed of our impressions with respect to our beloved Mono X 4K (according to Anycubic 33%), which always comes in handy for those who are more impatient. Our Anycubic Mono X 6K unit came from the factory with a firmware (0.2.2) that, depending on the version of the controller board we have, can give, in some circumstances, random problems, so we advise you to review and update the firmware version (0.2 .3 or higher) if this is your case.From what we have been able to investigate, there are two different board models that we can identify by the machine's serial number. The ones that can apparently cause problems are those that end in HC with their serial number. Remote management A very interesting function that we liked is that we can remotely manage the printer via WiFi using an Anycubic application. We have to say that although we cannot send files directly from the application, it allows us to start printing, stop it or restart it, as well as being able to check the progress, which is great so we don't have to be on top of the printer to see how much is missing. The configuration of the WiFi module is relatively simple since it requires creating a .txt file with the data of our WiFi and inserting it into the USB. In this Anycubic video you can see the process. https://youtu.be/UyBkEiFgxZQ #### Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X Por fin!!! tenemos en nuestras manos uno de los buques insignia de Anycubic en su gama de impresión 3D en resina. Hace unas semanas ya os compartimos nuestras experiencias con la ANYCUBIC Mono X 4K que nos pareció una gran máquina.. ahora vamos a disfrutar de su revisión con grandes mejoras. https://youtu.be/kP4oeXg6nTQ Video promocional Anycubic Mono X 6K Aunque Anycubic acaba de sacar el horno la ANYCUBIC M3 con 3 variantes y que vienen para reemplazar los modelos de la serie Photon Mono, ya que cuentan con la M3 (4K/7.6") la M3 Plus (6K/9.25") y la M3 Max (7K/13.6"), la Anycubic Mono X 6K por sus características y precios es una opción extremadamente aconsejable. De nuevo Anycubic ha hecho los deberes con esta máquina, tiene una calidad de construcción, materiales y de impresión que junto con su atractivo precio la hacen muy indicada si buscamos una impresora de resina de gran formato. Impresora ANYCUBIC Mono X 6K ANYCUBIC es un fabricante de referencia en impresoras SLA y con el lanzamiento de la Mono X creó una de las mejores impresoras actuales en su rango. Una de las mejoras obviamente al pasar de un panel de 4K a 6K es el aumento en su resolución que en el caso de la Mono X 4K es de 3840x2400 mientras que en la Mono X 6K es de 5760x6500. Además este cambio en la resolución también afecta al tamaño de impresión siendo de 245x192x120 en la Mono X 4K y de 245x197x122 en la Mono X 6K... vamos un aumento mínimo. Estos cambios de resolución básicamente acaban afectando a la resolución o detalle que podemos llegar a sacar con una u otra ya que cuenta con una resolución XY de 50 micrones en el caso de la Mono X 4K y de 31 micrones en la Mono X6K... aunque difícilmente para un caso de uso normal notemos o necesitemos llegar a ese nivel de detalle si hacemos nuestras minis, figuras o incluso piezas de joyería. La Mono X 6K añade otros detalles interesantes como extras, como una matriz LED mejorada más luminosa y uniforme, además de algo que se agradece, una pantalla protegida por una capa anti-arañazos reemplazable, o una cama con una nueva textura para mejor agarre de las piezas. ¿Dónde comprar la ANYCUBIC Mono X 6K? Siendo ANYCUBIC una marca de referencia en impresión 3D podremos encontrar sus productos en infinidad de tiendas online, os aconsejamos algunas: Anycubic Mono X 6K Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Características y contenido del paquete A continuación te listamos las características de la Mono X 6K: Volumen de impresión: 197 (L) x 122(W) x 245 (H) mm Mínima altura de capa: 10 micrones Resolución XY : 34 Microns (5760 x 3600 pixeles) Precisión eje Z : 0.0125 mm Velocidad de impresión: 80 mm/h Nivelación : Manual (asistida mediante pantalla) Pantalla: 3.5″ táctil Resina: 405nm UV Software: Anycubic Photon Workshop, Lychee Slicer, Chitubox Gestión Remota : Si, aquí puedes encontrar la app Dentro del paquete podremos encontrar todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento de la impresora: Contenido incluído en nuestre Anycubic Mono X 6K Análisis y experiencia de uso Tal como hemos comentado la Mono X 6K es la impresora de resina destinada a consumo general de gran tamaño de impresión. Fabricada en aluminio macizo da una sensación de robustez y alta durabilidad. La bandeja de la resina se fija de forma firme con un sistema clásico de anclajes que podemos manipular de forma sencilla al manejar el VAT. Además contamos con un doble eje Z sobre guías lineales lo cual aporta un extra de precisión y robustez al conjunto... además el sistema de la plataforma es muy cómoda de poner y quitar y sus sistema de nivelación muy fiable. Cuenta con una pantalla de 9.25" monocroma con una resolución 6K un 8% mayor que su hermana Mono X. Esta nueva pantalla tiene tiene 200% mayor transmisión de la luz comparada con la Mono X. Además, y por fin!!!, cuenta con un protector reemplazable y anti-arañazos para nuestra pantalla. Gracias a esta pantalla podemos obtener un área útil de impresión de 197 (L) x 122(W) x 245 (H) mm con una resolución de 5760 x 3600 pixeles lo que nos permitirá tener una resolución XY de 34 micrones. Por otro lado su potente matriz UV de 40 leds que mejora en un 90% la uniformidad del haz de luz. Otra mejora con respecto a su hermana es que la plataforma de impresión está texturizada mejorando considerablemente la adhesión. Comparación entre la plataforma de la Mono X 6K y 4K Instalación inicial Una vez sacamos nuestra Mono X 6K de la caja tan solo hemos de instalarle la plataforma superior, retirar la protección del protector de pantalla, realizar la calibración de la plataforma de impresión siguiendo las instrucciones muy sencillas de seguir y ponerle el tanque o VAT rellenandolo de resina algo que nos llevará unos pocos minutos. A continuación sacaremos el cubo de test, que podremos encontrar en el USB, para verificar que todo está correcto y comenzar con los tests de exposición para ajustar los tiempos a nuestra resina y condiciones de impresión. Una gran función en las máquinas de Anycubic es su test RERF que facilita enormemente el encontrar el punto óptimo de exposición de nuestra resina. Detalle de micro test de exposición. Aunque ANYCUBIC cuenta con su propio laminador, Photon Workshop, bajo nuestro punto de vista está un paso por detrás de otros más populares como Lychee Slicer o Chitubox que soportan perfectamente la Mono X 6K. La Mono X 6K cuenta con ajuste de intensidad de los UV. Para resinas normales se aconseja bajar esta intensidad a un 60-80% mientras que para resinas transparentes entre un 50-60% aproximadamente. Es un punto muy importante este ajuste!!! Sistema de menús en pantalla Anycubic Mono X 6K Si no conoces las impresoras de resina, y dentro de la impresión 3D accesible, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento.Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas.Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Calidad de impresión La ANYCUBIC Mono X 6K tiene una generosa plataforma de impresión que nos permite poder sacar piezas grandes así como gran cantidad de piezas pequeñas de una tanda optimizando así el tiempo y coste de impresión. En nuestras pruebas hemos sacado piezas de gran tamaño así como multiples miniaturas con un resultado excelente que, aunque a veces es difícil de apreciar por las características de la impresión en resina y el detalle de los modelos, mejoran los obtenidos con la Mono X 4K. Otro aspecto que nos ha sorprendido ha sido un aumento en la velocidad de nuestras impresiones con respecto a nuestra querida Mono X 4K (según Anycubic un 33%) que siempre viene bien para aquellos más impacientes. Nuestra unidad Anycubic Mono X 6K venía de fábrica con un firmware (0.2.2) que dependiendo de la versión de placa controladora que tengamos puede dar, en algunas circunstancias, problemas aleatorios por lo que os aconsejamos revisar y actualizar la versión de firmware (0.2.3 o superior) si es vuestro caso.Por lo que hemos podido investigar hay dos modelos de placas diferentes que podemos identificar por el número de serie de la máquina, las que aparentemente pueden dar problemas son aquellas que acaban en HC su número de serie. Gestión remota Una función muy interesante que nos ha gustado es que podemos gestionar remotamente la impresora mediante WiFi mediante una aplicación de Anycubic. Tenemos que decir que aunque no podamos enviar ficheros directamente desde la aplicación nos permite poder iniciar una impresión, pararla o reiniciarla así como poder comprobar el progreso que va genial para no tener que estar encima de la impresora para ver cuanto falta. La configuración del módulo WiFi es relativamente sencilla ya que requiere crear un archivo .txt con los datos de nuestra WiFi e insertarlo en el USB. En este video de Anycubic podéis ver el proceso. https://youtu.be/UyBkEiFgxZQ #### Anycubic Photon D2: Fully affordable DLP printing technology A few months ago, Anycubic launched its Photon Ultra, the first accessible DLP printer that can be an alternative/improvement over the current MSLA. With the Photon D2 Anycubic has again done an excellent job improving the weak points that his Photon Ultra had making this Photon D2 a possible turning point in resin 3D printing. As always before continuing with the article remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of disturbed by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, and Instagram. DLP vs MSLA Before going into details about the new Anycubic Photon D2 we would like to make a brief description to explain the differences between a DLP type printer, such as the Photon D2, and MSLA which are usually the most widespread today. Without going into much technical detail about that can-bore resin 3D printers are based on using a light source that is used to solidify a photopolymer, the liquid resin they normally use, we usually find technologies such as SLA, DLP, or MSLA as the most common. The main difference is precisely in the technology used in the light source. While an SLA printer uses a laser to solidify each layer of resin, DLP uses a projector and MSLA uses a Masked Stereolithography Apparatus (MSLA) via an LCD screen... Resolution/Definition DLP vs MSLA We're going to cover a topic that creates a bit of controversy and that's why manufacturers tend to compare DLP printers to MSLA technology printers of, theoretically, higher resolution.. The most widespread technology in consumer or domestic resin printers is undoubtedly MSLA, a reliable technology with affordable component costs that provides us with high quality. As we mentioned before, MSLA printers are based on the use of an LCD to mask the rays of the UV LEDs that will form the layers of our figure. This LCD tends to suffer what is called "blur" or blurred at the edges which translates into a reduction in the details/definition of our figures. On the other hand, DLP technology does not use a screen but a projector, in the case of DLP technology with thousands of tiny mirrors (DMD), direct to a mirror so that this "blur" effect is practically non-existent which will allow us to obtain figures with a great definition and for which the brands make that type of comparisons with MSLA machines of higher resolution. On the other hand, this extra definition has as a counterpart that you can get to notice more the lines between layers in certain geometry of a figure something that the "blur" effect helps to disguise in the MSLA. The Photon D2 has a double enhancement algorithm. The first focuses on the uniformity of delivery of UV light with an improvement of 92% over the previous generation the second is the improved anti-aliasing algorithm. Anycubic has done an excellent job with the improvements introduced in the Photon D2 compared to the Photon Ultra in order to minimize that effect on the layers and we can say that the result is excellent in that aspect. Anycubic Photon D2 Printer Just a few months ago, Anycubic presented the Photon Ultra, the first printer with affordable home DLP technology. As we explained before, DLP printers, unlike MSLAs, do not use a UV light source masked by an LCD screen using a Texas Instruments projector that is responsible for transferring the "slice" of the piece to be printed to our VAT. The advantages of DLP technology over MSLA are several such as greater durability (up to x10), a considerably lower power consumption (1/5 compared to LCD), and a higher resolution/definition ratio in the details in addition to significantly reducing the noise during the normal operations is to about 35db since this technology does not necessarily need fans for cooling. Compared to its sister Anycubic Photon Ultra la Photon D2 improves the volume of printing, something much criticized in the Photon Ultra since it limited the number of projects that could be carried out, which increases by 62% reaching 1.58 L. It also improves the XY printing area by increasing it by 55% to 95.32cm2. Another improved aspect is the pixel size that is reduced, at a lower point more resolution/detail, from 80μm in the Photon Ultra to 51 μm in the Photon D2 ... something that will be quite noticeable in the final quality of our pieces. Below you can compare the characteristics of both: ​Photon D2Photon UltraScreen size5.9″4.6″Screen resolution2560 x 1440 pixels1280 x 720 pixelsPixel size0,051 mm (51 µm)0,080 mm (80 µm)Screen resolution498ppi319ppiBuild Volume (XYZ)130,56 x 73,44 x 165 mm102,4 x 57,6 x 165 mm Where can I buy the Anycubic Photon D2? Being Anycubic a reference brand in 3D printing, you can find most of its products in countless online stores. However, here are some links where you can buy the Photon D2. It is our duty to inform you that they are affiliate links. If you use them, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission that will help maintain the website. Anycubic Photon D2 Finally, you can use our search engine called Markets.sx. In this way you will literally search different online Marketplaces in one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. Kit contents and Components As usual in Anycubic machines, they arrive in perfectly protected and compact packaging, preventing both the printer and the accessories/components included from being damaged during transport. As for the aesthetics of the Anycubic Photon D2, we find the typical design of the brand which does not change in shape, color, and materials with respect to the Photon Ultra with square shapes and the typical blue UV dome of the range. On the front, we find a 2.8-inch touch screen that together with its functional interface will help us control the printer in a simple and fast way. On the right side we can find the power switch and the USB port, in our case it seems more comfortable and functional that both the switch and the USB are on the front. Finally, in the back, we can find the power connector and some ventilation slots. Entering the optical part we find a DLP projector from Texas Instruments with a resolution of 2560 x 1440 pixels (2K) with a pixel size of 51 μm to obtain about 498ppi. As we have already mentioned, the use of DLP will give us an excellent resolution/definition in addition to being a more durable optical source than the typical LCD multiplying its useful life x10 and reducing energy consumption ... In addition, not having an LCD gives us some peace of mind against resin leaks since in the contact part with the VAT it simply has a screen protector. It also includes the power supply, a tank or VAT for the resin, and the printing platform. Something we loved about its printing platform has a laser-engraved pattern that significantly improves adhesion. Also included are accessories such as a tool kit (spatulas; screw and nut wrenches; mask; nitrile gloves and resin filters), a pen drive with the software, and manuals including a quick start guide. First steps The commissioning process of the Anycubic Photon D2 is simply the same as that performed on any resin printer. IMPORTANT NOTE:If you do not know resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remember that the resins that use this type of printer are or can be potentially dangerous given their toxicity either to contact with the skin or eyes or the inhalation of gases so it is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for the filtering of quality air, gloves, glasses, and work in well-ventilated rooms.Finally, we would also like to remember that this type of technology needs post-processing of our pieces such as cleaning and curing them and that we have to do waste management that generates its use properly. Once we take our Photon D2 out of the box we just have to follow these simple steps: We will start the machine with the switch on the back and then using the screen inside Tools/Move we will move the Jan Z up to leave the gap to install the printing platform We will use the leveling sheet to protect the screen and install the printing platform securing it well (1 2 3) We will place the included leveling sheet by clicking below on the Home icon, wait for the Z axis to descend and stop automatically Using our fingers we will press slightly on the printing platform so that it presses the leveling sheet evenly by tightening the fixing screws of the printing platform Returning to the screen we will go to the Tools menu and click on Z=0 to store the position 0 of our printer, we will press Enter twice to accept Z=0 and lift the printing platform to allow us to remove the leveling sheet It is advisable as a next step to perform a projection test to check that our optical system works correctly. To do this we will go to Tools/Detection and select any of the three test images... if everything goes well we will see how in our projection area you can see that test image. As the last step we will install the VAT We already have our printer ready to print, inside the USB we have a typical test to verify that everything is correct. Once we have our test done we advise you to start performing the exposure tests to adjust the times of our resin for our Anycubic Photon D2. Analysis and user experience Although we have been with our Anycubic Photon D2 for a few days, to be honest, and after reading a diversity of opinions about its younger sister the Photon Ultra we were interested in the work by Anycubic in improving those negative aspects that we find in the Photon Ultra ... we can tell you that we are delighted with it. The tests we have carried out with the Photon D2 have been of all kinds, from different exposure tests, minis, and busts that occupied about 80% of the printing area we have not had any problem with it obtaining well-defined pieces without artifacts. Figures made with the default profile that includes Photon Workshop without any adjustment. Figures minis made with the default profile that includes Photon Workshop without any adjustment. On the other hand, remembering the theme used by brands when comparing DLP with MSLA of higher resolutions. We have made prints using the same figures between our Photon D2 and other MSLA with 4K resolution with 35 μm and 8K with 28μm, while our Photon D2 has 51 μm based on the manufacturer's specifications. Right 4K printer MSLA 35 μm – Left Photon D2 51 μm Bottom 4K printer MSLA 35 μm – Up Photon D2 51 μm Here our analysis would be that we have not found visible differences between one or the other, it is more of the different tests carried out we would probably stay with the Photon D2 if we take into account the definition obtained!!! We also have to say that the Photon D2 is slightly slower printing compared to the MSLA. We have also tried to reproduce the problems that apparently had its older sister where according to which figures the layers were visible sometimes affecting the final appearance of the figures ... We have tested with different layer heights from 0.05mm, through 0.03mm to 0.025mm and we have not found those artifacts. Detail/Definition Photon D2 Also did tests with different types of resin, although Anycubic gave us a bottle of Anycubic DLP Craftsman gray we were interested in trying with other theoretically non-specific DLP resins. For this, as always we rely on iki3D resins of our own formulation (from our friend Mario from Electrobits Web / Telegram) that give an excellent result as well as being a local product. Both with the DLP Craftsman and with the iki3D Standard or ABS-Like we obtained excellent results even the iki3D in certain complex test pieces gave us a better final finish. Stress test – Left DLP Craftsman resin – Right iki3D resin Standard Grey We have also been pleasantly surprised by the low noise during the use of the machine that in some of the other models are notoriously higher reaching to bother in according to what conditions. Final assessment As we have commented in the previous point we had certain doubts that the Anycubic Photon D2 really made that leap to DLP technology and especially the aspects to improve on its predecessor the Photon Ultra. Despite only taking a few days with it we can say that it meets the expectations we had more than offering high-quality prints even above others with theoretically better technical specs. Anycubic has done a great job of improving the photon Ultra's weak points by making this Photon D2 a turning point in home resin printers regarding the use of DLP technology... Using DLP has a series of advantages discussed above such as low consumption, great durability of its optical section, and a high level of definition and detail in our prints. As aspects to improve would be two aspects that although they are not critical would help to reach some users such as the print size as well as improve printing times with respect to MSLA. Also and although it is improving with each version Anycubic should strive more in the compatibility of its printers at the launch with other laminators, Photon Workshop follows a few steps behind Lychee Slicer or ChiTuBox which often forces to laminate in a limited way or fails to use other laminators and perform a tedious export process and not lacking in problems in some situations. In our case, most of our tests were based on Lychee Slicer and ported to Photon Workshop for laminating having better results in this way. Although it is also possible to use ChiTuBox since version 1.9.4 was released a few hours ago it is compatible with our Photon D2. And for now this is all, we hope that the article Anycubic Photon D2: Fully affordable DLP printing technology has been to your interest. Don’t forget to visit other articles at 3DWork.io: TwoTrees TTS-55 (Review): Versatile and very easy to use laser engraverRatrig V-Minion: Analysis, guide and configuration of this great little DiY beastELEGOO Neptune 3: An excellent option to start in 3D printingAnycubic Kobra Plus: A great size for a great printerELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printerELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin printsRevopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D ScanningSKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controllerAnycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer ReviewVoron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printerSlice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers #### Anycubic Photon D2: Tecnología de impresión DLP completamente accesible Hace ya unos meses Anycubic lanzó su Photon Ultra la primera impresora DLP accesible y que puede ser una alternativa/mejora sobre las actuales MSLA. Con la Photon D2 Anycubic ha vuelto a hacer un excelente trabajo mejorando los puntos débiles que contaba su Photon Ultra haciendo esta Photon D2 un posible punto de inflexión en la impresión 3D en resina. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. DLP vs MSLA Antes de entrar en detalles sobre la nueva Anycubic Photon D2 nos gustaría hacer una breve descripción para explicar las diferencias entre una impresora del tipo DLP, como la Photon D2, y MSLA las cuales suelen ser las más extendidas actualmente. Sin entrar mucho en detalles técnicos que puedan aburrir las impresoras 3D de resina se basan en usar una fuente de luz que se usa para solidificar un fotopolímero, la resina líquida que usan normalmente, solemos encontrar tecnologías como SLA, DLP o MSLA como las más comunes. La principal diferencia es precisamente en la tecnología usada en la fuente de luz. Mientras una impresora SLA usa un láser para solidificar cada capa de resina, DLP usa un proyector y MSLA usa una fuente de luz enmascarada (Masked Stereolithography Apparatus - MSLA) mediante una pantalla LCD. Resolución/Definición DLP vs MSLA Vamos a tratar un tema que crea un poco de controversia y es el porqué los fabricantes tienden a comparar las impresoras DLP con impresoras de tecnología MSLA de, teóricamente, más resolución. La tecnología más extendida en impresoras de resina de consumo o domésticas es sin duda MSLA, una tecnología fiable y con unos costes de componentes asequibles que nos proporciona una gran calidad. Como comentábamos antes las impresoras MSLA se basan en el uso de un LCD para enmascarar los rayos de los led UV que formarán las capas de nuestra figura. Este LCD tienden a sufrir lo que se llama "blur" o difuminado en los bordes lo que se traduce en una reducción en los detalles/definición de nuestras figuras. Por contra la tecnología DLP no usa una pantalla si no un proyector, en el caso de la tecnología DLP con miles de minúsculos espejos (DMD), directo a un espejo con lo que ese efecto "blur" prácticamente sea inexistente lo que nos permitirá obtener unas figuras con una gran definición y por lo cual las marcas hacen ese tipo de comparativas con máquinas MSLA de mayor resolución. Por contra ese extra de definición tiene como contrapartida que se pueden llegar a notar más las líneas entre capas en determinadas geometría de una figura algo que el efecto "blur" ayuda a disimular en las MSLA. La Photon D2 cuenta con un doble algoritmo de mejora. El primero se centraen la uniformidad de entrega de la luz UV con una mejora del 92% con respecto a la anterior generación siendo el segundo el algoritmo de anti-aliasing mejorado. Anycubic ha hecho un excelente trabajo con las mejoras introducidas en la Photon D2 comparadas con la Photon Ultra de cara a minimizar ese efecto en las capas y podemos decir que el resultado es excelente en ese aspecto. Impresora Anycubic Photon D2 Hace apenas unos pocos meses Anycubic presentaba la Photon Ultra la que fuera la primera impresora con tecnología DLP doméstica asequible. Tal como os explicábamos anteriormente las impresoras DLP, a diferencia de las MSLA, no usa una fuente de luz UV enmascarada por una pantalla LCD usando un proyector Texas Instruments que se encarga de transferir el "slice" de la pieza a imprimir a nuestro VAT. Las ventajas de la tecnología DLP sobre MSLA son varias como una mayor durabilidad (hasta x10), un considerable menor consumo de energía (1/5 comparada con LCD) y un mayor ratio de reolución/definición en los detalles además de reducir significativamente el ruído en funcionamiento de la misma a unos 35db ya que esta tecnología no necesariamente necesita ventiladores para su refrigeración. Comparada con su hermana Anycubic Photon Ultra la Photon D2 mejora el volumen de impresión, algo muy criticado en la Photon Ultra ya que limitaba bastante el número de proyectos que se podían realizar, que aumenta en un 62% llegando a los 1,58 L. Además también mejora el área XY de impresión incrementando esta en un 55% hasta los 95,32cm2. Otro aspecto mejorado es el tamaño del pixel que se reduce, a menor punto más resolución/detalle, de 80µm en la Photon Ultra a los 51 µm de la Photon D2... algo que se notará bastante en la calidad final de nuestras piezas. A continuación podéis comparar las características de ambas: ​Photon D2Photon UltraTamaño de pantalla5.9″4.6″Resolución de la pantalla2560 x 1440 píxeles1280 x 720 píxelesTamaño de píxel0,051 mm (51 µm)0,080 mm (80 µm)Resolución de pantalla498ppi319ppiVolumen de construcción (XYZ)130,56 x 73,44 x 165 mm102,4 x 57,6 x 165 mm ¿Dónde puedo comprar la Anycubic Photon D2? Siendo Anycubic una marca de referencia en impresión 3D puedes encontrar la mayoría de sus productos en infinidad de tiendas online. No obstante, por aquí os dejamos algunos enlaces donde comprar la Photon D2. Es nuestro deber informarte que son enlaces de afiliados. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la web. Anycubic Photon D2 Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes Marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Componentes y contenido del kit Como suele ser habitual en las máquinas de Anycubic llegan en un embalaje perfectamente protegido y compacto evitando que tanto la impresora como los accesorios/componentes incluídos puedan dañarse durante el transporte. En cuanto a la estética de la Anycubic Photon D2 nos encontramos con el típico diseño de la marca el cual no cambia en forma, color y materiales con respecto a la Photon Ultra con unas formas cuadradas y la típica cúpula UV azul de la gama. En el frontal nos encontramos con una una pantalla táctil de 2,8 pulgadas que junto a su funcional interfaz nos ayudará a controlar de una forma sencilla y rápida la impresora. En el lateral derecho podemos encontrar el interruptor de encendido y el puerto USB, en nuestro caso nos parece más cómodo y funcional que tanto el interruptor como el USB se encuentren en el frontal. Por último en la parte trasera podemos encontrar el conector de alimentación y algunas ranuras de ventilación. Entrando en la parte óptica nos encontramos con un proyector DLP de Texas Instruments con una resolución 2560 x 1440 píxeles (2K) con un tamaño de pixel de 51 µm para obtener unos 498ppi. Como ya hemos comentado el uso de DLP nos va a brindar una resolución/definición excelente además de ser una fuente óptica más duradera que los típicos LCD multiplicando su vida útil x10 y reducir el consumo de energía... además el no tener un LCD nos da cierta tranquilidad ante fugas de resina ya que en la parte de contacto con el VAT cuenta simplemente con un protector de pantalla. También incluye la fuente de alimentación, un tanque o VAT para la resina y la plataforma de impresión. Algo que nos ha encantado de su plataforma de impresión que cuenta con un patron grabado a láser que mejora significativamente la adhesión. También se incluyen accesorios como un kit herramientas (espátulas; llaves para tornillos y tuercas; mascarilla; guantes de nitrilo y filtros para la resina), un pendrive con el software y manuales incluyendo una guía de inicio rápido. Puesta en marcha El proceso de puesta en marcha de la Anycubic Photon D2 es simplemente el mismo a realizar en cualquier impresora de resina. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Una vez saquemos nuestra Photon D2 de la caja tan solo hemos de seguir estos sencillos pasos: Pondremos en marcha la máquina con el interruptor de la parte trasera y acto seguido usando la pantalla dentro de Tools/Move moveremos el ene Z hacia arriba para dejar el hueco para instalar la plataforma de impresión Usaremos la hoja de nivelación para proteger la pantalla e instalaremos la plataforma de impresión asegurándola bien (1 2 3) Colocaremos la hoja de nivelación incluida pulsando a continuación en el icono Home, esperaremos a que el eje Z descienda y se pare automáticamente Usando nuestros dedos presionaremos ligeramente sobre la plataforma de impresión para que esta presione la hoja de nivelación de forma uniforme apretando los tornillos de fijación de la plataforma de impresión Volviendo a la pantalla iremos al menú Tools y pulsaremos sobre Z=0 para almacenar la posición 0 de nuestra impresora, pulsaremos Enter dos veces para aceptar Z=0 y levantar la plataforma de impresión para que nos permita retirar la hoja de nivelación Es aconsejable como siguiente paso realizar un test de proyección para comprobar que nuestro sistema óptico funciona correctamente. Para ello iremos a Tools/Detection y seleccionaremos cualquiera de las tres imágenes de test... si todo va bien veremos como en nuestra zona de proyección se podrá ver esa imagen de test. Como último paso instalaremos el VAT Ya tenemos nuestra impresora lista para imprimir, dentro del USB contamos con un test típico para verificar que todo esté correcto. Una vez tengamos nuestro test realizado os aconsejamos comenzar a realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra Anycubic Photon D2. Análisis y experiencia de uso Aunque llevamos unos pocos días con nuestra Anycubic Photon D2, para ser honestos y después de leer diversidad de opiniones sobre su hermana menor la Photon Ultra teníamos interés en el trabajo por parte de Anycubic en mejorar esos aspectos negativos que encontramos en la Photon Ultra... os podemos adelantar que estamos encantados con ella. Las pruebas que hemos realizado con la Photon D2 han sido de todo tipo, desde diferentes tests de exposición , minis y bustos que ocupaban cerca de un 80% del área de impresión no hemos tenido ningún problema con ella obteniendo unas piezas bien definidas y sin artefactos. Figuras realizadas con el perfil por defecto que inluye Photon Workshop sin ningún tipo de ajuste. Figuras minis realizadas con el perfil por defecto que inluye Photon Workshop sin ningún tipo de ajuste. Por otro lado, y recordando el tema usado por las marcas al comparar DLP con MSLA de más altas resoluciones. Hemos realizado impresiones usando las mismas figuras entre nuestra Photon D2 y otras MSLA con resolución 4K con 35 µm y 8K con 28µm, mientras que nuestra Photon D2 tiene 51 µm en base a las especificaciones del fabricante. Derecha impresora 4K MSLA 35 µm - Izquierda Photon D2 51 µm Abajo impresora 4K MSLA 35 µm - Arriba Photon D2 51 µm Aquí nuestro análisis sería que no hemos encontrado diferencias visibles entre una u otra, es más de los diferentes tests realizados probablemente nos quedaríamos con la Photon D2 si tenemos en cuenta la definición obtenida!!! Por otro lado también tenemos que decir que la Photon D2 es ligeramente más lenta imprimiendo comparado con las MSLA. También hemos intentado reproducir los problemas que al parecer tenía su hermana mayor donde en según que figuras las capas eran visibles llegando en ocasiones a afectar al aspecto final de las figuras... Hemos hecho pruebas con diferentes alturas de capa desde 0.05mm, pasando por 0.03mm hasta 0.025mm y no hemos encontrado esos artefactos. Detalle/Definición Photon D2 Por otro lado también hemos hecho tests con diferentes tipos de resina, aunque Anycubic nos entregó un bote de Anycubic DLP Craftsman gris estábamos interesados en probar con otras resinas teóricamente no específicas DLP. Para ello como siempre confiamos en las resinas iki3D de formulación propia (de nuestro amigo Mario de Electrobits Web/Telegram) que dan un resultado excelente además de ser un producto local. Tanto con la DLP Craftsman como con las iki3D Standard o ABS-Like obtuvimos unos resultados excelentes incluso las iki3D en determinadas piezas de test complejas nos dieron un mejor acabado final. Test de estrés - Izquierda resina DLP Craftsman - Derecha resina iki3D Standard Gris También nos ha sorprendido de forma grata el bajo ruido durante el uso de la máquina que en alguno de los otros modelos son notoriamente más altos llegando a molestar en según que condiciones. Valoración final Tal como hemos comentado en el punto anterior teníamos ciertas dudas de que la Anycubic Photon D2 verdaderamente diera ese salto a la tecnología DLP y en especial los aspectos a mejorar sobre su antecesora la Photon Ultra. Pese a llevar solamente unos días con ella podemos decir que cumple con las expectativas que teníamos sobradamente ofreciendo unas impresiones de alta calidad incluso por encima de otras con teóricamente mejor ficha técnica. Anycubic ha hecho un gran trabajo mejorando los puntos débiles de la Photon Ultra haciendo que esta Photon D2 pueda marcar un punto de inflexión en las impresoras de resina domésticas con respecto al uso de tecnología DLP. El usar DLP lleva una serie de ventajas comentadas anteriormente como es el bajo consumo, gran durabilidad de su apartado óptico, gran nivel de definición y detalle en nuestras impresiones. Por otro lado como aspectos a mejorar estaría dos aspectos que aunque no son críticos sí que ayudarían a llegar a algunos usuarios como es el tamaño de impresión así como mejorar los tiempos de impresión con respecto a MSLA. También y aunque va mejorando con cada versión Anycubic debería esforzarse más en la compatibilidad de sus impresoras en el lanzamiento con otros laminadores, Photon Workshop sigue unos pasos por detrás de Lychee Slicer o ChiTuBox lo que obliga muchas veces a laminar de forma limitada o en su defecto usar otros laminadores y realizar un proceso de exportación tedioso y no falto de problemas en algunas situaciones. En nuestro caso la mayoría de nuestros tests se basaron en Lychee Slicer y portados a Photon Workshop para el laminado teniendo mejores resultados de esta forma. Aunque también es posible usar ChiTuBox ya que a partir de la versión 1.9.4 lanzada hace unas horas es compatible con nuestra Photon D2. Y de momento esto es todo compañeros. Esperamos que el artículo Anycubic Photon D2: Tecnología de impresión DLP completamente accesible haya sido de vuestro interés. 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Anycubic acaba de lanzar su nueva Photon M3 Premium, precisamente ese premium de su nombre nos da pistas del objetivo de este modelo donde Anycubic ha intentado en base a sus experiencias con la serie M3 y feedback de sus usuarios crear la máquina perfecta. A continuación tenéis un video de introducción de la Anycubic Photon M3 Premium. https://youtu.be/OyfcnT8abWk Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, en el grupo específico para impresoras de resina Anycubic, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Anycubic Photon M3 Premium La Anycubic Photon M3 Premium cuenta con varias y excelentes mejoras con respecto a sus hermanas de la serie M3 que la hacen una impresora premium en la serie M3. Aunque os detallaremos más adelante os adelantamos algunas mejoras como su resolución XY de 28.5 micras (0.0285mm) gracias a su pantalla de 10.1" monocroma con una resolución 8K de 7680x4320 pixeles haciendo esta Photon M3 Premium una de las mejores impresoras MSLA relación tamaño/resolución del mercado. Además de la resolución nos encontramos con otras mejoras como la inegración de un doble sistema de filtrado de aire, una generosa pantalla de control de 4.3", inclusión d nFEP, WiFi y algunas otras novedades que os detallaremos a más adelante. A continuación podéis ver las características de la Photon M3 Premium comparadas con su hermana la Photon M3 Plus: Photon M3 PremiumPhoton M3 PlusTamaño de pantalla10.1" Monocroma9.25" MonocromaResolución de pantalla7680x4320 px (8K)5760x3600 px (6K)Tamaño de píxel XY28.5 um (0.0285 mm)34 um (0.034 mm)Tipo UVAnycubic LighTurbo 2.0Anycubic LighTurboVolumen de impresión250x123x219 mm (6.7L)245x197x122 mm (5.9L)Tamaño de la impresora66x33x35 cm47.4x29x36 cmPanel de control4.3" panel táctil5" panel táctilOtrosUSB TypeA 2.0/WiFiUSB TypeA 2.0/WiFi/Webcam/Auto rellenado Componentes y contenido del kit Como suele ser habitual en las máquinas de Anycubic llegan en un embalaje perfectamente protegido y compacto evitando que tanto la impresora como los accesorios/componentes incluídos puedan dañarse durante el transporte. En cuanto a la estética de la Anycubic Photon M3 Premium no nos encontramos con el típico diseño de la marca que cuenta con una cúpula con un diseño más redondeado y la base de la electrónica y sistema de iluminación que impresionan usando aluminio en dos colores. Es en el frontal donde nos encontramos con la pantalla de control de 4.5" táctil a color para manejar el sencillo y funcional interfaz de control. Además el lateral derecho podemos encontrar el interruptor de encendido, el conector de alimentación y el puerto USB, en nuestro caso nos parece más cómodo y funcional que tanto el interruptor como el USB se encuentren en el frontal. Por último en la parte trasera podemos encontrar el conector de la antena WiFi y el sistema de ventilación. Nos ha sorprendido gratamente que el sistema de ventiladores para el tamaño de la máquina sean bastante silenciosos algo que se agradece. Entrando en la parte óptica nos encontramos con una pantalla monocroma 8K de 10.1" con una resolución 7680 x 4320 píxeles con un tamaño de pixel de 28.5 µm junto con una relación de contraste de 380:1. Además esta viene protegida por un protector que nos da cierta tranquilidad ante fugas de resina ya que en la parte de contacto con el VAT cuenta simplemente con un protector de pantalla. Otro aspecto que nos ha gustado es la capacidad del VAT montado en esta Anycubic Photon M3 Premium que nos va a permitir poder lanzar impresiones aprovechando el gran tamaño de impresion reduciendo el riesgo de quedarnos sin resina o tener que realizar un relleno del mismo durante la impresion. Por otro lado y relacionado con la parte óptica tenemos el nuevo sistema LighTurbo 2.0 que proporciona mejoras en la distribución de la luz. Vamos a realizar un pequeño inciso para explicar el porqu es tan importante la fuente de luz UV en nuestras imporesoras y porque la tecnologia LighTurbo 2.0 marca la diferencia. Anycubic LighTurbo 2.0 usa una tecnologia de fuente de luz UV COB, la luz UV es emitida a traves de un espejo concavo mejorando la distribucion y alineado de los haz de luz aportando grandes mejoras. El espacio para este nuevo tipo de sistema optico se ve refrejado en el tamaño imponente de la base de al esta Photon M3 Premium. https://youtu.be/86kM4DsKNq0 El sistema UV está refrigerado automáticamente por dos generosos ventiladores bastante silenciosos y con ajuste automático de velocidad para asegurar la temperatura óptima del sistema óptico incrementando con ello la vida útil del conjunto. Especialmente impresionante es el sistema de cinemática mecánico del eje Z el cual aparte de dos guías lineales muy robustas resalta la varilla de movimiento con doble rodamiento de bolas. El uso de este tipo de varillas permiten una precisión de 0.005 mm, también dan una mayor consistencia estructural al conjunto, además de reducir la resistencia en los movimientos haciendo que se reduzcan significativamente las típicas marcas de capa en nuestra figuras y por otro lado permitir velocidades más altas en movimientos del eje. Otro aspecto interesante es la inclusión de un doble sistema de limpieza de aire de carbón activo AirPure que ayudan a reducir significativamente el olor de la resina, interesante la opción de poder controlar el encendido apagado tanto físicamente desde el botón o desde la pantalla, aunque en este aspecto se echan en falta más opciones como estar disponibles estos controles durante la impresión o habilitar que se enciendan de forma automática mientras estemos imprimiendo. Os recordamos que el sistema de filtrado usa filtros de carbon activo los cuales, dependiendo del uso, es aconsejable sustituirlos cada 3 meses aproximadamente. También se incluyen accesorios como un kit herramientas (espátulas; llaves para tornillos y tuercas; mascarilla; guantes de nitrilo y filtros para la resina), un pendrive con el software y manuales incluyendo una guía de inicio rápido. Puesta en marcha El proceso de puesta en marcha de la Anycubic Photon M3 Premium es extremadamente sencillo de seguir además de estar bien detallado en su manual de instrucciones. NOTA IMPORTANTE:Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Una vez saquemos nuestra Photon M3 Premium de la caja tan solo hemos de seguir estos sencillos pasos: Pondremos en marcha la máquina con el interruptor de encendido de la parte lateral derecha, retiraremos el VAT aflojando los tornillos en sus laterales y acto seguido usando la pantalla dentro de Tools/Move moveremos el ene Z hacia arriba para dejar el hueco para instalar la plataforma de impresión Procederemos a continuación quitando el protector de seguridad de la pantalla y su protector (1), cogeremos la plataforma de impresión y aflojaremos los tornillos del anclaje vertical para que quede libre (2) y de esta foma lo colocaremos y anclaremos en el brazo del eje Z (3 4). Colocaremos la hoja de nivelación (1) incluida pulsando a continuación en el icono Home (2), esperaremos a que el eje Z descienda y se pare automáticamente. Usando nuestros dedos presionaremos ligeramente sobre la plataforma de impresión para que esta presione la hoja de nivelación de forma uniforme apretando los tornillos de fijación de la plataforma de impresión (3). IMPORTANTE!!!Dado que probablemente es la primera vez que comprobais la máquina es aconsejable realizar este proceso de home estando atentos y con la mano en el interruptor de apagado por si por cualquier problema el sensor de final de carrera no funcionase para evitar cualquier daño importante a la impresora. Volviendo a la pantalla iremos al menú Tools y pulsaremos sobre Z=0 para almacenar la posición 0 de nuestra impresora, pulsaremos Enter dos veces para aceptar Z=0 y levantar la plataforma de impresión para que nos permita retirar la hoja de nivelación. Es aconsejable como siguiente paso realizar un test de proyección para comprobar que nuestro sistema óptico funciona correctamente. Para ello iremos a Tools/Exposure (1) y seleccionaremos cualquiera de las tres imágenes de test (2 3)... si todo va bien veremos como en nuestra zona de proyección se podrá ver esa imagen de test (4). Como siguiente paso instalaremos el VAT deslizándolo a su posición y apretando firmemente los tornillos de fijación (1 2) Instalaremos el sistema de purificación de aire retirando antes el film protector del carbón activo (1) y colocando los purificadores en su zócalo (2). Ya podemos rellenar el VAT con nuestra resina... asegúrate que tienes los guantes, máscara y gavas de seguridad puestas... lentamente rellenaremos el VAT asegurándonos que no excedemos la marca MAX del mismo.Es aconsejable que tengamos encendidos los purificadores de aire durante el proceso. Ya tenemos lista la máquina, conectaremos el USB incluído en el kit y podemos lanzar el test de impresión. Normalmente los USB incluídos en los kits pueden no ser muy fiables por lo que os aconsejamos que hagáis una copia de seguridad del mismo.Por otro lado si queremos usar otro USB lo aconsejable es que este no supere los 8G de capacidad, formateado en FAT/FAT32 y que nuestros ficheros de impresión se encuentren en la raíz del mismo. Una vez finalizada la impresión de test dejaremos unos minutos que escurra la resina de la plataforma de impresión y, de nuevo con todas las medidas de seguridad aconsejadas para manipular resina, retiremos la plataforma y con la espátula plástica si es posible para no dañar la superficie de nuestra platafoma de impresión retiraremos la pieza y realizaremos el proceso de post-procesado limpiando con IPA y curando la pieza con UV. Es aconsejable verificar que no ha quedado ningún resto de resina solidificada en el VAT, para ello podemos usar una espátula de silicona típica de cocina para verificar que no hay ningún resto o si queremos estar seguros filtrar el contenido del VAT. Ya estamos listos para el siguiente paso que es encontrar nuestro valor de exposición óptimo para nuestra resina que os detallamos en el siguiente apartado. Para aquellos de vosotros que os guste más ver el proceso en un video a continuación podéis ver el unboxing oficial de Anycubic. https://youtu.be/ruDadD1u7vQ Test de exposición R.E.R.F Anycubic nos facilita enormemente el proceso para encontrar la exposición correcta de nuestra resina para nuestra máquina y condiciones de impresión mediante su test R.E.R.F. Básicamente el test R.E.R.F. (abreviación de Resin Exposure Range Finder), que está incluído en el USB de la impresora, nos permite mediante 8 figuras que incluyen diferentes tests colocadas por sectores en nuestra base de impresión y que gracias al firmware permite que cada uno de esos sectores tengan un tiempo de exposición diferente. El número indica el orden de exposición. Normalmente y para el test incluído en el USB tiene un tiempo de exposición base de 1.5s así que podemos averiguar el tiempo de exposición de cada test sumando 0.25s a cada test. Os añadimos la siguiente tabla para que quede más claro. Exposición Base#1#2#3#4#5#6#7#81.5s1.5s1.75s2s2.25s2.5s2.75s3s3.25s Podemos crearnos nuestro propio test R.E.R.F. Usando nuestro laminador, poniendo en los diferentes sectores el test que más nos guste y nuestro tiempo de exposición base aunque normalmente 1.5s es el más óptimo o podemos ajustarlo durante la impresión y una vez generado ponerlo en nuestro USB con el nombre R_E_R_F.pm3rEn el siguiente video podéis ver el proceso https://youtu.be/yF-87TmHzog Una vez impreso el test lo retiramos de la impresora y una vez limpio revisaremos cada uno de los tests y cogeremos el número de test/tiempo de exposición que veamos que, en conjunto, todos los tests salieron lo mejor posible comparando entre ellos. A modo de referencia rápida y sencilla nos fijaremos en: test huecos circulares/rectangulares, a más huecos visibles más definición en detalles test pilares, esta prueba ayuda a determinar si los ajustes de la resina son adecuados para desarrollar la resistencia a la tracción y la adhesión de la capa.La subexposición de su impresión dará como resultado martillos defectuosos o deformados debido al aumento de la fuerza de tracción del FEP combinado con resina polimerizada. También el test incluye otras pruebas interesantes como puentes, test de tablero de ajedrez, textos en diferentes ejes, pilares y superficies angulares donde podremos comparar más en detalle el test de exposición más completo y a partir de ahí encontrar nuestro tiempo de exposición óptimo. Es importante recordar que aunque este test salga de forma correcta después ya sea por condiciones ambientales, no olvidemos que actúan procesos químicos, o por la topología de nuestra pieza los tiempos de exposición pueden requerir un ajuste extra.Podéis encontrar gran variedad de test de exposición en nuestro caso y sobretodo en la puesta en marcha o cuando usamos una resina que no hemos tenido experiencia previa os aconsejamos realizar un test de exposición que incluya diferntes tests más cercanos a las piezas que imprimamos como el de Anycubic R.E.R.F, el 3DRS Starship, Ameralabs , el Siraya o los del compañero Dennys Wang que tenemos muy buenos tests específicos.Los tests planos tipo Phrozen XP Finder son, quizás, más adecuados para hacer un test rápido de comprobación con resinas conocidas. En cualquier caso y como referencia os dejamos algunos valores recomendados por Anycubic para sus resinas: Basic Resin-Gray/DLP CraftsmanBasic Resin-Clear/Translucent Green Realizar una limpieza del VAT Os aconsejamos enérgicamente realizar una limpieza del VAT una vez realizado el test R.E.R.F ya que es muy probable que alguna partícula de resina de los tests pudiera quedar en el VAT y provocar un potencial daño en el FEP o incluso pantalla. En el caso de nuestra Anycubic Photon M3 Premium contamos con una función que nos facilita el proceso usando el test de exposición o comprobación de pantalla. En la siguiente captura podéis ver como hacerlo: Una vez realizado podremos retirar la capa fina creada intentando no usar herramietas o proceso que pueda dañar el FEP. Para facilitar retirar la capa curada podemos usar un soporte de otra impresión dejarlo dentro del VAT durante el proceso para poder usarlo como "asa" para retirar la capa curada de limpieza. Análisis y experiencia de uso Las pruebas que hemos realizado con la Photon M3 Premium han sido de todo tipo, desde diferentes tests de exposición , minis y bustos que ocupaban cerca de un 90% del área de impresión no hemos tenido ningún problema con ella obteniendo unas piezas bien definidas y sin artefactos remarcables a excepcion de unos micro pilares que no aparecian en el preview y sobre los cuales os hablamos mas adelante. Os recordamos que siempre, para una review, usamos los perfiles/configuraciones por defecto ajustando solamente el valor de exposicion mas adecuado para nuestra resina para simular el uso de un usuario normal. Seguimos haciendo pruebas con figuras de mayor tamaño y con otras resinas que añadiremos mas adelante. También, y comparada con otras impresoras similares, nos ha sorprendido la velocidad y funcionamiento general de la máquina... sobretodo en el aspecto de ruido durante su funcionamiento donde el sistema de varilla con rodamientos y el sistema de ventilación marcan una clara diferencia. También y aunque va mejorando con cada versión Anycubic debería esforzarse más en la compatibilidad de sus impresoras en el lanzamiento con otros laminadores, Photon Workshop sigue unos pasos por detrás de Lychee Slicer o ChiTuBox lo que obliga muchas veces a laminar de forma limitada o en su defecto usar otros laminadores y realizar un proceso de exportación tedioso y no falto de problemas en algunas situaciones. En nuestro caso la mayoría de nuestros tests se basaron en Lychee Slicer y portados a Photon Workshop para el laminado teniendo mejores resultados de esta forma. Consejos impresión 3D en resina Para tener un algo porcentaje de éxito en nuestras impresiones os damos algunos pequeños consejor de aspectos a tener en cuenta que pueden afectar significativamente a nuestras impresiones: Usar resinas de calidad, las resinas no son baratas y a veces tendemos a comprar cualquier tipo de resina más basandonos en su coste que en su calidad. A veces no suele ser un ahorro si no todo lo contrario ya que el % de impresiones correctas es menor, el detalle de nuestras piezas menor y la durabilidad de las piezas en el tiempo es menor. Temperatura ambiente, la impresión 3D en resina se basa en procesos químicos y por lo tanto la temperatura ambiente es importante para el proceso. Normalmente y para resinas normales los fabricantes aconsejan una temperatura ambiente de 25-30º o superior. Acondicionar este valor normalmente al inicio de nuestras impresiones ya que a posteriori el propio calor generado por la impresora mantendrá o aumentará la temperatura. Hay diferentes métodos para ajustar la temperatura... desde un calienta biberones para calentar la resina, un secador de pelo o sistemas mas complejos de calentadores con termostatos o incluso calentadores de entes reflex USB que se acoplan al VAT Display/pantalla siempre limpia, que nuestra pantalla esté completamente limpia y libre de residuos es muy importante ya que es la que permite el proceso de impresión. Realizaremos la limpieza de esta siempre siguiendo las indicaciones de nuestro fabricante sin usar determinados productos y siempre intentar usar un protector de pantalla para protegerla de residuos que puedan filtrarse. Velocidad, generalmente la impresión 3D no se lleva bien con la velocidad y en concreto con la impresión 3D donde actúan procesos químicos donde cualquier variable puede arruinar nuestras impresiones debemos ser un poco conservadores en este aspecto o en todo caso no ponernos a modificar valores relacionados con la velocidad si no estamos 100% seguros de lo que estamos haciendo. Angular nuestras piezas, una regla básica no escrita en la impresión 3D es la de angular nuestras piezas. Imprimir piezas anguladas en su posición va a significar menos probabilidades de fallo, mejor calidad normalmente de impresión así como evitar la cantidad de soportes y muchas veces la superficie de contacto de la pieza en el FEP reduciendo tensiones. Sobrecarga de piezas en nuestra impresión, como comentábamos con la velocidad en ocasiones tendemos a sobrecargar con piezas nuestras impresiones para aprovechar la impresión algo que a veces puede ser lo contrario puesto que aumentamos el % de posibilidades de que esta falle. Sobretodo si comienzas en impresión 3D resina te aconsejamos que vayas poco a poco cargando tu base de impresión, entiendas como funciona tu máquina y el proceso de impresión y añadas y distribuyas las figuras de la mejor forma en tu plataforma de impresión para optimizar tiempo, coste y % de una impresión satisfactoria. Mantener el FEP, que nuestro FEP esté perfectas condiciones va a permitir reducir fallos en nuestras impresiones, filtraciones de resina e incluso problemas mayores como dañar nuestras pantallas. Revisarlo periodicamente por si tiene daños, ajustar la tensión de ser necesario, aplicar un poco de lubricante PTFE seco para mantener sus características y protegerlo o incluso cambiarlo cuando veamos algún daño en el nos van a permitir mantener nuestra máquina en estado óptimo. Nivelación plataforma de impresión, al igual que con el FEP tener correctamente calibrada nuestra plataform de impresión es muy importante además de ser un proceso rápido y sencillo. Además contamos con tests que nos pueden ayudar a identificar problemas de nivelación como los los del compañero Dennys Wang. Mantenimiento cinemática, las impresoras de resina tienen mecánicamente hablando un sistema muy simple normalmente usando unas guías lineales, una varilla anclada a un motor para mover el sistema de sujección de la plataforma de impresión. Es importante mantener limpias y engrasadas estas partes para un funcionamiento óptimo. Problemas comunes de impresión Os recomendamos algunas soluciones a los problemas más comunes que nos podemos encontrar en nuestras impresiones: Las piezas no se adhieren a la plataforma de impresión y quedan en el FEP Nivelación de plataforma de impresión incorrecta Suele ser síntoma que nuestro tiempo de exposición en primeras capas (Bottom Exposure Time) es insuficiente y deberemos aumentarlo. El área de contacto entre la pieza y la plataforma es pequeña deberemos añadir "raft" a ellas Separación de capas o delaminación general Asegurar una base estable y sin movimientos durante la impresión Revisar el apriete los anclajes de la plataforma de impresión o VAT Revisar el FEP, su tensado y en todo caso reemplazarlo Las velocidades de subida/bajada pueden ser demasiado agresivas Separación de capas en una pieza Normalmente indica falta de soportes, que estos son insuficientes o fallaron Las velocidades de subida/bajada pueden ser demasiado agresivas Valoración Final Pese a llevar solamente unos días con ella podemos decir que cumple con las expectativas que teníamos sobradamente, ofreciendo unas impresiones de alta calidad a la altura de lo esperado de esta máquina con componentes y tecnologas premium. Como aspectos negativos resaltaremos la ausencia de informacion sobre el uso y configuracion de WiFi. Desde Anycubic nos indicaron que será lanzado en breve y junto con el nuevo Anycubic Smart Cloud Service (Q1 2023) por fin podamos monitorizar nuestras impresoras además de mas funciones. En todo caso algo que nos ha preocupado más ha sido ver artefactos aleatorios a modo de micro soportes que suponemos que están relacionados con el laminador Anycubic Workshop. Nos tranquilizó un poco ver que incluso en los videos promocionales de Anycubic tambien aparecen. Una razon más para que los fabricantes coordinen el lanzamiento de maquinas con el soporte de laminadores como Lychee/Chitubox. Pese al tema de la WiFi y de los artefactos, que seguro serán solventados por Anycubic, tenemos que decir que esta Anycubic Photon M3 Premium nos va a dar todo lo necesario para disfrutar con ella ya sea haciendo minis o figuras realmente grandes con una experiencia de uso sencilla y fiable. Nos encantó el nuevo sistema de iluminación LighTurbo 2.0 junto con sus mejoras en la cinemática aportan velocidad, fiabilidad y calidad a nuestras impresiones. Añadiendo el VAT de unos 2L y el sistema AirPure dual como excelentes detalles interesantes. Los detalles y nitidez gracias al panel 8K hacen que Anycubic con esta maquina vuelva a subir el nivel en maquinas de este tipo y mercado. #### Anycubic Photon M3 Premium: The premium printer you were looking for Anycubic has launched the new Photon M3 Premium, precisely that premium of its name gives us clues to the objective of this model which Anycubic has tried, based on its experiences with the M3 series and users feedback, to create the perfect machine. Below is an introductory video of the Anycubic Photon M3 Premium. https://youtu.be/OyfcnT8abWk As always before continuing with the article remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of those upset by 3D printing, in the specific group for Anycubic resin printers, or in our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Anycubic Photon M3 Premium The Anycubic Photon M3 Premium has several excellent improvements over its M3 series sisters, making it a premium printer in the M3 series. Although we will detail you later we advance some improvements such as its XY resolution of 28.5 microns (0.0285mm) thanks to its 10.1 "monochrome screen with an 8K resolution of 7680×4320 pixels making this Photon M3 Premium one of the best MSLA printers size/resolution ratio on the market. In addition to the resolution, we find other improvements such as the blackening of a double air filtering system, a generous 4.3 "control screen, the inclusion of nFEP, WiFi, and some other novelties that we will detail later. Below you can see the features of the Photon M3 Premium compared to its sister the Photon M3 Plus: Photon M3 PremiumPhoton M3 PlusScreen size10.1" Monochrome9.25" MonochromeScreen resolution7680x4320 px (8K)5760x3600 px (6K)XY pixel size28.5 um (0.0285 mm)34 um (0.034 mm)UV TypeAnycubic LighTurbo 2.0Anycubic LighTurboPrint volume250x123x219 mm (6.7L)245x197x122 mm (5.9L)Printer size66x33x35 cm47.4x29x36 cmControl Panel4.3" touch panel5" touch panelOtherUSB TypeA 2.0/WiFiUSB TypeA 2.0/WiFi/Webcam/Auto refill Kit Components As usual, Anycubic machines arrive in perfectly protected and compact packaging, avoiding the printer and the accessories/components included can be damaged during transport. As for the aesthetics of the Anycubic Photon M3 Premium we do not find the typical design of the brand that has a dome with a more rounded design and the base of the electronics and lighting system that impress using aluminum in two colors. It is on the front where we find the 4.5" color touch control screen to handle the simple and functional control interface. In addition the right side we can find the power switch, the power connector, and the USB port, in our case it seems more comfortable and functional that both the switch and the USB are on the front. Finally, in the back, we can find the connector of the WiFi antenna and the ventilation system. We have been pleasantly surprised that the fan system for the size of the machine is quite quiet something that is appreciated. Entering the optical part we find a 10.1" 8K monochrome screen with a resolution of 7680 x 4320 pixels with a pixel size of 28.5 μm along with a contrast ratio of 380: 1. In addition, this is protected by a protector that gives us some peace of mind against resin leaks since in the contact part with the VAT it simply has a screen protector. Another aspect that we liked is the capacity of the VAT mounted on this Anycubic Photon M3 Premium which will allow us to launch prints taking advantage of the large print size and reducing the risk of running out of resin or having to fill it during printing. On the other hand and related to the optical part we have the new LighTurbo 2.0 system that provides improvements in the distribution of light. We are going to make a small point to explain why the UV light source is so important in our prints and why the LighTurbo 2.0 technology makes a difference. Anycubic LighTurbo 2.0 uses a COB UV light source technology, UV light is emitted through a concave mirror improving the distribution and alignment of the light beam providing great improvements. The space for this new type of optical system is reflected in the imposing size of the base of this Photon M3 Premium. https://youtu.be/86kM4DsKNq0 The UV system is automatically cooled by two generous fans that are quite quiet and with automatic speed adjustment to ensure the optimum temperature of the optical system, thereby increasing the life of the assembly. Especially impressive is the mechanical kinematics system of the Z axis which apart from two very robust linear guides highlights the movement rod with double ball bearing. The use of this type of rod allows an accuracy of 0.005 mm, they also give a greater structural consistency to the set, in addition to reducing the resistance in the movements making the typical layer marks in our figures significantly reduced and allowing higher speeds in movements of the axis. Another interesting aspect is the inclusion of a double AirPure activated carbon air cleaning system that helps significantly reduce the smell of the resin, interesting the option of being able to control the on-off both physically from the button or from the screen, although in this aspect more options are missing such as being available these controls during printing or enabling them to turn on automatically while we are printing. We remind you that the filtering system uses activated carbon filters which, depending on the use, it is advisable to replace them every 3 months approximately. Also included are accessories such as a tool kit(spatulas; wrenches for screws and nuts; mask; nitrile gloves and filters for resin), a pen drive with software, and manuals including a quick start guide. First steps The commissioning process of the Anycubic Photon M3 Premium is extremely easy to follow as well as being well-detailed in its instruction manual. IMPORTANT NOTE:If you do not know resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand remind you that the resins used by this type of printer are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of gases so it is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, glasses and work in well-ventilated rooms.Finally, we would also like to remember that this type of technology needs post-processing of our pieces such as cleaning and curing of these and that we have to manage the waste generated by its use properly. Once we take our Photon M3 Premium out of the box, we just have to follow these simple steps: We will start the machine with the ignition switch on the right side, we will remove the VAT by loosening the screws on its sides, and then using the screen inside Tools / Move we will move the Z axis up to leave the gap to install the printing platform We will then proceed by removing the security protector of the screen and its protector (1), we will take the printing platform and loosen the screws of the vertical anchor so that it is free (2) and from this page, we will place it and anchor it in the arm of the Z axis (3 4). We will place the level sheet (1) included by clicking then on the Home icon (2), and wait for the Z axis to descend and stop automatically. Using our fingers we will press lightly on the printing platform so that it presses the leveling sheet evenly by tightening the fixing screws of the printing platform (3). IMPORTANT!!!Since it is probably the first time you check the machine it is advisable to perform this home process being attentive and with your hand on the off switch in the case of any problem the limit switch does not work to avoid any major damage to the printer. Returning to the screen we will go to the Tools menu and click on Z = 0 to store position 0 of our printer, press Enter twice to accept Z = 0, and lift the printing platform to allow us to remove the leveling sheet. It is advisable as a next step to perform a projection test to check that our optical system works correctly. To do this we will go to Tools/Exposure (1) and select any of the three test images (2 3)... If all goes well we will see how in our projection area you can see that test image (4). As a next step we will install the VAT by sliding it into position and tightening the fixing screws firmly (1 2) We will install the air purification system by first removing the protective film from the activated carbon (1) and placing the purifiers in their socket (2). We can now fill the VAT with our resin... Make sure you have your gloves, mask, and safety glasses on... we will slowly fill out the VAT making sure that we do not exceed the MAX mark of it.It is advisable that we have the air purifiers turned on during the process. We already have the machine ready, we will connect the USB included in the kit and we can launch the print test. Normally the USB included in the kits may not be very reliable so we advise you to make a backup copy of it.If we want to use another USB it is advisable that it does not exceed 8G capacity, formatted in FAT / FAT32 and that our print files are at the root of it. Once the test printing is finished, we will leave the resin to drain from the printing platform for a few minutes and, again with all the security measures recommended to handle resin, remove the platform and with the plastic spatula if possible so as not to damage the surface of our printing platform we will remove the piece and carry out the post-processing process cleaning with IPA and curing the piece with UV. It is advisable to verify that there has been no solidified resin in the VAT, for this we can use a typical kitchen silicone spatula to verify that there is no rest or if we want to be sure to filter the VAT content. We are ready for the next step which is to find our optimal exposure value for our resin that we detail in the next section. For those of you who like to see the process in the video below you can see the official unboxing of Anycubic. https://youtu.be/ruDadD1u7vQ R.E.R.F. Exposure Test Anycubic greatly facilitates the process to find the correct exposure of our resin for our machine and printing conditions through its R.E.R.F. test. Basically, the R.E.R.F. test (abbreviation of Resin Exposure Range Finder), which is included in the USB of the printer, allows us through 8 figures that include different tests placed by sectors in our printing base and that thanks to the firmware allows each of these sectors to have a different exposure time. The number indicates the order of exposure. Normally and the test included in the USB has a base exposure time of 1.5s so we can find out the exposure time of each test by adding 0.25s to each test. We add the following table to make it clearer. Base Exposure#1#2#3#4#5#6#7#81.5s1.5s1.75s2s2.25s2.5s2.75s3s3.25s We can create our own R.E.R.F. test.Using our laminator, put in the different sectors the test that we like the most and our base exposure time although normally 1.5s is the most optimal or we can adjust it during printing and once generated put it on our USB with the name R_E_R_F.pm3rIn the following video, you can see the process https://youtu.be/yF-87TmHzog Once the test is printed we remove it from the printer and once clean we will review each of the tests and take the number of tests/exposure time that we see that, together, all the tests came out as best as possible comparing between them. As a quick and easy reference we will look at: Circular/rectangular hollow tests, the more visible holes More definition in details Supports test, this test helps determine if the resin settings are adequate to develop the tensile strength and adhesion of the layer.Underexposure of your print will result in defective or deformed hammers due to the increased tensile force of FEP combined with polymerized resin. The test also includes other interesting tests such as bridges, chessboard tests, and texts on different axes, pillars, and angular surfaces where we can compare in more detail the most complete exposure test and from there find our optimal exposure time. It is important to remember that although this test comes out correctly later either due to environmental conditions, not forgetting that chemical processes act, or because of the topology of our piece, exposure times may require extra adjustment.You can find a wide variety of exposure tests in our case and especially in the start-up or when we use a resin that we have not had the previous experience we advise you to perform an exposure test that includes different tests closer to the pieces we print as the Anycubic R.E.R.F, the 3DRS Starship, Ameralabs, the Siraya or those of the colleague Dennys Wang that we have very good specific tests.Flat tests such as Phrozen XP Finder are, perhaps, more suitable for a quick test check with known resins. In any case and as a reference we leave you some values recommended by Anycubic for its resins: Basic Resin-Gray/DLP CraftsmanBasic Resin-Clear/Translucent Green Perform a VAT cleanup We strongly advise you to clean the VAT once the R.E.R.F test has been carried out since it is very likely that some resin particles from the tests could remain in the VAT and cause potential damage to the FEP or even the screen. In the case of our Anycubic Photon M3 Premium we have a function that facilitates the process using the exposure test or screen check. In the following screenshot you can see how to do it: Once done we can remove the thin layer created trying not to use tools or processes that can damage the FEP. To facilitate the removal of the cured layer we can use support from another print and leave it inside the VAT during the process to be able to use it as a "handle" to remove the cured cleaning layer. We can do this process always we think a solid part could rest in our VAT. Review and user experience The tests we have carried out with the Photon M3 Premium have been of all kinds, from different exposure tests, minis, and busts that occupied about 90% of the printing area we have not had any problem with it obtaining well-defined pieces and without remarkable artifacts except for some micropillars that did not appear in the preview and about which we will talk later. We remind you that always, for a review, we use the default profiles/configurations adjusting only the most appropriate exposure value for our resin to simulate the use of a normal user. We continue to test larger figures and other resins that we will add later. Also, and compared to other similar printers, we have been surprised by the speed and general operation of the machine... Especially in the aspect of noise during the operation where the rod system with bearings and the ventilation system makes a clear difference. Also and although it is improving with each version Anycubic should strive more in the compatibility of its printers at launch with other laminators, Photon Workshop follows a few steps behind Lychee Slicer or ChiTuBox which often forces it to slice in a limited way or fails to use other laminators and perform a tedious export process and not lacking problems in some situations. In our case, most of our tests were based on Lychee Slicer and ported to Photon Workshop for laminating having better results in this way. General 3D resin printing tips To have a certain percentage of success in our impressions we give you some small advice of aspects to take into account that can significantly affect our impressions: Using quality resins, resins are not cheap and sometimes we tend to buy any type of resin based on its cost than on its quality.Sometimes it is not usually a saving but quite the opposite since the % of correct impressions is lower, the detail of our pieces is less and the durability of the pieces over time is lower Ambient temperature, resin 3D printing is based on chemical processes and therefore ambient temperature is important for the process.Normally and for normal resins manufacturers advise an ambient temperature of 25-30º or higher.Condition this value normally at the beginning of our prints since a posteriori the heat generated by the printer itself will maintain or increase the temperature.There are different methods to adjust the temperature... from a bottle warmer to heat the resin, a hair dryer, or more complex systems of heaters with thermostats or even USB reflex entity heaters that are coupled to the VAT Display/screen always clean, that our screen is completely clean and free of residues is very important since it is the one that allows the printing process.We will carry out the cleaning of this always following the instructions of our manufacturer without using certain products and always try to use a screen protector to protect it from residues that can leak. Speed, generally 3D printing does not get along well with speed and specifically with 3D printing where chemical processes act where any variable can ruin our impressions we must be a little conservative in this aspect or in any case not start modifying values related to speed if we are not 100% sure of what we are doing. Angle our pieces, a basic rule not written in 3D printing is to angle our pieces. Printing angled parts in position will mean less probability of failure, better print quality as well as avoiding the number of supports and often the contact surface of the part in the FEP reducing stresses. Overload of pieces in our printing, as we mentioned with the speed sometimes we tend to overload our prints with pieces to take advantage of the printing something that sometimes can be the opposite since we increase the % of chances of it failing.Especially if you start in 3D resin printing we advise you to gradually load your printing base, understand how your machine works and the printing process, and add and distribute the figures in the best way on your printing platform to optimize time, cost, and % of a satisfactory printing. Maintaining the FEP, that our FEP is in perfect condition will allow us to reduce failures in our prints, resin leaks, and even major problems such as damaging our screens.Check it periodically for damage, adjust the tension if necessary, apply a little dry PTFE lubricant to maintain its characteristics and protect it or even change it when we see any damage in it will allow us to keep our machine in optimal condition. Leveling the printing platform, as with the FEP having correctly calibrated our printing platform is very important as well as being a quick and simple process. We also have tests that can help us identify leveling problems such as those of comrade Dennys Wang. Kinematic maintenance, resin printers have mechanically speaking a very simple system usually using linear guides, a rod anchored to a motor to move the clamping system of the printing platform.It is important to keep these parts clean and oiled for optimal functioning. Common resin 3D printing problems We recommend some solutions to the most common problems that we can find in our impressions: Parts do not adhere to the print platform and remain in the FEPIncorrect print platform leveling SIt is usually a symptom that our exposure time in the first layers (Bottom Exposure Time) is insufficient and we must increase it. The contact area between the piece and the platform is small we must add "raft" to them Layer separation or general delaminationEnsure a stable and movement-free base during printing Check the tightening of the print platform anchors or VAT Review the FEP, its tensioning and in any case, replace it Upload/download speeds can be too aggressive Separating layers into a part It usually indicates a lack of supports, that these are insufficient or failed Upload/download speeds can be too aggressive Final Assessment Despite only a few days with it, we can say that it meets the expectations we had amply, offering high-quality prints at the height of the expected of this machine with premium components and technologies. As negative aspects, we will highlight the absence of information on the use and configuration of WiFi. From Anycubic they told us that it will be launched shortly and together with the new Anycubic Smart Cloud Service (Q1 2023) we can finally monitor our printers in addition to more functions. In any case, something that has worried us more has been to see random artifacts as micro supports that we assume are related to the Anycubic Workshop laminator. We were a little reassured to see that even in Anycubic's promotional videos they also appear. One more reason for manufacturers to coordinate the launch of machines with the support of rolling mills such as Lychee/Chitubox. Despite the issue of WiFi and artifacts, which will surely be solved by Anycubic, we have to say that this Anycubic Photon M3 Premium will give us everything you need to enjoy with it either making minis or really large figures with a simple and reliable user experience. We loved the new LighTurbo 2.0 lighting system along with its kinematics improvements bring speed, reliability, and quality to our prints. Adding the VAT of about 2L and the dual AirPure system as excellent interesting details. The details and sharpness thanks to the 8K panel make Anycubic with this machine raise the level again in machines of this type and market. #### Anycubic Photon Mono 4 Ultra : Review Anycubic ha renovado su gama Photon Mono 4 con dos nuevas impresoras puestas al día y con funciones muy interesantes. Esta nueva serie incluye dos versiones, la versión de entrada, Anycubic Photon Mono 4 y una versión avanzada Mono 4 Ultra de las cuales a continuación os daremos todos los detalles, aunque en nuestro caso nos centraremos en la versión Ultra. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También os recomendamos el canal de Telegram de Anycubic España donde normalmente junto con otros compañeros ayudamos y compartimos experiencias con estas impresoras. Anycubic Photon Mono 4 Series La nueva serie Photon Mono 4, o M4 de aquí en adelante, viene con dos modelos como os adelantábamos la versión normal y la versión Ultra siendo esta la que tiene un mayor número de novedades. Estéticamente por la parte exterior ambas máquinas externamente son relativamente iguales pero con algunas diferencias importantes tanto externas como internas que os explicaremos a continuación. En los siguientes videos de Anycubic vas a poder ver sus características: https://www.youtube.com/watch?v=lIaHugesKTI https://www.youtube.com/watch?v=41HPoIEox_Y Ambos modelos cuentan con un volumen de impresión de 153.4 x 87 x 165 mm montando un LCD monocromático de 10K y 7" con una sensacional resolución XY de 9024 x 5120 y 17 x 17 μm por pixel lo cual nos va a permitir crear unos modelos con un nivel de detalle y precisión increíbles. Otro aspecto de la parte óptica importante/crítico, tanto o más que el LCD y su resolución, es su fuente de luz UV y donde empezamos a ver las primeras diferencias entre ambos modelos. Mientras, la versión M4 normal, monta una matriz LighTurbo que proporciona una distribución de UV de forma uniforme para mejorar los detalles de nuestras figuras. La versión M4 Ultra dispone de una fuente UV notablemente mejorada utilizando una fuente de luz avanzada COB con una lente Fresnel que mejora todavía más la precisión (entre 0.01 y 0.05 mm) y uniformidad de esta. Otro aspecto diferenciador entre ambos modelos es el uso de film ACF en el modelo Ultra que gracias a sus características minimiza la adhesión a este, permitiendo un proceso más suave al despegarse las piezas, por otro lado, permitiendo velocidades más altas de impresión. Además contamos, de nuevo en el modelo Ultra, con opciones inteligentes muy útiles en especial para usuarios que se acaban de iniciar en la impresión en resina, como: detección de residuos en el VAT/tanque de resina, nivel de resina, fallos durante la impresión, monitor de uso del film. Todo ello para minimizar fallos de impresión y accidentes relacionados con ellos. Por último, de nuevo para la versión Ultra, contamos con otras características mejoradas como la pantalla táctil de 4.3" (en la versión normal 2.8") además del software de control más avanzado con menús e interfaz más amigables y opciones. También contamos con posibilidad de transferir los archivos directamente por Wifi, algo muy cómodo, desde la propia App/Cloud de Anycubic y próximamente en modo LAN. A continuación tenéis una tabla comparativa de ambos modelos con las características más importantes: Photon Mono 4 UltraPhoton Mono 4Build Volume153.4 * 87 * 165 mm153.4 * 87 * 165 mmPrinter Dimensions231 * 236 * 430 mm230 * 235 * 391 mmPackage Dimensions512 * 300 * 305 mm480 * 300 * 300 mmNet Weight5 Kg4 KgPrinting SpeedStandard Resin 0.1 mm layer height: 80 mm/h peek speedCommentHigh Speed Resin 0.1 mm layer height: 120 mm/h peek speedCommentCommentStandard Resin 0.1 mm layer height: ≤50 mm/h peek speed CommentHigh Speed Resin 0.1 mm layer height: ≤70 mm/h peek speedCommentCommentLayer Height0.02 - 0.15 mm0.03 - 0.15 mmLCD Screen7-inch Mono LCD7-inch Mono LCDLCD Reolution10K10KXY Resolution17 * 17 μm17 * 17 μmUV Light SourceCOB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithmParallel matrix upgrade light sourceUV Light Uniformity≥90%80 - 90%UV Light Intensity≥3500 μW /cm²~3000 μW /cm²Intelligence Assisted Printing✔✘Release FilmACFFEPAir PurifierOptional（USB)Optional（RechargeableDisplay Screen4.3' TFT touch-control2.8' TFT touch-controlAnycubic App (Remote Control/Management)✔✘Leveling4-point manual leveling4-point manual levelingFile TransferUSB & WiFi & LAN MODEUSB Puesta en marcha Anycubic Photon Mono 4 Ultra Una vez finalizado el repaso a todas las características de esta serie Photon Mono 4 es hora de ponerla en marcha. Un proceso muy sencillo siguiendo los pasos que encontramos en el manual físico en papel incluido que también disponemos en formato electrónico en el USB incluidos ambos en el kit o podremos acceder a ellos online en la Wiki de Anycubic. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Os vamos a detallar brevemente los pasos a seguir para poner en marcha nuestra M4 Ultra: El primer paso será la extracción de la impresora y sus accesorios, como siempre Anycubic presta especial atención a este apartado y la impresora viene bien protegida. En el kit encontraremos todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y otros accesorios. Siguiendo las instrucciones del manual instalaremos el protector de pantalla incluido, que os aconsejamos realizar sin prisas y con paciencia. A continuación conectaremos y encenderemos la impresora desde el botón de encendido del frontal, pulsando este 2 segundos al menos, para seguir las instrucciones desde la pantalla... básicamente elegir el idioma y en que región queremos que nuestra impresora se conecte para los servicios Anycubic Cloud (Global/China como opciones). Nos preguntará por último si queremos hacer el asistente para primer uso, le indicaremos que si, aunque se puede hacer posteriormente. El siguiente paso iniciará el asistente de nivelación de la plataforma, donde siguiendo las instrucciones de pantalla colocaremos la plataforma de impresión y aflojaremos los tornillos para que esta quede libre. Colocaremos el papel de nivelación incluido en el kit y pulsaremos para continuar con la segunda fase de la nivelación donde la plataforma bajará y deberemos, aplicando presión de la plataforma hacia la pantalla con cuidado, apretar de nuevo los tornillos de la plataforma de tal forma que el papel de nivelado no se mueva al tirar de él. Una vez finalizado el proceso desde la pantalla iremos al menú de opciones donde tendremos los controles de movimiento del eje Z y los de exposición de pantalla. Retiraremos film de protección que tiene el VAT/tanque de resina, vienen con una pequeña etiqueta de color para saber de donde tirar. Iremos a los controles de movimiento en Z para subir la plataforma y que podamos instalar el VAT/tanque de resina de forma sencilla con los dos tornillos que lleva. Por último, en el menú de exposición de pantalla verificaremos que esta funcione correctamente. Os aconsejamos lanzar el patrón con el logo Anycubic para ver que el LCD funciona correctamente y el de toda la pantalla para ver que los UV lucen correctamente y observamos nada raro. Ya con todo comprobado podremos rellenar con cuidado el tanque de resina y empezar a realizar los primeros tests de impresión. En nuestro caso utilizamos una resina que nos está gustando mucho, la Anycubic Texture Resin. Es una resina que podemos obtener unas piezas con una gran definición (entre rangos de 0.15-0.02mm) y precisión geométrica, con un acabado mate perfecto si después tenemos que pintar nuestras piezas, extensa gama de colores que podemos mezclar para obtener el tono deseado, además cuenta con una excelente dureza y flexibilidad ideal si hacemos por ejemplo figuras para juegos de tablero. Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. En el caso de las M4 por desgracia no disponemos de patas que permitan nivelarla por lo que tendremos que trabajar en este aspecto en la superficie donde coloquemos nuestra impresora. El siguiente paso que os aconsejamos es realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra M4 Ultra. Os aconsejamos utilizar el RERF de Anycubic que tenéis en el propio USB y que nos va a permitir de una sola impresión testear diferentes rangos de tiempos de exposición para verificar cuál es el óptimo. La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: - Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: - Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. - Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.- Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Ya tenemos nuestra impresora en marcha y lista para imprimir!!! Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5 a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de las M4, usar el mínimo valor de antialiasing para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. Calidad de impresión Ahora que ya tenemos los primeros tests y ajustes básicos nos pusimos manos a la obra para realizar un proyecto para un compañero en el cual vamos a utilizar esta Photon M4 Ultra y la nueva Photon M7 Max que os enseñaremos en breve. Teniendo en cuenta el tamaño y caractrísticas de esta Photon M4 Ultra decidimos imprimir las figuras de pequeño/medio tamaño con ella al igual que utilizar diferentes resinas para ver la resolución y detalles obtenidos. En el momento de realizar esta review la Photon M4 Ultra disponiamos de soporte de los laminadores más importantes como Anycubic Workshop o Lychee. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO. En nuestras pruebas realizadas utilizamos resinala Anycubic Texture Resin en color púrpura, Anycubic Bio en color gris además de Anycubic Rigid 100 suministradas en nuestro kit de test. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 y los parámetros por defecto del laminador, Lychee en este caso, siempre intentamos simular el escenario de un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Para poner a prueba el comportamiento de la máquina elegimos figuras soportadas, algo que no somos especialmente fan ya que no siempre están los soportes optimizados para la máquina que usemos, sin realizar ninguna modificación o retoque. Y tenemos que decir que la Photon M4 Ultra se comportó de una forma excepcional aunque tuvimos algunos fallos de adherencia a la plataforma en algunas impresiones que con un ajuste en la nivelación y de configuración en primeras capas. Tal como os comentamos nos facilitaron un proyecto para un compañero de Archivillain Games, en concreto Orc Legacy - Wrath of the Grimskorn que teniendo en cuenta la cantidad y calidad de las figuras merece la pena cada $. Dado que este proyecto tiene un par de figuras de gran tamaño y que podría ser complicado y requerir mucho tiempo en la Photon M4 Ultra decidimos dejar estas para la Photon M7 Max que os enseñaremos en breve e imprimir el resto con nustra querida M4 Ultra... figuras desde 25 mm a 75 mm de base en la que usamos tanto resina Anycubic Texture Resin como Anycubic Bio aunque tenemos que decir que la Texture nos gustaron más los resultados para estas figuras con tanto detalle. Aunque puede ser complicado ver el nivel de detalle por foto estas figuras de 25mm de base salieron con un detalle sensacional mostrando el potencial de esta Photon M4 Ultra en este caso junto con la resina Anycubic Texture Resin. Con figuras de mayor tamaño y con algunas piezas hecas con la resina Anycubic Bio obtuvimos unos resultados muy buenos también, aunque no se note probablemente por las fotos la Texture nos da la sensación de un mayor detalle además de un extra de flexibilidad que en figuras con detalles muy finos va a permitir que estos no se partan fácilmente. En cualquier caso todas las piezas quedaron increibles y a la espera de que nuestro compañero pueda empezar el procesado final y aplicar arte a ellas. Además como hemos comentado los tests se realizaron a altura de capa 0.05 que para la resolución XY de esta M4 Ultra quizás usar 0.025 obtengamos una mejor definición con resinas específicas ya que por la velocidad increíble de esta máquina el tiempo no debería de ser un problema. A esas alturas de capa y con la resolución XY de esta Photon M4 Ultra suele carecer de sentido el uso de antialiasign lo que también va a permitir, de nuevo dependiendo de las resinas y su ajuste fino como las condiciones de impresión, obtener unas figuras más definidas y con detalle. El siguiente proyecto fué utilizar la resina Anycubic Rigid 100 para fabricarnos unos repuestos/mods para nuestras impresoras de filamento. Teniendo en cuenta las características de esta resina por su tolerancia hasta 100ºC y su dureza la hacen perfectas para según que usos en piezas mecánicas. En nuestro caso aprovechamos para realizar un frontal para una de nuestras impresoras además de probar tintes para darle de un color especial. Análisis y experiencia de uso Anycubic Photon Mono 4 Ultra La M4 Ultra es una máquina muy compacta y especialmente recomendable, por tamaño y resolución/detalle, para aquellos que tengan pensado su uso en aplicaciones de pequeño/medio tamaño y con unos requerimientos de detalles muy altos... figuras miniaturas, joyería... son algunas áreas donde esta impresora va a brillar especialmente. Acostumbrados a los sistemas de semi nivelación automática que contamos con modelos recientes anteriores en este caso es totalmente manual, con un asistente que nos va a guiar en los pasos lo cual es de agradecer. Lo que si que han mantenido han sido todas las funciones inteligentes relacionadas con el sensor que incorpora y que puede ser de mucha ayuda ya sea un usuario novato o avanzado. Entre estas funciones contamos con unos checks al iniciar la máquina para asegurarnos que todo esta en perfectas condiciones para imprimir, la detección de residuos, resina, fallos en la impresión o la monitorización del uso del film son algunas de estas funciones que nos van a mejorar la experiencia y uso de nuestra M4 Ultra. Otra función que nos ha parecido muy interesante, y ya se incluye en modelos anteriores, es el algoritmo inteligente de gestión de parámetros durante la impresión de Anycubic. Con estos algoritmos podemos ahorrar hasta un 40% del tiempo de impresión siempre intentando asegurar que nuestras impresiones sean exitosas. Que dispongamos de estas funciones no significa que no debamos tener extremo cuidado durante el uso de la máquina ya que, aunque son de gran ayuda, estos pueden fallar o no ser lo suficientemente precisos en según qué condiciones. En el apartado óptico nos gustaría resaltar su sensacional sistema UV que, a menor tamaño de diagonales se obtienen mejores resultados, tiene una potencia y uniformidad sensacional que nos va a asegurar unos detalles perfectos y homogéneos en toda el área de impresión. La inclusión de un film ACF es algo que suele llevar controversia para algunos. En este caso la M4 Ultra usa un ACF de última generación y en nuestras pruebas no hemos tenido ningún problema de calidad o artefactos. Este ACF de calidad por parte de Anycubic así como su excelente sistema óptico funcionan a la perfección para obtener la máxima calidad, velocidad y fiabilidad. Un apartado que nos dejó con sentimientos contradictorios ha sido la cúpula, fabricado en plástico y relativamente flexible nos ha parecido genial ya que no es frágil aparentemente y sella bastante bien. Por otro lado, también se observa bastante condensación dentro de esta... aunque esto puede deberse al clima actual de nuestra ubicación. Algo que nos gustaría, y siempre lo comentamos, que las marcas incluyeran es mejorar el diseño de agarre de la plataforma y añadir un sistema para poder escurrir de resina al finalizar la impresión ya sea por recuperar algo de resina o evitar ensuciar en exceso el detergente que utilicemos para limpiar nuestras piezas. Como para nosotros es un "accesorio" imprescindible nos diseñamos uno que podéis encontrar aquí si como a nosotros os parece útil. En referencia a las nuevas resinas Texture de Anycubic nos han parecido sensacionales. Con unos acabados con un altísimo grado de detalle para una resina con la flexibilidad de esta. Además en nuestras pruebas, ojo solamente a modo de orientación/referencia ya que el dispositivo de medida no es excesivamente preciso, los valores de toxicidad VoC durante su uso fueron muy correctos. En relación al tema de filtrado de aire, aunque su efectividad es limitada, la M4 Ultra cuenta con un conector USB especial para conectar el accesorio de filtrado con carbón activo que va a permitir absorber ciertos olores y mejorar la calidad del aire. Aunque no hemos hablado mucho sobre ello este modelo permite su uso junto con la Anycubic App desde la cual podremos gestionar ciertas acciones básicas, así como acceder a una librería de objetos online de Makeronline. Algo interesante con respecto al uso de estas funciones de gestión sería el poder enviar nuestros trabajos directamente desde los laminadores más extendidos no limitando estas funciones. ¿Dónde comprar la Anycubic Photon Mono 4 Series? A día de hoy si quieres hacerte con la Anycubic Photon Mono 4 Series, la puedes encontrar tanto en la tienda web de Anycubic como en otros proveedores y aprovecha porque tienen un descuento interesante para aquellos que opten por la compra durante su lanzamiento!!! donde también podéis comprar accesorios, repuestos y consumibles. Photon M4 UltraPhoton M4 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Photon Mono M4 Ultra se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. Valoración final Anycubic Photon Mono 4 Ultra #### Anycubic Photon Mono 4 Ultra : Review Anycubic has renewed its Photon Mono 4 range with two new updated printers and very interesting functions. This new series includes two versions, the entry-level version, Anycubic Photon Mono 4 and an advanced version Mono 4 Ultra of which we will give you all the details below, although in our case we will focus on the Ultra version. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. We also recommend the Telegram channel of Anycubic Spain where normally together with other colleagues we help and share experiences with these printers. Anycubic Photon Mono 4 Series The new Photon Mono 4 series, or M4 from here on out, comes with two models as we anticipated, the normal version and the Ultra version, this being the one with the largest number of novelties. Aesthetically on the outside, both machines are relatively the same externally but with some important differences, both external and internal, which we will explain below. In the following Anycubic videos you will be able to see its features: https://www.youtube.com/watch?v=lIaHugesKTI https://www.youtube.com/watch?v=41HPoIEox_Y Both models have a print volume of 153.4 x 87 x 165 mm mounting a 10K 7" monochrome LCD with a sensational XY resolution of 9024 x 5120 and 17 x 17 μm per pixel which will allow us to create models with an incredible level of detail and precision. Another aspect of the important/critical optical part, as much or more than the LCD and its resolution, is its UV light source and where we begin to see the first differences between the two models. Meanwhile,the normal M4 version mounts a LighTurbo matrix that provides uniform UV distribution to enhance the details of our figures. The M4 Ultra version has a significantly improved UV source using an advanced COB light source with a Fresnel lens that further improves its accuracy (between 0.01 and 0.05 mm) and uniformity. Another differentiating aspect between the two models is the use of ACF film in the Ultra model which, thanks to its characteristics, minimizes adhesion to it, allowing a smoother process when the parts are peeled off, on the other hand, allowing higher printing speeds. In addition, again in the Ultra model, we have very useful intelligent options especially for users who are just starting out in resin printing, such as: detection of residues in the VAT/resin tank, resin level, failures during printing, film usage monitor. All this to minimize printing failures and accidents related to them. Finally, again for the Ultra version, we have other improved features such as the 4.3" touchscreen (in the normal version 2.8") in addition to the more advanced control software with friendlier menus and interface and options. We also have the possibility of transferring files directly by Wi-Fi, which is very convenient, from Anycubic's own App/Cloud and soon in LAN mode. Below you have a comparison table of both models with the most important features: Photon Mono 4 UltraPhoton Mono 4Build Volume153.4 * 87 * 165 mm153.4 * 87 * 165 mmPrinter Dimensions231 * 236 * 430 mm230 * 235 * 391 mmPackage Dimensions512 * 300 * 305 mm480 * 300 * 300 mmNet Weight5 Kg4 KgPrinting SpeedStandard Resin 0.1 mm layer height: 80 mm/h peek speedCommentHigh Speed Resin 0.1 mm layer height: 120 mm/h peek speedCommentCommentStandard Resin 0.1 mm layer height: ≤50 mm/h peek speed CommentHigh Speed Resin 0.1 mm layer height: ≤70 mm/h peek speedCommentCommentLayer Height0.02 - 0.15 mm0.03 - 0.15 mmLCD Screen7-inch Mono LCD7-inch Mono LCDLCD Reolution10K10KXY Resolution17 * 17 μm17 * 17 μmUV Light SourceCOB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithmParallel matrix upgrade light sourceUV Light Uniformity≥90%80 - 90%UV Light Intensity≥3500 μW /cm²~3000 μW /cm²Intelligence Assisted Printing✔✘Release FilmACFFEPAir PurifierOptional（USB)Optional（RechargeableDisplay Screen4.3' TFT touch-control2.8' TFT touch-controlAnycubic App (Remote Control/Management)✔✘Leveling4-point manual leveling4-point manual levelingFile TransferUSB & WiFi & LAN MODEUSB Getting started Anycubic Photon Mono 4 Ultra Once we have finished reviewing all the features of this Photon Mono 4 series, it is time to put it into operation. A very simple process following the steps that we find in the included physical paper manual that we also have in electronic format, on the USB included both in the kit or we can access them online on the Anycubic Wiki. If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. We are going to briefly detail the steps to follow to launch our M4 Ultra: The first step will be the removal of the printer and its accessories, as always Anycubic pays special attention to this section and the printer comes well protected. In the kit we will find everything you need for commissioning, maintenance and other accessories. Following the instructions in the manual we will install the screen protector included, which we advise you to do without haste and with patience. Then we will connect and turn on the printer from the power button on the front, pressing this for at least 2 seconds, to follow the instructions from the screen... basically, choose the language and in which region we want our printer to connect for the Anycubic Cloud services (Global/China as options). Finally, it will ask us if we want to do the wizard for first use, we will say yes, although it can be done later. The next step will start the platform leveling wizard, where following the screen instructions we will place the printing platform and loosen the screws so that it is free. We will place the leveling paper included in the kit and press to continue with the second phase of leveling where the platform will be lowered and we must, applying pressure from the platform to the screen carefully, tighten the screws of the platform again in such a way that the leveling paper does not move when pulling it. Once the process is finished, from the screen we will go to the options menu where we will have the Z-axis movement controls and the screen exposure controls. We will remove protective film that the VAT/resin tank has, they come with a small colored label to know where to pull. We will go to the Z-motion controls to raise the platform so that we can install the VAT/resin tank easily with the two screws it has. Finally, in the screen exposure menu we will verify that it works correctly. We advise you to launch the pattern with the Anycubic logo to see that the LCD works correctly and the one on the entire screen to see that the UVs look correct and we observe nothing strange. Once everything has been checked, we can carefully refill the resin tank and start carrying out the first printing tests. In our case we use a resin that we are really liking, Anycubic Texture Resin. It is a resin that we can obtain pieces with great definition (between ranges of 0.15-0.02mm) and geometric precision, with a perfect matte finish if we later have to paint our pieces, a wide range of colors that we can mix to obtain the desired tone, it also has an excellent hardness and flexibility ideal if we make figures for board games, for example. Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. In the case of the M4, unfortunately, we do not have legs that allow us to level it, so we will have to work on this aspect on the surface where we place our printer. The next step we advise you is to carry out the exposure tests to adjust the times of our resin for our M4 Ultra.We advise you to use the Anycubic RERF that you have on the USB itself and that will allow us to test different ranges of exposure times in a single print to verify which is optimal. The importance of exposure tests!! Correctly calibrating exposure time is a critical factor in ensuring that our parts print smoothly and with the highest quality. There are mainly, there are other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, twovery important values to take into account: – Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our part and its supports when carrying out the printing process. In this aspect it is important to:– Number of first layers, a low value or a very high one can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats.– Exposure of first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life time of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds.– Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case they are important to provide consistency to the piece as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. We already have our printer up and running and ready to print!! Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5 to 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and taking into account the resolution/accuracy of the M4, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to review our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. Print quality Now that we have the first tests and basic adjustments, we got down to work to make a project for a colleague in which we are going to use this Photon M4 Ultra and the new Photon M7 Max that we will show you shortly. Taking into account the size and characteristics of this Photon M4 Ultra we decided to print the small/medium size figures with it as well as use different resins to see the resolution and details obtained. At the time of this review, the Photon M4 Ultra had support from the most important slicers such as Anycubic Workshop or Lychee. In our case we always prefer to use Lychee as a laminator, we find it more agile in its workflow and available tools since we have the PRO version. In our tests we used Anycubic Texture Resin in purple, Anycubic Bio in gray as well as Anycubic Rigid 100 supplied in our test kit. The layer height used for the tests has been 0.05 and the default parameters of the slicer, Lychee in this case, we always try to simulate the scenario of a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. To test the behavior of the machine we choose supported figures, something that we are not particularly a fan of since the supports are not always optimized for the machine we use, without making any modification or retouching. And we have to say that the Photon M4 Ultra behaved in an exceptional way, although we had some adhesion failures to the platform in some prints that with an adjustment in the leveling and configuration in the first layers. As we told you, they provided us with a project for a colleague from Archivillain Games, specifically Orc Legacy – Wrath of the Grimskorn that taking into account the quantity and quality of the figures is worth every $. Since this project has a couple of large figures and that could be complicated and time-consuming on the Photon M4 Ultra we decided to leave these for the Photon M7 Max that we will show you shortly and print the rest with our dear M4 Ultra... figures from 25 mm to 75 mm of base in which we used both Anycubic Texture Resin and Anycubic Bio resin although we have to say that the Texture we liked the results for these figures with so much detail better. Although it can be tricky to see the level of detail per photo, these 25mm base figures came out in sensational detail, showing the potential of this Photon M4 Ultra, in this case along with the Anycubic Texture Resin resin. With larger figures and with some pieces made with the Anycubic Bio resin we obtained very good results as well, although it is probably not noticeable from the photos the Texture gives us the feeling of greater detail as well as an extra flexibility that in figures with very fine details will allow them not to split easily. In any case, all the pieces were incredible and waiting for our colleague to start the final processing and apply art to them. In addition, as we have mentioned, the tests were carried out at layer height 0.05, which for the XY resolution of this M4 Ultra perhaps use 0.025 we will obtain a better definition with specific resins, since due to the incredible speed of this machine, time should not be a problem. At those layer heights and with the XY resolution of this Photon M4 Ultra, the use of antialiasing usually makes no sense, which will also allow, again depending on the resins and their fine adjustment such as the printing conditions, to obtain more defined and detailed figures. The next project was to use the Anycubic Rigid 100 resin to make some spare parts/mods for our filament printers. Taking into account the characteristics of this resin due to its tolerance up to 100ºC and its hardness make it perfect for some uses in mechanical parts. In our case, we took the opportunity to make a front end for one of our printers, as well as testing dyes to give it a special color. Anycubic Photon Mono 4 Ultra review and experience The M4 Ultra is a very compact machine and especially recommended, due to size and resolution/detail, for those who plan to use it in small/medium size applications and with very high detail requirements... miniature figures, jewelry... are some areas where this printer is going to shine especially. Accustomed to the automatic semi-leveling systems that we have with previous recent models, in this case it is totally manual, with an assistant that will guide us through the steps, which is appreciated. What they have maintained have been all the smart functions related to the sensor that it incorporates and that can be of great help whether you are a novice or advanced user. Among these functionswe have some checks when starting the machine to ensure that everything is in perfect condition to print, the detection of residues, resin, printing failures or the monitoring of the use of the film are some of these functions that will improve the experience and use of our M4 Ultra. Another feature that we found very interesting, and is already included in previous models, is Anycubic's intelligent algorithm for managing parameters during printing. With these algorithms we can save up to 40% of printing time always trying to ensure that our prints are successful. The fact that we have these functions does not mean that we should not be extremely careful during the use of the machine since, although they are of great help, they can fail or not be accurate enough in certain conditions. In the optical section we would like to highlight its sensational UV system which, the smaller the diagonal size, the better the results, it has a sensational power and uniformity that will ensure perfect and homogeneous details throughout the printing area. The inclusion of an ACF film is something that usually brings controversy for some. In this case the M4 Ultra uses a state-of-the-art ACF and in our tests we have not had any quality or artefact issues. This quality ACF from Anycubic as well as its excellent optical system work perfectly to obtain the highest quality, speed and reliability. A section that left us with contradictory feelings has been the dome, made of plastic and relatively flexible we have found it great since it is apparently not fragile and seals quite well. On the other hand, there is also a lot of condensation within this... although this may be due to the current climate of our location. Something that we would like, and we always say, for brands to include is to improve the grip design of the platform and add a system to be able to drain resin at the end of the print either to recover some resin or to avoid excessively soiling the detergent we use to clean our pieces. As it is an essential "accessory" for us, we designed one that you can find here if you find it useful like us. In reference to the new Texture resins from Anycubic we have found them sensational. With finishes with a very high degree of detail for a resin with the flexibility of this. In addition, in our tests, be careful only for guidance/reference purposes since the measuring device is not excessively accurate, the VoC toxicity values during use were very correct. In relation to air filtration, although its effectiveness is limited, the M4 Ultra has a special USB connector to connect the filtering accessory with activated carbon that will allow certain odors to be absorbed and improve air quality. Although we haven't talked much about it, this model allows it to be used together with the Anycubic App from which we can manage certain basic actions, as well as access a library of Makeronline objects. Something interesting with respect to the use of these management functions would be to be able to send our jobs directly from the most widespread rolling mills without limiting these functions. Where to buy the Anycubic Photon Mono 4 Series? Today if you want to get the Anycubic Photon Mono 4 Series, you can find it both in the Anycubic web store and in other suppliers and take advantage of it because they have an interesting discount for those who opt for the purchase during their launch!! where you can also buy accessories, spare parts and consumables. Photon M4 UltraPhoton M4 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Anycubic Photon Mono M4 Ultra has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. Final review Anycubic Photon Mono 4 Ultra #### Anycubic Photon Mono M5S PRO review: More Resolution, Smarter Today we bring you another printer that we really wanted to get our hands on, the new Anycubic Photon Mono M5S PRO. Anycubic is a benchmark in 3D printing both FDM (filament) and SLA (resin), this M5S PRO comes to significantly improve its M5S sibling improving many aspects of it and providing an incredible 10.1" screen and 14K resolution as well as other interesting improvements. As always, before continuing with the article, we remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagramand YouTube. Anycubic Photon Mono M5S PRO Printer The Anycubic M5S PRO was presented last November at Formnext, the world's leading 3D printing exhibition held in Frankfurt (Germany) where we already had the first contacts with it where they also showed other models such as the Anycubic Photon D2 (DLP), the Anycubic Photon M3 Max (SLA) and the great Kobra 2 (FDM). Kit received by Anycubic : Anycubic M5S PRO + Anycubic High Speed Resin This Anycubic M5S PRO has been released relatively quickly with respect to the M5S, probably to polish some aspects of it that are going to be more than interesting. Although we have not officially had the M5S due to our experience with two units and experiences of other colleagues, there have been some problems with some of the assistants and this M5S PRO comes to solve and improve significantly. https://youtu.be/jpkWtZH3iJ0 One of the most important aspects of resin printing is the leveling of our printing platform and despite being a relatively simple process, it does generate a lot of problems for new users of this type of printer. Anycubic introduced this feature in the M5S and in this M5S PRO it has significantly improved it with its floating display system and the smart sensors on the Z-axis arm. This set of technologies and sensors allows this automatic process to be precise, ensuring that our platform is always flat concerning our curing screen without any effort or adjustment on the part of the user. Thus eliminating the dreaded manual leveling by some users with the typical manual calibration and adjustment folio. Also as part of these smart functions, we can connect our M5S PRO to the network and be able to manage it from the Anycubic application, being very convenient to be able to monitor the status and progress of our prints as well as being able to send and manage our print jobs as well as quick and easy access to help and support guides. This new generation of resin 3D printers is focusing on providing greater speed to the printing process, all thanks to the improvements introduced at the processing level, the new third-generation ACF films, high-speed resins, and of course a bit of :) marketing. The M5S PRO, like the M5S, improves this aspect and can reach about 105 mm/h (*under special conditions) with the use of ACF and high-speed resins. On the one hand, the new ACF film in its 3rd generation minimizes the forces when detaching our model from it, allowing a higher retraction speed, as well as significantly improving the % of error-free prints. At the same time, the new Anycubic High Speed Resin resins with their low viscosity allow a smooth movement in the layer change movements, allowing for faster printing times. Here's a comparison between the Anycubic M5S PRO and M5S: SpecificationsAnycubic Photon Mono M5sAnycubic Photon Mono M5s ProBuild volume218x123x200mm (5.4L)200x224x126mm (5.65L)LCD size10.1" monochrome screen10.1" monochrome screenLCD resolution12K, 11520x512014K, 13312x5120XY resolution19x24.8 micron16.8x24.8 micronBed levelingAuto-levelingAuto-levelingPrint speed105mm/h (avg.)105mm/h (avg.)Release filmACF filmACF filmDisplay4.3" TFT touch-control4.3" TFT touch-controlConnectivityWiFi, USBWiFi, USBAnycubic appSupportSupportAccessoryAir purifier (optional)Air heater and purifier (standard)Other featureDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent release Start-up Once the review of its characteristics has been completed, the most important thing is the turn to start it up, an extremely simple process that follows a few simple steps that we will find in the manual included in physical format (paper) and electronic format on the USB of the kit. IMPORTANT NOTE: If you're not familiar with resin printers, it's a technology that allows you to get incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remember that the resins used by this type of printer are or can be potentially dangerous due to their toxicity, either to contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles, and working in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remind you that this type of technology requires post-processing of our pieces, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by its use appropriately. We follow the process by anchoring the printing platform to the z-axis arm and fixing it with the clamping wheel, which is especially comfortable with its generous size. To be able to carry out this process, we must first raise the Z axis. To do this, we will turn on our M5S PRO and within the Tools/Move Z menu we will find the controls to raise the axle and leave it at a sufficient height to be able to place the platform and space to place the VAT. Once the platform is installed, we will verify that the screen of our M5S PRO works correctly from Tools/Exposure and we will select any of the three tests that include: With the screen checked we are almost finished, we will install the VAT aligned with its anchors and anchor with the fixing screws. Make sure that you remove the protective films that come with it first. Let's go for the last step!! Install the heater + purifier. This heater + purifier is an external add-on to the printer so we're going to need a second plug to power your printer's independent power adapter. On the back of the heater + purifier, we will find a small lid that will give us access to the activated carbon filter from which we will remove the protection and put it back in its place. We will remove the adhesive on the bottom of the heater + purifier and stick it to our M5S PRO following the alignment lines that we have screen-printed. Finally, we will connect the power cable. The management of the heater + purifier is independent, something that we suggest Anycubic improves in future printers since the handling of it in certain situations is not comfortable and can even be potentially dangerous. The operation is very simple: – We have a small screen (1) where we can see the temperature– A heater start button (2)– Hot air vents (3)– Temperature adjustment buttons (4)– Purification System Power Button (5)– At the rear, we have the activated carbon filter compartment (6)– Also on the back is the power connector (7) That's it!! Our printer is ready to do the first test: We'll start by filling our VAT with resin, being careful not to leave too many bubbles. It is more than advisable that before adding resin to our printer it is well mixed, for this the ideal is not to shake it but to make circular movements changing direction since we will avoid creating bubbles and the resin will mix correctly. Remember not to go over the top resin mark!! We will connect the USB and turn on our M5S PRO, among the examples included you have the Anycubic test which we advise you to do as an initial test. The printer will carry out all the tests before and during printing, as detailed in previous points Remember to set the heater to the desired temperature, even though it already comes with one by default, and activate the purifier. Once we have our test done, we advise you to start performing the exposure tests to adjust the times of our resin for our M5S PRO. This test piece, made of Anycubic High Speed Resin, took about 50 minutes and already gave a glimpse of the precision capabilities of this M5S PRO. The Importance of Exposure Testing!! Correctly calibrating the exposure time is a critical factor in ensuring that our parts are printed smoothly and with the highest quality. There are, mainly, other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, very important values to take into account: – Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our piece and its supports when carrying out the printing process. In this regard, it is important to:– Number of first layers, a low value or a very high value can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect, it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats.– Exposure of the first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion, while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life span of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds.– Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case, they are important to provide consistency to the part as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation, we must invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. Anycubic printers have always paid special attention to the calibration processes and for this, they include their RERF test, so you can find information in our SLA calibration guide, that will allow us with a single test to find the optimal exposure time for our machine/resin/printing conditions. Initially, we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing resin printers moderately, you can try to adjust the speeds. These print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5 and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced adjustments, always try to make small changes to your settings and check that they do not affect anything. Usually with very fast speeds it can affect the flow of resin and affect the level of detail of our parts. Another factor that we can play with is the antialiasing to hide that staggered effect between layers. Personally, and considering the resolution/accuracy of the M5S PRO, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to check out our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options, and tricks with our printers. Here's the whole process on video in case it helps: https://youtu.be/9p1FcCfMKWk Print Quality Once the first basic adjustments were finished, we started printing some projects for some colleagues. The truth is that we were looking forward to seeing how this M5S PRO behaves with that extra point of definition, the ACF that depends on which machines/configurations have given some problem, and above all to see the improvements and reliability of the new assistants vs those of the M5S. At the time of writing this review, the M5S PRO was only supported by the Anycubic Workshop laminator, included in the USB. In our case we always prefer to use Lychee as a laminator, we find it more agile in its workflow and available tools since we have the PRO version.Since we don't have direct support, we basically use an M5S profile to create our project, export it to STL and finish laminating it from Anycubic Workshop.The Anycubic Workshop laminator has improved considerably, although for our taste it is still a little behind others, in its latest version they included a "smart mode" specially designed to adjust the exposure parameters intelligently based on the details and size of our pieces. On the other hand, they introduced significant improvements in the support.In our tests we used Anycubic High Speed Resin, being minis we always like to mix in a proportion of 15-25% with a flexible resin or ABS usually from the partner Mario from Electrobits that you can find in their online store. They are resins formulated in Spain with high quality, low toxicity and a good price that is always appreciated.The layer height used for the tests has been 0.05 and the default parameters of the laminator, Anycubic Workshop in this case, we always try to simulate the scenario of a new user when starting with this type of printers.Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. Although we haven't finished all the tests we have prepared for it, we are going to show you some of them in which we have tried to see the performance of the M5S PRO. The first project was a squad of Orcs, specifically the Orc Spearmen Regiment from the great design studio Avatars of War. They are figures with a 28mm scale that, although they have interesting details, are a bit flat in their definition... But for the tests we want to do, they are perfect. For this project, we used 100% Anycubic High Speed Resin with a speed profile where we placed the parts unevenly and distributed them on the platform to see the performance when we want to print at slightly higher speeds than what we normally use. In the next project were also Orcs from the Mezgike studio who are amazing in detail and options, with a sensational design to be able to print. In this case, we made our Anycubic High Speed Resin mixture to give the resin a little more tenacity and flexibility, as well as give it a slightly darker finish since we like a dark gray finish more. We opted to place the parts in a way that was not very organized and optimal for printing to see how far the fault tolerance goes... the M5S PRO once again behaved exceptionally without missing a single part and all with excellent quality. We can see in some of them some of the layers, as we mentioned we have not made any extra adjustments to antialiasing and we placed the pieces expressly with angles and positions that were not optimal, in addition to printing at 0.05 layer height... something that for this machine with its XY resolution would be advisable in projects where we are looking for the maximum definition to adjust to a better one close to 24.8 μm of resolution that calculating would be 0.025 of layer height. It should be clarified concerning the layer height that although the previous one would be optimal in definition, it does not have to provide us with significant advantages depending on the use, on the other hand, it can have an impact on higher printing times, greater wear on the machine, chances of failure, etc... Wash & Cure 3... Compact but very versatile!! Along with our M5S PRO came the new Wash & Cure 3 from Anycubic. A very compact and very capable cleaning and curing machine with some interesting new features compared to the Wash & Cure 2: Increased the volume of the cleaning area in the basket to 3L, 1.5L in the Wash & Cure 2, with a total capacity of 4L in the cleaning bucket... Not bad for the compact size of the machine Increase in curing size with a volume of 160×180 mm, 15% compared to Wash & Cure 2. The flexible curing lamp has been improved, increasing its power to 30,000uW/cm² (1-3 cm) with which we can cure our parts in specific places or act as a support to the normal curing LED column. The washing basket has also been improved from metallic, in the Wash & Cure 2, to being made of PP... Material that is more resistant to contact with cleaning fluids. In addition, it has a design that will allow us to directly locate our printing platform at two different heights, allowing a better use. By way of comparison... the size of the new Wash & Cure 3 compared to our must-have Wash & Cure Max :). Review & User Experience As we have already mentioned on several occasions we were very much looking forward to being able to put the M5S PRO to the test, especially to be able to compare it with the M5S that in our tests unfortunately did not leave a very good taste in our mouths. We have to say that Anycubic, in our experience with both machines, has improved the M5S PRO by solving the problems we had detected in the previous M5S version... This M5S PRO is going to be a reference machine for users and future models of the brand without a doubt!! The inclusion of the heating system, which we'll talk about a bit more in detail later, and the improvements in the sensor systems, printing platform, probably UV adjustments, and the use of third-generation ACF and firmware make this M5S PRO the product that the M5S should have been. In the kinematics section, we find a robust and firm Z-axis with a printing platform anchoring system that is truly comfortable to handle thanks to its generous proportions. The use of third-generation ACF together with the powerful kinematics system mounted on the M5S PRO will ensure fluid movements and high mechanical durability. About the build platform, the inclusion of screws for possible manual adjustment if required and the documentation of how to perform this manual leveling has been a great improvement over the first units of the M5S that lacked that manual leveling option. In cases where the system did not work properly because we had a serious problem when using the machine... Well done by Anycubic!! The heater + purifier has been one of the parts that we have liked and disliked the most, we have loved the inclusion of this component that will significantly improve the printing conditions for optimal results. Also to highlight that although they already warn that the heating times, due to the power of the device, can be somewhat high to reach the target temperature in our tests in just a few minutes we already had our printer ready to print, a function that was perfect for this is the scheduled start of printing what we did to make sure that it does not start until the temperature is adequate. On the other hand, the negative part has been that we can't manage the settings or functions without having to open the dome, being a bit cumbersome and dangerous at times if we have to modify something during a print... I'm sure Anycubic will take note of this for future reviews. In these new generations of printers, remote printer management is finally starting to be taken seriously, which, at least in the supervisory aspect, greatly facilitates certain tasks for the user. Among the available options, we have the possibility of configuring our printer to connect to our network and through Internet access to be able to use these Cloud advantages. The process is very simple: We will adjust the region where to join our printer (Global or China) We will perform a reset of the WiFi data of the M5S PRO creating a WiFi access point that we will use in the next steps. We will install the Anycubic application (available for Android and Apple) and from the App, once our account has been created, if we do not have it, we will follow the wizard to add a new printer: Once the process is finished, you can see an icon on the screen indicating the status of your connection. We have to point out that during our tests, probably because it is a test unit and the support for M5S is not 100% deployed, some Cloud functions or transfers from the laminator to the printer of our projects did not work. The part that did work well for us was the tracking and status of the printer, which was a great help to us receiving notifications of the status of the printer. We found the programmed compression function to be extremely useful, especially in two cases... The first, as we mentioned before, to make our prints start with a few minutes delay to allow the heater to do its job and the printing to be done in the best conditions... the second, to schedule the printing to be done during the night or when it is more convenient for us. But in a function that we found sensational, we have found that the implementation, in our view, is not correct... Let me explain... when you program a print, the platform lowers to the VAT and then rises to a resting position halfway through the stroke in a movement and distance that unfortunately can cause the resin to splash out of the bucket!! Hopefully, Anycubic solves this problem, we suppose that this initial movement is to check the condition but perhaps better to do it when starting the print, or if necessary ideally instead of raising the platform so much to leave it a few mm above the height of the bucket to avoid splashing. Another function available, and that we think is essential, is the VAT cleaning function that is available when we finish printing to make sure that our VAT does not leave any residue that could damage our printer. Sometimes, especially if we see a flaw in our printing, it is advisable to use a little extra resin with this process rather than risk damaging the ACF film or even something more serious. As we saw in the M5S the M5S PRO has a replacement notice for the ACF film, according to Anycubic it is advisable to change this every 30K layers so when we arrive it will notify us suggesting the change of the film for optimal results. Anycubic also advises changing every 10K for FEP/nFEP/PFA. We also have USB/OTA firmware update options, the latter being especially useful since we will be able to carry out this process in a very comfortable way while always keeping our machine with the latest improvements available. Final Assessment We have honestly ended up loving the M5S PRO during the 3 weeks we have worked with it!! A printer where Anycubic has improved all aspects that, in our experience, could be improved to the M5S. A printer that, despite a good print volume, has very compact dimensions, a fluid interface with all the necessary options in a simple and functional way. In the construction aspect, we have a well-built printer, although we would have liked to have height adjustment on its legs since sometimes the bases where we place our printers may not be correctly leveled, and in a resin printer it is important. The quality of the pieces obtained has been sensational, a printer that is sure to make users who make organic figures with many details fall in love with them. An aspect related to the finish of the parts that we were concerned about was the use of ACF, Anycubic indicates that this M5S PRO uses a third-generation ACF that along with other improvements eliminates that "salmon skin" effect that we have been able to see in similar printers and that, at least in the tests we have done, we haven't seen it on the M5S PRO. As we already mentioned, the inclusion of the heater + purifier has been a success, although we hope that for future versions this can be managed directly from the printer and not independently. We would also like to highlight the Wash & Cure 3 which, despite being very compact, has not subtracted from the volume available for washing and curing. In short, a highly recommended machine... Great quality, large print volume and great smart features that will simplify and improve our user experience. #### Anycubic Photon Mono M5S PRO: más resolución, más inteligente Hoy os traemos otra impresora que teníamos muchas ganas de que cayera en nuestras manos, la nueva Anycubic Photon Mono M5S PRO. Anycubic es un referente en impresión 3D tanto FDM (filamento) como SLA (resina), esta M5S PRO viene a mejorar significativamente su hermana M5S mejorando muchos aspectos de esta y dotando de una increíble pantalla de 10.1" y 14K de resolución además de otras interesantes mejoras. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Impresora Anycubic Photon Mono M5S PRO La Anycubic M5S PRO fue presentada el pasado noviembre en el Formnext, principal exposición mundial de impresión 3D celebrada en Frankfurt (Alemania) donde ya tuvimos los primeros contactos con ella donde además también mostraron otros modelos como la Anycubic Photon D2 (DLP), la Anycubic Photon M3 Max (SLA) y las estupendas Kobra 2 (FDM). Kit recibido por Anycubic : Anycubic M5S PRO + Anycubic High Speed Resin Esta Anycubic M5S PRO ha sido lanzada relativamente rápida con respecto a la M5S probablemente para pulir algunos aspectos de esta que van a ser más que interesantes. Aunque no hemos tenido de forma oficial la M5S por nuestra experiencia con dos unidades y experiencias de otros compañeros han dado algunos problemas con algunos de los asistentes y esta M5S PRO viene para solventar y mejorar significativamente. https://youtu.be/jpkWtZH3iJ0 Uno de los aspectos más importantes en la impresión en resina es la nivelación de nuestra plataforma de impresión y que pese a ser un proceso relativamente sencillo, sí que genera mucho problema en usuarios noveles en este tipo de impresoras. Anycubic introdujo esta función en la M5S y en esta M5S PRO lo ha mejorado significativamente con su sistema de pantalla flotante y los sensores inteligentes en el brazo del eje Z. Este conjunto de tecnologías y sensores permiten que este proceso automático sea preciso, asegurando que nuestra plataforma siempre esté plana con respecto a nuestra pantalla de curado sin ningún tipo de esfuerzo o ajuste por parte del usuario. Eliminando de esta forma la tan temida nivelación manual por parte de algunos usuarios con el típico folio de calibración y ajuste manual. También como parte de estas funciones inteligentes podemos conectar nuestra M5S PRO a la red y poder gestionar esta desde la aplicación de Anycubic, siendo muy cómoda para poder supervisar el estado y progreso de nuestras impresiones además de poder enviar y gestionar nuestros trabajos de impresión además de un acceso rápido y sencillo a guías de ayuda y soporte. Esta nueva generación de impresoras 3D de resina se está focalizando en dotar de una mayor velocidad al proceso de impresión, todo ello gracias a las mejoras introducidas a nivel de procesamiento, los nuevos films ACF de tercera generación, resinas de alta velocidad y como no un poco de marketing :). La M5S PRO, al igual que la M5S, mejoran este aspecto pudiendo llegar a unos 105 mm/h (*en condiciones especiales) con el uso de ACF y resinas de alta velocidad. Por un lado el nuevo film ACF en su 3ª generación minimiza las fuerzas a la hora de despegar nuestro modelo de este, permitiendo una mayor velocidad de retracción, además de mejorar significativamente el % de impresiones sin fallos. A su vez, las nuevas resinas Anycubic High Speed Resin con su baja viscosidad permiten un movimiento fluido en los movimientos de cambio de capa, permitiendo unos tiempos de impresión más rápidos. Aquí tenéis una comparativa entre la Anycubic M5S PRO y M5S: SpecificationsAnycubic Photon Mono M5sAnycubic Photon Mono M5s ProBuild volume218x123x200mm (5.4L)200x224x126mm (5.65L)LCD size10.1" monochrome screen10.1" monochrome screenLCD resolution12K, 11520x512014K, 13312x5120XY resolution19x24.8 micron16.8x24.8 micronBed levelingAuto-levelingAuto-levelingPrint speed105mm/h (avg.)105mm/h (avg.)Release filmACF filmACF filmDisplay4.3" TFT touch-control4.3" TFT touch-controlConnectivityWiFi, USBWiFi, USBAnycubic appSupportSupportAccessoryAir purifier (optional)Air heater and purifier (standard)Other featureDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent release Puesta en marcha Una vez finalizado el repaso a sus características más importante es el turno de ponerla en marcha, un proceso extremadamente sencillo y que siguiendo unos sencillos pasos que encontraremos en el manual incluido en formato físico (papel) y en formato electrónico en el USB del kit. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Seguimos el proceso anclando la plataforma de impresión en el brazo del eje z y la fijamos con la rueda de apriete la cual es especialmente cómoda con su generoso tamaño. Para poder realizar este proceso deberemos antes subir el eje Z. Para ello encenderemos nuestra M5S PRO y dentro del menu Tools/Move Z encontraremos los controles para subir el eje y lo dejaremos a una altura suficiente como para poder colocar la plataforma y espacio para colocar el VAT. Ya con la plataforma instalada verificaremos que la pantalla de nuestra M5S PRO funcione correctamente desde Tools/Exposure y seleccionaremos cualquiera de los tres tests que incluye: Con la pantalla comprobada casi hemos terminado, instalaremos el VAT alineado con sus anclajes y anclaremos con los tornillos de fijación. Asegúrate que antes retiras los films de protección que lleva. Vamos a por el último paso!!! instalar el calefactor + purificador. Este calefactor + purificador es un añadido externo a la impresora por lo que vamos a necesitar un segundo enchufe para alimentar su adaptador de corriente independiente de la impresora. En la parte trasera del calefactor + purificador encontraremos una pequeña tapa que nos dará acceso al filtro de carbón activo al cual retiraremos la protección y volveremos a colocar en su sitio. Retiraremos el adhesivo en la parte inferior del calefactor + purificador y lo pegaremos a nuestra M5S PRO siguiendo las lineas de alineado que tenemos serigrafiadas. Por último conectaremos el cable de alimentación. La gestión del calefactor + purificador es totalmente independiente, algo que sugerimos a Anycubic a mejorar en futuras impresoras ya que el manejo del mismo en según que situaciones no es cómodo e incluso puede ser potencialmente peligroso. El manejo es muy sencillo: - Disponemos de una pequeña pantalla (1) donde podremos ver la temperatura- Un botón de encendido del calefactor (2)- Salidas de aire caliente (3)- Botones de ajuste de la temperatura (4)- Botón de encendido del sistema de purificación (5)- Ya en la parte trasera contamos con el compartimento del filtro de carbón activo (6)- También en la parte trasera encontramos el conector de alimantación (7) Pues ya esta!!! nuestra impresora lista para hacer el primer test: Comenzaremos por rellenar nuestro VAT con resina, con cuidado de no dejar muchas burbujas. Es más que aconsejable que antes de añadir resina a nuestra impresora esta esté bien mezclada, para ello lo ideal no es agitarla si no realizar movimientos circulares cambiando de dirección ya que evitaremos crear burbujas y la resina se mezclará correctamente. Recuerda no pasarse de la marca de máximo nivel de resina!!! Conectaremos el USB y encenderemos nuestra M5S PRO, dentro de los ejemplos incluidos tienes el test de Anycubic el cual os aconsejamos realizar como prueba inicial. La impresora realizará todos los tests antes y durante la impresión, tal como os detallamos en puntos anteriores Recordad ajustar el calefactor a la temperatura deseada, aunque ya viene con una por defecto, y activar el purificador. Una vez tengamos nuestro test realizado os aconsejamos comenzar a realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra M5S PRO. Esta pieza de test, realizada en resina Anycubic High Speed Resin, tardó unos 50 minutos y ya dejaba entrever las capacidades de la precisión de esta M5S PRO. La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: - Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: - Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. - Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.- Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Las impresoras Anycubic siempre han prestado un especial detalle en los procesos de calibración y para ello incluyen su test RERF, del gual tenéis información en nuestra guía de calibración SLA, y que nos va a permitir con un solo test encontrar el tiempo de exposición óptimo para nuestra máquina/resina/condiciones de impresión. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5 a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialisign para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la M5S PRO, usar el mínimo valor de antialisign para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. Aquí tenéis todo el proceso en video por si os es de ayuda: https://youtu.be/9p1FcCfMKWk Calidad de impresión Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros. La verdad es que teniamos muchas ganas de ver como se comporta esta M5S PRO con ese punto extra de definición, el ACF que en según que máquinas/configuraciones ha dado algún problema y sobretodo para ver las mejoras y fiabilidad de los nuevos asistentes vs los de la M5S. En el momento de realizar esta review la M5S PRO solamente estaba soportada por el laminador Anycubic Workshop, incluído en el USB. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO.Al no disponer de soporte directo básicamente utilizamos un perfil de M5S para crear nuestro proyecto, exportarlo a STL y acabar de laminarlo desde Anycubic Workshop.El laminador Anycubic Workshop ha mejorado considerablemente, aunque para nuestro gusto sigue estando un poco retrasado con respecto a otros, en su última versión incluyeron un "modo inteligente" especialmente pensados para ajustar los parámetros de exposición de forma inteligente en base a los detalles y tamaño de nuestras piezas. Por otro lado introdujeron mejoras significativas en los soportes.En nuestras pruebas realizadas utilizamos resina Anycubic High Speed Resin, al ser minis siempre nos gusta mezclar en una proporción de 15-25% con una resina flexible o ABS normalmente del compañero Mario de Electrobits que podéis encontrar en su tienda online. Son unas resinas formuladas en España con una gran calidad, baja toxicidad y un buen precio que siempre se agradece.La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 y los parámetros por defecto del laminador, Anycubic Workshop en este caso, siempre intentamos simular el escenario de un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras.Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Aunque no hemos terminado todos los tests que tenemos preparados para ella os vamos a mostrar algunos de ellos en los que hemos intentado ver el rendimiento de la M5S PRO. El primer proyecto ha sido un squad de Orcos, en concreto Orc Spearmen Regiment del gran estudio de diseño Avatars of War. Son unas figuras con una escala 28mm que aunque tienen detalles interesantes son un poco planas en su definición... pero para el test que queremos hacer son perfectas. Para este proyecto utilizamos 100% resina Anycubic High Speed Resin con un perfil de velocidad donde colocamos las piezas de forma poco uniforme y distribuidas en la plataforma para ver el desempeño cuando queremos imprimir a velocidades ligeramente más altas de lo que normalmente utilizamos. En el siguiente proyecto fueron también Orcos del estudio Mezgike que son increibles en detalle y opciones, con un diseño sensacional para poder imprimir. En este caso realizamos nuestra mezcla de resinas Anycubic High Speed Resin antes comentada para dotar de un poco más de tenacidad y flexibilidad a la resina, además de darle un acabado un poco más oscuro ya que nos gusta más un acabado gris oscuro. Nos decantamos por colocar las piezas de forma poco organizada y óptima para la impresión para ver hasta donde llega la tolerancia a fallos... la M5S PRO de nuevo se comportó de una forma excepcional sin fallar ni una de las piezas y todas con una calidad excelente. Podemos apreciar en algunas de ellas algo las capas, como comentamos no hemos realizado ningún ajuste extra de antialisign y colocamos las piezas expresamente con angulaciones y posiciones poco óptimas además de imprimir a 0.05 de altura de capa... algo que para esta máquina con su resolución XY seria aconsejable en proyectos donde busquemos la máxima definición ajustar a una mejor cercana a los 24.8 μm de resolución que calculando serian 0.025 de altura de capa. Aclarar con respecto a la altura de capa que aunque la anterior sería la óptima en definición no tiene porqué aportarnos en ocasiones ventajas significativas dependiendo del uso, por otro lado puede tener un impacto en tiempos de impresión más altos, mayor desgaste en la máquina, probabilidades de fallo, etc... Wash & Cure 3... compacta pero muy versátil!!! Junto con nuestra M5S PRO nos llegó la nueva Wash & Cure 3 de Anycubic. Una máquina de limpieza y curado muy compacta y muy capaz con algunas novedades interesantes comparada con la Wash & Cure 2: Incremento del volumen de área de limpieza en la cesta hasta los 3L, 1.5L en la Wash & Cure 2, con un total de 4L de capacidad en la cubeta de limpieza... nada mal para el tamaño tan compacto de la máquina Incremento en el tamaño de curado con un volumen de 160x180 mm, un 15% con respecto a la Wash & Cure 2. Mejorada la lámpara flexible de curado incrementando su potencia hasta los 30,000uW/cm² (1-3 cm) con los cuales podemos curar nuestras piezas en lugares específicos o actuar de soporte a la columna led de curado normal. La cesta de lavado también ha sido mejorada pasando de metálica, en la Wash & Cure 2, a estar hecha en PP... material que es más resistente al contacto con liquidos de limpieza. Además tiene un diseño que nos va a permitir ubicar directamente nuestra plataforma de impresión a dos alturas diferentes permitiendo un mejor uso. A modo de comparativa... el tamaño de la nueva Wash & Cure 3 comparada con nuestra imprescindible Wash & Cure Max :). Análisis y experiencia de uso Como ya hemos comentado en varias ocasiones teniamos muchas ganas de poder poner a prueba la M5S PRO, en especial poder compararla con la M5S que en nuestras pruebas no nos dejó muy buen sabor de boca por desgracia. Tenemos que decir que Anycubic, en nuestra experiencia con ambas máquinas, ha mejorado la M5S PRO solventando los problemas que habiamos detectado en la anterior versión M5S... esta M5S PRO va a ser una máquina de referencia para usuarios y futuros modelos de la marca sin duda!!! La inclusión del sistema de calefacción, que hablaremos un poco más en detalle más adelante, y las mejoras en los sistemas de sensores, plataforma de impresión, probablemente ajustes en los UV, el uso de ACF de tercera generación y firmware hacen sin duda de esta M5S PRO el producto que debería haber sido la M5S. En el apartado de cinemática nos encontramos con un eje Z robusto y firme con un sistema de anclaje de la plataforma de impresión verdaderamente cómodo de manejar gracias a sus generosas proporciones. El uso de ACF de tercera generación junto con el potente sistema de cinemática montado en la M5S PRO nos va a asegurar unos movimientos fluidos y una alta durabilidad mecánica. Con respecto a la plataforma de impresión la inclusión de tornillos para un posible ajuste manual de ser requerido y la documentación de como realizar esta nivelación manual ha sido una gran mejora con respecto a las primeras unidades de la M5S que carecian de esa opción de nivelado manual. En los casos que el sistema no funcionase correctamente pues teniamos un problema serio a la hora de utilizar la máquina... bien hecho por parte de Anycubic!!! El calefactor + purificador ha sido una de las partes que más nos han gustado y disgustado, nos ha encantado la inclusión de este componente que va a mejorar significativamente las condiciones de impresión para unos resultados óptimos. También a resaltar que aunque ya avisan que los tiempos de calentado, por la potencia del dispositivo, pueden ser algo altos en llegar a la temperatura objetivo en nuestras pruebas en apenas pocos minutos ya teniamos nuestra impresora lista para imprimir, una función que nos fué perfecta para esto es el inicio programado de la impresión lo que hicimos para asegurarnos que no empiece hasta que la temperatura sea adecuada. Por otro lado la parte negativa ha sido que no podamos gestionar los ajustes o funciones sin tener que abrir la cúpula siendo un poco engorroso y peligroso a veces si hemos de modificar algo durante una impresión... seguro que Anycubic toma nota de esto para futuras revisiones. En estas nuevas generaciones de impresoras por fin se empiezan a tomar en serio la gestión remota de la impresora que, por lo menos en el aspecto de supervisión, facilita enormemente al usuario ciertas tareas. Dentro de las opciones disponibles tenemos la posibilidad de configuración de nuestra impresora para conectarse a nuestra red y mediante el acceso a Internet poder utilizar estas ventajas Cloud. El proceso es muy sencillo: Ajustaremos la región donde unir nuestra impresora (Global o China) Realizaremos un reset de los datos WiFi de la M5S PRO creando la máquina un punto de acceso WiFi que usaremos en siguientes pasos. Instalaremos la aplicación de Anycubic (disponible para Android y Apple) y desde la App una vez creada nuestra cuenta si no disponemos de ella seguiremos el asistente para añadir una nueva impresora: Una vez finalizado el proceso podremos observar un icono en la pantalla indicando el estado de nuestra conexión. Tenemos que indicar que durante nuestras pruebas, probablemente por ser una unidad de test y no estar desplegado al 100% el soporte para M5S, no nos funcionaron algunas funciones Cloud o de transferencia desde el laminador a la impresora de nuestros proyectos. La parte que si que nos funcionó correctamente fué el seguimiento y estado de la impresora lo cual nos fue de gran ayuda recibiendo notificaciones del estado de la misma. La función de impresión programada nos pareció algo extremadamente útil, en especial en dos casos... el primero, como comentamos anteriormente, para hacer que nuestras impresiones empiecen con unos minutos de retardo para permitir que el calentador haga su función y la impresión se realice en las mejores condiciones... el segundo, para programar la impresión para que se haga durante la noche o cuando nos sea más cómodo. Pero a una función que nos ha parecido sensacional hemos encontrado que la implementación, bajo nuestro punto de vista, no es la correcta... me explico... cuando programas una impresión la plataforma baja hasta el VAT para posteriormente subir a una posición de descanso a la mitad de recorrido en un movimiento y distancia que por desgracia puede hacer que salpique resina fuera de la cubeta!!! esperemos que Anycubic solvente este problema, suponemos que ese movimiento inicial sea para comprobar el estado pero quizás mejor hacerlo al iniciar la impresión, o de ser necesario idealmente en lugar de subir tanto la plataforma dejarla a unos mm por encima de la altura de la cubeta para evitar salpicaduras. Otra función disponible, y que nos parece imprescindible, es la función de limpieza del VAT que nos aparece disponible al terminar de realizar una impresión para asegurarnos que nuestro VAT no quede ningún resto que pueda dañar nuestra impresora. En ocasiones, especialmente si vemos algún fallo en nuestra impresión, es aconsejable usar un poco de resina extra con este proceso que arriesgarnos de estropear el film ACF o incluso algo más serio. Tal como vimos en la M5S la M5S PRO cuenta con un aviso de reemplazo para el film ACF, según Anycubic es aconsejable cambiar este cada 30K capas por lo que cuando lleguemos nos avisará sugiriendo el cambio del film para unos resultados óptimos. Anycubic también aconseja cambiar cada 10K para FEP/nFEP/PFA. También contamos con opciones de actualización de firmware USB/OTA, siendo especialmente útil esta última dado que podremos realizar este proceso de una forma muy cómoda manteniendo nuestra máquina siempre con las últimas mejoras disponibles. Valoración final Sinceramente hemos acabado encantados con la M5S PRO durante las 3 semanas que hemos trabajado con ella!!! Una impresora donde Anycubic ha mejorado todos los aspectos que, en nuestra experiencia, eran mejorables con respecto a la M5S. Una impresora que pese a un buen volumen de impresión tiene unas medidas muy compactas, un interfaz fluido con todas las opciones necesarias de una forma sencilla y funcional. En el aspecto de construcción tenemos una impresora bien construida aunque nos hubiera gustado disponer de ajuste de altura en sus patas ya que en ocasiones las bases donde colocamos nuestras impresoras pueden no estar correctamente niveladas y en una impresora de resina es importante. La calidad de las piezas obtenidas ha sido sensacional, una impresora que seguro va a enamorar en especial a usuarios que realicen figuras orgánicas con muchos detalles. Un aspecto relacionado con el acabado de las piezas que nos preocupaba era el uso del ACF, Anycubic indica que esta M5S PRO utiliza un ACF de tercera generación que junto con otras mejoras elimina ese efecto "piel de salmón" que hemos podido ver en impresoras similares y que, por lo menos en las pruebas que hemos hecho, no hemos visto en la M5S PRO. Como ya comentamos la inclusion del calentador + purificador ha sido todo un acierto aunque esperamos que para futuras versions este pueda gestionarse directamente desde la impresora y no de forma independiente. También nos gustaría resaltar el Wash & Cure 3 que pese a muy compacto en tamaño no ha restado a volumen disponible para lavado y curado. En resumen, una máquina muy aconsejable... gran calidad, gran volumen de impresión y grandes funciones inteligentes que nos van a simplificar y mejorar nuestra experiencia de uso. #### Anycubic Photon Mono M7 Max : Review Anycubic adds a new member to its M7 series, in this case the Anycubic Photon Mono M7 Max. This new Anycubic Photon Mon M7 Max brings significant new features over the Anycubic Photon Mono M3 Max model of which it would be the evolution, but including many improvements from the M7 series that we could already see in our review of the excellent Anycubic Photon Mono M7 Pro. The truth is that these new machines and generation of 3D printers are making a leap in reliability, quality and extra functions that are very useful for both novice and advanced users, especially considering the volume of printing. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Anycubic Photon Mono M7 Max This Anycubic Photon Mono M7 Max has a design in the line that we could already see in the rest of the models of the M7 series. https://www.youtube.com/watch?v=vUSVY5RQ2gg&list=TLGGyEYMk0R8V4MwMzAyMjAyNQ&t=12s The Anycubic Photon Mono M7 Max has an impressive print volume of 298x164x300 mm, 14.7 liters, with which we will be able to really large projects without the need to chop our parts with the extra work and problem that it entails. In addition to this impressive print volume, Anycubic has integrated its UV optical system using LighTurbo 3.0 that we already saw in other M7 models. Thanks to it, 90% light uniformity rates can be obtained, as well as a tolerance of between 0.01-0.05 mm, which are sensational values for a machine with these print volumes... and that will allow you to obtain precise, detailed and consistent objects. However, at the level of the LCD panel we do not see great novelties if we compare it with its previous equivalent model, the Anycubic M3 Max. The Anycubic Photon Mono M7 Max mounts a 13.6-inch monochrome panel with a 7K resolution (6,480 x 3,600px) having an XY resolution of 46×46 μm and that gave such good results for this type of machine in the M3 Max. Although at the level of LCD features, we do not have major changes. Anycubic has included a feature that we find very useful, especially for some printing environments... a temperature control system. https://www.youtube.com/watch?v=oxHXqiuM-zw Unlike the system we saw in the Anycubic Photon Mono M7 Pro, and which left us with some doubts, this Anycubic Photon Mono M7 Max uses a simpler system that has a 120W resistance heating system that will allow a homogeneous temperature quickly taking into account the volume of the tank. Anycubic allows us to adjust the temperature between 20-40 °C which will allow us to work in any environment and with any type of resin. In addition, and especially useful for printers of this format, we have a resin management system that will automatically add more resin when necessary to prevent interruptions or printing failures. It will also simplify actions such as handling the resin, since we will be able to remove or add resin comfortably from the controls that we have on the printer's interface, reducing exposure and dangers when interacting with the resin. A big change that we do have about the M3 Max is its intelligent functions, and on the other hand, they will improve and simplify the use of the printer whether you are a new user or have experience with this type of printer. Among these smart functions we have: Self-check, the system performs a verification process to ensure that the printer is correctly Residue detection, will allow us to detect if solid waste was left carelessly that can affect or damage the printer Resin level, it will warn us of the resin level and alert us in the event of detecting anomalous levels Failed printing, thanks to its sensors it can detect in certain circumstances that the printing has failed and warn us Control of the use of film, we have a counter to monitor the use of the film and let us know when we should change it All these functions are based on the readings of the different sensors that the Anycubic Photon Mono M7 Max has and that although they are not always 100% effective, they can at least help avoid certain problems and accidents. As part of these smart functions we can connect our Anycubic Photon Mono M7 Max to our network, and to the internet, and be able to manage it from the Anycubic application. Very convenient to be able to monitor the status and progress of our prints as well as being able to send/manage our print jobs and from where we have quick and easy access to help and support guides. We also have some usability improvements, some inherited from its smaller siblings, and that will simplify the handling and use of the printer: Folding dome, something that we find particularly comfortable Manual leveling assistant, we have information on the screen that will guide us through this process A large capacity resin tank (VAT) Air filter intake for integration with an external air filtration/exhaust system Simple, feature-rich interface that runs on powerful Anycubic electronics We have left you the last one, as we always comment on it in all the reviews we make of this type of printers... a system to drain the resin at the end of printing and especially useful in a printer of this size. This simple ingenious function will allow us to place the platform at a 5º angle sufficient to be able to drain the excess resin at the end of the print. By recovering resin for future prints, we reduce the risk of resin staining when handling the platform or less mess during the post-processing process. Here you can find a comparison between the Anycubic Photon Mono M7 Max, and the M3 Max as a reference for being an equivalent type of machines: Photon Mono M7 MaxPhoton Mono M3 MaxBuild volume298mm x 164mm x 300mm（14.7L)298mm x 164mm x 300mm （14.7L)LCD size13.6-inch Mono LCD13.6-inch Mono LCDLCD resolution7K (6,480 x 3,600px)7K (6,480 x 3,600px)XY resolution46 µm46 µmLight SourceCOB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithmMatrix Light SourceLight Intensity4500±500 μw/cm²3500-4500 μw/cm²Bed leveling4-point manual leveling4-point manual levelingPrint speed31-63 mm/h (*)60 mm/h (*)Release filmACF film improvedFEP filmDisplay4.3" TFT touch-control impoved interface4.3" TFT touch-controlConnectivityUSB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1USBAnycubic app√xAccessoryResin Heater (included), Resin Pump (included), Air VentResin Pump (included)Other featureDevice self-check, Resin detection, Printing monitoring, Resin residue detection, Intelligent release Anycubic Photon Mono M7 Max - Unboxing Once the review of all the features of the Anycubic Photon Mono M7 Max is finished, it is time to start it, as is usual in this type of machine, a fairly simple process... for which we advise you to carefully follow the instructions in the user manual included in the kit. As a first step we will remove the printer from the packaging and we will remove all the protections, inside these we will find the printing platform and a box with spare parts, accessories and tools. Taking into account the size and weight of the machine, we advise you to carry out the process with help. The box containing the kit includes everything necessary for commissioning, maintenance and accessories. In the following list you have the content of it: We will install the Wifi antenna, connect the USB flash drive to the printer and connect the power to make sure we have the voltage selector in the correct one for our case: We will hold the power button on the front for a few seconds and the initial wizard will start by configuring the language and network options: Once finished, we will go to the movement options and we will raise the Z axis 50mm, 150mm, three times to be able to perform the following steps: Once we have the Z axis raised, we can remove the resin tank and remove the protectors that it has on both the screen and the resin tank and that are marked with labels. Printing platform!! Before starting with the following steps, we recommend a very important point when we release our printers... clean the printing platform well with IPA (Isopropyl Alcohol).Although this is well protected with the protective plastic, there may be traces of dirt or adhesive from the protector itself that can prevent the correct adhesion of our prints. The next step will be the leveling wizard: We loosen the 4 fixing screws of the printing platform and install it on the printer, tighten the fixing screw and don't forget to remove the protective plastic from the platform!! We'll use the leveling sheet that comes with it, we'll place it on top of the LCD screen The wizard, which we can find in the Tools/Move Z Axis menu as well, will tell us to click on the next step once we have the previous steps done (install the platform and have the fixing screws loose) Once the platform is positioned on top of the screen, we will apply force carefully and evenly to the 4 corners and tighten the fixing screws in order... Front screw on one side and the next the opposite diagonally and we will do the same with the rest. Taking into account the size of the platform, and to be able to apply pressure in a homogeneous way easily and avoiding contact with the resin in the future, the J3D-Tech colleague has a tool that can be useful if we have a filament printer or someone who can do it for us. You can find it in his designs on Cults3D here. We will check that, by pulling each of the corners of the sheet, it does not move This will complete the leveling wizard. Within the tools menu we have the typical screen tests that we advise you to do, of course without having resin in the VAT/tank, to verify that the screen works correctly.In our case, we also took the opportunity to measure UV power. You can find these tests in the Tools/Exposure menu. We were pleasantly surprised that the Anycubic Photon Mono M7 Max, despite being a high-volume resin printer, has a very good UV power and homogeneity, something that will undoubtedly improve the performance of the machine and the quality/reliability of our prints. We will now install the resin management system which consists of the following steps: We will place the system that attaches to the cap of our resin bottle, it is important to make sure that we have the rubber gasket on We will place it in our resin bottle, we make sure that it is not crooked as it will not do its function correctly We will connect the two tubes from the resin management system, the black one on the large connector and the white/transparent one on the smaller one Finally, we will connect the cable to the connector that we find on the back of the printer Resin Management System: – The system may not work with high viscosity resins, Anycubic advises below 2000cps– It is advisable to use the connection tubes of the type and sizes that are included in addition to Place the bottle on the back or right side of the printer– With the bottle connected to the system It is not advisable to turn it upside down or shake it to prevent air from entering the system– The correct operating range of the system is between 10-40ºC with 20-80% humidity We now have the printer ready to start the testing and printing process!!! To see the whole process you can watch a video from Anycubic with all the steps and details: https://www.youtube.com/watch?v=84l8kkGE9tw Anycubic Photon Mono M7 Max - Tests and user experience Before starting to test, we are going to test the resin management and heating function. The control of these functions can be found within the Tools/Other menu. We will start by refilling the resin tank, as in previous steps we did the process of connecting the resin management system. As we have mentioned, we will go to the Tools/Other menu and there we will find the functions of filling and emptying the tank.We recommend you to be in front to see that at least in this first time everything works as expected. Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. Once we have the resin tank full and within the same section of the menu we will find the heating options where we can adjust the temperature. Both the temperature selection options and at the same time the platform makes movements inside the resin to improve the process and that will also allow the resin to be removed and that it is in optimal conditions. IMPORTANT NOTE: If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. I know that we probably want to start printing your projects but we advise you to carry out the exposure tests to adjust the times of our resin for our Anycubic Photon Mono M7 Max. Anycubic has always paid a lot of attention to this aspect and all its printers have a test called RERF, which we are going to give you more detailed information below, which will allow us to make copies of a test object with different exposure times in just one print to see which is the most suitable in our case. The RERF test can be found on the USB that comes with the kit. Exposure Time Settings – RERF Anycubic usually includes one of the most complete exposure tests that you can find on its pen drive and that we will give you more details below. This test creates 8 individual tests with different exposure times which it is highly recommended to perform with each new resin we use to find the optimal exposure time for it. In our case and for the Anycubic Photon Mono M7 Max, we can download its RERF from here, the times used are as follows. RERFAnycubic Photon Mono M7 MaxLayer heigh0.05Bottom Layers5 @ 30sTransition Layers0Normal Layers1.7sLift Distance8 mmSpeed360/360 mm/minZone Time Increment0.25s To make it easier for you to identify the RERF times for the Anycubic Photon Mono M7 Max and its default RERF: ZoneExposure Tested TimeZone 11.7sZone 21.95sZone 32.2sZone 42.45sZone 52.7sZone 62.95sZone 73.2sZone 83.45s How to evaluate the different tests to identify the optimal exposure time? Each object consists of different tests that can give us more or less information, the objective is that the maximum number of tests come out correctly. In any case, and as the most important or simple to interpret: A we can see more holes and fewer cylinders... This can be interpreted as allowing us more details (number of holes) but a greater risk of printing since the supports can fail (supported cylinders). B we have fewer holes but more cylinders... We will lose some details (number of holes) but better support in the parts (supported cylinders). Let's try to explain the different tests and what to look for in each case: Test of pillars and holes on an angled surface, this test is two 45º angled planes on which columns (which decrease in size) or holes are placed. In this case, the goal is for the greatest number of columns to be visible and correctly formed, and for the largest range of holes to be visible. For example, in the tests of 1-3 we see structural failures of columns and plane, from 5 to 8 we see problems on one of the sides that go from less to more... In this case our preference for this test would be to choose tests 3-4 preferably. Test Totem with number 5, is a square column with a hollow 5 at the top that will allow you to see the detail in complex flat gaps. Depending on the type of resin, normally the less exposure the gap will be more visible and the more exposure it will close as you can see in the following capture. In this case the tests of 1-4 we can see the number and its gap. Simple hole test on plan, this test is similar to the previous one but we have circular and rectangular holes that grow/decrease in size. The more holes with the right shape we can see the better. In the example test, tests 1-2 had 10 series but the edges were not well defined, in 3-4 we had 9 series of visible and correct holes, 5-6 8 series and 7-8 7 series... Again tests 3-4 would be the chosen ones Chessboard, this test is a chessboard on a vertical plane formed by cubes drilled for the squares. The goal is to see that all the cubes are generated correctly, well defined and that the corners between cubes are as close together as possible. In our tests we can see that from 1-3 the pattern is correct while in tests 4-8 the hubs and joints are not quite correct. Cylinder test, is a test that allows us to see the tolerance to withstand figures. The goal is for the largest number of cylinders to come out correctly. In our example tests we see how the 8 has some bent cylinders. Hexagon hollow semi-sphere test, this test allows us to see the result of layer height and antialiasing configuration as well as the precision of thin walls. We will look at the definition of the hollow hemisphere and the outer wall formed between it and the hexagon. In our example, test 1 is poorly defined, both compared to 8. Text, we can use the text as a test by looking at the definition of letters and numbers. In our test the 4 would be the most balanced. In general, in our test we chose 4 as the test that overall came out most appropriately and we will take that time as a reference for the rolling mill or to do other more specific tests if we want a fine tuning. How to customize our ERF test? The exposure time of normal layers used in Zone 1 can be adjusted in different ways: Depending on the printer, when starting the print in the on-screen settings, we can adjust the printing parameters and adjust this from the laminator by opening the RERF, depending on the laminator used and the printer model it may not be possible to do so. using UVtools, the method we like the most and usually use. We load the RERF file and within Tools/Edit print parameters we can adjust the configuration and save the changes. As we mentioned, it is important that we use exactly the same name!! creating our own RERF test as we have explained below, is usually a good option for several reasons, apart from adjusting the exposure time, such as using the test we like the most or even parts of objects that we normally print to see results or other configuration adjustments such as speeds, distances, base/transition layers, etc... In case we want to create a RERF at a layer height for which Anycubic does not directly provide: creating our own RERF test as we have explained below, is usually a good option for several reasons, apart from adjusting the layer height, such as using the test we like the most or even parts of objects that we normally print to see results or other configuration adjustments such as speeds, distances, base/transition layers, etc... we can use UVtools but in this case, as it is not a laminator, it does not have the complete information of the part, so sometimes it will have to "invent". In any case, from Tools/Adjust layer height we can do it. As a reference, we attach Anycubic's tables for its resins and this printer, and we emphasize "as a reference" since the ideal is to always perform the RERF test: 0.05mm0.1mm Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5% and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Considering the resolution/accuracy and the type of high-volume parts we're likely to do with the Anycubic Photon Mono M7 Max, we'll use antialiasing to keep the details as high as possible and try to reduce the typical layer marks.We advise you to carry out tests with different configurations at the height of the working layer to see which results are not the most optimal. In any case, we advise you to review our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. The use of ACF as a film is a negative point for some users, in any case and as we saw in other Anycubic printers that we have reviewed, in our case we only see advantages to the use of this type of film. especially for a machine like the Anycubic Photon Mono M7 Max given its print volume and the stresses that can occur during the printing process. With the Anycubic Photon Mono M7 Max we have support for different slicers such as Anycubic Workshop, Chitubox or as in our case we prefer to use Lychee In our case we always prefer to use Lychee as a rolling mill, we find it more agile in its workflow and available tools. Since we have the PRO version and we also have access to a library full of objects to print and with editable supports as well as great designers/artists with excellent designs.If you need more information or help with it you can visit our Telegram group @LycheeSlicerES where we hope to create a good community of this fabulous slicer. In our tests we used different Anycubic resins such as the excellent Texture, Standard, Bio or Rigid supplied in our test kit. The layer height used for the tests has been 0.05 mainly and the default parameters of the slicer, we always try to simulate a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. Once the first basic adjustments were finished, we started to print some projects for some colleagues and be able to see how this Anycubic Photon Mono M7 Max behaves. The print volume of the Anycubic Photon Mono M7 Max is beastly and we can carry out projects of all kinds from small scales to production on considerable scales. For our tests we use both figures with supports included, of which we are not especially fans normally since they are not always optimized for the machine we use and if they do not include support for our laminator we will not be able to edit the supports, without making changes in addition to figures supported by us always trying to use the maximum print volume. We started by making a diorama of superheroes with a considerable size and where we ran out quite a few liters of resin in it due to its size... The result although we have not seen the final painted finish... it's amazing. Honestly, it is a joy to carry out this type of project with this Anycubic Photon Mono M7 Max, since we do not have to cut the parts more than necessary, in addition to drastically reducing printing hours. As a second project they provided us with another diorama, in this case of Orcs, with a brutal size of one of the figures that we will be adding photos as soon as the companions finish assembling it and beeping it... because it's awesome!! The last project they provided us with was again another diorama, in this case of the movie Aliens with the mythical battle between the alien queen and Ripley... when another wonder is finished!! In this case we took advantage of our brand new Anycubic Kobra S1 Combo to make the base of the diorama with an excellent result. Anycubic Photon Mono M7 Max Maintenance & Support Anycubic is doing a great job of providing documentation, help, and support to its users, which is always appreciated. In this case we have a lot of information about the Anycubic Photon Mono M7 Max in its Wiki where we can find from technical data, access to manuals, start-up, troubleshooting, maintenance and download of firmware or test files. On the other hand, we have the Anycubic Support Youtube channel where we can find a lot of information in video format that can be very useful. It is more than advisable to have both links saved in our favorites. Anycubic Photon Mono M7 Max – 3Dwork Review As a final analysis, the Anycubic Photon Mono M7 Max is the latest addition to Anycubic's M7 series, designed for those looking for a large-format resin 3D printing solution. With a build volume of 298x164x300 mm (14.7 liters), this printer reduces the need to split models, resulting in greater efficiency and less post-production work for users with large-scale manufacturing needs. In this aspect, although in terms of capacity or quality characteristics of its screen it is very similar to the M3 Max, we have an improved UV system that will improve sharpness and definition, reducing defects and increasing the consistency of the parts. Also the use of the system and interface used in the Anycubic M7 series will improve the user experience with an intuitive, easy-to-use interface and with a large number of settings that will allow the use of the machine without complex learning curves but at the same time be able to control all the functions of the machine. Also inherited from its sisters from the Anycubic M7 series, we have a series of assistants and smart options that will improve the user experience and help reduce problems with our prints. We would also like to clarify as always that this type of printers, although they are increasingly trying to simplify and improve to avoid it, and especially with this volume of printing, are especially sensitive to correct settings as well as being susceptible to other points of failure, for which we always advise you to find out well in depth how they work as well as all the settings and options to take into account to be able to get the most out of them. benefit. We have a complete guide for SLA printers that can be of help and that will explain everything from security issues, use, configurations, tests, troubleshooting, etc... Whether you are a beginner or have experience with these technologies, we invite you to take a look at it as it is continuously updated and can always be of help/guidance. During our tests, we detected cases where the first layer did not adhere properly to the base, which required adjustments to leveling, fine adjustment of exposure in base layers, review of film tension, and other specific adjustments depending on the type of part or resin. The inclusion of the resin tank heating system is for us a great improvement and that we will surely continue to see in future printers, in any case we realized that this system in the Anycubic Photon Mono M7 Max only came into operation during the start of printing as a pre-heating. Printing that we adjust to 35ºC While it is true that the heat generated during printing usually maintains the temperature, this will depend on the environment of use, Anycubic will probably change this soon in future firmware updates, in any case the system should maintain 25ºC throughout the printing since it is the optimal value for them. In our case and with the test unit received, it was not possible for us to associate the printer with our Anycubic account to be able to test the remote control and monitoring options that we already showed you in our review of the Anycubic Photon Mono M7 Pro. To summarize, if you are looking for a resin 3D printer for mass production or large format printing, the Anycubic Photon Mono M7 Max is one of the best options on the market in its price range. Its large volume, print quality, and ease of use make it ideal for such cases. Where to buy the Anycubic Photon Mono M7 Max? Anycubic has the Anycubic Photon Mono M7 Max in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables... although they are currently still on pre-order but they are already shipping the units as soon as they have them available. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Anycubic Photon Mono M7 Max If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Anycubic Photon Mono M7 Max has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary This comprehensive review examines the Anycubic Photon Mono M7 Max, a high-resolution resin 3D printer that builds upon the features of its predecessor, the M3 Max, and incorporates advancements from the M7 series. Key aspects covered include: Print Quality & Resolution: The printer boasts a 13.6-inch monochrome LCD screen with 7K resolution and 46 µm XY resolution, delivering exceptional detail and surface finish. Printing Speed: Utilizing advanced MSLA technology, it achieves rapid print speeds without compromising quality, outperforming previous models. Build Volume & Design: Offers an incredible build volume suitable for various project sizes, housed in a robust and well-constructed frame. Resin Heating System: Integrated resin heater within the VAT ensures optimal resin viscosity, enhancing print reliability and quality. Smart Features: Equipped with intelligent mechanical sensors for automatic leveling, resin availability detection, and residue monitoring, along with Wi-Fi connectivity for remote management and OTA updates. Pros: High-quality construction and materials. Excellent resolution relative to build volume. Fast printing capabilities with maintained quality. Integrated resin heating system manageable via printer controls. Integrated resin management system. Smart sensors enhancing user experience. Wi-Fi for efficient management and updates. Cons: Actual print speeds may vary based on resin type and layer height. No substantial improvements for optical parts. Remote management features were untested in this review. This review provides an in-depth analysis of the Anycubic Photon Mono M7 Max, highlighting its advancements over previous models and its suitability for users seeking high-speed, high-resolution resin printing solutions. #### Anycubic Photon Mono M7 Max : Review Anycubic añade un nuevo miembro a su serie M7, en este caso la Anycubic Photon Mono M7 Max. Esta nueva Anycubic Photon Mon M7 Max trae novedades significativas sobre el modelo Anycubic Photon Mono M3 Max del cual sería la evolución, pero incluyendo muchas mejoras de la serie M7 que ya pudimos ver en nuestra review de la excelente Anycubic Photon Mono M7 Pro. La verdad que estas nuevas máquinas y generación de impresoras 3D están dando un salto en fiabilidad, calidad y en funciones extras que son muy útiles tanto a usuarios noveles como avanzados más teniendo en cuenta el volumen de impresión. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Anycubic Photon Mono M7 Max Esta Anycubic Photon Mono M7 Max cuenta con un diseño en la línea que ya pudimos ver en el resto de modelos de la serie M7. https://www.youtube.com/watch?v=vUSVY5RQ2gg&list=TLGGyEYMk0R8V4MwMzAyMjAyNQ&t=12s La Anycubic Photon Mono M7 Max cuenta con un impresionante volumen de impresión de 298x164x300 mm, 14.7 litros, con el cual vamos a poder proyectos realmente grandes sin necesidad de trocear nuestras piezas con el trabajo y problema extra que conlleva. Además de este impresionante volumen de impresión, Anycubic ha integrado su sistema óptico UV utilizando LighTurbo 3.0 que ya vimos en otros modelos M7. Gracias a él se pueden obtener unas tasas de 90% uniformidad de la luz además de una tolerancia de entre 0.01-0.05 mm que son unos valores sensacionales para una máquina con estos volúmenes de impresión... y que van a permitir obtener unos objetos precisos, detallados y de forma consistente. Sin embargo, a nivel del panel LCD no vemos grandes novedades si comparamos con su modelo equivalente anterior, la Anycubic M3 Max. La Anycubic Photon Mono M7 Max monta un panel de 13.6 pulgadas monocromo con una resolución 7K (6,480 x 3,600px) teniendo una resolución XY de 46x46 µm y que tan buenos resultados para este tipo de máquinas dio en la M3 Max. Si bien a nivel de características del LCD no tenemos grandes cambios. Anycubic ha incluido una funcionalidad que nos parece muy útil, especialmente para algunos entornos de impresión... un sistema de control de temperatura. https://www.youtube.com/watch?v=oxHXqiuM-zw A diferencia del sistema que vimos en la Anycubic Photon Mono M7 Pro, y que nos dejó alguna duda, esta Anycubic Photon Mono M7 Max utiliza un sistema más simple que cuenta un sistema calefactor por resistencia de 120W que va a permitir una temperatura homogénea de forma rápida teniendo en cuenta el volumen del tanque. Anycubic nos permite poder ajustar la temperatura entre 20-40 °C lo que nos va a permitir trabajar en cualquier entorno y con cualquier tipo de resina. Además, y especialmente útil para impresoras de este formato, contamos con un sistema de gestión de resina que automáticamente añadirá más resina cuando sea necesario para prevenir interrupciones o fallos de impresión. También va a simplificar acciones como manipular la resina, ya que podremos retirar o añadir resina cómodamente desde los controles que disponemos en la interfaz de la impresora reduciendo la exposición y peligros al interactuar con la resina. Un gran cambio que sí que tenemos sobre la M3 Max son sus funciones inteligentes, y que por otro lado, van a mejorar y simplificar el uso de la impresora ya seas un nuevo usuario o tengas experiencia con este tipo de impresoras. Entre estas funciones inteligentes contamos con: Self-check, el sistema realiza un proceso de verificado para asegurar que la impresora está correctamente Detección de residuos, nos va a permitir detectar si por descuido quedaron residuos sólidos que pueda afectar o dañar la impresora Nivel de resina, nos avisará del nivel de resina y nos alertará en el caso de detectar niveles anómalos Impresión fallida, gracias a sus sensores puede llegar a detectar en determinadas circunstancias que la impresión ha fallado y avisarnos Control uso film, disponemos de un contador para monitorizar el uso del film y avisarnos cuando deberíamos cambiarlo Todas estas funciones se basan en las lecturas de los diferentes sensores que dispone la Anycubic Photon Mono M7 Max y que si bien no siempre son 100% efectivos, sí que al menos pueden ayudar a evitar ciertos problemas y accidentes. Como parte de estas funciones inteligentes podemos conectar nuestra Anycubic Photon Mono M7 Max a nuestra red, y a internet, y poder gestionar esta desde la aplicación de Anycubic. Muy cómodo para poder supervisar el estado y progreso de nuestras impresiones además de poder enviar/gestionar nuestros trabajos de impresión y desde donde disponemos de un acceso rápido y sencillo a guías de ayuda y soporte. También contamos con algunas mejoras en usabilidad, algunas heredadas de sus hermanas menores, y que van a simplificar el manejo y uso de la impresora: Cúpula abatible, algo que para nosotros nos parece especialmente cómodo Asistente de nivelación manual, contamos con información en pantalla que nos guiará durante este proceso Un tanque de resina (VAT) de gran capacidad Toma de filtrado de aire para poder integrarlo con un sistema externo de filtrado/extracción de aire Interfaz simple y lleno de opciones que corre sobre una potente electrónica de Anycubic Os hemos dejado el último, ya que siempre lo comentamos en todas las reviews que hacemos de este tipo de impresoras... un sistema para escurrir la resina al finalizar la impresión y especialmente útil en una impresora de este tamaño. Esta simple ingeniosa función nos va a permitir colocar la plataforma a un ángulo de 5º suficiente para poder escurrir la resina sobrante al finalizar la impresión. Recuperando resina para futuras impresiones, reducimos el riesgo de manchar de resina al manipular la plataforma o a ensuciar menos durante el proceso de postprocesado. Aquí podéis encontrar una comparativa entre la Anycubic Photon Mono M7 Max, y la M3 Max a modo de referencia por ser un tipo de máquinas equivalentes: Photon Mono M7 MaxPhoton Mono M3 MaxBuild volume298mm x 164mm x 300mm（14.7L)298mm x 164mm x 300mm （14.7L)LCD size13.6-inch Mono LCD13.6-inch Mono LCDLCD resolution7K (6,480 x 3,600px)7K (6,480 x 3,600px)XY resolution46 µm46 µmLight SourceCOB light source+ Fresnel lens+Light uniformity algorithmMatrix Light SourceLight Intensity4500±500 μw/cm²3500-4500 μw/cm²Bed leveling4-point manual leveling4-point manual levelingPrint speed31-63 mm/h (*)60 mm/h (*)Release filmACF film improvedFEP filmDisplay4.3" TFT touch-control impoved interface4.3" TFT touch-controlConnectivityUSB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1USBAnycubic app√xAccessoryResin Heater (included), Resin Pump (included), Air VentResin Pump (included)Other featureDevice self-check, Resin detection, Printing monitoring, Resin residue detection, Intelligent release Anycubic Photon Mono M7 Max - Unboxing Una vez finalizado el repaso a todas las características de la Anycubic Photon Mono M7 Max es el momento de ponerla en marcha, como suele ser habitual en este tipo de máquinas un proceso bastante sencillo... para el cual os aconsejamos seguir cuidadosamente las instrucciones del manual de usuario incluído en el kit. Como primer paso extraeremos la impresora del embalaje e iremos retirando todas las protecciones, dentro de estas encontraremos la plataforma de impresión y una caja con repuestos, accesorios y herramientas. Teniendo en cuenta el tamaño y peso de la máquina os aconsejamos realizar el proceso con ayuda. La caja que contiene el kit incluye todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y accesorios. En la siguiente lista tenéis el contenido del mismo: Instalaremos la antena Wifi, conectaremos el pendrive USB a la impresora y conectaremos la corriente asegurémonos que tenemos el selector de voltaje en el correcto para nuestro caso: Mantendremos el botón de encendido que tenemos en el frontal unos segundos y se iniciará el asistente inicial configurando el idioma y las opciones de red: Una vez finalizado iremos a las opciones de movimiento y subiremos el eje Z 50mm, 150mm, tres veces para poder realizar los siguientes pasos: Una vez tengamos el eje Z subido ya podremos retirar el tanque de resina y quitar los protectores que lleva tanto en la pantalla como en el tanque de resina y que vienen señalizados con unas etiquetas. Plataforma de impresión!! Antes de comenzar con los siguientes pasos os aconsejamos un punto muy importante cuando estrenamos nuestras impresoras... limpiar bien con IPA (Alcohol Isopropilico) la plataforma de impresión. Si bien esta viene bien protegida con el plástico protector en este pueden quedar restos de suciedad o adhesivo del propio protector que pueden evitar la correcta adhesión de nuestras impresiones. El siguiente paso será el asistente de nivelación: Aflojamos los 4 tornillos de fijación de la plataforma de impresión y la instalaremos en la impresora, aprieta el tornillo de fijado y no olvides de retirar el plástico protector de la plataforma!!! Usaremos el folio de nivelación que viene, lo colocaremos encima de la pantalla LCD El asistente, que podemos encontrar en el menú Tools/Move Z Axis también, nos indicará que pulsemos al siguiente paso una vez tengamos los pasos previos realizados (instalar la plataforma y tener los tornillos de fijación de estos sueltos) Una vez la plataforma se posicione encima de la pantalla aplicaremos fuerza con cuidado y de forma uniforme en las 4 esquinas y apretaremos los tornillos de fijación por orden... tornillo frontal de un lado y el siguiente el opuesto en diagonal y realizaremos lo mismo con el resto. Teniendo en cuenta el tamaño de la plataforma, y para poder aplicar presión de una forma homogénea fácilmente y evitando en el futuro el contacto con la resina, el compañero J3D-Tech tiene una herramienta que nos puede ser de utilidad si disponemos de una impresora de filamento o alguien que nos lo pueda hacer. Podéis encontrarlo en sus diseños en Cults3D aquí. Comprobaremos que, tirando de cada una de las esquinas del folio, este no se mueva Con esto se finalizará el asistente de nivelación. Dentro del menú herramientas contamos con los típicos tests de pantalla que os aconsejamos hacer, por supuesto sin tener resina en el VAT/tanque, para verificar que la pantalla funciona correctamente.En nuestro caso aprovechamos también para medir la potencia UV. Podéis encontrar estos tests en el menú Tools/Exposure. Nos sorprendió gratamente que la Anycubic Photon Mono M7 Max pese a ser una impresora de resina de gran volumen cuente con una potencia y una homogeneidad de UV muy buena, algo que sin duda va a mejorar el rendimiento de la máquina y la calidad/fiabilidad de nuestras impresiones. Ahora instalaremos el sistema de gestión de resina que consta de los siguientes pasos: Colocaremos el sistema que se acopla al tapón de nuestra botella de resina, es importante asegurarnos que tenemos puesta la junta de goma Lo colocaremos en nuestra botella de resina, nos aseguramos que no quede torcido ya que no hará su función de forma correcta Conectaremos los dos tubos desde el sistema de gestión de resina, el negro en el conector grande y el blanco/transparente en el más pequeño Por último conectaremos el cable al conector que encontramos en la parte trasera de la impresora Sistema de gestión de resina: - El sistema puede no funcionar con resinas de alta viscosidad, Anycubic aconseja por debajo de 2000cps- Se aconseja utilizar los tubos de conexión del tipo y medidas que se incluyen además de colocar la botella en la parte trasera o en el lado derecho de la impresora- Con la botella conectada al sistema no se aconseja poner boca abajo o agitar esta para evitar la entrada de aire en el sistema- El rango de funcionamiento correcto del sistema es entre 10-40ºC con un 20-80% de humedad ¡Ya tenemos lista la impresora para comenzar el proceso de tests e imprimir!!! Para ver todo el proceso podéis ver un video de Anycubic con todo los pasos y detalle: https://www.youtube.com/watch?v=84l8kkGE9tw Anycubic Photon Mono M7 Max - Tests y experiencia de uso Antes de comenzar a realizar test vamos a probar la función de gestión de resina y calentado de esta. El control de estas funciones las encontramos dentro del menú Tools/Other. Comenzaremos por rellenar el tanque de resina, ya que en pasos anteriores hicimos el proceso de conexión del sistema de gestión de resina. Como os hemos comentado iremos al menú Tools/Other y ahí encontraremos las funciones de llenado y vaciado del tanque. Os recomendamos estar delante para ver que al menos en esta primera vez todo funciona según lo esperado. Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. Una vez ya tenemos el tanque de resina lleno y dentro del mismo apartado del menú encontraremos las opciones de calentado donde podremos ajustar la temperatura. Tanto las opciones de selección de temperatura y al mismo tiempo la plataforma hace movimientos dentro de la resina para mejorar el proceso y que además va permitir remover la resina y que esta se encuentre en óptimas condiciones. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Se que probablemente queramos empezar a imprimir vuestros proyectos pero os aconsejamos es realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra Anycubic Photon Mono M7 Max. Anycubic siempre ha prestado mucha atención a este aspecto y todas sus impresoras cuentan con un test llamado RERF, que os vamos a dar más información detallada a continuación, que nos va a permitir en solo una impresión realizar copias de un objeto de test con diferentes tiempos de exposición para ver cual es el más adecuado en nuestro caso. El test RERF lo podéis encontrar en el USB que viene en el kit. Ajustes de tiempo exposición - RERF Anycubic sueleinclurir un test de exposición de los más completos que puedes encontrar en su pendrive y que te daremos más detalles a continuación. Este test crea 8 tests individuales con diferentes tiempos de exposición el cual es muy recomendable realizar con cada resina nueva que usaemos para encontrar el tiempo de exposición óptimo para ella. En nuestro caso y para la Anycubic Photon Mono M7 Max, podemos descargar su RERF desde aquí, los tiempos empleados son los siguientes. RERFAnycubic Photon Mono M7 MaxLayer heigh0.05Bottom Layers5 @ 30sTransition Layers0Normal Layers1.7sLift Distance8 mmSpeed360/360 mm/minZone Time Increment0.25s Para que os sea más sencillo identificar los tiempos de RERF para la Anycubic Photon Mono M7 Max y su RERF por defecto: ZoneExposure Tested TimeZone 11.7sZone 21.95sZone 32.2sZone 42.45sZone 52.7sZone 62.95sZone 73.2sZone 83.45s ¿Cómo evaluar los diferentes tests para identificar el tiempo de exposición óptimo? Cada objeto consta de diferentes tests que nos pueden dar más o menos información, el objetivo es que el máximo de tests salgan correctamente. De todas formas y como más importantes o sencillos de interpretar: A podemos observar más agujeros y menos cilindros... esto se puede interpretar que ese tiempo de exposición nos permitirá más detalles (número de agujeros) pero un mayor riesgo de impresión dado que los soportes pueden fallar (cilindros soportados). B contamos con menos agujeros pero más cilindros... perderemos algo de detalles (número de agujeros) pero un mejor soporte en las piezas (cilindros soportados). Vamos intentar explicar los diferentes tests y en que fijarse en cada caso: test de pilares y agujeros sobre superficie angulada, este test son dos planos angulados 45º sobre el cual se colocan unas columnas (que decrecen en tamaño) o agujeros. En este caso el objetivo es que el mayor numero de columnas sean visibles y estén formadas correctamente y que el mayor rango de agujeros sean visibles. Por ejemplo en los tests de 1-3 vemos fallos estructurales de columnas y plano, del 5 la 8 vemos problemas en uno de los laterales que van de menos a mas... en este caso nuestra preferencia para este test seria elegir los tests 3-4 preferiblemente. test totem con número 5, es una columna cuadrada con un 5 en la parte superior hueco que va a permitir ver el detalle en huecos complejos planos. Dependiendo del tipo de resina, normalmente a menos exposición el hueco será más visible y a más exposición irá cerrando tal como podéis ver en la siguiente captura. En este caso los tests del 1-4 podemos ver el número y su hueco. test de agujeros simples sobre plano, este test es similar al anterior pero contamos con unos agujeros circulares y rectangulares que van creciendo/decreciendo en tamaño. A más agujeros con forma correcta podamos ver mejor. En el test de ejemplo, los tests 1-2 teniamos 10 series pero los bordes no estaban bien definidos, en 3-4 teniamos 9 series de agujeros visibles y correctos, del 5-6 8 series y de 7-8 7 series... de nuevo los tests 3-4 serian los elegidos tablero ajedrez, este test es un tablero de ajedrez en un plano vertical formado por cubos perforados para las casillas. El objetivo es ver que todos los cubos se generen correctamente, bien definidos y que las esquinas entre cubos esten lo más juntas. En nuestros tests podemos ver que del 1-3 el patron se muestra correcto mientras que en los tests 4-8 los cubos y uniones no estan correctas del todo. test de cilindros, es un test que permite ver la tolerancia a soportar figuras. El objetivo es que el mayor número de cilindros salgan correctamente. En nuestros tests de ejemplo vemos como el 8 tiene algunos cilindros doblados. test semiesfera hueco en hexágono, este test nos permite ver el resultado de altura de capa y configuracion de antialiasign además de la precisión de paredes finas. Nos fijaremos en la definición de la semiesfera hueca y la pared exterior formada entre esta y el hexágono. En nuestro ejemplo el test 1 se ve poco definida ambas comparadas con el 8. texto, podemos usar el texto como test viendo la definición de letras y números. En nuestro test el 4 seria el más equilibrado. En general en nuestro test elegimos 4 como el test que globalmente salió de forma más adecuada y tomaremos ese tiempo como referencia del laminador o para hacer otros tests más específicos si queremos un ajuste fino. ¿Como personalizar nuestro test RERF? El tiempo de exposición de capas normales utilizado en la Zona 1 puede ser ajustado de diferentes formas: dependiendo de la impresora al iniciar la impresión en los ajustes en pantalla podremos ajustar parámetros de la impresión pudiendo ajustar ahí este desde el laminador abriendo el RERF, dependiendo del laminador que se use y el modelo de impresora puede que no sea posible hacerlo. usando UVtools, el metodo que más nos gusta y solemos utilizar. Cargamos el fichero RERF y dentro de Tools/Edit print parameters podremos ajustar la configuracion y guardar los cambios. Tal como comentamos es importante que usemos exactamente el mismo nombre!!! creando nuestro propio test RERF como tenemos explicado más adelante, suele ser una buena opción por varias razones, aparte de ajustar el tiempo de exposición, como por ejemplo usar el test que más nos guste o incluso partes de objetos que normalmente imprimamos para ver resultados u otros ajustes de configuración como velocidades, distancias, capas base/transición, etc... En el caso que queramos crear un RERF a una altura de capa para la cual Anycubic no facilite directamente: creando nuestro propio test RERF como tenemos explicado más adelante, suele ser una buena opción por varias razones, aparte de ajustar la altura de capa, como por ejemplo usar el test que más nos guste o incluso partes de objetos que normalmente imprimamos para ver resultados u otros ajustes de configuración como velocidades, distancias, capas base/transición, etc... podemos usar UVtools pero en este caso al no ser un laminador no cuenta con la información completa de la pieza por lo que en ocasiones va a tener que "inventar". En cualquier caso desde Tools/Adjust layer height podremos hacerlo. A modo de referencia os adjuntamos las tablas de Anycubic para sus resinas y esta impresora, y hacemos hincapié de "a modo de referencia" ya que lo ideal es realizar siempre el test RERF: 0.05mm0.1mm Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5% a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Teniendo en cuenta la resolución/precisión y el tipo de piezas de gran volumen que probablemente hagamos con la Anycubic Photon Mono M7 Max, usaremos antialiasing para mantener al máximo los detalles y intentar reducir las tipicas marcas de capa. Os aconsejamos realizar tests con diferentes configuraciones a la altura de capa de trabajo para ver que resultados nos son los más óptimos. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. El uso de ACF como film es un punto negativo para algunos usuarios, en cualquier caso y tal como vimos en otras impresoras de Anycubic que hemos revisado, en nuestro caso solo vemos ventajas al uso de este tipo de film.. en especial para una máquina como la Anycubic Photon Mono M7 Max dado su volumen de impresión y las tensiones que se pueden producir durante el proceso de impresión. Con la Anycubic Photon Mono M7 Max contamos con soporte para diferentes slicers como Anycubic Workshop, Chitubox o como en nuestro caso preferimos utilizar Lychee En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles. Dado que contamos con la versión PRO y que además tenemos acceso a una librería repleta de objetos para poder imprimir y con soportes editables además de grandes diseñadores/artistas con excelentes diseños.Si necesitas más información o ayuda con el puedes visitar nuestro grupo de Telegram @LycheeSlicerES donde esperamos crear una buena comunidad de este fabuloso slicer. En nuestras pruebas realizadas utilizamos diferentes resinas de Anycubic como las excelentes Texture, Standard, Bio o Rigid suministradas en nuestro kit de test. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 principalmente y los parámetros por defecto del slicer, siempre intentamos simular a un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros y poder ver como se comporta esta Anycubic Photon Mono M7 Max. El volumen de impresión de la Anycubic Photon Mono M7 Max es bestial y podemos realizar proyectos de todo tipo tanto de pequeñas escalas a producción a escalas considerables. Para nuestros tests utilizamos tanto figuras con soportes incluidos, de las cuales no somos especialmente fan normalmente ya que no siempre están optimizadas para la máquina que usemos y si no incluyen soporte para nuestro laminador no podremos editar los soportes, sin realizar cambios además de figuras soportadas por nosotros intentando siempre utilizar el máximo el volumen de impresión. Comenzamos realizando un diorama de superhéroes con un tamaño considerable y donde se nos fueron bastantes litros de resina en el por su tamaño... el resultado aunque no hemos visto el acabado final pintado... es increíble. Sinceramente es una gozada realizar este tipo de proyectos con esta Anycubic Photon Mono M7 Max ya que no hemos de cortar las piezas más de lo necesario además de reducir drásticamente las horas de impresión. Como segundo proyecto nos facilitaron otro diorama en este caso de Orcos con un tamaño brutal de una de las figuras que os iremos añadiendo fotos tan pronto como los compañeros la terminen de ensamblar y pitar... porque es impresionante!!! El último proyecto que nos facilitaron fue de nuevo otro diorama, en este caso de la película Aliens con la mítica batalla entre la reina alien y Ripley... cuando esté terminado otra maravilla!!! En este caso aprovechamos nuestra flamante Anycubic Kobra S1 Combo para hacer la base del diorama con un resultado excelente. Mantenimiento y soporte Anycubic Photon Mono M7 Max Anycubic está haciendo un trabajo sensacional a la hora de facilitar documentación, ayuda y soporte a sus usuarios lo cual siempre es de agradecer. En este caso disponemos de una gran cantidad de información sobre la Anycubic Photon Mono M7 Max en su Wiki donde podemos encontrar desde datos técnicos, acceso a los manuales, puesta en marcha, resolución de problemas, mantenimiento y descarga de firmware o ficheros de test. Por otro lado contamos con el canal de Youtube de Anycubic Support donde podemos encontrar mucha información en formato video que nos puede ser muy útil. Más que aconsejable tener guardado en nuestros favoritos ambos links. Anycubic Photon Mono M7 Max - Análisis 3Dwork A modo de análisis final la Anycubic Photon Mono M7 Max es la última incorporación a la serie M7 de Anycubic, diseñada para aquellos que buscan una solución de impresión 3D en resina de gran formato. Con un volumen de impresión de 298x164x300 mm (14.7 litros), esta impresora reduce la necesidad de dividir modelos, lo que se traduce en mayor eficiencia y menor trabajo postproducción para usuarios con necesidades de fabricación a gran escala. En este aspecto aunque a nivel características de capacidad o calidad de su pantalla sea muy similar a la M3 Max contamos con un mejorado sistema UV que va a mejorar la nitidez y definición reduciendo defectos y aumentando la consistencia de las piezas. También el uso del sistema e interfaz utilizados en la serie M7 de Anycubic va a mejorar la experiencia del usuario con una interfaz intuitiva, fácil de usar y con un gran número de ajustes que van a permitir el uso de la máquina sin curvas de aprendizaje complejas pero al mismo tiempo poder controlar todas las funciones de la máquina. Heredado también sus hermanas de la serie M7 de Anycubic contamos con una serie de asistententes y opciones inteligentes que van a mejorar la experiencia de uso y ayudar a reducir problemas con nuestras impresiones. También nos gustaría como siempre aclarar que este tipo de impresoras, si bien cada vez se intentan simplificar y mejorar para evitarlo, y en especial con este volumen de impresión son especialmente sensibles a unos ajustes correctos además de ser susceptibles a otros puntos de fallo para lo cual siempre os aconsejamos informarse bien a fondo de como funcionan así como todos los ajustes y opciones a tener en cuenta para poder sacarles todo el provecho. Disponemos de una guía completa para impresoras SLA que os puede ser de ayuda y que os va a explicar desde temas de seguridad, uso, configuraciones, tests, resolución de problemas, etc... ya seas principiante o tengas experiencia con estas tecnologías te invitamos a darle un vistazo ya que esta en continua actualización y siempre algo puede ser de ayuda/guía. Durante nuestras pruebas se detectaron casos en los que la primera capa no se adhería correctamente a la base, lo que hizo requerir ajustes en la nivelación, ajuste fino de exposición en capas base, revisión del tensado del film y otros ajustes específicos dependiendo del tipo de pieza o resina. La inclusión del sistema de calefactado del tanque de resina es para nosotros una gran mejora y que seguro vamos a seguir viendo en futuras impresoras, en cualquier caso nos dimos cuenta que este sistema en la Anycubic Photon Mono M7 Max solamente entraba en funcionamiento durante el inicio de la impresión a modo de pre-calentado. Impresión que ajustamos a 35ºC Si bien es verdad que el propio calor generado durante la impresión suele mantener la temperatura esto va a depender del entorno de uso, Anycubic probablemente cambie esto próximamente en futuras actualizaciones de firmware en cualquier caso el sistema debería de mantener los 25ºC durante toda la impresión dado que es el valor óptimo para ellos. En nuestro caso y con la unidad de test recibida no nos fue posible asociar la impresora con nuestra cuenta de Anycubic para poder probar las opciones de control remoto y monitoreo que por otro lado ya os enseñamos en nuestra review de la Anycubic Photon Mono M7 Pro. A modo de resumen, si buscas una impresora 3D de resina para producción en masa o impresión de gran formato, la Anycubic Photon Mono M7 Max es una de las mejores opciones del mercado en su rango de precio. Su gran volumen, calidad de impresión y facilidad de uso la hacen ideal para esos casos. ¿Dónde comprar la Anycubic Photon Mono M7 Max? Anycubic tiene la Anycubic Photon Mono M7 Max en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles... aunque actualmente continúan en pre-order pero están ya enviando las unidades tan pronto tienen disponibles. En todo caso, os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Anycubic Photon Mono M7 Max Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Photon Mono M7 Max se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. AI-Optimized Summary This comprehensive review examines the Anycubic Photon Mono M7 Max, a high-resolution resin 3D printer that builds upon the features of its predecessor, the M3 Max, and incorporates advancements from the M7 series. Key aspects covered include: Print Quality & Resolution: The printer boasts a 13.6-inch monochrome LCD screen with 7K resolution and 46 µm XY resolution, delivering exceptional detail and surface finish. Printing Speed: Utilizing advanced MSLA technology, it achieves rapid print speeds without compromising quality, outperforming previous models. Build Volume & Design: Offers an incredible build volume suitable for various project sizes, housed in a robust and well-constructed frame. Resin Heating System: Integrated resin heater within the VAT ensures optimal resin viscosity, enhancing print reliability and quality. Smart Features: Equipped with intelligent mechanical sensors for automatic leveling, resin availability detection, and residue monitoring, along with Wi-Fi connectivity for remote management and OTA updates. Pros: High-quality construction and materials. Excellent resolution relative to build volume. Fast printing capabilities with maintained quality. Integrated resin heating system manageable via printer controls. Integrated resin management system. Smart sensors enhancing user experience. Wi-Fi for efficient management and updates. Cons: Actual print speeds may vary based on resin type and layer height. No substantial improvements for optical parts. Remote management features were untested in this review. This review provides an in-depth analysis of the Anycubic Photon Mono M7 Max, highlighting its advancements over previous models and its suitability for users seeking high-speed, high-resolution resin printing solutions. #### Anycubic Photon Mono M7 PRO : Review Today we bring you a new resin printer, in this case the Anycubic Photon Mono M7 Pro. This new Anycubic Photon Mon M7 Pro brings significant news about the Anycubic Photon Mono M5S Pro model analyzed a few weeks ago and that we liked so much. The truth is that these new machines and generation of 3D printers are making a leap in reliability, quality and extra functions that are very useful to both novice and advanced users. Anycubic is a benchmark in 3D printing both FDM (filament) and SLA (resin), this M5S PRO significantly improves its sister M5S improving many aspects of it and providing an incredible 10.1" screen and 14K resolution in addition to other interesting improvements. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Anycubic Photon Mono M7 Pro As we have already mentioned, the Anycubic Photon Mono M7 Pro is an evolution of the Photon Mono M range, specifically on the M5S Pro and on which it improves in several important aspects. https://www.youtube.com/watch?v=wq93sYbfx84 This Anycubic Photon Mono M7 Pro has a similar design to the previous generation M5 although they have introduced some aesthetic changes such as the dark dome that we love or a more stylized base where its imposing 5" touch screen stands out. The construction materials give the feeling of quality where we have a robust internal chassis together with the use of plastics for the external finish of the machine. In the mechanical section we have a powerful motor that together with a forceful double system of linear guides will ensure precise, fast and powerful movements. Another important aspect in this type of printer is the print volume. The Anycubic Photon Mono M7 Pro has a build volume of 213*126*230 mm (6.17 L), slightly higher than what we could get with the previous M5S Pro, which will allow us to carry out projects of a certain size easily. As we always remember when we analyze resin printers, one of the most important aspects in this is the leveling of our printing platform, which despite being a simple process can complicate the use of these machines, especially in novice users. Anycubic, already from the M5S, introduced a new "self-leveling" system that we saw improved in the M5S Pro and evolved in this M7 Pro allowing high reliability. This system has a series of advanced sensors and algorithms that allow the homing process for Z=0 to be automatic and accurate, of which we will give you more details later. This type of printer uses a tank where we have a photocurable resin, basically that solidifies when exposed to UV radiation. The mechanical part of the printer lowers the printing platform to a height, the height of the printing layer, and in this way layer by layer our parts are cured and formed creating a 3D model. From the above we deduce that there are several critical components that will define the quality of the machine to obtain the best printing results... one of them is the optical system that encompasses the UV light source and the LCD screen. Regarding the UV light source in this Anycubic Photon Mono M7 Pro we have some interesting improvements, although not radical if we compare them with M5S Pro, using the LighTurbo 3.0 system that uses a COB UV light source that together with Fresnel lenses and a reflector allow UV light to reach the LCD screen with >90% uniformity... allowing our printed models to have accuracies between 0.01-0.05mm with appropriate exposure settings and depending on the quality of each resin and its characteristics. We continue with another novelty in this Anycubic Photon Mono M7 Pro, its new heating system so that the resin is always in optimal conditions to make prints. If we remember the review of the Anycubic Photon Mono M5S Pro, it had an add-on/extra device heater, a system based on a PTC heater/fan that heated the air in the print area. Despite being a useful and functional system, it had several aspects to improve such as... being more integrated with the printer, allowing control from the screen or that in certain circumstances when using airflow made the resin splash outside the printing area. The Anycubic Photon Mono M7 Pro uses anovel heating system integrated into the VAT/resin tank where it has a powerful peristaltic pump, a heater and a duct system in the VAT to generate the resin flow that allows it to be heated to the desired temperature and in a homogeneous way controlling everything from the printer screen. Perhaps in the following animation you can see the process in more detail. Why is a heater important in a resin printer? As always, we like to provide information that we think is interesting, so let's make a small point to explain in more detail the temperature control and its impact on resin printers. Do we need to heat the resin for printing?Our printers use a chemical reaction of the resins called photopolymerization which basically uses a UV light to solidify the resin.This is where temperature, especially depending on its condition and quality, plays a fundamental role in making the resin more reactive and requires less energy to cure.This means:– higher temperature resin, within the manufacturer's limits, will be more reactive– resin at lower temperature will be less reactiveMost resins work best above 25° and can fail if it is less than 20°. Whether a resin is more or less reactive has an impact on whether the exposure time will decrease or increase respectively.For example:– If at an ambient temperature it is about 22º we print perfectly at 3s exposure in base layers– In summer this temperature increases to about 30º and we will see that our impressions appear overexposed, it is an indicator that we will have to perform the exposure tests again to obtain a new optimal value... as an example at 2.5s– Winter arrives and we see that our prints begin to fail and many times no matter how much we adjust exposure times of base or normal layers, level, etc... nothing comes out... Try to check the printing temperature as it may surprise you. What happens to the resin because of its temperature?It's pretty straightforward, the temperature also affects the viscosity of the resin.– higher temperature resin, it will be less viscous– resin at a lower temperature, it will be more viscous But how exactly can that viscosity affect the resin? After each layer the platform separates from the film/FEP and leaves a space which has to be occupied by the resin before the new layer begins: This is one of the reasons for a correct setting of the rest time, allowing the resin to be rearranged for the printing of a new layer.In the next step the platform lowers again leaving only a layer of resin of the value we use to laminate our part, usually 0.05, in the case that it is more viscous our printer will find it more difficult to push the resin and may require adjustments in the resting time. Resting times, as we explained in previous points, are very important and people do not pay attention to them and they will have a negative impact on the quality of our prints and sometimes even on the mechanics of our machine. So the best thing is low viscous resins?It depends, it doesn't always have to be the best, normally the viscosity of the resins excluding the effect of temperature is usually related to achieving a desired property:– Resins for high-resolution printers (8K, 12K, etc...) contain more light blockers and pigments to allow details to be highlighted– Resins for high-speed printers in this case to avoid resin filling effects between layers are usually too little viscous to allow more speed– Engineering resins contain larger molecules and additives to make them, for example, harder, more resistant to temperature or other specific properties... In fact, some of these resins are especially viscous, even solid, that require a process to melt prior to printing I return to temperature... this must be constant at the optimal level for our case!!To have good impressions, and not be affected by temperature, this temperature must be constant... If our temperature varies significantly between layers, we can see contrast between them, even if the adhesion between layers fails. Some suggestions to avoid temperature changes:– Do not open the dome/housing of your printer if it is not strictly necessary during a print, the ambient temperature is usually significantly different from the inside– If we add resin during a print, make sure that it is at a temperature similar to the printing temperature– If we use a heater, make sure that it has a thermostat and that it can maintain the target temperature at a constant rate Methods to heat your printer/resin, there are different solutions for it:– Use a printer with an integrated heater, as is the case with the Anycubic Photon Mono M7 Pro– Use a heater, heat strip or thermal blanket to heat the print area... They currently sell different specific devices or that can be used to maintain temperature during printing– Have an environment, either the room or a special enclosure, to maintain an adequate ambient temperature– Using a hair dryer to heat the printing platform and/or the resin itself or immersing it in hot water can also give good results The next improvement added to this Anycubic Photon Mono M7 Pro is the inclusion of a resin pump, this accessory can be very useful on the one hand to ensure that our prints always have resin with the autofill function to be completed successfully. On the other hand, being able to perform certain tasks such as filling or emptying resin in the tank in a more comfortable and safe way. We also have in the kit an Anycubic AirPure, this device is an active carbon filter that together with the fan that integrates will allow filtering the VOC vapors generated during printing, reducing the smell that the resins usually produce. We also have the option of installing a more powerful external purification system since we have a connector on the back of the printer. The Anycubic AirPure and the resin pump cannot be installed simultaneously so we must opt for one or the other, whichever is more useful to us. Moving on to review the smart options, we find a management of the useful life of our film (ACF) by means of a layer counter that will indicate us, when reaching 45K layers, the replacement of the film, avoiding printing failures due to wear of the film. As we have already mentioned before, the Anycubic Photon Mono M7 Pro has different pressure sensors that in addition to helping us in the leveling of the machine will provide us with other interesting uses. One of them is the detection of solid waste inside the VAT/resin tank that will warn us immediately to prevent damage to the film or screen. Similar to residue detection, another functionality of these sensors would be the detection of the resin level, warning us to refill our VAT/resin tank so that our printing does not fail. It will also allow us to detect if when starting a print we have the VAT/resin tank installed, it may seem silly but it has happened to us several times. On the other hand, it promises the detection of faulty prints, although in this case, depending on the type of fault, it can be difficult to detect. Also as part of these smart functions we can connect our M7 Pro to the internet and be able to manage it from the Anycubic application. Very convenient to be able to monitor the status and progress of our prints as well as being able to send/manage our print jobs as well as quick and easy access to help and support guides. We have been observing that in these last generations of resin 3D printers they are focusing on providing greater speed to the printing process. All this thanks to the improvements introduced at the processing level, the new ACF films, high-speed resins and of course a... little marketing :). The M7 Pro, like the M5S Pro, improves this aspect and can reach up to 220 mm/h (*under special conditions) with the use of ACF and high-speed resins. Note on Anycubic Photon Mono M7 Pro speeds: As we have already mentioned, the issue of speeds has certain special conditions according to the data provided by Anycubic:– Max. 130 mm/h, for standard resinsusing a layer height of 0.1 mm– Max. 170 mm/h, for high-speed resins using a layer height of 0.1 mm– Max. 190 mm/h, for high-speed resins using a layer height of 0.15 mm– Max. 220 mm/h, for high-speed resins using a layer height of 0.2 mmAs you can see, these high speeds are achieved either by playing with the layer height or the type of resin... again they are laboratory data from Anycubic and are totally indicative. Here you can find a comparison between the Anycubic Photon Mono M7 Pro and the M5s Pro for reference: Photon Mono M7 Pro Photon Mono M7Photon Mono M5s ProBuild volume223x126x230mm (6.17L)223x126x230mm (6.17L)200x126x224mm (5.65L)LCD size10.1" monochrome screen10.1" monochrome screen10.1" monochrome screenLCD resolution14K, 13320x512014K, 13320x512014K, 13312x5120XY resolution19x24.8 micron19x24.8 micron16.8x24.8 micronLight Intensity5500±10%μW/cm²4500±10%μW/cm²Bed levelingAuto-levelingAuto-levelingAuto-levelingPrint speed130-170 mm/h (*)90-150 mm/h (*)105 mm/h (*)Release filmACF film improvedACF film improvedACF filmDisplay5" IPS touch-control5" IPS touch-control4.3" TFT touch-controlConnectivitySB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1）SB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1）WiFi, USBAnycubic appSupportSupportSupportAccessoryResin Heater (included)Resin Pump (included)Air purifier (included)Air heater and purifier (included)Other featureDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent releaseDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent releaseDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent release Start-up Anycubic Photon Mono M7 Pro Now that we have a more detailed idea of the functions and peculiarities of this Anycubic Photon Mono M7 Pro, it is time to get it up and running, an increasingly simple process that we can follow in the manual included in the kit. IMPORTANT NOTE: If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. https://www.youtube.com/watch?v=ujjLqs5S174 We especially advise you to be careful with the installation of the screen protector to avoid any type of dirt or bubbles as they could affect our prints. Also important if you decide to use the resin pump to install the cap in the correct way so that the system works correctly. When we turn on our Anycubic Photon Mono M7 Pro we find the self-check or test to check the status of the machine where it is verified... the applications of film, LCD, motors, UV and ventilation, sensors, etc... all to ensure that the machine is operating optimally. Thenext steps will be to choose the language, install the VAT/resin tank or configure our WiFi connection. Also within the tools menu we have the typical screen tests that we advise you to do, of course without having resin in the VAT/tank, to verify that the screen works correctly. We have our Anycubic Photon Mono M7 Pro ready to print!! The first step will be the filling of the VAT/tank with our resin. If we have installed the resin pump the process will be very simple, we will go to the Tools/Advanced menu where we will have the Load&Unload options and we will choose the feed option. The system itself will stop when it reaches the correct level. M7 Pro – Resin filling and emptying options using the pump In the event that we do it manually by pulling the resin directly from the resin bottle, we have to be careful to avoid leaving bubbles. It is more than advisable that before adding resin to our printer it is well mixed, for this the ideal is not to shake it but to make circular movements changing direction since we will avoid creating bubbles and the resin will mix correctly. Remember not to exceed the highest level of resin mark!! Although the printer, thanks to its sensors, could avoid an accident, it is better not to risk it. The next step we recommend is to enable and adjust the heater to the indicated temperature for our resin... 30º is usually recommended. You can access this setting from the Tools/Advanced menu in Smart resin vat where we will set the temperature first to Temperature and then go to Auto Heating for a few minutes. As we explained before, the resin heating system of the M7 Pro consists of a pump and ducts integrated into the VAT/Tank, we can use that resin circulation to remove the resin before our prints along with a silicone tongue to ensure that it is well mixed. The next step, once the printer has been checked to print correctly, is to perform the RERF test to obtain the optimal value for our resin. For more information on how to customize the RERF in terms of timing, layer height and how to interpret it, we advise you to review our SLA calibration guide for more information. Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5% and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and taking into account the resolution/accuracy of the Anycubic Photon Mono M7 Pro, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to review our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. Anycubic Photon Mono M7 Pro print quality Once the first basic adjustments were finished, we started printing some projects for some colleagues. The use of ACF as a film in this model creates some controversy because in some used machines/films it generates some artifacts... in our case and as we saw in the M5S Pro we did not have any kind of problem. At the time of review, the Anycubic Photon Mono M7 Pro was only supported by the Anycubic Workshop laminator and Chitubox.In our case we always prefer to use Lychee as a laminator, we find it more agile in its workflow and available tools since we have the PRO version.En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO. As we do not have direct support, we basically use an M5S Pro profile due to its similar characteristics to create our project, export it to STL and finish laminating it from Anycubic Workshop or Chitubox. The Anycubic Workshop laminator has improved considerably, although for our taste it is still a little behind others, in its latest version they included a "smart mode" specially designed to adjust the exposure parameters intelligently based on the details and size of our parts. On the other hand, they introduced significant improvements in the supports. In our tests we used Anycubic High Speed Resin v2 resin, we always like to mix in a proportion of 15-25% with a flexible resin or ABS normally so we used the Anycubic ABS-Like Resin Pro 2 resin that for its elasticity and density we found perfect. The layer height used for the tests has been 0.05 and the default parameters of the laminator, Anycubic Workshop or Chitubox in this case, we always try to simulate the scenario of a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. Given the generous print volume we have on the Anycubic Photon Mono M7 Pro we started with a ZEZ Studios figure of a Predator, which they provided us, which is simply incredible in details and design... if you like this type of figures we advise you to subscribe to their Pantreon because they are spectacular!! Considering that in photos it is difficult to bring out certain details and that the parts were taken directly from the printer without any post-processing, the result obtained is excellent... Of course, as we have mentioned, having a model of the quality of this is how we can see the potential of these printers. We continue with another great figure that another colleague provided us to see the full potential of the Anycubic Photon Mono M7 Pro, in this case a Hulk Gladiator that included a great base... The M7 Pro performed sensationally without a single glitch, with exceptional qualities and very fast print times compared to previous generation printers. As a next project they provided us with a very interesting figure of one of our favorite superheroes, Batman. This CA 3D Studios figure, which we advise you to subscribe to their Pantreon, has a design that we found to be of great quality. The person who provided us with the figure took the opportunity to make another project, also from CA 3D Studios, in this case Spawn and as we saw with Batman totally advisable. As a last project they provided us with another colleague with a diorama of Deadpool and Lovezno, in this case of Sanix 3D and that several times we have recommended their designs and that if we subscribe to their Pantreon we will not be disappointed. In this last project because of the scale and that we wanted to use the pieces supported by the designer, something that we do not usually like since they are not always designed for any machine, we need several prints. The final result was excellent!! New collection of Anycubic resins Along with the Anycubic Photon Mono M7 Pro we received several bottles of resin from the new Anycubic range with which we did the previous tests shown in addition to others that we did not show to avoid excessively lengthening the review. We really liked these new resins, we have obtained excellent detail and have behaved exceptionally in each case. We are going to briefly explain for each of them their main characteristics: Anycubic High Speed Resin v2This v2 of the High Speed resin has reduced its viscosity by 50% over the standard resin, allowing the use of fast speed modes in printers that support it, being able to reach up to 170 mm/h with layer heights of 0.1 mm. This will also allow figures with great details in their textures. In this new formulation they have improved elasticity, so we have an improvement of up to 20% compared to the previous generation. It also significantly reduces the typical smell of this type of resin, which will allow a better and healthier user experience.Anycubic ABS-Like Resin Pro 2The ABS-Like Pro 2 resin improves its toughness performance, increases the breaking point by more than 100% allowing our parts to be stronger and more durable. With a lower shrinkage ratio, it will allow us to obtain maximum detail without losing that tenacity that we usually look for in ABS resins. Its viscosity has also been improved to allow it to be used at higher print speeds without losing its characteristics. Like High Speed Resin v2, its new formulation reduces the smell of this resin. Anycubic Bio ResinThis resin is specially formulated for use on parts that are in contact with the skin by complying with the CEN Toy Safety Standard EN 71-3. Also like the rest of the commented ones, they emit low odor. Anycubic Rigid 100 ResinThis Rigid 100 Resin would be classified as a specific type of resin due to its special characteristics such as its rigidity and thermal resistance, perfect for use in parts that require these characteristics in them due to their use. In the thermal resistance part, it should be noted that it promises to withstand environments of 60-100º without deformation, which makes it perfect for outdoor applications, machinery and certain tools. As for the resistance/hardness, it promises to withstand 90Mpa. This resin, due to its characteristics, is advisable to use in printers such as the Anycubic Photon Mono M7 Pro as it has a heating systemthat allows maintaining an adequate viscosity during printing. Anycubic Photon Mono M7 Pro review and experience Anycubic with this new model M7 Pro continues to improve its Photon Mono range with one of the most complete printers probably on the market.A printer with excellent optics, heating system, resin pump, air filtration system and its excellent assistants and intelligent aids as well as remote management options. We will start with the kinematics of the printer, where we find a system very similar to the one we already saw in the M5s Pro, robust and firm while keeping the new anchoring system for the printing platform very comfortable to handle.The use of ACF as a film and this kinematics will allow precise, fast movements and provide high mechanical durability. The print platform features a surface with a laser-etched pattern to improve adhesion and the typical screws to perform manual leveling.Although it is already leveled from the factory, sometimes with use or because it is not well leveled it will be necessary to do this process.In the following video you have the process explained: https://www.youtube.com/watch?v=HJCiXEsl7-4 If you noticed at the beginning of this review we put self-leveling in quotation marks because it is not really a totally self-leveling system. The platform, which already comes from the factory, has to be mechanically leveled when necessary and this semi-automatic leveling process allows the Z=0 (process used during manual leveling to apply the offset between the home of the machine and the position of the platform) to always be set before each print to ensure that the platform is always correctly adjusted in heights.This work is carried out by several pressure sensors that we find on the screen and on the support arm of the platform in addition to the traditional Z-electric endstop/limit switch. Another feature that we think is important in a resin machine, especially if you live in areas where temperatures are low or you don't have a temperature-controlled environment, is the inclusion of a heating system. The Anycubic Photon Mono M7 Pro has a new heating system for the resin, which we explained above, where VAT itself has a pump, ducts that form a circuit to move it through a heater. It is a system that we liked, better than the system used in the M5S Pro, since it directly heats the resin in addition to allowing it to mix with the flow/movement of it. All this, and unlike the M5S Pro, controllable from the printer screen in a comfortable way. Initially we had reluctance to the system for basically three aspects: as it is a resin pump with a motor placed in the VAT directly, it could be the case that these vibrations affect the quality of our prints... In our tests we have not seen any artifact that could indicate that it affects By including more mechanical components, it will require more maintenance and points of failure... Well, yes, here it is to take into account since we are going to have to periodically maintain the peristaltic pump system you use or to pay more care when changing the type of resin or cleaning the VAT since we have to carry out the process of cleaning the resin circuit leaving IPA or the detergent used to clean the resin we use and use the function available for cleaning the circuit. the cost of VAT in case you need a spare part, the more complexity in this the more cost and we can tell you that it is not cheap Apart from these aspects we have to say that the system worked wonderfully and helps, especially in environments with temperatures that are not optimal for printing, to always obtain optimal results with our machine/resin. Another feature of the Anycubic Photon Mono M7 Pro is its resin pump, which as we have already mentioned can be an excellent ally for users who make very large prints or those who want to handle resin as safely as possible. Incident with the resin management system of the Anycubic Photon Mono M7 Pro Although the system has worked correctly for us, normally on one occasion it gave us a scare by not correctly detecting the level of resin and not stopping at the right level... It happened to us only once, but in any case we suggest that in these processes it is advisable to monitor visually to avoid any accident due to a system failure. Continuing with the air filtration system, we have an Anycubic AirPure module in the kit, which although it will not completely filter the odors and harmful vapors of the resin, it does help somewhat. In any case, we have a connection at the back to be able to connect a more powerful external filtering system that correctly manages the flow and cleaning of air, which is the most advisable. It is important to remember that the use of the resino pump and the AirPure are not compatible since both are connected in the same connector/location so depending on our preferences we will have to prioritize one or the other. Personally, we would recommend the use of the resin pump for convenience and an external filtering system for greater safety. Related to the usability of the machine, we always like to advise the use of adapters to be able to drain the resin from our parts when finishing a print... It allows some resin to be recovered and leaves them cleaner to dirty the detergent used in cleaning the parts as little as possible. You can find this model that we designed for the Anycubic Photon Mono M7 Pro here, although again we would like brands to include this accessory or a similar method in printers. Finally, and reviewing the advanced/intelligent options of the printer such as its assistants/aids during printing, we have found them very useful and that they allow the machine to be used easily, especially for novice users, in addition to preventing failures and accidents that can damage the machine. As for the remote management aspect that we already saw in the M5s Pro, we have the same very interesting functions for a resin printer, but unfortunately for our test unit we have not been able to test them since it was impossible for us to join the printer to the Anycubic Cloud, so we cannot give you more information about these functions today. Anycubic is working with us to fix it in any case. Anycubic Photon Mono M7 Pro Maintenance & Support Anycubic is doing a great job of providing documentation, help, and support to its users, which is always appreciated. In this case we have a lot of information about the Anycubic Photon Mono M7 Pro in its Wiki where we can find from technical data, access to manuals, commissioning, troubleshooting, maintenance and download of firmware or test files. On the other hand we have the Anycubic Support Youtube channel where we can find a lot of information in video format that can be very useful, especially we would advise you to check the list created for the Anycubic Photon Mono M7 Pro. It is more than advisable to have both links saved in our favorites. Final review of the Anycubic Photon Mono M7 Pro We have already reached the final part of the review, this Anycubic Photon Mono M7 Pro is a round machine and a good evolution of the previous generation M5 improving in several aspects on these. A compact printer, for its print volume, with an elegant and functional design in addition to the imposing screen with a very neat, fluid interface full of options. Perhaps in the construction/design aspect of the printer we would have liked it to have adjustable legs or that the dome was foldable since in certain uses it seems more comfortable and helps to give robustness to the whole set. It is a printer that, taking into account its characteristics/volume/speed, is not excessively noisy, although both because of the harmful vapors generated by this type of printer and because of the noise generated during printing, we do not believe it is advisable to use it in a work area with people.If you do, it is advisable to do so in a well-ventilated place and treat the airflow correctly with a filtration system sized for the air volume. As for the qualities and speeds obtained with this Anycubic Photon Mono M7 Pro are very good, in the aspect of speeds it is only worth highlighting that the type of resin and the layer height used will be the key to reach the speeds. The inclusion of ACF as a film, the resin heating system, the resin pump or the air filtration system or compatibility fully integrated into the printer has been a great success on the part of Anycubic for this machine... one of the most complete machines on the market in this regard. In short, a perfect machine for users who are new to resin 3D printing or users demanding results and performance of this type of machine. Where to buy the Anycubic Photon Mono M7 Pro? Today if you want to get the Anycubic Photon Mono M7 Pro, you can find it both in the Anycubic web store and in other suppliers and take advantage of it because they have an interesting discount for those who opt for the purchase during its launch!! where you can also buy accessories, spare parts and consumables. Photon Mono M7 Pro If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS This review of the Anycubic Photon Mono M7 Pro has been made with a machine provided by Anycubic. Anycubic provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary This comprehensive review delves into the Anycubic Photon Mono M7 Pro, a high-speed resin 3D printer designed for both enthusiasts and professionals. Key aspects covered include: Print Quality & Resolution: The printer features a 10.1-inch LCD screen with 14K resolution, delivering exceptional detail and surface finish. Printing Speed: Utilizing advanced technology, it achieves rapid print speeds without compromising quality, outperforming previous models like the M5S Pro. Build Volume & Design: Offers a substantial build volume suitable for various project sizes, housed in a robust and well-constructed frame. Resin Heating System: Integrated resin heater within the VAT ensures optimal resin viscosity, enhancing print reliability and quality. Smart Features: Equipped with intelligent mechanical sensors for automatic leveling, resin availability detection, and residue monitoring, along with Wi-Fi connectivity for remote management and OTA updates. Pros: High-quality construction and materials. Excellent resolution relative to build volume. Fast printing capabilities with maintained quality. Integrated resin heating system manageable via printer controls. Smart sensors enhancing user experience. Wi-Fi for efficient management and updates. Cons: Actual print speeds may vary based on resin type and layer height. Resin heater adds complexity and potential maintenance. Semi-automatic leveling system requires occasional manual adjustment. Remote management features were untested in this review. This review provides an in-depth analysis of the Anycubic Photon Mono M7 Pro, highlighting its advancements over previous models and its s #### Anycubic Photon Mono M7 PRO : Review Hoy os traemos una nueva impresora de resina, en este caso la Anycubic Photon Mono M7 Pro. Esta nueva Anycubic Photon Mon M7 Pro trae novedades significativas sobre el modelo Anycubic Photon Mono M5S Pro analizado hace unas semanas y que tanto nos gustó. La verdad que estas nuevas máquinas y generación de impresoras 3D están dando un salto en fiabilidad, calidad y en funciones extras que son muy útiles tanto a usuarios noveles como avanzados. Anycubic es un referente en impresión 3D tanto FDM (filamento) como SLA (resina), esta Photon Mon M7 Pro viene a mejorar significativamente su hermana M5S mejorando muchos aspectos de esta y dotando de una increíble pantalla de 10.1″ y 14K de resolución además de otras interesantes mejoras. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Anycubic Photon Mono M7 Pro Como ya hemos comentado la Anycubic Photon Mono M7 Pro es una evolución de la gama Photon Mono M5, en concreto sobre la M5S Pro y sobre la que mejora en varios aspectos importantes. https://www.youtube.com/watch?v=wq93sYbfx84 Esta Anycubic Photon Mono M7 Pro cuenta con un diseño similar a la anterior generación M5 aunque han introducido algunos cambios estéticos como la cúpula en color oscuro que nos encanta o una base mas estilizada donde resalta su imponente pantalla de control de 5" táctil. Los materiales de construcción dan la sensación de calidad donde tenemos un chasis interno robusto junto al uso de plásticos para el acabado externo de la máquina. En el apartado mecánico contamos con un potente motor que junto con un contundente doble sistema de guías lineales nos van a asegurar unos movimientos precisos, rápidos y potentes. Otro aspecto importante en este tipo de impresoras es el volumen de impresión. La Anycubic Photon Mono M7 Pro cuenta con un volumen de impresión de 213*126*230 mm (6.17 L), ligeramente superior al que podíamos obtener con la anterior M5S Pro, lo cual nos va a permitir poder realizar proyectos de cierta envergadura fácilmente. Como siempre solemos recordar cuando analizamos impresoras de resina uno de los aspectos más importantes en esta es la nivelación de nuestra plataforma de impresión que pese a ser un proceso sencillo puede complicar el uso de estas máquinas más en usuarios noveles. Anycubic, ya desde la M5S, introdujo un nuevo sistema de "autonivelado" que vimos mejorado en la M5S Pro y evolucionado en esta M7 Pro permitiendo una alta fiabilidad. Dicho sistema cuenta con una serie de sensores y algoritmos avanzados que permiten que el proceso de homing para el Z=0 sea automático y preciso, del cual os daremos más detalle más adelante. Este tipo de impresoras utilizan un tanque donde tenemos una resina foto curable, básicamente que esta se solidifica cuando es expuesta a radiación UV. La parte mecánica de la impresora baja la plataforma de impresión hasta una altura, altura de capa de impresión, y de esa forma capa a capa se van curando y formando nuestras piezas creando un modelo 3D. De lo anterior deducimos que hay varios componentes críticos y que van a definir la calidad de la máquina para obtener los mejores resultados de impresión... uno de ellos el sistema óptico que engloba la fuente de luz UV y la pantalla LCD. Con respecto a la fuente de luz UV en esta Anycubic Photon Mono M7 Pro tenemos algunas mejoras interesantes, aunque tampoco radicales si las comparamos con M5S Pro, utilizando el sistema LighTurbo 3.0 que utiliza una fuente de luz UV COB que junto con unas lentes Fresnel y un reflector permiten que la luz UV llegue con >90% de uniformidad a la pantalla LCD... permitiendo que nuestros modelos impresos puedan llegar a tener unas precisiones entre 0.01-0.05mm con unos ajustes apropiados de exposición y dependiendo de la calidad de cada resina y sus características. Continuamos con otra novedad en esta Anycubic Photon Mono M7 Pro, su nuevo sistema de calefacción para que la resina siempre se encuentre en condiciones óptimas para realizar las impresiones. Si recordamos la review de la Anycubic Photon Mono M5S Pro esta disponía de un calefactor tipo add-on/dispositivo extra, un sistema basado en un calentador PTC/ventilador que calentaba el aire de la zona de impresión. Pese a ser un sistema útil y funcional tenía varios aspectos a mejorar como... estar más integrado con la impresora, permitiera un control desde la pantalla o que en determinadas circustancias al utilizar flujo de aire hiciera que la resina pudiera salpicar fuera del área de impresión. La Anycubic Photon Mono M7 Pro utiliza un sistema novedoso de calefacción integrado en el VAT/tanque de resina donde cuenta con una potente bomba peristáltica, un calentador y un sistema de conductos en el VAT para generar el flujo de resina que permite calentarla a la temperatura deseada y de una forma homogénea controlando todo desde la pantalla de la impresora. Quizás en la siguiente animación podéis ver en más detalle el proceso. ¿Por qué es importante un calefactor en una impresora de resina? Como siempre nos gusta aportar información que creemos interesante así que vamos a hacer un pequeño inciso para explicar con más detalle el control de temperatura y su impacto en las impresoras de resina. ¿Necesitamos calentar la resina para imprimir?Nuestras impresoras utilizan una reacción química de las resinas llamada fotopolimerización que básicamente usa una luz UV para solidificar la resina.Aquí es donde la temperatura, especialmente dependiendo de su estado y calidad, juega un papel fundamental para hacer que la resina sea más reactiva y requiera de menos energía para ser curada. Esto significa:- resina a mayor temperatura, dentro de los limites del fabricante, será más reactiva- resina a menor temperatura será menos reactivaLa mayoría de resinas funcionan mejor por encima de 25ª y pueden fallar si esta es menor a 20ª. Que una resina sea más o menos reactiva impacta en que el tiempo de exposición disminuirá o aumentará respectivamente.Por ejemplo:- Si a una temperatura ambiente es de unos 22ª imprimimos perfectamente a 3s de exposición en capas base- En verano esta temperatura aumenta a unos 30ª y veremos que nuestras impresiones aparecen sobreexpuestas es un indicador que deberemos volver a realizar los tests de exposición para obtener un nuevo valor óptimo... como ejemplo a 2.5s- Llega el invierno y vemos que nuestras impresiones comienzan a fallar y muchas veces por mucho que ajustemos tiempos de exposición de capas base o normales, nivelar, etc... no sale nada... intenta comprobar la temperatura de impresión dado que puede darte una sorpresa.¿Que le pasa a la resina por su temperatura?Es bastante sencillo, la temperatura también afecta a la viscosidad de la resina.- resina a mayor temperatura, será menos viscosa- resina a menor temperatura, será más viscosa¿Pero en que puede afectar esa viscosidad en la resina exactamente?, después de cada capa la plataforma se separa del film/FEP y deja un espacio el cual ha de ser ocupado por la resina antes de que comience la nueva capa: Esta es una de las razones de un correcto ajuste del tiempo de descanso, permitir que la resina vuelva a acomodarse para la impresión de una nueva capa.En el siguiente paso la plataforma vuelve a bajar dejando solamente una capa de resina del valor que utilizamos para laminar nuestra pieza, normalmente 0.05, en el caso que sea más viscosa a nuestra impresora le va a resultar más complicado empujar la resina y puede requerir de ajustes en el tiempo de reposo. Los tiempos de reposo, ya lo explicamos en puntos anteriores, son muy importantes y la gente no les presta atención y van a impactar negativamente en la calidad de nuestras impresiones y en ocasiones incluso en la mecánica de nuestra máquina. ¿Entonces lo mejor son las resinas poco viscosas?Depende, no siempre tiene que ser lo mejor, normalmente la viscosidad de las resinas excluyendo el efecto de la temperatura suele estar relacionada en conseguir una propiedad deseada:- Las resinas para impresoras de alta resolución (8K,12K,etc...) contienen más bloqueadores de luz y pigmentos para permitir resaltar los detalles- Resinas para impresoras de alta velocidad en este caso para evitar los efectos de relleno de resina entre capas suelen ser muy poco viscosas para permitir más velocidad- Las resinas de ingeniería contienen moléculas y aditivos más grandes para hacerlas, por ejemplo, más duras, más resistentes a temperatura u otras propiedades específicas... de hecho algunas de estas resinas son especialmente viscosas incluso sólidas que requieren de un proceso para fundirse previo a la impresión Volviento a la temperatura... esta ha de ser constante en el nivel óptimo para nuestro caso!!!Para tener buenas impresiones, y que no se vean afectadas por la temperatura, esta temperatura ha de ser constante... si nuestra temperatura varía significativamente entre capas podremos ver contraste entre ellas incluso que falle la adherencia entre capas. Algunas sugerencias para evitar cambios de temperatura:- No abras la cúpula/carcasa de tu impresora si no es estrictamente necesario durante una impresión, la temperatura ambiente suele ser significativamente diferente a la interior- Si añadimos resina durante una impresión asegúrate que esta se encuentra a una temperatura similar al la de impresión- Si utilizamos un calefactor asegúrate que este disponga de un termostato y que pueda mantener la temperatura objetivo de una forma constante Métodos para calentar tu impresora/resina, hay diferentes soluciones para ello:- Utilizar una impresora con calefactor integrado, como es el caso de la Anycubic Photon Mono M7 Pro- Utilizar un calefactor, banda de calor o manta térmica para calentar el área de impresión... actualmente venden diferentes dispositivos específicos o que se pueden usar para mantener la temperatura durante la impresión- Tener un entorno, ya sea la habitación o un cerramiento especial, para mantener una temperatura ambiente adecuado- Utilizar un secador de pelo para calentar la plataforma de impresión y/o la propia resina o sumergir esta en agua caliente también pueden dar buenos resultados La siguiente mejora añadida a esta Anycubic Photon Mono M7 Pro es la inclusión de una bomba de resina, este accesorio puede ser de gran utilidad por un lado para asegurar que nuestras impresiones siempre dispongan de resina con la función de auto rellenado para ser completadas con éxito. Por otro lado poder realizar ciertas tareas como llenado o vaciado de resina en el tanque de una forma más cómoda y segura. También disponemos en el kit de un Anycubic AirPure, este dispositivo es un filtro de carbono activo que junto con el ventilador que integra va a permitir filtrar los vapores VOC generados durante la impresión reduciendo el olor que suelen producir las resinas. También contamos con la opción de instalar un sistema de purificación externo más potente ya que disponemos de un conector en la parte trasera de la impresora. El Anycubic AirPure y la bomba de resina no pueden instalarse de forma simultanea por lo que debemos de optar por uno u otro, el que nos sea más útil. Pasando a revisar las opciones inteligentes nos encontramos con una gestión de la vida útil de nuestro film (ACF) mediante un contador da capas que nos indicará, al llegar a las 45K capas, el reemplazo del film evitando fallos en la impresión por desgaste del film. Como ya os hemos comentado anteriormente la Anycubic Photon Mono M7 Pro cuenta con diferentes sensores de presión que además de ayudarnos en la nivelación de la máquina nos va a brindar otros usos interesantes. Uno de ellos es la detección de residuos sólidos dentro del VAT/tanque resina que nos avisará inmediatamente para evitar que se produzcan daños en el film o pantalla. De forma similar a la detección de residuos otra funcionalidad de estos sensores sería la detección del nivel de resina avisándonos de rellenar nuestro VAT/tanque de resina para que nuestra impresión no falle. También nos va a permitir detectar si al iniciar una impresión tenemos instalado el VAT/tanque de resina, puede parecer una tontería pero nos ha ocurrido varias veces. Por otro lado promete la detección de impresiones con fallos aunque en este caso dependiendo del tipo de fallo puede ser complicado su detección. También como parte de estas funciones inteligentes podemos conectar nuestra M7 Pro a internet y poder gestionar esta desde la aplicación de Anycubic. Muy cómodo para poder supervisar el estado y progreso de nuestras impresiones además de poder enviar/gestionar nuestros trabajos de impresión además de un acceso rápido y sencillo a guías de ayuda y soporte. Venimos observando en estas últimas generaciones de impresoras 3D de resina se está focalizando en dotar de una mayor velocidad al proceso de impresión. Todo ello gracias a las mejoras introducidas a nivel de procesamiento, los nuevos films ACF, resinas de alta velocidad y como no un... poco de marketing :). La M7 Pro, al igual que la M5S Pro, mejoran este aspecto pudiendo llegar a unos 220 mm/h (*en condiciones especiales) con el uso de ACF y resinas de alta velocidad. Nota sobre velocidades Anycubic Photon Mono M7 Pro: Como ya hemos comentado el tema de las velocidades tiene ciertas condiciones especiales según los datos facilitados por Anycubic:- Max. 130 mm/h, para resinas estándar usando una altura de capa de 0.1 mm- Max. 170 mm/h, para resinas de alta velocidad usando una altura de capa de 0.1 mm- Max. 190 mm/h, para resinas de alta velocidad usando una altura de capa de 0.15 mm- Max. 220 mm/h, para resinas de alta velocidad usando una altura de capa de 0.2 mmComo podéis ver estas altas velocidades se consiguen o bien jugando con la altura de capa o el tipo de resina... de nuevo son datos de laboratorio de Anycubic y son totalmente orientativas. Aquí podéis encontrar una comparativa entre la Anycubic Photon Mono M7 Pro y la M5s Pro a modo de referencia: Photon Mono M7 Pro Photon Mono M7Photon Mono M5s ProBuild volume223x126x230mm (6.17L)223x126x230mm (6.17L)200x126x224mm (5.65L)LCD size10.1" monochrome screen10.1" monochrome screen10.1" monochrome screenLCD resolution14K, 13320x512014K, 13320x512014K, 13312x5120XY resolution19x24.8 micron19x24.8 micron16.8x24.8 micronLight Intensity5500±10%μW/cm²4500±10%μW/cm²Bed levelingAuto-levelingAuto-levelingAuto-levelingPrint speed130-170 mm/h (*)90-150 mm/h (*)105 mm/h (*)Release filmACF film improvedACF film improvedACF filmDisplay5" IPS touch-control5" IPS touch-control4.3" TFT touch-controlConnectivitySB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1）SB & WiFi & LAN MODE（2025 Q1）WiFi, USBAnycubic appSupportSupportSupportAccessoryResin Heater (included)Resin Pump (included)Air purifier (included)Air heater and purifier (included)Other featureDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent releaseDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent releaseDevice self-checkResin detectionPrinting monitoringResin residue detectionIntelligent release Puesta en marcha Anycubic Photon Mono M7 Pro Ahora que ya tenemos una idea más detallada de las funciones y peculiaridades de esta Anycubic Photon Mono M7 Pro es hora de ponerla en marcha, un proceso cada vez más sencillo que podemos seguir en el manual incluido en el kit. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. https://www.youtube.com/watch?v=ujjLqs5S174 Os aconsejamos especialmente ser cuidadosos con la instalación del protector de pantalla para que evitar cualquier tipo de suciedad o burbujas ya que podrían afectar a nuestras impresiones. También importante si decidís utilizar la bomba de resina realizar la instalación del tapón de la forma correcta para que funcione el sistema de forma correcta. Al encender nuestra Anycubic Photon Mono M7 Pro nos encontramos con el self-check o test de comprobación del estado de la máquina donde se verifica… los usos del film, el LCD, motores, UV y ventilación, sensores, etc… todo ello para asegurar que la máquina esta funcionando de forma óptima. Los siguientes pasos serán elegir el idioma, instalar el VAT/tanque de resina o configurar nuestra conexión WiFi. También dentro del menú herramientas contamos con los típicos tests de pantalla que os aconsejamos hacer, por supuesto sin tener resina en el VAT/tanque, para verificar que la pantalla funciona correctamente. Ya tenemos lista nuestra Anycubic Photon Mono M7 Pro lista para imprimir!!! El primer paso será el relleno del VAT/tanque con nuestra resina. Si hemos instalado la bomba de resina el proceso va a ser muy sencillo, iremos al menú Tools/Advanced donde tendremos las opciones Load&Unload y elegiremos la opción feed. El propio sistema ya se detendrá al llegar al nivel correcto. M7 Pro - Opciones de llenado y vaciado de resina utilizando la bomba En el caso que lo hagamos de forma manual tirando la resina directamente de la botella de resina tenemos que tener cuidado de evitar dejar burbujas. Es más que aconsejable que antes de añadir resina a nuestra impresora esta esté bien mezclada, para ello lo ideal no es agitarla si no realizar movimientos circulares cambiando de dirección ya que evitaremos crear burbujas y la resina se mezclará correctamente. Recuerda no pasarse de la marca de máximo nivel de resina!!! aunque la impresora gracias a sus sensores podría evitar un accidente mejor no jugársela. El siguiente paso que os recomendamos es el habilitar y ajustar el calefactor a la temperatura indicada para nuestra resina... normalmente se aconseja 30º. Podréis acceder a este ajuste desde el menú Tools/Advanced en Smart resin vat donde ajustaremos la temperatura primero en Temperature y seguidamente iremos a Auto Heating durante unos minutos. Como ya os explicamos anteriormente el sistema de calefacción de resina de la M7 Pro consta de una bomba y unos conductos integrados en el VAT/Tanque, podemos utilizar esa circulación de resina para remover la resina antes de nuestras impresiones junto con una lengua de silicona para asegurar que está bien mezclada. Como siguiente paso una vez comprobado que la impresora imprime correctamente es realizar el test RERF para obtener el valor óptimo para nuestra resina. Para más información de como personalizar el RERF en cuanto a tiempos, altura de capa y como interpretarlo os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5% a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Anycubic Photon Mono M7 Pro, usar el mínimo valor de antialiasing para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. Calidad de impresión Anycubic Photon Mono M7 Pro Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros. El uso de ACF como film en este modelo crea algo de controversia porque en algunas máquinas/films usados genera algunos artefactos... en nuestro caso y tal como vimos en la M5S Pro no tuvimos ningún tipo de problema. En el momento de realizar esta review la Anycubic Photon Mono M7 Pro solamente estaba soportada por el laminador Anycubic Workshop y Chitubox. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO. Al no disponer de soporte directo básicamente utilizamos un perfil de M5S Pro por sus características similares para crear nuestro proyecto, exportarlo a STL y acabar de laminarlo desde Anycubic Workshop o Chitubox. El laminador Anycubic Workshop ha mejorado considerablemente, aunque para nuestro gusto sigue estando un poco retrasado con respecto a otros, en su última versión incluyeron un "modo inteligente" especialmente pensados para ajustar los parámetros de exposición de forma inteligente en base a los detalles y tamaño de nuestras piezas. Por otro lado introdujeron mejoras significativas en los soportes. En nuestras pruebas realizadas utilizamos resina Anycubic High Speed Resin v2, siempre nos gusta mezclar en una proporción de 15-25% con una resina flexible o ABS normalmente así que utilizamos la resina Anycubic ABS-Like Resin Pro 2 que por su elasticidad y densidad nos parecieron perfectas. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 y los parámetros por defecto del laminador, Anycubic Workshop o Chitubox en este caso, siempre intentamos simular el escenario de un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Dado el generoso volumen de impresión que tenemos en la Anycubic Photon Mono M7 Pro comenzamos por una figura del ZEZ Studios de un Predator, que nos facilitaron, que es simplemente increíble en detalles y diseño... si os gustan este tipo de figuras os aconsejamos que os subscribáis a su Pantreon porque son expectaculares!!! Teniendo en cuenta que en fotos es complicado salir a relucir ciertos detalles y que las piezas estaban sacadas directamente de la impresora sin ningún tipo de post-procesado el resultado obtenido es excelente... por descontado que tal como hemos comentado contar con un modelo de la calidad de este es como podremos ver el potencial de estas impresoras. Seguimos con otra figura genial que nos facilitó otro compañero para ver todo el potencial de la Anycubic Photon Mono M7 Pro, en este caso un Hulk Gladiator que incluían una gran base... la M7 Pro se comportó de forma sensacional sin ni un solo fallo, con unas calidades excepcionales y unos tiempos de impresión muy rápidos comparados con impresoras de generaciones anteriores. Como siguiente proyecto nos facilitaron una figura también muy interesante de uno de nuestros superheroes favoritos, Batman. Esta figura de CA 3D Studios, que os aconsejamos subscribiros a su Pantreon, tiene un diseño que nos pareció de gran calidad. La persona que nos facilitó la figura aprovechó para que le hiciéramos otro proyecto, también de CA 3D Studios, en este caso de Spawn y que como ya vimos con Batman totalmente aconsejable. Como último proyecto nos facilitaron otro compañero un diorama de Deadpool y Lovezno, en este caso de Sanix 3D y que varias veces os hemos recomendado sus diseños y que si nos subscribimos a su Pantreon no nos vamos a decepcionar. En este último proyecto por la escala y que quisimos utilizar las piezas soportadas por el diseñador, algo que no nos suele gustar ya que no siempre estan pensadas para cualquier máquina, necesitamos varias impresiones. El resultado final fue excelente!! Nueva gama de resinas Anycubic Junto con la Anycubic Photon Mono M7 Pro nos llegaron varios botes de resina de la nueva gama de Anycubic con las cuales hicimos los tests anteriores mostrados además de otros que no mostramos para evitar alargar en exceso la review. Estas nuevas resinas nos han gustado mucho la verdad hemos obtenido un excelente detalle y se han comportado en cada caso de forma excepcional. Os vamos a explicar brevemente para cada una de ellas sus características principales: Anycubic High Speed Resin v2Esta v2 de la resina High Speed ha reducido su viscosidad en un 50% sobre la resina standard, permitiendo el uso de modos de velocidad rápido en las impresoras que lo soporten, pudiendo llegar hasta a 170 mm/h con alturas de capa de 0.1 mm. Esto también va a permitir unas figuras con grandes detalles en sus texturas. En esta nueva formulación han mejorado la elasticidad, con lo que tenemos una mejora de hasta un 20% comparada con la anterior generación. También reduce significativamente el olor típico de este tipo de resinas, lo que va a permitir una mejor y sana experiencia de usuario.Anycubic ABS-Like Resin Pro 2La resina ABS-Like Pro 2 mejora su rendimiento de tenacidad, aumenta el punto de rotura en más de un 100% permitiendo que nuestras piezas sean más resistente y duraderas. Con un menor ratio de contracción nos permitirá obtener el máximo detalle sin perder esa tenacidad que solemos buscar en resinas ABS. También ha sido mejorada su viscosidad para permitir su uso a mayores velocidades de impresión sin perder sus características. De igual forma que la High Speed Resin v2 su nueva formulación reduce el olor de esta resina. Anycubic Bio ResinEsta resina está especialmente formulada para el uso en piezas que estén en contacto con la piel al cumplir con el CEN Toy Safety Standard EN 71-3. También como el resto comentadas emiten bajo olor. Anycubic Rigid 100 ResinEsta Rigid 100 Resin la catalogaríamos como un tipo de resina específica por sus características especiales como su rigidez y resistencia térmica, perfecta para el uso en piezas que por su uso requieran esas características en ellas. En la parte de resistencia térmica resaltar que promete aguantar entornos de 60-100º sin deformación, lo que la hace perfecta para aplicaciones al aire libre, maquinaria y ciertas herramientas. En cuanto a la resistencia/dureza promete aguantar 90Mpa. Esta resina por sus características es aconsejable utilizarla en impresoras como la Anycubic Photon Mono M7 Pro al contar con un sistema de calefacción que permita mantener una viscosidad adecuada durante la impresión. Análisis y experiencia de uso Anycubic Photon Mono M7 Pro Anycubic con este nuevo modelo M7 Pro sigue mejorando su gama Photon Mono con una de las impresoras más completas probablemente del mercado. Una impresora con una excelente parte óptica, sistema de calefacción, bomba de resina, sistema de filtrado de aire y sus excelentes asistentes y ayudas inteligentes así como las opciones de gestión remotas. Comenzaremos por la cinemática de la impresora, donde encontramos un sistema muy similar al que ya vimos en la M5s Pro, robusta y firme manteniendo el nuevo sistema de anclaje para la plataforma de impresión muy cómodo de manejar. El uso de ACF como film y esta cinemática va a permitir unos movimientos precisos, rápidos y proporcionar una alta durabilidad mecánica. La plataforma de impresión cuenta con una superficie con un patrón grabado a láser para mejorar la adherencia y los tipicos tornillos para realizar la nivelación de esta manualmente. Aunque de fabrica ya viene nivelada pero que en ocasiones con el uso o por no estar bien nivelada será necesario hacer ese proceso. En el siguiente video tenéis el proceso explicado: https://www.youtube.com/watch?v=HJCiXEsl7-4 Si os fijasteis al inicio de esta review os pusimos auto nivelado entre comillas porque verdaderamente no es un sistema totalmente auto nivelado. La plataforma, que ya viene de fábrica, se ha de nivelar mecánicamente cuando sea necesario y este proceso de nivelación semi-automático lo que permite es que siempre se establezca el Z=0 (proceso usado durante la nivelación manual para aplicar el offset entre el home de la máquina y la posición de la plataforma) antes de cada impresión para asegurar que la plataforma este siempre correctamente ajustada en alturas.Este trabajo lo realizan varios sensores de presión que encontramos en la pantalla y en el brazo de soporte de la plataforma además del tradicional endstop/final de carrera fotoeléctrico en Z. Otra de las funciones que creemos importantes en una máquina de resina, especialmente si vives en zonas donde las temperaturas sean bajas o no tengas un entorno con temperatura controlada, es la inclusión de un sistema de calefacción. La Anycubic Photon Mono M7 Pro cuenta con un sistema de calefacción para la resina novedoso, y que ya os explicamos anteriormente, donde el propio VAT tiene una bomba, unos conductos que forman un circuito para moverla a través de un calentador. Es un sistema que nos ha gustado, mejor que el sistema usado en las M5S Pro, ya que calienta directamente la resina además de que con el flujo/movimiento de esta permite que se mezcle. Todo esto, y a diferencia como vimos de la M5S Pro, controlable desde la pantalla de la impresora de una forma cómoda. Inicialmente teníamos reticencias al sistema por básicamente tres aspectos: al ser una bomba de resina con un motor colocado en el VAT directamente se podría dar el caso que esas vibraciones afectasen a la calidad de nuestras impresiones... en nuestras pruebas no hemos visto ningún artefacto que pueda indicarnos que afecte al incluir más componentes mecánicos va a requerir de más mantenimiento y puntos de fallo... pues si, aquí es a tener en cuenta dado que vamos a tener periódicamente mantener el sistema de bomba peristáltica que usa o por prestar más cuidado al cambiar de tipo de resina o limpiar el VAT ya que hemos de realizar el proceso de limpieza del circuito de resina dejando IPA o el detergente usado para limpiar la resina que utilicemos y usar la función disponible para limpieza del circuito. el coste del VAT en caso de necesitar un repuesto, a más complejidad en este más coste y os adelantamos que no es barato A parte de estos aspectos tenemos que decir que el sistema funcionado estupendamente y ayuda, especialmente en entornos de temperaturas no optimas para la impresión, a obtener siempre unos resultados óptimos con nuestra máquina/resina. Otra funcionalidad de la Anycubic Photon Mono M7 Pro es su bomba de resina, que como ya hemos comentado puede ser un excelente aliado para usuarios que realizan impresiones muy grandes o aquellos que quieren manipular la resina de la forma más segura posible. Incidente con el sistema de gestión de resina de la Anycubic Photon Mono M7 Pro Aunque el sistema nos ha funcionado de forma correcta normalmente en una ocasión nos dio un susto al no detectar correctamente el nivel de resina y no parar en el nivel adecuado... nos pasó solamente una vez pero en cualquier caso os sugerimos que en estos procesos es aconsejable supervisar visualmente para evitar cualquier accidente por un fallo del sistema. Siguiendo con el sistema de filtrado de aire contamos en el kit con un módulo Anycubic AirPure, que si bien no va a filtrar completamente los olores y vapores nocivos de la resina algo ayuda. En cualquier caso contamos con una conexión en la parte trasera para poder conectar un sistema externo más potente de filtrado que maneje de forma correcta el flujo y limpiado de aire, lo cual es lo más aconsejable. Es importante recordar que el uso de la bomba de resino y el AirPure no son compatibles ya que ambos se conectan en el mismo conector/ubicación por lo que dependiendo de nuestras preferencias tendremos que priorizar uno u otro. Personalmente os aconsejaríamos el uso de la bomba de resina por comodidad y un sistema de filtrado externo por una mayor seguridad. Relacionado con la usabilidad de la máquina siempre nos gusta aconsejar el uso de adaptadores para poder escurrir la resina de nuestras piezas al finalizar una impresión... permite recuperar algo de resina y deja más limpias estas para ensuciar lo mínimo posible el detergente usado en la limpieza de las piezas. Podéis encontrar este modelo que diseñamos para la Anycubic Photon Mono M7 Pro aquí aunque de nuevo nos gustaría que las marcas incluyeran este accesorio o un método similar en las impresoras. Por último y revisando las opciones avanzadas/inteligentes de la impresora como sus asistentes/ayudas durante la impresión nos han parecido muy útiles y que permiten usar de forma sencilla la máquina, especialmente para usuarios noveles, además de que pueden prevenir fallos y accidentes que puedan llegar a dañar la máquina. En cuanto al aspecto de gestión remota que ya vimos en la M5s Pro contamos con las mismas funciones muy interesantes para una impresora de resina pero por desgracia para nuestra unidad de test no las hemos podido probar ya que nos fue imposible unir la impresora al Cloud de Anycubic por lo que no os podemos dar a día de hoy más información sobre estas funciones. Anycubic está trabajando con nosotros para solucionarlo en cualquier caso. Mantenimiento y soporte Anycubic Photon Mono M7 Pro Anycubic está haciendo un trabajo sensacional a la hora de facilitar documentación, ayuda y soporte a sus usuarios lo cual siempre es de agradecer. En este caso disponemos de una gran cantidad de información sobre la Anycubic Photon Mono M7 Pro en su Wiki donde podemos encontrar desde datos técnicos, acceso a los manuales, puesta en marcha, resolución de problemas, mantenimiento y descarga de firmware o ficheros de test. Por otro lado contamos con el canal de Youtube de Anycubic Support donde podemos encontrar mucha información en formato video que nos puede ser muy útil, en especial os aconsejaríamos revisar la lista creada para la Anycubic Photon Mono M7 Pro. Más que aconsejable tener guardado en nuestros favoritos ambos links. Valoración final de la Anycubic Photon Mono M7 Pro Ya llegamos a la parte final de la review, esta Anycubic Photon Mono M7 Pro es una máquina redonda y una buena evolución de la anterior generación M5 mejorando en varios aspectos sobre estas. Una impresora compacta, para su volumen de impresión, con un diseño elegante y funcional además de la imponente pantalla con un interfaz muy cuidado, fluido y lleno de opciones. Quizás en el aspecto de construcción/diseño de la impresora nos hubiera gustado que disponga de patas ajustables o que la cúpula fuera abatible ya que en determinados usos nos parece más cómodo y ayuda a dar robustez a todo el conjunto. Es una impresora que, teniendo en cuenta sus características/volumen/velocidad, no es excesivamente ruidosa aunque tanto por los vapores nocivos que generan este tipo de impresoras como por el ruido generado durante la impresión no creemos aconsejable utilizarlo en una zona de trabajo junto a personas. De hacerlo es aconsejable en un lugar bien ventilado y tratando el flujo de aire correctamente con un sistema de filtrado dimensionado para el volumen de aire. En cuanto a las calidades y velocidades obtenidas con esta Anycubic Photon Mono M7 Pro son muy buenas, en el aspecto de velocidades solamente resaltar que el tipo de resina y la altura de capa utilizada va a ser la clave para llegar a las velocidades. La inclusión de ACF como film, el sistema de calefacción de resina, la bomba de resina o el sistema o compatibilidad para filtrado de aire totalmente integrados en la impresora ha sido un gran acierto por parte de Anycubic para esta máquina... una de las máquinas más completas del mercado en este asepecto. En resumen, una máquina perfecta para usuarios que se inicien en la impresión 3D de resina o usuarios exigentes en resultados y rendimiento de este tipo de máquinas. ¿Dónde comprar la Anycubic Photon Mono M7 Pro? A día de hoy si quieres hacerte con la Anycubic Photon Mono M7 Pro, la puedes encontrar tanto en la tienda web de Anycubic como en otros proveedores y aprovecha porque tienen un descuento interesante para aquellos que opten por la compra durante su lanzamiento!!! donde también podéis comprar accesorios, repuestos y consumibles. Photon Mono M7 Pro Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Anycubic Photon Mono M7 Pro se ha realizado con una máquina proporcionada por Anycubic. Anycubic nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Archivos STL "minis" gratis para tus juegos de mesa favoritos Hola de nuevo a todos. Hoy la cosa va de archivos STL "minis" gratis, así que si eres un aficionado a este tipo de figuras pequeñas, prepara tu impresora de filamento o SLA, y empieza a poner en tu lista de impresión algunos de los siguientes modelos, ya que no tienen desperdicio alguno. Esta vez, hemos seleccionado 4 diseñadores que exponen gratuitamente sus STLs en la plataforma de Thingiverse (y en alguna más), y que nos ha gustado bastante. Seas el friki, gamer u otaku que seas, estamos seguros de que encontrarás por aquí tu personaje favorito, no albergamos la menor duda :-)     1.- PlaKit ToyMaker (Purakito) PlaKit ToyMaker, o Purakito, es un modelador de archivos STL "minis" gratis bastante prolífico. A fecha de hoy cuenta con más de 130 diseños de "minis" en su portfolio de Thingiverse, y a cual más original. Entre sus increibles modelados en 3D nos podemos encontrar cualquier personaje. Desde superheroes de Marvel y DC Comics, figuras de anime/manga japonés, personajes de series de televisión, hasta películas de culto (como Star Wars) y Videojuegos (Street Fighter 2). Viendo el inmenso catálogo y la simpatía de los modelos, es difícil el elegir cual de ellos poner en tu lista de impresión. Si deseáis como nosotros, llevarle un seguimiento, dispone de canal de Youtube, portfolio en Cults3d, Twitter y como no, cuenta de Instagram.   [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17579" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17577" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17520" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17522" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17524" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17528" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17578" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17525" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17521" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17523" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17576" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17529" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][/vc_row_inner]     2.- Vedran Marjanovic (Wekster) Vedran es otro modelador de archivos STL que hemos descubierto navegando por la plataforma de Thingiverse también aficionado a las figuras de superheroes. Si bien su catálogo no es tan extenso como el de Purakito, sus diseños no tienen nada que desmerecer. El "mini" Walter White (Aka Heisenberg) es increible, y no lo digo porque sea mi serie favorita :-P Podéis localizarlo también a través de su cuenta de Patreon y su canal de Youtube. Por aquí os dejamos algunas imágenes de sus modelizados 3D.   [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17507" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17505" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17509" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17506" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17504" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17508" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][/vc_row_inner]     3.- Thinker Thing En el portfolio de Thinker Designs tenemos disponible una serie de robots muy graciosos, así como de  diversas superficies para juegos de mesa tipo Catán. También dispone de algunos mini-dinosaurios que podrás imprimir sin soporte alguno. Dispone de una página web donde podrás descargarte modelos para diseñar tu propio juego de mesa (Open Board Game Initiative).   [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17556" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17552" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17550" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17551" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17553" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17549" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17547" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17555" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][/vc_row_inner]     4.- Arian Croft (dutchmogul) Los números de Arian Croft en su portafolio de Thingiverse son impactantes, no podemos negarlo. Los 16.747 seguidores y 938 diseños STL gratuitos para su descarga en la plataforma online, dan para navegar un buen rato por su sección de diseños. La temática, como podéis imaginar, es de "minis" orientado a juegos de mesa. Pero además podrás encontrar decenas de escenografías para acompañar a todos los personajes que puedes imprimir. Puedes seguirlo fácilmente en su Twitter, Patreon o Instagram.   [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17568" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17567" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17564" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17566" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17563" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="17561" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17565" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17562" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17560" img_size="large" alignment="center"][vc_single_image image="17559" img_size="large" alignment="center"][/vc_column_inner][/vc_row_inner]     Os dejamos por aquí también otros artículos sobre modelado 3D y STL que quizá puedan interesarte: 10 Archivos STL Gratuitos Para Tu Impresora De Resina SLA/DLP (1ª Parte) 10 Escenografías Gratuitas En STL Para Tus Juegos De Mesa Modelado 3D Profesional Con Davide Tedeschi       #### AzureFilm Prime : gama de filamentos alto rendimiento Algo que siempre nos gusta hacer hincapié en la impresión 3D es que si buscamos unos resultados perfectos hemos de disponer de una máquina y ajustes los más perfectos y fiables posibles... pero aparte de esto también es imprescindible utilizar filamentos de calidad y en perfectas condiciones. Aprovechando que los compañeros de AzureFilm nos hicieron llegar unas muestras de su nueva gama AzureFilm Prime, y dado que siempre tenemos consultas en nuestras redes sociales sobre qué tipos de filamentos utilizamos para nuestras máquinas, hoy os vamos a mostrar esta reciente línea de filamentos de AzureFilm. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. AzureFilm Prime En los últimos años el mundo de la impresión 3D ha evolucionado muchísimo. Impresoras más rápidas, precisas, llenas de funciones... por otro lado, los usuarios cada vez buscamos proyectos más avanzados y específicos que además de máquinas a la altura necesitan un componente clave para que todo salga según lo esperado... filamento. AzureFilm es un fabricante de filamentos importante que siempre han apostado por buscar mejoras e innovación constante... muestra de ello es esta gama Prime. Esta nueva gama de filamentos Prime de AzureFilm están pensados para aquellos makers que busquen un filamento PLA, ASA, ABS de alto rendimiento y calidad, además de aportar confiabilidad y versatilidad. AzureFilm ha prestado especial detalle en ciertos aspectos críticos para esta nueva generación de filamentos Prime: Resistencia al calor La gama AzureFilm Prime ha sido diseñada para soportar altas temperaturas por lo que son ideales para mantener la integridad de nuestras piezas incluso en condiciones extremas ofreciendo una gran durabilidad Resistencia a impactos Estos filamentos están diseñados para resistir deformaciones, grietas o roturas por impactos lo que dará a nuestras piezas una gran resistencia siendo un material perfecto para usar en nuestros proyectos más exigentes en este aspecto. Menor deformación/contracción Normalmente, especialmente cuando imprimimos materiales como ASA/ABS, suele ser un problema durante la impresión la deformación/contracción del filamento provocando problemas de adherencia y arruinando las impresiones. La gama AzureFilm Prime mejoran este aspecto además de dotar de una precisión dimensional a nuestras piezas. Normalmente solemos imprimir en este tipo de filamentos (ASA/ABS) usando falda para mejorar la adherencia, con los filamentos AzureFilm Prime comprobamos que sin esta o en piezas complejas utilizando las faldas modo "orejas" eran suficientes para evitar el temido warping. AzureFilm Prime, tipos de filamentos De los filamentos AzureFilm Prime que hemos probado encontramos: ASA Prime ASA (acrylonitrile styrene acrylate) un tipo de filamento que para nosotros es excepcional por sus características técnicas de durabilidad, tolerancia a temperaturas, precisión dimensional, así como su uso en condiciones al aire libre. Un tipo de filamento que es una opción ideal para su uso en aplicaciones exigentes y alta durabilidad en entornos poco amigables para otros filamentos. Recomendaciones de impresión:- entre 235-255ºC temperatura hotend, dependiendo de cada impresora, como siempre os aconsejamos realizar un test de temperatura- entre 80-100ºC temperatura cama, en este caso aconsejamos utilizar una impresora con cerramiento aunque ASA puede imprimirse en impresoras abiertas - superficie PEI como recomendada para nuestra cama Técnicas de alisado:ASA permite su alisado utilizando acetona, es un proceso que hay que tomar las mayores medidas de seguridad, se aconseja sumergir brevemente la pieza en lugar de usar vapores. Gama de colores: Otras características y propiedades ASA Prime: ABS Prime El ABS (acrylonitrile butadiene styrene) comparte características similares al anteriormente comentado ASA. Normalmente filamentos como ABS son perfectos por su resistencia a impactos, temperatura y adhesión entre capas para la impresión de objetos que requieran larga durabilidad en entornos complejos. Esta serie Prime ha mejorado considerablemente uno de los puntos negativos de este tipo de materiales, el olor generados durante la impresión que junto que podamos imprimirlo (en según que situaciones) en impresoras sin cerramiento va a permitir que podamos usarlo más fácilmente. Recomendaciones de impresión:- entre 240-265ºC temperatura hotend, dependiendo de cada impresora, como siempre os aconsejamos realizar un test de temperatura- entre 70-100ºC temperatura cama, en este caso aconsejamos utilizar una impresora con cerramiento- superficie PEI como recomendada para nuestra cama Técnicas de alisado:ABS permite su alisado utilizando acetona, es un proceso que hay que tomar las mayores medidas de seguridad, se aconseja sumergir brevemente la pieza en lugar de usar vapores. Gama de colores: Otras características y propiedades ABS Prime: PLA Prime Un filamento fácilmente imprimible como suele ser el PLA pero con unas grandes características como os comentábamos antes con respecto a su resistencia al calor, impacto y contracción. Además está pensado para un alto rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s, siempre que tu impresora lo soporte claro, manteniendo esa facilidad de impresión y características técnicas. Recomendaciones de impresión:- entre 230-265ºC temperatura hotend, dependiendo de cada impresora, como siempre os aconsejamos realizar un test de temperatura- entre 0-60ºC temperatura cama- superficie PEI como recomendada para nuestra cama aunque podemos utilizar cualquiera Gama de colores: Otras características y propiedades PLA Prime: Experiencia de uso En realidad todo lo anterior está genial a nivel marketing, pero lo importante es el resultado real final en nuestro uso diario. Para nuestros tests hemos realizado pruebas tanto en máquinas con cerramiento como la QIDI Q1, la Creality K1, Bambu X1C o Flsun S1... además de en máquinas sin cerramiento como la Creality Ender 3 V3 o la Anycubic Kobra 3 Combo. El resultado, en especial con ASA y ABS, han sido sensacionales, donde aparte de la calidad de estos nuevos filamentos de AzureFilm hemos encontrado un filamento con una adherencia tanto a la base de impresión como entre capas excelentes. AzureFilm Prime ASA Dark Blue - QIDI Q1 Pro AzureFilm Prime ABS Black - QIDI Q1 Pro AzureFilm Prime ABS - Flsun S1 Hemos dejado para lo último el PLA, ya que en nuestro caso hemos tenido diferentes experiencias dependiendo de la máquina. Por ejemplo mientras que en la QIDI Q1 Pro se comportó muy bien, en la Flsun S1 inicialmente no tuvimos problemas hasta que tuvimos un atasco y dejó la máquina en el dique seco... nos gustaría aclarar que en este caso no culpamos al filamento. Sin embargo, en la Anycubic Kobra 3 Combo tuvimos más problemas para encontrar el ajuste correcto para utilizarlo de forma satisfactoria con problemas de adherencia y algún atasco. Tenemos que decir que las piezas obtenidas con este PLA tienen un acabado muy bueno y especialmente resaltar la dureza y consistencia que puede aportar este PLA. Si estáis interesados en probar esta excelente gama de filamentos Prime de Azurefilm os aconsejamos que os paséis por su tienda online donde siempre vais a obtener los mejores precios e información técnica sobre ellos. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Saturn 4 Series se ha realizado con una máquina proporcionada por Elegoo. Elegoo nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### AzureFilm Prime : high-performance filament Something that we always like to emphasize in 3D printing is that if we are looking for perfect results, we must have a machine and settings that are as perfect and reliable as possible... But apart from this, it is also essential to use quality filaments in perfect condition. Taking advantage of the fact that our colleagues from AzureFilm sent us some samples of their new AzureFilm Prime range, and given that we always have queries on our social networks about what types of filaments we use for our machines, today we are going to show you this recent line of AzureFilm filaments. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. AzureFilm Prime Lastly, the world of 3D printing has evolved a lot. Faster, more accurate, full-featured printers... On the other hand, users are increasingly looking for more advanced and specific projects that, in addition to machines up to the task, need a key component so that everything goes as expected...  the filament used. AzureFilm is an important filament manufacturer that has always been committed to seeking constant improvements and innovation... proof of this is this Prime range. This new range of Prime filaments from AzureFilm are designed for those makers who are looking for a high performance and quality PLA, ASA, ABS filament, as well as providing reliability and versatility. AzureFilm has paid special attention to certain critical aspects for this new generation of Prime filaments: Heat resistance The AzureFilm Prime range has been designed to withstand high temperatures, so they are ideal for maintaining the integrity of our parts even in extreme conditions, offering great durability Impact resistance These filaments are designed to resist deformations, cracks or breakages due to impacts which will give our pieces great resistance being a perfect material to use in our most demanding projects in this aspect. Less strain/shrinkage Normally, especially when printing materials such as ASA/ABS, it is usually a problem during printing the deformation/contraction of the filament causing adhesion problems and ruining the prints. The AzureFilm Prime range improves this aspect as well as providing dimensional accuracy to our parts. Normally we usually print on this type of filaments (ASA/ABS) using skirts to improve adhesion, with AzureFilm Prime filaments we check that without this or in complex parts using skirts "ears" mode were enough to avoid the dreaded warping. AzureFilm Prime, filament types Of the AzureFilm Prime filaments we have tested, we found: ASA Prime ASA (acrylonitrile styrene acrylate) is a type of filament that for us is exceptional for its technical characteristics of durability, temperature tolerance, dimensional accuracy, as well as its use in outdoor conditions. A type of filament that is an ideal choice for use in demanding applications and high durability in environments that are unfriendly to other filaments. Printing recommendations:– between 235-255ºC hotend temperature, depending on each printer, as always we advise you to perform a temperature test– between 80-100ºC bed temperature, in this case we recommend using a printer with enclosure although ASA can be printed on open printers– PEI surface as recommended for our bed Straightening techniques:ASA allows its smoothing using acetone, it is a process that must be taken with the greatest safety measures, it is advisable to briefly immerse the piece instead of using vapors. Color Range: Other ASA Prime Features and Properties: ABS Prime ABS (acrylonitrile butadiene styrene) shares similar characteristics to the aforementioned ASA. Filaments such as ABS are usually perfect for their resistance to impact, temperature and adhesion between layers for the printing of objects that require long durability in complex environments. This Prime series has considerably improved one of the negative points of this type of material, the smell generated during printing that together with the fact that we can print it (in certain situations) on printers without enclosure will allow us to use it more easily. Printing recommendations:– between 240-265ºC hotend temperature, depending on each printer, as always we advise you to perform a temperature test– between 70-100ºC bed temperature, in this case we recommend using a printer with enclosure– PEI surface as recommended for our bed Straightening techniques:ABS allows its smoothing using acetone, it is a process that must be taken with the greatest safety measures, it is advisable to briefly immerse the piece instead of using vapors. Color Range: Other ABS Prime Features and Properties: PLA Prime An easily printable filament like PLA but with great characteristics as we mentioned before regarding its resistance to heat, impact and shrinkage. It is also designed for high performance with speeds of up to 300 mm/s, as long as your printer supports it clearly, maintaining that ease of printing and technical characteristics. Printing recommendations:– between 230-265ºC hotend temperature, depending on each printer, as always we advise you to perform a temperature test– between 0-60ºC bed temperature– PEI surface as recommended for our bed although we can use any Color Range: Other features and properties PLA Prime: User Experience Actually, all of the above is great at the marketing level, but the important thing is the real final result in our daily use.For our tests we have carried out tests on both machines with enclosures such as the QIDI Q1, the Creality K1, Bambu X1C or Flsun S1... as well as in machines without enclosure such as the Creality Ender 3 V3 or the Anycubic Kobra 3 Combo. The result, especially with ASA and ABS, has been sensational, where apart from the quality of these new AzureFilm filaments we have found a filament with excellent adhesion both to the build platform and between layers. AzureFilm Prime ASA Dark Blue - QIDI Q1 Pro AzureFilm Prime ABS Black - QIDI Q1 Pro AzureFilm Prime ABS - Flsun S1 We have left the PLA for last, since in our case we have had different experiences depending on the machine. For example, while on the QIDI Q1 Pro it behaved very well, on the Flsun S1 we initially had no problems until we had a jam and left the machine in the dry dock... We would like to clarify that in this case we do not blame the filament. However, on the Anycubic Kobra 3 Combo we had more trouble finding the right setting to use it satisfactorily with adhesion issues and some jamming. We have to say that the parts obtained with this PLA have a very good finish and especially highlight the hardness and consistency that this PLA can provide. If you are interested in trying this excellent range of Prime filaments from Azurefilm, we advise you to visit their online store where you will always get the best prices and technical information about them. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Saturn 4 Series has been made with a machine provided by Elegoo Elegoo provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Barco a motor por radiocontrol impreso en 3D Hoy os queremos mostrar un proyecto fascinante, un barco a motor por radiocontrol impreso en 3D y equipado con un motor de 5 Kilowatios. Los archivos del bote en cuestión se encuentran en la página web Cults3D por poco más de 6 euros, así como todos los componentes necesarios para su ensamblaje. RCLifeOn, un famoso Youtuber que suele grabar vídeos con proyectos bastante curiosos, nos muestra en su canal como lo ha "potenciado" literalmente con un nuevo motor  de 5Kw en lugar del motor original de 1.4KWs. Y como puedes comprobar en los vídeos de su canal, es una auténtica delicia verlo en acción. Según nos relata en sus vídeos, el mayor problema que tuvo fue ensamblar el nuevo motor a la hélice. Al no disponer de un torno para fabricarse un eje correctamente le aparecían vibraciones y se le partían. Al final RCLifeOn optó por utilizar un par de acopladores en serie mediante un pequeño eje atornillado en medio, y parece ser que así le funcionó sin problema aparente.   https://youtu.be/WhMKUmSEGPo   https://youtu.be/UfFUqzg3z7k     Otros artículos de interés, Mejorar la exposición de una impresora SparkMaker FHD Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1     #### Barco impreso en 3D bate 3 récords Guinness Parece ser que últimamente en la Universidad de Maine han estado bastante ocupados estos días atrás. Concretamente han realizado el barco impreso en 3D más grande del mundo. Es totalmente funcional, como se ha podido comprobar, y además ha recibido 3 récord Guinness. Por ser la impresora 3D de polímero más grande del mundo, por imprimir el objeto 3D más grande del mundo y por imprimir el bote 3D también más grande hasta la fecha. Su nombre es 3Dirigo, así es como ha sido bautizado, mide 7,6 metros de eslora y pesa 2,2 toneladas. El tiempo de impresión, aunque parezca mentira, fue de 72 horas solamente. El barco es totalmente funcional, y en su presentación varias personas subieron a bordo del 3Dirigo sin problema alguno en el Laboratorio de Ingeniería Oceánica Alfond2 de Umaine.       Podéis encontrar más información al respecto directamente en la web de la Universidad de Main, en el siguiente enlace.   Otras noticias interesantes en 3DWork: Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Cabeza impresa en 3D para desbloquear móviles Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada     #### BCN3D Epsilon, impresión 3D para el sector industrial BCN3D Epsilon, accediendo al sector industrial Hace un par de días, exactamente el 12 de noviembre, la empresa española BCN3D Technologies nos dió a conocer su última novedad en lo que a impresión 3D por filamento se refiere, la nueva BCN3D Epsilon. Su presentación oficial tendrá lugar en la feria mas relevante del sector a día de hoy, la Formnext 2019. Exactamente desde el 19 al 22 de noviembre (Stand 111-F51) para ser más precisos. Durante estos días, todo aquel que desee podrá visitar y ver físicamente el nuevo modelo BCN3D Epsilon.   https://youtu.be/pdOJ-sY6Yq0   Tras el éxito cosechado con las impresoras de escritorio Sigma y SigmaX, BCN3D sigue innovando y da un paso de gigante hacia el sector profesional, presentando la nueva BCN3D Epsilon. Esta nueva impresora esta diseñada específicamente para los entornos empresariales más exigentes. De echo, esta afirmación viene acompañada con el interés de no pocos fabricantes del mundo de la automoción. Empresas del sector automovilístico, como BMW, SEAT, Nissan y Renault, ya se encuentran en estos momentos trabajando con BCN3D mano a mano y estudiando la posible incorporación de impresoras en sus bancos de trabajo. Algunas características principales de la BCN3D Epsilon a destacar son: Volumen de impresión masivo (420 x 300 x 400mm) Diseño completamente cerrado Gestión de la temperatura (Cámara calefactada) Sistema IDEX de doble extrusión (Duplicación y espejo) Función Safety Pause (pausa de seguridad) Detección corte de filamento Conectividad total con BCN3D Cloud Actualizaciones OTA (Over The Air)     Alianza con BASF y Mitsubishi Chemical (MCPP) El anuncio de la nueva impresora no es la única novedad que trae consigo BCN3D. Además ha optado por aliarse con empresas del sector químico punteras, como son BASF y Mitsubishi, para la producción de nuevos materiales y filamentos de impresión. Estos deben ser de aplicación industrial y, como no, totalmente compatibles con la nueva BCN3D Epsilon. Xavier Martínez Faneca, CEO de BCN3D Technologies, nos comenta: “Un nuevo producto siempre es una buena señal. Desde que hicimos la spin-off hemos trabajado duro para presentar este producto, el primero de muchos. Queremos que se nos identifique como un actor importante en la industria y este producto y el tipo de características que presenta nos ayudan a tener esa visibilidad. A parte, nos permite aspirar a nuevas opciones de comercialización que seguro que son provechosas en un futuro” Deseamos sinceramente que este nuevo modelo tenga el mismo éxito cosechado por las anteriores impresoras 3D de BCN3D Technologies, y siga manteniendo esta empresa española en la punta de la vanguardia en lo que a impresión 3D se refiere. Por último, si deseáis saber más acerca de esta impresora, no dudéis en visitar su página oficial en el siguiente enlace.     Otros artículos de interés, Mejorar la exposición de una impresora SparkMaker FHD Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Aerolinea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1 Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### BCN3D publica los planos Open Source de impresoras Sigma R19 y SigmaX R19 Esta semana BCN3D, uno de los principales fabricantes de impresoras 3D del mundo, ha liberado los planos Open Source de sus impresoras Sigma R19 y SigmaX R19. Fueron presentadas en septiembre del 2018 como su nueva generación de impresoras 3D FFF de doble extrusión. Ahora, según sus diseñadores, ofrecen toda la documentación técnica para aportar su granito de arena a la comunidad Open Source. Ambas impresoras disponen de dos extrusores Bondtech™ y hotends optimizados por e3D™, modos de impresión Mirror y Duplication, software de laminado es impresión BCN3D Cura y un nuevo sensor de salida de filamentos. Esta versión de los archivos de la Sigma R19 y la Sigmax R19 supone un regalo aún mayor para la comunidad Open Source, ya que incluye los diseños y la información que BCN3D utiliza para fabricar, probar y ensamblar cada detalle de las máquinas durante su producción. Este es un paso más allá de la simple publicación del diseño CAD y de los archivos de origen. Con este nivel de compromiso con el movimiento Open Source, BCN3D está permitiendo que otros aprendan y se beneficien aún más del proyecto R19 y de su trayectoria desde el diseño hasta la producción estable de impresoras 3D.       Podéis encontrar toda la información directamente desde su repositorio alojado en GitHub. Encontraréis documentación relativa a mecánica, electrónica, firmwares, software e inclusive ingeniería de procesos. Todo el material se publica bajo licencia CERN Open Hardware Licence (CERN OHL) y General Public License v3 (GPLv3). Para más información, no dudéis en acceder a su página web pulsando aquí Descargar archivos open source Sigma R19 Descargar archivos open source SigmaX R19   Disponéis de otras noticias igual de interesantes en nuestro blog, no dudéis en consultarlas cuando queráis. Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Cabeza impresa en 3D para desbloquear móviles Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada     #### BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printers The company BigTreeTech, known for its famous SKR boards, has just launched another additional electronics for all the Ender 3 printers available on the market. These new electronic boards have the designation BIGTREETECH E3 RRF V1.1, and bring with them some improvements compared to other similar products. In today's article I will try to expose some of the characteristics of these electronics, as well as their novelties. Furthermore, according to BigTreeTech, this board is fully compatible with Marlin and RepRapFirmware firmwares, another firmware developed by the well-known electronics company Duet3D and for which the manufacturer is firmly betting with this new product. If you are a regular visitor on our blog, you will remember that they are not the first boards that this company develops for the Ender 3 model. Some time ago we told you about the SKR MINI E2 V2.0 in a previous article New revision of BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer. But now BigTreeTech shows us a new product with interesting improvements in this regard. Before continuing with the article I remind you that you can join our community at Telegram, along with many others upset by 3D printing. Do not hesitate to visit us!     Brief introduction It is always positive that new products appear on the market and try to improve the user experience for owners of Ender 3 printers, which was sold massively due to its optimal performance and low cost. However, everyone knows that the Ender 3 electronics are a bit modest (always talking about the first version). And certainly changing your electronics is a major improvement we can make to this rugged printer. One of the main problems is that its stock processor, an ATMega1284P 8bit AVR, has only 130,048 bytes of memory to install Marlin. Considering that Marlin 2.0 occupies approximately 119,408 bytes, you can imagine how little room for maneuver we have when configuring our firmware for new devices (such as BLTouch sensors). Although it is possible to deactivate some functions by default that Marlin brings to save space, it is not entirely the best option and it is quite cumbersome. Some of the options that you can disable (or rather sacrifice) to get to compile your firmware successfully are: SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN ARC_SUPPORT POWER_LOSS_RECOVERY SCROLL_LONG_FILENAMES LIN_ADVANCE ARC_SUPPORT SHOW_BOOTSCREEN STRING_CONFIG_H_AUTHOR CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Although as always I usually recommend, and for the price that electronics currently have, the best solution is to replace our board with a more modern one. And by the way, have at your disposal some silent Trinamic drivers, something that is very worthwhile.   Where to buy the BIGTREETECH E3 RRF V1.1? I leave you some links to the electronic ones mentioned in today's article. It is my duty to tell you that they are links to online stores (affiliates). If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left that will help maintain this website (and I will be eternally grateful). BTT SKR MINI E3 V2.0 BIGTREETECH E3 RRF V1.1 If you wish and as an alternative, you can also use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices on different sites (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search very easily.   Technical specifications In the following images you can find information for the connection, the connector pins and the main technical specifications of this new electronics: Manufacturer BIGTREETECH (www.bigtree-tech.com) Size / Nº of layers 100,75 x 70,25mm / 4 layers Microcontroller ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 (168MHz) Power / Voltage DC 12-24V / 3.3V Drivers and interfaces TMC2209 (UART mode) / X,Y,Z1,Z2,E Display Compatible with all original BigTreeTech and Ender3 displays (LCD12864) Temp. sensors TH0, THB, 2 NTC 100K channels WiFi conectivity Onboard, ESP8266 + External antenna Recomended software Cura, Simplify3D, PronterFace, Repetier-host, Makeware   Comparative: SKR MINI E3 and BIGTREETECH E3 RRF Being a board specifically oriented to Ender3 printers, the ideal would be to make a brief comparison with its predecessor (the SKR MINI E3 V2.0) and thus see what news it brings us in this regard. So with your permission, we are going to review some of the most important points of both electronics:   Processing capability (MCU) The first thing that should be highlighted in this brief comparison would be the increase in power in terms of process capacity. The new BIGTREETECH E3 RRF board comes equipped with a spectacular ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 microcontroller at 168MHz speed. Similar to the one that also mounts on its high-performance electronics, and of which we made an exhaustive analysis a few months ago: SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) The above electronics SKR E3 MINI brings as standard a more modest microprocessor, specifically an ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 at 72 MHz speed. However, it is not something you should be overly concerned about. Both microcontrollers are 32-bit and will work without any problem in any type of 3D printer. Although it is certainly appreciated the bet that BigTreeTech is making in its new electronics offering last generation processors and higher performance, everything has to be said.   TMC drivers and their cooling Regarding motor management, both electronics have TMC2209 drivers welded directly to the board. If you do not know this type of drivers, I strongly recommend that you read an excellent article that we wrote some time ago: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies While they are the same drivers, BigTreeTech have implemented their cooling in the E3 RRF in a total different way. As you can see in the following photo (click to enlarge), instead of using the typical individual heatsinks BigTreeTech has opted to mount a single oversized heatsink, something very successful in my opinion. This size of heatsink will greatly facilitate the dissipation of the heat generated by the drivers when operating, something vital and that will avoid possible step losses in our motors.   Onboard Sensorless Homing Another improvement that we can find in these new electronics is the ease of configuring our printer to operate without limit switches, a feature called "Sensorless". The TMC2209 drivers come standard with a very interesting technology called StallGuard™. This technology, patented by the driver company Trinamic, allows us to make real-time measurements of the load on our printer's motors without any additional sensor. And this allows us to detect in a relatively precise way when an axis reaches the end of its path, and in the case of 3D printers to dispense with limit switches in the X and Y axes (in Z it is not recommended). In the BIGTREETECH E3 RRF V1.1 electronics the manufacturer has very aptly added some jumpers to easily enable or disable this option. In this way we can configure "Sensorless" without any headache, except to configure it in our Marlin. Obviously it goes without saying that if you activate "Sensorless", the mechanical limit switches will not work by default. If you want to find out a little more about technology StallGuard™ and how it works, do not hesitate to consult the technical documentation available in the following manufacturer link.   WiFi ESP8266 module onboard Another feature that has surprised me is the integration of a Wifi module in the electronics itself (on the back). Specifically, we are talking about a ESP8266 ESP-07S module, which is designed to occupy the minimum possible space on our electronic board (or PCB). I think that being able to connect our electronics remotely via Wifi is becoming a more than essential feature. It is clear that many electronics come with ports where they can be externally connected, but for the price these modules have now and for what they offer, it makes no sense not to integrate them directly into all the new boards that appear on the market. BigTreeTech takes an important step by adding it directly to this new electronics, something that does not happen in its previous models SKR V1.4 Turbo, SKR Pro, SKR GTR or even in its competitor the SKR MINI E3, a great success. In addition, this ESP8266 ESP-07S module has an external antenna, which will improve connectivity by being able to freely place it wherever we want, and avoid possible interference with the electronics itself, something I like a lot.   Well, this is it for today. I hope this short article about the new electronics BIGTREETECH E3 RRF V1.1 may have been of interest to you. Feel free to read other interesting articles in 3DWork: To buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the market Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo)   #### BIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de Creality La empresa BigTreeTech, conocida por sus famosas placas SKR, acaba de lanzar otra electrónica adicional para el amplio mercado de impresoras Ender 3 existentes en el mercado. Estas nuevas placas electrónicas tienen la denominación BIGTREETECH E3 RRF V1.1, y traen consigo algunas mejoras respecto a otros productos similares. En el artículo de hoy intentaré exponer algunas de las características de estas electrónicas, así como sus novedades. Además, según BigTreeTech, esta placa es totalmente compatible con firmwares Marlin y RepRapFirmware, otro firmware desarrollado por la conocida empresa de electrónicas Duet3D y por el que está apostando el fabricante firmemente con este nuevo producto. Si eres un asiduo de nuestro del blog recordarás que no son las primeras placas para Ender 3 que desarrolla esta empresa. Hace ya algún tiempo os hablamos de las SKR MINI E2 V2.0 en un anterior artículo Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3. Pero ahora BigTreeTech nos muestra un nuevo producto con interesantes mejoras al respecto. Antes de continuar con el artículo te recuerdo que puedes unirte a nuestra comunidad en Telegram, junto a otros muchos trastornados por la impresión 3D. No dudes en visitarnos!     Breve introducción Siempre es positivo que productos nuevos aparezcan en el mercado e intenten mejorar la experiencia de usuario para propietarios de las impresoras Ender 3, la cual se vendió masivamente debido a su óptimo rendimiento y bajo coste. No obstante, de todos es sabido que las Ender 3 en cuanto a electrónica se refiere son un poquito modestas (siempre hablando de la primera versión). Y ciertamente cambiar su electrónica es una importante mejora que podemos hacerle a esta robusta impresora. Uno de los principales problemas es que su procesador de serie, un ATMega1284P 8bit AVR, dispone solamente de 130.048 bytes de memoria para instalar Marlin. Contando que Marlin 2.0 ocupa aproximadamente unos 119.408 bytes, te puedes imaginar el poco margen de maniobra que tenemos a la hora de configurar nuestro firmware para nuevos dispositivos (como sensores de nivelación). Si bien es posible desactivar algunas funciones por defecto que trae Marlin para ahorrar espacio, no es del todo la mejor opción y es bastante engorroso. Algunas de las opciones que puedes deshabilitar (o más bien sacrificar) para llegar a compilar tu firmware con éxito son: SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN ARC_SUPPORT POWER_LOSS_RECOVERY SCROLL_LONG_FILENAMES LIN_ADVANCE ARC_SUPPORT SHOW_BOOTSCREEN STRING_CONFIG_H_AUTHOR CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Aunque como siempre suelo recomendar, y para el precio que tienen actualmente las electrónicas, la mejor solución pasa por reemplazar nuestra placa por una más moderna. Y de paso, tener a tu disposición unos drivers Trinamic silenciosos, algo que merece y mucho la pena.   ¿Donde adquirir la BIGTREETECH E3 RRF V1.1? Os dejo algunos enlaces a las electrónicas mencionadas en el artículo de hoy. Es mi deber comentarte que son enlaces a tiendas online (afiliados). Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener este sitio web (y te estaré eternamente agradecido). BTT SKR MINI E3 V2.0 BIGTREETECH E3 RRF V1.1 Si lo deseas y como alternativa, también puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes sitios (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda muy fácilmente.   Especificaciones técnicas En la siguientes imágenes puedes localizar información para el conexionado, los pines de los conectores y las especificaciones técnicas principales de esta nueva electrónica: Fabricante BIGTREETECH (www.bigtree-tech.com) Tamaño / Nº de Capas 100,75 x 70,25mm / 4 Capas Microprocesador ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 (168MHz) Alimentación / Voltaje DC 12-24V / 3.3V Drivers e Interfaces TMC2209 (UART mode) / X,Y,Z1,Z2,E Display Compatible con todas las pantallas BigTreeTech y Ender3 original (LCD12864) Sensores de temperatura TH0, THB, 2 Canales NTC 100K Conectividad WiFi Integrada en placa, ESP8266 + Antena externa Software recomendado Cura, Simplify3D, PronterFace, Repetier-host, Makeware   Comparativa: SKR MINI E3 y BIGTREETECH E3 RRF Siendo una placa orientada específicamente a impresoras Ender3, lo ideal sería hacer una breve comparación con su predecesora (la SKR MINI E3 V2.0) y de esta forma ver que novedades nos aporta al respecto. Así que con vuestro permiso, vamos a repasar algunos de los puntos más importantes de ambas electrónicas:   Capacidad de proceso (MCU) Lo primero que cabe destacar en esta breve comparativa sería el incremento de potencia en lo que a capacidad de proceso se refiere. La nueva electrónica BIGTREETECH E3 RRF viene equipada con un espectacular microcontrolador ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 a 168MHz de velocidad. Similar al que también monta en sus electrónicas de alto rendimiento, y de las cuales hicimos un exhaustivo análisis hace algunos meses atrás: SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración Sensorless La anterior electrónica SKR E3 MINI trae de serie un microprocesador más modesto, en concreto un ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 a 72 MHz de velocidad. No obstante, no es algo que deba preocuparte en exceso. Ambos microcontroladores son de 32 bits y van a funcionar sin problema alguno en cualquier tipo de impresora 3D. Aunque ciertamente es de agradecer la apuesta que está haciendo BigTreeTech en sus nuevas electrónicas ofreciendo procesadores de última generación y mayor rendimiento, todo hay que decirlo.   Drivers TMC y su refrigeración Referente a la gestión de los motores, ambas electrónicas disponen de drivers TMC2209 soldados directamente en placa. Si no conoces este tipo de drivers, te recomiendo encarecidamente que leas un excelente artículo que redactamos tiempo atrás: Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles Si bien son los mismos drivers, cabe destacar como han implementado en la E3 RRF la refrigeración de los mismos. Como puedes comprobar en la siguiente foto (clic para agrandar), en lugar de utilizar los típicos disipadores individuales BigTreeTech ha optado por montar un solo disipador sobredimensionado, algo muy acertado a mi parecer. Este tamaño de disipador va a facilitar enormemente la disipación del calor que generan los drivers a la hora de operar, algo vital y que evitará posibles pérdidas de paso en nuestros motores.   Onboard Sensorless Homing Otra de las mejoras que podemos encontrar en estas nuevas electrónicas es la facilidad para configurar nuestra impresora para que opere sin finales de carrera, una característica denominada "Sensorless". Los drivers TMC2209 viene provistos de serie con una tecnología bastante interesante denominada StallGuard™. Esta tecnología, patentada por la empresa de drivers Trinamic, nos permite hacer mediciones en tiempo real de la carga en los motores de nuestra impresora sin ningún tipo de sensor adicional. Y esto nos permite detectar de una manera relativamente precisa cuando un eje llega al final de su recorrido, y en el caso de las impresoras 3D prescindir de finales de carrera en los ejes X e Y (en Z no es recomendable). En la electrónicas Bigtreetech E3 RRF V1.1 se ha añadido muy acertadamente unos jumpers para habilitar o deshabilitar fácilmente esta opción. De esta forma podremos configurar "Sensorless" sin ningún quebradero de cabeza, salvo configurarlo en nuestro Marlin. Obviamente sobra decir que si activas "Sensorless", los finales de carrera mecánicos no funcionarán por defecto. Si deseas indagar un poquito más sobre la tecnología StallGuard™ y como funciona, no dudes en consultar la documentación técnica disponible en el siguiente enlace del fabricante.   Módulo WiFi ESP8266 integrado Otra de las características que me ha sorprendido es la integración de un módulo Wifi en la misma electrónica (en la parte posterior). En concreto estamos hablando de un módulo ESP8266 ESP-07S, el cual esta diseñado para ocupar el mínimo sitio posible en nuestra placa electrónica (o PCB). Creo que poder conectar remotamente vía Wifi nuestras electrónicas empieza a ser una característica más que imprescindible. Esta claro que muchas electrónicas vienen con puertos donde poder conectar externamente las mismas, pero por el precio que tienen ahora estos módulos y por lo que ofrece, carece de sentido no integrarlas directamente ya en todas las nuevas placas que aparecen en el mercado. BigTreeTech da un paso importante añadiéndolo directamente en esta nueva electrónica, algo que no sucede en sus anteriores modelos SKR V1.4 Turbo, SKR Pro, SKR GTR o incluso en su competidora la SKR MINI E3, un gran acierto. Además, este módulo ESP8266 ESP-07S cuenta con una antena externa, la cual mejorará la conectividad al poder ubicarla libremente donde deseemos, y evitar posibles interferencias con la misma electrónica, algo que me gusta bastante.     Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este breve articulo sobre las nuevas electrónicas Bigtreetech E3 RRF V1.1 haya podido ser de vuestro interés. Os dejo aquí abajo algunos artículos de electrónicas de la conocida marca BigTreeTech: Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3     #### Bigtreetech Manta M8P / M5P / M4P / E3EZ: Análisis y guía completa La nueva serie Bigtreetech Manta, que tiene cuatro versiones para adaptarse a cualquier máquina, además de contar con algunas mejoras y novedades muy interesantes que llevamos semanas probando. Si necesitas más información o ayuda, no dudes a unirte al grupo de Telegram de SKR o nuestro grupo general de 3DWork. Especificaciones Bigreetech Manta Series La nueva serie Bigtreetech Manta cuenta, actualmente, de cuatro versiones con diferentes formatos en el siguiente video podéis ver una breve introducción. https://youtu.be/phUv--jcn6I Características comunes Opciones para el uso con diferentes tipos de pantallas, tenemos disponible un puerto HDMI además de usar una pantalla SPI. Por otro lado, también contamos con un conector DSI/CSI para el uso de pantallas/cámaras con esta interfaz Opciones de expansion, contamos con conectores específicos destinados para expandir funcionalidades como sensores de filamentos, sensores de nivelación, tiras led neopixel, módulos UPS o Rele, etc... Soporte de diferentes tipos de drivers, amplio soporte de diferentes modelos/tipos de drivers como TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, o A4988. Además de soportar diferentes modos de funcionamiento con ellos como modos inteligentes UART/SPI o modo tradicional STEP/DIR. Principales diferencias entre versiones Diferente MCU, mientras que la Manta M4P monta un ARM Cortex-M0+STM32G0B0RE 64MHz la Manta M8P usa una versin mejorada ligeramente ARM Cortex-M0+STM32G0B1VET6 64MHz que en cualquier caso va a tener un desempeño mas que suficiente tanto en uso con Marlin como con Klipper. Puertos de ventiladores, para su uso en refrigeracion de electronica, motores, drivers o cualquier otro dispositivo con la Manta M8P contamos con un arsenal de puertos para ventiladores: con 4 de ellos de dos pines estandard (PWM) (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 3 con cuatro pines (tacometro) (FAN4, FAN5, FAN6)... todos controlables desde firmware ademas de disponer de seleccion de voltaje entre 5-12-24V... y dos no controlables con alimentacion constante. con la Manta M4P contamos con 3 de ellos controlables de dos pines con seleccion de voltaje 5-24V Puertos para drivers, otra diferencia entre ambas electronicas son el numero de interfaces disponibles para drivers la Manta M8P dispone de 8 zocalos contando uno de ellos (Motor2) con doble interfaz para conexion de dos motores en el mismo driver, normalmente usado en ejes de movimiento Z por su parte la Manta M4P dispone de 4 zócalos siendo el Z dual para la conexion de dos motores en ese driver M8P v2.0M8P v1.1M5PM4PMCUSTM32H723ZET6STM32G0B1VET6STM32G0B1RET6STM32G0BOREFrequency550 MHz64 MHz64 MHz64 MHzDriver Slots8854eFuseYesYesYesNoFan Ports2 pins PWM Fan x 5 4pins PWM Fan x 2 Always on Fan x 1 SoC Fan x 12 pins PWM Fan x 5 4pins PWM Fan x 2 Always on Fan x 1 SoC Fan x 1PWM Fan x 2SoC Fan x 1 Always on Fan x 1PWM Fan x 4SoC Fan x 1Fan Voltage SelectionYes, 24V/12V/5VYes, 24V/12V/5VYes, 24V/12V/5VYes, Vin/5VVoltaje Drivers24V, HV (Seleccionable)24V, HV (Seleccionable)24V, HV (Seleccionable)24V, HV (Seleccionable)Voltaje ElectronicaVIN=DC12V o DC24VVIN=DC12V o DC24VVIN=DC12V o DC24VVIN=DC12V o DC24VVoltaje HotBedVIN=DC12V o DC24V o BEDINVIN=DC12V o DC24V o BEDINVIN=DC12V o DC24VVIN=DC12V o DC24VPuertos CalentadoresHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE0, HE1, HE2, HE3) 5.5AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE0, HE1, HE2, HE3) 5.5AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE) 6AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE) 6AVentiladores2-pin controlables (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 4-pin controlables (FAN4, FAN5, FAN6), todos los controlables con selecion de voltaje 5-12-24Vfijos (24V FAN*2) Hasta 1A2-pin controlables (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 4-pin controlables (FAN4, FAN5, FAN6), todos los controlables con selecion de voltaje 5-12-24Vfijos (24V FAN*2) Hasta 1Atres controlables (24/5V ajustable), uno para el SoC (voltaje no seleccionable) Hasta 1Ados controlables (24/5V ajustable), uno para el SoC (voltaje no seleccionable) Hasta 1APuertos ExpansionBL Touch (Servos, Probe), PS-ON, Fil-DET, RGB*2, SPIBL Touch (Servos, Probe), PS-ON, Fil-DET, RGB*2, SPIBL Touch (Servos, Probe), Fil-DET, RGB*2BL Touch (Servos, Probe), Fil-DET, RGB*2Drivers SoportadosSupport TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Modos DriversSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRTermistores5 * 100K NTC, 4 de ellos 100K NTC y PT1000 seleccionable5 * 100K NTC, 4 de ellos 100K NTC y PT1000 seleccionable2 * 100K NTC2 * 100K NTCPantallas SoportadasSPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)USBType-CType-CType-CType-COtros InterfacesUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI0 and HDMI1, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI0 and HDMI1, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI, SOC_Card, MCU-Card Módulo CB1 Muy acertadamente, teniendo en cuenta el precio actual de las Raspberry Pi, junto al lanzamiento de la serie Manta por parte de Bigtreetech ha diso lanzado su módulo CM4 llamado CB1. Básicamente, la CB1 es una electrónica que incluye una CPU, RAM, módulo Wifi y otros componentes a modo de “mini” PC. Con una CPU Allwinner H616, usada en otras electrónicas similares de Orange Pi, que internamente cuenta con un procesador Cortex-A53 Quad-core de 64b ARM además de 1GB de RAM y por supuesto soporte de red 100M tanto ethernet como WiFi. TextCB1/CB1 eMMCCPUALLWINNER H616, Quad-core Cortex-A53 @1.5GHzGPUMali G31 MP2, Support OpenGL3.2RAM512MB/1GB DDR3L SDRAM The eMMC version has only 1GB availableStorage Capacity (for eMMC version only)16GB, 32GBWiFi2.4G/802.11 b/g/nDisplayCompatible with HDMI2.0A Interface, Support 4K DisplaysConnectivityUSB2.0 Interface, supports 100M Ethernet+ 100M WiFi The CB1/CB1 eMMC does not support DSI/CSI output at this time Con estas características podemos correr Klipper sin muchos problemas. Es aconsejable, y no solo por estética hacerse con el disipador ya que mejorará significativamente el desempeño de la CB1 La combinación de la serie Manta junto con el módulo CB1 nos va a permitir disponer de usa solución completa, modular y potente a modo de ejemplo: La opción MP4 + CB1 es 3/10 más económica La opción MP8 + CB1 es 2/5 más económica Además, también contamos con el módulo Pi4B que junto con el CB1 vamos a tener un formato y funciones similares a una Raspberry Pi 4B. Conexiones Como siempre en nuestras guías nos gusta compartir los diagramas y esquemas, para poder ver más en detalle ambas electrónicas y sus conexiones. Bigtreetech siempre ha prestado mucha atención a las opciones de expansión así como compatibilidad con accesorios, la gama Manta no podía ser menos y contamos con una buena cantidad de conexiones para ofrecer soporte a sensores de nivelación, pantallas, cámaras, extensores CANbus, acelerómetros, iluminación led, etc... Ejemplos de diagramas de conexiones: Diagram from RatOS documentation Diagram from RatOS documentation Diagram from RatOS documentation Diagramas y esquemas, serie Bigtreetech Manta Os adjuntamos los esquemas/diagramas de la serie Manta de Bigtreetech y que nos van a ser de gran ayuda en la instalación/configuración: Conexiones básicas Vamos a revisar las conexiones básicas a tener en cuenta cuando pongamos en marcha nuestra Bigtreetech Manta. Alimentación Podemos alimentar nuestra Bigtreetech Manta de dos formas, dependiendo de que queramos hacer con ella, ya sea desde una fuente de alimentación externa que será la forma por defecto o por USB en aquellos casos que la usemos para tests básicos de electrónica o carga del firmware. Para seleccionar una forma u otra lo haremos mediante un jumper en los pines VUSB de la electrónica... con el puesto diremos a la electrónica que su alimentación es por USB. Os recordamos que en carga por USB determinadas funciones NO están disponibles como mover motores, comunicación con drivers inteligentes, calentadores, etc... Instalación módulos CM4 Como os comentábamos, una de las grandes funciones de esta electrónica es la de integrar un host interno para realizar las funciones de Klipper, Octoprint, etc... Para ello contamos con un zócalo/conector CM4 que básicamente es un tipo de conexión estandarizado para la conexión de estos módulos. Es muy importante fijarse en que la orientación del módulo CM4 sea la correcta. En el caso de que usemos un módulo CB1 de Bigtreetech Para un módulo CM4 de Raspberry En el caso que usemos un módulo CB1 de Bigtreetech Para un módulo CM4 de Raspberry En el caso de que usemos un módulo CB1 de Bigtreetech Para un módulo CM4 de Raspberry En el caso de que usemos un módulo CB1 de Bigtreetech Para un módulo CM4 de Raspberry Drivers La serie Manta cuenta con diferentes configuraciones para adaptarse a cualquier máquina del mercado y una de las diferencias entre los diferentes modelos es el número de drivers soportados. Si prestamos atención al nombre de los diferentes modelos identificaremos rápidamente que mediante el mismo podremos conocer rápidamente cuantos son soportados... MxP donde X es el número de drivers soportados excepto en la E3EZ. Estas electrónicas soportan casi cualquier tipo de drivers (TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A4988), además de soporte de diferentes modos para utilizarlos (SPI, UART, STEP/DIR). En el caso de la E3EZ utilizará drivers con formato EZ de Bigtreetech que es un formato que nos encanta. En caso que nuestros drivers lo soporten, lo ideal es siempre utilizar el modo inteligente de gestión SPI/UART, uno u otro va a depender del modelo de drivers que utilicemos. Estos modos de gestión de drivers permite que el firmware pueda gestionar la configuración del driver de forma dinámica según necesidades además de poder ajustar por ejemplo el vref/corriente que suministrarán a nuestros motores y otras funciones disponibles en cada modelo de driver. UART, es un tipo de comunicación serial entre la electrónica y el firmware para poder gestionar el driver... soprtado por drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 a modo de ejemplo. Para activar este modo simplemente colocaremos el jumper en la posición de la siguiente imagen y asegurarnos que nuestro driver soporta y tiene habilitado ese modo (aunque normalmente vienen ya preparados en ocasiones es necesario realizar una soldadura o poner un jumper en este): SPI, otro tipo de comunicación más avanzado que UART al disponer de más ancho de banda y soportado por drivers TMC2130, TMC5160, TMC5161 a modo de ejemplo. Al igual que en el caso anterior lo habilitaremos colocando jumpers tal como vemos en la siguiente imagen: Por último tenemos el método tradicional o STEP/DIR (STANDALONE) que usa los ajustes por defecto del driver, deberemos ajustar el vref/corriente de los motores de forma manual y especificaremos los micropasos del mismo utilizando la combinación adecuada de los jumpers MS0/MS1/MS2. Normalmente utilizaremos este modo para drivers antiguos A4988, DRV8825, LV8729, ST820: De utilizar A4988 o DRV8825 deberemos colocar un jumper en RST/SLP para su correcto funcionamiento. En caso que nuestros drivers lo soporten, lo ideal es siempre utilizar el modo inteligente de gestión SPI/UART, uno u otro va a depender del modelo de drivers que utilicemos. Estos modos de gestión de drivers permite que el firmware pueda gestionar la configuración del driver de forma dinámica según necesidades además de poder ajustar por ejemplo el vref/corriente que suministrarán a nuestros motores y otras funciones disponibles en cada modelo de driver. UART, es un tipo de comunicación serial entre la electrónica y el firmware para poder gestionar el driver... soprtado por drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 a modo de ejemplo. Para activar este modo simplemente colocaremos el jumper en la posición de la siguiente imagen y asegurarnos que nuestro driver soporta y tiene habilitado ese modo (aunque normalmente vienen ya preparados en ocasiones es necesario realizar una soldadura o poner un jumper en este): SPI, otro tipo de comunicación más avanzado que UART al disponer de más ancho de banda y soportado por drivers TMC2130, TMC5160, TMC5161 a modo de ejemplo. Al igual que en el caso anterior lo habilitaremos colocando jumpers tal como vemos en la siguiente imagen: Por último tenemos el método tradicional o STEP/DIR (STANDALONE) que usa los ajustes por defecto del driver, deberemos ajustar el vref/corriente de los motores de forma manual y especificaremos los micropasos del mismo utilizando la combinación adecuada de los jumpers MS0/MS1/MS2. Normalmente utilizaremos este modo para drivers antiguos A4988, DRV8825, LV8729, ST820: De utilizar A4988 o DRV8825 deberemos colocar un jumper en RST/SLP para su correcto funcionamiento. En caso que nuestros drivers lo soporten, lo ideal es siempre utilizar el modo inteligente de gestión SPI/UART, uno u otro va a depender del modelo de drivers que utilicemos. Estos modos de gestión de drivers permite que el firmware pueda gestionar la configuración del driver de forma dinámica según necesidades además de poder ajustar por ejemplo el vref/corriente que suministrarán a nuestros motores y otras funciones disponibles en cada modelo de driver. UART, es un tipo de comunicación serial entre la electrónica y el firmware para poder gestionar el driver... soprtado por drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 a modo de ejemplo. Para activar este modo simplemente colocaremos el jumper en la posición de la siguiente imagen y asegurarnos que nuestro driver soporta y tiene habilitado ese modo (aunque normalmente vienen ya preparados en ocasiones es necesario realizar una soldadura o poner un jumper en este): SPI, otro tipo de comunicación más avanzado que UART al disponer de más ancho de banda y soportado por drivers TMC2130, TMC5160, TMC5161 a modo de ejemplo. Al igual que en el caso anterior lo habilitaremos colocando jumpers tal como vemos en la siguiente imagen: Por último tenemos el método tradicional o STEP/DIR (STANDALONE) que usa los ajustes por defecto del driver, deberemos ajustar el vref/corriente de los motores de forma manual y especificaremos los micropasos del mismo utilizando la combinación adecuada de los jumpers MS0/MS1/MS2. Normalmente utilizaremos este modo para drivers antiguos A4988, DRV8825, LV8729, ST820: De utilizar A4988 o DRV8825 deberemos colocar un jumper en RST/SLP para su correcto funcionamiento. En el caso de la E3 EZ esta utilliza los drivers EZ de Bigtreetech, la E3 EZ soporta drivers en SPI y UART en paralelo sin necesidad de ningún tipo de ajuste en forma de pines. STEP/DIR (STANDALONE) - Ajustes de pines MS0/MS1/MS2 por tipo de driver Todos los modelos cuentan con doble salida de motor para el eje Z por lo que si nuestra máquina dispone de doble motor en Z, y no queremos ponerlos en drivers independientes... algo que si podéis y disponéis de un sensor de nivelación es más que aconsejable, podremos conectar ambos motores a la electrónica sin necesidad de utilizar cables Y de doble conexión. Otra opción que disponemos es, para aquellos drivers que lo soporten, el uso de sensorless... con esta funcionalidad podemos simular un final de carrera/endstop y así no necesitar sensores ni cableado para esta función. IMPORTANTE: El modo sensorless funciona muy bien pero requiere tener algunas cosas en cuenta: - los drivers han de estar en modo gestión inteligente, esto es en modo SPI/UART- los drivers han de soportar esta función Sensorless/Stallguard- se requiere cuna configuración adicional en tu firmware para activar y ajustarla, revisa la guía de sensorless de Marlin o Klipper.- solamente es aconsejable en los ejes X e Y. NO se aconseja en el eje Z!!! Para activar esta función a nivel de la electrónica lo haremos conectando los jumpers en los drivers que queramos activar esta funcionalidad: También, dependiendo del modelo, contamos con selección de voltaje para alimentar a nuestros motores en aquellos casos que queramos utilizar HV (High Voltaje): Para una conexión de nuestros drivers/motores a la alimentación general (12/24V): En el caso de utilizar unos drivers/motores HV, os recordamos que esta electrónica soporta alimentación de hasta 56V la cual conectaremos a la conexión de alimentación HV-IN: Para una conexión de nuestros drivers/motores a la alimentación general (12/24V): En el caso de utilizar unos drivers/motores HV, os recordamos que esta electrónica soporta alimentación de hasta 56V la cual conectaremos a la conexión de alimentación HV-IN: Para una conexión de nuestros drivers/motores a la alimentación general (12/24V): En el caso de utilizar unos drivers/motores HV, os recordamos que esta electrónica soporta alimentación de hasta 56V la cual conectaremos a la conexión de alimentación HV-IN: Para una conexión de nuestros drivers/motores a la alimentación general (12/24V): En el caso de utilizar unos drivers/motores HV, os recordamos que esta electrónica soporta hasta 56V: Ventiladores Los diferentes modelos de Manta cuentan con diferentes configuraciones y opciones para la conexión de ventiladores de capa, de hotend, electrónica o cualquier otro uso. Ya vimos en las especificaciones de cada modelo el número de ventiladores soportados, cuantos de estos pueden ser gestionados y si disponemos de opciones para poder definir el voltaje a utilizar en ellos: En el caso del modelo M8P contamos: 2 pins PWM Fan (ventilador PWM de dos pines) x 4 4pins PWM Fan (ventilador PWM de 4 pines con tacómetro) x 3 Contamos con un jumper de selección de alimentación de 5/12/24V: También y para ventiladores de 4 pines tenéis el siguiente esquema de conexion: En el caso del modelo M5P contamos: 2 pins PWM Fan (ventilador PWM de dos pines) x 3 Contamos con un jumper de selección de alimentación de 5/12/24V: En el caso del modelo M4P contamos: 2 pins PWM Fan (ventilador PWM de dos pines) x 3 Contamos con un jumper para la selección de 12/24V, dependiendo de la alimentación de nuestra electrónica, o 5V. En el caso del modelo E3EZ contamos: 2 pins PWM Fan (ventilador PWM de dos pines) x 3 Sensor de nivelación Hoy en día el uso de este tipo de sensores es una gran ayuda para mejorar la nivelación de nuestra impresoras. La serie Manta cuenta con soporte para los dos tipos de sensores más populares: En el caso que utilicemos un sensor mecánico tipo Bltouch: En el caso que utilicemos un sensor de proximidad, disponemos de un jumper de selección de alimentación y uno para indicar si el sensor necesita Pull-Up: NPN (siempre on) lo conectaremos de la siguiente forma, importante revisar el jumper de alimentación (en el ejemplo a 24v): PNP (siempre off) lo conectaremos siguiendo el siguiente esquema, importante revisar el jumper de alimentación (en el ejemplo a 24v) y de colocar el jumper Pull-Up: En el caso que utilicemos un sensor mecánico tipo Bltouch: En el caso que utilicemos un sensor de proximidad, disponemos de un jumper de selección de alimentación y uno para indicar si el sensor necesita Pull-Up: NPN (siempre on) lo conectaremos de la siguiente forma, importante revisar el jumper de alimentación (en el ejemplo a 24v): PNP (siempre off) lo conectaremos siguiendo el siguiente esquema, importante revisar el jumper de alimentación (en el ejemplo a 24v) y de colocar el jumper Pull-Up: En el caso que utilicemos un sensor mecánico tipo Bltouch: En el caso que utilicemos un sensor mecánico tipo Bltouch: Sensor filamentos Los sensores de filamentos son un gran añadido a nuestra impresora ya que nos van a permitir detectar si tenemos falta o problema con el filamento y podremos parar y recuperar una impresión. Normalmente estos sensores de filamentos actúan como un simple interruptor que podremos colocar en cualquier pin que haga o pueda hacer de enstop o final de carrera. También existen sensores de filamentos más avanzados que requieren configuraciones especiales de los que tenéis ejemplos en nuestras guías de sensores de filamentos (Klipper/Marlin) para más información. La instalación suele ser bastante sencilla en el caso de sensores de filamentos sencillos: Dentro de sensores de filamentos sencillos podemos encontrar de dos tipos: - dos cables, son meramente mecánicos, en los que que estos han de ir entre el pin GND y el SGN o señal de el conector que utilicemos en nuestra electrónica- en del caso de disponer de 3 cables, normalmente porque tienen una parte electrónica que ha de ser alimentada, deberemos prestar especialemente atención en el pineado del sensor para que coincidan con los de la electrónica Es muy importante que revisemos el pineado y el correcto conxionado a nuestra electrónica porque podemos llega a dañar esta. Acelerómetros Otro tipo de sensores que se han popularizado enormemente con el crecimiento de Klipper son los acelerómetros. Estos sensores permiten mediante una serie de tests detectar patrones de vibraciones que después el firmware de tu impresora utilizar para compensar esas vibraciones, una función llamada Input Shaper. Podremos instalar un acelerómetro directamente a nuestra M8P de la siguiente manera: [adxl345] cs_pin: PC4 # PB15 for V1.0 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PA5 #spi_software_mosi_pin: PA7 #spi_software_miso_pin: PA6 Podremos instalar un acelerómetro directamente a nuestra M4P de la siguiente manera: [adxl345] cs_pin: PD9 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PA5 #spi_software_mosi_pin: PA7 #spi_software_miso_pin: PA6 Podremos instalar un acelerómetro directamente a nuestra E3EZ de la siguiente manera: [adxl345] cs_pin: PC15 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PC10 #spi_software_mosi_pin: PC12 #spi_software_miso_pin: PC11 Pantallas La serie Manta ha tenido también especial cuidado en este aspecto dotando de conectividad para diferentes tipos de pantallas. Pantallas LCD Las pantallas de tipo LCD son aquellas que suelen utilizar conectores EXP y son normalmente gestionadas por el firmware de la impresora mostrando unos menus en texto para la gestión de las diferentes opciones. La M8P soporta una amplia gama de pantallas LCD al contar con dos conectores EXP: La M5P soporta una amplia gama de pantallas LCD al contar con dos conectores EXP: La M4P soporta una amplia gama de pantallas LCD al contar con dos conectores EXP: En el caso de la E3EZ contamos con un solo conectore EXP, del tipo EXP3 que es el usado en impresoras Creality y que en un solo conector tiene todo el cableado para todas las funciones de este tipo de pantallas. Pantallas TFT En este tipo de pantallas normalmente se conectan utilizando una conexión serial utilizando el conector TFT que incorporan todos los modelos. Estas pantallas, normalmente táctiles, llevan su propio firmware que podemos actualizar para añadir mejoras "hablan" con el firmware mediante comandos gcodes enviados por la conexión serial. En este aspecto Bigtreetech tiene una de las mejores pantallas TFT/LCD duales por lo que os aconsejamos utilizar estas en aquellos firmwares que soporten ambos tipos de pantalla. En este aspecto recordar que Klipper no soprta este tipo de pantallas serial conectadas a la electrónica actualimente o al menos no de forma oficial Pantallas DSI/SPI Estas pantallas normalmente interactúan con el host, CB1/CM4, mostrando su interfaz... normalmente KlipperScreen en el caso de Klipper o Octodash en el caso de Octoprint si utilizamos Marlin. En ambos casos es importante que se requiere de la instalación/configuración de estas funcionalidades en el sistema. En este caso la M8P cuenta con un conector DSI para pantallas y un conector CSI para cámaras de este tipo: En el caso de DSI, si utilizamos CM4 como host que el interfaz por defecto es HDMI, necesitaremos descarcar el driver DSI1 utilizando el siguiente comando desde SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Una vez aplicado el cambio reiniciaremos nuestro host y deberiamos tener imagen en nuetra pantalla DSI. En el caso de querer volver a utilizar HDMI solamente tendremos que eliminar /boot/dt-blob.bin de nuestro sistema y la salida HDMI volverá a funcionar como originalmente. En este caso la M5P cuenta con un conector DSI para pantallas y un conector CSI para cámaras de este tipo: En el caso de DSI, si utilizamos CM4 como host que el interfaz por defecto es HDMI, necesitaremos descarcar el driver DSI1 utilizando el siguiente comando desde SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Una vez aplicado el cambio reiniciaremos nuestro host y deberiamos tener imagen en nuetra pantalla DSI. En el caso de querer volver a utilizar HDMI solamente tendremos que eliminar /boot/dt-blob.bin de nuestro sistema y la salida HDMI volverá a funcionar como originalmente. En este caso la M4P cuenta con un conector DSI para pantallas y un conector CSI para cámaras de este tipo: En el caso de DSI, si utilizamos CM4 como host que el interfaz por defecto es HDMI, necesitaremos descarcar el driver DSI1 utilizando el siguiente comando desde SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Una vez aplicado el cambio reiniciaremos nuestro host y deberiamos tener imagen en nuetra pantalla DSI. En el caso de querer volver a utilizar HDMI solamente tendremos que eliminar /boot/dt-blob.bin de nuestro sistema y la salida HDMI volverá a funcionar como originalmente. También contamos con soporte para pantallas SPI: En este caso la E3 EZ cuenta con un conector DSI para pantallas y un conector CSI para cámaras de este tipo: En el caso de DSI, si utilizamos CM4 como host que el interfaz por defecto es HDMI, necesitaremos descarcar el driver DSI1 utilizando el siguiente comando desde SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Una vez aplicado el cambio reiniciaremos nuestro host y deberiamos tener imagen en nuetra pantalla DSI. En el caso de querer volver a utilizar HDMI solamente tendremos que eliminar /boot/dt-blob.bin de nuestro sistema y la salida HDMI volverá a funcionar como originalmente. Tiras led neopixel Aunque no nos van a aportar ninguna ventaja en calidad de impresión las tiras leds nos permiten poder añadir funcionalidades de iluminación inteligente ya sea para iluminar el área de impresión, usarlas como notificación visual ante eventos o cualquier otro uso que nos sea útil. La conexión de una tira led es muy sencilla ya que Bigtreetech dispone de soporte directo para ellas facilitando la tarea como podéis ver en los siguientes esquemas, en cualquier caso os aconsejamos revisar nuestras guías neopixel para Klipper y Marlin: En la M8P contamos con dos conexiones dedicadas a la gestión de tiras led neopixel: En la M5P contamos con dos conexiones dedicadas a la gestión de tiras led neopixel: En la M4P contamos con dos conexiones dedicadas a la gestión de tiras led neopixel: En la E3 EZ contamos con una conexión dedicada a la gestión de tira led neopixel: IMPORTANTE!!! A la hora de utilizar tiras leds tenemos que tener algunas cosas en cuenta:- las tiras leds tienen una dirección de flujo de datos, normalmente señalada en la serigrafía con una flecha o marca, hemos de conectar el pin de SGN o señal al inicio de la dirección de esta- la alimentación disponible y carga del sistema, si alimentamos directamente de la electrónica, para la tira led es limitada por lo que no es aconsejable dependiendo de las características de consumo por le poner más de 30 leds. La gestión de tiras leds neopixel puede tener un alto impacto en el rendimiento/proceso por lo que no recomendamos colocar muchos leds.- si alimentamos los leds desde una fuente de alimentación externa, conectando solamente el pin SGN o señal a la tira led, el GND entre la fuente de alimentación de los leds y la de la impresora ha de ser común Firmware Klipper Bigtreetech siempre ha estado muy pendiente de los usuarios, por eso es una de las pocas marcas que soportan proyectos relacionados con Klipper lo que nos asegura una mejor experiencia en su uso. Es por ello que, y dependiendo del módulo CM4 que usemos, vamos a tener diferentes opciones de distribuciones de Klipper a instalar:A continuación procederemos a instalar el sistema Klipper en nuestro módulo CB1, tenemos dos opciones: A continuación procederemos a instalar el sistema Klipper en nuestro módulo CB1, tenemos dos opciones: Usar la distribución genérica de Bigtreetech, lo puedes descargar desde aquí. Utilizando RatOS que tiene algunas ventajas, y desventajas dependiendo de tu nivel de conocimientos en Klipper, como la pre-instalación de varios componentes, compatibilidad con varias electrónicas e impresoras con pre configurados y macros por defecto. Lo puedes descargar desde aquí. Una vez tengamos nuestra imagen: Una vez descargada la distribución de Klipper que más nos guste, emplearemos Raspberry Pi Imager o balenaEtcher para transferir la imagen de Klipper a nuestra tarjeta SD. Es aconsejable una tarjeta de al menos 16-32Gb. Para esta guía usaremos RatOS que es la distribución de Klipper que solemos usar normalmente. Una vez finalizado el proceso y desde el explorador de nuestro ordenador accederemos a nuestra SD donde tendremos una partición llamada BOOT. La configuración WiFi, en el caso que no uses tu CB1 con cable de red, volveremos a nuestro fichero system.cfg donde ajustaremos nuestro WIFI_SSID y WIFI_PASSWD: A continuación vamos a configurar las opciones específicas para nuestra CB1 que en este caso haremos sobre nuestro fichero BoardEnv.txt donde ajustaremos lo siguiente:console=display : con esta configuración el puerto UART0 de la CB1 se utilizará como puerto de consola para el uso de clientes serial como MobaXeterm para debug. Si queremos utilizar UART0 para controlar nuestra electrónica desde Klipper deberemos ajustar a console=serial y Klipper podrá utilizar /dev/ttsyS0 como serial ID para conectar con nuestra electrónicaextraargs=video : normalmente nuestra CB1 va a detectar la resolución de una pantalla conectada por HDMI, en las ocasiones que esto no funcione correctamente podremos especificar la resolución mediante: extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60 ejemplo para una BTT-HDMI7 (1024x600) extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60 ejemplo para una BTT-HDMI5 (800x480)overlays=tft35_spi : si disponemos de una pantalla TFT35 SPIoverlays=mcp2515 : en el caso que quermos habilitar el soporte para CANbus sobre SPIIMPORTANTE!!! el uso de CANbus y el puerto SPI de la CB1 no se pueden utilizar de forma simultánea sobre el mismo bus sin hacer un multiplexado. SPI1_CLK=PH6 SPI1_MISO=PH8 SPI1_MOSI=PH7 TFT35_SPI_CS=PC7 MCP2515_CS=PC11 MCP2515_IRQ=PC9 Los módulos CM4 suelen venir en dos formatos de almacenamiento, utilizando la tradicional SD o utilizando un almacenamiento eMMC integrado. En la siguiente imágen tenéis las diferentes versiones y como identificarlas: A continuación procederemos a instalar el sistema Klipper en nuestro módulo CM4 con SD, tenemos dos opciones: Usar la distribución genérica de MainsailOS desde el siguiente link Utilizando RatOS que tiene algunas ventajas, y desventajas dependiendo de tu nivel de conocimientos en Klipper, como la pre-instalación de varios componentes, compatibilidad con varias electrónicas e impresoras con pre configurados y macros por defecto. Lo podéis descargar desde aquí. Una vez descargada la distribución de Klipper que más nos guste... emplearemos Raspberry Pi Imager o balenaEtcher para transferir la imagen de Klipper a nuestra tarjeta SD. Es aconsejable una tarjeta de al menos 16-32Gb. Para esta guía usaremos RatOS que es la distribución de Klipper que solemos usar normalmente. Durante el proceso, antes de realizar la instalación de la imagen en nuestra SD podemos ver un icono en la parte inferior derecha desde el cual podremos acceder a la pre-configuración de algunas opciones, de las cuales os aconsejamos solamente ajustar: hostname: será el nombre visible o de acceso desde nuestra red en lugar de la IP, por defecto raspberrypi.local wireless: podremos dejar pre-configurado nuestros datos de acceso a WiFi, SSID o el identificador/nombre de nuestra red y el password/contraseña de acceso ssh, aconsejable habilitarlo aunque normalmente las imágenes que hemos sugerido ya lo llevan Seguiremos el proceso: ​ ​ En el caso que tengamos un módulo CM4 con almacenamiento eMMC es ligeramente diferente ya que antes tendremos que "montar" este almacenamiento en nuestro ordenador para que Raspberry Pi Imager o balenaEtcher tengan acceso a el para instalar la imágen del sistema. El primer paso será instalar la utilidad rpiboot (disponible para Windows y Linux/MacOS) Activaremos en nuestra electrónica el modo USB OTG (normalmente switch 4) y BOOT (switch 3) para entrar en el modo BOOT, la forma de entrar en este normalmente es mediante los microwitches que podemos encontrar cerca del módulo. A modo de ejemplo: M8P M5P Una vez tengamos los microswitches en modo BOOT conectaremos con el cable USB-C la electrónica a nuestro ordenador (suele ser aconsejable que también se alimente mediante la fuente de alimentación de la impresora dado que algunos ordenadores pueden no suministrar la alimentación necesaria para que el CM4/electrónica funcionen correctamente) y lanzaremos la utilidad rpiboot. Si todo ha ido correctamente nuestro ordenador detectará nuestra CM4 como una unidad de almacenamiento y podremos seguir el proceso anterior para copiar la imagen desde Raspberry Pi Imager o balenaEtcher . El siguiente paso será ya acceder al interfaz web o instalación de los componentes desde Kiauh, no vamos a entrar mucho en detalle ya que disponéis de una guía de primeros pasos con Klipper donde encontrareis más información y detalle. El siguiente paso importante va a ser la creación y aplicar el firmware Klipper a nuestra electrónica: Para poder utilizar Klipper en nuestra M8P v2.x primero necesitamos crear, aplicar el firmware Klipper a ella y obtener el serial ID para incluir en nuestra configuración (printer.cfg) de Klipper. Nos conectaremos a nuestro host (CB1/CM4) utilizando un cliente de SSH (Putty, Terminals, MobaXterm,etc...) y lanzaremos los siguientes comandos: cd ~/klipper make clean make menuconfig Nos aparecerá un menú para seleccionar las opciones que contará nuestro firmware Klipper, en el caso de la M8P lo dejaremos tal com vemos en la siguiente imagen: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de Klipper, aseguraros antes de generar el firmware que esta sea la última disponible. Una vez seleccionadas las opciones pulsaremos la tecla Q para salir del menú y Yes para guardar la configuración. Para poder utilizar Klipper en nuestra M8P v1.x primero necesitamos crear, aplicar el firmware Klipper a ella y obtener el serial ID para incluir en nuestra configuración (printer.cfg) de Klipper. Nos conectaremos a nuestro host (CB1/CM4) utilizando un cliente de SSH (Putty, Terminals, MobaXterm,etc...) y lanzaremos los siguientes comandos: cd ~/klipper make clean make menuconfig Nos aparecerá un menú para seleccionar las opciones que contará nuestro firmware Klipper, en el caso de la M8P lo dejaremos tal com vemos en la siguiente imagen: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de Klipper, aseguraros antes de generar el firmware que esta sea la última disponible. Una vez seleccionadas las opciones pulsaremos la tecla Q para salir del menú y Yes para guardar la configuración. Para poder utilizar Klipper en nuestra M5P primero necesitamos crear, aplicar el firmware Klipper a ella y obtener el serial ID para incluir en nuestra configuración (printer.cfg) de Klipper. Nos conectaremos a nuestro host (CB1/CM4) utilizando un cliente de SSH (Putty, Terminals, MobaXterm,etc...) y lanzaremos los siguientes comandos: cd ~/klipper make clean make menuconfig Nos aparecerá un menú para seleccionar las opciones que contará nuestro firmware Klipper, en el caso de la M5P lo dejaremos tal com vemos en la siguiente imagen: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de Klipper, aseguraros antes de generar el firmware que esta sea la última disponible. Una vez seleccionadas las opciones pulsaremos la tecla Q para salir del menú y Yes para guardar la configuración. Para poder utilizar Klipper en nuestra M4P primero necesitamos crear, aplicar el firmware Klipper a ella y obtener el serial ID para incluir en nuestra configuración (printer.cfg) de Klipper. Nos conectaremos a nuestro host (CB1/CM4) utilizando un cliente de SSH (Putty, Terminals, MobaXterm,etc...) y lanzaremos los siguientes comandos: cd ~/klipper make clean make menuconfig Nos aparecerá un menú para seleccionar las opciones que contará nuestro firmware Klipper, en el caso de la M4P lo dejaremos tal com vemos en la siguiente imagen: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de Klipper, aseguraros antes de generar el firmware que esta sea la última disponible. Una vez seleccionadas las opciones pulsaremos la tecla Q para salir del menú y Yes para guardar la configuración. Para poder utilizar Klipper en nuestra E3 EZ primero necesitamos crear, aplicar el firmware Klipper a ella y obtener el serial ID para incluir en nuestra configuración (printer.cfg) de Klipper. Nos conectaremos a nuestro host (CB1/CM4) utilizando un cliente de SSH (Putty, Terminals, MobaXterm,etc...) y lanzaremos los siguientes comandos: cd ~/klipper make clean make menuconfig Nos aparecerá un menú para seleccionar las opciones que contará nuestro firmware Klipper, en el caso de la E3 EZ lo dejaremos tal com vemos en la siguiente imagen: Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de Klipper, aseguraros antes de generar el firmware que esta sea la última disponible. Una vez seleccionadas las opciones pulsaremos la tecla Q para salir del menú y Yes para guardar la configuración. Seguidamente lanzaremos el comando make para que compile el firmware. El firmware compilado se creará en la carpeta out/klipper.bin el cual os aconsejamos pasar a vuestro ordenador con las herramientas de transferencia de ficheros que incluyen los propios programas clientes SSH o un cliente SFTP. Una vez en nuestro ordenador renombraremos al fichero klipper.bin a firmware.bin y lo copiaremos en la raiz de una SD, idealmente >2GB con formato FAT32/4096 ya que el bootloader suele tener compatibilidad limitada. Una vez copiado el firmware.bin extraeremos de forma segura la SD y la colocaremos en nuestra M8P (sin alimentación), alimentaremos nuestra M8P y en unos segundos el firmware debería de haberse aplicado. Una de las formas de ver si nuestro firmware se aplicó correctamente es revisar la SD y comprobar que el nombre del firmware.bin original cambió a firmware.CUR. Una vez aplicado el firmware Klipper a nuestra electrónica volveremos a conectarnos a nuestro host mediante SSH y lanzaremos los siguientes comandos para obtener nuestro serial ID utilizado posteriormente en la sección [mcu] de nuestro fichero printer.cfg de configuración de Klipper ls /dev/serial/by-id/ MODO DFU: Tenemos otra forma alternativa de aplicar el firmware directamente desde el host, sin necesidad de SD, que es mediante el uso del modo DFU.Os aconsejamos, por lo menos la primera vez que lo apliquéis, realizar el proceso mediante SD y para posteriores actualizaciones utilizar el modo DFU ya que será más cómodo.Para aplicar el firmware Klipper utilizando DFU, una vez tengamos nuestro serial ID, entraremos en modo DFU nuestra electrónica si su firmware/bootloader no soportan entrar en este modo directamente desde el comando del siguiente paso.Para entrar en modo DFU de forma manual, en la serie Manta, deberemos pulsar el botón BOOT de nuestra electrónica y sin dejar de pulsar este presionar una vez el botón RESET... con esto ya deberíamos tener nuestra electrónica en modo DFU. IMPORTANTE!!! la E3 EZ no cuenta con este tipo de botones para realizar el proceso y se ha de realizar un puente entre el pint BOOT0 y SWCLK... pero ojo que hay que asegurarse que NO tenemos ningún driver instalado en nuestra electrónica. Lanzaremos el siguiente comando, previamente es necesario configurar las opciones y generar el firmware tal como explicamos en pasos anteriores, tenemos dos formas de hacerlo: - Utilizando el ID del dispositivo USB:lanzaremos el comando lsusb y buscaremos que en la lista aparezca nuestra electrónica en modo DFU anotaremos el ID del dispositivo... 0483:df11 en este caso y lanzaremos el comando para aplicar el firmware make flash FLASH_DEVICE=0483:df11 - Utilizando /dev/serial/by-id: make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/xxx Siendo /dev/serial/by-id/xxx nuestro serial ID obtenido en pasos anteriores. Aunque veamos algún error tipo dfu-util: Error during download get_status no hemos de preocuparnos lo importante es que aparezca File downloaded successfully. Si todo ha ido correcto nuestro Klipper ya podrá conectar con nuestra Manta y seguir la guía de primeros pasos Klipper para continuar con el resto de configuraciones, en el caso que tengamos problemas os aconsejamos revisar/aplicar de nuevo el proceso o ir a nuestra guía troubleshooting Klipper donde podréis ver posibles causas y soluciones a los problemas más genéricos de Klipper. Marlin Aunque estas electrónicas están pensadas principalmente para su uso con Klipper están soportadas por Marlin en sus versiones actuales. Al igual que con Klipper no vamos a entrar a describir en detalle como compilar nuestra versión de Marlin o como configurar sus funcionalidades que podremos encontrar en nuestro repositorio de guías para Marlin. En la siguiente tabla encontraréis los dos valores más importantes al compilar nuestro Marlin que es el default_envs (en platformio.ini) y MOTHERBOARD (en /Marlin/Configuration.h): MARLINdefault_envsMOTHERBOARDM8P v2.0STM32H723ZE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V2_0M8P v1.1STM32G0B1VE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V1_1M8P v1.0STM32G0B1VE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V1_0M5P v1.0STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_M5P_V1_0M4P v2.1STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_M4P_V2_1E3 EZ v1.0STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_E3_EZ_V1_0 Guía de instrucciones en formato video: A continuación os dejamos el proceso de puesta en marcha en formato video en este caso para la Manta M8P y M4P: M8PM4P https://youtu.be/6xqHA0v0oFs?si=dnnbQzr4OUK3ju89 https://youtu.be/zZKYa-3E9Lw ¿Donde comprar la Bigtreetech Manta? Os dejamos algunos enlaces de compra para la serie Bigtreetech Manta: Bigtreetech Manta M8P​ALIEXPRESS​Bigtreetech Manta M5PALIEXPRESS​Bigtreetech Manta M4PALIEXPRESSBigtreetech E3 EZALIEXPRESSBigtreetech CB1ALIEXPRESS Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. #### Bigtreetech Manta M8P / M5P / M4P / E3EZ: Review and Complete Guide The new Bigtreetech Manta series, which has four versions to adapt to any machine, as well as having some very interesting improvements and new features that we have been testing for weeks. If you need more information or help, feel free to join the SKR Telegram group or our general 3DWork group. Bigreetech Manta Series Specs The new Bigtreetech Manta series currently has four versions with different formats, in the following video you can see a brief introduction. https://youtu.be/phUv--jcn6I Common Features Options for use with different types of displays, we have an HDMI port available in addition to using an SPI display. On the other hand, we also have a DSI/CSI connector for the use of screens/cameras with this interface Expansion options, we have specific connectors designed to expand functionalities such as filament sensors, leveling sensors, neopixel LED strips, UPS or Relay modules, etc... Support for different types of drivers, wide support for different models/types of drivers such as TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, or A4988. In addition to supporting different operating modes with them such as UART/SPI smart modes or traditional STEP/DIR modes. Main Differences Between Versions Different MCU, while the Manta M4P mounts an ARM Cortex-M0+STM32G0B0RE 64MHz the Manta M8P uses a slightly improved version of ARM Cortex-M0+STM32G0B1VET6 64MHz which in any case is going to have more than enough performance in use with both Marlin and Klipper. Fan ports, for use in cooling electronics, motors, drivers, or any other device With the Manta M8P we have an arsenal of fan ports: 4 of them with two standard pins (PWM) (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 3 with four pins (tachometer) (FAN4, FAN5, FAN6)... all controllable from firmware as well as having voltage selection between 5-12-24V... and two non-controllable with constant power. with the Manta M4P we have 3 them controllable two-pin with 5-24V voltage selection Ports for drivers, another difference between the two electronics is the number of interfaces available for drivers The Manta M8P has 8 sockets counting one of them (Motor2) with a double interface for the connection of two motors in the same driver, normally used in Z motion axes On the other hand, the Manta M4P has 4 sockets, the Z being dual for the connection of two motors in the driver M8P v2.xM8P v1.xM5PM4PMCUSTM32H723ZET6STM32G0B1VET6STM32G0B1RET6STM32G0BOREFrequency550 MHz64 MHz64 MHz64 MHzDriver Slots8854eFuseYesYesYesNoFan Ports2 PWM Fan x 5 4pins PWM Fan x 2 Always on Fan x 1 SoC Fan x 12 PWM Fan x 5 4pins PWM Fan x 2 Always on Fan x 1 SoC Fan x 1PWM Fan x 2SoC Fan x 1 Always on Fan x 1PWM Fan x 4SoC Fan x 1Fan Voltage SelectionYes, 24V/12V/5VYes, 24V/12V/5VYes, 24V/12V/5VYes, Vin/5VVoltage Drivers24V, HV (selectable)24V, HV (selectable)24V, HV (selectable)24V, HV (selectable)Electronic VoltageVIN=DC12V or DC24VVIN=DC12V or DC24VVIN=DC12V or DC24VVIN=DC12V or DC24VHotBed VoltageVIN=DC12V or DC24V or BEDINVIN=DC12V or DC24V or BEDINVIN=DC12V or DC24VVIN=DC12V or DC24VHeater PortsHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE0, HE1, HE2, HE3) 5.5AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE0, HE1, HE2, HE3) 5.5AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE) 6AHeated Bed (HB) 10A, Heater Catridge (HE) 6AVentilators2-pin controllable (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 4-pin controllable (FAN4, FAN5, FAN6), all controllable with voltage selection 5-12-24Vfixed (24V FAN*2) up to 1A2-pin controllable (FAN0, FAN1, FAN2, FAN3), 4-pin controllable (FAN4, FAN5, FAN6), all controllable with voltage selection 5-12-24Vfixed (24V FAN*2) up to 1Athree controllable (24/5V adjustable), one for SoC (non-selectable voltage) Up to 1Atwo controllable (24/5V adjustable), one for SoC (non-selectable voltage) Up to 1AExpansion PortsBL Touch (Servos, Probe), PS-ON, Fil-DET, RGB*2, SPIBL Touch (Servos, Probe), PS-ON, Fil-DET, RGB*2, SPIBL Touch (Servos, Probe), Fil-DET, RGB*2BL Touch (Servos, Probe), Fil-DET, RGB*2Supported DriversSupport TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Support TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A498Driver ModesSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRSPI, UART, STEP/DIRThermistors5*100K NTC, 4 of them 100K NTC and PT1000 selectable5*100K NTC, 4 of them 100K NTC and PT1000 selectable2*100K NTC2*100K NTCSupported DisplaysSPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)SPI, DSI, HDMI, LCD Display (EXP1+EXP2)USBType-CType-CType-CType-COther InterfacesUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI0 and HDMI1, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI0 and HDMI1, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI, SOC_Card, MCU-CardUSB2.0*3, LAN, DSI, CSI, SPI, 40Pin-GPIO, HDMI, SOC_Card, MCU-Card CB1 Module Very rightly, considering the current price of the Raspberry Pi, along with the launch of the Manta series by Bigtreetech has released its CM4 module called CB1. The CB1 is an electronic device that includes a CPU, RAM, Wifi module, and other components in the form of a "mini" PC. With an Allwinner H616 CPU, used in other similar Orange Pi electronics, which internally has a 64b ARM Quad-core Cortex-A53 processor as well as 1GB of RAM and of course 100M network support both ethernet and WiFi. TextCB1/CB1 eMMCCPUALLWINNER H616, Quad-core Cortex-A53 @1.5GHzGPUMali G31 MP2, Support OpenGL3.2RAM512MB/1GB DDR3L SDRAM The eMMC version has only 1GB availableStorage Capacity (for eMMC version only)16GB, 32GBWiFi2.4G/802.11 b/g/nDisplayCompatible with HDMI2.0A Interface, Support 4K DisplaysConnectivityUSB2.0 Interface, supports 100M Ethernet+ 100M WiFi The CB1/CB1 eMMC does not support DSI/CSI output at this time With these features, we can run Klipper without much trouble. It is advisable, and not only for aesthetics, to get the heatsink as it will significantly improve the performance of the CB1 The combination of the Manta series together with the CB1 module will allow us to have a complete, modular, and powerful solution as an example: MP4 + CB1 option is 3/10 cheaper MP8 + CB1 option is 2/5 cheaper In addition, we also have the Pi4B module that together with the CB1 we are going to have a format and functions similar to a Raspberry Pi 4B. Connections As always in our guides we like to share the diagrams and diagrams, to be able to see in more detail both electronics and their connections. Bigtreetech has always paid a lot of attention to expansion options as well as accessory compatibility, the Manta range could not be less and we have a good number of connections to offer support to leveling sensors, displays, cameras, CANbus extenders, accelerometers, LED lighting, etc... Connection diagrams examples: Diagram from RatOS documentation Diagram from RatOS documentation Diagram from RatOS documentation Diagrams & Schematics, Bigtreetech Manta Series We attach the diagrams/diagrams of the Bigtreetech Manta series that will be of great help in the installation/configuration: Basic Connections Let's review the basic connections to keep in mind when we get our Bigtreetech Manta up and running. Power We can power our Bigtreetech Manta in two ways, depending on what we want to do with it, either from an external power supply that will be the default way or by USB in those cases that we use it for basic electronics tests or firmware loading. To select one shape or another, we will do it through a jumper on the VUSB pins of the electronics... with the post, we will tell the electronics that their power is by USB. We remind you that in USB charging certain functions are NOT available such as moving motors, communication with smart drivers, heaters, etc... Installation of CM4 modules As we mentioned, one of the great functions of this electronic system is to integrate an internal host to perform the functions of Klipper, Octoprint, etc... To do this, we have a CM4 socket/connector which is a standardized type of connection for the connection of these modules. It is very important to make sure that the orientation of the CM4 module is correct. If we use a Bigtreetech CB1 module For a Raspberry CM4 module If we use a Bigtreetech CB1 module For a Raspberry CM4 module If we use a Bigtreetech CB1 module For a Raspberry CM4 module If we use a Bigtreetech CB1 module For a Raspberry CM4 module Drivers The Manta series has different configurations to adapt to any machine on the market and one of the differences between the different models is the number of drivers supported. If we pay attention to the name of the different models, we will quickly identify that through it we will be able to quickly know how many are supported... MxP where X is the number of supported drivers except for the E3EZ. These electronics support almost any type of drivers (TMC5160, TMC2209, TMC2225, TMC2226, TMC2208, TMC2130, ST820, LV8729, DRV8825, A4988), as well as support for different modes to use them (SPI, UART, STEP/DIR). In the case of the E3EZ, it will use Bigtreetech's EZ-formatted drivers, which is a format we love. In case our drivers support it, the ideal is always to use the intelligent SPI/UART management mode, one or the other will depend on the model of drivers we use. These driver management modes allow the firmware to dynamically manage the driver configuration according to needs, as well as being able to adjust, for example, the vref/current that will be supplied to our motors and other functions available in each driver model. UART, is a type of serial communication between the electronics and the firmware to be able to manage the driver... Supported by drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 by way of example. To activate this mode we will simply place the jumper in the position of the following image and make sure that our driver supports and has enabled that mode (although they usually come already prepared sometimes it is necessary to perform a solder or put a jumper in it): SPI, another type of communication more advanced than UART because it has more bandwidth and is supported by TMC2130, TMC5160, TMC5161 drivers as examples. As in the previous case, we will enable it by placing jumpers as we see in the following image: Finally, we have the traditional method or STEP/DIR (STANDALONE) that uses the default settings of the driver, we will have to adjust the view/current of the motors manually and specify the microsteps of it using the appropriate combination of the MS0/MS1/MS2 jumpers. Normally we will use this mode for older A4988, DRV8825, LV8729, ST820 drivers: If using A4988 or DRV8825 we must place a jumper in RST/SLP for its correct operation In case our drivers support it, the ideal is always to use the intelligent SPI/UART management mode, one or the other will depend on the model of drivers we use. These driver management modes allow the firmware to dynamically manage the driver configuration according to needs, as well as being able to adjust, for example, the vref/current that will be supplied to our motors and other functions available in each driver model. UART, is a type of serial communication between the electronics and the firmware to be able to manage the driver... Supported by drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 by way of example. To activate this mode we will simply place the jumper in the position of the following image and make sure that our driver supports and has enabled that mode (although they usually come already prepared sometimes it is necessary to perform a solder or put a jumper in it): SPI, another type of communication more advanced than UART because it has more bandwidth and is supported by TMC2130, TMC5160, TMC5161 drivers as examples. As in the previous case, we will enable it by placing jumpers as we see in the following image: Finally, we have the traditional method or STEP/DIR (STANDALONE) that uses the default settings of the driver, we will have to adjust the vref/current of the motors manually and specify the microsteps of it using the appropriate combination of the MS0/MS1/MS2 jumpers. Normally we will use this mode for older A4988, DRV8825, LV8729, ST820 drivers: If using A4988 or DRV8825 we must place a jumper in RST/SLP for its correct operation. In case our drivers support it, the ideal is always to use the intelligent SPI/UART management mode, one or the other will depend on the model of drivers we use. These driver management modes allow the firmware to dynamically manage the driver configuration according to needs, as well as being able to adjust, for example, the vref/current that will be supplied to our motors and other functions available in each driver model. UART, is a type of serial communication between the electronics and the firmware to be able to manage the driver... Supported by drivers TMC2208, TMC2209, TMC2225 by way of example. To activate this mode we will simply place the jumper in the position of the following image and make sure that our driver supports and has enabled that mode (although they usually come already prepared sometimes it is necessary to perform a solder or put a jumper in it): SPI, another type of communication more advanced than UART because it has more bandwidth and is supported by TMC2130, TMC5160, TMC5161 drivers as examples. As in the previous case, we will enable it by placing jumpers as we see in the following image: Finally, we have the traditional method or STEP/DIR (STANDALONE) that uses the default settings of the driver, we will have to adjust the vref/current of the motors manually and specify the microsteps of it using the appropriate combination of the MS0/MS1/MS2 jumpers. Normally we will use this mode for older A4988, DRV8825, LV8729, ST820 drivers: If using A4988 or DRV8825 we must place a jumper in RST/SLP for its correct operation. The case of the E3 EZ uses Bigtreetech's EZ drivers, the E3 EZ supports SPI and UART drivers in parallel without the need for any type of pin adjustment. STEP/DIR (STANDALONE) – MS0/MS1/MS2 pin settings by driver type All Manta versions have double motor output for the Z axis, so if our machine has dual Z motors, and we don't want to put them on independent drivers... something that if you can and have a leveling sensor is more than advisable, we can connect both motors to the electronics without the need to use double connection Y cables. Another option we have is, for those drivers that support it, the use of sensorless... With this functionality, we can simulate a limit switch/endstop and thus not need sensors or wiring for this function. IMPORTANT: Sensorless mode works very well but requires you to keep a few things in mind: – the drivers must be in intelligent management mode, i.e. in SPI/UART mode– drivers must support this Sensorless/Stallguard function– additional configuration is required in your firmware to activate and adjust, check the Marlin or Klipper sensorless guide.– it is only recommended on the X and Y axes. It is NOT recommended on the Z axis!! To activate this function at the level of the electronics, we will do it by connecting the jumpers in the drivers that we want to activate this functionality: Also, depending on the model, we have a voltage selection to power our motors in those cases where we want to use HV (High Voltage): For a connection of our drivers/motors to the general power supply (12/24V): In the case of using HV drivers/motors, we remind you that these electronics support power up to 56V which we will connect to the HV-IN power connection: For a connection of our drivers/motors to the general power supply (12/24V): In the case of using HV drivers/motors, we remind you that these electronics support up to 56V: For a connection of our drivers/motors to the general power supply (12/24V): In the case of using HV drivers/motors, we remind you that these electronics support up to 56V: For a connection of our drivers/motors to the general power supply (12/24V): In the case of using HV drivers/motors, we remind you that these electronics support up to 56V: Fans The different models of Manta have different configurations and options for the connection of layer fans, hotend fans, electronics, or any other use. We have already seen in the specifications of each model the number of fans supported, how many of these can be managed, and if we have options to define the voltage to be used in them: In the case of the M8P model, we have: 2 Pin PWM Fan x 4 4-pin PWM Fan (4-pin PWM fan with tachometer) x 3 We have a 5/12/24V power selection jumper: Also for 4-pin fans you have the following connection diagram: In the case of the M5P model, we have: 2 pin PWM Fan x 3 We have a 5/12/24V power selection jumper: In the case of the M4P model, we have: 2 pin PWM Fan x 3 We have a jumper for the selection of 12/24V, depending on the power supply of our electronics, or 5V. In the case of the E3EZ model, we have: 2 pin PWM Fan x 3 Leveling Sensor Nowadays the use of this type of sensor is a great help to improve the leveling of our printers. The Manta series has support for the two most popular types of sensors: In the case that we use a mechanical sensor type Bltouch: In the case that we use a proximity sensor, we have a jumper to select power and one to indicate if the sensor needs Pull-Up: NPN (always on) we will connect it in the following way, it is important to check the power jumper (in the example at 24v): PNP (always off) we will connect it following the following scheme, it is important to check the power jumper (in the example at 24v) and to place the Pull-Up jumper: In the case that we use a mechanical sensor type Bltouch: In the case that we use a proximity sensor, we have a jumper to select power and one to indicate if the sensor needs Pull-Up: NPN (always on) we will connect it in the following way, it is important to check the power jumper (in the example at 24v): PNP (always off) we will connect it following the following scheme, it is important to check the power jumper (in the example at 24v) and to place the Pull-Up jumper: In the case that we use a mechanical sensor type Bltouch: In the case that we use a mechanical sensor type Bltouch: Filament Sensor Filament sensors are a great addition to our printer as they will allow us to detect if we have a lack or problem with the filament and we will be able to stop and recover a print. Normally, these filament sensors act as a simple switch that we can place on any pin that makes or can act as an enstop or limit switch. There are also more advanced filament sensors that require special configurations, which you can see in our filament sensor guides (Klipper/Marlin) for more information. Installation is usually quite simple in the case of simple filament sensors: There are two types of simple filament sensors: – two wires, they are merely mechanical, in which they have to go between the GND pin and the SGN or signal of the connector that we use in our electronics– In the case of having 3 wires, usually, because they have an electronic part that has to be powered, we must pay special attention to the pinning of the sensor so that they coincide with those of the electronics It is very important that we check the pinning and the correct connection to our electronics because we can damage it. Accelerometers Another type of sensor that has become hugely popular with the growth of Klipper is accelerometers. These sensors allow a series of tests to detect vibration patterns that your printer's firmware then uses to compensate for those vibrations, a function called Input Shaper. You can install an accelerometer directly to your M8P as follows: [adxl345] cs_pin: PC4 # PB15 for V1.0 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PA5 #spi_software_mosi_pin: PA7 #spi_software_miso_pin: PA6 You can install an accelerometer directly to your M4P as follows: [adxl345] cs_pin: PD9 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PA5 #spi_software_mosi_pin: PA7 #spi_software_miso_pin: PA6 You can install an accelerometer directly to your E3 EZ as follows: [adxl345] cs_pin: PC15 spi_bus: spi1 #spi_software_sclk_pin: PC10 #spi_software_mosi_pin: PC12 #spi_software_miso_pin: PC11 Displays The Manta series has also taken special care in this aspect, providing connectivity for different types of screens. LCD Screens LCD screens are those that usually use EXP connectors and are normally managed by the printer's firmware, displaying text menus to manage the different options. The M8P supports a wide range of LCD displays with two EXP connectors: The M5P supports a wide range of LCD displays with two EXP connectors: The M4P supports a wide range of LCD displays with two EXP connectors: In the case of the E3EZ we have a single EXP connector, of the EXP3 type that is used in Creality printers, and that in a single connector has all the wiring for all the functions of this type of screen. TFT Screens In this type of display, they are normally connected using a serial connection using the TFT connector that all models incorporate. These screens, usually touchscreens, have their firmware that we can update to add improvements to the firmware. In this aspect, Bigtreetech has one of the best dual TFT/LCD screens, so we advise you to use these in that firmware that supports both types of screen. In this regard, remember that Klipper does not support this type of serial screen connected to electronics currently, or at least not officially DSI/SPI Displays These screens normally interact with the host, CB1/CM4, displaying its interface... usually, KlipperScreen in the case of Klipper or Octodash in the case of Octoprint if we use Marlin. In both cases, the installation/configuration of these functionalities must be required in the system. In this case, the M8P has a DSI connector for displays and a CSI connector for cameras of this type: In the case of DSI, if we use CM4 as a host whose default interface is HDMI, we will need to unload the DSI1 driver using the following command from SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Once the change is applied we will restart our host and we should have an image on our DSI screen. If you want to use HDMI again, all you have to do is remove //boot/dt-blob.bin from your system and the HDMI output will work as it did before. In this case, the M5P has a DSI connector for displays and a CSI connector for cameras of this type: In the case of DSI, if we use CM4 as a host whose default interface is HDMI, we will need to unload the DSI1 driver using the following command from SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Once the change is applied we will restart our host and we should have an image on our DSI screen. If you want to use HDMI again, all you have to do is remove //boot/dt-blob.bin from your system and the HDMI output will work as it did before. In this case, the M4P has a DSI connector for displays and a CSI connector for cameras of this type: In the case of DSI, if we use CM4 as a host whose default interface is HDMI, we will need to unload the DSI1 driver using the following command from SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Once the change is applied we will restart our host and we should have an image on our DSI screen. If you want to use HDMI again, all you have to do is remove //boot/dt-blob.bin from your system and the HDMI output will work as it did before. We also have support for SPI displays: In this case, the E3 EZ has a DSI connector for displays and a CSI connector for cameras of this type: In the case of DSI, if we use CM4 as a host whose default interface is HDMI, we will need to unload the DSI1 driver using the following command from SSH: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin Once the change is applied we will restart our host and we should have an image on our DSI screen. If you want to use HDMI again, all you have to do is remove //boot/dt-blob.bin from your system and the HDMI output will work as it did before. Neopixel LED strips Although they will not give us any advantage in print quality, LED strips allow us to add smart lighting functionalities either to illuminate the printing area, use them as a visual notification before events, or any other use that is useful to us. The connection of an LED strip is very simple since Bigtreetech has direct support for them facilitating the task as you can see in the following diagrams, in any case, we advise you to check our neopixel guides for Klipper and Marlin: On the M8P we have two connections dedicated to the management of neopixel LED strips: On the M5P we have two connections dedicated to the management of neopixel LED strips: On the M4P we have two connections dedicated to the management of neopixel LED strips: On the E3 EZ we have a connection dedicated to the management of neopixel LED strips: IMPORTANT!!! When using LED strips we have to take a few things into account:– LED strips have a direction of data flow, usually indicated in the screen printing with an arrow or mark, we have to connect the SGN pin or signal to the beginning of the direction of this– The available power and load of the system, if we feed directly from the electronics, for the LED strip is limited so it is not advisable depending on the consumption characteristics to put more than 30 LEDs. The management of neopixel LED strips can have a high impact on performance/process, so we do not recommend placing many LEDs.– if we power the LEDs from an external power supply, connecting only the SGN pin or signal to the LED strip, the GND between the power supply of the LEDs and that of the printer must be common Firmware Klipper Bigtreetech has always been very attentive to users, which is why it is one of the few brands that support projects related to Klipper, which ensures a better experience in its use. That is why, depending on the CM4 module we use, we will have different options for Klipper distributions to install:Next we will proceed to install the Klipper system in our CB1 module, we have two options: We will then proceed to install the Klipper system in our CB1 module, we have two options: Use the generic distribution of Bigtreetech, you can download it from here. Using RatOS you have some advantages, and disadvantages depending on your level of Klipper knowledge, such as the pre-installation of various components, compatibility with various electronics and printers with pre-configured and default macros. You can download it from here. Once we have our image: Once you've downloaded the Klipper distribution you like the most, you'll use Raspberry Pi Imager or balenaEtcherto transfer the Klipper image to your SD card. A card of at least 16-32Gb is advisable. For this guide, we'll use RatOS, which is the Klipper distribution we usually use. Once the process is finished and from our computer's explorer we will access our SD where we will have a partition called BOOT. The WiFi configuration, in case you don't use your CB1 with a network cable, we will return to our system.cfg file where we will adjust our WIFI_SSID and WIFI_PASSWD: Next, we're going to configure the specific options for our CB1, which in this case we'll do on our BoardEnv.txt file, where we'll adjust the following:console=display - With this configuration the UART0 port of the CB1 will be used as the console port for the use of serial clients such as MobaXeterm for debugging. If we want to use UART0 to control our electronics from Klipper, we must set console=serial and Klipper can use //dev/ttsyS0 as a serial ID to connect with our electronicsextraargs=video : normally our CB1 will detect the resolution of a screen connected by HDMI, in the cases that this does not work correctly we can specify the resolution using: extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60 example for a BTT-HDMI7 (1024×600) extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60 example for a BTT-HDMI5 (extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60)overlays=tft35_spi : if you have a TFT35 SPI displayoverlays=mcp2515 : in case we want to enable support for CANbus over SPIIMPORTANT!!! the use of CANbus and the SPI port of the CB1 cannot be used simultaneously on the same bus without multiplexing. SPI1_CLK=PH6 SPI1_MISO=PH8 SPI1_MOSI=PH7 TFT35_SPI_CS=PC7 MCP2515_CS=PC11 MCP2515_IRQ=PC9 CM4 modules typically come in two storage formats, using traditional SD or using built-in eMMC storage. In the following image you have the different versions and how to identify them: We will then proceed to install the Klipper system on our CM4 module with SD, we have two options: Use the generic distribution of MainsailOS from the following link Using RatOS you have some advantages, and disadvantages depending on your level of Klipper knowledge, such as the pre-installation of various components, compatibility with various electronics and printers with pre-configured and default macros. You can download it from here. Once you've downloaded the Klipper distribution you like the most... We will use Raspberry Pi Imager or balenaEtcherto transfer the Klipper image to our SD card. A card of at least 16-32Gb is advisable. For this guide, we'll use RatOS, which is the Klipper distribution we usually use. During the process, before installing the image on our SD we can see an icon at the bottom right from which we can access the pre-configuration of some options, of which we advise you only to adjust: hostname: will be the display name or access name from our network instead of the IP, by default raspberrypi.local wireless: we can leave pre-configured our WiFi access data, SSID or the identifier/name of our network and the access password ssh, it is advisable to enable it, although normally the images we have suggested already have it We will follow the process: ​ ​ In the case that we have a CM4 module with eMMC storage, it is slightly different since we will first have to "mount" this storage on our computer so that Raspberry Pi Imager or balenaEtcher have access to it to install the system image. The first step will be to install the rpiboot utility (available for Windows and Linux/MacOS) We will activate in our electronics the USB OTG mode (normally switch 4) and BOOT (switch 3) to enter the BOOT mode, the way to enter this is usually through the microswitches that we can find near the module. By way of example: M8P M5P Once we have the microswitches in BOOT mode, we will connect the electronics to our computer with the USB-C cable (it is usually advisable that it is also powered by the printer's power supply since some computers may not supply the necessary power for the CM4/electronics to work properly) and we will launch the rpiboot utility. If everything has gone correctly, our computer will detect our CM4 as a storage unit and we can follow the previous process to copy the image from Raspberry Pi Imager or balenaEtcher . The next step will be to access the web interface or install the components from Kiauh, we are not going to go into much detail since you have a guide of first steps with Klipper where you will find more information and details. The next important step will be the creation and application of the Klipper firmware to our electronics: To be able to use Klipper on our M8P v2.x we first need to create, apply the Klipper firmware to it and get the serial ID to include in our Klipper configuration (printer.cfg). We will connect to our host (CB1/CM4) using an SSH client (Putty, Terminals, MobaXterm, etc...) and launch the following commands: cd ~/klipper make clean make menuconfig A menu will appear to select the options that our Klipper firmware will have, in the case of the M8P we will leave it as we see in the following image: The available options may vary depending on the version of Klipper, make sure before generating the firmware that this is the latest available. Once the options are selected, press the Q key to exit the menu and Yes to save the settings. To be able to use Klipper on our M8P v1.x we first need to create, apply the Klipper firmware to it and get the serial ID to include in our Klipper configuration (printer.cfg). We will connect to our host (CB1/CM4) using an SSH client (Putty, Terminals, MobaXterm, etc...) and launch the following commands: cd ~/klipper make clean make menuconfig A menu will appear to select the options that our Klipper firmware will have, in the case of the M8P we will leave it as we see in the following image: The available options may vary depending on the version of Klipper, make sure before generating the firmware that this is the latest available. Once the options are selected, press the Q key to exit the menu and Yes to save the settings. To be able to use Klipper on our M5P we first need to create, apply the Klipper firmware to it and get the serial ID to include in our Klipper configuration (printer.cfg). We will connect to our host (CB1/CM4) using an SSH client (Putty, Terminals, MobaXterm, etc...) and launch the following commands: cd ~/klipper make clean make menuconfig A menu will appear to select the options that our Klipper firmware will have, in the case of the M5P we will leave it as we see in the following image: The available options may vary depending on the version of Klipper, make sure before generating the firmware that this is the latest available. Once the options are selected, press the Q key to exit the menu and Yes to save the settings. To be able to use Klipper on our M4P we first need to create, apply the Klipper firmware to it and get the serial ID to include in our Klipper configuration (printer.cfg). We will connect to our host (CB1/CM4) using an SSH client (Putty, Terminals, MobaXterm, etc...) and launch the following commands: cd ~/klipper make clean make menuconfig A menu will appear to select the options that our Klipper firmware will have, in the case of the M4P we will leave it as we see in the following image: The available options may vary depending on the version of Klipper, make sure before generating the firmware that this is the latest available. Once the options are selected, press the Q key to exit the menu and Yes to save the settings. To be able to use Klipper on our E3 EZ we first need to create, apply the Klipper firmware to it and get the serial ID to include in our Klipper configuration (printer.cfg). We will connect to our host (CB1/CM4) using an SSH client (Putty, Terminals, MobaXterm, etc...) and launch the following commands: cd ~/klipper make clean make menuconfig A menu will appear to select the options that our Klipper firmware will have, in the case of the E3 EZ we will leave it as we see in the following image: The available options may vary depending on the version of Klipper, make sure before generating the firmware that this is the latest available. Once the options are selected, press the Q key to exit the menu and Yes to save the settings. Next, we'll launch the make command to compile the firmware. The compiled firmware will be created in the out/klipper.bin folder which we advise you to transfer to your computer with the file transfer tools included in the SSH client programs themselves or an SFTP client. Once on our computer, we will rename the file klipper.bin firmware.bin and copy it to the root of an SD, ideally >2GB with FAT32/4096 format since the bootloader usually has limited compatibility. Once the firmware.bin has been copied, we will safely remove the SD card and place it in our M8P (without power), we will power our M8P and in a few seconds, the firmware should have been applied. One of the ways to see if our firmware was applied correctly is to check the SD and check that the original firmware.bin name changed to firmware.CUR. Once the Klipper firmware has been applied to our electronics, we will reconnect to our host via SSH and launch the following commands to obtain our serial ID used later in the [mcu] section of our printer.cfg Klipper configuration file ls /dev/serial/by-id/ DFU MODE: We have another alternative way to apply firmware directly from the host, without the need for SD, which is by using DFU mode.We advise you, at least the first time you apply it, to carry out the process via SD, and for later updates use the DFU mode as it will be more comfortable.To apply the Klipper firmware using DFU, once we have our serial ID, we will enter our electronic DFU mode if its firmware/bootloader does not support entering this mode directly from the command of the next step.To enter DFU mode manually, in the Manta series, we must press the BOOT button of our electronics and without stopping pressing it press the RESET button once... with this, we should already have our electronics in DFU mode. IMPORTANT!!! the E3 EZ does not have this type of button to carry out the process and a bridge has to be made between the BOOT0 and SWCLK pint... but be careful that you have to make sure that you do NOT have any driver installed in your electronics. We will launch the following command, previously it is necessary to configure the options and generate the firmware as we explained in previous steps, we have two ways to do it: – Using the USB device ID:we'll launch the lsusb command and look for our electronics to appear in DFU mode in the list we'll write down the device ID... 0483:df11 in this case and we'll launch the command to apply the firmware make flash FLASH_DEVICE=0483:df11 – Using /dev/serial/by-id: make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/xxx / /dev/serial/by-id/xxx is our serial ID obtained in previous steps. Even if we see some dfu-util: Error during download get_status we don't have to worry, the important thing is that File downloaded successfully appears. If everything has gone correctly our Klipper will be able to connect with our Manta and follow the Klipper first step guide to continue with the rest of the configurations, in case we have problems we advise you to review/reapply the process or go to our Klipper troubleshooting guide where you can see possible causes and solutions to the most generic Klipper problems. Marlin Although these electronics are primarily intended for use with Klipper, they are supported by Marlin in their current versions. As with Klipper, we are not going to go into detail describing how to compile our version of Marlin or how to configure its functionalities that we can find in our repository of guides for Marlin. In the following table you will find the two most important values when compiling our Marlin, which is default_envs (in platformio.ini) and MOTHERBOARD (in /Marlin/Configuration.h): MARLINdefault_envsMOTHERBOARDM8P v2.0STM32H723ZE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V2_0M8P v1.1STM32G0B1VE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V1_1M8P v1.0STM32G0B1VE_bttBOARD_BTT_MANTA_M8P_V1_0M5P v1.0STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_M5P_V1_0M4P v2.1STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_M4P_V2_1E3 EZ v1.0STM32G0B1RE_manta_bttBOARD_BTT_MANTA_E3_EZ_V1_0 Instruction Guide in Video Format: Next we leave you the process of starting in video format in this case for the M8P and M4P blanket: M8PM4P https://youtu.be/6xqHA0v0oFs?si=dnnbQzr4OUK3ju89 https://youtu.be/zZKYa-3E9Lw Where to buy the Bigtreetech Manta? Here are some purchase links for the Bigtreetech Manta series: Bigtreetech Manta M8P​ALIEXPRESS​Bigtreetech Manta M5PALIEXPRESS​Bigtreetech Manta M4PALIEXPRESSBigtreetech E3 EZALIEXPRESSBigtreetech CB1ALIEXPRESS If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. #### Bigtreetech Pad 7: guía del mejor todo-en-uno para Klipper Bigtreetech entra de lleno en las soluciones Klipper todo en uno con su Pad 7. Si ya hace unas semanas disfrutamos con una solución similar, la Raspberry Pad 5, que nos dejó un excelente sabor de boca, la cual tenemos controlando dos de nuestras máquinas de laboratorio. Ahora Bigtreetech ha lanzado su hermana mayor Pad 7 que la hacen una solución perfecta todo en uno. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. A continuación podrás ver más detalles de sus características, así como que tal se comporta. https://youtu.be/D4wcLBor-BI ÍndiceBigtreetech Pad 7EspecificacionesSobre CANbus y SPI:Expansión/MejorasInstalación Sistema KlipperFormato ficheros de configuración:Ajustes system.cfg:Funciones especiales Pad 7:Ajustes BoardEnv.txt:Puesta en marchaQue revisar si tenemos problemas de red:A tener en cuenta!!!Input ShaperAjustes laminadorControlar varias impresoras ¿Cuántas impresoras puede soportar mi Pad 7?:Posibles errores durante la instalación:¿Como manejar la conexión cuando usamos múltiples instancias?Valoración finalResolución de problemas Bigtreetech Pad 7 La Pad 7 de Bigtreetech cuenta con una imponente pantalla de 7” además de montar su módulo CM4, en nuestro caso un módulo CB1 basado en un chip Allwinner H616, que es una solución perfecta para correr Klipper. Para completar el dispositivo contamos con una excelente carcasa relativamente compacta en la que tenemos un acceso sencillo a la multitud de conexiones disponibles que os detallaremos más adelante. En la parte software y dependiendo del módulo CM4 que usemos tendremos acceso a diferentes distribuciones de Linux/Raspberry Pi OS que nos van a permitir disfrutar de una experiencia con Klipper perfecta. Algo que en otros dispositivos similares de otras marcas nos ha acabado siendo un gran dolor de cabeza… de nuevo Bigtreetech piensa en la comunidad maker que siempre se agradece!!! Especificaciones Como es costumbre en Bigtreetech la Pad 7 viene con unas excelentes características hardware: Pantalla táctil de 7” 1024*600 y 60 Hz de refresco táctil de 5 puntos con función de vibración al tacto ángulo de visión de 178º 500 Cd/m2 de brillo sensor de iluminación para el ajuste automático del brillo zócalo CM4 para módulo SBC compatible con Bigtreetech CB1 v2.2 (normalmente incluído en el kit), procesador Allwinner H616 quad-core Cortex-A53, GPU Mali-G31 MP2, 1GB RAM, soporte WiFi 802.11 b/g/n Raspberry Pi CM4, procesador Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72, VideoCore IV GPU, de 1 a 8 GB RAM, 0 a 32GB memoria eMMC, Wifi 5 y Bluetooth 5 dependiendo de la versión zócalo MicroSD, el kit incluye una microSD SanDisk con el OS para CB1 de Bigtreetech basado en Debian OS y con Klipper y sus componentes instalados puertos de expansión puerto ethernet 10/100M (si usamos CB1) o Gigabit (si usamos CM4) en cuanto a puertos USB contamos con 3 puertos USB 2.0 y 1 Type-C para instalar el sistema en el caso de usar un módulo Raspberry Pi CM4 contamos con un puerto CANbus (MCP2515) para expansión de MCUs con Klipper conector SPI para el uso del acelerómetro ADXL345 incluido en el kit altavóz incorporado con botones para el control de volumen, también contamos con una salida jack 3.5 mm lo que nos va a permitir la conexión de altavoces externos led RGB para notificaciones Alimentación fuente de alimentación 12V/2A DC consumo aproximado de 7.3W Sobre CANbus y SPI: Dado que la interfaz CANbus y el SPI son compartidos, no es posible el uso simultáneo de estos. A continuación os facilitamos unos diagramas del Pad 7: DimensionesConectividad Expansión/Mejoras Tal como os adelantábamos en las especificaciones, la Pad 7 viene preparada con varios conexiones de expansión/mejoras que podremos utilizar para expandir sus funcionalidades como el empleo de acelerómetros, CANbus, etc... Acelerómetro ADXL345CANbusRaspberry CM4 La instalación de acelerómetro ADXL345, incluido en nuestro kit, no puede ser más sencilla y una vez ajustada la configuración de nuestro sistema simplemente será conectarlo al puerto SPI de nuestro Pad 7 En el esquema anterior podemos encontrar el orden de pines del conector por si queremos usar otro acelerómetro. Nuestra Pad 7 cuenta con conexión CANbus que puede ser muy interesante para muchas máquina simplificando enormemente el cableado a nuestro cabezal de impresión. En el esquema anterior puedes encontrar el orden de pines del conector. Los módulos Bigtreetech CB1 son, en cuanto a calidad/precio, probablemente la mejor opción hoy en día para el uso con Klipper. En cualquier caso disponemos de la opción de usar módulos Raspberry CM4 en nuestra Pad 7. Desconectaremos la alimentación de nuestra Pad 7 En la parte trasera quitaremos los dos tornillos que puedes ver en la siguiente imagen para sacar la tapa inferior A continuación quitaremos los tornillos del disipador del módulo CB1/CM4 para poder retirarlo tal como podéis ver a continuación Sacaremos, con mucho cuidad, la antena de nuestro módulo CB1 y retiraremos el módulo CB1 de nuestra Pad 7 Ahora ya podremos colocar nuestro nuevo módulo CM4, es importante que coloques el módulo CM4 tal como ves en la imagen siguiente. Una vez instalado el módulo conectaremos la antena. Volveremos a colocar el disipador con sus tornillos Deberemos ajustar los microswitches tal como puedes ver en la imagen siguiente... seleccionando USB-Choose a CM4-OTG y CS-Choose a CM4. Volveremos a instalar la tapa inferior Ya podremos proceder a instalar el sistema para nuestro módulo CM4 que encontraréis más abajo!!! Instalación Sistema Klipper Bigtreetech siempre ha estado muy pendiente de los usuarios, por eso es una de las pocas marcas que soportan proyectos relacionados con Klipper lo que nos asegura una mejor experiencia en su uso. Es por ello que, y dependiendo del módulo CM4 que usemos, vamos a tener diferentes opciones de distribuciones de Klipper a instalar: CB1CM4 A continuación procederemos a instalar el sistema Klipper en nuestro módulo CB1, tenemos dos opciones: Usar la distribución genérica de Bigtreetech Utilizando RatOS que tiene algunas ventajas, y desventajas dependiendo de tu nivel de conocimientos en Klipper, como la pre-instalación de varios componentes, compatibilidad con varias electrónicas e impresoras con pre configurados y macros por defecto. Una vez descargada la distribución de Klipper que más nos guste, emplearemos Raspberry Pi Imager o balenaEtcher para transferir la imagen de Klipper a nuestra tarjeta SD. Es aconsejable una tarjeta de al menos 16-32Gb. Para esta guía usaremos RatOS que es la distribución de Klipper que solemos usar normalmente. Finalizado el proceso y desde el explorador de nuestro ordenador accederemos a nuestra SD donde tendremos una partición llamada BOOT. En esta encontraremos un fichero system.cfg donde ajustaremos el nombre de red para nuestro host Klipper: Formato ficheros de configuración: Os recordamos que normalmente en este tipo de configuraciones el símbolo # todo lo que se encuentre después de ese símbolo se considera un comentario y no se tendrá en cuenta al procesar el fichero de configuración. #hostname="BTT-CB1" hostname="BTT-Pad7" La configuración WiFi, en el caso que no uses tu Pad 7 con cable de red, volveremos a nuestro fichero system.cfg donde ajustaremos nuestro WIFI_SSID y WIFI_PASSWD: Siguiendo en el fichero system.cfg donde en este caso ajustaremos las opciones específicas para nuestra Pad 7 Ajustes system.cfg: BTT_PAD7="ON" # Habilita los scripts necesarios para una Pad7TOUCH_VIBRATION="OFF" # OFF: Desactiva la vibracion ante pulsaciones ON: Habilita la vibracionTOUCH_SOUND="ON" # OFF: Desactiva el sonido ante pulsaciones ON: Habilita el sonidoAUTO_BRIGHTNESS="ON"# OFF Desactiva el ajuste automatico del brillo ON: Habilita el ajuste automatico Funciones especiales Pad 7: De las opciones anteriores vamos a hacer un apunte en referencia a la vibración ante pulsaciones de pantalla. KlipperScreen, el componente usado para mostrar la interfaz de Klipper en nuestra Pad 7, no dispone de una API para la gestión para habilitar la vibración actualmente.En el caso de que no usemos una distribución del sistema de Bigtreetech deberemos realizar los siguientes cambios para usar el fork creado por Bigtreetech de KlipperScreen que sí que implementa esta funcionalidad: Abriremos nuestro moonraker.conf desde nuestra interfaz web Mainsail Cambiaremos el update_manager KlipperScreen de la siguiente forma https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.gita:https://github.com/bigtreetech/KlipperScreen.git Una vez realizado el cambio de configuración es aconsejable reiniciar el sistema, una vez reiniciado iremos a nuestro Mainsail/Machine/Update Manager y daremos al icono de refrescar y haremos un Hard Recovery en el componente KlipperScreen: Una vez finalizado el proceso ya debería funcionar correctamente la respuesta mediante vibración al pulsar la pantalla A continuación vamos a configurar las opciones específicas para nuestra Pad 7 que en este caso haremos sobre nuestro fichero BoardEnv.txt (armbianEnv.txt en versiones actuales del sistema) donde ajustaremos lo siguiente: Ajustes BoardEnv.txt: ws2812: Habilita los leds de notificación que se encuentran en la esquina superior derecha de nuestra Pad 7light: Habilita la retroiluminación de pantallamcp2515: Habilita el conversor MCP2515 SPI a CAN, que habilita el uso de CAN en nuestra Pad 7spidev1_1: Habilita spidev1_1 permitiendo que el puerto SPI pueda contactar con el acelerómetro ADXL345IMPORTANTE!!! el uso de CANbus y el puerto SPI de la Pad 7 no se pueden utilizar de forma simultánea. overlays=ws2812 light mcp2515 spidev1_1 Habilitar CANbus, tal como os comentamos en el punto anterior habilitando mcp2515 en nuestro fichero BoardEnv.txt habilitará CANbus en nuestro sistema en el caso que lo usemos Ajuste del interfaz CAN, si en el paso anterior habilitamos CAN en este paso configuraremos su interfaz. Usando sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 añadiremos o ajustaremos este fichero tal como tienes a continuación: allow-hotplug can0 iface can0 can static bitrate 1000000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 Habilitando un acelerómetro ADXL345, al igual que con CANbus con habilitar la opción spidev1_1 nuestro sistema habilitará el acceso al puerto SPI de nuestra Pad 7. Tenéis más información sobre acelerómetros en nuestra guía de Input Shaper. En este caso necesitaremos ajustar las siguientes configuraciones en nuestro printer.cfg o alguno de sus includes: # Enable our CB1 as a secondary MCU [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. Para instalar el sistema Klipper en nuestro módulo CM4, os aconsejamos dos opciones: Usar la distribución genérica de MainsailOS Utilizando RatOS que tiene algunas ventajas, y desventajas dependiendo de tu nivel de conocimientos en Klipper, como la pre-instalación de varios componentes, compatibilidad con varias electrónicas e impresoras con pre configurados y macros por defecto. Una vez descargada la distribución de Klipper que más nos guste realizaremos los mismos pasos que describimos con el módulo CM1 para aplicar el OS a nuestra CM4 os aconsejamos pasaros por la guía de instalación de la Bigtreetech Pad 5 donde tendréis más detalle del proceso. Al igual que se hace con un módulo CB1 deberemos de realizar algunos ajustes en la configuración: Ajustes en comunicaciones serial, para ello modificaremos: /boot/cmdline.txt donde eliminaremos console=serial0,115200 en el caso que exista /boot/config.txt donde eliminaremos enable_uart=1 en el caso que exista Retroiluminación, editaremos de nuevo nuestro fichero /boot/config.txt donde añadiremos las siguientes líneas: dtoverlay=gpio-leddtparam=gpio=14,label=Pad7-lcd,active_low=1 Ajustando la resolución y táctil, añadiremos las siguientes líneas a nuestro /boot/config.txt : hdmi_group=2hdmi_mode=87hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0hdmi_drive=1 USB, algunos sistemas pueden deshabilitar los puertos USB por ahorro de energía para evitar esto modificaremos el fichero /boot/config.txt añadiendo las siguientes líneas para asegurarnos que el USB HID que usa nuestra Pad 7 no le afecte este ahorro de energía: dtoverlay=dwc2,dr_mode=host SPI y CAN, de nuevo en nuestro /boot/config.txt añadiremos las siguientes líneas de configuración: dtparam=spi=ondtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=24,spimaxfrequency=10000000 Ajuste del interfaz CAN, si en el paso anterior habilitamos CAN en este paso configuraremos su interfaz. Usando sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 añadiremos o ajustaremos este fichero tal como tienes a continuación: allow-hotplug can0iface can0 can staticbitrate 1000000up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 Habilitando un acelerómetro ADXL345, al igual que con CANbus con habilitar la opción mcp2515-can0 nuestro sistema habilitará el acceso al puerto SPI de nuestra Pad 7. Tenéis más información sobre acelerómetros en nuestra guía de Input Shaper. En este caso necesitaremos ajustar las siguientes configuraciones en nuestro printer.cfg o alguno de sus includes: # Enable our CM4 as a secondary MCU [mcu CM4] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CM4:None spi_bus: spidev0.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. Puesta en marcha Una vez tenemos instalado nuestro sistema operativo en la Pad 7 arrancaremos esta, Si todo va bien la pantalla mostrará la interfaz KlipperScreen la cual nos informará de un error por no encontrar nuestro printer.cfg con la configuración de nuestra impresora. No hay que asustarse, simplemente no tenemos ninguna configuración habilitada y por ello nos indica que nuestro Klipper encontró un error. Para comenzar con la configuración nos conectaremos a la interfaz web (Mainsail) desde nuestro navegador web usando http://btt-pad7.local o si personalizamos durante la configuración este nombre usaremos el personalizado. Para poder encontrar la IP de nuestra Pad 7 podemos usar Fing que es una aplicación multiplataforma que nos escaneará y listará todos los dispositivos de nuestra red. Debería aparecer con el nombre de host btt-pad7 o aquel definido en nuestro system.cfg anteriormente. Que revisar si tenemos problemas de red: En el caso de que no encontremos la IP conectaremos la SD de nuevo a nuestro ordenador y revisaremos el fichero system.cfg en busca de cualquier fallo al añadir nuestros datos WiFi. Una vez identificada nuestra IP iremos a nuestro navegador y la usaremos para acceder a la interfaz web de Klipper... os aconsejamos que lo primero a hacer sea una actualización de todos los componentes de Klipper: Ya con acceso a la interfaz solo nos queda crear y aplicar el firmware Klipper a nuestra MCU (electrónica) y encontrar nuestro serialID, tenéis información de estos pasos aquí. A tener en cuenta!!! Algunos de estos pasos van a requerir que conectemos nuestra Pad 7 a nuestra MCU usando un cable USB o CAN!!! Una vez ya tenemos aplicado el firmware a nuestra MCU y con el serialID de comunicación solo nos queda crear y ajustar nuestra configuración de máquina de Klipper, conexión y macros que queramos utilizar. Si todo ha ido bien nuestra Pad 7 ya podrá conectar a nuestra MCU y nuestra pantalla mostrará una interfaz de control de esta!!! Os aconsejamos seguir los pasos descritos en nuestras guías de configuración de Klipper, algunos de ellos podréis lanzarlos desde las propias opciones de la pantalla, os aconsejamos seguir por orden las guías de configuración para asegurarnos que dejamos todo perfecto. Input Shaper Tenéis más información detallada de este proceso en nuestra guía de Input Shaper, en cualquier caso os vamos a guiar en el proceso usando nuestra Pad 7. Comenzaremos conectando nuestro ADXL345 incluído en el kit al puerto SPI. Actualizaremos nuestro printer.cfg añadiendo como segunda MCU nuestra CB1 y definiremos el acelerómetro (en nuestro caso para una CB1, recuerda que en CM4 esta configuración es ligeramente diferente) [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 100, 100, 20 # Modify according your machine settings ideally at mid bed and Z 20mm En nuestro caso vamos a lanzar el proceso en una de nuestras impresoras cartesianas, por lo que deberemos colocar el sensor en el eje X (cabezal de impresión) y después de realizar las mediciones anclarlo a nuestro eje Y (cama). En el caso de que tengamos una impresora CoreXY con anclarlo en el cabezal de impresión es suficiente. Para más información del proceso os aconsejamos seguir nuestra guía de Input Shaper. También podréis realizar el proceso desde la pantalla Printer/Configuration/Input Shaper/Auto-calibrate. Ajustes laminador Klipper es un firmware de impresoras 3D increíblemente flexible y potente como hemos visto, un aspecto importante es su integración y configuración de nuestro laminador. Un aspecto importante es asegurarnos que nuestro laminador genera el laminado o g-code (G-code flavor) válido para que este sea interpretado por Klipper. A día de hoy laminadores como PrusaSlicer/SuperSlicer y Bambu Studio/OrcaSlicer soportan la generación del g-code para Klipper por los que suelen ser los más aconsejables. Otros laminadores se pueden utilizar sin problema, dado que Klipper puede procesar g-codes generados para Marlin o Smoothiware, pero pueden necesitar de ciertos ajustes para evitar que se incluyan códigos g-code que no están soportados por Klipper. De igual forma generar g-code para otros sistemas puede ocasionar problemas similares, por ejemplo seleccionar Marlin2. En este caso es aconsejable revisar la configuración de nuestro laminador y seleccionar que genere el laminado en formato Klipper, Marlin o Smoothiware... por este orden idealmente. Ejemplo de configuración de G-code flavor en OrcaSlicer Otro aspecto importante es ajustar nuestros g-codes de inicio y fin de impresión, al menos, para el uso de macros de Klipper en lugar que los tradicionales y limitados g-codes. Podéis encontrar más información y detalles en la guía de configuración de Klipper en laminadores. A modo de ejemplo: Ejemplo de G-codes inicio y fin en OrcaSlicer El uso de macros en Klipper nos va a permitir elevar el control y personalización de nuestras máquinas a niveles increíbles. Otra gran mejora es que podemos subir nuestros g-codes directamente desde el laminador, algo que es muy cómodo. Moonraker emula la API de Octoprint, algo muy útil para hacerlo compatible con cualquier herramienta que use Octoprint Integración de OrcaSlicer para envío de g-codes directamente del laminador Controlar varias impresoras Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, Klipper es un sistema extremadamente versátil que junto como un host como nuestra Pad 7 nos puede permitir controlar varias impresoras de forma simultánea. A continuación os vamos a guiar por el proceso para disponer de múltiples instancias de Klipper en nuestra Pad 7 lo que nos permitirá poder controlar nuestras máquinas de forma centralizada. ¿Cuántas impresoras puede soportar mi Pad 7?: En nuestras pruebas hemos controlado hasta 3 impresoras de forma simultánea sin grandes problemas de rendimiento, pero sin usar ninguna webcam para el proceso de imágenes, y por la carga del sistema creemos que podría controlar 4 impresoras. Comenzaremos conectandonos a nuestra Pad 7 usando un cliente SSH, lanzando un comando ls -l veremos que tenemos instalado en nuestra Pad 7: Es posible la instalación de nuestras instancias Klipper de forma manual pero preferimos usar Kiauh. Kiauh es un sensacional módulo para Klipper el cual nos va a permitir lanzar de forma sencilla diferentes acciones desde un sistema de menús sencillo. Vamos a proceder a instalarlo lanzando el comando: cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Una vez tenemos Kiauh instalado lo lanzaremos con el siguiente comando que nos mostrará el sistema de menús de Kiauh: ./kiauh/kiauh.sh Como vemos en la captura anterior en nuestro caso disponemos de 1 instancia de Klipper, Moonraker así como KlipperScreen o Crowsnest. A continuación vamos a proceder a desinstalar Moonraker, pulsando sobre la opción 3 (Remove) y después 2 (Moonraker) ... durante el proceso nos solicitará el password de nuestro usuario: Una vez finalizado el proceso pulsaremos 1 (Klipper) para eliminar nuestra instancia de Klipper: Posibles errores durante la instalación: Dependiendo de la distribución que usemos para instalar inicialmente nuestro sistema Klipper en nuestra Pad 7 podemos encontrarnos que Kiauh no es capaz de desinstalar el servicio Klipper correctamente lanzando errores de Permission denied .Podemos realizar la desinstalación lanzando estos dos comandos: sudo ~/klipper/scripts/klipper-uninstall.shsudo rm -rf ~/klippy-env ~/klipper Si todo ha ido correctamente Kiauh nos mostrará que no tenemos instancias de Klipper y Moonraker: Ahora procederemos a instalar Klipper usando la opción 1 (Install), 1 (Klipper) y 1 (Python 3.x)... nos solicitará el número de instancias que queremos instalar, en nuestro caso vamos a usar nuestra Pad 7 para controlar 2 impresoras. nAntes de instalar las instancias nos solicitará si queremos asignar a cada instancia un nombre personalizado, nuestro consejo es que NO personalicemos las instancias ya que después podremos hacerlo por otro lado que evitará que nuestras instancias de Klipper usen una estructura de nombres no estandarizada.: Una vez finalizado el proceso, y si todo funcionó según lo esperado, iremos al menú principal de Kiauh (B) que contamos con nuestras 2 instancias instaladas: A continuación vamos a instalar nuestras instancias de Moonraker pulsando 1 (Install) y 2 (Moonraker)... el propio Kiauh nos va a detectar nuestras instancias de Moonraker y sugerir el número de estas a instalar: Una vez finalizado el proceso, y en el menú principal de Kiauh, podremos ver nuestras instancias de Moonraker... es muy importante que nos anotemos el puerto de cada una de nuestras instancias ya que más adelante nos va a ser necesario: Ya tenemos todas nuestras instancias instaladas, solamente nos queda salir de Kiauh y reniciar nuestra Pad 7 con el comando sudo reboot . Volveremos a conectarnos por SSH a nuestra Pad 7 y volveremos a lanzar el comando ls -l para comprobar que tenemos nuestos directorios de configuración por cada una de nuestras instancias: Continuaremos con los siguientes pasos a realizar desde nuestra interfaz web, en nuestro caso Mainsail, donde abriremos nuestro navegador web favorito en nuestro ordenador/tablet usando su IP o nombre de host donde nos solicitará que añadamos una impresora: Añadiremos nuestras instancias de Moonraker, recuerda la información de las insancias que nos proporcionó Kiauh previamente: Entraremos en nuestras instancias y cambiaremos el nombre, y también desde UI_SETTINGS podemos personalizar el color del logo, para poder identificar cada instancia claramente. También podemos usar el desplegable para elegir entre una instancia u otra: Ahora tocará configurar cada una de nuestras instancias con su propio printer.cfg e includes que tengamos para nuestras impresoras. ¿Como manejar la conexión cuando usamos múltiples instancias? Normalmente en instalaciones de una sola instancia se aconseja que la configuración para conectar a nuestra/s electrónicas se realicen por serial_id. En el caso de utilizar múltiples instancias, aconsejamos el uso by-path, donde asociaremos cada uno de los puertos USB de nuestra Pad 7 a nuestras máquinas. Importante!!! Recordar que al usar by-path nuestra impresora siempre ha de estar conectada al mismo puerto de nuestro host!!!Lanzaremos el comando ls /dev/serial/by-path/* para ver que no tenemos ningún dispositivo conectado: Conectaremos nuestra impresora, en este caso usamos el conector USB trasero superior, y volvemos a lanzar el comando ls /dev/serial/by-path/*:Utilizaremos esta cadena de conexión en nuestra sección [mcu] de la instancia que corresponda con la impresora conectada.Haremos el mismo proceso para conectar el resto de impresoras. En nuestro ejemplo nos quedó de la siguiente forma: * PRINTER 1[mcu]serial: /dev/serial/by-path/platform-5200000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0restart_method: command* PRINTER 2[mcu]serial: /dev/serial/by-path/platform-5200000.usb-usb-0:1.3:1.0restart_method: command El siguiente paso será configurar nuestro KlipperScreen para que podamos conecta a nuestras instancias para poderlas gestionar cómodamente desde la pantalla de nuestra Pad 7. Para ello tendremos que volver a nuestro cliente SSH para editar el fichero de configuración de KlipperScreen: sudo nano KlipperScreen.conf Y copiaremos la siguiente configuración, ajusta los nombres de impresoras y puertos de Moonraker a tu propia instalación: [main]job_complete_timeout: 0job_error_timeout: 0#default_printer: ElegooN3Maxuse_default_menu: True[printer ElegooN3Max]moonraker_host: localhostmoonraker_port: 7125moonraker_api_key: False[printer Voron01]moonraker_host: localhostmoonraker_port: 7126moonraker_api_key: False Para finalizar pulsaremos CTRL+X y Y para salir y guardar los cambios y reiniciaremos KlipperScreen con el siguiente comando sudo service KlipperScreen restart . Si tdo ha ido correcto nuestra pantalla mostrará acceso a nuestras dos impresoras, pudiendo cambiar de una a otra pulsando sobre el icono de las dos flechas cruzadas: Valoración final Durante los últimos meses hemos probado todo tipo de soluciones para Klipper y sin duda si tienes pensado pasarte a Klipper, si no lo usas ya, las electrónicas de Bigtreetech son la mejor opción que hemos probado. En el caso de la Pad7 de Bigtreetech, y después de quedar encantados con la Pad 5, es un equipo ideal para iniciarte en Klipper, ya que disponemos todo en un mismo dispositivo, con un precio muy competitivo, y además pudiendo usar libremente Klipper. Además la inclusión de herramientas, tornillería y accesorios como el acelerómetro ayudan a que la puesta en marcha y uso de Klipper sera relativamente sencilla. Con una estupenda pantalla, quizás en ocasiones demasiado grande aunque nuestros cansados ojos lo agradecen, un buen puñado de conexiones y un acabado muy correcto, los compañeros de Bigtreetech han hecho un gran producto. Además, como siempre con Bigtreetech vamos a encontrar abundante documentación y un buen soporte tanto del fabricante como de la comunidad, lo que a menudo ayuda... sobre todo si eres novato en Klipper porque es un mundo nuevo totalmente diferente a otros firmwares para impresora 3D. Resolución de problemas A continuación os ayudamos a resolver algunos problemas que podemos encontrarnos con nuestra Pad 7. Acelerómetro ADXL345CANbus Aunque cada vez Klipper mejora más los procesos en ocasiones podremos encontrarnos que nuestro acelerómetro no funciona de forma correcta, en estos casos os aconsejamos reviesar los siguientes puntos: En la parte trasera de nuestra Pad 7 contamos con unos micro-interruptores que nos permiten ajustar la configuración hardware. Asegúrate que los tienes en las posiciones correctas: En el caso de que usemos un módulo CB1 Si usamos un módulo CM4 Asegúrate que conectaste el cable correctamente entre tu Pad 7 y el acelerómetro tal como te indicamos al inicio de esta guía, en especial revisa el cableado en el caso que no uses un acelerómetro de Bigtreetech. Desde SSH comprobaremos que nuestro canal SPI esté funcionando correctamente lanzando el comando ls /dev/spi ... en el caso que tengamos un módulo CB1 nos aparecerá un dispositivo spidev1.1 y si usamos un módulo CM4 spidev0.1 El uso de CANbus, en determinadas máquinas y circunstancias, puede ser un gran valor añadido que nos va a permitir simplificar bastante el cableado de nuestra máquina. Por otro lado va a añadir más complejidad a nuestra configuración y más puntos de fallo. Os damos algunos consejos a tener en cuenta para nuestra Pad 7: En la parte trasera de nuestra Pad 7 contamos con unos micro-interruptores que nos permiten ajustar la configuración hardware. Asegúrate que los tienes en las posiciones correctas: En el caso de que usemos un módulo CB1 Si usamos un módulo CM4 Asegúrate que conectaste el cable correctamente entre tu Pad 7 y tu dispositivo CANbus tal como te indicamos al inicio de esta guía. Desde el terminal SSH lanzaremos el comando dmesg | grep can donde nos debería indicar MCP2515 successfully initialized. De nuevo desde el terminal SSH ejecutaremos el comando sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 para verificar que nuestra configuración del interfaz CAN sea correcta. allow-hotplug can0iface can0 can staticbitrate 1000000up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 También desde el terminal podremos lanzar el comando ifconfig para ver si nuestro interfaz can0 existe. Para más información sobre resolución de problemas sobre CANbus revisa nuestra guía. #### Bigtreetech Pad 7: Guide to the best all-in-one for Klipper Bigtreetech enters fully into Klipper solutions all in one with its Pad 7. If a few weeks ago we enjoyed a similar solution, the Raspberry Pad 5, which left us an excellent taste in our mouths, which we have controlling two of our laboratory machines. Now Bigtreetech has launched its big sister Pad 7 that make it a perfect all-in-one solution. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or in our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Below you can see more details of its characteristics, as well as how it behaves. https://youtu.be/D4wcLBor-BI IndexBigtreetech Pad 7SpecsAbout CANbus and SPI:Expansion/ImprovementsKlipper System Installation Configuration files:system.cfg settings:Pad 7 special options:BoardEnv.txt settings:Commissioning What to check if we have network issues?Important!!!Input ShaperSlicer settingsControl multiple printersHow many printers can it support my Pad 7?Posibles errores durante la instalación:How to manage the connection when using multiple instances?Final assessmentTroubleshooting Bigtreetech Pad 7 The Bigtreetech Pad 7 has an imposing 7" screen in addition to mounting its CM4 module, in our case a CB1 module based on an Allwinner H616 chip, which is a perfect solution for running Klipper. To complete the device we have excellent relatively compact housing in which we have easy access to the multitude of available connections that we will detail later. In the software part and depending on the CM4 module that we use we will have access to different distributions of Linux / Raspberry Pi OS that will allow us to enjoy a perfect experience with Klipper. Something that in other similar devices of other brands has ended up being a big headache … Again Bigtreetech thinks about the maker community that is always appreciated!! Specs As usual in Bigtreetech the Pad 7 comes with excellent hardware features: 7" touchscreen 1024*600 and 60 Hz refresh 5-point touch with touch vibration function 178º viewing angle 500 Cd/m2 brightness Illumination sensor for automatic brightness adjustment CM4 socket for SBC module compatible with Bigtreetech CB1 v2.2 (normally included in the kit), Allwinner H616 quad-core Cortex-A53 processor, Mali-G31 MP2 GPU, 1GB RAM, 802.11 b/g/n WiFi support Raspberry Pi CM4, Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 processor, VideoCore IV GPU, 1 to 8 GB RAM, 0 to 32GB eMMC memory, Wifi 5 and Bluetooth 5 depending on version MicroSD socket, the kit includes a SanDisk microSD with Bigtreetech's CB1 OS based on Debian OS and with Klipper and its components installed Expansion ports 10/100M ethernet port (if we use CB1) or Gigabit (if we use CM4) as for USB ports, we have 3 USB 2.0 ports and 1 Type-C to install the system in the case of using a Raspberry Pi CM4 module we have a CANbus port (MCP2515) for the expansion of MCUs with Klipper SPI connector for use of the ADXL345 accelerometer included in the kit Built-in speaker with buttons for volume control, we also have a 3.5 mm jack output which will allow us to connect external speakers RGB LED for notifications Power power supply 12V/2A DC Approximate consumption of 7.3W About CANbus and SPI: Since the CANbus interface and the SPI are shared, simultaneous use of these is not possible. Here are some diagrams of Pad 7: DimensionsConnectivity Expansion/Improvements As we anticipated in the specifications, the Pad 7 comes prepared with several expansion/improvement connections that we can use to expand its functionalities such as the use of accelerometers, CANbus, etc ... Accelerometer ADXL345CANbusRaspberry CM4 The installation of ADXL345 accelerometer, included in our kit, can not be simpler and once adjusted the configuration of our system will simply connect it to the SPI port of our Pad 7 In the previous diagram we can find the order of pins of the connector in case we want to use another accelerometer. Our Pad 7 has a CANbus connection that can be very interesting for many machines greatly simplifying the wiring to our print head. In the above diagram you can find the order of pins of the connector. Bigtreetech CB1 modules are, in terms of quality/price, probably the best choice today for use with Klipper. In any case we have the option to use Raspberry CM4 modules in our Pad 7. We will disconnect the power of our Pad 7 In the back we will remove the two screws that you can see in the following image to remove the bottom cover Then we will remove the screws from the heatsink of the CB1/CM4 module to be able to remove it as you can see below We will take out, with great care, the antenna of our CB1 module and remove the CB1 module from our Pad 7 Now we can place our new CM4 module, it is important that you place the CM4 module as you see in the following image. Once the module is installed, we will connect the antenna. We will replace the heatsink with its screws We will have to adjust the microswitches as you can see in the following image... selecting USB-Choose to CM4-OTG and CS-Choose to CM4. We will reinstall the bottom cover We can now proceed to install the system for our CM4 module that you will find below!! Klipper System Installation Bigtreetech has always been very aware of users, so it is one of the few brands that support projects related to Klipper which ensures a better experience in its use. That is why, and depending on the CM4 module we use, we will have different options of Klipper distributions to install: CB1CM4 Next we will proceed to install the Klipper system in our CB1 module, we have two options: Using the generic distribution of Bigtreetech Using RatOS you have some advantages, and disadvantages depending on your level of knowledge in Klipper, such as pre-installation of various components, and compatibility with various electronics and printers with pre-configured and default macros. Once we have downloaded the Klipper distribution that we like the most, we will use Raspberry Pi Imager or balenaEtcher to transfer the Klipper image to our SD card. A card of at least 16-32Gb is advisable. For this guide, we will use RatOS which is the Klipper distribution that we usually use. After the process and from the explorer of our computer we will access our SD where we will have a partition called BOOT. In this we will find a system file.cfg where we will adjust the network name for our Klipper host: Configuration files: We remind you that normally in this type of configuration the # symbol and everything that is after that symbol is considered a comment and will not be taken into account when processing the configuration file. #hostname="BTT-CB1" hostname="BTT-Pad7" Regarding the WiFi configuration, in case you do not use your Pad 7 with a network cable, we will return to our system file.cfg where we will adjust our WIFI_SSID and WIFI_PASSWD: Following in the system file.cfg where in this case we will adjust the specific options for our Pad 7 system.cfg settings: BTT_PAD7="ON" # Enables the required scripts for a Pad7TOUCH_VIBRATION="OFF" # OFF: Deactivates vibration before pulsations ON: Enables vibrationTOUCH_SOUND="ON" # OFF: Turn off sound before keystrokes ON: Enable soundAUTO_BRIGHTNESS="ON"# OFF Turn off automatic brightness adjustment ON: Enable automatic adjustment Pad 7 special options: Of the previous options, we are going to make a note in reference to the vibration before the screen presses. KlipperScreen, the component used to display the Klipper interface on our Pad 7, does not currently have a management API to enable vibration.In the event that we do not use a distribution of the Bigtreetech system, we must make the following changes to use the fork created by Bigtreetech of KlipperScreen if it implements this functionality:- We will open our moonraker.conf from our Mainsail web interface: - We will change the KlipperScreen update_manager as follows: https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git to: https://github.com/bigtreetech/KlipperScreen.git - Once the configuration change is made, it is advisable to restart the system. Once restarted we will go to our Mainsail/Machine/Update Manager we will give the refresh icon, and we will do a Hard Recovery in the KlipperScreen component: - When the process is finished, the response by vibration when pressing the screen should work correctly. Next, we will configure the specific options for our Pad 7 in this case we will do this on our BoardEnv file.txt where we will adjust the following: BoardEnv.txt settings: ws2812: Habilita los leds de notificación que se encuentran en la esquina superior derecha de nuestra Pad 7light: Habilita la retroiluminación de pantallamcp2515: Habilita el conversor MCP2515 SPI a CAN, que habilita el uso de CAN en nuestra Pad 7spidev1_1: Habilita spidev1_1 permitiendo que el puerto SPI pueda contactar con el acelerómetro ADXL345IMPORTANTE!!! el uso de CANbus y el puerto SPI de la Pad 7 no se pueden utilizar de forma simultánea. overlays=ws2812 light mcp2515 spidev1_1 Enable CANbus, as we discussed in the previous point, enabling mcp2515 in our BoardEnv file.txt will enable CANbus in our system in case we use it Adjustment of the CAN interface, if in the previous step, we enable CAN in this step we will configure its interface. Using sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 we will add or adjust this file as you have below: allow-hotplug can0 iface can0 can static bitrate 1000000 up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 Enabling an ADXL345 accelerometer, as with CANbus with enabling the option spidev1_1 our system will enable access to the SPI port of our Pad 7. Learn more about accelerometers in our Input Shaper guide. In this case, we will need to adjust the following settings in our printer.cfg or any of its includes: # Enable our CB1 as a secondary MCU [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. To install the Klipper system in our CM4 module, we recommend two options: Using the generic MainsailOS distribution Using RatOS you have some advantages, and disadvantages depending on your level of knowledge in Klipper, such as pre-installation of various components, compatibility with various electronics and printers with pre-configured and default macros. Once downloaded the Klipper distribution that we like the most, we will perform the same steps that we described with the CM1 module to apply the OS to our CM4, we advise you to go through the installation guide of the Bigtreetech Pad 5 where you will have more detail of the process. As is done with a CB1 module we must make some adjustments in the configuration: Settings in serial communications, for this we will modify: /boot/cmdline.txt where we will delete console=serial0,115200 if it exists /boot/config.txt where we will delete enable_uart=1 if it exists Backlight, we will edit again our file /boot/config.txt where we will add the following lines: dtoverlay=gpio-leddtparam=gpio=14,label=Pad7-lcd,active_low=1 Adjusting the resolution and touch, we will add the following lines to our /boot/config.txt : hdmi_group=2hdmi_mode=87hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0hdmi_drive=1 USB, some systems can disable USB ports for energy saving to avoid this we will modify the file /boot/config.txt adding the following lines to ensure that the USB HID used by our Pad 7 does not affect this energy saving: dtoverlay=dwc2,dr_mode=host SPI and CAN, again in our /boot/config.txt we will add the following configuration lines: dtparam=spi=ondtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=12000000,interrupt=24,spimaxfrequency=10000000 Adjustment of the CAN interface, if in the previous step we enable CAN in this step we will configure its interface. Using sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 we will add or adjust this file as you have below: allow-hotplug can0iface can0 can staticbitrate 1000000up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 Enabling an ADXL345 accelerometer, as with CANbus with enabling the mcp2515-can0 option our system will enable access to the SPI port of our Pad 7. Learn more about accelerometers in our Input Shaper guide. In this case we will need to adjust the following settings in our printer.cfg or any of its includes: # Enable our CM4 as a secondary MCU [mcu CM4] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CM4:None spi_bus: spidev0.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. Commissioning Once we have installed our operating system on Pad 7 we will start this. If all goes well, the screen will show the KlipperScreen interface which will inform us of an error for not finding our printer.cfg with the configuration of our printer. Do not panic, we simply do not have any configuration enabled and therefore tells us that our Klipper found an error. To start with the configuration we will connect to the web interface (Mainsail) from our web browser using http://btt-pad7.local or if we customize this name during the configuration we will use the custom one. In order to find the IP of our Pad 7 we can use Fing which is a cross-platform application that will scan us and list all the devices in our network. It should appear with the hostname btt-pad7 or the one defined in our system.cfg above. What to check if we have network issues? In the event that we do not find the IP we will connect the SD back to our computer and review the system file.cfg looking for any failure when adding our WiFi data. Once our IP is identified, we will go to our browser and use it to access the Klipper web interface... We advise you that the first thing to do is an update of all Klipper components: Already with access to the interface we only have to create and apply the Klipper firmware to our MCU (electronics) and find our serialID, you have information about these steps here. Important!!! Some of these steps will require us to connect our Pad 7 to our MCU using a USB or CAN cable!! Once we have applied the firmware to our MCU and with the communication serialID we only have to create and adjust our Klipper machine configuration, connection, and macros that we want to use. If everything has gone well, our Pad 7 can already connect to our MCU and our screen will show a control interface of this!! We advise you to follow the steps described in our Klipper configuration guides. Some of them you can launch from the screen options themselves, we advise you to follow the configuration guides in order to make sure we leave everything perfect. Input Shaper You have more detailed information about this process in our Input Shaper guide, in any case, we will guide you through the process using our Pad 7. We will start by connecting our ADXL345 included in the kit to the SPI port. We will update our printer.cfg adding as a second MCU our CB1 and we will define the accelerometer (in our case for a CB1, remember that in CM4 this configuration is slightly different) [mcu CB1] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: CB1:None spi_bus: spidev1.1 axes_map: z,y,-x # Modify according to the actual orientation of the ADXL345 installed on the printer. [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 100, 100, 20 # Modify according your machine settings ideally at mid bed and Z 20mm In our case we are going to launch the process in one of our Cartesian printers, so we must place the sensor on the X axis (print head) and after making the measurements anchor it to our Y axis (bed). In the event that we have a CoreXY printer anchoring it in the print head is enough. For more information about the process, we advise you to follow our Input Shaper guide. You can also perform the process from the Printer/Configuration/Input Shaper/Auto-calibrate screen. Slicer settings Klipper is an incredibly flexible and powerful 3D printer firmware as we have seen, an important aspect is its integration and configuration of our slicer. An important aspect is to make sure that our slicer generates the laminate or g-code (G-code flavor) valid for it to be interpreted by Klipper. Today slicers such as PrusaSlicer/SuperSlicer and Bambu Studio/OrcaSlicer support the generation of the g-code for Klipper for which they are usually the most advisable. Other slicers can be used without problem, since Klipper can process g-codes generated for Marlin or Smoothiware, but may need certain adjustments to avoid including g-codes that are not supported by Klipper. Similarly, generating g-code for other systems can cause similar issues, for example, selecting Marlin2. In this case, it is advisable to review the configuration of our laminator and select to generate the slice in Klipper, Marlin or Smoothiware format... In this order, ideally. Example of G-code flavor configuration in OrcaSlicer Another important aspect is to adjust our start and end of print g-codes, at least, for the use of Klipper macros instead of the traditional and limited g-codes. You can find more information and details in the Klipper configuration guide in laminators. By way of example: Example of G-codes start and end in OrcaSlicer The use of macros in Klipper will allow us to raise the control and customization of our machines to incredible levels. Another great improvement is that we can upload our g-codes directly from the laminator, something that is very comfortable. Moonraker emulates the Octoprint API, something very useful to make it compatible with any tool that uses Octoprint: OrcaSlicer integration for sending g-codes directly from the rolling mill Control multiple printers As we have already mentioned on many occasions, Klipper is an extremely versatile system that together to a host like our Pad 7 can allow us to control several printers simultaneously. Next, we are going to guide you through the process to have multiple instances of Klipper on our Pad 7 which will allow us to control our machines centrally. How many printers can it support my Pad 7? In our tests we have controlled up to 3 printers simultaneously without major performance problems, but without using any webcam for image processing, and by the load of the system we believe that it could control 4 printers. We will start by connecting to our Pad 7 using an SSH client, launching an ls -l command we will see what we have installed on our Pad 7: It is possible to install our Klipper instances manually, but we prefer to use Kiauh. Kiauh is a sensational module for Klipper which allows us to easily launch different actions from a simple menu system. Let's proceed to install it by launching the command: cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Once we have Kiauh installed we will launch it with the following command that will show us the Kiauh menu system : ./kiauh/kiauh.sh As we see in the previous screenshot, in our case we have 1 instance of Klipper, Moonraker as well as KlipperScreen or Crowsnest. Then we will proceed to uninstall Moonraker, clicking on option 3 (Remove) and then 2 (Moonraker) ... During the process, we will be asked for the password of our user: Once the process is finished, press 1 (Klipper) to delete our Klipper instance: Posibles errores durante la instalación: Depending on the distribution we use to initially install our Klipper system on our Pad 7 we can find that Kiauh is not able to uninstall the Klipper service correctly, throwing Permission denied errors.We can perform the uninstallation by launching these two commands: sudo ~/klipper/scripts/klipper-uninstall.sh<br>sudo rm -rf ~/klippy-env ~/klipper If everything has gone correctly Kiauh will show us that we do not have instances of Klipper and Moonraker: Now we will proceed to install Klipper using option 1 (Install), 1 (Klipper) and 1 (Python 3.x)... it will ask us for the number of instances we want to install, in our case we will use our Pad 7 to control 2 printers. Before installing the instances it will ask us if we want to assign each instance a custom name, our advice is that we do NOT customize the instances since later we can do it on the other hand that will prevent our Klipper instances from using a non-standardized name structure: Once the process is finished, and if everything worked as expected, we will go to the main menu of Kiauh (B) that we have our 2 installed instances: Next we are going to install our Moonraker instances by pressing 1 (Install) and 2 (Moonraker)... Kiauh itself will detect our Moonraker instances and suggest the number of these to install: Once the process is finished, and in the main menu of Kiauh, we will be able to see our Moonraker instances... It is very important that we write down the port of each of our instances since later it will be necessary: We already have all our instances installed, we only have to leave Kiauh and restart our Pad 7 with the sudo reboot command. We will reconnect by SSH to our Pad 7 and we will launch the ls -l command again to verify that we have our configuration directories for each of our instances: We will continue with the following steps to perform from our web interface, in our case Mainsail, where we will open our favorite web browser on our computer / tablet using its IP or hostname where it will ask us to add a printer: Adding our instances of Moonraker, and remember the information of the instances that Kiauh previously provided us: We will enter our instances and change the name, and also from UI_SETTINGS we can customize the color of the logo, to be able to identify each instance clearly. We can also use the drop-down to choose between one instance or another: Now you will have to configure each of our instances with its own printer.cfg and includes that we have for our printers. How to manage the connection when using multiple instances? Normalmente en instalaciones de una sola instancia se aconseja que la configuración para conectar a nuestra/s electrónicas se realicen por serial_id. En el caso de utilizar múltiples instancias, aconsejamos el uso by-path, donde asociaremos cada uno de los puertos USB de nuestra Pad 7 a nuestras máquinas. Importante!!! Recordar que al usar by-path nuestra impresora siempre ha de estar conectada al mismo puerto de nuestro host!!!Lanzaremos el comando ls /dev/serial/by-path/* para ver que no tenemos ningún dispositivo conectado: We will connect our printer, in this case we use the upper rear USB connector, and relaunch the command ls /ls /dev/serial/by-path/*:We will use this connection string in our [mcu] section of the instance that corresponds to the connected printer.We will do the same process to connect the rest of the printers. In our example, we were as follows:* PRINTER 1[mcu]serial: /dev/serial/by-path/platform-5200000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0restart_method: command* PRINTER 2[mcu]serial: /dev/serial/by-path/platform-5200000.usb-usb-0:1.3:1.0restart_method: command The next step will be to configure our KlipperScreen so that we can connect to our instances to be able to manage them comfortably from the screen of our Pad 7. To do this, we will have to return to our SSH client to edit the KlipperScreen configuration file: sudo nano KlipperScreen.conf And we will copy the following settings, adjust the names of printers and ports of Moonraker to your own installation: [main]job_complete_timeout: 0job_error_timeout: 0#default_printer: ElegooN3Maxuse_default_menu: True[printer ElegooN3Max]moonraker_host: localhostmoonraker_port: 7125moonraker_api_key: False[printer Voron01]moonraker_host: localhostmoonraker_port: 7126moonraker_api_key: False To finish, we will press CTRL + X and Y to exit and save the changes and restart KlipperScreen with the following command sudo service KlipperScreen restart . If all has gone correctly, our screen will show access to our two printers, being able to change from one to the other by clicking on the icon of the two crossed arrows. Final assessment During the last months we have tested all kinds of solutions for Klipper and without a doubt if you plan to switch to Klipper, if you do not use it already, Bigtreetech electronics are the best option we have tried. In the case of the Bigtreetech Pad7, and after being delighted with the Pad 5, it is an ideal team to get started in Klipper, since we have everything in the same device, with a very competitive price, and also being able to freely use Klipper. In addition, the inclusion of tools, screws, and accessories such as the accelerometer help to make the start-up and use of Klipper relatively simple. With a great screen, perhaps sometimes too big although our tired eyes appreciate it, a good handful of connections and a very correct finish, the colleagues of Bigtreetech have made a great product. In addition, as always with Bigtreetech we will find abundant documentation and good support from both the manufacturer and the community, which often helps... Especially if you are new to Klipper because it is a new world totally different from other firmwares for 3D printer. Troubleshooting Below we help you solve some problems that we can find with our Pad 7. Accelerometer ADXL345CANbus Although Klipper increasingly improves the processes sometimes we may find that our accelerometer does not work correctly, in these cases we advise you to review the following points: On the back of our Pad 7 we have micro-switches that allow us to adjust the hardware configuration. Make sure you have them in the correct positions: In the event that we use a CB1 module If we use a CM4 module Make sure you connected the cable correctly between your Pad 7 and the accelerometer as indicated at the beginning of this guide, especially check the wiring if you do not use a Bigtreetech accelerometer. From SSH we will check that our SPI channel is working correctly by launching the command ls /dev/spi ... in the case that we have a CB1 module we will see a spidev1.1 device and if we use a CM4 module spidev0.1 The use of CANbus, in certain machines and circumstances, can be a great-added value that allows us to simplify the wiring of our machine a lot. On the other hand, it will add more complexity to our configuration and more points of failure. We give you some tips to keep in mind for our Pad 7: On the back of our Pad 7 we have micro-switches that allow us to adjust the hardware configuration. Make sure you have them in the correct positions: In the event that we use a CB1 module If we use a CM4 module Make sure you connected the cable correctly between your Pad 7 and your CANbus device as indicated at the beginning of this guide. From the SSH terminal we will launch the command dmesg | grep can where it should indicate MCP2515 successfully initialized. Again from the SSH terminal we will execute the command sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0 to verify that our CAN interface configuration is correct. allow-hotplug can0iface can0 can staticbitrate 1000000up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024 Also from the terminal we can launch the ifconfig command to see if our can0 interface exists. For more information on troubleshooting CANbus check out our guide. #### Bigtreetech Pi : la alternativa π Con el creciente uso de Klipper o Octoprint para dotar a nuestras impresoras de nuevas funciones de gestión, el uso de SBCs como Raspberry Pi afectó a la disponibilidad y precio de este tipo dispositivos. Bigtreetech con su CB1 ha logrado cubrir ese espacio de falta de dispositivos. Utilizando sus módulos CB1 en diferentes productos como su serie Manta de electrónicas, Pad de pantallas todo en uno y para competir directamente en formato con esta Bigreetech Pi. https://www.youtube.com/watch?v=W7Lpgl8qvT8 Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Bigtreetech Pi Tal como hemos comentado, la escasez de este tipo de dispositivos así como la creciente utilización de Klipper para nuestras impresoras fue aprovechado por Bigtreetech para ofrecer una alternativa con su CB1 que integraron en diferentes líneas de sus productos. Para competir directamente con Raspberry Pi sacaron su Bigtreetech Pi que podemos usar como un reemplazo de estas (sería el equivalente a una Raspberry Pi 3 B) dado su formato físico prácticamente idéntico. A continuación vamos a revisar algunas de sus especificaciones técnicas: CPUAllwinner H616, Quad-Core Cortex-A53 @1.5GHzGPUMali G31 MP2, OpenGL 3.2RAM1GB DDR3 SDRAMCOMsFast Ethernet 100Mbps WiFi 2.4G/802.11 b/g/n USB2.0x4 USB Type-Cx1 ADXL345 Accelerometer (* ADXL345 sensor not included) Port USB/CAN (* require USB adapter not included) IR ReceiverAudio3.5mm jack, HDMIVideoHDMIx1: HDMI 2.0A, 4K SPI Display PortGPIO40-pin GPIOPowerDC 5V/2A from USB Type-C DC 12/24V from Power connector Algo que sin duda nos va a enamorar a algunos es que podamos alimentar nuestra Bigtreetech Pi tanto de la forma tradicional como desde un conector dedicado para poder utilizar nuestra fuente de impresora para ello. Como siempre Bigtreetech incluye todo lo necesario para la puesta en marcha de nuestra Bigtreetech Pi... y como no podría faltar nuestro patito preferido!!! También os facilitamos algunos esquemas: ConectoresDimensionesGPIO Ya os comentamos anteriormente que esta Bigtreetech Pi sería el equivalente a una Raspberry Pi 3 B, montando esta una MCU Allwinner H616 con cuatro cores Cortex-A53 a 1.5GHz lo que sobre el papel nos da unos 300Mhz más que la Raspberry Pi 3 B. Siguiendo con las comparativas, la Bigtreetech Pi monta los mismos cores Cortex-A53 pero en este caso a 1.5GHz y montando el doble de RAM que la Raspberry Pi Zero 2 W. Expansión/Mejoras También disponemos de los típicos pines GPIO, en la sección de esquemas anterior podéis encontrar el diagrama de pines, para poder gestionar sensores y otros dispositivos aunque hay que aclarar que estos pines GPIO no son directamente compatibles con los de Raspberry. En cualquier caso son accesibles desde el sistema o normalmente desde Klipper al montar nuestra Bigtreetech Pi como segunda MCU. Además, contamos con múltiples conectores de expansión específicos: AcelerómetroCANVentiladorHDMISPI Bigtreetech Pi dispone de un conector para el uso de un acelerómetro en Klipper que nos permita, de una forma sencilla y precisa, nuestro Input Shaper. ADXL345: Aunque la Bigtreetech Pi dispone de un conector para el uso de este acelerómetro es importante aclarar que no viene incluído en el kit y es necesario comprarlo por separado En el caso de que queramos usar un acelómetro de este tipo deberemos de seguir los siguientes pasos: editaremos mediante SSH nuestro fichero /boot/BoardEnv.txt : sudo nano /boot/BoardEnv.txt dentro del BoardEnv.txt descomentaremos la siguiente línea overlays=spidev0_0 que nos habilitará el canal SPI necesario para la comunicación con nuestro acelerómetro. Y pulsaremos CTRL+X y Y para guardar los cambios: Reiniciaremos nuestra Bigtreetech Pi reboot Una vez reiniciada nuestra Bigtreetech Pi, y desde el interfaz web, actualiaremos nuestro printer.cfg (o el include que necesitemos en caso que tengas una instalación modular) para definir nuestro acelerómetro: [adxl345] cs_pin: host:gpio67 spi_bus: spidev0.0 axes_map: x,y,z [resonance_tester] accel_chip: adxl345 accel_per_hz: 70 probe_points: 117.5,117.5,10 Bigtreetech Pi como segunda MCU: Recuerda que para poder tener acceso a los pines de la es necesario que este como segunda MCU en tu configuracion de Klipper realizando el siguiente este proceso que tienes en el link y añadirla a tu configuración de Klipper: [mcu host] serial: /tmp/klipper_host_mcu Ahora solo queda seguir el proceso de Input Shaper para usar nuestro acelerómetro. Bigtreetech Pi dispone también de un conector CANbus para la conexión a este bus de extensiones como toolheads. Puerto CANbus: Aunque la Bigtreetech Pi dispone de un conector CAN es importante aclarar que requiere de un módulo USB que no viene incluído en el kit y es necesario comprarlo por separado IMPORTANTE!!! Aunque la Bigtreetech Pi dispone de un conector CAN es importante aclarar que requiere de un módulo USB que no viene incluído en el kit y es necesario comprarlo por separado El nombre del pin de control que podemos encontrar en el esquema anterior para controlar el ventilador de nuestra Bigtreetech Pi es el nombre que hace referencia al pin de su GPIO pero este no está expuesto en el conector. Para calcular el pin GPIO correcto a utilizar en nuestro Klipper deberemos de utilizar la siguiente fórmula: [(PG - PA)*32] + {Pin Number} = GPIO pin Donde tenemos: Px es... PA=1, PB=2...PG=7 Pin Number para PG19 = 19 Con lo que nos queda la siguiente fórmula y valor a utilizar: [(7- 1)*32] + 19 = 211 GPIO pin Con esto nos queda que deberemos usar en nuestro Klipper: pin: host:gpio211 Ahora en nuestro printer.cfg o include, en el caso de usar una configuración modular, lo añadiremos de la siguiente forma: Conexión a Bigtreetech Pi como segunda MCU [mcu host] serial: /tmp/klipper_host_mcu Añadiendo la gestión de ventilador de la electrónica del host: [temperature_fan bigtreetech_pi] pin: host:gpio211 kick_start_time: 0.8 #shutdown_speed: 0 off_below: 0.1 max_power: 1.0 #fan_speed: 0.6 sensor_type: temperature_host control: pid min_temp: 0 max_temp: 85 #max_delta: 5.0 pid_kp: 1.0 pid_ki: 0.5 pid_kd: 2.0 min_speed: 0.1 max_speed: 0.6 target_temp: 38 Bigtreetech Pi dispone de un conector HDMI para la conexión de pantallas donde poder, por ejemplo, mostrar el interfaz KlipperScreen. Estas pantallas suelen requerir de la conexión USB para poder habilitar la parte táctil. Por otro lado normalmente el sistema automáticamente detecta la resolución HDMI de nuestra pantalla pero en el caso que no sea así deberemos de ajustar el valor de extraargs=video, en nuestro /boot/BoardEnv.txt, para indicar la resolución de nuestro dispositivo. Como ejemplo: BTT-HDMI7 resolution = 1024x600: extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60 BTT-HDMI5 resolution = 800x480: extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60 Bigtreetech Pi dispone también de un conector SPI para la conexión de pantallas de este tipo. NO es aconsejable habilitar una pantalla SPI cuando utilizamos CAN. Los dispositivos CAN suele ser crítico el flujo de datos y en tiempo real por lo que al compartir el mismo bus entre pantalla SPI y CAN puede provocar problemas de rendimiento... algo crítico normalmente para dispositivos CAN. Dicho lo anterior y en el caso que queramos habilitar una pantalla SPI en nuestra Bigtreetech Pi habilitaremos overlays=tft35_spi en nuestro /boot/BoardEnv.txt. Tendremos que tener en cuenta la siguiente información para nuestra configuración Klipper: SPI1_CLK=PH6 SPI1_MISO=PH8 SPI1_MOSI=PH7 TFT35_SPI_CS=PC7 MCP2515_CS=PC11 MCP2515_IRQ=PC9 Puesta en marcha Ahora que ya conocemos a fondo nuestra Bigtreetech Pi y lo que puede ofrecernos es hora de ponernos manos a la obra para poner en marcha nuestra Bigtreetech Pi. Aunque podemos utilizar nuestra Bigtreetech Pi en prácticamente cualquier aplicación donde usaríamos una Raspberry Pi nosotros nos vamos a centrar en el uso con nuestras impresoras, en concreto usando Klipper. Hablando de Klipper no nos cansaremos de indicar que Bigtreetech es una marca que activamente apoya Klipper desde 2022. Eso para nosotros como usuarios de Klipper hemos de dar valor... primero, porque nos aseguramos que utilizando los productos de Bigtreetech vamos a tener la mejor experiencia con Klipper... segundo, que gracias a apoyar los productos de Bigtreetech estamos apoyando el desarrollo y avance de Klipper. Una vez descargada la distribución de Klipper que más nos guste, emplearemos Raspberry Pi Imager o balenaEtcher para transferir la imagen de Klipper a nuestra tarjeta SD. Es aconsejable una tarjeta de al menos 16-32Gb. Para esta guía usaremos RatOS que es la distribución de Klipper que solemos usar normalmente. Los pasos son muy sencillos, una vez tengamos abierto Raspberry Pi Imager, seleccionaremos Use custom y elegiremos nuestra imagen a aplicar en nuestra SD, Finalizado el proceso y desde el explorador de nuestro ordenador accederemos a nuestra SD donde tendremos una partición llamada BOOT. En esta encontraremos un fichero system.cfg donde ajustaremos nuestra configuración WiFi donde ajustaremos nuestro WIFI_SSID y WIFI_PASSWD a los datos de nuestra red: Una vez tengamos estos ajustes tan solo tendremos que introducir la SD en nuestra Bigtreetech Pi y encenderla!! Configurando Klipper Si todo ha ido correctamente en unos minutos ya tendremos disponible nuestra Bigtreetech Pi en nuestra red. Para comenzar con la configuración nos conectaremos a la interfaz web (Mainsail) desde nuestro navegador web usando http://btt-cb1.local o si personalizamos durante la configuración este nombre usaremos el personalizado. Para poder encontrar la IP de nuestra Bigtreetech Pi podemos usar Fing que es una aplicación multiplataforma que nos escaneará y listará todos los dispositivos de nuestra red. Debería aparecer con el nombre de host btt-cb1 o aquel definido en nuestro system.cfg anteriormente. Que revisar si tenemos problemas de red: En el caso de que no encontremos la IP conectaremos la SD de nuevo a nuestro ordenador y revisaremos el fichero system.cfg en busca de cualquier fallo al añadir nuestros datos WiFi.En el caso de utilizar RatOS contamos con la ventaja que nuestra Bigtreetech Pi montará un punto de acceso WiFi desde donde podremos configurarla. En este caso nos conectaremos al punto de acceso llamado RatOS, contraseña Raspberry, y desde nuestro navegador conectaremos a http://192.168.50.1/configure siguiendo los pasos que nos indicará el asistente de configuración.Recuerda que en el propio system.cfg mencionado anteriormente existe configuración para el punto de acceso en el caso de querer utilizar la impresora en ubicaciones sin red WiFi. Una vez identificada nuestra IP iremos a nuestro navegador y la usaremos para acceder a la interfaz web de Klipper… os aconsejamos que lo primero a hacer sea una actualización de todos los componentes de Klipper: Como primer paso vamos a conectarnos a nuestra Bigtreetech Pi usando SSH, en nuestro caso utilizamos Terminus como cliente SSH porque es multiplataforma, gratuito, bastante sencillo e intuitivo. Datos de conexión SSH: Tal como os comentamos tenemos dos distribuciones a elegir para nuestra Bigtreetech Pi y dependiendo de la elección el usuario/password para conectar pueden variar: En el caso de utilizar la imagen de Bigtreetech para CB1: usuario: biqu password: biqu Si utilizamos la imagen de RatOS: usuario: pi password: raspberry Por seguridad se aconseja cambiar la contraseña, en todo caso si no tenemos nuestro dispositivo Bigtreetech Pi expuesto podemos mantenerla por lo menos inicialmente hasta que conozcamos mejor el sistema. Una vez ya conectamos y controlamos el acceso por SSH suele ser aconsejable la instalación de Kiauh. Kiauh es algo así como una llave suiza para Klipper ya que contiene algunas funciones que nos pueden ser útiles en determinadas circunstancias, por ejemplo cuando algunas funciones o módulos de Klipper no funcioan como es debido, o simplemente para instalación de determinados módulos extras de una forma sencilla. Para instalar Kiauh: sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Una vez instalado Kiauh lo lanzaremos con: ./kiauh/kiauh.sh Aspecto de Kiauh. Desde la consola dispondremos de unos menús para poder ver que tenemos instalado y gestionar instalaciones, actualizaciones, eliminar módulos de Klipper además de opciones especiales avanzadas. Volviendo a la interfaz web solo nos queda crear y aplicar el firmware Klipper a nuestra MCU (electrónica) y encontrar nuestro serialID, tenéis información de estos pasos aquí. Una vez ya tenemos aplicado el firmware a nuestra MCU y con el serialID de comunicación solo nos queda generar y ajustar nuestra configuración de máquina de Klipper, conexión y macros que queramos utilizar. Si todo ha ido bien, nuestra Bigtreetech Pi ya podrá conectar a nuestra MCU y nuestra pantalla mostrará una interfaz de control de esta!!! Os aconsejamos seguir los pasos descritos en nuestras guías de configuración de Klipper, algunos de ellos podréis lanzarlos desde las propias opciones de la pantalla, os aconsejamos seguir por orden las guías de configuración para asegurarnos que dejamos todo perfecto. Controlar varias impresoras Como ya hemos comentado en muchas ocasiones, Klipper es un sistema extremadamente versátil que junto como un host como nuestra Bigtreetech Pi nos puede permitir controlar varias impresoras de forma simultánea. ¿Cuántas impresoras puede soportar mi Bigtreetech Pi ? Al igual que hicimos con nuestra Pad 7, en nuestras pruebas hemos controlado hasta 3 impresoras de forma simultánea sin grandes problemas de rendimiento. Es importante indicar que sin usar ninguna webcam para el proceso de imágenes, y por la carga del sistema creemos que podría controlar 4 impresoras sin esa carga de procesado de imágenes Dado que ya explicamos este tema en nuestra guía de la Bigtreetech Pad 7 donde tenéis el detalle del proceso. Ajustes de nuestro laminador con Klipper Klipper es un firmware de impresoras 3D increíblemente flexible y potente como hemos visto, un aspecto importante es su integración y configuración de nuestro laminador. Un aspecto importante es asegurarnos que nuestro laminador genera el laminado o g-code (G-code flavor) válido para que este sea interpretado por Klipper. A día de hoy laminadores como PrusaSlicer/SuperSlicer y Bambu Studio/OrcaSlicer soportan la generación del g-code para Klipper por los que suelen ser los más aconsejables. Otros laminadores se pueden utilizar sin problema, dado que Klipper puede procesar g-codes generados para Marlin o Smoothiware, pero pueden necesitar de ciertos ajustes para evitar que se incluyan códigos g-code que no están soportados por Klipper. De igual forma generar g-code para otros sistemas puede ocasionar problemas similares, por ejemplo seleccionar Marlin2. En este caso es aconsejable revisar la configuración de nuestro laminador y seleccionar que genere el laminado en formato Klipper, Marlin o Smoothiware… por este orden idealmente. Ejemplo de configuración de G-code flavor en OrcaSlicer Otro aspecto importante es ajustar nuestros g-codes de inicio y fin de impresión, al menos, para el uso de macros de Klipper en lugar que los tradicionales y limitados g-codes. Podéis encontrar más información y detalles en la guía de configuración de Klipper en laminadores. A modo de ejemplo: Ejemplo de G-codes inicio y fin en OrcaSlicer El uso de macros en Klipper nos va a permitir elevar el control y personalización de nuestras máquinas a niveles increíbles. Otra gran mejora es que podemos subir nuestros g-codes directamente desde el laminador, algo que es muy cómodo. Moonraker emula la API de Octoprint, algo muy útil para hacerlo compatible con cualquier herramienta que use Octoprint Integración de OrcaSlicer para envío de g-codes directamente del laminador #### Bigtreetech Pi : the π alternative With the increasing use of Klipper or Octoprint to provide our printers with new management functions, the use of SBCs such as Raspberry Pi affected the availability and price of this type of devices. Bigtreetech with its CB1 has managed to cover that space of lack of devices. Using its CB1 modules in different products such as its Manta series of electronics, Pad of all-in-one screens and to compete directly in format with this Bigreetech Pi. https://www.youtube.com/watch?v=W7Lpgl8qvT8 As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or in our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Bigtreetech Pi As we have mentioned, the shortage of this type of devices as well as the growing use of Klipper for our printers was taken advantage of by Bigtreetech to offer an alternative with its CB1 that they integrated into different lines of their products. To compete directly with Raspberry Pi they took out their Bigtreetech Pi that we can use as a replacement for these (it would be the equivalent of a Raspberry Pi 3 B) given its practically identical physical format. Below we will review some of its technical specifications: CPUAllwinner H616, Quad-Core Cortex-A53 @1.5GHzGPUMali G31 MP2, OpenGL 3.2RAM1GB DDR3 SDRAMCOMsFast Ethernet 100Mbps WiFi 2.4G/802.11 b/g/n USB2.0x4 USB Type-Cx1 ADXL345 Accelerometer (* ADXL345 sensor not included) Port USB/CAN (* require USB adapter not included) IR ReceiverAudio3.5mm jack, HDMIVideoHDMIx1: HDMI 2.0A, 4K SPI Display PortGPIO40-pin GPIOPowerDC 5V/2A from USB Type-C DC 12/24V from Power connector Something that will undoubtedly fall in love with some of us is that we can feed our Bigtreetech Pi both in the traditional way and from a dedicated connector to be able to use our printer source for it. As always Bigtreetech includes everything you need for the start-up of our Bigtreetech Pi... and how could not miss our favorite duckling!! También os facilitamos algunos esquemas: ConnectorsDimensionsGPIO We already told you previously that this Bigtreetech Pi would be the equivalent of a Raspberry Pi 3 B, mounting this an Allwinner H616 MCU with four Cortex-A53 cores at 1.5GHz which on paper gives us about 300Mhz more than the Raspberry Pi 3 B. Continuing with the comparisons, the Bigtreetech Pi mounts the same Cortex-A53 cores but in this case at 1.5GHz and mounting twice the RAM than the Raspberry Pi Zero 2 W. Expansion/Enhancements We also have the typical GPIO pins, in the previous schematics section you can find the pin diagram, to be able to manage sensors and other devices although it must be clarified that these GPIO pins are not directly compatible with those of Raspberry. In any case, they are accessible from the system or usually from Klipper when mounting our Bigtreetech Pi as a second MCU. In addition, we have multiple specific expansion connectors: AcelerómetroCANVentiladorHDMISPI Bigtreetech Pi has a connector for the use of an accelerometer in Klipper that allows us, in a simple and precise way, our Input Shaper. ADXL345: Although the Bigtreetech Pi has a connector for the use of this accelerometer it is important to clarify that it is not included in the kit and it is necessary to buy it separately In the event that we want to use an accelerometer of this type, we must follow the following steps: we will edit our /boot/BoardEnv file using SSH.txt : sudo nano /boot/BoardEnv.txt within the BoardEnv.txt we will uncomment the following line overlays=spidev0_0 that will enable us the SPI channel necessary for communication with our accelerometer. And press CTRL + X and Y to save the changes: We will restart our Bigtreetech Pi reboot Once our Bigtreetech Pi is restarted, and from the web interface, we will update our printer.cfg (or the include that we need in case you have a modular installation) to define our accelerometer: [adxl345] cs_pin: host:gpio67 spi_bus: spidev0.0 axes_map: x,y,z [resonance_tester] accel_chip: adxl345 accel_per_hz: 70 probe_points: 117.5,117.5,10 Bigtreetech Pi as second MCU: Remember that in order to access the pins of the it is necessary that this as the second MCU in your Klipper configuration by performing the following process that you have in the link and add it to your Klipper configuration: [mcu host] serial: /tmp/klipper_host_mcu Now it only remains to follow the Input Shaper process to use our accelerometer. Bigtreetech Pi dispone también de un conector CANbus para la conexión a este bus de extensiones como toolheads. Puerto CANbus: Aunque la Bigtreetech Pi dispone de un conector CAN es importante aclarar que requiere de un módulo USB que no viene incluído en el kit y es necesario comprarlo por separado IMPORTANTE!!! Aunque la Bigtreetech Pi dispone de un conector CAN es importante aclarar que requiere de un módulo USB que no viene incluído en el kit y es necesario comprarlo por separado El nombre del pin de control que podemos encontrar en el esquema anterior para controlar el ventilador de nuestra Bigtreetech Pi es el nombre que hace referencia al pin de su GPIO pero este no está expuesto en el conector. Para calcular el pin GPIO correcto a utilizar en nuestro Klipper deberemos de utilizar la siguiente fórmula: [(PG - PA)*32] + {Pin Number} = GPIO pin Donde tenemos: Px es... PA=1, PB=2...PG=7 Pin Number para PG19 = 19 Con lo que nos queda la siguiente fórmula y valor a utilizar: [(7- 1)*32] + 19 = 211 GPIO pin Con esto nos queda que deberemos usar en nuestro Klipper: pin: host:gpio211 Ahora en nuestro printer.cfg o include, en el caso de usar una configuración modular, lo añadiremos de la siguiente forma: Conexión a Bigtreetech Pi como segunda MCU [mcu host] serial: /tmp/klipper_host_mcu Añadiendo la gestión de ventilador de la electrónica del host: [temperature_fan bigtreetech_pi] pin: host:gpio211 kick_start_time: 0.8 #shutdown_speed: 0 off_below: 0.1 max_power: 1.0 #fan_speed: 0.6 sensor_type: temperature_host control: pid min_temp: 0 max_temp: 85 #max_delta: 5.0 pid_kp: 1.0 pid_ki: 0.5 pid_kd: 2.0 min_speed: 0.1 max_speed: 0.6 target_temp: 38 Bigtreetech Pi dispone de un conector HDMI para la conexión de pantallas donde poder, por ejemplo, mostrar el interfaz KlipperScreen. Estas pantallas suelen requerir de la conexión USB para poder habilitar la parte táctil. Por otro lado normalmente el sistema automáticamente detecta la resolución HDMI de nuestra pantalla pero en el caso que no sea así deberemos de ajustar el valor de extraargs=video, en nuestro /boot/BoardEnv.txt, para indicar la resolución de nuestro dispositivo. Como ejemplo: BTT-HDMI7 resolution = 1024x600: extraargs=video=HDMI-A-1:1024x600-24@60 BTT-HDMI5 resolution = 800x480: extraargs=video=HDMI-A-1:800x480-24@60 Bigtreetech Pi dispone también de un conector SPI para la conexión de pantallas de este tipo. NO es aconsejable habilitar una pantalla SPI cuando utilizamos CAN. Los dispositivos CAN suele ser crítico el flujo de datos y en tiempo real por lo que al compartir el mismo bus entre pantalla SPI y CAN puede provocar problemas de rendimiento... algo crítico normalmente para dispositivos CAN. Dicho lo anterior y en el caso que queramos habilitar una pantalla SPI en nuestra Bigtreetech Pi habilitaremos overlays=tft35_spi en nuestro /boot/BoardEnv.txt. Tendremos que tener en cuenta la siguiente información para nuestra configuración Klipper: SPI1_CLK=PH6 SPI1_MISO=PH8 SPI1_MOSI=PH7 TFT35_SPI_CS=PC7 MCP2515_CS=PC11 MCP2515_IRQ=PC9 Commissioning Now that we know our Bigtreetech Pi in depth and what it can offer us, it's time to get down to work to start our Bigtreetech Pi. Although we can use our Bigtreetech Pi in virtually any application where we would use a Raspberry Pi we are going to focus on the use with our printers, specifically using Klipper. Speaking of Klipper we will not tire of indicating that Bigtreetech is a brand that actively supports Klipper since 2022. For us as Klipper users we have to give value... first, because we make sure that by using Bigtreetech products we will have the best experience with Klipper... second, by supporting Bigtreetech's products we are supporting the development and advancement of Klipper. Once we have downloaded the Klipper distribution that we like the most, we will use Raspberry Pi Imager or balenaEtcher to transfer the Klipper image to our SD card. A card of at least 16-32Gb is advisable. For this guide we will use RatOS which is the Klipper distribution that we usually use. The steps are very simple, once we have opened Raspberry Pi Imager, we will select Use custom and choose our image to apply in our SD, After the process and from the explorer of our computer we will access our SD where we will have a partition called BOOT. In this we will find a system file.cfg where we will adjust our WiFi configuration where we will adjust our WIFI_SSID and WIFI_PASSWD to the data of our network: Once we have these settings we will only have to introduce the SD in our Bigtreetech Pi and turn it on! Configuring Klipper If everything has gone correctly in a few minutes we will have our Bigtreetech Pi available in our network. To start with the configuration we will connect to the web interface (Mainsail) from our web browser using http://btt-cb1.local or if we customize this name during the configuration we will use the custom one. In order to find the IP of our Bigtreetech Pi we can use Fing which is a multiplatform application that will scan us and list all the devices in our network. It should appear with the hostname btt-cb1 or the one defined in our system.cfg above. What to check if we have network problems: In the event that we do not find the IP we will connect the SD back to our computer and review the system file.cfg in search of any failure when adding our WiFi data. In the case of using RatOS we have the advantage that our Bigtreetech Pi will mount a WiFi access point from where we can configure it. In this case we will connect to the access point called RatOS, Raspberry password, and from our browser we will connect to http://192.168.50.1/configure following the steps that the configuration wizard will indicate. Remember that in the system itself.cfg mentioned above there is configuration for the access point in case you want to use the printer in locations without WiFi network. Once our IP is identified, we will go to our browser and use it to access the Klipper web interface... We advise you that the first thing to do is an update of all Klipper components: As a first step we are going to connect to our Bigtreetech Pi using SSH, in our case we use Terminus as an SSH client because it is cross-platform, free, quite simple and intuitive. SSH connection data: As we mentioned we have two distributions to choose from for our Bigtreetech Pi and depending on the choice the user/password to connect may vary: In the case of using the Bigtreetech image for CB1: User: Biqu Password: Biqu If we use the RatOS image: User: PI Password: Raspberry For security it is advisable to change the password, in any case, if we do not have our Bigtreetech Pi device exposed we can keep it at least initially until we know the system better. Once we connect and control access by SSH it is usually advisable to install Kiauh. Kiauh is something like a Swiss key for Klipper since it contains some functions that can be useful in certain circumstances, for example when some functions or modules of Klipper do not work properly, or simply for installation of certain extra modules in a simple way. To install Kiauh: sudo apt-get update && sudo apt-get install git -y cd ~ && git clone https://github.com/th33xitus/kiauh.git Once Kiauh is installed we will launch it with: ./kiauh/kiauh.sh Aspecto de Kiauh. From the console we will have some menus to be able to see that we have installed and managed installations, updates, eliminated Klipper modules as well as advanced special options. Returning to the web interface we only have to create and apply the Klipper firmware to our MCU (electronics) and find our serialID, you have information about these steps here. Once we have applied the firmware to our MCU and with the communication serialID we only have to generate and adjust our Klipper machine configuration, connection, and macros that we want to use. If everything goes well, our Bigtreetech Pi will be able to connect to our MCU and our screen will show a control interface of this!! We advise you to follow the steps described in our Klipper configuration guides, some of which you can launch from the screen options themselves, we advise you to follow the configuration guides in order to make sure we leave everything perfect. Control multiple printers As we have already mentioned on many occasions, Klipper is an extremely versatile system that together as a host like our Bigtreetech Pi can allow us to control several printers simultaneously. How many printers can my Bigtreetech Pi support? As we did with our Pad 7, in our tests we have controlled up to 3 printers simultaneously without major performance problems. It is important to indicate that without using any webcam for image processing, and by the load of the system we believe that it could control 4 printers without that load of image processing We already explained this topic in our guide to the Bigtreetech Pad 7 where you have the details of the process. Adjustments of our slicer with Klipper Klipper is an incredibly flexible and powerful 3D printer firmware as we have seen, an important aspect is its integration and configuration of our slicer. An important aspect is to make sure that our slicer generates the slice or g-code (G-code flavor) valid for it to be interpreted by Klipper. Today slicers such as PrusaSlicer/SuperSlicer and Bambu Studio/OrcaSlicer support the generation of the g-code for Klipper for which they are usually the most advisable. Other slicers can be used without problem, since Klipper can process g-codes generated for Marlin or Smoothiware, but may need certain adjustments to avoid including g-codes that are not supported by Klipper. Similarly, generating g-code for other systems can cause similar problems, for example, selecting Marlin2. In this case, it is advisable to review the configuration of our slicer and select to generate the laminate in Klipper, Marlin, or Smoothiware format... in this order ideally. Example of G-code flavor configuration in OrcaSlicer Another important aspect is to adjust our start and end of print g-codes, at least, for the use of Klipper macros instead of the traditional and limited g-codes. You can find more information and details in the Klipper configuration guide in laminators. By way of example: Example of G-codes start and end in OrcaSlicer The use of macros in Klipper will allow us to raise the control and customization of our machines to incredible levels. Another great improvement is that we can upload our g-codes directly from the laminator, something that is very comfortable. Moonraker emulates the Octoprint API, something very useful to make it compatible with any tool that uses Octoprint OrcaSlicer integration for sending g-codes directly from the rolling mill #### Bigtreetech SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A) Una de las grandes apuestas en las nuevas electrónicas BTT SKR 2 de la marca BigTreeTech ha sido la inclusión de una protección para evitar dañar nuestros drivers cuando son ubicados de forma incorrecta en nuestras placas. Desafortunadamente, para BigTreeTech y para algunos usuarios, unas pocas unidades de BTT SKR 2 vieron la luz con un serio problema de diseño y componentes, y este precisamente causó los mismos errores que se pretendía evitar en los drivers TMC. Breve introducción En el artículo de hoy os explicaremos cómo solucionar el problema, corrigiéndolo vosotros mismos o directamente contactando directamente con BigTreeTech, que ofrece soporte completo a todos y cada uno de sus clientes. BigTreeTech ofrece tres soluciones que van desde la devolución del precio hasta la sustitución de los componentes afectados. Puedes encontrar información en este enlace: Solucionar problema en electrónicas BTT SKR 2 afectadas Y como siempre antes de continuar, recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram (más de 2000 usuarios). No dudes en unirte a nosotros. Identificando las revisiones: REV A y REV B Las placas que presentan este problema son las de primera revisión (o REV A). Si deseas más información sobre el problema técnico, puedes consultar directamente este documento de Google Docs que emitió hace algún tiempo BigTreeTech. Aunque te hemos dado acceso a los documentos relacionados con el problema de REV A, aquí te mostraremos un pequeño consejo o truco para identificar si nuestra placa se ve afectada o no por esta falla. Aunque se observa que una diferencia entre las dos revisiones son las pegatinas de control de calidad, hemos descubierto que no siempre es así. Para evitar confusiones, es mejor revisar directamente el componente afectado. Básicamente, tendremos que verificar el componente marcado en el diagrama superior (imagen). Si la serigrafía comienza con HY1904, nuestra placa será una REV B y no estará afectada por el problema. ¿Qué pasa si tengo un REV A y no puedo/quiero hacer el cambio? En algunas ocasiones el proveedor o vendedor, que no tiene por qué ser Bigtreetech, puede darte problemas con el cambio, ofrecerte un recambio o abonar el coste total o parcial de la placa y en muchas ocasiones no es necesario devolverla. ¿Podríamos arreglarlo nosotros mismos? Hay un par de “soluciones” para usar estas placas sin ningún problema. La primera sería hacer un par de pequeños puentes entre MGND y PGND siguiendo el esquema de la imagen superior. No es necesario hacerlo en todos los drivers, en E1 (normalmente sin usar) y E0 suele ser lo más común. Como segunda opción, pero más intrusiva, podríamos eliminar directamente el componente en cuestión y colocar un fusible de 10A en su lugar, como se puede ver en el siguiente diagrama. Finalmente, y en cualquier caso, realizaremos la siguiente modificación en nuestro archivo de configuración Configuration_adv.h. Es importante comentar que en las versiones actuales este paso ya se realiza de forma automática en función de la definición de electrónica que seleccionamos en Marlin. Espero que esta mini-guía pueda ser de utilidad si eres uno de los afectados. Como siempre, puedes leer otros artículos interesantes en nuestro blog aquí: Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding Kickstarter Monoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3D Televisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamente BigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónica Guía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D BIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de Creality Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado #### BigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónica Como muchos de vosotros sabéis, BigTreeTech (BIQU) es el fabricante de una de las electrónicas más extendidas en el mercado, las famosas SKR v1.4 / SKR v1.4 Turbo, de la cuales escribimos un extenso artículo hace algún tiempo: Guía completa SKR v1.4/v1.4 Turbo con drivers TMC2209 y Sensorless. Ahora BigTreeTech ha lanzado una nueva revisión de estas electrónicas, cuyo nombre es BTT SKR 2, para intentar replicar el éxito de su versión anterior con un potente hardware y unas novedades muy interesantes. Y como solemos hacer en 3DWork, vamos a analizar un poquito que ofrecen estas nuevas electrónicas y cómo podemos configurarlas para exprimirlas al máximo en nuestras impresoras 3D. Vamos finalmente con el artículo, espero y deseo que os sirva de utilidad: Breve introducción Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. También puedes encontrar mucha ayuda o recursos directamente en el grupo de Telegram de SKR,‌ así como otras guías de ayuda en nuestro Bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot ¿Donde puedo comprar la BigTreeTech SKR 2? Os dejo algunos enlaces a las electrónicas mencionadas en el artículo de hoy. Es mi deber comentarte que son enlaces a tiendas online (afiliados). Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener este sitio web (y te estaré eternamente agradecido). BigTreeTech SKR 2 Si lo deseas, y como alternativa, también puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes sitios (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda muy fácilmente. ¿Qué novedades ofrece la BigTreeTech SKR 2? Comenzamos como siempre con los diagramas de la placa, los cuales nos ayudarán de una forma rápida y visual a ver todas sus novedades y mejoras introducidas con un formato, en cuanto a tamaño se refiere, muy similar al de electrónicas anteriores. Algunas de las importantes mejoras que podemos encontrar en esta nueva electrónica SKR 2 de BigTreeTech son las siguientes: Nuevo microprocesador (o MCU) más potente Protecciones en los conectores de los termistores Protecciones térmicas Protección en drivers (si estos son colocados en una posición incorrecta) Jumpers para sensorless y evitar cortar pines en drivers Puerto dedicado wifi 3 ventiladores controlables Mejoras en el interfaz de la SD además de incluir un conector USB PlacaPinoutDimensiones Especificaciones técnicas En la siguiente lista podréis encontrar las especificaciones técnicas de la electrónica SKR 2: Tamaño de 110mmx85mm, en la sección previa tenéis un esquema acotado de la placa MCU ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 a 168Mhz... una auténtica bestia!!! Voltajes de entrada soportados DC12V y DC24V, usando como voltaje de trabajo 3.3V Soporte de los firmwares Marlin, RepRap Firmware y Klipper Conector Wifi para ESP-12S/ESP-07S especialmente útil para el uso con RepRap Firmware Conectores de expansión I2C, Servos, Nivelación, Relé, UPS, Filamentos, Leds, etc... Soporte de drivers TMCxxxx, DRV8825, A4988, etc... soportando interfaces SPI, UART, STEP/DIR Conectores para drivers X, Y, Z (con doble salida motor), E0, E1... cinco en total cada uno con interfaz para conexión a motores servo Soporte para pantallas táctiles serial, SPI táctiles y displays LCD Soporta cinemáticas (dependiendo del firmware) XYZ, delta, kossel, Ultimaker, CoreXY, etc... Mejoras al detalle Como ya hemos comentado previamente, la SKR 2 es una evolución de la antigua SKR 1.4 introduciendo un gran número de mejoras y actualizaciones. Pasemos a detallarlas a continuación. MCU, mientras que sus hermanas SKR 1.3/1.4 montaban MCUs LPC176* la SKR 2 ha mejorado este aspecto incluyendo una MCU ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 a 168 Mhz que dará una potencia extra a nuestra impresora. Termistores, como ya hemos comentado otra de las grandes mejoras son la inclusión de protecciones en las partes donde normalmente por manipulación o fallo externo hardware pueden afectar a nuestra placa. En este caso los termistores cuentan con protección para evitar cortos que puedan destruir nuestra placa. Fusibles, cambiando de los fusibles blade tradicionales a fusibles SMD reemplazables que mejoran considerablemente la imagen final de la placa, como puedes ver en la imagen inferior MOSFETS, una parte muy importante de nuestras placas son los MOSFETS encargados de gestionar nuestra cama y hotend así como los ventiladores. En la SKR 2 se han mejorado estos usando unos HYG090N06LS1C2 además de incluir adicionalmente un G045P03 que sirve para la protección de la placa ante posibles fugas térmicas. Ventiladores (o fans), añadiendo 3 ventiladores controlables perfectos para usar como ventilador de capa, refrigeración controlada del hotend y de electrónica. Tenéis más información de cómo usar estos en nuestra guía de ventiladores en 3DWorkLabs. USB y SD Card, la parte de la SD Card ha sido mejorada usando el modo SDIO y añadiendo un interfaz USB en vertical. WiFi, aunque sus hermanas ya contaban con un conector para la conexión de WiFi, en las nuevas electrónicas SKR 2 se ha mejorado y compatibilizado con módulos ESP12S o ESP07. Sobre todo para su posterior utilización con RepRap Firmware. Expansión, aunque no son mejoras con respecto a versiones anteriores, os recordamos las posibilidades de mejorar nuestra impresora añadiendo sensores de nivelación, módulos relé, módulos UPS, Neopixel, etc... BLTouchReléUPSNeopixelRaspberryMotor/Servo Una gran mejora para nuestras impresoras que nos pueden facilitar tener una primera capa lo más perfecta posible es la instalación de un sensor de nivelación como el BLTouch por ser uno de los más versátiles. Tienes información mucho más detallada en nuestra Guía de BLTouch para Marlin o Klipper... o si prefieres un sensor inductivo en esta otra Guía sensor inductivo para Marlin o Klipper. Nos aporta un control del encendido o apagado de nuestra máquina de forma controlada, como por ejemplo apagar esta una vez finalizada la impresión. Al igual que el módulo relé el UPS nos permite realizar un apagado de emergencia correcto sobretodo si usamos PLR (Power Loss Recovery)/restauración impresión ante fallo de corriente. Podéis encontrar más información detallada en la siguiente guía. Aunque no es una mejora directamente en el uso de la impresora si que es muy útil la inclusion de una tira led controlable ya sea como iluminación de la zona de impresión así como la gestión de eventos. Os animamos a revisar la Guía de Neopixel para Marlin o Klipper donde encontraréis más información detallada. Si queremos gestionar nuestra impresora remotamente, algo muy interesante y potente, podemos usar Octoprint por ejemplo que se instala sobre una Raspberry normalmente. Podemos conectar esta por el cable USB o directamente usando GPIO de nuestra Raspberry el conector TFT (o cualquier otro serial de la placa como el que encontramos en el puerto Wifi). La SKR 2 cuenta con interfaces para conectar motores servo siguiendo el siguiente esquema: Drivers, sin duda uno de los grandes cambios en esta revisión sobre las antiguas electrónicas SKR 1.3/1.4 es como los drivers interactúan con el resto de la electrónica mediante la inclusión de protecciones. Estas protecciones van a evitar la conexión incorrecta de nuestros drivers además de la inclusión del tan solicitado jumper para habilitar sensorless. Este desgraciadamente fué eliminado en la SKR 1.4 y nos obligaba a "mutilar" nuestros drivers en caso de ejes que no fueran X, Y o en el caso de no usar Sensorless, sobre el que podéis encontrar más información en nuestra guía para Marlin o Klipper. Podéis revisar las diferentes opciones en los interfaces disponibles en los drivers de la SKR 2 en las siguientes imágenes: UARTSPISTEP/DIRSENSORLESS NOTA IMPORTANTE!!! Las primeras unidades de SKR 2 (llamadas REV A) tuvieron un problema de diseño/componentes que precisamente provocaba los fallos que pretendía solventar en los drivers TMC. Este error se subsanó rápidamente y ya todas las electrónicas SKR 2 en venta son versión REV B (con el nuevo componente corregido). No obstante, en el siguiente Documento de Google Docs puedes encontrar más información técnica al respecto.Y por supuesto, si disponéis de una electrónica afectada, BigTreeTech ofrece tres solucion que van desde el reembolso del precio a la sustitución de los componentes afectados. Puedes visitar este otro enlace para más información: Solucionar problema en electrónicas afectadas. Configuración del firmware Como siempre, todas las placas de Bigtreetech prestan especial atención a la máxima compatibilidad con los firmwares más populares del mercado. En este caso la SKR 2 nos asegura un soporte óptimo para firmwares Marlin, RRF o Klipper, lo que significa prácticamente cualquier entorno de impresión 3D. Firmwares Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para "cocinar" vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Podéis encontrar las fuentes del firmware oficial aquí. Modificando "Platformio.ini" En este fichero deberemos indicar el chipset que tiene nuestra placa, por lo que deberemos buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente: default_envs = BIGTREE_SKR_2 Modificando "Marlin/configuration.h" Os aconsejamos añadir un comentario a cualquier línea que modifiquemos, ya que después nos será mucho más sencillo encontrar nuestros cambios para futuras consultas. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL y BAUDRATE para esta máquina, algo clave para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK SKR 2 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK SKR 2 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK SKR 2 ... #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK SKR 2 Ahora definiremos nuestro MOTHERBOARD, que como en el archivo "Platformio.ini" nos indica el tipo de chipset que lleva nuestra placa y que permite a Marlin usar una configuración de pines u otra. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B // 3DWORK SKR 2 #endif Tal como os comentábamos anteriormente existen dos revisiones de esta placa, es importante identificar cual es la nuestra y definirla correctamente:- REV A usaremos: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_A- REV B usaremos: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente las impresoras usan filamento de 1.75 milímetros, aunque otra medida menos común (pero también estándar) es 3 milímetros. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos. Te aconsejo que identifiques cual es el tuyo o en su defecto uses uno de valor 1, que suele ser el más normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor correcto para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama, de esta forma Marlin sabe si tiene o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK SKR 2 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK SKR 2 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 Recordad que esta placa tiene soporte para 2 extrusores y cama caliente con lo que en caso de usarlos deberemos activar el tipo correcto en cada uno de ellos PID, otra parte muy importante es el PID del que podéis obtener más información detallada en la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface... esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que si disponéis de drivers TMC en modo UART podéis utilizar, si el driver lo soporta, el uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables. Podéis encontrar información de como activar SensorLess en nuestra guía para Marlin. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 5 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones. En nuestro ejemplo utilizaremos unos TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS o pasos de motor, indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto. En todo caso de nuevo os remitimos a la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o aquí para el proceso calibrar estos pasos para nuestro extrusor y ejes de movimiento. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z, Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresión ya que suaviza la aceleración o deceleración cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS Nota importante!!! Dependiendo de nuestra versión de Marlin, Linear Advance puede no ser compatible. En la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración podrás encontrar más información al respecto. PROBE o sensor de nivelación, como hemos comentado en numerosas ocasiones, disponemos de una guía detallada para instalar un sensor BLTouch en Marlin o Klipper. Algo muy aconsejable a tener en cuenta para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación. En este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z-. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en Z-STOP Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos descomentar uno u otro. En caso de utilizar un sensor inductivo o Pinda revisa la siguiente guía para Marlin o Klipper. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin donde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de donde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor está desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas. Suelen ser un poco más susceptibles de marcarse con golpes, tienen una excelente adherencia, no te limitan el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor este alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN, al cual le indicaremos cuantos milímetros se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLTouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: Que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden Que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes líneas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED También definiremos el tamaño de nuestro eje Z: #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía para Marlin o Klipper podréis encontrar más información detallada acerca de como instalar y configurar un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS También podemos indicar la distancia de filamento que queremos desde que el sensor detecta el fallo el sensor en: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigTreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelación de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la auto nivelación (G29) después de un homing (G28), aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra SKR 2 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos. Aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK Cambio Filamentos SD Card, si queremos que nuestro querido Marlin pueda leer de nuestra SD, ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son), deberemos activar el soporte de SD Card. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Modificando "Marlin/configuration_adv.h" Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas. Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. Disponemos de tres opciones: LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin. ONBOARD donde usaremos la de la placa. CUSTOM_CABLE donde indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, un gran acierto por parte de Bigtreetech es la inclusión de 3 ventiladores gestionables. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en: REV A /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_A.h REV B /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_B.h Para ambas /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_common.h FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/fileteador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 Asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 Activación a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == Full speed FAN2, para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables (podemos disponer de más reutilizando pines de otras funciones como RGB por ejemplo) para asignar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 Habilitada ventilación gestionada de electrónica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 Asignado a electrónica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 Gestionable GCode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 Habilitar menú gestión pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para "afinar" de forma manual esta misma altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre esté disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciendolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro fileteador/slicer para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. No entraremos en la configuración detallada ya que la tienes dentro de /Mejoras/Sensor Filamentos dentro de nuestro bot o directamente en la guía. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK Cambio Filamentos Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG. Micropasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micropasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micropasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. La fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micropasos. Los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micropasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estará funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente línea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una Ender que son 100mm/s para X Y y de 15 para Z aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Ficheros pins de nuestra SKR 2 A continuación os dejo por aquí las rutas de los ficheros pins que contienen las referencias para esta placa, y que podéis localizar dentro de los sources del firmware Marlin: REV A: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_A.h REV B: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_B.h Para ambas: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_common.h Actualizar firmware Marlin en SKR 2 En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro firmware.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30seg a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero firmware.bin debe quedar renombrado a firmware.CUR el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Firmwares RepRap Tal como hemos comentado la SKR 2 soporta RepRap Firmware el cual podréis encontrar aquí. Notas finales Ahora solamente queda compilar, ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa. Como siempre, os aconsejamos verificar inicialmente la impresora de la siguiente manera: En el caso de nuestra SKR 2 revisar el jumper de alimentación ya que de tenerlo en una posición incorrecta no funcionará correctamente Usaremos la posición 1 en VDD en un uso normal de la impresora alimentada mediante la fuente de alimentación de la impresora (12/24v) Usaremos la posición 2 en USB cuando tengamos la placa conectada solamente a nuestro ordenador desconectada de nuestra impresora Probar los finales de carrera usando un terminal (Pronterface por ejemplo) con el comando M119. Revisar individualmente Homing de cada uno de los ejes de movimiento en orden (X Y Z E) e invertir giro del motor en caso necesario. Verificar que nuestros termistores reportan correctamente la temperatura. Revisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente. Realizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibración. Como siempre, esperamos que el artículo os haya sido de utilidad para la configuración de estas nuevas electrónicas BigTreeTech SKR 2. Podéis dejar vuestros comentarios o dudas al final del mismo. No dudes en visitar otros artículos interesantes de nuestro blog: Guía completa FYSETC Spider: Una auténtica "bestia" para nuestras impresoras 3D BIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de Creality Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED #### BigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronics As many of you know, BigTreeTech (BIQU) is the manufacturer of one of the most widespread electronics on the market, the famous SKR v1.4 / SKR v1.4 Turbo, of which we wrote an extensive article ago some time: Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 drivers and Sensorless. Now BigTreeTech has launched a new revision of these electronics, whose name is BTT SKR 2, to try to replicate the success of its previous version with powerful hardware and some very interesting news. And as we usually do in 3DWork, we are going to analyze a little what these new electronics offer and how we can configure them to get the most out of them in our 3D printers. Let's finally go to the article, I hope and hope that it will be of use to you: Brief introduction Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, do not hesitate to join us. You can also find a lot of help or resources directly in the Telegram group of SKR, ‌as well as other help guides in our Telegram Bot @ThreeDWorkHelpBot Where can I buy the BigTreeTech SKR 2? I leave you some links to the electronic ones mentioned in today's article. It is my duty to tell you that they are links to online stores (affiliates). If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left to help maintain this website (and I will be eternally grateful). BigTreeTech SKR 2 If you wish, and as an alternative, you can also use our Markets.sx component search engine, where you can compare prices on different sites (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search very easily. What's new in the BigTreeTech SKR 2? As always, we start with the diagrams of the board, which will help us quickly and visually to see all its innovations and improvements introduced with a format, in terms of size, very similar to that of previous electronics. Some of the important improvements that we can find in this new SKR 2 electronics from BigTreeTech are the following: New and more powerful microprocessor (or MCU)Protections on the thermistor connectorsThermal protectionsDriver protection (if they are placed in the wrong position)Sensorless jumpers and avoid cutting pins in driversDedicated wifi port3 controllable fansSD interface improvements in addition to including a USB connector BoardPinoutSize Technical specifications In the following list you can find the technical specifications of the SKR 2 electronics: Size 110mmx85mm, in the previous section you have a diagram of the boardARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 MCU at 168Mhz … a real beast !!!Supported input voltages DC12V and DC24V, using 3.3V as working voltageMarlin, RepRap Firmware and Klipper firmwares supportWifi connector for ESP-12S / ESP-07S especially useful for use with RepRap FirmwareI2C expansion connectors, Servos, Leveling, Relay, UPS, Filaments, Leds, etc …Driver support TMCxxxx, DRV8825, A4988, etc … supporting SPI, UART, STEP / DIR interfacesConnectors for drivers X, Y, Z (with double motor output), E0, E1 … five in total each with interface for connection to servo motorsSupport for serial touch screens, SPI touch screens and LCD displaysSupports kinematics (depending on firmware) XYZ, delta, kossel, Ultimaker, CoreXY, etc … A deeper look at this electronics As we have previously mentioned, the SKR 2 is an evolution of the old SKR 1.4 introducing a large number of improvements and updates. Let's go into detail below. MCU, while its sisters SKR 1.3/1.4 mounted MCUs LPC176* the SKR 2 has improved this aspect including an ARM Cortex-M4 STM32F407VGT6 MCU at 168 Mhz that will give extra power to our printer. Thermistors, as we have already mentioned, another of the great improvements is the inclusion of protections in the parts where normally by manipulation or external hardware failure they can affect our board. In this case, the thermistors have protection to avoid shorts that can destroy our board. Fuses, changing from traditional blade fuses to replaceable SMD fuses that greatly improve the final image of the board, as you can see in the image below. MOSFETS, a very important part of our boards are the MOSFETS in charge of managing our bed and hotend as well as the fans. In the SKR 2 these have been improved using a HYG090N06LS1C2 in addition to additionally including a G045P03 that serves to protect the plate against possible thermal leaks. Fans (or fans), adding 3 controllable fans perfect to use as a layer fan, controlled cooling of the hotend and electronics. You have more information on how to use these in our fan guide at 3DWorkLabs. USB and SD Card, the SD Card part has been improved by using SDIO mode and adding a vertical USB interface. WiFi, although its sisters already had a connector for the WiFi connection, in the new SKR 2 electronics it has been improved and made compatible with ESP12S or ESP07 modules. Especially for later use with RepRap Firmware. Expansion, although they are not improvements with respect to previous versions, we remind you of the possibilities of improving our printer by adding leveling sensors, relay modules, UPS modules, Neopixel, etc … BLTouchRelayUPSNeopixelRaspberryMotor/Servo A great improvement for our printers that can make it easier for us to have a first layer as perfect as possible is the installation of a leveling sensor such as the BLTouch, as it is one of the most versatile. You have much more detailed information in our BLTouch Guide or if you prefer an inductive sensor in this other Inductive Sensor Guide. It gives us a control of the on or off of our machine in a controlled way, such as turning it off once the printing is finished. Like the relay module, the UPS allows us to carry out a correct emergency shutdown, especially if we use PLR (Power Loss Recovery) / print restoration in the event of power failure. You can find more detailed information in the following guide. Although it is not a direct improvement in the use of the printer, the inclusion of a controllable led strip is very useful, either as lighting of the printing area as well as event management. We encourage you to review the Neopixel guide where you will find more detailed information. If we want to manage our printer remotely, something very interesting and powerful, we can use Octoprint for example that is installed on a Raspberry normally. We can connect this by the USB cable or directly using the GPIO of our Raspberry the TFT connector (or any other serial on the board like the one found in the Wifi port). The SKR 2 has interfaces to connect servo motors following the following scheme: Drivers, without a doubt one of the big changes in this revision on the old SKR 1.3/1.4 electronics is how the drivers interact with the rest of the electronics by including protections. These protections will prevent the incorrect connection of our drivers as well as the inclusion of the much requested jumper to enable sensorless. This unfortunately was eliminated in SKR 1.4 and forced us to "mutilate" our drivers in the case of axes other than X, Y or in the case of not using Sensorless, about which you can find more information in our Sensorless guide. You can review the different options in the available interfaces in the SKR 2 drivers in the following images: UARTSPISTEP/DIRSENSORLESS IMPORTANT NOTE!!!The first SKR 2 units called REV A had a design/component problem that precisely caused the failures that it was intended to solve in the TMC drivers.This error was quickly fixed and all SKR 2 electronics for sale are REV B version (with the new component corrected). In the following Google Docs document you can find more technical information about the problem with more details.And of course, if you have an affected electronics, BigTreeTech offers three solutions that go from the refund of the price to the replacement of the affected components. You can find information about it in this other link: Solve problem in affected electronics. Firmware configuration As always, all Bigtreetech boards pay special attention to maximum compatibility with the most popular firmwares on the market. In this case, the SKR 2 ensures optimal support for Marlin, RRF or Klipper firmwares, which means practically any 3D printing environment. Firmwares Marlin We advise you to follow our Guide to "cook" your own Marlin that we have in the /Marlin section of our Telegram help bot @ThreeDWorkHelpBot You can find the sources of the official firmware here. Modifying "Platformio.ini" In this file we must indicate the chipset that our board has, so we must look at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to the following: default_envs = BIGTREE_SKR_2 Modifying "Marlin/configuration.h" We advise you to add a comment to any line that we modify, since later it will be much easier for us to find our changes for future consultations. For this we can add: In the case that you do not already have a comment, the line ... // 3DWORK In case you already have a comment ... // 3DWORK ... We will start by correctly configuring the SERIAL and BAUDRATE for this machine, something key for the correct operation of our TFT, USB or WIFI connection. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK SKR 2 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK SKR 2 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK SKR 2 ... #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK SKR 2 Now we will define our MOTHERBOARD, which, as in the "Platformio.ini" file, indicates the type of chipset that our board carries and that allows Marlin to use one pin configuration or another. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B // 3DWORK SKR 2 #endif As we mentioned before, there are two revisions of this board, it is important to identify which one is ours and define it correctly:REV A we will use: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_AREV B we will use: #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V2_0_REV_B We will define the number of extruders and the diameter of the filament that our printer uses, which basically indicates its diameter. Typically printers use 1.75 millimeter filament, although another less common (but also standard) measurement is 3 millimeters. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Thermistors, in these variables we will indicate which thermistors we have. I advise you to identify which is yours or, failing that, use a value of 1, which is usually the most normal. It is very important to indicate the correct type of thermistor so that the measurements that Marlin receives are correct to avoid extrusion problems and/or reading errors. In the case that we want to deactivate or activate the heated bed, we will comment or activate the thermistor of the bed, in this way Marlin knows whether or not it has a heated bed. In our example and for this board we will use a Hotend and a Heated bed with a standard temperature sensor. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK SKR 2 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK SKR 2 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 Remember that this board has support for 2 extruders and a hot bed, so if we use them we must activate the correct type in each of them. PID, another very important part is the PID of which you can obtain more detailed information in the section /Calibration/Initial Calibration of our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our Calibration guide. Basically the PID helps Marlin to properly control the temperature without having large fluctuations. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS or limit switches, it is important to verify when we change the electronics and turn on for the first time that the logic of the limit switches is correct using the M119 command from a terminal such as Pronterface. This is OPEN in normal state and TRIGGERED when pressed. We can reverse this logic by changing: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. On the other hand and although the normal thing is that the machines make the home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner), using HOME_DIR for this change -1 (MIN) 1 (MAX), we must remember that in In the case of changing the logic, enable the corresponding limit switches: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Remember that if you have TMC drivers in UART mode you can use, if the driver supports it, the use of SensorLess that will allow you to dispense with the physical limit switches, freeing up components and cables. You can find information on how to activate SensorLess in our Guide for Marlin. Drivers, as we have already mentioned, this board has 5 sockets for drivers supporting different types of drivers and their configurations. In our example we will use a TMC2209 in UART mode (intelligent), with independent double Z and a single extruder: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS or motor steps, we will indicate to Marlin the motor steps to perform movements. In this example we will use the ones that an Ender printer carries by default. In any case, again we refer you to the /Calibration/Initial calibration section of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or here for the process to calibrate these steps for our extruder and movement axes. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK steps for Ender3 axis X, Y, Z, Extruder S_CURVE_ACCELERATION, this functionality offers a great improvement in print quality by smoothing acceleration or deceleration when the print head is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK IMPROVEMENTS Important note!!!Depending on our version of Marlin, Linear Advance may not be compatible. In the section / Calibration / Initial Calibration of our Telegram help bot @ThreeDWorkHelpBot or in our Calibration guide you can find more information about it. PROBE or leveling sensor, as we have commented on numerous occasions, we have a detailed guide to install a BLTouch sensor. Something very advisable to take into account to ensure that our prints always have a first layer that is as perfect as possible. We will start by indicating where our leveling sensor is connected. In this case we will connect it to the Z- limit switch connector. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE we indicate to Marlin that our sensor is connected in Z-STOP Sensor type BLTouch or Inductive, there are different types of sensors. Depending on the one used, we will have to uncomment one or the other in the case that you use an inductive/PINDA check our guide. In the case of an Inductive sensor: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE In the case of a BLTouch type sensor: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Sensor offsets, it is very important to tell Marlin where exactly our leveling sensor is installed. We will do this by defining the PROBE OFFSETs. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor, which depending on where it is must be positive or negative values, you can use the following graph as an example of what value to put in each case. In our case and as an example, our sensor is displaced to the left of the nozzle in X 30mm and 10mm in Y since that distance is towards the bottom of the printer. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (in previous versions MIN_PROBE_EDGE), it is very normal that our printers have a glass as a printing base although personally we like magnetic PEI sheets more. They tend to be a little more susceptible to being marked with blows, they have excellent adhesion, they do not limit the size of the bed and removing the pieces is extremely simple and fast. In any case we already have glass or another surface, it is advisable that the sensor is away from any object that may bother it during the leveling process, whether they are staples to fix the glass or the mismatch of the beginning and end of the bed that makes the sensor cannot measure. For this, we will use this PROBING_MARGIN, to which we will indicate how many millimeters to move away from the edges of the bed. In our case using a BLTouch and a PEI platform we leave it by default. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Direction of motors, another very common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors do not coincide and there can be two cases: That the connectors of our coils are mixed, it is very easy to identify since the motor will not rotate correctly and will stumble. To solve it, it is advisable to check the pinout of the old board and/or the motor and compare it with that of our new board to make sure that they coincide.That the motor rotates in the wrong direction. In this case again we have two options. The first and advisable is to modify the motor rotation in Marlin and the second is to reverse the wiring of one of the motor coils. In our case we opt for the first one by modifying the following lines in Marlin changing the current value to the contrary. In this case we invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK We reverse the rotation of the Z axis Print size, if we have used a generic Marlin it is important to verify that the print dimensions are correct for our machine. For the bed size in the example we use an Ender 3 at its maximum size, it is advisable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED We will also define the size of our Z axis: #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Filament sensor, we advise you to review the section /Improvements/Filament sensor of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot, or in our guide you can find more detailed information about how to install and configure a filament sensor. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK Filament Sensor As with the limit switches, it is advisable to check the status of the filament sensor with an M119, which should appear TRIGGERED with filament and OPEN without filament. In the case that it seems inverted, we must play with the value of (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK Filament Sensor We can also indicate the filament distance that we want since the sensor detects the sensor failure in: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK Filament Sensor In the case that our filament sensor works by detection of filament flow (such as the BigTreeTech Smart Filament Sensor) we must enable the following: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK Filament Sensor Auto Leveling, as we mentioned earlier in the / Leveling section of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL self-leveling (the most advanced and recommended for beds of a certain size or with problems) and MESH which allows you to have a mesh without sensor by doing the process manually. In any case, for this example we will enable BILINEAR . #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE It is important to tell Marlin to enable self-leveling (G29) after a homing (G28), although in current versions it is no longer necessary we advise enabling it. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE In the case of BILINEAR, we will specify the number of points to be made per mesh in the next part of Marlin (by default it has 3 points per axis, 3x3 = 9 check points). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Another function that we must enable for safety is to perform a homing in the center of the bed, this helps us to two things. The first to ensure that the sensor has a surface to detect the end of the stroke and the second visually verify that our offsets are in the correct way since the leveling sensor has to be perfectly positioned in the center of our bed. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, in the EEPROM Marlin saves the configuration values of different functions so that they can be used by the system and changed by the user without having to modify Marlin source files, compile and upload the firmware at each change. It is highly recommended to activate it and with our SKR 2 we will not have memory problems. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, in the example we are explaining we have added a filament sensor. For this, to work we must activate NOZZLE_PARK_FEATURE which basically allows us to "park" the print head in a safe area to carry out this filament change. Although if we do not have a filament sensor, it is highly advisable to have it active since it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK Filament Change SD Card, if we want our beloved Marlin to be able to read from our SD, either on the board or on a compatible screen (note that the Touch is not), we must activate the SD Card support. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Advanced Homing Menu, it is not necessary but it is highly advisable in the case of tests to enable this function that allows us to perform a separate homing of each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK Improvements Modifying "Marlin/configuration_adv.h" We have already finished the first part and now we will have to go to the configuration of the advanced options. Scroll and long file names, it is interesting to activate this function to be able to show the full name of the files to be printed. Like the previous one and for it to work correctly we have to activate the following option. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK Improvements #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK Improvements SD connection, in "configuration.h" we enable SD support and in "configuration_adv.h" we will define where Marlin will try to use that SD from. As we mentioned previously, not all screens that have SD will work correctly. We have three options: LCD where we will use the one from the Marlin screen.ONBOARD where we will use the one from the board.CUSTOM_CABLE where we will indicate that we use an external reader connected to the board. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Fans, a great success by BigTreeTech is the inclusion of 3 manageable fans. The definition of the pin of each FAN can be found in: REV A /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_A.hREV B / Marlin / src / pins / stm32f4 / pins_BTT_SKR_V2_0_REV_B.hFor both /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_common.h FAN0, in this case we are not going to make any changes to its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer itself to cool the filament. FAN1, in our example we are going to assign it to the hotend so that it is dynamically only activated when the hotend is running, avoiding fan wear and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 Assigned to the Hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 Activation at temperature #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == Full speed FAN2, to take advantage of this arsenal of manageable fans (we can have more by reusing pins from other functions such as RGB for example) to assign FAN2 as a dynamic electronics fan so that it is activated when the drivers are in use, minimizing wear and noise again by the fan: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 Electronic managed ventilation enabled ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 Assigned to electronics ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 Manageable GCode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 Enable screen management menu Babystepping, an almost essential function to have is baby stepping. Babystepping allows us to adjust the height of Z during a print to manually "tune" this height to our liking. In our example, we will enable that it can be activated with a double click on the button/encoder, which is always available and shows us graphic improvements in the adjustment to understand the direction of the adjustment from the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK Improvements Retries in case of failure in leveling, another very useful function is to be able to retry the homing process in case of failure. Sometimes our leveling sensor may have a specific failure and through this function it will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK Improvements #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK Improvements In case of using UBL leveling, this option is not supported. ARC support, a substantial improvement in the quality of our prints and also when we print through serial devices such as TFT, Octoprint, etc … It allows simplifying the gcodes commands by minimizing the number of movements and making them more fluid while also avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our Slicer to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a plugin. Regarding the changes in Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK Improvements It is important to emphasize that in the case of enabling ARC for its use it is advisable, in the case that we also have it enabled, compatibility with S_CURVE. You have more information in the calibration guide. Advanced pause, as we discussed earlier in this example we use a filament sensor. For it to work correctly we have to enable ADVANCED_PAUSE_FEATURE which enables the gcode M600 command to change the filaments. This can be done with or without a leveling sensor and requires NOZZLE PARK for its correct operation. We will not go into the detailed configuration since you have it within /Improvements/Sensor Filaments within our bot or directly in this guide. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK Filament Change UART/SPI driver configuration, with our UART/SPI drivers we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in the HAS_TRINAMIC_CONFIG. Microsteps, although we can configure from 16 to 256 microsteps we do not advise you at all to use a value other than 16. With these microsteps, the definition that we could achieve mechanically is practically impossible to achieve with normal printers, in addition to the fact that the TMC drivers already perform the interpolation of these themselves to always offer maximum reliability and precision. Reliability is another important aspect when it comes to microstepping. The stepper motors that our printers carry lose torque (and steps) at high revolutions so increasing this definition of steps will exponentially increase the percentage of reliability and therefore that our parts do not come out correctly. In the following example, we can see how we have 16 microsteps for our X axis. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous values is that of CURRENT where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings/Advanced/TMC along with other options that we will explain below. STEALTHCHOP, it is important to enabling it if we want our motors to be "silent" since it will not be working in SpreadCycle mode, which is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers Although rare, some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case, we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers CHOPPER TIMING, is used by StealthChop for the synchronization of signals to the motors. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3, and normally in all 24v printers. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK Drivers Monitor Status, this function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drives to be able to adjust, for example, their temperature to avoid more serious problems. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK Drivers Hybrid Threshold, another interesting function is Hybrid Threshold which allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK Drivers #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 In our case, we use the values indicated for an Ender which are 100mm/s for X Y and 15 mm/s for Z although we can adjust it to our needs. TMC Debug, in this case, is a MONITOR_DRIVER_STATUS requirement that we must enable and it will allow us to have the M122 command accessible, very useful to obtain advanced information on the status and configuration of our drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK Drivers Pin files of our SKR 2 Here are the paths of the pins files that contain the references for this board, and that you can locate within the sources of the Marlin firmware: REV A: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_A.hREV B: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_REV_B.h For both: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_SKR_V2_0_common.h Update Marlin firmware on SKR 2 In this case, it is very simple and we just have to copy our "firmware.bin" to the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD in the module slot and wait about 30 seconds to finish the process. Once the "firmware.bin" file is finished, it must be renamed firmware.CUR which we can save as a backup (remember that a compiled firmware cannot be modified, this process can only be can be done with the source files of your firmware and recompiled). RepRap Firmware As we have mentioned, the SKR 2 supports RepRap Firmware which you can find here. Final notes Now we only have to compile and adjust any error that the compiled report reports to us, and put it on our board. As always, we advise you to initially verify the printer as follows: First check for our SKR 2 should be to review the power selection jumper, if you have incorrectly could create some functional issuesWe will use position 1 (VDD) on normal printer usage powered by printer PSU (12/24v)We will use position 2 (USB) when connected to the computer for testing purposes Check limit switches using a terminal (Pronterface for example) with the M119 command.Check individually Homing of each of the movement axes in order (XYZE) and reverse motor rotation if necessary.Check that our thermistors report the temperature correctly.Check that our bed and hotend heaters work correctly.Make the guide from Initial Calibration that you can find in our bot in the /Calibration section. As always, we hope that the article has been useful for the configuration of these new electronic BigTreeTech SKR 2. You can leave your comments or doubts at the end of it. Feel free to visit other interesting articles from our blog: Complete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1)BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printersTo buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the marketExpiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers?QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop #### Bigtreetech SKR 3 : re-evolución!!! Bigtreetech ha sacado la nueva serie SKR 3 con dos versiones que incluyen muchas mejoras y novedades que seguro que van a permitir exprimir nuestras impresoras al máximo. Si necesitas más información o ayuda no dudes a unirte al grupo de Telegram de SKR @SKR_board_32bits.‌ Os recordamos que tienes mas guías de ayuda en nuestro bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot Especificaciones SKR 3 y SKR 3 EZ Tal como os hemos avanzado la nueva serie SKR v3 de Bigtreetech dispone de dos versiones de su electrónica, a continuación tenéis un video donde podéis ver en resumen sus bondades. https://youtu.be/yYoLoy_EHEQ Características comunes en ambas versiones Multiples salidas para ventiladores, tres de ellas controlables con la que podemos optimizar el uso de los mismos para que, por ejemplo, se usen como ventiladores de capa... para el hotend o para nuestra electrónica. También disponemos de selección de voltaje, con un módulo que no se incluye, que nos permite seleccionar entre 24v, 12v o 5v las salidas de ventilador controlables (afecta a todas las salidas de ventilador el voltaje seleccionado) Hasta 5 drivers, los cual nos da una gran versatilidad para una electrónica de este tamaño. Poder tener un doble Z real en drivers separados, todo y que cuenta con doble salida de motor a uno de los drivers, contar con doble extrusión o incluso para tenerlo de respaldo por si falla alguno de los otros ahora no es un problema. Conectividad, podemos usar conexiones USB o CAN a nuestro gusto permitiendo mayor flexibilidad. En el caso de usar CAN contamos con dos conexiones, una usando el conector USB y otro usando los 6 pines XH2.54 Protecciones, si ya su hermana la SKR 2 disponía de múltiples protecciones con esta SKR 3 se siguen manteniendo y mejorándolas como el caso de las entradas de termistores. Modo DFU, que nos va a facilitar una forma alternativa y útil para poder actualizar nuestra SKR 3 Soporte PT1000, ahora no necesitaremos ningún módulo externo para poder usar este thermistor de alta capacidad DCDC 5v, la inclusión de un DCDC TPS5450-5A nos permite mantener una corriente de salida de 5A, hasta picos de 6A, perfectos para alimentar nuestra Raspberry Pi. Es importante recordar que alimentar nuestra Raspberry Pi por GPIO no es siempre aconsejable dependiendo del modelo dado que no disponen de protecciones adecuadas para filtrado de voltaje/corriente. Por otro lado este DCDC comparte los 5A con todos los conectores 5v de la electrónica que cubren, entre otros, con TFT, Servo, RGB, etc... WiFi universal y modular, con el principal objetivo para usarse en firmwares RRF contamos con soporte WiFi universal pudiendo elegir entre diferentes controladoras como ESP12S, ESP-07 o ESP32. MCU, tanto la SKR 3 como la SKR 3 EZ usan los mismos procesadores... podemos encontrar ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 a 480MHz (que montan en sus hermanas mayores BTT Octopus y Octopus Pro) y el STM32H723GT6 a 550MHz. Estas MCUs son totalmente compatibles con Marlin, Klipper y RepRap. ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 a 480MHz EEPROM, dispone de un chip EEPROM dedicado permitiendo mayor espacio para firmware. Diferencias entre la SKR 3 y la SKR 3 EZ: Diferentes tamaños, mientras que la SKR 3 tiene un tamaño de 110*85mm la SKR 3 EZ cuenta con unas dimensiones de 109.7*98mm. Compatibilidad con motores/drivers HV (high voltage), la SKR 3 soporta motores de 12v a 24v... por otro lado la SKR 3 EZ permite, ajustando un jumper, trabajar con motores de 12v a 48v algo que puede incrementar las prestaciones de nuestra máquina en términos de velocidad de impresión. Ventiladores normales no controlables, mientras que la SKR 3 dispone de dos conectores para ventiladores normales no controlables la SKR 3 EZ dispone de 3 de estos conectores. Drivers EZ, los nuevos drivers EZ como más adelante detallaremos cuentan con muchas ventajas al usar un nuevo encapsulado. En el caso de la SKR 3 para poder usar drivers EZ es necesario un adaptador, por otro lado la SKR 3 EZ dispone de un zócalo exclusivo para ellos. Pricipales ventajas sobre la SKR 2: Si nos estamos planteando renovar nuestra eletrónica y tenemos dudas entre seleccionar la estupenda SKR 2 o alguna versión de las nuevas serie SKR 3 os listamos algunas diferencias para ayudaros a decidir la más adecuada en vuestro caso: La nueva serie SKR 3 cuenta con una potentísima MCU a 480MHz mientras que normalmente las SKR 2 montan una MCU a 168MHz. Este extra de potencia es especialmente importante en el caso que usemos firmwares como Marlin o Reprap. En el caso que quieras mejorar tu máquina con drivers/motores HV (hasta 48v) solamente la SKR 3 EZ te va a dar un soporte nativo para ellos. Para trabajar con filamentos técnicos suele ser lo más común el uso de termistores PT1000, en este caso la serie SKR 3 dispone de soporte para ellos sin electrónica adicional. Si eres de los que usas o tienes pensado usar CAN la serie SKR 3 tiene más opciones de soporte nativo. Drivers EZ Junto con la nueva serie SKR 3 Bigtreetech ha presentado una nueva gama de drivers EZ que se caracterizan por un nuevo formato totalmente revolucionario y que, según Bigtreetech, va a permitir múltiples mejoras en el manejo y uso de estos componentes. Bigtreetech ha lanzado siete versiones de sus drivers en formato EZ para cubrir una amplia gama de máquinas: EZ5160 Pro, EZ2208, EZ2209, EZ2130, EZ2225, EZ2226, y EZ6609. Todos ellos usando drivers TMClos cuales son a día de hoy un estándar en calidad y fiabilidad en impresión 3D. Además su diseño compacto, que permite el diseño de placas potentes y más compactas, lleva integrado un disipador de calor 2 en 1 que mejora la temperatura y flujo de aire de disipación mejorando el rendimiento del driver. Por otro lado y gracias a su diseño no dispone de pines como los tradicionales reduciendo el riesgo de dañar los drivers durante su manipulación algo que según Bigtreetech afecta a un 40% de los usuarios. En el caso que estemos interesados en cambiar nuestros drivers pero nuestra electrónica no disponga de zócalos compatibles con drivers EZ Bigtreetech ha pensado en todo con adaptadores que permiten usarlos. Donde comprar la SKR 3? Puedes adquirir la SKR 3 o SKR 3 EZ en la página web de Bigtreetech así como en los marketplaces de Amazon y Aliexpress. Por aquí os dejamos los enlaces directos a esos marketplaces: SKR 3SKR 3 EZ Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Conexiones Si algo nos tiene acostumbrados Bigtreetech es a disponer de un completo arsenal de conexiones para poder sacar el máximo provecho a sus electrónicas y como no podía ser de otra forma la serie SKR 3 esta a la altura y con nota. Diagramas y esquemas serie SKR 3 Os adjuntamos algunos esquemas/diagramas de la serie SKR 3 que nos van a ser de mucha ayuda en la instalación/configuración: SKR 3SKR 3 EZ SKR 3 - Diagrama conexiones SKR 3 - Diagrama de pines SKR 3 - Dimensiones SKR 3 EZ - Diagrama conexiones SKR 3 EZ - Diagrama de pines SKR 3 EZ - Dimensiones Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Conexiones básicas Vamos a revisar las conexiones básicas que hemos de tener en cuenta para poner en marcha nuestra SKR 3. Alimentación Podemos alimentar nuestra SKR 3 de dos formas, dependiendo de que queramos hacer con ella, ya sea desde una fuente de alimentación externa que será la forma por defecto o por USB en aquellos casos que la usemos para tests básicos de electrónica o carga del firmware. Para seleccionar una forma u otra lo haremos mediante un jumper en los pines VUSB de la electrónica... con el puesto diremos a la electrónica que su alimentación es por USB. Os volvemos a recordar que en carga por USB determinadas funciones NO están disponibles como mover motores, comunicación con drivers inteligentes, calentadores, etc... SKR 3SKR 3 EZ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. En caso de que la electrónica le llegue alimentación correcta el led D7 se encenderá (rojo), de no encenderse comprobar la correcta instalación de los cables y que los fusibles (amarillo y rojo) estén bien. Drivers La SKR 3 es compatible con gran variedad de drivers además que dependiendo de estos podemos usarlos en diferentes modos en caso que sean UART/SPI o inteligentes. Modo Step/Dir (STANDALONE) En este modo el driver se usa en modo "tonto" en el cual la electrónica/firmware no puede intercambiar información o ajustarlo dinámicamente según necesidades. Normalmente usaremos este modo para drivers del tipo A4988, DRV8825, LV8729, etc... o aquellos que no dispongan de opciones para poder usarse en modo UART/SPI. En este modo tenemos que configurar los jumpers MS0-MS2 de acuerdo con las especificaciones de nuestros drivers y necesidades. Es importante indicar en el firmware que vamos a usar este modo!! La SKR 3 EZ no cuenta con pines MS0-MS2 y esta configuración se realiza directamente en el firmware de la electrónica. Modo UART/SPI A día de hoy es más que aconsejable el uso de drivers en modo UART/SPI los cuales permiten obtener un mejor rendimiento del driver y la máquina además de darnos acceso a algunas ventajas como el ajuste de la corriente de los motores, sensorless u otras funciones avanzadas directamente desde el firmware. Dependiendo de nuestro driver soportará UART o SPI, si necesitais más información sobre UART y SPI os aconsejamos leeros la guía de drivers TMC. UARTSPI Los drivers compatibles con UART suelen ser los más extendidos hoy en día para máquinas de gama baja o media por su coste contenido y su gran desempeño. Normalmente tenemos dentro de esta gama los TMC2208, TMC2209 y los TMC2225 que son identicos a los TMC2209 con otro encapsulado que mejora la refrigeración del driver. Para indicar a nuestra electrónica que estamos usando unos drivers en modo UART tan solo tenemos que colocar el driver tal como ves en las siguientes capturas. SKR 3 - Jumper modo UART Normalmente el modo SPI está restringido a drivers de media/alta gama como los TMC2130, TMC5160, TMC5161, etc. Para indicar a la electrónica que nuestros drivers usarán SPI lo haremos ajustando los jumpers siguiendo el siguiente esquema. SKR 3 - Jumpers modo SPI Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. En la SKR 3 EZ y usando drivers TMC normales no es posible mezclar drivers UART y SPI. Mientras que si usamos drivers EZ podremos hacerlo. También es importante indicar que la SKR 3 EZ no dispone de jumpers para la seleccion de UART/SPI y este se realiza a través del firmware. Modo Sensorless (solamente en UART/SPI) Una funcionalidad muy interesante para reducir el cableado y posibles puntos de fallos hardware con sensores de final de carrera es el uso de Sensorless. Esta funcionalidad te permitirá prescindir de los finales de carrera haciendo que el propio driver detecte el final de carrera directamente. Para habilitar este modo tan solo tendremos que colocar un jumper en la elctrónica y configurar de forma adecuada nuestro firmware. Os aconsejamos reviséis nuestra guía sensorless para Marlin/Klipper para más detalle e información. SKR 3SKR 3 EZ SKR 3 - Jumper DIAG/Sensorless SKR 3 EZ - Jumper DIAG/Sensorless Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Este modo solamente se puede utilizar en caso de drivers en UART/SPI y que cuenten con compatibilidad sensorless/stallguard. Es aconsejable usara únicamente en los ejes X e Y. Ventiladores Como ya os adelantamos la serie SKR 3 cuenta con 3 ventiladores controlables perfecto para usarlos en diferentes roles, como ventilador de capa o hotend o electrónica, o de repuesto en caso que alguno se estropee. SKR 3SKR 3 EZ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Otra novedad interesante en esta serie SKR 3 es la posibilidad, mediante un módulo externo SKR 3-DC MODE que se ha de adquirir por separado, de poder seleccionar el voltaje de las salidas de ventiladores controlables. Algo que puede ser de gran utilidad en determinadas máquinas. Para poder utilizar este módulo externo lo primero será colocar el jumper de selección de voltaje de ventiladores en la posición VOT, en la posición VIN usará el voltaje de nuestra fuente de alimentación. Mediante el módulo SKR 3-DC MODE podremos seleccionar entre 5v o 12v mediante un jumper. Modos USB/CANbus Con el auge del uso de Klipper y como siempre Bigtreetech adaptandose a las necesidades de los usuarios se ha introducido el uso de la electrónica por CANbus usando el interfaz USB. La serie SKR 3 incluye un botón próximo a la conexión USB que permite la configuración del puerto USB para el uso como CANbus o USB normal. Con el botón pulsado el puerto USB queda en modo CANbus y con el sin estar pulsado en modo USB normal. Opciones de expansión La nueva serie SKR 3 cuenta con múltiples conectores dedicados para mejorar y expandir sus funcionalidades mejorando nuestra impresora con sensores de nivelación, de filamento, módulos relé, módulos UPS, tiras leds Neopixel o RGB, etc... A continuación os adjuntamos detalles de algunos de ellos: BlTouchPantallaFilamentosNeopixelReléUPSPT1000 Una gran mejora para nuestras impresoras que nos pueden facilitar tener una primera capa lo más perfecta posible es la instalación de un sensor de nivelación como el Bltouch por ser uno de los más versátiles. Tienes información detallada en nuestra guía de Bltouch o si prefieres unos inductivo en su propia guía. SKR 3 - Bltouch esquema conexiones SKR 3 EZ - Bltouch esquema conexiones Las electrónicas de la serie SKR 3 cuentan con conexiones EXP para LCD tradicionales y conector TFT para el uso de pantallas host serial con lo que tenemos un amplio abanico de opciones para disponer de pantalla en nuestra impresora. SKR 3 - Esquema conexión pantallas Bigtreetech duales SKR 3 EZ - Esquema conexión pantallas Bigtreetech duales Tenéis más información sobre las pantallas Bigtreetech en este enlace. Otra gran mejora que puede salvarnos más de una impresión es la instalación de un sensor de filamentos. Podéis encontrar más información en el siguiente enlace. SKR 3 - Esquema conexión sensor de filamentos SKR 3 EZ - Esquema conexión sensor de filamentos Aunque no es una mejora directamente en el uso de la impresora si que es muy útil la inclusion de una tira led controlable ya sea como iluminación de la zona de impresión así como la gestión de eventos. Os animamos a revisar la guía de Neopixel donde encontraréis más información detallada. SKR 3 - Esquema conexión Neopixel SKR 3 EZ - Esquema conexión Neopixel Nos aporta un control del encendido o apagado de nuestra máquina de forma controlada, como por ejemplo apagar esta una vez finalizada la impresión. SKR 3 - Conexión módulo Relé 1.2 Bigtreetech SKR 3 EZ - Conexión módulo Relé 1.2 Bigtreetech Al igual que el módulo relé el UPS nos permite realizar un apagado de emergencia correcto sobretodo si usamos PLR (Power Loss Recovery)/restauración impresión ante fallo de corriente. Podéis encontrar más información detallada en la siguiente guía. SKR 3 - Esquema conexión módulo UPS Bigtreetech SKR 3 EZ - Esquema conexión módulo UPS Bigtreetech Es de agradecer que Bigtreetech añada soporte para termistores PT1000 que dan un claro enfoque de la serie SKR 3 a máquinas potentes en funciones y opciones. Estos termistores avanzados nos pueden permitir trabajar con altas temperaturas de una forma fiable. Cuando usemos un termistor PT1000 necesitaremos conectar los jumpers marcados en las capturas siguientes, dependiendo si lo conectamos en TH0 o TH1, para que la resistencia pull-up de estos conectores varíe de 4.7K a 1K que es lo que necesitan estos PT1000. SKR 3 - PT1000 En el caso de la SKR 3 EZ las resistencias pull-up varian de 4.7K a 2.2K. SKR 3 EZ - PT1000 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Firmware Como casi todas las placas de Bigtreetech prestan especial atención a la máxima compatibilidad con los firmwares más populares, en este caso soporte para Marlin, Klipper o RRF nos aseguran poder usar esta placa en prácticamente cualquier entorno de impresión 3D. Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para "cocinar" vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Podéis encontrar las fuentes del firmware oficial de Bigtreetech aquí. platformio.ini En este fichero deberemos indicar el chipset que tiene nuestra placa por lo que deberemos buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente en el caso de que nuestra placa tenga una MCU STM32H743VIT6: default_envs = STM32H743VI_btt ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 a 480MHz Si nuestra SKR 3 cuenta con una MCU STM32H723GT6: default_envs = STM32H723VG_btt Marlin/configuration.h Os aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea que modifiquemos ya que después nos será mucho más sencillo encontrar nuestras modificaciones. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos definiendo nuestro MOTHERBOARD el cual al igual que hicimos el platformio.ini nos indica el tipo de chipset que lleva nuestra placa y que permite a Marlin usar una configuración de pines u otra. En el caso que usemos una versión de Marlin 2.9.x: #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_3 // 3DWORK SKR3 #endif En el caso que usemos una versión de Marlin 2.1.x o superior: SKR 3SKR 3 EZ #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V3_0 // 3DWORK SKR3 #endif #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V3_0_EZ // 3DWORK SKR3 #endif Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Configuraremos correctamente los SERIAL y BAUDRATE para esta máquina algo clave para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK SKR3 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK SKR3 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK SKR3 ... #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK SKR3 Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente impresoras usan filamento del 1.75 y en ceuanto al número de extrusores lo más normal es de disponer de 1. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos, os aconsejamos que identifiquéis cuál es el vuestro o en su defecto uséis uno de valor 1 que suele ser el más normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor correcto para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama, de esta forma Marlin sabe si tiene o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK SKR3 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK SKR3 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 Recordad que esta placa tiene soporte para 2 extrusores y cama caliente con lo que en caso de usarlos deberemos activar el tipo correcto en cada uno de ellos. En el caso que usemos un termistor PT1000, que estas SKR 3 lo soportan de forma nativa, deberemos de indicar que es del tipo 1010 (PT1000+1K pull-up). PID/MPC, otra parte muy importante es el PID/MPC del que podéis obtener más información detallada en la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID/MPC ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. En el caso de usar hasta versiones 2.0.9.x habilitaremos PID como sistema de control de temperatura además de las opciones de ajuste desde la pantalla de nuestra impresora si disponemos de ella: #define PIDTEMP // 3DWORK PID ... #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ... #define PID_EDIT_MENU // 3DWORK PID ... #define PID_AUTOTUNE_MENU // 3DWORK PID En el caso que usemos versions 2.1.x os aconsejamos que, para el hotend, usemos el nuevo MPC ya que es más inteligente y adaptable que el tradicional PID: //#define PIDTEMP // See the PID Tuning Guide at https://reprap.org/wiki/PID_Tuning #define MPCTEMP // ** EXPERIMENTAL ** #define MPC_HEATER_POWER { 40.0f } // (W) Heat cartridge powers. #define MPC_TUNING_POS { X_CENTER, Y_CENTER, 1.0f } // (mm) M306 Autotuning position, ideally bed center at first layer height. #define MPC_EDIT_MENU // Add MPC editing to the "Advanced Settings" menu. (~1300 bytes of flash) #define MPC_AUTOTUNE_MENU // Add MPC auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~350 bytes of flash) ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface... esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que si disponéis de drivers TMC en modo UART podéis utilizar, si el driver lo soporta, el uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables. Podéis encontrar información de cómo activar SensorLess en nuestra guía para Marlin. En todo caso aquí tenéis una breve información de como habilitarlo: Es importante el ajuste de la sensibilidad para ajustarla a nuestra máquina. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 5 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones. En nuestro ejemplo utilizaremos unos TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS La serie SKR 3 soporta diferentes modos para los drivers tando en modo STANDALONE como en modo UART/SPI. - Para modo UART/SPI cogeremos de la lista el modelo de nuestro driver- Para modo STANDALONE cogeremos el modelo de nuestro driver pero acabado en _STANDALONE STEPS o pasos de motor, tos valores indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto, en todo caso de nuevo os remitimos a la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o aquí para el proceso calibrar estos pasos para nuestro extrusor y ejes de movimiento. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresion ya que suaviza la aceleración o deceleracion cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS Nota importante!!! es que dependiendo de nuestra versión de Marlin y si usamos Linear Advance no son compatibles. En la seccion /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración podréis encontrar más información detallada de Linear Advanced PROBE o sensor de nivelación, ya hemos comentado hay una guía detallada de como instalar un sensor BLTouch vamos a realizar una revisión de las partes más importantes a tener en cuenta en el caso que queramos instalar un sensor de nivelación, algo muy aconsejable para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z- #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en Z-STOP Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos des-comentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin dónde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de dónde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor esta desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas que aunque ser un poco mas susceptibles a marcarse con golpes tienen una excelente adherencia, no te limita el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor este alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN en el cual le diremos cuántos mm se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLtouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes lineas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED ... #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía podréis encontrar más información detallada acerca de como instalar y configurar un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS También podemos indicar la distancia de filamento que queremos desde que el sensor detecta el fallo el sensor en: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigtreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelacion de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28) aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra SKR 3 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son) deberemos activar el soporte de SD. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Marlin/configuration_adv.h Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas. Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones, LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin... ONBOARD donde usaremos la de la placa y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, un gran acierto por parte de Bigtreetech es la inclusión de 3 ventiladores gestionables. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en /Marlin/src/pins/stm32h7/pins_BTT_SKR_3.h FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/fileteador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables (podemos disponer de más reutilizando pines de otras funciones como RGB por ejemplo) para asignar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciéndolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro fileteador/slicer para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. No entraremos en la configuración detallada ya que la tienes dentro de /Mejoras/Sensor Filamentos dentro de nuestro bot o directamente en la guía. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG Micro-pasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micro-pasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micro-pasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. Hablando de fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micro-pasos, los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micro-pasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estarán funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente linea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una Ender que son 100mm/s para X Y y de 15 para Z aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. Aunque es una función interesante no os aconsejamos habilitarla o al menos a unos umbrales usados durante la impresión ya que puede introducir, el cambio entre un modo u otro, imprecisiones en los movimientos y afectar a nuestras impresiones. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS En el caso que usemos drivers en SPI deberemos revisar la sección TMC_USE_SW_SPI en configuration_adv.h Configuraciones módulos expansión Como ya os explicamos anteriormente la SKR 3 cuenta con diferentes opciones de expansión con diferentes módulos. A continuación os indicamos como configurar estos: FilamentosNeopixelReléUPSWIFI (ESP3D) Contar con un sensor de filamentos en nuestra máquina es interesante para no perfer algunas impresiones si no hicimos un cálculo del uso y disponibilidad de filamento. Ya os indicamos en el apartado opciones de expansión como conectar el sensor de filamentos, ahora vamos a indicaros como configurarlo en Marlin. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Habilita ... #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT false // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Habilitado por defecto #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Numero de sensores #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Logica del sensor M119 #define FIL_RUNOUT_PULLUP // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Pine electronica pull-up En el caso que usemos un sensor de filamentos inteligente, con detección de astascos o rotura de filamento, como los Smart Filament Sensor de Bigtreetech: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 3 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Sensibilidad SFS1 7mm SFS2 3mm ... #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS - Habilitar sensor atascos También necesitaremos tener NOZZLE_PARK aunque si seguimos la guía de configuración Marlin anterior ya la tendremos habilitada, aunque en el caso de tener sensor se aconseja modificar las coordenadas: #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK MEJORAS ... #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Otra función necesaria será ADVANCED_PAUSE_FEATURE: #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK MEJORAS Disponéis de más información extre en nuestra guía específica de instalación de sensor de filamentos. Otra mejora muy interesante es la de añadir a nuestra impresora una tira led inteligente, Neopixel, que nos permita darle un toque único además de poder notificar ciertas acciones de forma visual. Ya os indicamos en el apartado opciones de expansión como conectar nuestra tira led a nuestra SKR 3, ahora vamos a indicaros como configurarlo en Marlin. #define NEOPIXEL_LED // 3DWORKS NEOPIXEL - Habilitar ... #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // 3DWORKS NEOPIXEL - NEO_GRBW, NEO_RGBW, NEO_GRB, NEO_RBG, etc. //#define NEOPIXEL_PIN 4 // 3DWORKS NEOPIXEL - Deshabilitado ya que el pin ya se encuentra definido en el fichero pins #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // 3DWORKS NEOPIXEL - Numero de leds #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // 3DWORKS NEOPIXEL - Brillo (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // 3DWORKS NEOPIXEL - Demo de leds al arranque En el caso que dispongamos de pantalla LCD en modo emulación Marlin puede ser interesante habilitar el menu de control: #define LED_CONTROL_MENU Dado que normalmente las impresiones suelen ser de varias horas suele ser interesante poder automatizar la tarea de apagado en la finalización de impresión. Aunque hay diferentes opciones de realizar ese proceso, ya sea mediante enchufes inteligentes u otras automatizaciones, podemos usar un módulo relé para el control de apagado. Ya os indicamos en el apartado opciones de expansión como conectar nuestro módulo relé a nuestra SKR 3, ahora vamos a indicaros como configurarlo en Marlin. #define PSU_CONTROL // 3DWORK RELE - Habilitar #define PSU_NAME "Power Supply" // 3DWORK RELE - Identificador #define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // 3DWORK RELE - Tipo 'LOW' para ATX, 'HIGH' para X-Box El uso de módulos UPS junto con la funcionalidad PLR (Power Loss Recovery) o recuperar la impresión ante un fallo de corriente es más que aconsejable en el caso de querer aprovechar esta funcionalidad para asegurar un mayor % de opciones de poder recuperar nuestra impresión sin incidentes. Ya os indicamos en el apartado opciones de expansión como conectar nuestro módulo UPS a nuestra SKR 3, ahora vamos a indicaros como configurarlo en Marlin. #define POWER_LOSS_RECOVERY // 3DWORK PLR - Habilitar #define PLR_ENABLED_DEFAULT false // 3DWORK PLR - Modo por defecto #define BACKUP_POWER_SUPPLY // 3DWORK PLR - Habilitar uso modulo UPS #define POWER_LOSS_ZRAISE 10 // 3DWORK PLR - Movimiento seguridad Z #define POWER_LOSS_STATE HIGH // 3DWORK PLR - Logica modulo UPS IMPORTANTE!!! el modo PLR solamente funciona con aquellas impresiones que usan la SD usada por Marlin, actualmente no soporta impresiones lanzadas desde un host externo como Octoprint o pantalla TFT externa. En el caso que usemos PLR sin módulo UPS el uso intensivo del sistema de la SD puede reducir significativamente la vida útil de la SD y generar una carga extra de proceso en nuestra impresora/electrónica afectando al rendimiento general. Podéis encontrar más información y detalles en nuestra guía UPS. Como ya pudisteis leer en la descripción de las características de la serie SKR 3 disponemos de un puerto para dotar a nuestra impresora de conectividad WiFi. Es importante explicar que esta funcionalidad está basada en el proyecto ESP3D que permitirá el control de nuestra impresora mediante WiFi para realizar algunas funciones. Su funcionamiento tiene bastantes restricciones/limitaciones si lo comparamos con Octoprint y no aconsejaríamos el uso más que para lanzar comandos o monitorizar desde tu red local tu impresora. Para habilitar el soporte WiFi en Marlin usando un ESP8266, aunque es compatible con otros tipos de ESP, básicamente deberemos habilitar los SERIAL correctamente... en concreto el UART3 sobre el SERIAL_PORT_3. También desde configuration_adv.h contamos con algunas opciones de configuración: Descargaremos el .bin o compilaremos para nuestro ESPxxx el firmware ESP3D colocandolo en la SD con el nombre esp3d.bin y al reiniciar/encender la electrónica si todo funciona según lo esperado Marlin aplicará el firmware ESP3D a nuestro ESPxxx. Nos fijaremos que el fichero en la SD pase de esp3d.bin a esp3d.cur. A partir de este punto deberíamos buscar un AP WiFi llamado ESP3D y usando la contraseña 12345678 podremos conectarnos al interfaz web para la configuración de la conexión y acceso a la impresora. Tenéis más información en la Wiki del proyecto ESP3D. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Fichero pins de nuestra SKR 3 A continuación tienes los ficheros pins que contienen las referencias para esta placa: Marlin/src/pins/stm32h7/pins_BTT_SKR_3.h for oldest Marlin versions, for last versions use pins_BTT_SKR_V3_0.h & pins_BTT_SKR_V3_0_common.h Actualizar firmware Marlin En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro firmware.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30seg a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero firmware.bin debe quedar renombrado a firmware.CUR el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Puesta en marcha inicial Marlin ahora solamente queda compilar, ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa!!! Como siempre os aconsejamos verificar inicialmente la impresora de la siguiente manera: en el caso de nuestra SKR 3 revisar el jumper de alimentación ya que de tenerlo en una posición incorrecta no funcionará correctamente. Usaremos la no colocaremos el jumper VUSB para un uso normal de la impresora alimentada mediante la fuente de alimentación de la impresora (12/24v) Usaremos la colocaremos el jumper VUSB cuando tengamos la placa conectada solamente a nuestro ordenador desconectada de nuestra impresora revisar los finales de carrera siempre que sea posible usando un terminal (Pronterface por ejemplo) con el comando M119 en el caso que usemos nuestros drivers en UART/SPI es importante lanzar el comando M122 desde un terminal (Pronterface por ejemplo) para verificar que todo funciona correctamente. En el caso que nos repote en todos o algunos de nuestros ejes el error ALL LOW podemos revisar los siguientes puntos: Estamos alimentando nuestra placa usando la fuente de alimentación de la impresora con el pin de selección de voltaje en la posición correcta. Que nuestros drivers/placa estén preparados para comunicacióno UART/SPI ya que hay que colocar unos jumpers en placa y algunos drivers DIY pueden requerir de soldar un pequeño puente en ellos. Que en nuestro Marlin tengamos definidos correctamente los drivers así como las direcciones de comunicación UART/SPI para nuestro modelo de placa que podemos encontrar en configuration_adv.h buscando ADDRESS. revisar individualmente el homing de cada uno de los ejes de movimiento en el siguiente orden X Y Z E y en caso necesario invertir el giro del motor revisar que nuestros termistores reportan correctamente la temperatura revisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente realizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibracion Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi, normalmente aunque se puede montar en muchos más dispositivos, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Klipper básicamente consiste en tres componentes básicos sobre los cuales se pueden integrar otros para extender el sistema. Klipper es el componente central y encargado de interpretar el gcode y control de tu impresora. Moonraker, es una API que permite enlazar servicios externos con Klipper exponiendo estados de impresión o métodos para permitir que otros servicios hablen con Klipper. UI/Interfaz, permite un control sencillo de Klipper usando Moonraker para interactuar con él. Preparación de nuestra Raspberry Pi Klipper es un firmware muy versátil y podemos instalarlo sobre casi cualquier host/dispositivo que pueda correr Linux. Lo primero de todo deberemos preparar nuestra Raspberry Pi montando Klipper, tenemos diferentes opciones que os pasamos a describir: Usando una distribución de Klipper, es la forma más aconsejable y rápida para montar el sistema. Disponemos de diferentes opciones aconsejadas: MainsailOS, una de las más usadas y muy aconsejable RatOS, está enfocada a máquinas Ratrig pero si tienes conocimientos ya de Klipper puede ser muy aconsejable aún sin disponer de máquinas Ratrig ya que su configuración modular, macros y scripts son enormemente útiles. FluiddOS, otra distribución interesante para montar Klipper de una forma rápida. Usando Kiauh, Kiauh es un conjunto de scripts que disponen de menús para poder instalar todo el sistema Klipper y otras extensiones de una forma muy sencilla desde nuestro cliente SSH. Además incluye algunas herramientas muy útiles para el mantenimiento/gestión de nuestro Klipper. Manualmente, otra opción... que no siempre sería la más aconsejable dependiendo de vuestros conocimientos... es la instalación manual de todos los componentes que necesita Klipper. No vamos a entrar en el detalle de la instalación dado que es un proceso más o menos largo dependiendo de que opción elijamos para la instalación. Os aconsejamos revisar nuestra guía instalación Klipper. Compilar firmware Klipper para SKR 3 Una vez tengamos todo el sistema Klipper montado y acceso tanto a la UI como al terminal por SSH el siguiente paso será la generación del firmware Klipper para nuestra SKR 3. Tenemos diferentes opciones para generar este firmware: Usando firmware Klipper precompilados que podemos encontrar en el Github de Bigtreetech, si bien parece la forma más cómoda no os la aconsejamos ya que es muy probable que tarde o temprano tengáis que hacer el proceso manual. firmware-USB.bin en el caso que usemos la conexión entre nuestro Klipper y SKR 3 mediante USB firmware-USART1.bin en este otro caso usaremos la conexión USART1 para comunicar ambos componentes. Para utilizar la conexión USART tenemos que conectar el pin UART-TX de nuestra Raspberry con el pin USART-RX1 de nuestra placa, el pin UART-RX de nuestra Raspberry con el pin USART-TX1 de nuestra placa. Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi o MainsaiOS disponen de imágenes que facilitan mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios. Podéis revisar nuestra Guía de Klipper. Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32H743 o STM32H723 dependiendo del modelo Bootloader offset = 128KiB bootloader (SKR SE BX v2.0) Clock Reference = 25 MHz crystal Si usamos USB Communication interface = USB (on PA11/PA12) Si usamos USART1 Communication interface = Serial (on USART1 PA3/PA2) El firmware klipper.bin se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra SKR 3 copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD. Ejemplo configuración para una SKR 3 con MCU STM32H743 Actualizando nuestra SKR 3 a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado/descargado firmware-USB.bin, firmware-USART2.bin o klipper.bin a fiwmware.bin que es el nombre por defecto que usa el bootloader de nuestra Octupus para hacer el. proceso de actualización Configuración básica de Klipper Usando como referencia documentación oficial de Klipper para instalarlo para configurar Klipper usaremos la configuración SKR 3 klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluye las definiciones correctas a nivel de pineado para nuestra SKR 3. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen. Si vamos a usar USB para comunicar Klipper con SKR 3 ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/*, desde Kiauh disponemos desde su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra SKR 3 y añadirlo a nuestro printer.cfg Ejemplo de serial-id para nuestra SKR 3 en USB [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h743xx_41003D001751303232383230-if00 Si usamos USART1 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o. de la forma más cómoda y aconsejable que es mediante SSH Eliminar o comentar la linea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txt Añadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final de /boot/config.txt Modificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuración de UI Klipper para LCD/TFT Para habilitar la UI de Klipper para pantallas LCD/TFT tenemos los siguientes ejemplos: BTT TFT Emulación Las TFT duales de BigtreeTech unas todo terreno y la mejores pantallas para nuestras impresoras cuentan con un modo emulación perfecto para usar en Klipper. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA14 # status led, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Reprap Firmware Tal como hemos comentado la SKR 3 soporta RepRap Firmware el cual podréis encontrar aquí. Os aconsejamos seguir la siguiente guía para la configuración en detalle de nuestra SKR 3 en RRF. #### Bigtreetech SKR 3 : re-evolution!!! Bigtreetech has released the new SKR 3 series with two versions that include many improvements and novelties that will surely allow us to squeeze our printers to the maximum. If you need more information or help do not hesitate to join the SKR @SKR_board_32bits Telegram group. We remind you that you have more help guides in our Telegram bot @ThreeDWorkHelpBot SKR 3 and SKR 3 EZ specifications As we have advanced the new SKR 3 series of Bigtreetech has two versions of its electronics, then you have a video where you can see in summary its benefits. https://youtu.be/yYoLoy_EHEQ Specifications common in both versions Multiple outputs for fans, three of them controllable with which we can optimize the use of them so that, for example, they are used as layer fans. for the hotend or for our electronics. We also have voltage selection, with a module that is not included, which allows us to select between 24v, 12v, or 5v controllable fan outputs (affects all fan outputs the selected voltage) Up to 5 drivers, which gives us great versatility for electronics of this size. Being able to have a real double Z in separate drivers, everything that has double motor output to one of the drivers, have double extrusion, or even to have it as a backup in case any of the others fails now is not a problem. Connectivity, we can use USB or CAN connections to our liking allowing greater flexibility. In the case of using CAN we have two connections, one using the USB connector and another using the 6-pin XH2.54 Protections, if its sister the SKR 2 already had multiple protections with this SKR 3 are still maintained and improved as in the case of thermistor inputs. DFU mode, which will provide us with an alternative and useful way to update our SKR 3 Support PT1000, now we will not need any external module to be able to use this high-capacity thermistor DCDC 5v, the inclusion of a DCDC TPS5450-5A allows us to maintain an output current of 5A, up to peaks of 6A, perfect to power our Raspberry Pi. It is important to remember that feeding our Raspberry Pi by GPIO is not always advisable depending on the model since they do not have adequate protections for voltage / current filtering. On the other hand, this DCDC shares the 5A with all the 5v connectors of the electronics that cover, among others, TFT, Servo, RGB, etc ... Universal and modular WiFi, with the main objective to be used in RRF firmware we have universal WiFi support being able to choose between different controllers such as ESP12S, ESP-07, or ESP32. MCU, both SKR 3 and SKR 3 EZ use the same processors... an ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 at 480MHz (and mounted on its older sisters BTT Octopus and Octopus Pro) or ARM Cortex-M7 CPU STM32H723GT6 a 550MHz. Those MCU are fully compatible with Marlin, Klipper, and RepRap. ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 a 480MHz EEPROM, has a dedicated EEPROM chip allowing more space for firmware. Differences between SKR 3 and SKR 3 EZ: Different sizes, while the SKR 3 has a size of 110*85mm the SKR 3 EZ has dimensions of 109.7*98mm. Compatibility with motors / HV drivers (high voltage), the SKR 3 supports motors from 12v to 24v... on the other hand, the SKR 3 EZ allows, adjusting a jumper, to work with motors from 12v to 48v something that can increase the performance of our machine in terms of printing speed. Normal fans are not controllable, while the SKR 3 has two connectors for normal non-controllable fans the SKR 3 EZ has 3 of these connectors. EZ drivers, the new EZ drivers as we will detail later have many advantages when using a new package. In the case of the SKR 3 to be able to use EZ drivers an adapter is necessary, on the other hand, the SKR 3 EZ has an exclusive socket for them. Main advantages over SKR 2: If we are considering renewing our electronics and we have doubts about selecting the great SKR 2 or some version of the new SKR 3 series we list some differences to help you decide the most appropriate in your case: The new SKR 3 series has a very powerful 480MHz MCU while normally the SKR 2 mounts a 168MHz MCU. This extra power is especially important in the case that we use firmware such as Marlin or Reprap. In case you want to improve your machine with HV drivers/motors (up to 48v) only the SKR 3 EZ will give you native support for them. Work with technical filaments is usually the most common use of PT1000 thermistors, in this case, the SKR 3 series has support for them without additional electronics. If you are one of those who use or plan to use CAN the SKR 3 series has more native support options. Drivers EZ Along with the new SKR 3 series, Bigtreetech has presented a new range of EZ drivers that are characterized by a new totally revolutionary format and that, according to Bigtreetech, will allow multiple improvements in the handling and use of these components. Bigtreetech has released seven versions of its drivers in EZ format to cover a wide range of machines: EZ5160 Pro, EZ2208, EZ2209, EZ2130, EZ2225, EZ2226, and EZ6609. All of them use TMC drivers which are today a standard in quality and reliability in 3D printing. In addition, its compact design, which allows the design of powerful and more compact boards, has an integrated 2-in-1 heat sink that improves the temperature and dissipation airflow improving driver performance. On the other hand and thanks to its design does not have pins like the traditional ones reducing the risk of damaging the drivers during their manipulation something that according to Bigtreetech affects 40% of users. In case we are interested in changing our drivers but our electronics do not have sockets compatible with EZ drivers Bigtreetech has thought of everything with adapters that allow you to use them. Where to buy the SKR 3? You can buy the SKR 3 or SKR 3 EZ directly from Bigtreetech Store, you can buy from other marketplaces like Amazon or Aliexpress. The next table will show you some direct access to these marketplaces: SKR 3SKR 3 EZ If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it normally, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Connections If something has accustomed us Bigtreetech is to have a complete arsenal of connections to get the most out of their electronics and how could it be otherwise the SKR 3 series is up to the task. SKR 3 Series Diagrams and Schematics We attach some diagrams of the SKR 3 series that will be very helpful in the installation/configuration: SKR 3SKR 3 EZ SKR 3 – Connection diagram SKR 3 – Pinout SKR 3 – Dimensions SKR 3 EZ - Connection diagram SKR 3 EZ - Pinout SKR 3 EZ - Dimensions Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Basic connections We are going to review the basic connections that we have to take into account to start up our SKR 3. Power We can power our SKR 3 in two ways, depending on what we want to do with it, either from an external power supply that will be the default way or by USB in those cases that we use for basic electronics tests or firmware loading. To select one way or another we will do it by means of a jumper in the VUSB pins of the electronics... with the jumper we will tell the electronics that its power is by USB. We remind you again that in USB charging certain functions are NOT available such as moving motors, communication with intelligent drivers, heaters, etc ... SKR 3SKR 3 EZ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. In case the electronics get the correct power the D7 LED will light up (red), if it does not light up check the correct installation of the cables and that the fuses (yellow and red) are fine. Drivers The SKR 3 is compatible with a wide variety of drivers and depending on these we can use them in different modes in case they are UART / SPI or intelligent. Step/Dir mode (STANDALONE) In this mode the driver is used in "dumb" mode in which the electronics/firmware cannot exchange information or dynamically adjust it according to needs. Normally we will use this mode for drivers of the type A4988, DRV8825, LV8729, etc ... or those that do not have options to be used in UART/SPI mode. In this mode we have to configure the MS0-MS2 jumpers according to the specifications of our drivers and needs. It is important to indicate in the firmware that we are going to use this mode!! The SKR 3 EZ does not have MS0-MS2 pins and this configuration is done directly in the electronics firmware. UART/SPI mode Today it is more than advisable to use drivers in UART / SPI mode which allows obtaining a better performance of the driver and the machine in addition to giving us access to some advantages such as the adjustment of the current of the motors, sensorless or other advanced functions directly from the firmware. Depending on whether our driver will support UART or SPI, if you need more information about UART and SPI we advise you to read the TMC driver guide. UARTSPI UART-compatible drivers are usually the most widespread today for low-end or mid-range machines due to their contained cost and high performance. We usually have the TMC2208, TMC2209, and TMC2225 identical to the TMC2209 with another package that improves the driver's cooling. To indicate to our electronics that we are using drivers in UART mode we just have to place the driver as you see in the following screenshots. SKR 3 – Jumper UART mode Normally the SPI mode is restricted to medium/high-end drivers such as the TMC2130, TMC5160, TMC5161, etc. To indicate to the electronics that our drivers will use SPI we will do it by adjusting the jumpers following the following scheme. SKR 3 – SPI Mode Jumpers Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. On the SKR 3 EZ and using normal TMC drivers it is not possible to mix UART and SPI drivers. While if we use EZ drivers we can do it. It is also important to note that the SKR 3 EZ does not have jumpers for the selection of UART/SPI and this is done through the firmware. Sensorless mode (UART/SPI only) A very interesting functionality to reduce wiring and possible hardware failure point with limit switches sensors is the use of Sensorless. This functionality will allow you to dispense with limit switches by making the driver itself detect the limit switch directly. To enable this mode we will only have to place a jumper on the electronics and properly configure our firmware. We advise you to review our sensorless guide for Marlin/Klipper for more detail and information. SKR 3SKR 3 EZ SKR 3 – Jumper DIAG/Sensorless SKR 3 EZ – Jumper DIAG/Sensorless Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. This mode can only be used in the case of drivers in UART/SPI that have sensorless/stallguard compatibility. It is advisable to use only the X and Y axes. Fans As we already anticipated, the SKR 3 series has 3 controllable fans perfect for use in different roles, such as layer or hotend fan or electronics, or spare in case one is damaged. SKR 3SKR 3 EZ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Another interesting novelty in this SKR 3 series is the possibility, through an external SKR 3-DC MODE module to be purchased separately, to be able to select the voltage of the controllable fan outputs. Something that can be very useful in certain machines. To be able to use this external module the first thing will be to place the fan voltage selection jumper in the VOT position, in the VIN position it will use the voltage of our power supply. Using the SKR 3-DC MODE module we can select between 5v or 12v using a jumper. USB/CANbus modes With the rise of the use of Klipper and as always Bigtreetech adapting to the needs of users has introduced the use of electronics by CANbus using the USB interface. The SKR 3 series includes a button close to the USB connection that allows the configuration of the USB port for use as CANbus or normal USB. With the button pressed the USB port is in CANbus mode and with it without being pressed in normal USB mode. Expansion options The new SKR 3 series has multiple dedicated connectors to improve and expand its functionalities by improving our printer with leveling sensors, filament, relay modules, UPS modules, Neopixel or RGB LED strips, etc ... Below we attach details of some of them: BlTouchScreenFilamentNeopixelRelayUPSPT1000 A great improvement for our printers that can make it easier for us to have the first layer as perfect as possible is the installation of a leveling sensor such as the Bltouch because it is one of the most versatile. You have detailed information in our Bltouch guide or if you prefer inductive ones in your own guide. SKR 3 – Bltouch connection scheme SKR 3 EZ – Bltouch connection scheme The electronics of the SKR 3 series have EXP connections for traditional LCDs and TFT connector for the use of serial host screens with which we have a wide range of options to have a screen in our printer. SKR 3 – Connection scheme dual Bigtreetech screens SKR 3 EZ – Connection scheme dual Bigtreetech screens You have more information about Bigtreetech screens in this link. Another great improvement that can save us more than one impression is the installation of a filament sensor. You can find more information in the following link. SKR 3 – Filament sensor connection scheme SKR 3 EZ – Filament sensor connection scheme Although it is not an improvement directly in the use of the printer if it is very useful the inclusion of a controllable led strip either as the lighting of the printing area as well as event management. We encourage you to review the Neopixel guide where you will find more detailed information. SKR 3 – Neopixel connection scheme SKR 3 EZ – Neopixel connection scheme It gives us control of turning on or off our machine in a controlled way, such as turning it off once the printing is finished. SKR 3 – Bigtreetech Relay 1.2 Module Connection SKR 3 EZ – Bigtreetech Relay 1.2 Module Connection Like the relay module, el UPS allows us to perform a correct emergency shutdown especially if we use PLR (Power Loss Recovery) / restoration printing in case of power failure. You can find more detailed information in the following guide. SKR 3 – Bigtreetech UPS module connection scheme SKR 3 EZ – Bigtreetech UPS module connection scheme It is to be appreciated that Bigtreetech adds support for PT1000 thermistors that give a clear SKR 3 series approach to machines powerful in functions and options. These advanced thermistors can allow us to work with high temperatures in a reliable way. When we use a PT1000 thermistor we will need to connect the jumpers marked in the following captures, depending on whether we connect it in TH0 or TH1, so that the pull-up resistance of these connectors varies from 4.7K to 1K which is what these PT1000 need. SKR 3 – PT1000 In the case of the SKR 3 EZ the pull-up resistors vary from 4.7K to 2.2K. SKR 3 EZ - PT1000 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Firmware As almost all Bigtreetech boards pay special attention to maximizing compatibility with the most popular firmware, in this case, support for Marlin, Klipper, or RRF ensures we can use this board in virtually any 3D printing environment. Marlin We advise you to follow our guide to "cook" your own Marlin that we have in the /Marlin section of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot You can find the sources of the official firmware of Bigtreetech here. platformio.ini In this file we must indicate the chipset that our board has, so we must look at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to the following in the event that our board has an ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6: default_envs = STM32H743Vx_btt ARM Cortex-M7 CPU STM32H743VIT6 a 480MHz In case we have MCU STM32H723GT6: default_envs = STM32H723VG_btt Marlin/configuration.h We advise you to add a comment to any line that we modify since later it will be much easier for us to find our modifications. For this we can add: ... // 3DWORK ... We will start by defining our MOTHERBOARD which, like we did the platform.ini tells us the type of chipset that our board carries and that allows Marlin to use one pin configuration or another. If we use Marlin 2.0.9.x: #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_3 // 3DWORK SKR3 #endif If Marlin 2.1.x: SKR 3SKR 3 EZ #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V3_0 // 3DWORK SKR3 #endif #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V3_0_EZ // 3DWORK SKR3 #endif Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. We will correctly configure the SERIAL and BAUDRATE for this machine something key for the correct functioning of our TFT, USB or WIFI connection. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK SKR3 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK SKR3 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK SKR3 ... #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK SKR3 We will define the number of extruders and the diameter of the filament used by our printer which basically indicates the diameter of it. Normally printers use filament of 1.75 and in relation to the number of extruders, the most normal is to have 1. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Thermistors, in these variables we will indicate which thermistors we have, we advise you to identify which is yours or fail to use one of value 1 that is usually the most normal. It is very important to indicate the correct type of thermistor so that the measurements that Marlin receives are correct to avoid extrusion problems and/or reading failures. In the case that we want to deactivate or activate the hotbed, we will comment on or activate the thermistor of the bed, in this way Marlin knows if he has a hotbed or not. In our example and for this board we will use a hotend and a hotbed with a standard temperature sensor. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK SKR3 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK SKR3 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 Remember that this plate has support for 2 extruders and hotbed so in case of using them, we must activate the correct type in each of them. In the case that we use a PT1000 thermistor, which this SKR 3 support natively, we must indicate that it is of type 1010 (PT1000 + 1K pull-up). PID/MPC, another very important part is the PID/MPC of which you can get more detailed information in the /Calibration/Initial Calibration section of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our calibration guide. Basically, the PID/MPC helps Marlin to properly control the temperature without having large fluctuations. In the case of using up to version 2.0.9.x we will enable PID as a temperature control system in addition to the adjustment options from the screen of our printer if we have it: #define PIDTEMP // 3DWORK PID ... #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ... #define PID_EDIT_MENU // 3DWORK PID ... #define PID_AUTOTUNE_MENU // 3DWORK PID In the case that we use version 2.1.x we advise you, for the hotend, to use the new MPC since it is more intelligent and adaptable than the traditional PID: //#define PIDTEMP // See the PID Tuning Guide at https://reprap.org/wiki/PID_Tuning #define MPCTEMP // ** EXPERIMENTAL ** #define MPC_HEATER_POWER { 40.0f } // (W) Heat cartridge powers. #define MPC_TUNING_POS { X_CENTER, Y_CENTER, 1.0f } // (mm) M306 Autotuning position, ideally bed center at first layer height. #define MPC_EDIT_MENU // Add MPC editing to the "Advanced Settings" menu. (~1300 bytes of flash) #define MPC_AUTOTUNE_MENU // Add MPC auto-tuning to the "Advanced Settings" menu. (~350 bytes of flash) ENDSTOPS or limit switches, it is important to verify when we make an electronic change and turn on for the first time that the logic of the limit switches is correct using the M119 command from a terminal such as Pronterface... this is OPEN in a normal state and TRIGGERED when pressed. We can reverse this logic by changing: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. On the other hand and although it is normal for machines to perform the home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner), using HOME_DIR for this change -1 (MIN) 1 (MAX), we must remember that in the case of changing the logic enable the corresponding limit switches: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Remember that if you have TMC drivers in UART mode you can use them if the driver supports it, the use of SensorLess that will allow you to dispense with physical limit switches by freeing components and cables. You can find information on how to activate SensorLess in our guide to Marlin. In any case, here is a brief information on how to enable it: It is important to adjust the sensitivity to adjust it to our machine. Drivers, as we have already mentioned, this board has 5 sockets for drivers supporting different types of drivers and their configurations. In our example we will use a TMC2209 in UART mode (intelligent), with independent double Z and a single extruder: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS SKR 3 series supports different modes for drivers in STANDALONE mode as in UART/SPI mode. - For UART/SPI mode we will take from the list the model of our driver- For STANDALONE mode we will take the model of our driver but finished in _STANDALONE STEPS or motor steps, all values will indicate to Marlin the motor steps to make movements. In this example we will use those that an Ender printer carries by default, in any case again we refer you to the section /Calibration / Initial Calibration of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or here for the process calibrate these steps for our extruder and axes of movement. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, this functionality offers a great improvement in print quality as it smooths acceleration or deceleration when the print head is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS Important note!!! is that depending on our version of Marlin and if we use Linear Advance are not compatible. In the /Calibration/Initial Calibration section of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our calibration guide, you can find more detailed information about Linear Advanced PROBE or leveling sensor, we have already commented there is a detailed guide on how to install a BLTouch sensor we will perform a review of the most important parts to take into account in case we want to install a leveling sensor, something very advisable to ensure that our prints always have the first layer as perfect as possible. We will start by indicating where our leveling sensor is connected, in this case, we will connect it to the final stroke connector of Z- #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE BLTouch or Inductive sensor type, there are different types of sensors. Depending on the used we must de-comment one or the other. Inductive type: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE BLTouch type: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Sensor offsets, it is very important to tell Marlin where exactly our leveling sensor is installed... we will do this by defining the PROBE OFFSET. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor depending on where it should be positive or negative values, you can use the following graph as an example of what value to put in each case. In our case and as an example our sensor is shifted to the left of the nozzle in X 30mm and 10mm in Y since it is that distance towards the bottom of the printer. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (in previous versions MIN_PROBE_EDGE), it is very normal that we have glass in our printers as a printing base although personally, we like magnetic PEI sheets more than although being a little more susceptible to being marked with blows and have excellent adhesion, it does not limit the size of the bed and removing the pieces is extremely simple and fast. In any case, whether we have a glass or another surface, it is advisable that the sensor is away from any object that may bother you during the leveling process, whether staples to fix the glass or the mismatch of the beginning and end of bed that makes the sensor unable to measure. For this, we will use this PROBING_MARGIN in which we will tell you how many mm you have to move away from the edges of the bed. En nuestro caso usando un BLtouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Motor direction, another very common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors does not coincide and there can be two cases: When the connectors of our coils are mixed, it is very easy to identify since the motor will not rotate correctly and will stumble. To solve it is advisable to check the pinout of the old plate and/or motor and compare it with that of our new plate to make sure they match The motor turns in the wrong direction. In this case, again we have two options... the first and advisable is to modify in Marlin the rotation of the motor and the second is to reverse the wiring of one of the motor coils In our case we opted for the first modifying the following lines in Marlin changing the current value on the contrary... in this case, we invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invert Z Print size, if we have used a generic Marlin it is important to verify that the printing dimensions are correct for our machine. For the bed size in the example we use an Ender 3 to its maximum size, it is advisable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED ... #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Filament sensor, we advise you to check in the section /Improvements/Filament sensor of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot, or in our guide you can find more detailed information about how to install and configure a filament sensor. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK RUNOUT SENSOR As with limit switches it is advisable to check with an M119 the status of the filament sensor which has to appear TRIGGERED with filament and OPEN without. In the case that it seems inverted we must play with the value of (LOW / HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK RUNOUT SENSOR We can also indicate the filament distance we want since the sensor detects the sensor fault in: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK RUNOUT SENSOR In the event that our filament sensor works by filament flow detection (such as the BigtreeTech Smart Filament Sensor) we must enable the following: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK RUNOUT SENSOR Self-leveling, as we mentioned earlier in the /Leveling section of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL self-leveling (the most advanced and advisable for beds of a certain size or with problems) and MESH that allows you to have a mesh without sensor doing the process manually. In any case for this example, we will enable BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE It is important to tell Marlin to enable self-leveling (G29) after a homing (G28) although in current versions it is no longer necessary we advise enabling it. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE In the case of BILINEAR we will specify the number of points to be made per mesh in the next part of Marlin (by default it has 3 points per axis, 3×3=9 check points). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Another function that for security we must enable is to perform a homing in the center of the bed, this helps us to two things ... the first to ensure that the sensor has a surface to detect the limit switch and the second to visually verify that our Offsets are correct since the leveling sensor has to be perfectly positioned in the center of our bed. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, in the EEPROM Marlin saves the configuration values of different functions so that they can be used by the system and be changed by the user without having to modify Marlin source files, compile and upload the firmware in each change. It is highly advisable to activate it and with our SKR 3, we will not have memory problems. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, in the example we are explaining we have added a filament sensor. For this, to work we must activate NOZZLE_PARK_FEATURE that basically allows us to "park" the print head in a safe area to make this change of filaments although if we do not have a filament sensor it is very advisable to have it active since it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK RUNOUT SENSOR SD, if we want our Marlin to be able to read from our SD either from the board or on a screen that is compatible (note that the Touch is not) we must activate SD support. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Advanced Homing Menu, is not necessary but it is very advisable in the case of performing tests to enable this function that allows us to perform a homing separately from each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK HOMING Marlin/configuration_adv.h We have already finished the first part and now we will have to move on to the configuration of the advanced options. Scroll and long file names, it is interesting to activate this function to be able to show the full name of the files to be printed. Like the previous one and for it to work correctly we have to activate the following option. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK SD connection, in configuration.h we enable support for SD and in configuration_adv.h we will define where Marlin will try to use that SD from. We have three options, LCD where we will use the Marlin screen ... ONBOARD where we will use the board and CUSTOM_CABLE where we will indicate that we use an external reader connected to the board As we discussed previously, not all screens that have SD will work correctly. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Fans, a great success on the part of Bigtreetech is the inclusion of 3 manageable fans. The definition of the pin of each FAN can be found in /Marlin/src/pins/stm32h7/pins_BTT_SKR_3.h FAN0, in this case, we are not going to make any changes in its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer/filleter itself to cool the filament. FAN1, in our example we are going to assign it to the hotend so that it is dynamically only activated when the hotend is in operation avoiding fan wear and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, to take advantage of this arsenal of manageable fans (we can have more reusing pins of other functions such as RGB for example) assign FAN2 as a fan of dynamic electronics so that it is activated when the drivers are in use minimizing again wear and noise by the fan: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 Babystepping, an almost essential function to have is baby stepping. Babystepping allows us to adjust the height of Z during a print to manually adjust this height to our liking. In our example, we will enable it can be activated with a double click on the button/encoder, which is always available and shows us graphic improvements in the adjustment to understand the direction of the adjustment from the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK BABYSTEPPING #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK BABYSTEPPING #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK BABYSTEPPING #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK BABYSTEPPING Retries in case of failure in the leveling, another very useful function are to be able to retry the homing process in case of failure. Sometimes our leveling sensor may have a punctual failure and this function will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK LEVELING #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK LEVELING In the case of using UBL leveling this option is not supported. ARC support, a substantial improvement in the quality of our prints and also when we print through serial devices such as TFT, Octoprint, etc ... It allows simplifying the gcodes commands minimizing the number of movements and making them more fluid also avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our slicer to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a plugin. As for the changes in Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK ARC It is important to emphasize that in the case of enabling ARC for use it is advisable, in the case that we also have it enabled, compatibility with S_CURVE. You have more information in the calibration guide. Advanced pause, as discussed earlier in this example we use a filament sensor. For it to work properly we have to enable ADVANCED_PAUSE_FEATURE which enables the gcode M600 command for the change of filaments. This can be done with or without a leveling sensor and requires NOZZLE PARK for proper operation. We will not go into the detailed configuration since you have it inside /Improvements/Sensor Filaments inside our bot or directly in the guide. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK M600 Configuration UART/SPI drivers, with our drivers in UART/SPI we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in section HAS_TRINAMIC_CONFIG Micro-steps, although we can configure from 16 to 256 micro-steps we do not advise you at all to use another value other than 16 if your machine is not well built. With these micro-steps, the definition that we could reach mechanically is practically impossible to achieve with normal printers in addition to the fact that the TMC drivers already perform the interpolation of these themselves to always offer maximum reliability and precision. Speaking of reliability is another important aspect when it comes to micro-steps, the stepper motors that carry our printers lose torque (and steps) at high revolutions so increasing this definition of steps will exponentially increase the percentage of reliability, and therefore that our parts do not come out correctly. In the following example, we can see how we have 16 micro-steps for our X-axis. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous values is that of CURRENT where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings/Advanced/TMC along with other options that we will explain below. STEALTHCHOP, it is important to enabling it if we want our motors to be "silent" because if they will not be running in SpreadCycle mode that is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Although it is rare some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, is used by StealthChop for the synchronization of signals to the engines. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3, and usually in all printers at 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, this function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drives to be able to adjust, for example, their temperature to avoid more serious problems. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, another interesting function is Hybrid Threshold which allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 In our case we use the values indicated for an Ender that is 100mm / s for X Y and 15 for Z although we can adjust it to our needs. Although it is an interesting function we do not advise you to enable it or at least to some thresholds used during printing since it can introduce, the change between one mode or another, inaccuracies in the movements, and affect our impressions. TMC Debug, in this case, is a requirement of MONITOR_DRIVER_STATUS that we must enable and will allow us to have accessible the M122 command very useful to obtain advanced information on the status and configuration of our drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS In the case that we use drivers in SPI we must review the section TMC_USE_SW_SPI in configuration_adv.h Expansions configurations As we explained earlier, the SKR 3 has different expansion options with different modules. Here's how to configure these: FilamentNeopixelRelayUPSWIFI (ESP3D) Having a filament sensor in our machine is interesting to not lose some prints if we did not make a calculation of the use and availability of filament. We already indicated in the section expansion options how to connect the filament sensor, now we are going to tell you how to configure it in Marlin. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK RUNOUT SENSOR ... #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT false // 3DWORK RUNOUT SENSOR #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // 3DWORK RUNOUT SENSOR #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK RUNOUT SENSOR #define FIL_RUNOUT_PULLUP // 3DWORK RUNOUT SENSOR In the case that we use an intelligent filament sensor, with detection of assting or filament breakage, such as the Smart Filament Sensor from Bigtreetech: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 3 // 3DWORK RUNOUT SENSOR ... #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK RUNOUT SENSOR We will also need to have NOZZLE_PARK although if we follow the previous Marlin configuration guide we will already have it enabled, although in the case of having a sensor it is advisable to modify the coordinates: #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK RUNOUT SENSOR ... #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } // 3DWORK RUNOUT SENSOR Another necessary function will be ADVANCED_PAUSE_FEATURE: #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK RUNOUT SENSOR You have more information extre in our specific guide of installation of filament sensor. Another exciting improvement is to add to our printer an intelligent LED strip, Neopixel, which allows us to give it a unique touch and notice specific actions visually. We already indicated in the expansion options section how to connect our led strip to our SKR 3, now we are going to tell you how to configure it in Marlin. #define NEOPIXEL_LED // 3DWORKS NEOPIXEL ... #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // 3DWORKS NEOPIXEL - NEO_GRBW, NEO_RGBW, NEO_GRB, NEO_RBG, etc. //#define NEOPIXEL_PIN 4 // 3DWORKS NEOPIXEL definido en el fichero pins #define NEOPIXEL_PIXELS 30 // 3DWORKS NEOPIXEL #define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // 3DWORKS NEOPIXEL #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // 3DWORKS NEOPIXEL In the case that we have an LCD screen in Marlin emulation mode, it may be interesting to enable the control menu: #define LED_CONTROL_MENU // 3DWORKS NEOPIXEL Since normally our prints take several hours it is usually interesting to be able to automate the task of shutting down in the completion of printing. Although there are different options to perform that process, either through smart plugs or other automation, we can use a relay module for shutdown control. We already indicated in the section expansion options how to connect our relay module to our SKR 3, now we are going to tell you how to configure it in Marlin. #define PSU_CONTROL // 3DWORK RELAY #define PSU_NAME "Power Supply" // 3DWORK RELAY #define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // 3DWORK RELAY The use of UPS modules together with the PLR (Power Loss Recovery) functionality or recover the impression in the event of a power failure is more than advisable in the case of wanting to take advantage of this functionality to ensure a greater % of options to be able to recover our impression without incidents. We already indicated in the expansion options section how to connect our UPS module to our SKR 3, now we are going to tell you how to configure it in Marlin. #define POWER_LOSS_RECOVERY // 3DWORK PLR #define PLR_ENABLED_DEFAULT false // 3DWORK PLR #define BACKUP_POWER_SUPPLY // 3DWORK PLR #define POWER_LOSS_ZRAISE 10 // 3DWORK PLR #define POWER_LOSS_STATE HIGH // 3DWORK PLR IMPORTANT!!! PLR mode only works with those prints that use the SD used by Marlin, and currently does not support prints launched from an external host such as Octoprint or an external TFT display. In the case that we use PLR without a UPS module, the intensive use of the SD system can significantly reduce the useful life of the SD and generate an extra process load on our printer/electronics affecting the overall performance. You can find more information and details in our UPS guide. As you could read in the description of the features of the SKR 3 series we have a port to provide our printer with WiFi connectivity. It is important to explain that this functionality is based on the ESP3D project that will allow the control of our printer via WiFi to perform some functions. Its operation has many restrictions/limitations if we compare it with Octoprint and we would not advise the use other than to launch commands or monitor your printer from your local network. To enable WiFi support in Marlin using an ESP8266, although it is compatible with other types of ESP, we must basically enable the SERIAL correctly... specifically UART3 on SERIAL_PORT_3. Also from configuration_adv.h we have some configuration options: We will download the .bin or compile for our ESPxxx the ESP3D firmware by placing it in the SD with the name esp3d.bin and when rebooting/turning on the electronics if everything works as expected Marlin will apply the ESP3D firmware to our ESPxxx. We will make sure that the file in the SD goes from esp3d.bin to esp3d.cur. From this point we should look for a WiFi AP called ESP3D and using the password 12345678 we can connect to the web interface for the configuration of the connection and access to the printer. You have more information on theESP3D Project Wiki. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. File pins of our SKR 3 Below you have the pins files that contain the references for this board: Marlin/src/pins/stm32h7/pins_BTT_SKR_3.h for oldest Marlin versions, for last versions use pins_BTT_SKR_V3_0.h & pins_BTT_SKR_V3_0_common.h Update Marlin Firmware In this case it is very simple and we just have to copy our firmware.bin to the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD into the module slot and wait about 30sec for the process to finish.  Once the firmware file is finished.bin it should be renamed to firmware. CUR which we can save as a backup (remember that a compiled firmware can not be modified, that process can only be done with the source files of your firmware and recompiled). Initial Marlin start Now we only have to compile, adjust any error that the compiled reports and put it on our board!!! As always we advise you to initially check the printer as follows: in the case of our SKR 3 check the power jumper because having it in an incorrect position will not work correctly. We will use the will not place the VUSB jumper for normal use of the printer powered by the printer's power supply (12/24v) We will use the VUSB jumper when we have the board connected only to our computer disconnected from our printer check limit switches whenever possible using a terminal (Pronterface for example) with the M119 command in the case that we use our drivers in UART/SPI it is important to launch the M122 command from a terminal (Pronterface for example) to verify that everything works correctly. In the event that we report in all or some of our axes the ALL LOW error we can review the following points: We are powering our board using the printer's power supply with the voltage selection pin in the correct position. That our drivers/board are prepared for UART / SPI communication since you have to place some jumpers on board and some DIY drivers may require welding a small bridge in them. That in our Marlin we have correctly defined the drivers as well as the UART/SPI communication addresses for our board model that we can find in configuration_adv.h looking for ADDRESS. individually check the homing of each of the axes of movement in the following order X and Z E and if necessary reverse the rotation of the motor Check that our thermistors correctly report the temperature Check that our bed and hotend heaters are working properly perform the Initial Calibration guide that you can find in our bot in the /Calibration section Klipper Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that use the power of a Raspberry Pi, usually although it can be mounted on many more devices, for the control of the electronics of your printer. By doing this we can operate faster and more accurately depending on the system and hardware we have. Something that will allow us Klipper in any case is to have a lower level control of our machine, which will also require extra knowledge/effort and greater speed when applying any change in addition to remote control of the machine first class. It is important to emphasize that if we come from other systems Klipper may have some restrictions in terms of compatibility with components or with certain functions that we now have in our printer. On the other hand, we have very interesting functions of control of our printer such as Pressure Advance (similar to Linear Advance of Marlin) and Input Shaper which will greatly improve the speed and quality. Klipper basically consists of three basic components on which others can be integrated to extend the system. Klipper is the central component and is responsible for interpreting the gcode and control of your printer. Moonraker, is an API that allows linking external services with Klipper exposing print states or methods to allow other services to talk to Klipper . UI/Interface allows easy control of Klipper using Moonraker to interact with it. Preparation of our Raspberry Pi Klipper is a very versatile firmware and we can install it on almost any host/device that can run Linux. In our examples we will always use a Raspberry Pi since it is usually the most widespread in addition to compatibility and have a moderate electric current expenditure. First of all, we must prepare our Raspberry Pi riding Klipper, we have different options that we will describe: Using a Klipper distribution is the most advisable and fastest way to mount the system. We have different recommended options: MainsailOS, is one of the most used and highly recommended RatOS, is focused on Ratrig machines but if you already have knowledge of Klipper it can be very advisable even without having Ratrig machines since its modular configuration, macros and scripts are enormously useful. FluiddOS, is another interesting distribution to mount Klipper quickly. Using Kiauh, Kiauh is a set of scripts that have menus to be able to install the entire Klipper system and other extensions in a very simple way from our SSH client. It also includes some very useful tools for the maintenance/management of our Klipper. Manually, another option... that would not always be the most advisable depending on your knowledge ... is the manual installation of all the components that Klipper needs. We are not going to go into the detail of the installation since it is a more or less long process depending on which option we choose for the installation. We advise you to review our Klipper installation guide. Compiling Klipper firmware for SKR 3 Once we have the entire Klipper system mounted and access to both the UI and the terminal by SSH the next step will be the generation of the Klipper firmware for our SKR 3. We have different options to generate this firmware: Using precompiled Klipper firmware that we can find in the Bigtreetech Github, although it seems the most comfortable way we do not advise it since it is very likely that sooner or later you will have to do the manual process.firmware-USB.bin in case we use the connection between our Klipper and SKR 3 via USBfirmware-USART1.bin in this other case we will use the USART1 connection to communicate both components. To use the USART connection we have to connect the UART-TX pin of our Raspberry with the USART-RX1 pin of our board, the UART-RX pin of our Raspberry with the USART-TX1 pin of our board. Compiling our firmware We can follow the official documentation of Klipper to install it we also advise using Kiauh, Fluidd Pi or MainsaiOS to have images that greatly facilitate the installation process of all the necessary components. You can check our Klipper Guide. Following the previous documentation we will go to the option of Building the micro-controller using this configuration: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32H743 or STM32H723 depends on SKR 3 version Bootloader offset = 128KiB bootloader (SKR SE BX v2.0) Clock Reference = 25 MHz crystal If we use USB Communication interface = USB (on PA11/PA12) If we use USART1 Communication interface = Serial (on USART1 PA3/PA2) The klipper firmware.bin will be generated in the home/pi/klipper/out folder which if Klipper is not able to copy it directly to the SD of our SKR 3 copy manually to the SD using WinSCP or the pscp command in the CMD. Configuration example for SKR 3 with MCU STM32H743 Updating our SKR 3 to Klipper firmware will suffice to rename the firmware created/downloaded firmware-USB.bin, firmware-USART2.bin, or klipper.bin to fiwmware.bin which is the default name used by the bootloader of our SKR to make the upgrade process Basic Klipper configuration Using as a reference official Klipper documentation to install it to configure Klipper we will use the SKR 3 klipper configuration .cfg as the basis for our printer.cfg which includes the correct definitions at the pine level for our SKR 3. You can use Klipper's configuration documentation to enable the features that interest us most. If we are going to use USB to communicate Klipper with SKR 3 we will execute the following command from Klipper ls /dev/serial/by-id/*, from Kiauh we have from its menu in a quick and simple way to execute this action, to identify the correct ID of our SKR 3 and add it to our printer.cfg Example serial-id for our SKR 3 on USB [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32h743xx_41003D001751303232383230-if00 If we use USART1 to communicate we will need to modify some settings on our Raspberry Pi directly in the SD from the computer or. in the most comfortable and advisable way that is through SSH Delete or comment out the line console=serial0,115200 in /boot/cmdline.txt Add dtoverlay=pi3-miniuart-bt to the end of /boot/config.txt Modify the settings from [mcu] in printer.cfg to serial: /dev/ttyAMA0 and enable restart_method:command [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuring Klipper UI for LCD/TFT To enable the Klipper UI for LCD/TFT screens we have the following examples: BTT TFT Emulación BigtreeTech's dual TFTs are all-terrain and the best screens for our printers have a perfect emulation mode for use in Klipper. To enable them we will configure the [display] section in printer.cfg as follows: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA14 # status led, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Reprap Firmware As we have mentioned, the SKR 3 supports RepRap Firmware which you can find here. We advise you to follow the following guide for the detailed configuration of our SKR 3 in RRF. #### BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the market Today at 3DWork we are going to analyze a new integral extruder called BIQU H2 that the Chinese company BIQU has developed for its new BIQU BX printer. In case you are not aware, this new printer was successfully financed through the famous Crowdfunding platforms Indiegogo and Kickstarter recently. This new type of "integral" extruder, as I like to call it, allows you to connect the heater block directly to the extruder without the need to add any heatsink in between, as is the case with the BMG or Titan extruders. With the added benefit of eliminating unnecessary components, reducing size and weight. https://youtu.be/LxYkY-Phbkk However, although this extruder has been designed specifically for the BIQU BX printer, it will be available for sale as another product in its catalog in mid-January. Initially the 24V version of the same and approximately 1 month later the 12V version will be launched, following the roadmap established by BIQU. Before continuing I would like to remind you that we have a large community in our Telegram channel, where we share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, have no qualms about joining.     Brief introduction For some time now, different extruders have been appearing on the market that include fully integrated hotends, facilitating their subsequent mounting in printers and offering us truly spectacular performances. A clear example - and a pioneer in this type of extruder - is the well-known Hemera extruder from the company E3D, of which we prepared an article some time ago that you can read in the next link. This extruder entered the market strong and showed us a new way of approaching extrusion + hotend systems (integral). However, the Hemera extruder was not without problems that the company itself recognized some time ago and that they are still correcting for future productions (more information at this link). Fortunately, and thanks to our friends at BIQU/BigTreeTech, we at 3DWork have gotten a BIQU H2 extruder beforehand to play with. And by the way, analyze a little its main characteristics and operation. I hope this article can be of use to you. As a curiosity to indicate that the name of the H2 extruder refers to the chemical element of hydrogen. I personally hated chemistry, we were completely incompatible, but surely some of you already know that hydrogen is the lightest element in the periodic table (1.00784 u). And extrapolating the idea, it is still a fairly accurate analogy :)   Opening the package (Unboxing BIQU H2) Leaving behind the chemistry, we can see that the BIQU H2 extruder is presented to us in a small box, completely protected and with a small instruction manual inside. As usual in all components of this type, the pack includes the Thermistor, the thermal resistance for the block, the NEMA14 motor cable and the 3510 fan with its metal protector. Already mounted on the hotend, we can see a silicone "sock" with the logo of Phaetus giving us a clue as to who is the manufacturer of the block and nozzle. This "sock" will act as a protection function and will help to partly avoid heat losses during the printing process. BIQU H2 General features The BIQU H2 Extruder offers us the power of a double gear system but with a spectacular size (60x35x35mm). Which makes it one of the lightest on the market, something that will delight any user who works with high speeds. The size, as you can see in the image above, is extremely compact. By putting it in the palm of your hand you can see the incredible reduction in size to which it has been subjected, offering us only 219g. of weight. For this they have had to use a stepper motor reduced to the minimum expression and adjust the extruder body to the same extent, something that they have achieved without any problem. In the image above you can see a memory card next to the engine for reference. Another feature to highlight is that can print any type of material, always clearly within its operating temperature range. This means that materials such as PLA, ABS, ASA, PETG, TPU/TPE, Nylon, HIPS, PVA and a long etcetera are completely suitable for handling. In addition, the inside of the barrel and nozzle have been polished with a surface quality of 0.4Ra (Roughness Average). Something that will notably help prevent possible jams in our filaments. However, you should always pay special attention to the configurable parameters. Filaments such as ABS, TPU/TPE or Nylon itself require specific parameters and conditions to be printed correctly (it does not depend solely on the extruder). So it is always important to keep that in mind. Weight and size We are facing an ultra-small mini-extruder (60x35x35mm) and very light. If we compare it with other current extruders in the same segment, the BIQU H2 extruder brings us a drastic reduction in weight. It weighs approximately 219 grams, an astonishing and noteworthy fact. If we compare it with any of its direct competitors, such as the Hemera from the manufacturer E3D (388 grams) or the Matrix from TriangleLabs (357 grams), we will see that it is quite far from them in this regard. The weight of the head in our 3D printers is a value to take into account, since it is directly related to the print quality due to the inertia that the weight can generate. Having an extrusion system like the H2 extruder with this weight and its direct extrusion is something great. However, we must always bear in mind that to operate with very high speeds not only the weight of the head is a determining factor to take into account. If you have a "Prusa" type printer, the biggest problem with inertia is not going to be your head, but the weight of your bed or printing surface. Many users obsess over header weights of 200-300 grams. when they have beds of 750 grs. or more. As you will understand, the speed limit in this type of "Prusa" structures will not be set by the header itself, but by your printing surface. That is why it is advisable to use other types of 3D printers (or rather structures) for extremely high speeds and where it is not the bed that moves in the X axis and moves in the Z axis. A clear example can be seen in the Ultimaker 3 printers (in the image above), where the part is produced on a bed that is descending on the Z axis throughout its printing.   Extrusion Power (Double Gear) The torque and ratio offered by the design of its gears is 7:1 and 770mN.m, which means enough power to move our coils without any problem. This gives the system a completely fluid extrusion, something very important - or vital - for a correct production of parts. And above all so that the union between layers is uniform.   Printing temperature The BIQU H2 extruder can reach a maximum temperature of 260ºC, which is more than enough for the majority of current filaments (and not of an industrial nature). This is due to the fact that inside we have a small Teflon tube (PTFE) that could degrade at higher temperatures. However, if we need to print at a higher temperature we can update it without any problem. For this task we must first replace the extruder fan, obviously with a more efficient one with greater air flow, capable of dissipating the considerable increase in temperature (450ºC or 500ºC). And then we will need to change the barrel for an "all metal" one, as well as the Nozzle for one resistant to high temperatures. All these components can be purchased through the same BIQU store without any problem.   Heat sink To prevent the heat from rising through the hotend to the aluminum body where the gears and the stepper motor are located, the BIQU H2 extruder makes use of a 3510 fan (fan). This directly projects a frontal air flow that cools the machined block, which has a kind of "rails" that project the flow at 45º degrees upwards to prevent it from influencing the printing surface and avoid possible .   Filament pressure regulator As you can see in the images, the extruder has a metal lever that you must press to insert the filament. These kind of levers usually have a pressure regulation screw. In this case, BIQU has chosen not to add a pressure regulator on the filament. In 3DWork we have previously analyzed a high-performance extruder without any type of tightening regulation, in the article DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional-environments, and the results were more than favorable. This characteristic does not mean any deficiency or impediment, but that they are already factory set with the optimum pressure and preventing the user from incorrectly adjusting the tightening (and marking or damaging the filament). At this point, BIQU has validated the optimal tension with innumerable filaments and tests (simulations), avoiding that we have to take care of that calibration, very correctly in my opinion.   Where can I buy the BIQU H2 Extruder? The BIQU H2 extruder recently went on sale this Wednesday, January 13, so it is now available in case you are interested. Here I leave you a link to Aliexpress and Amazon where you have it available (at this time on offer). These links are from affiliates, that means that if you make a purchase through them, 3DWork will receive a small commission that will help maintain the website. And of course, this does not entail any price increase on the item. Extrusor BIQU H2 In addition, some time ago at 3DWork we developed the platform Markets.sx, a search engine for 3D printing products with which you can save time and carry out simultaneous searches in different online stores (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.). If you want to try it, you can click on the following banner and it will also help keep the project alive.   Comparison of extruders (BIQU H2 / Hemera / Matrix) In this table you can see all the main characteristics of the BIQU H2 extruder. As a reference, I have taken the liberty of including the most direct competitors, so that you can get a global idea of ​​all their characteristics: BIQU H2 Extruder Hemera E3D Matrix Company BIQU BigTreeTech E3D TriangleLabs Extrusion type Dual gear + Tensor Dual gear + Tensor Dual gear + Tensor Ratio / Torque Ratio 7:1 Torque 770mN.m Ratio 3.32:1 Holding torque 3.2 kgcm Detent torque 0.12 kgcm Ratio ~3:1 Holding torque 29Ncm Weight 219 grs. (direct) 388 grs. (direct) 327 grs. (bowden) 357 grs. (direct) Size 60x35x35mm 77×44×83mm (direct) 67×44×76mm (bowden) 66.7x44x78.7mm Maximum Temp. 260ºC Upgradeable to 500ºC 285ºC Upgradeable to 500ºC 285ºC Upgradeable to 500ºC Pushing force 7,5 Kg. 10 Kg. 8,6 Kg. Fan 3510 fan 4010 fan 4010 fan Voltage 24V 12V / 24V 12V / 24V Stepper Motor NEMA14 Motor 1.8º degrees NEMA17 Motor 1.8º degrees / 1.33A NEMA17 Motor 1.8º degrees / 1.3A Thermistor NTC 3950 100k Thermistor PT100 Thermistor Semitec 104NT-4 R025H42G Heatblock Phaetus / 24V V6 E3D / 24V 30W V6 / 24V 40W Nominal Steps 932 steps/mm (16x) 409 steps/mm (16x) 335,4 steps/mm (16x) Review 3DWork - (Enlace directo) -   Installing the BIQU H2 extruder For the installation of the BIQU H2 extruder I had to design my own support for my Pulsar X3 printer, since being so recent I hardly found any available parts. I was able to locate a fan support from the user eight_heads in Thingiverse, but did not have BLTouch, leveling sensor that I usually mount on each and every one of my printers. So I got down to work and made a custom one adapted to my machine. I have to confess that I did it in a hurry and running so don't expect to see any study of flows or similar things. You can download the two pieces from the following link from my account on Thingiverse. The good thing about it is that both components (Fan 5015 + BLTouch) are anchored directly from the extruder itself, being compatible for the vast majority of 3D printers. However, I will do a review shortly and upload a new model. So if it works for you for now, you have it available for download at your entire disposal.   Configuring BIQU H2 extruder in Marlin 2.x Setting up the BIQU H2 extruder in Marlin should not present excessive problems, since it is a very simple operation. You will simply have to modify some parameters, compile the firmware again and update your board with it. However, if you are not familiar with modifying and compiling Marlin firmwares, I highly recommend that you read a very interesting article I wrote some time ago called Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying. And to close the circle, nothing better than to use Visual Studio Code just as I show you in this other article Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io. Returning to the changes to make, the first thing you should do is go to the "THERMAL SETTINGS" section and modify the value of the head temperature sensor (or thermistor). In the case of the BIQU H2 extruder, you must select the value 5, so in Marlin it would be configured as follows:   Now the ideal would be to verify that the thermal protection for your hotend is fully enabled. Just look for the following lines and verify that the first one is configured as follows:   The next step will be to calibrate the PID Tuning corresponding to this new hotend that we have just installed. The PID is an algorithm that Marlin uses that is in charge of managing the temperature of our hotend. The values ​​will have to be manually extracted by ourselves with a short test. I leave you directly a link where you can see how to extract them, simply by doing click here . And to finish configuring the BIQU H2 extruder in Marlin, we only need to modify the extruder steps per mm in its corresponding section of the firmware. Specifically where the E0 field appears, which is the extruder value. The new value to add will be 932 steps, which is the value provided by the BIQU manufacturer, and always having our drivers configured at 16 microsteps. It would look something like this:   Printing tests with BIQU H2 Extruder For the printing tests I have used a couple of spools from our friends at Fillamentum, a company from the Czech Republic that develops premium quality filaments which I always recommend. Specifically, the filaments of this brand that I used were CPE HG100 "Caramel Brown Metallic", a PETG variant with better features, and ASA Extrafill "Traffic Yellow" (Acrylonitrile styrene acrylate), a filament that is on the rise these days. In addition, I also used another generic Red PLA (unknown brand) and a TPU from SUNLU somewhat problematic, since it is about 5 years old. Here below are some photographs of various printed pieces and a detailed photo of a small vase in "vase mode". In this way you will be able to observe the great union between layers that a continuous flow offers us, something that is really amazing, and one of the most important characteristics of any extruder, as well as its power and weight. You can click on all the images to view them in more detail: 3D Model  Vase #339 by _Steve Filament type Bobina PLA Genérico (desconozco marca) Parameters Spiral vase, 45mm/s, 205ºC/50ºC   3D Model Ahsoka Tano Bust Support Free by iczfirz Filament type CPE HG100 "Caramel Brown Metallic" Parameters 60mm/s, 260ºC/80ºC, infill 7%   3D Model 3DBenchy by CreativeTools Filament type ASA Extrafill "Traffic Yellow" Parameters 30mm/s, 240ºC/80ºC, infill 20%   3D Model Moai by ET-Huang Filament type TPU de SUNLU (Verde) Parameters 30mm/s, 230ºC/50ºC, infill 4%   Final conclusion BIQU takes a step forward and tries to position itself in the market for extrusion systems with a high-performance extruder and with a weight not previously seen in this type of integral components (Extruder + Hotend). Obviously it seems indisputable that weight is one of the strongest points of the BIQU H2 Extruder, but we can not forget that it brings a powerful torque (7:1 and 770mN.m), an excellent thermal dissipation and a block + nozzle that comes from Phaetus, recognized manufacturer of high quality hotends and nozzles such as the Dragon series and DragonFly. It is also worth highlighting the versatility or flexibility offered by the BIQU H2 extruder to install it in any 3D printer on the market. Having up to 8 M3 threaded holes offers us many possibilities in this regard as you can imagine. And not only for the assembly of the extruder itself, but to add other necessary elements later, such as leveling sensors (BLTouch, Pinda2, IR, inductive, etc.), layer fans (fan) or even neopixels (led strips). With all these points in its favor, and the experience of use that I have had with it in the printing tests carried out, this extruder proves to be an excellent option to be assembled in any type of printer. And especially if your main objective is to print at extremely high speeds, being able to replace bowden systems (more problematic in my opinion) for the BIQU H2 extruder, and sacrificing very few grams of weight along the way. In short, if you are looking for a compact and high-performance extruder that also offers you the possibility of operating at very high printing speeds, BIQU H2 extruder is an excellent option to keep in mind.     So nothing more, I say goodbye wishing that this reading could have been of interest to you. Other cool articles from 3DWork.io: Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners     #### BIQU Hurakan: Review BIQU es una marca usada por Bigtreetech, sobradamente conocida por sus electrónicas y una de nuestras favoritas, centrada en componentes de impresión 3D. Si bien BIQU ha lanzado máquinas en el pasado con una gran calidad/precio, su alcance ha sido limitado al competir con otros fabricantes más asentados o conocidos. Con la BIQU Hurakan ha puesto toda la carne en el asador lanzando una gran máquina a un precio excepcional teniendo en cuenta sus componentes. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Os adelantamos que vamos a usar esta BIQU Hurakan en futuros mods o reviews y hemos creado un grupo de Telegram específico para poder colaborar con otros usuarios de esta sensacional máquina. Podéis acceder al grupo de Telegram para la BIQU Hurakan aquí. BIQU Hurakan BIQU/Bigtreetech siempre se han caracterizado por unas impresoras de gran calidad y con unos componentes top, principalmente por incorporar electrónicas y soluciones de primer nivel. A continuación os dejamos un video de presentación. https://youtu.be/TDPmGaga2V8 Como habéis podido observar, el diseño y detalles de esta BIQU Hurakan son excelentes. Tenemos una máquina una apariencia imponente y distintiva usando unos materiales de calidad a nivel general que después se ve reflejado en la calidad obtenida en nuestras impresiones. En este caso contamos con unas características impresionantes sobre el papel para una máquina de este rango que os detallaremos más adelante pero... que hace que la BIQU Hurakan sea tan especial? Klipper como firmware de control, ya hemos hablado diferentes veces de este firmware que es el presente y probablemente el futuro de la impresión 3D para gran parte de las impresoras que nos va a dotar de gran flexibilidad y funciones que normalmente no encontramos en máquinas de este rango. Electrónica Bigtreetech Manta M4P+CB1, una sensacional electrónica de la cual os daremos más detalles... además de estar preparando una completa guía de ella y su hermana mayor M8P. Nivelación automática, algo que cada día viene siendo más imprescindible para mejorar y simplificar el ajuste de la impresora. BIQU en este caso ha hecho un excelente trabajo con el sensor de nivelación BIQU MicroProbe incluido y del cual daremos más detalles más adelante. Cama caliente con dos zonas de calor, una funcionalidad sencilla e interesante que nos va a permitir activar o no dos zonas de calentado dependiendo de nuestras necesidades y que va a ayudar a reducir el consumo eléctrico de nuestra máquina cuando no sea necesario y del cual os hablaremos en más detalle después. Sensor de filamentos y luces inteligentes en el cabezal de impresión que son unas interesantes mejoras que nunca están de más. Os detallamos las especificaciones técnicas de la BIQU Hurakan: Volumen de impresión220x220x270mmTipo superficie impresiónFleje magnético PEICaracterísticas cama calienteHasta 100º con dos zonas de calentado (consumo 100W o 240W)Sistema de estrusiónBowdenHotendTipo Phaetus, 260ºVelocidad impresión60-180mm/sElectrónicaManta M4P+CB1Firmware soportadoKlipperSensor de nivelaciónBIQU MicroProbe, sensor con servo multi superficie con un peso de tan solo 6gEje ZUn solo motor con opción de dobleFunciones extrasAuto nivelaciónTensores de correa en X e YSensor de filamentosSensor acelerómetroSD/USBSPIRJ45 ¿Dónde comprar la BIQU Hurakan? BIQU/Bigtreetech disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la BIQU Hurakan. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: BIQU Hurakan​​​​​​Duaal Z BIQU Hurakan​​​​​Bigtreetech HDMI5/7​​​ Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Contenido del kit BIQU Hurakan BIQU/Bigtreetech han hecho un excelente trabajo con su BIQU Hurakan con su kit, incluyendo todo lo necesario para la puesta en marcha y uso de la impresora. Además de perfectamente protegido en su caja. En el paquete podemos encontrar: Impresora, su base totalmente ensamblada… el puente Z y el eje X necesitarán ensamblarse parcialmente Tornillería y herramientas Repuestos de nozzle USB/SD para el sistema Klipper CB1 Manuales y filamento para tests Componentes y mecánica Diseño BIQU/Bigtreetech siempre presta un especial cuidado en los detalles y en esta BIQU Hurakan su diseño es magnífico y, según la marca, basado en las líneas del famoso Lamborghini Huracan y usando los colores clásicos de este superdeportivo. El chasis está hecho en perfilería de aluminio que dan un acabado fantástico, además de una buena robustez al chasis. En la parte frontal contamos además con los zócalos para SD y microSD (para el sistema Klipper) además de la pantalla LCD que nos permitirá realizar ciertas funciones directamente desde la impresora. En la parte trasera contamos con un par de conectores USB (1), el conector para cable de red (2) y el puerto SPI (4) para accesorios como el sensor acelerómetro. Cinemática La BIQU Hurakan es una impresora con cinemática cartesiana típica, donde el eje Y se encarga de deslizar la cama. Además, contamos con unos siempre agradecidos tensores para las correas en los ejes X e Y que nos ayudarán a mantener correctamente ajustada la tensión. Personalmente nos parece siempre una mejor opción contar con doble motor en Z para este tipo de máquinas, algo que con esta BIQU Hurakan ofrecen como kit y que pensamos que es interesante añadirlo. Un aspecto que hemos visto que puede ocasionar problemas es el cable de la cama que en ocasiones puede llegar a enganchar en el embellecedor del engranaje del motor Y en la parte trasera de la impresora, en nuestro caso lo alineamos correctamente para que cogiera la forma correcta y tenemos planeado colocar un muelle/guía para evitar este problema. Electrónica Como no podía ser de otra forma para una impresora de BIQU/Bigtreetech cuenta con unos componentes a nivel electrónica de primera, en este caso la BIQU Hurakan cuenta con una BTT Manta M4P junto con un módulo CB1 para la parte Klipper. Un gran detalle el incluir el esquema de la electrónica serigrafiado No vamos a entrar mucho en detalle de esta electrónica, puesto que en breve vamos a hacer una completa guía de ella. Tan solo confirmaros que nos parece una de las mejores soluciones que tenemos hoy en día para el binomio impresora 3D + Klipper. Hotend, extrusor y cama Con respecto al Hotend contamos con un cabezal de impresión con un diseño impactante en el que podemos resaltar, aparte de su diseño, disponer de un hotend que parece fabricado o al menos basado en los Phaetus que nos ha dado un rendimiento excelente durante nuestras pruebas. También podemos resaltar el cableado usa un umbilical que se fija de forma fácil y de forma segura a una placa de conexiones intermedias, lo que nos va a permitir poder realizar mantenimientos o reparaciones de una forma muy sencilla. La integración del sensor de nivelación BIQU MicroProbe ha sido todo un acierto porque por su ubicación está cercano al nozzle permitiendo que nuestro mallado sea más preciso. Además de por su tamaño, peso de unos 6g, precisión y compatibilidad con cualquier superficie podemos decir que es uno de los grandes aciertos de esta máquina. También disponemos de unos leds integrados en el cabezal de impresión que, aparte de quedar sensacionales, son tremendamente útiles para iluminar el área de impresión. Además nos van a servir para realizar notificaciones visuales ante eventos, como siempre con la total libertad y flexibilidad que aporta Klipper en este tipo de customizaciones. Otra de las novedades que nos ha encantado de nuestra BIQU Hurakan es que dispone de una potente cama que tiene como novedad el disponer de dos áreas de calentado que podremos manejar mediante un interruptor de forma sencilla. Esto nos va permitirá ahorrar energía pudiendo seleccionar calentar el centro de la cama solamente (100W) o totalmente (240W). Ya estamos pensando en como mejorar esta sensacional funcionalidad con por ejemplo gestionar mediante un relé de forma automática y mediante macros el encendido automático de cada zona según sea necesario. Por otro lado BIQU ha usado como superficie de impresión un fleje magnético PEI que si bien durante las primeras pruebas nos dio algunos problemas de adherencia, una vez limpiado con IPA ha dado unos excelentes resultados. Con referencia a la cama también nos ha gustado el detalle de incluir una protección para mantener/evitar fugas térmicas en la parte inferior de la cama. Display e interfaz de gestión Klipper es el cerebro de esta impresora que gestiona la electrónica y la impresión. Si en algo destaca Klipper es en su versatilidad y modularidad y en el aspecto de interfaz de gestión con el usuario tenemos diferentes y potentes formas de hacerlo. En el caso de la BIQU Hurakan contamos con una pantalla LCD con encoder que cuenta con los menús básicos para poder gestionar algunas funciones de la máquina. Además esta cuenta con una iluminación led gestionable, que al igual que la que contamos en el cabezal de impresión, nos pueden ayudar a darte un toque distintivo a nuestra impresora y permitirnos su uso para notificación de eventos. Pero donde verdaderamente brilla la gestión de Klipper es mediante el uso de su interfaz web, en este caso BIQU/Bigtreetech usa Mainsail como UI para Klipper con un tema de personalización que le da un toque excelente. Podemos acceder a esta UI desde cualquier equipo conectado a nuestra red, o mediante VPN o cualquier otros accesos remotos compatibles como Telegram, empleando un simple navegador. Además, dado que contamos con diversas conexiones para ello, podremos instalar una pantalla externa como la fantástica Bigtreetech HDMI5 al módulo CB1 y disponer de la interfaz de KlipperScreen muy potente para la gestión desde la propia impresora y similar al uso desde el navegador en opciones. ADXL345 Ya os hemos comentado que esta BIQU Hurakan incluye excelentes componentes y ha sido todo un acierto dado el uso de Klipper el incluir un acelerómetro para poder usar una de las funcionalidades estrellas de Klipper... Input Shaper. El ADXL345 junto con la funcionalidad Input Shaper de Klipper nos van a permitir medir las resonancias de nuestra impresora para que Klipper pueda compensarlas, permitiendo unas impresiones de más calidad evitando/reduciendo significativamente el efecto "ghosting" por ejemplo. Más adelante os explicaremos el proceso a seguir para realizar este ajuste en nuestra BIQU Hurakan. Ensamblado y puesta en marcha La BIQU Hurakan viene pre-ensamblada, por lo que el montaje es relativamente sencillo y no vamos a tardar más que unos 20-30 minutos dependiendo de nuestra pericia. Os facilitamos un video donde podéis ver todo el proceso. https://youtu.be/OaLvf7wP60A Si bien no vamos a entrar en detalle en el montaje de la máquina, sí que os aconsejamos que realicéis esta con paciencia porque va a ser la base para que todo funcione correctamente. Así que presta atención a todos los pasos de montaje y ajuste iniciales. Una vez tengamos ensamblada la máquina, el siguiente paso es montar el sistema Klipper. Klipper... puesta en marcha Vamos a centrarnos en explicar esta parte porque pese a ser una gran ventaja de esta máquina y hay un gran trabajo tanto de los creadores de Klipper como por parte de BIQU/Bigtreetech es importante aclarar que Klipper tiene cierto grado de complejidad. Es importante entender como funciona y unos conocimientos mínimos para no tener problemas en algunos aspectos. Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de un host externo a la electrónica, en el caso la electrónica Manta MP4 usa un módulo CB1 de Bigtreetech como host, para el control de la electrónica de tu impresora. De esta forma podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Klipper básicamente consiste en tres componentes básicos sobre los cuales se pueden integrar otros para extender el sistema. Klipper es el componente central y encargado de interpretar el gcode y control de tu impresora. Moonraker, es una API que permite enlazar servicios externos con Klipper exponiendo estados de impresión o métodos para permitir que otros servicios hablen con Klipper. UI/Interfaz, permite un control sencillo de Klipper usando Moonraker para interactuar con él. Para preparar nuestra SD lo primero será descargar la última versión de Klipper para CB1 desde el aquí donde cogeremos la versión específica para la BIQU Hurakan sando BalenaEtcher o Raspberry Pi Imager escribiremos la imagen a nuestra SD (8GB o mayor además de idealmente que sea una SD de alta velocidad). En nuestro caso la versión incluida en la impresora era una versión antigua por lo que os aconsejamos, MUCHO, que actualicéis a la última versión disponible porque corrige bastantes problemas y nos va a ahorrar mucho tiempo. Una vez tengamos nuestra SD lista el siguiente paso, si tenemos pensado usar la Wifi, deberemos modificar el fichero system.cfg para ajustar nuestro SSID (nombre de nuestra Wifi) y la contraseña. Es importante que usemos un editor de texto avanzado como Notepad++ o VSCode para ello. Insertaremos la SD en nuestra BIQU Hurakan, en el slot OS Card, y podremos encender la impresora y esperar durante unos segundos a que arranque la impresora. Una vez veamos que el display muestra el menú con información de la impresora o que los leds del cabezal se enciendan significará que todo se ha iniciado correctamente. El siguiente paso será encontrar la IP asignada a nuestra máquina, podemos usar un analizador de red como Fing que dispone de versiones tanto para ordenador como para teléfonos/tablets. Ya localizada nuestra IP podremos ir a nuestro navegador y poder acceder a la interfaz de control… que tenemos que decirlo, al igual que la impresora, se ve espectacular por la personalización de BIQU/Bigtreetech. Aunque, durante la creación de esta guía, viene con los cfg para nuestra impresora recientemente se añadieron una configuración modular más interesante y que probablemente se aplique en el futuro. La podéis ver desde aquí.Os aconsejamos ponerla, aunque también es aconsejable realizar la instalación de algunos módulos de Klipper/Moonraker como crowsnest para la gestión cámara, print_area_bed_mesh para un nivelado de cama inteligente y más preciso y sonar para mejora en la Wifi. Copia de seguridad de nuestras configuraciones Os aconsejamos que una vez veamos que nuestro sistema Klipper funcione correctamente realicéis un backup de vuestra configuración. Dado que el sistema que os sugerimos aquí para realizar el backup es sencillo y rápido es aconsejable que lo realicéis cada vez que se hagan cambios en vuestra configuración. Actualización de Klipper Ahora que ya tenemos nuestro sistema montado y un backup, el siguiente paso será asegurarnos que nuestro sistema está completamente actualizado. Para ello desde nuestra UI iremos a la sección MACHINE y Update Manager donde podremos de una forma sencilla mantener nuestro sistema totalmente actualizado. Ajustes iniciales Ya tenemos la máquina lista para continuar con los ajustes iniciales importantes a realizar antes de comenzar con la calibración. PID El ajuste del PID es un punto importante a realizar durante la puesta en marcha y siempre que modifiquemos alguna pieza/componente relacionada con el sistema de calentado de nuestra máquina. El proceso es muy sencillo y se hace muy rápido, así que no tenemos excusa para hacerlo siempre que veamos fluctuaciones anormales de temperatura: Algunos consejos para realizar el PID en vuestras máquinas:— lanzar el proceso de PID con vuestra máquina a temperatura ambiente, evitar hacerlo después de una impresión por lo menos hasta que la temperatura del sensor baje a temperatura ambiente— es aconsejable situar vuestro nozzle a unos 5-10mm de altura en Z— idealmente lanzar el proceso de PID con el ventilador de capa al 100% de velocidad Hotend/Extrusor, lanzaremos desde el terminal el comando PID_CALIBRATE, por ejemplo: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200 Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra configuración de PID. Cama, en este caso lanzaremos el comando de la siguiente forma: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra Nivelación manual de cama asistida por sensor de nivelación Tener nuestra cama correctamente nivelada va a minimizar enormemente las correcciones por parte de la máquina una vez tengamos una malla de nuestra cama. Klipper nos facilita dos macros que nos van a ayudar en la nivelación asistida de nuestra cama, os aconsejamos utilizar SCREWS_TILT_CALCULATE. SCREWS_TILT_CALCULATE realiza un check de los puntos de lecturas definidos en la sección [screws_tilt_adjust] de nuestro printer.cfg para nivelación. A modo de referencia, estos serían los puntos en la sección [screws_tilt_adjust] de nuestro printer.cfg[screws_tilt_adjust]screw1: 30,60screw1_name: Left-Frontscrew2: 200,60screw2_name: Right-Frontscrew3: 200,230screw3_name: Right-Backscrew4: 30,230screw4_name: Left-Backspeed: 100horizontal_move_z: 5screw_thread: CW-M3 Una vez realizadas las lecturas en esos puntos nos sugerirá el ajuste manual en los tornillos de nuestra cama siendo CW en el sentido de las agujas del reloj y CCW a la inversa. Cama nivelada manualmente con ayuda del sensor Z-Offset y mallado de cama Para el endstop de Z contamos con el nuevo sensor MicroProbe de BIQU. Uno de los pasos previos a imprimir es encontrar el Z-Offset, este valor es la distancia entre la activación de nuestro sensor y la punta del nozzle. Podemos encontrar nuestro Z-Offset de diferentes formas: Método sencillo haremos un home de todos los ejes pondremos un folio debajo del nozzle usando los controles de babystep en Z moveremos el eje Z hasta que notemos que el nozzle hace resistencia con el folio al intentar moverlo lanzaremos el comando GET_POSITION en la consola que nos retornará las coordenadas // kinematic: X:0.000000 Y:0.000000 Z:-0.400000 (ejemplo) Iremos a la sección PRINTER CONFIGURATION de nuestro printer.cfg y sumaremos el valor entero de Z (0.4 en el ejemplo) a nuestro z_offset: Método preciso, si queremos usar la forma precisa de ajustar nuestro z-offset usaremos el asistente desde nuestra UI en la sección consola/terminal con PROBE_CALIBRATE siguiendo este procedimiento. En este caso podemos también lanzar el proceso desde la propia pantalla si nos es más cómodo, iremos a Setup/Calibration/Start Probing/Move Z/Test Z para mover nuestro cabezal y ajustarlo a nuestro gusto... una vez finalizado hacemos Accept & Save. Una vez tenemos nuestra cama y nuestros Z-Offset ajustados ya podemos realizar un mallado Podemos lanzar el proceso de calibración desde las opciones de vuestra UI Mainsail o por consola lanzando BED_MESH_CALIBRATE, podemos ejecutar BED_MESH_CLEAR para limpiar los valores, una vez realizado el mallado podemos guardarlo con SAVE_CONFIG. En las capturas superiores podéis ver la diferencia entre realizar un mallado con la cama nivelada como os hacíamos referencia antes a no tenerla. La máquina tendrá que compensar menos desviaciones, lo que asegurará una mejor calidad en nuestras impresiones. Aunque lo más aconsejable es lanzar el proceso desde la UI también podremos hacerlo desde nuestra pantalla desde Control/Bed Mesh&Save Input Shaper Una de las grandes funcionalidades de Klipper, es el soporte a Input Shaping que es una técnica que permite reducir las vibraciones/ondas (ringing, echoin, ghosting, rippling son otros nombres de ese tipo de artefactos) normalmente producidas por vibraciones mecánicas. BIQU ha vuelto a hacer un trabajo excelente al incluir todo lo necesario para poder usar esta funcionalidad con un acelerómetro lo cual simplifica enormemente el proceso. Para realizar los test de Input Shaper lo primero será conectar el sensor a nuestra impresora, para ello usaremos el puerto SPI en la parte trasera de la impresora. Activación del acelerómetro Es importante asegurarnos que tenemos activado el acelerómetro en nuestro printer.cfg, os recordamos tal como os sugerimos en la puesta en marcha que en nuestro caso usamos la nueva configuración modular: ############################################################################################################# ### INPUT SHAPER CONFIG ### Uncoment this line if you want to test resonances. ############################################################################################################# [include Hurakan/Adxl.cfg] Comprobaciones Con todo conectado iremos a la consola/terminal de nuestra UI de Klipper y ejecutaremos: ACCELEROMETER_QUERY Si obtenemos una respuesta como la siguiente nuestro acelerómetro funciona correctamente!!! adxl345 values (x, y, z): 6042.857730, 5507.414640, -5889.873990 Medición de resonancias Ahora que ya tenemos todo configurado vamos a proceder a realizar nuestro test de resonancias siguiendo estos pasos: Ejemplo de instalación del sensor para realizar el test en el eje X Test de resonancias en X, lanzaremos por consola/terminal desde nuestra UI el siguiente comando: TEST_RESONANCES AXIS=X Test de resonancias en Y, colocaremos el sensor en este caso en los anclajes en la parte trasera de la cama donde llegan los cables y lanzaremos por consola/terminal desde nuestra UI el siguiente comando: TEST_RESONANCES AXIS=Y Es muy aconsejable, al menos durante la primera vez que lancemos el proceso, estar muy atentos a que las vibraciones provocadas por el test no sean muy violentas y puedan dañar nuestra impresora. Podéis usar el comando M112 o el botón EMERGENCY STOP en vuestra UI para parar el proceso. Revisar los resultados El proceso anterior generará dos ficheros CSV con los resultados del test. Estos CSV se procesarán ejecutando (hay algunos scripts/macros que pueden simplificar la vida) los siguientes comandos desde el terminal SSH: ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png Para facilitar el acceso a las imágenes generadas os aconsejamos guardar estas en un path/directorio que sea accesible desde vuestra UI, por ejemplo podemos crear una carpeta input-shaper desde la UI:Y ejecutar los comandos anteriores de la siguiente forma:~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_.csv -o /home/biqu/printer_data/config/input_shaper/shaper_calibrate_x.png ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_.csv -o /home/biqu/printer_data/config/input_shaper/shaper_calibrate_y.pngDe esta forma podremos descargar las imágenes de forma muy sencilla sin necesidad de usar WinSCP u otra herramienta similar: Estos scripts generarán unas imágenes con unas gráficas con información de las respuestas en frecuencia de nuestra máquina además de sugerirnos las más adecuadas: Añadir la información de Input Shaper en nuestra configuración Una vez ya tenemos la configuración sugerida para nuestra máquina añadiremos esta a nuestro printer.cfg en la sección [input_shaper] y actualizaremos las aceleraciones máximas de nuestro [printer] A partir de las gráficas obtenidas previamente ajustaremos los parámetros de la sección [input_shaper] ############################################################################################################# ### INPUT SHAPER CONFIG ### Uncoment this line if you want to test resonances. ############################################################################################################# [include Hurakan/Adxl.cfg] [input_shaper] shaper_freq_x: 106 shaper_type_x: ei shaper_freq_y: 45.2 shaper_type_y: mzv Para las aceleraciones cogeremos el valor más bajo obtenido en los tests: [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 180 max_accel: 6000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 max_accel_to_decel: 6000 square_corner_velocity: 5.0 Laminador Un aspecto importante, sobre todo para aquellos que no cuentan con mucha experiencia en la impresión 3D, es el de disponer de un perfil en nuestro laminador con una configuración normalmente conservadora que de unos resultados decentes desde nuestra primera pieza. En cualquier caso, ya sea partiendo de un perfil ya creado o uno que creemos nosotros mismos, es crucial realizar unos tests de calibración para ajustar nuestro perfil de impresión a nuestra máquina, filamentos y condiciones de impresión. Para ello os aconsejamos seguir los tests de nuestra guía de calibración donde al menos deberíamos: Realizar tests de ajuste de pasos de nuestros motores/ejes con un cubo de calibración donde ajustaremos el rotation distance de nuestro printer.cfg para ajustarlo correctamente Torre de temperatura para averiguar la temperatura óptima de nuestro filamento para nuestra impresora Test de retracciones para disminuir esos molestos hilos y artefactos Perfil Actualmente no contamos con un perfil oficial por parte de BIQU, donde si encontramos uno incluido es en Lychee Slicer, en todo caso os indicamos como crearlo desde diferentes laminadores: CuraPrusaSlicer/SuperSlicerLychee Slicer Para crear nuestro perfil en Cura: Iremos a añadir impresora: De la lista de impresoras seleccionaremos la Biqu B1 que renombraremos como BQ-Hurakan Ajustaremos las propiedades de la impresora tal como vemos en la siguiente captura: Start G-code/End G-code M117 Getting the bed up to temp! M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M117 Getting the extruder up to temp! M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G92 E0 ; Reset extruder M117 Homing axes G28 ; Home all axes M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X4.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M117; Purging G1 X4.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X4.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X4.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset extruder M117 Ready!!! G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G91; Relative positioning G1 E-2 F2700; Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract a bit more and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z by 10mm G90 ;Return to absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;TaDaaaa M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z Instalaremos la extensión OctoPrint-Connection desde el Marketplace. Iremos a Settings > Printer > Manage Printers y buscaremos el botón Connect OctoPrint y añadiremos nuestra impresora tal como vemos en la siguiente captura, podemos poner cualquier cosa en API Key. Con esta extensión podremos enviar directamente nuestras piezas desde Cura a nuestra impresora. En este caso no contamos con perfiles oficiales de BIQU pero usamos como base el de una Ender 3 Ajustamos una copia del perfil de Ender 3 como BIQU Hurakan y dentro de su perfil ajustamos las medidas de nuestro área de impresión También añadimos nuestra impresora física asociada al perfil de la BIQU Hurakan que acabamos de crear para poder mandar nuestras impresiones directamente a nuestra impresora añadiendo la IP de la misma Ya cuenta con perfil para nuestra BIQU Hurakan!!! También os aconsejamos, a modo de orientación, los valores que en nuestro caso nos han funcionado bien con nuestros filamentos: PLA HD (Winkle)PETG E (Fiberlogy)ABS (Smartfil)Temperatura205-210º245-250º240-245ºTemperatura cama60º65º90ºVelocidad impresión70mm/s60mm/s65mm/sRetracciones4mm a 45 mm/s3.5mm a 40mm/s4mm a 35mm/sVentilación100%50%0%Primera capa10mm/s, 0% ventilación, 115% ancho linea10mm/s, 0% ventilación, 115% ancho linea10mm/s, 0% ventilación, 115% ancho linea Previsualización gcode Algo muy interesante es poder previsualizar nuestra pieza desde la UI de Klipper, ya que puede ser muy útil para identificar visualmente que el gcode que queremos imprimir es el correcto. CuraPrusaSlicer/SuperSlicer Nos aseguraremos de tener activo el Create Thumbnail como post proceso: Y ajustaremos sus opciones de la siguiente forma: Con esto ya podremos ver nuestras previsualizaciones desde la UI!!! Para activar las previsualizaciones desde nuestro Printer Settings -> General -> Thumbnails Imprimir nuestros gcodes Aparte de poder enviar directamente desde el laminador nuestros gcodes, tal como os explicamos en el punto anterior, es arrastrando simplemente el gcode a nuestra UI desde el navegador: Una vez subido ya podremos lanzar la impresión desde la propia UI: Sensor de filamentos Dado que contamos con sensor de filamentos, en ocasiones podemos necesitar tenerlo desactivado o gestionar su estado. Podemos habilitar o deshabilitarlo desde nuestra UI en la sección Miscellaneus -> Extruder Filament Sensor en nuestro Dashboard. Desde esta sección Miscellaneous podremos gestionar también:— la velocidad del ventilador de capa (Fan)— el beeper/buzzer de notificaciones con sonido (Beeper)— visualizar el % de velocidad de los ventiladores de electrónica y refrigeración del hotend (Case Fan y Nozzle Cooling Fan)— gestionar los leds del hotend y la pantalla (Hotend Rgb y Mini12864) Experiencia de uso La BIQU Hurakan nos ha parecido una máquina sensacional que marca un cambio de era post-Marlin. El soporte por marcas importantes como BigtreeTech/BIQU a Klipper va a beneficiar enormemente que Klipper se extienda y permita mejorar esas áreas en las que todavía tiene margen de mejora, como es la disponibilidad de información y la sencillez de uso/gestión. Klipper nos aporta grandes mejoras en tema de rendimiento, no olvidemos que ahora es un host externo a la electrónica comandado por Klipper el que se encarga de básicamente de todo, relegando a la electrónica a un mero controlador de motores y sensores. Por otro lado, la interfaz web de Klipper o mediante una pantalla usando KlipperScreen, rompe drásticamente con los interfaces habituales de las impresoras 3D… incluso con aquellas que cuentan con pantallas táctiles TFT gráficas. Aunque aquí BIQU se ha curado en salud añadiendo una pequeña pantalla que es de gran ayuda para realizar ciertas acciones en local. Un aspecto que nos ha encantado ha sido encontrarnos con una electrónica de primer nivel con la inclusión de la SKR Manta M4P perfecta para esta máquina en conjunción con el módulo CB1 y excelente para el uso junto a Klipper. También contamos con los magníficos drivers TMC2209 de la propia marca, lo cual nos asegura una respuesta potente y funcionamiento silencioso que siempre es de agradecer. Contamos con una gran variedad de opciones de expansión y conectores como varios USB 2.0, MicroSD y SD, red con cable, una interfaz HDMI y SPI. La inclusión del acelerómetro junto con Klipper nos ayudan de una forma más sencilla a ajustar una de las funciones más interesantes de Klipper como es Input Shaper. Con el acelerómetro podremos encontrar como se comporta nuestra máquina en diferentes situaciones para encontrar las vibraciones mecánicas y así poder compensarlas para obtener una calidad de impresión significativamente mejor. En la BIQU Hurakan no han escatimado en funciones y la inclusión de su sensor de nivelación MicroProbe es un gran extra para asegurarnos que nuestra máquina está perfectamente nivelada de una forma precisa y sencilla. Nos ha sorprendido gratamente por su tamaño, peso y precisión. Por otro lado, y aunque la BIQU Hurakan cuenta con una cama de tamaño estándar de 220x220mm (235x235mm físicamente), esta cuenta con una lámina PEI de fábrica que aunque en nuestras primeras pruebas tuvimos algún problema se ha comportado de una forma excelente a medida que la hemos ido usando. Otro aspecto destacable es el que disponga de dos zonas de calor, pudiendo con un sencillo interruptor para encender solamente la parte central o el total del tamaño de la cama… algo que sin duda es fantástico para controlar el consumo y eficiencia de nuestra máquina. Y como no Bigtreetech/BIQU siempre atenta a las necesidades de los usuarios, la inclusión de un led en el hotend le da un toque de diseño excelente a la máquina… además de ser muy funcional para revisar el estado de nuestra impresión o notificación de eventos. Comentar también que en la pantalla LCD también cuenta con iluminación led controlable que podemos igualmente ajustar a nuestro gusto. Imágen de the3dprinterbee.com La inclusión de un sensor de filamentos que siempre es excelente para evitar la pérdida de nuestras impresiones por falta de material. Un aspecto que nos ha generado algunos problemas por su ubicación, que pese a ser la estándar en este formato de máquinas, suele hacer que el filamento no entre de una forma natural en el sistema de extrusión. Contamos también con tensores de correa para ambos ejes que aunque estan fabricados en plástico hacen su función perfectamente. Mejoras Aunque nuestra BIQU Hurakan viene cargada de opciones y funciones... no es perfecta. A continuación os aconsejamos algunas mejoras que pueden mejorar todavía más esta excelente máquina. Doble Z Una de las mejoras que más nos gustan para nuestras impresoras es la de tener doble motor en Z en especial si nuestra máquina tiene unas ciertas dimensiones y/o disponemos de un sistema de extrusión directa ya que normalmente aumentamos el peso en el eje X. Aunque nuestra BIQU Hurakan dispone de extrusión bowden y el cabezal es bastante ligero el disponer de doble Z nos va a permitir: mejorar la estabilidad general de la máquina asegurarnos que nuestra nivelación es más fiable mejorar la calidad de nuestras impresiones Podéis encontrar el Kit Dual Z para la BIQU Hurakan aquí, contiene todo lo necesario para poder realizar la mejora de una forma sencilla. Nos hubiera encantado disponer de un driver extra para poder separar los motores y nivelar de forma individual cada eje... pero eso ya será un mod en el futuro. Extrusión directa Cabezal de impresion BIQU H2 es uno de nuestros extrusores favoritos por su gran desempeño siendo muy compacto y ligero lo que lo hace perfecto para máquinas como la BIQU Hurakan. En nuestro caso hemos optado por la versión BIQU H2 V2S Revo. Entre otras mejoras sobre otras versiones del H2 incluyen la compatibilidad con barrel/nozzles E3D Revo y un nuevo sistema de tensor de filamentos que mejora a la hora de trabajar con materiales flexibles, algo que cojea un poco en la BIQU Hurakan. Os facilitamos una lista de cosas a tener en cuenta: adaptador para el H2 V2S Revo a nuestra BIQU Hurakan, podéis conseguirlo aquí adaptador para el H2 V2S Revo y nuestro BIQU MicroProbe, también podéis descargarlo desde aquí el excelente sistema de ventilación modular para el BIQU H2 del compañero Predy en Printables. Aparte de ser compatible con todos los BIQU H2 tiene un diseño excelente, robusto y la tobera de ventilación es excelente. En nuestro caso hemos optado por un Sunon Maglev 24v como ventilador de capa con una tobera de triple salida. Dado que estas piezas van a estar a relativamente altas temperaturas os aconsejamos imprimirlas en ASA/ABS u otro material que soporte bien las temperaturas sin deformaciones. En la BIQU Hurakan puedes imprimir ASA sin problema tan solo prestando atención en mejorar la adhesión con falda o mediante aditivos en tu cama como Dimafix. adaptadores de cables para ventiladores de capa/hotend, termistor y calentador del hotend Detalle de los adaptadores para el cableado cable extensor motor de extrusión Así de impresionante quedará nuestro mod!!! Ajustes en vuestro Klipper para adaptar vuestra BIQU Hurakan: Algunos de estos valores pueden requerir de un ajuste para vuestra máquina, en especial si no habéis usado el mismo tipo de mod que el nuestro para adaptar vuestro BIQU H2 V2S Revo. H2 V2S RevoProbe printer.cfg [extruder] rotation_distance: 24.15 # Original 22.9 gear_ratio: 7:1 ... [extruder] max_extrude_only_accel: 1000 # Original 10000 Hurakan/Probe.cfg [probe] ... x_offset: 2 # Original 0.0 ... [safe_z_home] home_xy_position: 120, 160 Una vez instalado y ajustada la configuración es aconsejable seguir estos pasos: verificar sonda temperatura hotend verificar funcionamiento de ventilador de capa verificar despliegue del pin de la sonda BIQU MicroProbe realizar un homing de todos los ejes, presta atención a apagar la máquina por si algo surge mal realizar un PID tal como se recomienda en la sección de ajustes iniciales de esta guía nivelación manual de cama asistida por sensor tal como se recomienda en la sección de ajustes iniciales de esta guía ajuste del Z-Offset tal como se recomienda en la sección de ajustes iniciales de esta guía realizar un mallado de nuestra cama tal como se recomienda en la sección de ajustes iniciales de esta guía realizar el test de Pressure Advance tal como se recomienda en la guía de calibración de esta guía realizar el test de Input Shaper tal como se recomienda en la sección de ajustes iniciales de esta guía revisar nuestra guía de calibración para ajustar aquellos tests que afecten al sistema de extrusión KlipperScreen El interfaz web de Klipper es cómodo, versátil y potente pero en ocasiones tener una pantalla en la misma impresora puede facilitarnos algunas tareas. Aunqe nuestra BIQU Hurakan ya incluye una pantalla LCD muy cómoda en ocasiones puede quedarse corta en opciones. La BIQU Hurakan lleva montado KlipperScreen que permite tener un interfaz para controlar Klipper en una pantalla incluyendo muchísimas opciones que por desgracia desde la pantalla de nuestra BIQU Hurakan no es posible hacer. Tan solo tendremos que conectar el cable HDMI y un USB de la electrónica a nuestra pantalla, hay otras formas pero suelen ser más laboriosas de implementar. Bigtreetech cuenta con sus HDMI5/7 de las cuales usamos normalmente y funcionan de forma excelente con 5 puntos táctil, plug&play, ajuste de brillo y giro de imagen. Cámara Otra interesante mejora aprovechando todo el potencial de Klipper es añadir una cámara para monitorizar nuestras impresiones o hacer sensacionales timelapses de nuestras obras de arte. La gran versatildad de Klipper nos permite poder usar diferentes tipos de cámaras, aunque las más sencillas de usar por ser prácticamente plug&play son las USB. #### BIQU Hurakan: Review BIQU is a brand used by Bigtreetech, well known for its electronics and one of our favourites, focused on 3D printing components. While BIQU has launched machines in the past with great quality/price, its scope has been limited when competing with other more established or well-known manufacturers. With the BIQU Hurakan has put all the meat on the grill launching a great machine at an exceptional price considering its components. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing upset, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram We anticipate that we are going to use this BIQU Hurakan in future mods or reviews, and we have created a specific Telegram group to be able to collaborate with other users of this sensational machine. You can access the Telegram group for the BIQU Hurakan here. BIQU Hurakan BIQU/Bigtreetech have always been characterized by high quality printers with top components, mainly by incorporating electronics and first level solutions. Then we leave you a presentation video. https://youtu.be/TDPmGaga2V8 As you can see, the design and details of this BIQU Hurakan are excellent. We have a machine an imposing and distinctive appearance using quality materials at a general level that is then reflected in the quality obtained in our prints. Impressive features on paper for a machine of this range that we will detail later, but… What makes the BIQU Hurakan so special? Klipper as control firmware, we have already talked different times about this firmware that is the present and probably the future of 3D printing for a large part of the printers that will provide us with great flexibility and functions that we do not normally find in machines of this range. Electronics Bigtreetech Manta M4P + CB1, a sensational electronic of which we will give you more details… In addition to preparing a complete guide of her and her older sister, M8P... Automatic levelling, something that every day, has been more essential to improve and simplify the adjustment of the printer. BIQU in this case has done an excellent job with the BIQU MicroProbe levelling sensor included and of which we will give more details later. Hot bed with two heat zones, a simple and interesting functionality that allows us to activate or not two heating zones depending on our needs. That will help reduce the electricity consumption of our machine when it is not necessary and which we will talk about in more detail later. Filament sensor and intelligent lights in the print head, that are interesting improvements that never hurt. We detail the technical specifications of the BIQU Hurakan: Print volume220x220x270mmPrinting surface typePEI magneticFeatures hot bedUp to 100º with two heating zones (consumption 100W or 240W)Extrusion systemBowdenHotendPhaetus type, 260ºPrint speed60-180mm/sElectronicsManta M4P+CB1Supported firmwareKlipperLeveling sensorBIQU MicroProbe, sensor with multi-surface servo with a weight of only 6gZ-axisSingle motorExtra functionsAuto LevelingX-belt and Y-TensionersFilament TensionerAccelerometer SensorSD/USBSPIRJ45 Where to buy the BIQU Hurakan? BIQU/Bigtreetech have their own online store where you can buy the BIQU Hurakan directly. In any case, we provide you with some links to other reference stores: BIQU Hurakan​​​​​​Duaal Z BIQU Hurakan​​​​​Bigtreetech HDMI5/7​​​ If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Contents of the BIQU Hurakan kit BIQU/Bigtreetech have done an excellent job with their BIQU Hurakan with their kit, including everything necessary for commissioning and using the printer. In addition to perfectly protected in its box. In the package, we can find: Printer, its fully assembled base… The Z-bridge and X-axis will need to be partially assembled. Screws and tools Nozzle spare parts USB/SD for Klipper CB1 System Manuals and filament for tests Components and mechanics Design BIQU/Bigtreetech always pays special attention to detail and in this BIQU Hurakan its design is magnificent and, according to the brand, based on the lines of the famous Lamborghini Huracán and using the classic colours of this supercar. The chassis is made of aluminium profiles that give a fantastic finish, as well as a good robustness to the chassis. On the front we also have sockets for SD and microSD (for the Klipper system) in addition to the LCD screen that will allow us to perform certain functions directly from the printer. On the back we have a pair of USB connectors (1), the connector for network cable (2) and the SPI port (4) for accessories such as the accelerometer sensor. Kinematics The BIQU Hurakan is a printer with typical Cartesian kinematics, where the Y axis is responsible for sliding the bed. In addition, we have always grateful tensioners for the belts on the X and Y axes that will help us keep the tension correctly adjusted. Personally, we always think it is a better option to have a double Z motor for this type of machines, something that with this BIQU Hurakan they offer as a kit and that we think it is interesting to add. An aspect that we have seen that can cause problems is the bed cable that can sometimes get hooked on the gear trim of the motor Y on the back of the printer. In our case, we aligned it correctly so that it took the correct shape, and we plan to place a spring / guide to avoid this issue. Electronics As it could not be otherwise for a BIQU / Bigtreetech printer has some first class electronic components, in this case the BIQU Hurakan has a Manta M4P MTB along with a CB1 module for the Klipper part. A great detail to include the scheme of screen-printed electronics We are not going to go into much detail of this electronics, since soon we will make a complete guide of it. Just confirm that we think it is one of the best solutions we have today for the binomial 3D printer + Klipper Hotend, extruder and bed With respect to the Hotend we have a print head with a striking design in which we can highlight. Apart from its design, have a hotend that seems manufactured or at least based on the Phaetus that has given us excellent performance during our tests. We can also highlight the wiring uses an umbilical that is easily and securely fixed to an intermediate connection plate, which allows us to perform maintenance or repairs in a very simple way The integration of the BIQU MicroProbe levelling sensor has been a success because its location is close to the nozzle, allowing our meshing to be more precise. In addition to its size, weight of about 6g, precision and compatibility with any surface, we can say that it is one of the great successes of this machine. We also have LEDs integrated into the print head that, apart from being sensational, are tremendously useful to illuminate the printing area. They will also serve us to make visual notifications before events, as always with the total freedom and flexibility that Klipper provides in this type of customizations. Another novelty that we loved about our BIQU Hurakan is that it has a powerful bed that has as a novelty to have two heating areas that we can handle by means of a switch in a simple way. This allows us to save energy by being able to select to heat the centre of the bed only (100W) or totally (240W). We are already thinking about how to improve this sensational functionality with for example manage through a relay automatically and through macros the automatic ignition of each zone as necessary. On the other hand BIQU has used as a printing surface a PEI magnetic strip that, although during the first tests gave us some adhesion problems, once cleaned with IPA it has given excellent results. With reference to the bed, we also liked the detail of including a protection to maintain / avoid thermal leaks in the lower part of the bed Display and management interface Klipper is the brain of this printer that manages electronics and printing. If something stands out, Klipper is in its versatility and modularity and in the aspect of management interface with the user we have different and powerful ways to do it. In the case of the BIQU Hurakan we have an LCD screen with encoder that has the basic menus to manage some functions of the machine. In addition, this has a manageable led lighting, which like the one we have in the print head, can help us give a distinctive touch to our printer and allow us to use it for event notification.. But where Klipper's management really shines is through the use of its web interface, in this case BIQU / Bigtreetech uses Mainsail as a UI for Klipper with a customization theme that gives it an excellent touch. We can access this UI from any computer connected to our network, or through VPN or any other compatible remote accesses such as Telegram, using a simple browser. In addition, since we have several connections for this, we can install an external screen like the fantastic Bigtreetech HDMI5 to the CB1 module and have the KlipperScreen interface. KlipperScreen very powerful for management from the printer itself and similar to the use from the browser in options. ADXL345 (acelerometer) We have already told you that this BIQU Hurakan includes excellent components, and it has been a success given the use of Klipper to include an accelerometer to be able to use one of the star features of Klipper … Input Shaper. The ADXL345 together with Klipper's Input Shaper functionality allows us to measure the resonances of our printer so that Klipper can compensate for them, allowing higher quality prints avoiding / significantly reducing the “ghosting” effect, for example. Later, we will explain the process to follow to make this adjustment in our BIQU Hurakan Assembly and commissioning The BIQU Hurakan comes pre-assembled, so the assembly is relatively simple, and we will not take more than about 20–30 minutes depending on our expertise. We provide you with a video where you can see the whole process. https://youtu.be/OaLvf7wP60A Although we are not going to go into detail in the assembly of the machine, we do advise you to do this with patience because it will be the basis for everything to work correctly. So pay attention to all the initial assembly and adjustment steps. Once we have assembled the machine, the next step is to assemble the Klipper system. Klipper… Initial setup We are going to focus on explaining this part because despite being a great advantage of this machine and there is a great work of both the creators of Klipper and BIQU / Bigtreetech. It is important to clarify that Klipper has a certain degree of complexity. It is essential too to understand how it works and a minimum knowledge so as not to have problems in some aspects. Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that uses the power of an external host to the electronics. In the case of the Manta M4P electronics uses a CB1 module from Bigtreetech as a host, for the control of the electronics of your printer. In this way we can operate faster and more accurately depending on the system and hardware we have. Something that will allow us Klipper is to have a lower level control of our machine, which will also require extra knowledge / efforts, greater speed when applying any change in addition to a remote control of the machine first class Klipper basically consists of three basic components, on which others can be integrated to extend the system. Klipper is the central component and responsible for interpreting the gcode and control of your printer Moonraker, is an API that allows linking external services with Klipper exposing print states or methods to allow other services to talk to Klipper  UI/Interface, allows easy control of Klipper using Moonraker to interact with it. To prepare our SD, the first thing will be to download the latest version of Klipper for CB1 from here where we will take the specific version for the BIQU Hurakan. With BalenaEtcher or Raspberry Pi Imager we will write the image to our SD (8 GB or greater in addition to ideally being a high-speed SD). In our case the version included in the printer was an old version so we advise you, MUCH, to update to the latest version available because it corrects many problems and will save us a lot of time. Once we have our SD ready the next step, if we plan to use the Wifi, we must modify the system file.cfg to adjust our SSID (name of our Wifi) and password. It is important that we use an advanced text editor such as Notepad++ or VSCode for this. We will insert the SD in our BIQU Hurakan, in the OS Card slot, and we will be able to turn on the printer and wait for a few seconds for the printer to start. Once we see that the display shows the menu with information from the printer or that the LEDs of the head are lit, it will mean that everything has started correctly. The next step will be to find the IP assigned to our machine, we can use a network analyser like that has versions for both computers and phones / tablets. Once our IP is located, we can go to our browser and access the control interface... that we have to say, like the printer, it looks spectacular for the customization of BIQU / Bigtreetech Although, during the creation of this guide, it comes with the cfg for our printer recently added a more interesting modular configuration and that will probably be applied in the future. You can see it from here.We advise you to put it, although it is also advisable to install some Klipper / Moonraker. Modules such as crowsnest for camera management, print_area_bed_mesh for an intelligent and more precise bed levelling and sound for improvement in the Wi-Fi. Backing up our settings We advise you that once we see that our Klipper system works correctly, you make a backup of your configuration. Since the system that we suggest here to perform the backup is simple and fast, it is advisable that you do it every time changes are made to your configuration. Klipper Update Now that we have our system mounted and a backup, the next step will be to make sure that our system is completely updated. To do this, from our UI we will go to the MACHINE and Update Manager section where we can easily keep our system fully updated. Initial settings We already have the machine ready to continue with the important initial adjustments to be made before starting with the calibration PID The adjustment of the PID is an important point to be made during the start-up and whenever we modify any part / component related to the heating system of our machine. The process is very simple and very fast, so we have no excuse to do it whenever we see abnormal temperature fluctuations: Some tips to perform the PID on your machines:— launch the PID process with your machine at room temperature, avoid doing so after printing at least until the sensor temperature drops to room temperature— it is advisable to place your nozzle about 5-10 mm high in Z— ideally, launch the PID process with the layer fan at 100% speed Hotend/Extruder, we will launch from the terminal the command PID_CALIBRATE, for example: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200Once finished we will SAVE_CONFIG to be saved in our printer.cfg our PID configuration. Bed, in this case, we will launch the command as follows: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Once finished, we will SAVE_CONFIG to be saved in our printer.cfg our Manual bed levelling assisted by levelling sensor Having our bed properly levelled will greatly minimize corrections by the machine once we have a mesh of our bed. Klipper provides us with two macros that will help us in the assisted levelling of our bed, we advise you to use SCREWS_TILT_CALCULATE. SCREWS_TILT_CALCULATE checks the reading points defined in section [screws_tilt_adjust] of our printer.cfg for leveling. For reference, these would be the points in section [screws_tilt_adjust] of our printer.cfg[screws_tilt_adjust]screw1: 30,60screw1_name: Left-Frontscrew2: 200,60screw2_name: Right-Frontscrew3: 200,230screw3_name: Right-Backscrew4: 30,230screw4_name: Left-Backspeed: 100horizontal_move_z: 5screw_thread: CW-M3 Once the readings have been made at those points, it will suggest the manual adjustment in the screws of our bed being CW clockwise and CCW in reverse. Manually leveled bed with sensor help Z-Offset and bed meshing For the Z endstop we have the new BIQU MicroProbe sensor. One of the previous steps to print is to find the Z-Offset, this value is the distance between the activation of our sensor and the tip of the nozzle. We can find our Z-Offset in different ways: Simple method We will make a home of all axes We will put a sheet under the nozzle using the babystep controls in Z we will move the Z axis until we notice that the nozzle makes resistance with the folio when trying to move it We will launch the command GET_POSITION in the console that will return the coordinates // kinematic: X:0.000000 Y:0.000000 Z:-0.400000 (example) We will go to the PRINTER CONFIGURATION section of our printer.cfg and add the integer value of Z (0.4 in the example) to our z_offset: Precise method, if we want to use the precise way to adjust our z-offset we will use the wizard from our UI in the console / terminal section with PROBE_CALIBRATE following this procedure. In this case we can also launch the process from the screen itself if it is more comfortable, we will go to Setup / Calibration / Start Probing / Move Z / Test Z to move our head and adjust it to our liking … Once finished, we make Accept & Save. Once we have our bed and our Z-Offset adjusted, we can make a mesh We can launch the calibration process from the options of your Mainsail UI or by console launching BED_MESH_CALIBRATE. We can run BED_MESH_CLEAR to clean the values, once the meshing is done we can save it with SAVE_CONFIG In the upper captures you can see the difference between making a mesh with the bed level as we referred to before to not having it. The machine will have to compensate for fewer deviations, which will ensure better quality in our prints. Although the most advisable thing is to launch the process from the UI we can also do it from our screen from Control / Bed Mesh & Save Input Shaper One of the great features of Klipper is the support for Input Shaping which is a technique that reduces vibrations / waves (ringing, echoing, ghosting, rippling are other names of this type of artefacts) normally produced by mechanical vibrations. BIQU has once again done an excellent job by including everything you need to be able to use this functionality with an accelerometer, which greatly simplifies the process. To perform the Input Shaper tests, the first thing will be to connect the sensor to our printer, for this we will use the SPI port on the back of the printer. Accelerometer activation It is important to make sure that we have activated the accelerometer in our printer.cfg, we remind you as we suggested in the start-up that in our case we use the new modular configuration: ############################################################################################################# ### INPUT SHAPER CONFIG ### Uncoment this line if you want to test resonances. ############################################################################################################# [include Hurakan/Adxl.cfg] Checks With everything connected, we will go to the console/terminal of our Klipper UI and run: ACCELEROMETER_QUERY If we get an answer like the following, our accelerometer works correctly!!! adxl345 values (x, y, z): 6042.857730, 5507.414640, -5889.873990 Resonance measurement Now that we have everything configured, we will proceed to perform our resonance test following these steps: Example of installing the sensor to perform the test on the X axis X-resonance test, we will launch by console/terminal from our UI the following command: TEST_RESONANCES AXIS=X Y-resonance test, we will place the sensor in this case in the anchors at the back of the bed where the cables arrive, and we will launch by console / terminal from our UI the following command: TEST_RESONANCES AXIS=Y It is very advisable, at least during the first time we launch the process, to be very attentive that the vibrations caused by the test are not very violent and can damage our printer. You can use the M112 command or the EMERGENCY STOP button in your UI to stop the process. Review the results The above process will generate two CSV files with the results of the test. These CSVs will be processed by running (there are some scripts/macros that can simplify life) the following commands from the SSH terminal: ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_x.png ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_*.csv -o /tmp/shaper_calibrate_y.png To facilitate access to the generated images we advise you to save these in a path / directory that is accessible from your UI, for example we can create an input-shaper folder from the UI:And execute the above commands as follows:~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_x_.csv -o /home/biqu/printer_data/config/input_shaper/shaper_calibrate_x.png ~/klipper/scripts/calibrate_shaper.py /tmp/resonances_y_.csv -o /home/biqu/printer_data/config/input_shaper/shaper_calibrate_y.pngIn this way, we can download the images in a very simple way without having to use WinSCP or another similar tool: These scripts will generate images with graphs with information on the frequency responses of our machine, as well as suggesting the most appropriate: Add Input Shaper information in our configuration Once we have the suggested configuration for our machine, we will add this to our printer.cfg in the [input_shaper] section and update the maximum accelerations of our [printer] From the graphs obtained previously, we will adjust the parameters of the section [input_shaper] ############################################################################################################# ### INPUT SHAPER CONFIG ### Uncoment this line if you want to test resonances. ############################################################################################################# [include Hurakan/Adxl.cfg] [input_shaper] shaper_freq_x: 106 shaper_type_x: ei shaper_freq_y: 45.2 shaper_type_y: mzv For accelerations we will take the lowest value obtained from our the tests: [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 180 max_accel: 6000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 max_accel_to_decel: 6000 square_corner_velocity: 5.0 Slicer An important aspect, especially for those who do not have much experience in 3D printing, is to have a profile in our laminator with a normally conservative configuration that gives decent results from our first piece. In any case, whether starting from a profile already created or one that we create ourselves, it is crucial to perform calibration tests to adjust our printing profile to our machine, filaments, and printing conditions. For this we advise you to follow the tests of our calibration guide where we should at least: Perform step adjustment tests of our motors / axles with a calibration hub where we will adjust the rotation distance of our printer.cfg to adjust it correctly Temperature tower to find out the optimal temperature of our filament for our printer Retraction test to reduce those annoying threads and artefacts Profile Currently, we do not have an official profile by BIQU, where if we find one included is in Lychee Slicer, in any case we indicate how to create it from different laminators: CuraPrusaSlicer/SuperSlicerLychee Slicer To create our profile on Cura: We will add printer: From the list of printers we will select the Biqu B1 that we will rename as BQ-Hurakan: We will adjust the properties of the printer as we see in the following screenshot: Start G-code/End G-code M117 Getting the bed up to temp! M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M117 Getting the extruder up to temp! M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature G92 E0 ; Reset extruder M117 Homing axes G28 ; Home all axes M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X4.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M117; Purging G1 X4.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X4.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X4.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset extruder M117 Ready!!! G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish G91; Relative positioning G1 E-2 F2700; Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract a bit more and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z by 10mm G90 ;Return to absolute positioning G1 X0 Y{machine_depth} ;TaDaaaa M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z We will install the OctoPrint-Connection extension from the Marketplace. We will go to Settings > Printer > Manage Printers and look for the Connect OctoPrint button and add our printer as we see in the following screenshot, we can put anything in API Key. With this extension we can send our parts directly from Cura to our printer. In this case we do not have official BIQU profiles but we use as a basis that of an Ender 3 We adjust a copy of Ender 3's profile as BIQU Hurakan and within his profile we adjust the measurements of our printing area: We also add our physical printer associated with the profile of the BIQU Hurakan that we have just created to be able to send our prints directly to our printer by adding the IP of the same You already have a profile for our BIQU Hurakan!!! We also recommend, as a guide, the values that in our case have worked well with our filaments: PLA HD (Winkle)PETG E (Fiberlogy)ABS (Smartfil)Temperature205-210º245-250º240-245ºBed temperature60º65º90ºPrint speed70mm/s60mm/s65mm/sRetracts4mm a 45 mm/s3.5mm a 40mm/s4mm a 35mm/sFan100%50%0%First layer10mm/s, 0% fan, 115% line width10mm/s, 0% fan, 115% line width10mm/s, 0% fan, 115% line width Gcode Preview Something very interesting is to be able to preview our piece from the Klipper UI, since it can be very useful to visually identify that the gcode we want to print is correct. CuraPrusaSlicer/SuperSlicer We will make sure to have the Create Thumbnail active as a post process: And we'll adjust your options as follows: With this we can already see our previews from the UI!!! To activate previews from our Printer Settings -> General -> Thumbnails Print our gcodes Apart from being able to send our gcodes directly from the laminator, as we explained in the previous point, it is simply dragging the gcode to our UI from the browser: Once uploaded, we can launch the printing from the UI itself: Filament sensor Since we have a filament sensor, sometimes we may need to have it deactivated or manage its status. We can enable or disable it from our UI in the Miscellaneus -> Extruder Filament Sensor section in our Dashboard. From this Miscellaneous section we can also manage:— the speed of the layer fan (Fan)— the beeper/buzzer of notifications with sound (Beeper)— display the % speed of the hotend electronics and cooling fans (Case Fan and Nozzle Cooling Fan)— manage the LEDs of the hotend and the screen (Hotend Rgb and Mini12864) User experience The BIQU Hurakan has seemed to us a sensational machine that marks a change of post-Marlin era. The support by important brands such as BigtreeTech/BIQU to Klipper will greatly benefit Klipper from extending and allowing to improve those areas in which it still has room for improvement, such as the availability of information and simplicity of use / management. Klipper brings us great improvements in terms of performance, let's not forget that now it is an external host to the electronics commanded by Klipper that is responsible for basically everything, relegating electronics to a mere controller of motors and sensors. On the other hand, the Klipper web interface or through a screen using KlipperScreen, drastically breaks with the usual interfaces of 3D printers... even with those that have graphic TFT touch screens. Although here BIQU has been cured in health by adding a small screen that is of great help to perform certain actions locally. One aspect that we loved has been to find a first level electronics with the inclusion of the SKR Manta M4P perfect for this machine in conjunction with the CB1 module and excellent for use with Klipper. We also have the excellent TMC2209 drivers of the brand itself, which ensures a powerful response and silent operation that is always appreciated. We have a wide variety of expansion options and connectors such as various USB 2.0, MicroSD and SD, wired network, an HDMI interface and SPI. The inclusion of the accelerometer together with Klipper help us in a simpler way to adjust one of the most interesting functions of Klipper such as Input Shaper. With the accelerometer we can find how our machine behaves in different situations to find mechanical vibrations and thus be able to compensate for them to obtain a significantly better print quality. In the BIQU Hurakan they have not spared in functions and the inclusion of their MicroProbe leveling sensor is a great extra to ensure that our machine is perfectly leveled in a precise and simple way. We were pleasantly surprised by its size, weight and precision. On the other hand, and although the BIQU Hurakan has a standard size bed of 220x220mm (235x235mm physically), it has a factory PEI sheet that although in our first tests we had some problem has behaved excellently as we have been using it. Another remarkable aspect is that it has two areas of calor, being able with a simple switch to turn on only the central part or the total size of the bed ... Something that is undoubtedly fantastic to control the consumption and efficiency of our machine. And as not Bigtreetech / BIQU always attentive to the needs of users, the inclusion of a led in the hotend gives an excellent design touch to the machine ... In addition to being very functional to check the status of our printing or notification of events. Also comment that the LCD also has controllable led lighting that we can also adjust to our liking. Image of the3dprinterbee.com The inclusion of a filament sensor that is always excellent to avoid the loss of our impressions due to lack of material. An aspect that has generated some problems due to its location, which despite being the standard in this format of machines, usually makes the filament does not enter naturally into the extrusion system. We also have belt tensioners for both axes that although they are made of plastic do their function perfectly. Upgrades Although our BIQU Hurakan comes loaded with options and functions... It's not perfect. Here are some improvements that can further improve this excellent machine. Double Z One of the improvements that we like the most for our printers is to have double motor in Z especially if our machine has certain dimensions and / or we have a direct extrusion system since we usually increase the weight on the X axis. Although our BIQU Hurakan has bowden extrusion and the head is quite light, having double Z will allow us to: Improve overall machine stability Make sure our leveling is more reliable improve the quality of our prints You can find the Dual Z Kit for the BIQU Hurakan here, it contains everything you need to be able to make the improvement in a simple way. We would have loved to have an extra driver to be able to separate the motors and level each axle individually... But that will already be a mod in the future. Direct extrusion BIQU H2 printhead is one of our favorite extruders for its great performance being very compact and lightweight which makes it perfect for machines like the BIQU Hurakan. In our case we have opted for the BIQU H2 V2S Revo version. Other improvements over other versions of the H2 include compatibility with E3D Revo barrel/nozzles and a new filament tensioner system that improves when working with flexible materials, something that limps a bit in the BIQU Hurakan. We provide you with a list of things to keep in mind: adapter for the H2 V2S Revo to our BIQU Hurakan, you can get it here adapter for the H2 V2S Revo and our BIQU MicroProbe, you can also download it from here the excellent modular fan system for the BIQU H2 of the Predy colleague in Printables. Apart from being compatible with all BIQU H2 it has an excellent, robust design and the ventilation nozzle is excellent. In our case we have opted for a Sunon Maglev 24v as a layer fan with a triple outlet nozzle. Since these parts are going to be at relatively high temperatures, we advise you to print them in ASA / ABS or another material that withstands temperatures well without deformation. In the BIQU Hurakan you can print ASA without problem just paying attention to improve adhesion with skirt or through additives in your bed such as Dimafix. Cable adapters for hotend layer/hotend fans, thermistor, and heater Detail of adapters for cabling Extrusion motor extender cable That's how impressive our mod will be!!! Adjustments to your Klipper to adapt your BIQU Hurakan: Some of these values may require adjustment for your machine, especially if you have not used the same type of mod as ours to adapt your BIQU H2 V2S Revo. H2 V2S RevoProbe printer.cfg [extruder] rotation_distance: 24.15 # Original 22.9 gear_ratio: 7:1 ... [extruder] max_extrude_only_accel: 1000 # Original 10000 Hurakan/Probe.cfg [probe] ... x_offset: 2 # Original 0.0 ... [safe_z_home] home_xy_position: 120, 160 Once the configuration is installed and adjusted, it is advisable to follow these steps: Check hotend temperature probe Check layer fan operation verify deployment of the BIQU MicroProbe probe pin Perform a homing of all axes, pay attention to turn off the machine in case something goes wrong perform a PID as recommended in the initial settings section of this guide Manual sensor-assisted bed leveling as recommended in the Initial Settings section of this guide adjusting the Z-Offset as recommended in the initial settings section of this guide Mesh our bed as recommended in the initial settings section of this guide perform the Pressure Advance test as recommended in the calibration guide in this guide perform the Input Shaper test as recommended in the initial settings section of this guide Review our calibration guide to adjust those tests that affect the extrusion system KlipperScreen Klipper's web interface is comfortable, versatile and powerful, but sometimes having a screen on the same printer can make some tasks easier. Although our BIQU Hurakan already includes a very comfortable LCD screen sometimes it can fall short in options. The BIQU Hurakan is mounted KlipperScreen that allows you to have an interface to control Klipper on a screen including many options that unfortunately from the screen of our BIQU Hurakan is not possible to do. We will only have to connect the HDMI cable and a USB of the electronics to our screen, there are other ways but they are usually more laborious to implement. Bigtreetech has its HDMI5/7 which we normally use and work excellently with 5 touch points, plug & play, brightness adjustment and image rotation. Camera Another interesting improvement taking advantage of the full potential of Klipper is to add a camera to monitor our impressions or make sensational timelapses of our works of art. The great versatility of Klipper allows us to use different types of cameras, although the easiest to use because it is practically plug & play are USB. #### BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY Os presentamos uno de los mejores modelos DIY de impresora del mercado... la BLV mgn Cube. Como su propio nombre nos da pistas se trata de una impresora con un chásis con formato "cubo" con unas cinemáticas CoreXY usando guías lineales. En nuestro caso hemos utilizado el completísimo kit de Fysetc que incluye absolutamente todo para montar la impresora y esto es chasis, cinemáticas, tornillería, electrónica, sensores, cerramiento, etc... BLV mgn Cube... un proyecto iniciado en la comunidad La BLV mgn Cube nació como parte de un proyecto de Ben Levi para montar una impresora de este formato con una estructura rigida con el frontal abierto para poder tener un acceso fácil a el área de impresión, que fuera sencilla de montar por otro lado y completamente open source para permitir adaptarla a nuestras necesidades y que tuviera un coste contenido. Podéis encontrar toda la información en la página web del propio proyecto con todo lo necesario para construir la vuestra, en todo caso y dado la complejidad y cantidad de componentes suele resultar más interesante hacerse con uno de los kits DIY como el de Fysetc. https://www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer También podéis acceder al diseño 3D de la máquina que va genial para hacerse una idea del sensacional diseño de esta impresora. https://myhub.autodesk360.com/ue2bf7842/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7a13d3988f9c72527c ¿Donde puedo comprar la BLV mgn Cube kit Fysetc? Como siempre solemos hacer, os dejamos algunos enlaces donde poder adquirir el kit de FYSETC de esta impresora, así como algunos componentes. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y poder ofreceros este tipo de artículos. BLV mgn Cube by Fysetc También puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D desarrollado por 3DWork, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contenido del Kit de Fysetc Fysetc ha hecho un trabajo excepcional en este kit donde incluye todo lo necesario a excepción de las unas cuantas partes impresas dependiendo de si elegimos la opción del kit de piezas en metal. Los componentes venían perfectamente embalados y etiquetados al detalle como la tornillería, motores, etc. Quizás nos hubiera gustado para futuras revisiones del kit que los perfiles de aluminio tuvieran algún tipo de etiqueta que facilite identificarlos de una forma más sencilla. A continuación entraremos a detallar algunos de los componentes del kit y un link al diseño en 3D. Chasis El kit incluye toda la perfilería necesaria para montar nuestra BLV los cuales están protegidos de una forma adecuada y tal como comentamos al inicio nos hubiera gustado que estos vinieran etiquetados para identificarlos de una forma más rápida. Una de las peculiaridades del kit de Fysetc es el uso de perfiles con "juntas ciegas" permitiendo un buen anclado de todas las piezas y ahorrándonos probablemente un 80% de tiempo para ensamblar el chasis. https://youtu.be/ueniUWrUcjE Además de la perfilería se incluyen toda la tornillería necesaria completamente etiquetada, interesante que se incluyan algunos que no se encuentran en el BOM oficial. Electrónica En nuestro caso el kit incluye con un excelente clon Duet 2 Wifi 1.04 de la marca Fysetc todo y que existen versiones más actuales esta sigue siendo una de las más aconsejables y fiables en máquinas que usen firmwares Reprap. Con el kit se incluyen accesorios como el cable USB, cables, conectores, SD con un FW básico, jumpers, etc... También se incluye una estupenda pantalla de 5" PanelDue v3 la cual no es la estándar del BOM y que podemos encontrar en el link de STLs o Thingiverse los stl para adaptar esta pantalla. Diagrama conexiones Duet 2 Wifi En el caso de que seleccionemos un kit sin electrónica os aconsejamos el uso de la estupenda Fysetc Spider especialmente diseñada para este tipo de impresoras. HotEnd Incluído en el kit podemos encontrar un clon BMG de gran calidad como no podía ser de otra forma de la marca Fysetc el cual incluye todo lo necesario para ser montado. También incluye un clon V6 premontado así como un barrel y nozzle de repuesto y un termistor HT-NTC100K y un calentador de 24v y 40W además de PTFE para la instalación. Motores Los 5 motores que incluye el kit están perfectamente protegidos en FOAM... otra cosa importante a mencionar es de nuevo el etiquetado tanto de los motores como de los cables de conexión, algo que especialmente en máquinas tipo CoreXY o de esta complejidad es muy de agradecer si es nuestra primera máquina de este tipo. Indicar que los motores incluídos no parecen los mismos que los indicados en el BOM oficial pero sus características y como se han comportado en los diferentes kits que hemos testado su comportamiento fue correcto y sin problemas. Varillas y husillos Otro gran acierto, que nos ha enamorado, de este kit es la inclusión de unas varillas con teflon negro que quedan especialmente bien en esta máquina junto con husillos POM TR8 que no necesitan lubricación, aguantan bien el calor y funcionan de una forma suave y sin ruidos. Alimentación Uno de los puntos que nos sorprendió gratamente es la "bestia" de fuente incluida de cerca de 2Kg de peso, una MeanWell SE-600-24 que con un voltaje de trabajo de 24V, una corriente soportada de 25A nos entrega 600W de potencia!!! Además de contar con esta estupenda fuente nos incluyes todo el cableado necesario grimpados, botones y un SSR. Esquema de conexión fuente de alimentación La MeanWell SE-600-24 es una bestia de fuente, el único punto malo es que genera bastante ruído su ventilador por lo que os aconsejamos en el caso que os sea una molestia seguir esta guía para sustituirlo por uno más silencioso. Bltouch Fysetc ha pensado en todo con este kit incluyendo un sistema de nivelación compatible con cualquier superficie de impresión. Este sensor clon del estilo Bltouch incluye todo el cableado necesario para la instalación. Esquema conexión sensor de nivelación Bltouch Cama Caliente El kit incluye una cama caliente de 310x310 de aluminio con un thermistor integrado NTC 100K y con sus cables de silicona grimpados para una instalación sencilla. Junto con la cama podemos encontrar un cristal Buildtak con una capa de nylon en la parte superior para asegurar una superficie lo mas lineal posible. En nuestro caso optamos por usar PEI ya que es una superficie que nos gusta más para nuestras impresoras. Además se incluye una espuma de aluminio para proteger de fugas térmicas nuestra cama, algo que se agradece mucho ya que permite una distribución uniforme del calor además de proteger de fugas y evitar de esta forma un mayor desgaste por ajustes de temperatura. También, y como algo que no habíamos visto en otros kits, se incluyen unas ruedas de nivelación de la marca Creality así como unos muelles rígidos que van perfectos para el ajuste manual de cualquier desviación. Guías Lineales Aunque las guías incluídas en el kit no parecen ser de una marca de renombre como pudieran ser HIWIN las guías tienen una calidad excelente en sus mecanizados produciendo movimientos suaves además de venir perfectamente protegidas en FOAM. Es aconsejable en este tipo de guías lineales hacer una limpieza y engrase del patín antes de realizar la instalación. Cerramiento Para dar un toque exclusivo a su kit Fysetc ha incluido paneles ACP cortados y perforados para el cerramiento de la impresora. Además han incluido espumas para el aislamiento acústico junto con cintas de doble cara para su instalación. Por otro lado también han incluido un rollo de vinilo emulando a fibra de carbono junto con una espátula para la instalación en los paneles y darle un acabado pro. Neopixel Incluído en el kit encontramos otro extra que da un toque de distinción a nuestra máquina con tres Neopixel que nos ayudarán a ver el estado de nuestra impresora. En este caso Fysetc ha incluido la electrónica de control y cableado para que la instalación sea un juego de niños. 3 x anillos Neopixel 1 x placa de control STM 3 x cables Neopixel con conectores 1 x cable conexión a Duet 2 Wifi 1 x cable alimentación Esquema de conexión controladora Neopixel El sketch de arduino usado para la controladora no es del todo compatible con las últimas versiones de RRF aunque hay una version de la comunidad que si que es compatible. Tiras leds Además de la inclusión de los anillos Neopixel el kit incluye 4 tiras de leds blancos de 24v para usar como iluminación de la zona de impresión. Dentro de los STL de Fysetc como BLV podréis incluir los difusores para su instalación así como el esquema de conexión de estos con uno de los interruptores incluidos. Ventiladores El kit incluye todos los ventiladores necesarios para la puesta en marcha de la impresora con el cableado adaptado para la electrónica Duet 2 Wifi con 3 ventiladores 4010 y un 5015. Comentar que pese a que no conocíamos la marca de estos ventiladores nos han parecido muy correctos. Endstops En el caso de no querer montar Sensorless podemos optar por usar los endstops incluídos en el kit, un apunte, es aconsejable usar los STL de Fysetc ya que mejoraron esta parte. Otros accesorios incluidos Hemos comentado una y otra vez este kit BLV de Fysetc incluye todo lo necesario para montar esta estupenda máquina: correas GT2 6mm con refuerzo de fibra de vidrio y los rodamientos de muy buena calidad filtros HEPA cepillo metálico para limpieza automática del nozzle, algo muy útil pero en ocasiones puede provocar daños o desgaste del nozzle Herramientas Ahora que hicimos un completo repaso a todo el contenido del kit no podía faltar las herramientas para montarlo incluyendo llaves hexagonales de diferentes medidas y un alicate de corte de excelente calidad. Ensamblado Antes de proceder a ensamblar el kit es aconsejable tener a mano algunos links útiles: Página web de BLV Cube dónde podremos encontrar mucha información de los materiales, piezas y proceso de montaje. Repositorio de Github de Fysetc para el kit BLV, encontraremos FW, documentación, piezas a imprimir ajustadas para el kit,... Piezas de ayuda en el montaje del kit que podremos encontrar aquí, estas piezas nos permitirán por ejemplo alinear correctamente las guías lineales o ajustar componentes en la medida exacta. Fysetc no nos lo podría poner más sencillo con la inclusión de unos videos con el detalle del ensamblado del kit: Ensamblado chasis https://youtu.be/OTl3H-6wCEU Instalación eje Z https://youtu.be/-2VnD1bWH-g Ensamblado paltaforma cama caliente https://youtu.be/fzRfXD17uyA Instalación eje X e Y https://youtu.be/oZXPe5NAmO8 Cinemática I https://youtu.be/ZxM9j8p_UtI Cinemática II https://youtu.be/OYkw1OxLap4 Instalación cama caliente https://youtu.be/LPNwPUBQ0m0 Instalación electrónica https://youtu.be/KnPkUY0QOnw Firmware Duet3D Una vez ensamblada nuestra impresora comenzaremos la puesta en marcha realizando el encendido inicial. Como ya hemos comentado este kit viene con todo listo y disponemos de las versiones de firmware tanto en nuestra Duet 2 Wifi como en nuestra pantalla PanelDue 5i. Conectando a nuestra Wifi y accediendo a Duet WiFi Web El primer paso después de verificar que nuestra pantalla enciende y tiene conexión con nuestra impresora será la conexión a nuestra de wifi realizando los siguientes pasos desde la propia PanelDue aunque podremos hacerlo conectando nuestra Duet 2 Wifi por cable y usar un cliente terminal como Pronterface/Printrun: Para verificar que tenemos conexión con nuestra Duet lanzaremos el comando gcode M503 que nos devolverá los parámetros de configuración de nuestra impresora (config.g) Habilitaremos el módulo WiFi usando el comando gcode M552 S1 Después de unos segundos (aproximadamente 30s) veremos que el módulo WiFi se activó correctamente y veremos un punto de acceso WiFi llamado DuetWiFi. Nos conectaremos al punto de acceso DuetWifi, si tienes tu ordenador conectado por cable o de otra forma a otra red te aconsejamos desconectarte de ellos. Abriremos un navegador y pondremos 192.168.1.1 en la dirección del navegador el cual nos abrirá una sencilla página web donde deberemos: Seleccionar nuestra WiFi de casa/trabajo y pondremos el password En hostname podemos poner el nombre que queramos que tenga nuestra BLV en nuestra red Pulsaremos el botón Save and reboot y nos indicará que todo se guardó correctamente Sin desconectar el cable USB ni Pronterface enviaremos el comando M552 S0 para apagar el módulo WiFi y seguidamente M552 S1 para habilitarlo de nuevo. Al cabo de unos segundos veremos como en nuestro terminal nos indicará, si todo fué bien, que se ha conectado a nuestra WiFi y la IP de acceso Abriremos de nuevo el navegador, recordad volver a conectar a vuestra WiFi normal o cable, y usaremos la IP asignada a nuestra impresora en el paso anterior donde veremos el interfaz web para gestionar nuestra impresora!!! Configuraremos que nuestro módulo WiFi se active automáticamente en el inicio, para ello y desde el interfaz web modificaremos el fichero de configuración config.g y buscaremos la linea ;M552 S1 y quitaremos el ; del inicio y guardaremos los cambios en el botón Save Changes y los aplicaremos en el botón Apply Settings. Si nos interesa configurar una IP fija para evitar cambios tenemos dos opciones, o la forzamos en el DHCP de nuestro router de casa o podemos definirla en el fichero de configuración con el gcode en el config.g M552 Pxxx.xxx.xxx.xxx donde las x serán la IP que queramos asignarle... pero recuerda que si esta esta dentro del rango DHCP de tu router puede crear colisiones!!! Actualizando el firmware Actualizacion firmware: https://github.com/FYSETC/FYSETC-BLV-MGN-CUBE/tree/main/Firmware https://betrue3d.dk/duet-wifi-update-firmware/ Actualizacion PanelDue: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/PanelDue_Firmware_update Subir el firmware Clear 4seg y rst Ejecutar gcode actualizacion1M997 S4Copied! Ajuste de ventiladores: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_and_configuring_fans FAN2 Auto Fan M106 P2 T45 H1This sets fan 2 to run any time the temperature of heater 1 is above 45 Celsius. See M106 for details. We recommend you use the FAN1 connector for a thermostatically-controlled hot end fan, because on the Duet 2 WiFi / Ethernet in RRF 2.x it defaults to being on at power up , to provide maximum safety if you restart your Duet when the hot end is hot. Ajustes basicos https://duet3d.dozuki.com/Guide/Ender+3+Pro+and+Duet+Maestro+Guide+Part+3:+Commissioning/39 Ajuste Bltouch: https://betrue3d.dk/bltouch-on-duet-wifi-configuratio-and-usage/ Calibracion inicial : https://duet3d.dozuki.com/Guide/Ender+3+Pro+and+Duet+Maestro+Guide+Part+4:+Calibration/40#s161 Klipper Aunque el kit está basado en una placa Duet y RRF este último nunca ha sido uno de nuestros firmwares predilectos. Su orientación "industrial", complejidad relativa en su configuración y la lentitud en la transferencia por ejemplo de gcodes nos hizo pensar en su migración a Klipper que es uno de los firmwares últimamente muy de moda y que es una solución redonda para esta máquina. Instalando Klipper Podéis encontrar más información de que es y cómo funciona Klipper aquí así como algunos recursos/guías interesantes sobre el.Para poder realizar esta migración necesitaremos: Una Raspberry Pi, lo ideal es usar una 3B en adelante aunque una Pi Zero 2 W funcionan genial Cable USB Tarjeta Micro-SD, 32-64GB es un tamaño perfecto además es interesante que sea rápida Si tenemos pensado automatizar input shaper un acelerómetro Klipper cuenta principalmente con 2 partes: 1. El firmware Klipper instalado en la electrónica 2.El core de Klipper, su UI y otros componentes que son instalados en la SD de la Raspberry Pi No vamos a entrar en el detalle de la instalación de Klipper dado que podéis encontrar aquí una guía de instalación tan solo os dejaremos el "printer.cfg" con una configuración base para una BLV que podremos modificar a nuestro gusto. Kliperizando nuestra Duet2 Wifi Una vez tengamos instalado nuestro Klipper y tengamos acceso a nuestra flamante UI el siguiente paso será la instalación del firmware Klipper en nuestra Duet2 Wifi. El primer paso será hacer un factory reset de nuestra placa, para ello con la placa apagada colocaremos un jumper en los pines de borrado. A continuación conectaremos el cable USB para alimentar nuestra placa. Una vez el led DIAG se encienda quitaremos el jumper y tendremos nuestra placa sin ningún firmware instalado Para la generación del firmware Klipper conectaremos nuestra Duet2 Wifi mediante el cable USB a nuestra Raspberry Pi. Nos conectaremos mediante SSH a nuestra Pi y ejecutaremos los siguientes pasos/comandos: // Nos colocamos en el directorio Klipper cd klipper // Limpiamos opciones del generador del firmware make clean // Lanzamos el menu de generación del firmware make menuconfig // Configuramos las siguientes opciones // - Micro-Controller > SAM3/SAM4 (Due and Duet) // - Processor > SAM4e8e (Duet WiFi/Eth) // - Communication Interface > USB // Pulsamos la tecla ESC seguida de ENTER para guardar la configuración Ahora que tenemos la configuración procederemos a generar el firmware ejecutando desde la consola // Generamos el firmware make Una vez generado lo instalaremos en la placa siguiendo estos pasos: pararemos el servicio Klipper sudo service klipper stop obtenemos el "serial id" de nuestra Duet ls /dev/serial/by-id/* lanzamos el comando de instalación poniendo nuestro "serial id" después del = make flash FLASH_DEVICE= Si el proceso de instalación falla puede dejar la placa en modo bootloader por lo que lo ideal es desconectar la placa y volver a detectar el "serial id" por si este cambió. Ahora con nuestro Klipper/UI instalados y nuestra placa con firmware Klipper solo nos queda ajustar "serial id" en nuestro printer.cfg e intentar conectar a la placa. [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_sam4e8e_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-if00 Ajustes opcionales A continuación os sugerimos algunos ajustes de Klipper interesantes para nuestra BLV: Configuración de la gestión de apagado/encendido Usar nuestra pantalla PanelDue, conectando la pantalla a nuestra Pi por GPIO... más detalle aquí Deberemos actualizar nuestro config.txt mediante sudo nano /boot/config.txt añadiendo al final dtoverlay=pi3-miniuart-bt presionaremos CTRL+X para guardar los cambios seguido de ENTER Por otro lado tendremos que actualizar nuestro cmdline.txt lanzando sudo nano /boot/cmdline.txt eliminando o comentando console=serial0,115200 presionaremos CTRL+X para guardar los cambios seguido de ENTER Ejecutaremos la utilidad Raspi-Config mediante sudo raspi-config e iremos a la opción 3 Interface Options > P6 Serial Port > No > Yes y reiniciaremos nuestra Pi Nos aseguraremos que nuestro PanelDue está configurado en 115200 Por último deberemos de realizar algunas modificaciones en el fichero moonraker.cfg de nuestro Klipper, aquí tenéis más detalles de los cambios. Experiencia de uso e impresiones de ejemplo Este kit BLV mgn Cube de Fysetc es muy completo, con un diseño de máquina muy bien pensado y una excelente alternativa a otros modelos DIY similares.El proceso de ensamblaje gracias a la documentación/videos así como al contenido del kit ha sido relativamente sencillo teniendo en cuenta el tipo de máquina. En cambio en la parte de la puesta en marcha de la electrónica si no tienes cierta experiencia con sistemas RRF/Duet puede acabar siendo un poco enrevesado. El paso de RRF a Klipper da un aire fresco y mejorará la experiencia en el uso y manejo de la máquina. Relacionado con la electrónica Duet que lleva aunque es una excelente electrónica creemos que está algo anticuada y quizás enfocada más a otras máquinas más "industriales", el uso de la excelente Fysetc Spider hubiera sido una compañera perfecta para esta máquina. También relacionado de nuevo con la electrónica y su fuente de alimentación recalcar que pueden generar algo de ruido así que si es un aspecto importante, y sin que sea algo escandalosa en exceso, el cambio de electrónica y cambio del ventilador en la fuente de alimentación ayudan a silenciar enormemente esta parte. Por lo demás contamos con un chasis y cinemática muy robusta, bien diseñada y que se comporta de forma excepcional en cualquier situación siendo una excelente idea el uso de triple Z para mejorarla todavía más. #### BLV mgn Cube Fysetc Kit: Analysis, Guide and Configuration of This DIY Printer We present one of the best DIY printer models on the market... the BLV mgn Cube. As its name gives us clues, it is a printer with a chassis in "cube" format with CoreXY cinematics using linear guides. In our case, we have used the complete Fysetc kit that includes everything to assemble the printer: chassis, kinematics, screws, electronics, sensors, enclosure, etc ... BLV mgn Cube... A community-initiated project The BLV mgn Cube was born as part of a project by Ben Levi to assemble a printer of this format with a rigid structure with the front open to have easy access to the printing area, which was simple to build on the other hand and completely open source to allow it to adapt to our needs and that had a contained cost. You can find all the information on the website of the project itself with everything you need to build yours, in any case, and given the complexity and number of components, it is usually more interesting to get one of the DIY kits like Fysetc. https://www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer You can also access the 3D design of the machine which is great to get an idea of the sensational design of this printer. https://myhub.autodesk360.com/ue2bf7842/g/shares/SHabee1QT1a327cf2b7a13d3988f9c72527c Where can I buy the BLV mgn Cube kit Fysetc? As we always do, we leave you some links where you can buy the FYSETC kit of this printer, as well as some components. If you use them, the price of the product will be the same as if you access them regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and be able to offer you this type of article. BLV mgn Cube by Fysetc You can also use our product search engine for 3D printing developed by 3DWork, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Fysetc Kit Contents Fysetc has done an exceptional job in this kit which includes everything you need except for the few printed parts depending on whether we choose the metal parts kit option. The components came perfectly packaged and labeled in detail such as screws, engines, etc. Perhaps we would have liked for future revisions of the kit the aluminum profiles had some kind of label that facilitates identification in a simpler way. Below we will go into detail about some of the components of the kit and a link to the 3D design. Chasis The kit includes all the necessary profiles to mount our BLV which are protected in an adequate way and as we discussed at the beginning we would have liked these to be labeled to identify them more quickly. One of the peculiarities of the Fysetc kit is the use of profiles with "blind joints" allowing a good anchoring of all the pieces and saving us probably 80% of the time to assemble the chassis. https://youtu.be/ueniUWrUcjE In addition to the profiles, all the necessary screws are included and completely labeled, interesting that some that are not in the official BOM are included. Electronics In our case, the kit includes an excellent clone Duet 2 Wifi 1.04 of the brand Fysetc everything and there are more current versions this is still one of the most advisable and reliable machines that use Reprap firmware. The kit includes accessories such as USB cable, cables, connectors, SD with a basic FW, jumpers, etc ... It also includes a great screen of 5 "PanelDue v3 which is not the standard of the BOM and that we can find in the link of STLs or Thingiverse the stl to adapt this screen. Diagram connections Duet 2 Wifi In the event that we select a kit without electronics, we advise you to use the Fysetc Spider specially designed for this type of printer and compatible with Klipper and Marlin. HotEnd Included in the kit we can find a BMG clone of great quality as it could not be otherwise of the Fysetc brand which includes everything necessary to be assembled. It also includes a pre-assembled V6 clone as well as a spare bar and nozzle and an HT-NTC100K thermistor and a 24v and 40W heater plus PTFE for installation. Engines The 5 motors included in the kit are perfectly protected in FOAM... Another important thing to mention is again the labeling of both the motors and the connection cables, something that especially in machines type CoreXY or of this complexity is very appreciated if it is our first machine of this type. Indicate that the engines included do not seem the same as those indicated in the official BOM but their characteristics and how they have behaved in the different kits that we have tested their behavior was correct and without problems. Rods and spindles Another great success, which we have fallen in love with, of this kit is the inclusion of rods with black Teflon that look especially good in this machine along with POM TR8 spindles that do not need lubrication, withstand heat well and work in a smooth and noise-free way. Power One of the points that pleasantly surprised us is the "beast" of a source included about 2Kg of weight, a MeanWell SE-600-24 that with a working voltage of 24V, and a supported current of 25A gives us 600W of power!!! In addition to having this great source, you include all the necessary wiring, buttons, and an SSR. Esquema de conexión fuente de alimentación The MeanWell SE-600-24 is a fountain beast, the only bad point is that it generates enough noise in its fan so we advise you in case it is a nuisance to follow this guide to replace it with a quieter one Bltouch Fysetc has thought of everything with this kit including a leveling system compatible with any printing surface. This Bltouch-style clone sensor includes all the necessary wiring for installation. Esquema conexión sensor de nivelación Bltouch Hot Bed The kit includes a 310×310 aluminum heated bed with an integrated NTC 100K thermistor and its crimped silicone cables for easy installation. Along with the bed, we can find a Buildtak glass with a layer of nylon on top to ensure a surface as linear as possible. In our case, we chose to use PEI since it is a surface that we like more for our printers. In addition, aluminum foam is included to protect our bed from thermal leaks, something that is greatly appreciated since it allows an even distribution of heat in addition to protecting from leaks and thus avoiding greater wear due to temperature adjustments. Also, and as something we had not seen in other kits, leveling wheels of the Creality brand are included as well as rigid springs that are perfect for manual adjustment of any deviation. Lineal Rails Although the guides included in the kit do not seem to be of a renowned brand such as HIWIN, the guides have excellent quality in their machining producing smooth movements in addition to coming perfectly protected in FOAM. It is advisable in this type of linear rail to clean and grease the skid before installing it. Enclosure To give an exclusive touch to your kit Fysetc has included cut and perforated ACP panels for the printer enclosure. They have also included foams for sound insulation along with double-sided tapes for installation. On the other hand, they have also included a roll of vinyl emulating carbon fiber along with a spatula for installation on the panels and give it a pro finish. Neopixel Included in the kit we find another extra that gives a touch of distinction to our machine with three Neopixel that will help us see the status of our printer. In this case, Fysetc has included the control electronics and wiring so that the installation is child's play. 3 x Neopixel rings 1 x STM Control Board 3 x Neopixel cables with connectors 1 x Cable connection to Duet 2 Wifi 1 x Power cable Esquema de conexión controladora Neopixel The Arduino sketch used for the controller is not entirely compatible with the latest versions of RRF although there is a community version that is compatible. LED strips In addition to the inclusion of Neopixel rings, the kit includes 4 strips of white 24v LEDs for use as the lighting of the printing area. Within the STL of Fysetc as BLV you can include the diffusers for installation as well as the connection scheme of these with one of the switches included. Fans The kit includes all the fans necessary for the commissioning of the printer with the wiring adapted for the Duet 2 Wifi electronics with 3 4010 fans and a 5015. A comment that although we did not know the brand of these fans we have found them very correct. Endstops In the case of not wanting to mount Sensorless, we can choose to use the endstops included in the kit, a note, it is advisable to use the STL of Fysetc since they improved this part. Other included accessories We have commented again and again this Fysetc BLV kit includes everything you need to assemble this great machine: GT2 6mm belts with fiberglass reinforcement and bearings of very good quality HEPA filters Metal brush for automatic cleaning of the Nozzle, something very useful but sometimes it can cause damage or wear of the Nozzle Tools Now that we made a complete review of all the contents of the kit could not miss the tools to assemble it including hexagonal keys of different sizes and cutting pliers of excellent quality. Assembly Before proceeding to assemble the kit it is advisable to have some useful links at hand: BLV Cube website where we can find a lot of information about the materials, parts, and assembly process. Fysetc Github repository for the BLV kit, we will find FW, documentation, printed parts adjusted for the kit,... Parts of help in the assembly of the kit that we can find here, these pieces will allow us for example to correctly align the linear guides or adjust components in the exact measure. Fysetc could not make it easier with the inclusion of some videos with the detail of the assembly of the kit: Chassis assembly https://youtu.be/OTl3H-6wCEU Z-axis installation https://youtu.be/-2VnD1bWH-g Assembly hot bed platform https://youtu.be/fzRfXD17uyA X- and Y-axis installation https://youtu.be/oZXPe5NAmO8 Kinematics I https://youtu.be/ZxM9j8p_UtI Kinematics II https://youtu.be/OYkw1OxLap4 Hot bed installation https://youtu.be/LPNwPUBQ0m0 Electronics installation https://youtu.be/KnPkUY0QOnw Firmware Duet3D Once our printer is assembled, we will begin the start-up by performing the initial ignition. As we have already mentioned, this kit comes with everything ready and we have the firmware versions both in our Duet 2 Wifi and in our PanelDue 5i screen. Connecting to our Wifi and accessing Duet WiFi Web The first step after verifying that our screen turns on and has a connection with our printer will be the connection to our wifi by performing the following steps from the PanelDue itself although we can do it by connecting our Duet 2 Wifi by cable and using a terminal client such as Pronterface / Printrun: To verify that we have a connection with our Duet we will launch the command gcode M503 which will return the configuration parameters of our printer (config.g) We will enable the WiFi module using the command gcode M552 S1 After a few seconds (approximately 30s) we will see that the WiFi module was activated correctly and we will see a WiFi access point called DuetWiFi. We will connect to the DuetWifi access point, if you have your computer connected by cable or otherwise to another network we advise you to disconnect from them. We will open a browser and put 192.168.1.1 in the address of the browser which will open a simple web page where we must: Select our home/work WiFi and we will put in the password In hostname we can put the name we want our BLV to have in our network We will press the Save and reboot button and it will indicate that everything was saved correctly Without disconnecting the USB cable or Pronterface we will send the command M552 S0 to turn off the WiFi module and then M552 S1 to enable it again. After a few seconds we will see how our terminal will indicate, if all went well, that it has connected to our WiFi and the access IP We will open the browser again, remember to reconnect to your normal WiFi or cable, and we will use the IP assigned to our printer in the previous step where we will see the web interface to manage our printer!!! We will configure that our WiFi module is activated automatically at startup, for this and from the web interface we will modify the config.g configuration file and look for the line; M552 S1 and remove the ; from startup and save the changes to the Save Changes button and apply them to the Apply Settings button. If we are interested in configuring a fixed IP to avoid changes we have two options, either we force it in the DHCP of our home router or we can define it in the configuration file with the gcode in the config.g M552 Pxxx.xxx.xxx.xxx where the x will be the IP that we want to assign ... but remember that if it is within the DHCP range of your router it can create collisions!!! Updating the firmware Firmware update: https://github.com/FYSETC/FYSETC-BLV-MGN-CUBE/tree/main/Firmware https://betrue3d.dk/duet-wifi-update-firmware/ PanelDue Update: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/PanelDue_Firmware_update Upload firmware Clear 4seg y rst Run gcode actualizacion1M997 S4Copied! Fan adjustment: https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Connecting_and_configuring_fans FAN2 Auto Fan M106 P2 T45 H1This sets fan 2 to run any time the temperature of heater 1 is above 45 Celsius. See M106 for details. We recommend you use the FAN1 connector for a thermostatically-controlled hot end fan, because on the Duet 2 WiFi / Ethernet in RRF 2.x it defaults to being on at power up , to provide maximum safety if you restart your Duet when the hot end is hot. Basic settings https://duet3d.dozuki.com/Guide/Ender+3+Pro+and+Duet+Maestro+Guide+Part+3:+Commissioning/39 Bltouch setting: https://betrue3d.dk/bltouch-on-duet-wifi-configuratio-and-usage/ Initial calibration: https://duet3d.dozuki.com/Guide/Ender+3+Pro+and+Duet+Maestro+Guide+Part+4:+Calibration/40#s161 Klipper Although the kit is based on a Duet and RRF board, the latter has never been one of our favorite firmware. Its "industrial" orientation, relative complexity in its configuration, and the slowness in the transfer for example of gcodes made us think about its migration to Klipper which is one of the firmware lately very fashionable and that is a round solution for this machine. Installing Klipper You can find more information about what Klipper is and how it works here as well as some interesting resources/guides about it. In order to perform this migration we will need: A Raspberry Pi or any other host supported by Klipper, the ideal is to use a 3B onwards although a Pi Zero 2 W works great USB Micro-SD card, 32-64GB is a perfect size plus it is interesting that it is fast If we plan to automate input shaper an accelerometer Klipper mainly has 2 parts: The Klipper firmware installed in the electronics The core of Klipper, its UI and other components that are installed in the SD of the Raspberry Pi We are not going to go into the detail of the installation of Klipper since you can find here an installation guide we will only leave you the "printer.cfg" with a base configuration for a BLV that we can modify to our liking. Kliperizing our Duet2 Wifi Once we have installed our Klipper and have access to our brand-new UI the next step will be the installation of the Klipper firmware in our Duet2 Wifi. The first step will be to make a factory reset of our board, for this with the plate off we will place a jumper on the erasing pins. Then we will connect the USB cable to power our board. Once the DIAG led is turned on we will remove the jumper and we will have our board without any firmware installed For the generation of the Klipper firmware we will connect our Duet2 Wifi via the USB cable to our Raspberry Pi. We will connect via SSH to our Pi and execute the following steps/commands: cd klipper make clean make menuconfig // - Micro-Controller > SAM3/SAM4 (Due and Duet) // - Processor > SAM4e8e (Duet WiFi/Eth) // - Communication Interface > USB Now that we have the configuration we will proceed to generate the firmware running from the console make Once generated, we will install it on the board following these steps: we will stop the service Klipper sudo service klipper stop we get the "serial id" of our Duet ls /dev/serial/by-id/* We launch the installation command by putting our "serial ID" after = make flash FLASH_DEVICE= Si el proceso de instalación falla puede dejar la placa en modo bootloader por lo que lo ideal es desconectar la placa y volver a detectar el "serial id" por si este cambió. If the installation process fails you can leave the board in bootloader mode so the ideal is to disconnect the board and redetect the "serial id" in case it changed. [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_sam4e8e_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-if00 Optional settings Here are some interesting Klipper settings for our BLV: Configuring Power Off/Power Management Use our PanelDue screen, connecting the screen to our Pi by GPIO... More detail hereWe will have to update our config.txt using sudo nano /boot/config.txt adding at the end dtoverlay=pi3-miniuart-bt press CTRL+X to save the changes followed by ENTEROn the other hand we will have to update our cmdline.txt launching sudo nano /boot/cmdline.txt deleting or commenting console=serial0,115200 we will press CTRL+X to save the changes followed by ENTERWe will run the Raspi-Config utility using sudo raspi-config and go to option 3 Interface Options > P6 Serial Port > No > Yes and restart our Pi We will make sure that our PanelDue is set to 115200Finally we will have to make some modifications in the moonraker file.cfg of our Klipper, here you have more details of the changes. User and printing experience This BLV mgn Cube kit from Fysetc is very complete, with a very well-thought-out machine design and an excellent alternative to other similar DIY models. The assembly process thanks to the documentation/videos as well as the contents of the kit has been relatively simple considering the type of machine. On the other hand, in the part of the commissioning of the electronics if you do not have some experience with RRF / Duet systems it can end up being a bit convoluted. The move from RRF to Klipper gives fresh air and will improve the experience in the use and operation of the machine. Related to the Duet electronics that carry although it is an excellent electronics we believe that it is somewhat outdated and perhaps focused more on other more "industrial" machines, the use of the excellent Fysetc Spider would have been a perfect companion for this machine. Also related again to electronics and its power supply emphasize that they can generate some noise so if it is an important aspect, and without it being something scandalous in excess, the change of electronics and change of the fan in the power supply help to silence this part enormously. Otherwise, we have a very robust chassis and kinematics, well designed and that behaves exceptionally in any situation being an excellent idea to use triple Z to improve it even more. #### Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Si eres un trastornado por el apasionante mundo de las Raspberry Pi, estás de suerte. Ahora ya puedes aumentar drásticamente la velocidad de la misma booteando tu Raspberry Pi desde USB. Normalmente estos dispositivos se encuentran configurados para bootearlos de forma natural desde una tarjeta SDCard insertada para tal efecto. Allí es donde instalamos nuestro sistema operativo al completo, como puede ser Raspberry Pi OS. Raspberry Pi OS, antes denominado Raspbian, está basado en la archiconocida distribución de linux Debian, la cual es una de la mejor y más estables opciones dentro del mundo linuxero (y mi preferida sin lugar a dudas). Como mera anécdota, Debian debe su nombre a que Ian (su desarrollador) unió su nombre al de la novia que tenía en aquel entonces llamada Debra, y de allí nació en 1993 Deb-Ian, curioso la verdad.   Arrancando la Raspberry Pi 4 desde USB Volviendo al tema que nos atañe, y gracias a tynic, ahora podemos hacer que nuestro arranque esté disponible directamente desde cualquier puerto USB de nuestra querida Raspberry Pi. No obstante esta solución actualmente se encuentra disponible en modo "beta". Quizá no quieras (o debas) utilizarla en alguna Raspberry Pi que utilices en producción. Aunque bueno, se podría afirmar que una SDCard tampoco es que sea algo adecuado para utilizar como disco duro en cualquier tipo de servidor que se precie, así que queda a tu elección. La clara ventaja que podremos observar a primera vista será la velocidad. Un disco duro SSD es aproximadamente unas 10 veces más veloz que una SDCard. Si a eso le sumamos un sistema operativo de 64bits, la diferencia en términos de velocidad será notable.   Componentes necesarios Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo. Son enlaces de afiliados a diferentes marketplaces, así que si los utilizas nos quedará una pequeña comisión y estarás ayudando a apoyar el proyecto 3DWork.io. Raspberry Pi 4 (4GB) Tarjeta MicroSD + Lector Fuente alimentación 3A Carcasa (recomendable) Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SSD ELUTENG USB3 SATA Adapter 2.5"   PASO 1: Actualizando el firmware de arranque Antes de comenzar a configurar nuestra Raspberry Pi 4 para que arranque desde USB, precisamos tenerla actualizada con los últimos paquetes disponibles y reiniciarla. Para tal efecto, deberás ejecutar los siguientes comandos: Tras asegurarnos que la Raspberry Pi 4 ha reiniciado correctamente, procederemos a instalar un paquete que nos permitirá actualizar el gestor de arranque. La última versión de Raspbian Buster ya trae este paquete, no obstante nos cercioraremos poniendo las siguientes líneas en la consola: Ahora ejecutaremos este otro comando para indicarle que vamos a utilizar versiones de firmware beta. Instalamos el nuevo gestor de arranque con este otro comando. Si todo ha ido correctamente se habrá instalado el nuevo gestor y nos habrá aparecido un mensaje indicándonos "EEPROM update pending. Please reboot to apply the update". Así que procederemos a reiniciar de nuevo nuestro sistema para que se apliquen todos los cambios efectuados con el siguiente comando (ya de sobras conocido). En este punto, puedes verificar si todo ha ido correctamente ejecutando los siguientes comandos. El primero de ellos (vcgencmd bootloader_version) te mostrará una fecha más reciente, y el segundo comando (vcgencmd bootloader_config) nos indicará el orden de arranque establecido actualmente. Si echamos un vistazo a la salida de información del segundo comando, podrás ver un parámetro denominado BOOT_ORDER. Este parámetro, o mejor dicho propiedad, va a definir la secuencia de los diferentes modos de arranque según como estén dispuestos. El gestor utilizará el primer carácter de la derecha y luego seguirá con los siguientes, si es que los hay. Estos son los modos de arranque disponibles, y se nos permite poner hasta 8 modos en la misma línea: 0x0 - Ninguno (Detiene arranque con patrón de error) 0x1 - SD CARD 0x2 - NETWORK 0x3 - USB device boot (usbboot) 0x4 - USB mass storage boot 0xf - RESTART (bucle) - Empieza de nuevo con el primer campo del orden de arranque Y como puedes imaginar, aquí está el quid de la cuestión. Ahora en esta linea podrás ver "BOOT_ORDER=0xf41", y como puedes imaginar lo que sucederá es que primero intentará cargar el sistema operativo desde la SDCARD y si no existe, desde nuestro disco duro. Por defecto, el valor de BOOT_ORDER es 0x1, pero como hemos actualizado el firmware a la última versión beta "pieeprom-2020-05-15.bin" debería aparecernos ahora 0x41. Esto significa que intentará arrancar desde SDCard y sino encuentra una memoria probará USB Mass Storage (nuestro disco duro). Si tienes más inquietudes sobre el resto parámetros referentes a la configuración del Bootloader, puedes encontrar la descripción completa en la documentación oficial del proyecto Raspberry Pi en el siguiente enlace.   PASO 2: Instalar Raspbian en tu disco SSD (o pendrive) Ahora el segundo paso que debemos efectuar para arrancar nuestra Raspberry Pi desde USB es instalar el sistema operativo Raspbian en nuestro disco duro SSD o Pendrive, dependiendo de lo que quieras utilizar. Aquí el proceso es similar a como se instala en una SDCard, así que no procederé a detallarlo. Cuando hayas finalizado la instalación en tu disco duro SSD, montaremos la unidad utilizando estos comandos: Ahora, con la unidad montada y teniendo acceso a ella, le copiaremos unos archivos necesarios y el proceso de configuración habrá terminado. Para finalizar, apagaremos nuestra Raspberry Pi con el comando "halt" y extraemos la tarjeta SDCard. Y si todo ha ido correctamente debería funcionar.     Bueno, espero que este breve mini-tutorial para bootear vuestras Raspberry Pi desde USB haya sido de vuestro agrado. Y no dudéis en agregarnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o a nuestro canal de Telegram.   Puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.)     #### Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) If you are deranged by the exciting world of Raspberry Pi, you are in luck. Now you can drastically increase the speed of it by booting your Raspberry Pi from USB. These devices are normally configured to boot naturally from an SDCard inserted for this purpose. This is where we install our entire operating system, such as Raspberry Pi OS. Raspberry Pi OS, formerly called Raspbian, is based on the well-known Linux distribution Debian, which is one of the best and most stable options in the Linux world (and my favorite without any doubts). As a mere anecdote, Debian owes its name to the fact that Ian (its developer) linked its name to that of the girlfriend he had at the time named Debra, and from there Deb-Ian was born in 1993, curious the truth.   Booting the Raspberry Pi 4 from USB Returning to the topic that concerns us, and thanks to tynic, now we can make our boot available directly from any USB port of our beloved Raspberry Pi. However, this solution is currently available in "beta" mode. You may not want (or should) use it on any Raspberry Pi that you use in production. Although good, it could be said that an SDCard is not something suitable to use as a hard disk in any kind of self-respecting server, so it is up to you. The clear advantage that we can see at first sight will be speed. An SSD hard drive is approximately 10 times faster than an SDCard. If we add to that a 64-bit operating system, the difference in terms of speed will be noticeable.   Hardware needed Here I leave some of the components that appear in the article. They are affiliate links to different Marketplaces, so if you use any of them we will have a small commission and you will be helping to support the 3DWork.io project. Raspberry Pi 4 MicroSD Card + Reader Power Supply 3A Case (optional) Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SSD ELUTENG USB3 SATA Adapter 2.5"   STEP 1: Updating the boot firmware Before starting to configure our Raspberry Pi 4 to boot from USB, we need to have it updated with the latest available packages and restart it. For this purpose, you must execute the following commands: After making sure that the Raspberry Pi 4 has restarted correctly, we will proceed to install a package that will allow us to update the bootloader. The latest version of Raspbian Buster already comes with this package, however we will make sure to put the following lines in the console: Now we will execute this other command to indicate that we are going to use beta firmware versions. We install the new bootloader with this other command. If everything went correctly, the new manager will have been installed and a message will have appeared indicating "EEPROM update pending. Please reboot to apply the update". So we will proceed to restart our system again so that all the changes made with the following command (already well known) are applied. At this point, you can check if everything has gone correctly by executing the following commands. The first one (vcgencmd bootloader_version) will show you a more recent date, and the second command (vcgencmd bootloader_config) will indicate the boot order currently set. If we take a look at the information output of the second command, you will see a parameter called BOOT_ORDER. This parameter, or better said property, will define the sequence of the different startup modes according to how they are arranged. The manager will use the first character on the right and then continue with the next ones, if any. These are the available boot modes, and we are allowed to put up to 8 modes on the same line: 0x0 - NONE (stop with error pattern) 0x1 - SD CARD 0x2 - NETWORK 0x3 - USB device boot (usbboot) 0x4 - USB mass storage boot 0xf - RESTART (loop) - start again with the first boot order field. And as you can imagine, here is the crux of the matter. Now in this line you will see "BOOT_ORDER=0xf41", and as you can imagine what will happen is that first it will try to load the operating system from the SDCARD and if it does not exist, from our hard drive. By default, the value of BOOT_ORDER is 0x1, but since we have updated the firmware to the latest beta version "pieeprom-2020-05-15.bin" 0x41 should now appear. This means that it will try to boot from SDCard and if it does not find a memory it will test USB Mass Storage (our hard drive). If you have more concerns about the rest of the parameters referring to the Bootloader configuration, you can find the full description in the official documentation of the Raspberry Pi project at next link.   STEP 2: Install Raspbian on your SSD (or pendrive) Now the second step that we must carry out to boot our Raspberry Pi from USB is to install the Raspbian operating system on our SSD or Pendrive hard drive, depending on what you want to use. Here the process is similar to how it is installed on an SDCard, so I will not proceed to detail it. When you have finished installing on your SSD hard drive, we will mount the drive using these commands: Now, with the unit mounted and having access to it, we will copy some necessary files to it and the configuration process will be finished. To finish, we will turn off our Raspberry Pi with the "halt" command and extract the SDCard. And if everything went correctly it should work.     Well, I hope that this short mini-tutorial to boot your Raspberry Pi from USB has been to your liking. And do not hesitate to add us to our social networks (Facebook, Twitter, Instagram) or to our Telegram channel.   You can find more interesting articles at 3DWork.io in the following links: Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)     #### Boquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencial Hoy comenzaremos nuestro artículo hablando sobre un componente imprescindible en todas nuestras impresoras denominado nozzle (en inglés) o boquilla. Dentro de nuestro nozzle es donde se efectúa la fundición de nuestros filamentos y es a su vez el punto de extracción del mismo, para luego depositarse en nuestra plataforma de construcción. Y uno de los aspectos más importantes será la elección del mismo, siempre dependiendo del tipo de material a utilizar, y ahora veremos porqué. Antes de comenzar y si te gustan nuestros artículos, no te olvides de añadirnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), o a visitarnos en nuestro canal de Telegram. Nozzle: Características básicas Si bien la elección de nuestro nozzle es un punto importante, ya que definirá en parte la calidad de nuestras impresiones y los materiales a utilizar, no deja de ser un proceso bastante sencillo. En principio sería recomendable tener en cuenta 3 parámetros básicos. Aunque el precio también puede ser determinante, no lo hemos considerado un factor "decisivo" a tener en cuenta. Nozzles económicos pueden dar resultados excelentes, siempre y cuando el proceso de fabricación (y sus tolerancias) sean las adecuadas y no nos encontremos con productos de muy baja o dudosa calidad. Tipo de nozzle Desde que empezó la fiebre de las impresoras han visto la luz diferentes tipos de nozzles y variaciones, siempre dependiendo del modelo o fabricante de la impresora 3D. No obstante podríamos afirmar que los principales, o más populares, serían los siguientes: Nozzles MK8: Este tipo de nozzles se encuentra en numerosas impresoras "lowcost" chinas, como puede ser la Creality Ender3 o similares. Nozzles MK10: Al igual que las boquillas MK8, estas suelen usarse en el mismo rango de impresoras de bajo/medio coste. Destacar que el MK10 es una mejora/evolución del Nozzle MK8. Nozzles V6: Este tipo de nozzle se podría considerar actualmente como el estándar de facto. Nozzles Volcano: Otra evolución del anterior más enfocado a determinados materiales y máquinas destinadas a operar con altos volúmenes de extrusión y velocidad. O simplemente con materiales mucho más técnicos o exóticos demandados por la aplicación en cuestión. Diámetro del nozzle Básicamente es el diámetro del orificio de salida del Nozzle por donde se extrae el filamento completamente fundido y se deposita en la plataforma de impresión o en la misma pieza impresa. Existe una ámplia gama de medidas a gusto del consumidor. No obstante podríamos decir que las más comunes son entre 0.25mm de diámetro hasta 1.2mm de diámetro. Esto no significa que no existan medidas superiores o inferiores a este rango, simplemente son más específicas y menos utilizadas. En este punto me gustaría indicar que es de vital importancia la exactitud o tolerancia de la fabricación del nozzle, ya que en el fileteador indicaremos el diámetro del mismo y toda variación resultará en pérdida directa de calidad, sobre extrusión e incluso atascos (en casos extremos). Tipo de filamentos Otro dato muy importante que hay que tener en cuenta es el material en el que nuestro Nozzle o Boquilla está fabricado. Al atravesar el plástico nuestro componente en cuestión, este se encuentra expuesto a un continuo desgaste que acaba agrandando el diámetro del mismo y obligándonos a sustituirlo. Filamentos con partículas de madera, hierro (magnéticos), cobre (conductivos) o con fibra de carbono son abrasivos y con el tiempo acaban desgastando nuestra boquilla. Así que deberás elegir el Nozzle adecuado a tus filamentos de impresión. Si deseas conocer más acerca de diferentes tipos de filamentos para impresión 3D puedes encontrar un magnífica guía en el siguiente enlace: Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) Material de fabricación El material de fabricación de nuestro nozzle o boquilla nos indicará el tipo de filamentos a utilizar, su durabilidad ante el proceso de abrasión y, como no, el coste del mismo, ya que dependiendo del material será diferente. Algunos de los materiales que se utilizan normalmente en la producción y fabricación de boquillas para impresión 3D son los siguientes: Latón Suelen ser los más comunes y económicos, además de tener unas buenas características en la transferencia de calor. Esto significa que tiene una alta eficiencia para transferir el calor desde el bloque fusor/calentador al filamento. Suele ser la mejor opción para comenzar a explorar el mundo de la impresión 3D antes de ir a otras opciones más caras. No obstante, el latón es un material blando que puede dañarse o desgastarse fácilmente por la propia abrasión del filamento, mala manipulación o tiempo de uso del mismo. Acero inoxidable Originalmente pensados para producir impresiones relacionadas con alimentación. No tienen ningún beneficio especial a destacar, tienen alto coste, unas características de conductividad térmica peores que el latón y no mejoran en exceso su desgaste con el uso de materiales abrasivos. Cobre-Niquelado Los nozzles de aleación de cobre niquelados tiene mejores características térmicas que los de latón. Además, gracias a sus características, son perfectos para trabajar en materiales viscosos como PETG ya que tienden a no adherirse al nozzle acumulando restos de filamentos y a dejar artefactos en nuestras impresiones. Tienen un coste intermedio y además de trabajar de forma sensacional con materiales viscosos esa misma característica los hace los más adecuados para trabajar con impresiones pequeñas o con mucho detalle usando nozzles de diámetros inferiores a 0.4mm Acero endurecido Los nozzles de acero endurecido son unos de nuestros preferidos por ser de los más polivalentes. Gracias a su dureza y durabilidad nos permiten trabajar con filamentos más técnicos como fibra carbono, metal, madera u otros similares. Los nozzles de acero endurecido por otro lado no tienen tan buena transferencia térmica como otros por lo que tendremos que aumentar un poco la temperatura. Esto es algo que nos hará tener que afinar un poco más nuestro perfil de impresión, ya que tienen a crear más hilos o Stringing en nuestras impresiones. Genuine E3D NozzleGenuine E3D Nozzle X Rubí Originalmente enfocados a imprimir materiales técnicos que requieren altas temperaturas. Obviamente como podrás imaginar tienen un coste alto y son bastante frágiles. Son ciertamente una elección muy específica, y quizá innecesarios en la mayoría de las impresoras 3D de escritorio (para hobby). Red X Ruby Nozzle Tungsteno Podríamos afirmar que son uno de los nozzles perfectos dadas sus características de durabilidad y excelente conductividad térmica. Por contra su coste es bastante elevado, así que solo lo recomendaría para aplicaciones profesionales. Puedes encontrarlo en extrusores de alto rendimiento como el DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales Titanio Con el auge de barrels de este material, el cual para ese componente es un material muy indicado, varios fabricantes han lanzado Nozzles o boquillas de este material. No obstante, destacar que el titanio posee una conductividad térmica horrible, por lo que sería una mala elección para una parte tan vital como son nuestros nozzles. Revestidos Algunos fabricantes de boquillas para impresión 3D disponen en su catálogo de nozzles con los materiales anteriormente citados pero con un revestimiento específico para mejorar las características térmicas y durabilidad de los mismos. Normalmente este tipo de nozzles suelen aportar, además de las mejoras comentadas, un menor índice de adhesión del filamento al nozzle. Esta opción es bastante interesante, sobre todo si trabajamos a menudo con filamentos más viscosos como PETG. Uno de los que bajo nuestro punto de vista podría ser el mejor nozzle es el Nozzle X de E3D, y probablemente el más equilibrado en todas sus características. Coste del nozzle Comparación de mecanizado entre Nozzle E3D originales y clones Por supuesto, un aspecto muy importante que no debemos olvidar entre todas las características del nozzle o boquilla es su coste o precio del mismo. Y cuando hablamos de coste, no solo nos referimos al precio del material, sino a costes derivados por tiempo/reparaciones y plástico de impresiones fallidas. Usar un material no adecuado para nuestro filamento/máquina puede afectar a la calidad de nuestras impresiones, por lo que además de seleccionar el material más adecuado es importante que la durabilidad y calidad sean las correctas. En la imagen superior puedes observar la diferencia entre un fabricante chino (clones) y Nozzles de calidad, salta a simple vista. Diámetro de extrusión El diámetro de extrusión de nuestro Nozzle o boquilla marcará el uso, calidad y velocidad en nuestras impresiones. Es interesante un estudio por parte de Prusa en el que solamente el 22% de usuarios de impresoras 3D han probado diferentes diámetros de nozzle. Y es de extrañar, ya que cambiar el diámetro de nuestra boquilla nos aporta mayor velocidad o precisión a la hora de afrontar nuestras piezas. A grandes rasgos nuestras sugerencias como referencia podrían ser estas: Grandes impresiones: Donde usaríamos boquillas de 0.8mm a 1mm de diámetro, acero endurecido o revestido como el Nozzle X de E3DImpresiones funcionales/normales: En este supuesto optariamos por el uso de boquillas de 0.4mm a 0.6mm de diámetro e igualmente de acero endurecido o revestido.Impresiones pequeñas/detalle: Usaríamos boquillas de 0.25mm a 0.35mm de cobre-niquelado, y a ser posibles revestidos para evitar que el filamento quede adherido al nozzle. ¿En qué afecta el diámetro a nuestro perfil de impresión? A la hora de cambiar el diámetro de nuestro nozzle tenemos que tener en cuenta que va a requerir modificar ciertos parámetros de nuestros perfiles de impresión. Básicamente serían estos: Ancho de extrusión: Obviamente si cambiamos el diámetro de nuestro nozzle el ancho de extrusión se verá afectado.Altura de capa: Otro factor que se ve afectado por el cambio de diámetro de nuestro nozzle es la altura de capa los cuales siempre aconsejamos que sigan 3 parámetros básicos:Mínima altura de capa: Por norma general aplicaremos el 25% del diámetro del nozzleMáxima altura de capa: En este caso usaremos el 80% del diámetro del nozzleMedidas intermedias entre min. y max. altura de capa: Para el cálculo de esas medidas intermedias intentaremos utilizar los multiplicadores "mágicos" usando múltiplos de 0.04mm para eventualmente hacerlos coincidir con la resolución de nuestros motores. Flujo: Siempre que cambiemos de diámetro nuestro nozzle deberemos realizar una prueba de flujo para ajustar este importante cambio de nuestro sistema de extrusión. Os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración para encontrar el valor óptimo. Velocidad de impresión: Con el cambio de diámetro y los parámetros a los que afecta la velocidad de impresión se verá afectada. Dado que son multitud de parámetros a tener en cuenta no hay una fórmula "mágica" que seguir en el ajuste de las velocidades. No obstante, en algunos laminadores como PrusaSlicer/SuperSlicer podemos usar MVS o máxima velocidad de extrusión, que dejará en manos del laminador usar la velocidad más adecuada en cada caso. Conclusiones Para obtener el máximo provecho de nuestras impresoras el uso y elección del nozzle es una parte fundamental. Debemos tener en cuenta que un Nozzle es un componente relativamente "económico, por lo que invertir en más calidad va a repercutir a medio/largo plazo en un ahorro considerable. Tanto en tiempo (impresiones fallidas), como en dinero (filamento desechado en impresiones fallidas o más repuestos de nozzle). Para uso en piezas funcionales normalmente utilizaremos diámetros 0.4/0.6mm, y bien ajustado el perfil de impresión no veremos diferencias entre ambos a misma altura de capa y sí un ahorro de tiempo de impresión, además de permitirnos trabajar con mayores alturas de capa. En muchas ocasiones tendemos a imprimir a alturas de capa muy pequeñas que en muchas ocasiones no aportan mejoras/detalle si no cambiamos el diámetro de nuestro nozzle y añaden un tiempo innecesario de impresión. Como siempre, deseamos que el artículo haya sido de vuestro agrado. Puedes leer otros artículos interesantes en nuestro blog: Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso domésticoBTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y KlipperFYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3DBTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork!Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding KickstarterMonoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3DTelevisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamenteBigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D #### BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidad Parece que el reconocido fabricante de impresoras y componentes BigTreeTech no quiere dar tregua a sus competidores en lo que a electrónicas para impresoras 3D se refiere y sube el listón un poquito más. Hace algún tiempo, como sabréis si sois asiduos lectores de nuestro blog, BigTreeTech lanzó al mercado una estupenda electrónica denominada BTT Octopus. De hecho, podéis leer el análisis y configuración de la misma en un extenso artículo que publicamos recientemente: BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper Pues bien, estas semanas atrás nos ha vuelto a sorprender con una completa revisión/actualización de la misma denominada BTT Octopus Pro, y en el siguiente artículo mostraremos sus novedades. Breve introducción https://youtu.be/1VYRrK3WHTo Cómo podéis imaginar, las nuevas BTT Octopus Pro es una nueva evolución de la estupenda electrónica BTT Octopus, y que fué lanzada hace menos de un año (si mal no recuerdo). Dicha evolución ha sido pensada directamente para máquinas que requieren volúmenes o velocidades altas de impresión, usando para ello componentes más potentes y avanzados que los que encontraríamos normalmente en otro tipo de electrónicas de gama baja o media. Tal como aconsejáramos para la BTT Octopus normal, estas placas están especialmente indicadas para máquinas estilo "CoreXY" como Voron 2.4, BLV o VCore3, siendo a día de hoy las mejores máquinas si buscas alto rendimiento en una impresora 3D. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. También puedes encontrar mucha ayuda o recursos directamente en el grupo de Telegram de SKR,‌ así como otras guías de ayuda en nuestro Bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot. ¿Dónde comprar la BigTreeTech BTT Octopus Pro? Puedes encontrar las BTT Octopus y BTT Octopus Pro en diferentes marketplaces de internet. Nosotros aquí te dejamos algunos enlaces disponibles. Son enlaces de afiliado a Amazon, Aliexpress y Markets, pero no suponen incremento alguno sobre el precio de los mismos y sirven para soportar el proyecto 3DWork.io BTT Octopus BTT Octopus Pro O si lo deseas, puedes utilizar directamente nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios con una sola búsqueda muy fácilmente. Diagramas BigTreeTech Octopus PRO Aunque las diferencias con su hermana BTT Octopus son mínimas, podéis encontrar los esquemas de conexión, pineado y medidas en las siguientes imágenes (clic para agrandar): ConectoresPinesDimensiones generales También podéis acceder al manual de la SKR Octopus PRO que facilita el BigTreeTech en su Github oficial, junto con otra información interesante sobre esta impresionante electrónica. Principales características Las características más importantes que podríamos destacar sobre las nuevas BTT Octopus Pro son las siguientes: Dos versiones disponibles de MCUsMCU de 32b ARM Cortex-M4 STM32F446ZET6 con una frecuencia de reloj de 180MHz y 512k de memoria flash, siendo esta versión la más aconsejable para firmwares Klipper o MarlinMCU de 32b ARM Cortex-M4 STM32F429ZGT6 con una frecuencia de reloj de 168Mhz y 1MB de memoria flash, siendo esta versión la más aconsejable para firmwares RRFSoporte directo para 3 tipos de firmwares disponibles: Klipper, Marlin y RRFInterface para Raspberry Pi tanto por USB como UART (por GPIO)Hasta 4 hotends disponiblesHasta 8 drivers de alto voltaje o normales con nueva electrónica de protecciónAlimentación independiente para motores, cama caliente y electrónicaDCDC integrados para proveer alimentación a 12V (4A), 5V (8A) y 3.3V (1A). Ideal para no precisar componentes externosHasta 6 ventiladores controlables y 2 sin control, con la posibilidad de selección del voltaje de trabajo entre Vin, 12V y 5V.Protección ante cortos en las tomas de ventiladores, importante por una mala manipulación o fallo de estos componentes ya que es uno de los problemas más comunes con las placas de nuestras máquinasConector USB-C que permite la emulación serie para poder imprimir mediante USBCompatibilidad con casi cualquier pantalla aunque aconsejable siempre usar las estupendas pantallas duales de SKRMOSFETs de alto rendimiento que mejoran la eficiencia y velocidad de calentado de los calentadoresFusibles de protección reemplazables de forma sencillaDoble salida de motor para el eje ZMejoras en bootloader, soportando la actualización por USB (aconsejable) y DFU (usuarios avanzados)EEPROM de 32K (AT24C32)Conectores para leds RGB y NeopixelConector para interfaz WiFi (ESP8266)PT100 interface/amplificador instalado soportando sensores de 2/3/4 cablesProtección ante corto en los conectores de termistores, otra gran mejora también aplicada a los ventiladores. Permite reusar estos pines para otras tareas con un pin que hace bypass de estas proteccionesSoporte de BLTouch/3DTouch y similares con un conector destinado para ellos y usable por otros sistemas ABL. El puerto del PROBE se añadió protección extra con un optoacoplador para no necesitar usar un diodo BAT85CAN BUS mediante conector 6P6C RJ11 para futuros módulos de expansiónSPI BUS puerto de expansión para módulos SPI como el MAX31865I2C BUS puerto de expansión para módulos I2CSoporte para módulos Relé y UPS Diferencias: BTT Octopus vs BTT Octopus Pro Ahora vamos a descubrir qué diferencias existen entre ambas electrónicas: BTT Octopus y BTT Octopus Pro. De esta forma conoceremos exactamente qué mejoras ha introducido el fabricante. Para empezar se ha añadido soporte para drivers de alto voltaje (HV), en concreto hasta 60V teóricos aunque aconsejamos trabajar con sistemas de 48V. Por supuesto podemos usar nuestra placa Octopus PRO con drivers estándar gracias a que BigTreeTech ha puesto a nuestra disposición un jumper para elegir un modo u otro. Mejorada la electrónica de control de drivers, con nuevos integrados que prometen mejorar la calidad y gestión del uso de los mismos Dos versiones orientadas a diferentes firmwares disponibles (Klipper, Marlin y RRF) Inclusión de serie de un amplificador para sensores PT100. Recordemos que la versión normal de la Octopus cuenta con la pre-instalación Inclusión de un pequeño buzzer para notificación de alarmas, ciertamente interesanteSe han cambiado la polaridades en alguno de los conectores Conexiones BTT Octopus Pro Dado que la BTT Octopus Pro es prácticamente igual que su hermana BTT Octopus, no vamos a revisar el detalle de todas sus conexiones si no aquellas que simplemente han variado. El resto lo podéis consultar, ya que las conexiones son comunes, en nuestro anterior artículo de la BTT Octopus en el siguiente enlace: BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper Conector selección de alimentación La BTT Octopus Pro dispone de un jumper para la selección de alimentación de la electrónica usando el puerto USB-C. Con este pin conectado mediante un jumper la placa se alimentará por el puerto USB-C para realizar tareas de actualización de firmware o test básicos. Es muy importante no colocar este jumper en un uso normal estando conectado a la fuente de alimentación de la impresora. Conector selección de entrada alimentación USB/Fuente Drivers Otra gran mejora, enfocada a máquinas específicas, es el soporte a drivers/motores HV (alto voltaje). Los 8 zócalos de la Octopus PRO resaltan sobre su hermana con unos condensadores mas contundentes además de unos zócalos con más altura. Las mejoras en la gestión de los drivers no solamente se limitan a mejorar los condensadores si no a la inclusión de una electrónica de control para los drivers. Para poder usar drivers HV se incluye un jumper para activar esta función, algo que nos ha encantado ya que podemos usar o no esta función en caso que lo necesitemos para nuestra máquina. En el caso que usemos drivers normales colocaremos el jumper de la parte superior del zócalo (debajo del conector del cable del motor) en la parte derecha, en ese caso los drivers usarían la entrada de corriente MOTHERBOARD que normalmente es 24v. Jumper selección de alimentación para drivers en posición MOTHERBOARD POWER IN. En el caso que usemos drivers HV colocaremos el jumper en la parte izquierda haciendo que la alimentación de nuestros drivers usen la entrada de corriente MOTOR POWER IN que podremos alcanzar hasta 60V. Jumper selección de alimentación para drivers en posición MOTOR POWER IN. Sensores PT100/PT1000 La Octopus PRO incluye la electrónica necesaria para poder usar los excelentes sensores PT100, soportando sensores de 2, 3 y 4 cables usando un micro-switch para indicarle a la placa qué tipo estamos utilizando en cada momento. Configuración de micro-switches dependiendo del tipo de sensor PT100 usado: 1234SensorONONONOFFPT100 - 2 cablesONONOFFONPT1000 - 2 cablesOFFONONOFFPT100 - 3 cables (*)OFFONOFFONPT1000 - 3 cables (*)OFFOFFONOFFPT100 - 4 cablesOFFOFFOFFONPT1000 - 4 cables Recuerda que esta configuración es solamente a nivel de electrónica. Necesitarás especificar/definir en tu firmware el tipo de sensor adecuado. Usaremos 430 ohms para PT100 y 4300 ohms para PT1000. En caso de utilizar sensores de tres cables es necesario realizar un ajuste en la placa. Revisa la imagen a continuación que muestra cómo viene la placa y que es la adecuada en el caso que usemos sensores de 2 o 4 cables. Para sensores de 3 cables es necesario retirar ambos SMD y colocar el marcado en azul en lugar del rojo dejando los puntos del zócalo azul desconectados. Al ser unos SMD de 0 ohmios podemos colocar un puente entre los puntos de los zócalos y no soldar los SMD si nos da problemas. Modificación en caso de uso de sensores PT100 de 3 cables. Configuración del firmware Como ya hemos comentado BigtreeTech ha dotado a esta electrónica de la máxima compatibilidad con los firmwares más actuales soportando Marlin, Klipper y RRF. Al igual que en la revisión de conexiones y dadas las similitudes con su hermana BTT Octopus haremos referencia solamente a las diferencias más destacables. Firmwares Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para «cocinar» vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Podéis encontrar las fuentes del firmware oficial aquí, listo para descarga. Modificando "platformio.ini" En este fichero indicaremos nuestro chipset/electrónica buscando al inicio del ficheero el valor env_default y cambiarlo por: Si nuestra Octopus PRO tiene la MCU 446 default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1 o default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1_USB En el caso de que nuestra Octopus PRO tenga la MCU 429 default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_PRO_V1_F429 o default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_PRO_V1_F429_USB Modificando "configuration.h" Primero de todo y como siempre hacemos os aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea de configuración que modifiquemos, ya que después nos será mucho mas sencillo encontrar nuestras modificaciones para futuros cambios/consultas. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Como ya hemos comentado solamente vamos a detallar los cambios con respecto a la Octopus normal, de los que básicamente será la definición del tipo de MOTHERBOARD. Para el resto de opciones os aconsejamos revisar el apartado Marlin de la guía de la Octopus en el siguiente enlace: BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_PRO_V1_0 #endif Firmwares Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi (aunque se puede montar en muchos más dispositivos) para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión nuestras impresoras, siempre dependiendo del sistema y hardware que tengamos (me gustaría matizar). Algo que sí que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Conectando Raspberry Pi a nuestra Octopus Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi normalmente, y existen diferentes formas de conectar esta a nuestra Octopus PRO pero para nuestro ejemplo usaremos la más común/sencilla que es usando un cable USB-C. Raspberry Pi pinoutConexiones Opciones de conexion USB-C / USART Conexión USART Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi dispone de una imagen que facilita mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios.Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración para MCU 446:[*] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F446Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 12 MHz crystalSi usamos USB-CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)Si usamos USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5) Si tenemos una MCU 429: [*] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F429Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 8 MHz crystalSi usamos USB-CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)Si usamos USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5) El firmware klipper.bin se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra BTT Octopus Pro copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD.Actualizando nuestra BTT Octopus Pro a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado ("firmware-USB.bin", "firmware-USART2.bin" o "klipper.bin") a "firmware.bin", el cual es el nombre por defecto que usa el bootloader de nuestra BTT Octopus Pro para efectuar el proceso de actualización. Configuración básica de Klipper Usando como referencia la documentación oficial para configurar Klipper usaremos Octopus klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluirá las definiciones correctas a nivel de pinout para nuestra BTT Octopus Pro.Puedes usar la configuración de referencia de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen.Si vamos a usar USB-C para comunicar Klipper con nuestra BTT Octopus Pro ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper: ls /dev/serial/by-id/*. Desde Kiauh disponemos de un menú propio de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra Octopus y añadirlo a nuestro printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_0E002B00135053424E363620-if00 Si usamos USART2 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o de la forma más cómoda y aconsejable que es mediante SSHEliminar o comentar la linea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txtAñadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final de /boot/config.txtModificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Firmwares RepRap La versatilidad de la BTT Octopus Pro y su hermana es total, como ya puedes imaginar. Ya hemos hablado en detalle de Marlin y Klipper, así que ahora le toca el turno a los firmwares Reprap. No obstante, y dada su complejidad os remitimos directamente a su repositorio donde encontraréis las versiones preparadas para nuestra Octopus. Actualización mediante DFU Nuestra Octopus PRO nos permite su actualización mediante DFU, un proceso que nos permitirá poder subir el firmware o bootloader en caso que el proceso normal no funcione usando cables USB-C. Dado que es un proceso nada recomendable para usuarios no experimentados, os dejamos el enlace al documento de Bigtreetech donde explica el proceso íntegramente. Drivers TMC5160 HV Junto con la nueva Octopus Pro Bigtreetech ha lanzado una revisión de uno de los mejores drivers que existen en la actualidad, en concreto el driver TMC5160. En este caso se trata de una nueva versión PRO/HV (High voltage), para poder aprovechar todas las nuevas funciones de esta nueva BTT Octopus PRO. Estos nuevos drivers soportan motores de hasta 60V teóricos, aunque en el caso de utilizarlos en nuestra BTT Octopus Pro aconsejamos trabajar con sistemas de 48V (voltajes recomendados 12-24-36-48-56V) Además posee una gran calidad de construcción, así como de componentes algo habitual en todos los drivers fabricados por BigTreeTech y mejorando considerablemente los MOS de esta versión para un control total y óptimo en la gestión de motores. En el caso de trabajar con máquinas con motores de alto voltaje (HV) es aconsejable que nuestra máquina disponga de una fuente dedicada a la alimentación de los motores de al menos sea de 200W o más, dependiendo del número de drivers que usemos en este modo. Y esto es todo por el momento, espero que este breve análisis a la nueva electrónica BTT Octopus Pro haya sido de tu interés, o al menos de una amena lectura. Como siempre, puedes encontrar otros artículos de interés en los siguientes enlaces: Las mejores impresoras 3D de resina en 2021Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcciónBoquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencialElegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso domésticoBTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y KlipperFYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3DBTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork!Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding KickstarterMonoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3DTelevisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamenteBigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D #### BTT Octopus Pro: Natural evolution of Octopus for high performance and speed machines It seems that the recognized manufacturer of printers and components BigTreeTech doesn't want to stay behind his competitors in electronics development for 3D printers and raises the bar a little more. Some time ago, as you will know if you are regular readers of our blog, BigTreeTech launched a great electronic board called BTT Octopus. In fact, you can read the analysis and configuration of it in an extensive article that we recently published here: BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper Well, these weeks ago it has surprised us again with a complete review/update of it called BTT Octopus Pro, and in the next article we will show its new features. Brief introduction https://youtu.be/1VYRrK3WHTo As can you imagine, the new BTT Octopus Pro is a new evolution of the great electronics BTT Octopus, and that was launched less than a year ago. This evolution has been thought directly for machines that require high volumes or printing speeds, using more powerful and advanced components than those that we would normally find in another type of low or medium range electronics. As we advise for the BTT Octopus normal, these electronic boards are especially suitable for "CoreXY" style machines such as Voron 2.4, BLV or VCore3, being today the best machines if you are looking for high performance in a 3D printer. Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, do not hesitate to join us. You can also find a lot of help or resources directly in the Telegram group of SKR, ‌ as well as other helpful guides in our Telegram Bot @ThreeDWorkHelpBot. Where to buy the BTT Octopus Pro? You can find the BTT Octopus and BTT Octopus Pro in different internet marketplaces. Here we leave you some available links. They are affiliate links to Amazon, Aliexpress and Markets, but they do not imply any increase on their price and they serve to support our project 3DWork.io BTT OctopusBTT Octopus Pro Or if you wish, you can directly use our Markets.sx component search engine, where you can compare prices with a single search very easily. BigTreeTech Octopus PRO diagrams Although the differences with its sister BTT Octopus are minimal, you can find the connection diagrams, pinning and measurements in the following images (click to enlarge) ConnectorsPinoutsBoard size You can also access the BTT Octopus PRO manual provided by BigTreeTech on its official Github, along with other interesting information about this impressive electronics. Main features The most important features that we could highlight about the new BTT Octopus Pro are the following: Two versions of MCUs available32b ARM Cortex-M4 MCU STM32F446ZET6 with a clock frequency of 180MHz and 512k of flash memory, being this version the most advisable for Klipper or Marlin firmwaresMCU of 32b ARM Cortex-M4 STM32F429ZGT6 with a clock frequency of 168Mhz and 1MB of flash memory, this version being the most recommended for RRF firmwaresDirect support for 3 types of available firmwares: Klipper, Marlin and RRFInterface for Raspberry Pi both by USB and UART (by GPIO)Up to 4 hotends availableUp to 8 high voltage drivers or normal with new protection electronicsIndependent power supply for motors, hot bed and electronicsUp to 6 controllable fans and 2 without control, with the possibility of selecting the working voltage between Vin, 12V and 5V.Protection against shorts in the fan sockets, important due to poor handling or failure of these components as it is one of the most common problems with the boards of our machinesUSB-C connector that allows serial emulation to be able to print via USBCompatibility with almost any screen although always advisable use the great ones SKR dual screensMOSFETs high performance that improve the efficiency and heating speed of the heatersProtection fuses that can be easily replacedDouble motor output for the Z axisImprovements in bootloader, supporting updating by USB (recommended) and DFU (advanced users)32K EEPROM (AT24C32)Connectors for RGB LEDs and NeopixelConnector for WiFi interface (ESP8266)PT100 interface / amplifier installed supporting 2/3/4 wire sensorsShort protection in thermistor connectors, another great improvement over well applied to fans. Allows reusing these pins for other tasks with a pin that bypasses these protectionsSupport for BLTouch/3DTouch and similar with a connector intended for them and usable by other ABL systems. The PROBE port was added extra protection with an optocoupler so as not to need to use a BAT85 diodeCAN BUS via 6P6C RJ11 connector for future expansion modulesSPI BUS expansion port for SPI modules such as MAX31865I2C BUS expansion port for I2C modulesSupport for modules solid state relay and UPS Differences between Octopus and Octopus Pro Now we are going to discover what differences exist between both electronics BTT Octopus and BTT Octopus Pro. In this way, we will know exactly what improvements the manufacturer has introduced. To begin with, support for high voltage (HV) drivers has been added, specifically up to theoretical 60V, although we recommend working with 48V systems. Of course we can use our BTT Octopus Pro board with standard drivers thanks to the fact that BigTreeTech has put at our disposal a jumper to choose one mode or another. Improved driver control electronics, with new integrated that promise to improve the quality and management of their use. Two versions oriented to different firmwares available (Klipper, Marlin and RRF) Standard inclusion of an amplifier for PT100 sensors. Remember that the normal version of the Octopus has the pre-installationInclusion of a small buzzer for alarm notification, certainly interestingThe polarities have changed in some of the connectors Octopus Pro connections Since the BTT Octopus Pro is practically the same as its sister BTT Octopus, we are not going to review the details of all its connections if not those that have simply changed. You can consult all of them in our previous article on the BTT Octopus in the following link: BTT Octopus: Analysis and Configuration Guide with Marlin and Klipper Power-selection connector The BTT Octopus Pro has a jumper for selecting the electronics power supply using the USB-C port. With this pin connected through a jumper, the board will be powered by the USB-C port to perform firmware update tasks or basic tests. It is very important not to place this jumper in normal use while it is connected to the printer's power supply. USB/Source input selection connector Drivers Another great improvement, focused on specific machines, is the support for HV (high voltage) drivers/motors. The 8 sockets of the Octopus PRO stand out from their sister with stronger capacitors as well as higher sockets. The improvements in the management of the drivers are not only limited to improving the capacitors but to the inclusion of a control electronics for the drivers. In order to use HV drivers, a jumper is included to activate this function, something that we have loved since we can use this function or not if we need it for our machine. In the case that we use normal drivers we will place the jumper at the top of the socket (under the motor cable connector) on the right side, in that case the drivers would use the MOTHERBOARD power input which is normally 24v. Power selection jumper for drivers in MOTHERBOARD POWER IN position In the case that we use HV drivers we will place the jumper on the left side making the power supply of our drivers use the MOTOR POWER IN current input that we can reach up to 60V. Power selection jumper for drivers in MOTOR POWER IN position PT100/PT1000 Sensors The BTT Octopus Pro includes the necessary electronics to be able to use the excellent PT100 sensors, supporting 2, 3 and 4-wire sensors using a micro-switch to indicate to the board which type we are using in each moment. Micro-switch configuration depending on the type of PT100 sensor used: 1234SensorONONONOFFPT100 - 2 cablesONONOFFONPT1000 - 2 cablesOFFONONOFFPT100 - 3 cables (*)OFFONOFFONPT1000 - 3 cables (*)OFFOFFONOFFPT100 - 4 cablesOFFOFFOFFONPT1000 - 4 cables Remember that this configuration is only at the electronics level. You will need to specify / define the proper sensor type in your firmware. We will use 430 ohms for PT100 and 4300 ohms for PT1000. In the case of using three-wire sensors, it is necessary to make an adjustment on the board. Check the image below that shows how the board comes and that it is suitable in the case that we use 2 or 4-wire sensors. For 3-wire sensors it is necessary to remove both SMDs and place the blue marking instead of the red one, leaving the blue socket points disconnected. Being a 0 ohm SMD we can place a bridge between the points of the sockets and not solder the SMD if it gives us problems. Modification when using 3-wire PT100 sensors Firmware configuration As we have already commented BigtreeTech has endowed this electronics with maximum compatibility with the most current firmwares supporting Marlin, Klipper and RRF. As in the review of connections and given the similarities with its sister BTT Octopus we will refer only to the most notable differences. Firmwares Marlin Modifying "platformio.ini" In this file we will indicate our chipset / electronics looking at the beginning of the file for the value env_default and change it to: If our BTT Octopus Pro has the MCU 446 default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1 o default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1_USB In the case that our BTT Octopus Pro has the MCU 429 default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_PRO_V1_F429 o default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_PRO_V1_F429_USB Modifying "configuration.h" First of all and as we always do, we recommend adding a comment to any configuration line that we modify, since later it will be much easier for us to find our modifications for future changes / queries. For this we can add: In the case that you do not already have a comment, the line ... // 3DWORK In case you already have a comment ... // 3DWORK ... As we have already commented we are only going to detail the changes with respect to the normal Octopus, of which will basically be the definition of the type of MOTHERBOARD. For the rest of the options we advise you to review the Marlin section of the Octopus guide at the following link: BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_PRO_V1_0 #endif Firmwares Klipper Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that use the power of a Raspberry Pi (although it can be mounted on many more devices) to control the electronics of your printer. By doing this we can make our printers work faster and with more precision, always depending on the system and hardware we have (I would like to clarify). Something that is going to allow us Klipper in any case is to be able to have a lower level control of our machine, which will also require an extra amount of knowledge/efforts, greater speed in applying any changes plus a first-class remote control of the machine. It is important to emphasize that if we come from other systems Klipper may have some restrictions regarding compatibility with components or with certain functions that we now have in our printer. On the other hand, we have very interesting control functions of our printer such as Pressure Advance (similar to Marlin's Linear Advance) and Input Shaper, which will greatly improve speed and quality. Connecting Raspberry Pi to our BTT Octopus Pro As we have already mentioned, the heart of Klipper runs in a Raspberry Pi normally, and there are different ways to connect this to our BTT Octopus Pro but for our example we will use the most common/simple one which is using a USB-C cable. Raspberry Pi PinoutsConnections USB-C / USART connection options USB-C connection USART connection Compiling our firmware We can follow the official Klipper documentation to install it, we also advise using Kiauh, Fluidd Pi has an image that greatly facilitates the installation process of all the necessary components.Following the previous documentation we will go to the Building the micro-controller option using this configuration for MCU 446:[*] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F446Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 12 MHz crystalIf we use USB-CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)If we use USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5) Configuration for MCU 446 If we have a MCU 429: [*] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F429Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 8 MHz crystalIf we use USB-CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)If we use USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5) Configuration for MCU 429 The firmware klipper.bin will be generated in the folder home/pi/klipper/out which if Klipper is not able to copy it directly to the SD from our BTT Octopus Pro manually copy to the SD using WinSCP or the command pscp in the CMD.Updating our BTT Octopus Pro to Klipper firmware will suffice with rename the firmware created ("firmware-USB.bin", "firmware-USART2.bin" or "klipper.bin") to "firmware.bin", which It is the default name used by the bootloader of our BTT Octopus Pro to carry out the update process. Klipper basic-configuration Using as reference the official documentation to configure Klipper we will use Octopus klipper.cfg as the basis for our printer.cfg which will include the correct pinout level definitions for our BTT Octopus Pro .You can use the Klipper reference configuration to enable the functions that interest us the most.If we are going to use USB-C to communicate Klipper with our BTT Octopus Pro we will execute the following command from Klipper: ls /dev/serial/by-id/*From Kiauh we have our own menu in a quick and easy way to execute this action, to identify the correct ID of our Octopus and add it to our printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_0E002B00135053424E363620-if00 If we use USART2 to communicate we will need to modify some settings on our Raspberry Pi directly on the SD from the computer or in the most comfortable and advisable way that is through SSHDelete or comment out the console = serial0,115200 line in /boot/cmdline.txtAdd dtoverlay = pi3-miniuart-bt to the end of /boot/config.txtModify the configuration of [mcu] in printer.cfg to serial: /dev/ttyAMA0 and enable restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Firmwares RepRap The versatility of the BTT Octopus Pro and its sister is total, as you can imagine. We have already discussed Marlin and Klipper in detail, so now it is the turn of the Reprap firmwares. However, and given its complexity, we refer you directly to its repository where you will find the versions prepared for our Octopus. Update via DFU Our BTT Octopus PRO allows us to update it through DFU, a process that will allow us to upload the firmware or bootloader in case the normal process does not work using USB-C cables. Since it is not a recommended process for inexperienced users, we leave you the link to Bigtreetech document where it explains the process in its entirety. TMC5160 HV Drivers Together with the new Octopus Pro Bigtreetech has released a review of one of the best drivers that exist today, specifically the TMC5160 driver. In this case it is a new PRO/HV (High voltage) version, in order to take advantage of all the new functions of this new BTT Octopus Por. These new drivers support theoretical motors up to 60V, although in the case of using them in our BTT Octopus Pro we recommend working with 48V systems (recommended voltages 12-24-36-48-56V) It also has a great build quality, as well as components something common in all drivers manufactured by BigTreeTech and considerably improving the MOS of this version for total and optimal control in motor management . In the case of working with machines with high voltage (HV) motors, it is advisable that our machine has a source dedicated to powering the motors of at least 200W or more, depending on the number of drivers that we use in this mode. And this is all for the moment, I hope this brief analysis of the new BTT Octopus Pro electronics has been of interest to you, or at least a pleasant reading. As always, you can find other articles of interest in the following links: The best resin 3D printers in 2021Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D PrinterNozzle: Learn all the basics about this essential componentElegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home useBTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and KlipperFYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printersBTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A)Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper La conocida empresa Bigtreetech vuelve de nuevo a la carga con otra potente electrónica denominada BTT Octopus, la cual supera en prestaciones a su hermana pequeña, la SKR GTR. De todas las electrónicas de alto rendimiento que han pasado por nuestras manos en 3DWork, como la previamente citada SKR GTR o la anterior SKR Pro, tenemos que afirmar que la BTT Octopus ha sido una de nuestras preferidas, sin duda alguna. Y como siempre antes de continuar nuestro breve análisis, nos gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. Breve introducción BTT Octopus Rasgando un poco la superficie podremos descubrir que este "monstruo" dispone de 8 drivers reemplazables, 6 ventiladores PWM para utilizar con diferentes voltajes (gracias a sus DCDC integrados) y hasta un conector Ethernet con soporte CANBus, para poder ampliar aún más sus increíbles características. Además, cabe mencionar que su compatibilidad con diferentes firmwares hacen de ella la solución perfecta para los makers más exigentes del mercado. Sinceramente creo que cualquier usuario de una máquina "CoreXY" considerará que es la placa ideal. Sobre todo si dispones de una Voron 2.4, una BLV o una VCore3, siendo a día de hoy las mejores máquinas en este formato. ¿Donde puedo comprar la BTT Octopus? Puedes adquirir la BTT Octopus en los marketplaces de Amazon y Aliexpress, como viene a ser habitual. No obstante, por aquí os dejamos los enlaces directos a los componentes que referenciamos en este artículo. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. BTT Octopus BTT GTR Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Diagramas de la BTT Octopus Antes de comenzar con los diferentes diagramas y esquemas es importante mencionar que existen hasta la fecha 2 versiones de la BTT Octopus, en concreto las versiones v1.0 y v1.1. Las diferencias más notables entre ambas serían un cambio en la polaridad de la salida de los ventiladores, un problema en la v1.0 con el led del lector SD y que el regulador de la MCU y los endstops han sido sustituidos por otro modelo. En cualquier caso nada de esto casos afecta en ningún modo a su funcionamiento o a su rendimiento actual. Como siempre tienes a tu entera disposición en el Github oficial del fabricante el manual de la BTT Octopus, del cual recomendamos su lectura por la información interesante que puedes extraer sobre esta electrónica en cuestión. A continuación podéis encontrar los diferentes esquemas de cableado, pineado y medidas de esta placa: ConectoresCableadoPinsDimensiones BTT Octopus SKR Octopus Principales características Os listamos algunas de las características más importantes de esta electrónica BTT Octopus: Microcontrolador de 32 bits de ARM Cortex-M4 STM32F446ZET6 a 180MHzSoporte para firmwares Klipper y MarlinInterface para Raspberry Pi tanto por USB como UART por GPIOHasta 4 hotends disponiblesAlimentación independiente para motores, cama caliente y electrónicaDCDC integrados para proveer alimentación a 12V (4A), 5V (8A) y 3.3V (1A)Hasta 6 ventiladores controlables y 2 sin control con posibilidad de selección del voltaje (Vin, 12V y 5V)Protección ante cortos en ventiladores, algo muy importante ya que es uno de los problemas más comunesConector USB-C que permite la emulación serie para poder imprimir mediante USBCompatibilidad con casi cualquier pantalla, aunque aconsejamos utilizar pantallas duales de SKRMOSFETs de alto rendimiento, mejoran eficiencia y velocidad de calentadoFusibles de protección reemplazables de forma muy sencillaDoble salida de motor para el eje ZMejoras en el bootloader, soportando la actualización por USB (aconsejable) y DFU (usuarios avanzados)EEPROM de 32K (AT24C32)Conectores para leds RGB y NeopixelConector para interfaz WiFi (ESP8266)PT100 interface (requiere amplificador INA826AIDR soldado a placa en zócalo)Protección ante corto en termistores, otra gran mejora aplicada a los ventiladores. Permite reusar estos pines para otras tareas con un pin que hace bypass de estas proteccionesSoporte de BLTouch y similares con un conector destinado para ellos y usable por otros sistemas ABL. El puerto del PROBE se añadió protección extra con un optoacoplador para no necesitar usar un diodo BAT85CAN BUS mediante conector 6P6C RJ11 para futuros módulos de expansiónSPI BUS puerto de expansión para módulos SPI como el MAX31865I2C BUS puerto de expansión para módulos I2CSoporte para módulos Relé y UPS Comparativa: BTT Octopus Vs FYSETC Spider Por poner un poco en contexto la BTT Octopus, os dejo una comparativa con otra electrónica de alto rendimiento, la FYSETC Spider, de la cual hicimos otra guía y análisis completo. Puedes consultar el artículo en el siguiente enlace: FYSETC Spider: Guía completa de esta «bestia» para nuestras impresoras 3D. Así puedes ver claramente de un vistazo ambas electrónicas y sus características principales: BTT OctopusFYSETC SpiderProcesadorCortex-M4 STM32F446 (180MHz)Cortex-M4 STM32F446 (180MHz) Nº Drivers8 drivers8 drivers Hotends4 hotends + 1 heatbed3 hotends + 1 heatbedFans8 conectores (5V, 12V, 24V)6 controlables + 2 normales6 conectores (5V, 12V, 24V)3 controlables + 3 normales Finales de carrera8 Endstops6 Endstops Alimentación4 conectores(PWR IN, BED IN, BED OUT, MOTOR PWR)3 conectores (PWR IN, BED IN, BED OUT) BLTouchSi, conector dedicadoSiSensorlessSiSiCANBusSiSi Raspberry PiSi Si Conexiones BTT Octopus Conectores de alimentación La BTT Octopus, como no podía ser menos, en una electrónica de alto rendimiento que cuenta con tres entradas de alimentación independientes: alimentación para la electrónica (conectores 3-4), alimentación independiente para motores (conectores 1-2) y alimentación para la cama caliente (conectores 5-6). Si bien en determinadas máquinas todas irán conectadas a la misma fuente de alimentación, en máquinas que requieren configuraciones especiales podremos usar fuentes de alimentación independientes para estos componentes. BTT Octopus La BTT Octopus cuenta con un jumper para selección de alimentación usando el puerto USB-C. Con este pin conectado mediante jumper, la placa se alimentará por el puerto USB-C, y se podrá usar para realizar tareas de actualización de firmware o tests básicos.Es importante no tener puesto el jumper en un uso normal conectado a la fuente de alimentación de la impresora, eso hay que tenerlo en cuenta. Salidas alimentación para hotend y cama Tal como adelantamos en las características principales, nuestra BTT Octopus cuenta con 4 salidas para diferentes Hotends y una salida para cama caliente (Heatbed), tal y como puedes observar en la imagen inferior. Termistores Al poder contar con 4 salidas de Hotend disponemos de 5 conectores para termistores, obviamente 4 para los Hotends (T0, T1, T3 y T3) y 1 para la cama caliente (TB). Os recordamos que la orientación de los cables de los termistores normalmente no es importante ya que estos no suelen tener polaridad. Todos ellos con protección ante cortocircuitos, algo muy de agradecer ante fallos en la manipulación por nuestra parte o simplemente por un fallo de estos componentes. Drivers La BTT Octopus cuenta con 8 zócalos para drivers, haciendo de ella una electrónica ideal para máquinas exigentes como pueden ser impresoras CoreXY o similares (Voron 2.4, BLV o VCore3, por ejemplo). Importante resaltar que el driver normalmente asignado al eje Z (MOTOR 2) dispone de 2 conectores de motor en paralelo, por si no deseamos usar doble eje Z independiente y autonivelado (otra alternativa bastante interesante). El soporte para casi cualquier tipo de driver, y diferentes modos de los mismos, nos da una extensa gama de posibilidades a la hora de confeccionar nuestra máquina. A día de hoy y bajo nuestro punto de vista, lo más aconsejable es siempre habilitar nuestros drivers en modo "inteligente" (UART/SPI) siempre que estos los soporten. No obstante, la BTT Octopus también ofrece la opción para usar estos mismos drivers en modo standalone (STEP/DIR) si lo deseas. UARTSPISTEP/DIR Lo más común es el uso de drivers TMC como los TMC2208, TMC2209 o TMC2226 los cuales se gestionan de forma inteligente usando UART. Si desconoces este tipo de drivers, hace tiempo redactamos un estupendo artículo que puedes leer en el siguiente enlace: Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles Para configurar la placa en modo UART tan solo tendremos que usar el siguiente jumper tal como se puede ver en la siguiente fotografía: Si usamos drivers SPI deberás conectar los jumpers en cada driver que usemos SPI según la siguiente imagen. En caso de usar drivers que no soportan "modo inteligente" (como los UART/SPI) tendremos que usar la configuración de jumpers MSx marcados en las siguiente fotos, así como la configuración de los micropasos. Os adjuntamos como referencia las configuraciones de los más comunes: Varios ejes Z Tal como hemos comentado ya esta Octopus está destinada a ser el corazón de máquinas potentes en las que el disponer doble, o incluso más, ejes Zs suele ser un requerimiento básico. En este caso y para Marlin, el zócalo destinado para esta función por defecto es el MOTOR3, dejando para el primer extrusor el MOTOR4. Ubicación del segundo driver para el eje Z por defecto en Marlin. Sensorless Por orden derecha-izquierda: X Y Z Z2 E0 E1 E2 E3. Otra función cada vez más extendida y que simplifica considerablemente cablear nuestras máquinas es la función Sensorless, las cuales son utilizadas en diversos drivers TMC. Esta función básicamente usa los motores como finales de carrera, detectando picos de consumo de corriente durante el proceso de Homing para simularlos. Para habilitar esta función en un eje debemos modificar nuestro firmware. Para ello aconsejamos revisar nuestra guía Sensorless, y en lo que respecta a modificar el hardware es tan sencillo como colocar un jumper en los conectores dedicados a tal fin (ver imagen superior) Es importante destacar que el uso de Sensorless es aconsejable únicamente para los ejes X e Y, ya que por su precisión y funcionamiento no se aconseja en ejes Z. Ventiladores La BTT Octopus cuenta con 6 ventiladores controlables y dos conectores para ventiladores siempre alimentados. Una de las novedades, y que sinceramente nos ha enamorado de esta placa, es la de poder determinar el voltaje de estos ventiladores mediante jumpers (5V, 12V o 24V). Se acabaron definitivamente los conversores DCDC externos para silenciar nuestra impresora. BTT Octopus Sensores de nivelación automática Todas y cada una de las BTT Octopus incluyen un par de conectores dedicados a sensores de nivelación. A continuación podéis ver dos ejemplos de conexión a los más comunes actualmente: BLTouch / 3DtouchInductivo / Capacitivo Desde 3DWork opinamos que los sensores BLTouch/3DTouch son, por precisión y por poder usarse prácticamente en cualquier impresora y superficie de impresión, nuestros preferidos sin lugar a duda. Por otro lado suelen ser por su funcionamiento un poco más delicados y siempre es aconsejable adquirir un sensor original de Antclabs. Os recordamos como siempre, revisar nuestra guía de configuración BLTouch para este tipo de sensores. BTT Octopus Otros sensores muy extendidos son los inductivos/capacitivos siendo los más "famosos" los PINDAV2/SuperPINDA por su precisión y tener un tamaño y peso perfecto para usar en nuestras impresoras. Este tipo de sensores a diferencia de los BLTouch/3DTouch no actúan por contacto si no detectando campos magnéticos, limitando en este caso la precisión y funcionamiento en determinadas circunstancias y/o superficies de impresión. En este caso Bigtreetech de nuevo ha hecho un gran trabajo añadiendo un puerto específico para este tipo de sensores al igual que en el caso del BLTouch / 3DTouch. Este nuevo puerto evita el problema habitual en este tipo de sensores que se tenía que añadir un diodo BAT85 como protección ya que se añadió internamente un optoacoplador. Dependiendo del tipo de sensor si que es necesario el uso de una resistencia 4k7, normalmente en sensores tipo NPN. También tendremos que tener en cuenta, dependiendo del sensor, si hemos de habilitar el pull-down en nuestro firmware. Sensor de filamentos Dentro del arsenal de conectores disponibles en la Octopus encontramos además 4 conectores preparados por defecto para el uso de sensores de filamentos. Las definiciones por defecto en Marlin de los pines para uso con sensores de filamentos son las siguientes: #define FIL_RUNOUT_PIN PG12 // E0DET #define FIL_RUNOUT2_PIN PG13 // E1DET #define FIL_RUNOUT3_PIN PG14 // E2DET #define FIL_RUNOUT4_PIN PG15 // E3DET Puertos de expansión Otra excelente mejora introducida en la BTT Octopus ha sido la inclusión de un puerto de conectividad CAN Bus usando un conector ethernet. Esta conexión CAN Bus nos permitirá ampliar nuestra placa con otras de expansión muy fácilmente, en caso de ser necesario. A parte de este nuevo CAN Bus, tambien dispondremos de otros puertos de expansión adicionales para el uso de otros componentes, como pueden ser módulos relé, UPS, Neopixel, etc... ReléUPSNeopixelRaspberryWiFi El módulo relé de Bigtreetech nos aporta el control del apagado de nuestra impresora de forma controlada, como por ejemplo una vez finalizada la impresión. BTT Octopus De igual forma que el módulo relé, el UPS nos ayuda a realizar un apagado de emergencia correcto ante un fallo de corriente, algo que junto con el PLR (Power Loss Recovery en Marlin) nos permitirá reanudar una impresión en caso de fallo de corriente. Encontraréis más información detallada en la siguiente guía. BTT Octopus A todo maker 3D nos gusta que nuestras impresoras luzcan, nunca mejor dicho, bien bonitas. La instalación de una tira de led controlable, ya sea como iluminación de la zona de impresión o la notificación de eventos de la impresora, es una mejora muy interesante. Podéis revisar nuestra guía sobre Neopixel donde encontraréis más información detallada. BTT Octopus Como no podía ser de otra forma, en las electrónicas BTT Octopus han pensado en una mejora muy común en nuestras impresoras. La conexión a una Raspberry Pi para la gestión de nuestras impresiones. Disponemos de diferentes opciones de conexión. Desde la más sencilla vía cable USB-C o utilizando directamente puertos UART/SPI disponibles en la placa. BTT Octopus Conexión SPI También disponemos en las BTT Octopus de un puerto Wifi para poder instalar módulos ESP12S o ESP07. Esto nos facilitará de conexión directa a nuestra placa sin problema alguno. BTT Octopus Configuración del firmware Bigtreetech de nuevo ha prestado especial atención para que sus electrónicas dispongan de la mayor compatibilidad y soporte con los firmwares más populares del mercado, como pueden ser Marlin y Klipper. En el caso de la BTT Octopus nos aseguran un soporte óptimo para firmwares Marlin, Klipper o RRF, e incluso ponen disponibles configuraciones para las impresoras Voron 2.4. Así que os dejamos por aquí un par de configuraciones básicas (Marlin/Klipper). Firmwares Marlin Antes de continuar con la guía sobre modificación del firmware, quisiera indicar que disponéis de un firmware ya preconfigurado en el GitHub de Bigtreetech para este tipo de electrónicas. Podéis descargarlos desde este mismo enlace. Archivo "Platformio.ini" En este fichero indicaremos nuestro chipset/electrónica buscando al inicio del fichero el valor env_default y cambiarlo por: default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1 Archivo "Configuration.h" Primero de todo y como siempre hacemos os aconsejamos añadir un comentario a cualquier línea de configuración que modifiquemos. Después nos será mucho más sencillo encontrar nuestras modificaciones para futuros cambios y/o consultas. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la línea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL y BAUDRATE, algo muy importante para el correcto funcionamiento de componentes como una pantalla TFT, WiFi o un dispositivo conectado por USB-C. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK TFT ... #define BAUDRATE 115200 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK USB ... #define SERIAL_PORT_3 2 // 3DWORK RPI A continuación definiremos nuestro MOTHERBOARD, que como en el archivo platformio.ini nos indica que tipo de placa se tiene que usar a nivel de pines: // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_1 #endif El siguiente paso será definir el número de extrusores y diámetro de filamento que usa nuestra impresora. Normalmente la mayoría de impresoras usan filamento de 1.75 mm, aunque otra medida menos común (pero también estándar) es 3 mm. Recuerda que la BTT Octopus puede manejar hasta 4 extrusores dependiendo de la configuración de máquina. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en el siguiente bloque de "Configuration.h" a modificar definiremos el número y tipo de termistores instalados. En el caso que no sepas cual es el tuyo exactamente te aconsejamos usar de tipo 1, que suele ser el más estándar. Es muy importante indicar el tipo de termistor correcto para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas evitando así problemas de extrusión y/o fallos en las lecturas. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK HE1 #define TEMP_SENSOR_1 1 // 3DWORK HE2 #define TEMP_SENSOR_2 1 // 3DWORK HE3 #define TEMP_SENSOR_3 1 // 3DWORK HE4 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK HB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 En el supuesto, y extraño, caso que queramos desactivar la cama caliente comentaremos o pondremos a 0 el valor de TEMP_SENSOR_BED. PID, el PID nos permite ajustar los parámetros que usa Marlin para el control de la temperatura de nuestros calentadores sin tener fluctuaciones que puedan comprometer la calidad de nuestra impresión. Habilitaremos el PID de nuestros hotend o cama caliente en las siguientes líneas. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez nuestra impresora que la lógica de los finales de carrera es la correcta. Puedes utilizar para ello el comando M119 desde un terminal como Pronterface (OPEN estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados). Podremos invertir esta lógica cambiando las siguientes líneas: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX). Pero puedes alterar la lógica si lo precisas desde esta sección: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que si disponéis de drivers TMC en modo UART podéis activar, si el driver lo soporta, el uso de SensorLess. Esto te permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando tu máquina de componentes y cables extra. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 8 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones. En nuestro ejemplo utilizaremos unos TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS o pasos de motor, indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto. En todo caso de nuevo os remitimos a la sección /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o aquí para el proceso calibrar estos pasos para nuestro extrusor y ejes de movimiento. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z, Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresión, ya que suaviza la aceleración o deceleración cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS Dependiendo de nuestra versión de Marlin, Linear Advance puede no ser compatible. En la sección /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración podrás encontrar más información al respecto. PROBE o sensor de nivelación, como hemos comentado en numerosas ocasiones, disponemos de una guía detallada para instalar un sensor BLTouch. Algo muy aconsejable a tener en cuenta para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Tal como hemos comentado anteriormente y dependiendo del tipo se sensor tendremos varias opciones para conectarlo ya sea en el conector para Bltouch, conector PROBE (inductivo/capacitativo) o al Z-. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación. En este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z-. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor está conectado en Z-STOP También deberemos indicar el tipo de sensor que hemos instalado: En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin donde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación… esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de donde esté deberán ser valores positivos o negativos. Puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor está desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión, aunque a nosotros personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas. Suelen ser un poco más susceptibles de marcarse con golpes pero tienen una excelente adherencia, no te limitan el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso (tengamos cristal / vidrio u otra superficie) es aconsejable que el sensor esté alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación. Ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN, al cual le indicaremos cuantos milímetros se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLTouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: Que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas. Fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo revisar pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa electrónica, para asegurarnos que coinciden.Que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones. La primera y aconsejable es modificar en Marlin el giro del motor. Y la segunda, invertir el cableado de una de las bobinas del motor. En nuestro caso optaremos por la primera modificando las siguientes líneas en Marlin. Cambiando el valor actual por el contrario (TRUE/FALSE). En nuestro caso, procedo a invertir el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED ... #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía podréis encontrar más información detallada acerca de como instalar y configurar un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos. Este tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin filamento. En el caso que parezca invertido deberás jugar con el valor (LOW / HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS También podemos indicar la distancia de filamento que queremos desde que el sensor detecta el fallo en: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigTreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente y tener muy en cuenta el punto anterior para ajustar falsos positivos: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelación de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28), aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3×3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama. Esto nos ayuda de dos maneras. La primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera. La segunda sería verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta, ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra BTT Octopus no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE. Básicamente nos permitirá «aparcar» el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos. Aunque no dispongamos de sensor de filamentos sigue siendo muy aconsejable tenerlo activo, ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK Cambio Filamentos SD Card, si queremos que nuestro querido y estimado Marlin pueda leer de nuestra SD, ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son), deberemos activar el soporte de SD Card. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menú Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Archivo "Configuration_adv.h" Llegados a este punto, ya hemos finalizado la primera parte de la configuración. Así que pasaremos a editar las opciones avanzadas. Vamos a ello! Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en "Configuration.h" habilitamos el soporte para SD y en "Configuration_adv.h" definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. No todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. Podemos seleccionar 3 opciones: LCD: Usaremos la SD Card de la pantalla Marlin.ONBOARD: Usaremos la SD Card de la placa electrónica.CUSTOM_CABLE: Le indicaremos a Marlin que utilizaremos un lector externo conectado a placa. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, contamos con 6 ventiladores gestionables. Antes de sugerir cómo usarlos os remitimos a la definición de pins en Marlin 2.0.9.1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_common.h #define FAN_PIN PA8 // Fan0 #define FAN1_PIN PE5 // Fan1 #define FAN2_PIN PD12 // Fan2 #define FAN3_PIN PD13 // Fan3 #define FAN4_PIN PD14 // Fan4 #define FAN5_PIN PD15 // Fan5 Para nuestra instalación de ejemplo y para un solo extrusor realizaríamos la siguiente configuración de ventiladores. FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/fileteador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando esté en funcionamiento. De esta forma evitaremos desgastes y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 Asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 Activación a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == Full speed FAN2, Para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables asignaremos FAN2 como ventilador de la electrónica de forma dinámica. Este se activará cuando los drivers estén en uso, minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador, y refrigerando nuestra placa/drivers: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 Habilitada ventilación gestionada de electrónica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 Asignado a electrónica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 Gestionable GCode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 Habilitar menú gestión pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es Babystepping. Esta nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión (en tiempo real) para «afinar» de forma manual esta misma altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder. Así siempre estará disponible y mostrará mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste en pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de errores. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de utilizar nivelación UBL esta opción no estará disponible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc… Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciendolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro laminador/slicer para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable utilizar compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK Cambio Filamentos Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parametros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG. Micropasos: Aunque podemos configurar desde 16 a 256 micropasos, no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micropasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales. Además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismos la interpolación para siempre ofrecer máxima fiabilidad y precisión. La fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micropasos. Los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micropasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es CURRENT, donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean «silenciosos», ya que si no estará funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente linea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drivers para poder ajustar, por ejemplo, la temperatura de los mismos. Esto evitará posteriormente problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold, que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 Aquí usaremos los valores indicados para una Ender que son 100 mm/s para X Y y de 15 mm/s para Z. Aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122. Ciertamente muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Archivos "Pins" para la BTT Octopus A continuación os dejo por aquí las rutas de los ficheros "Pins" que contienen las referencias para esta placa, y que podéis localizar dentro de los sources del firmware Marlin: BTT Octopus v1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_0.hBTT Octopus v1.1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_1.hBTT Octopus common: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_common.h Instrucciones de flasheo en Marlin Muy sencillo, solo tenemos que copiar nuestro archivo "firmware.bin" en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30 segundos a que finalice el proceso. Una vez finalizado, el fichero "firmware.bin" quedará renombrado a "firmware.CUR", el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Una interesante alternativa, solo para makers avanzados, es la posibilidad de actualizar mediante DFU el cual explicaremos más adelante. Firmwares Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que principalmente usa la potencia de una Raspberry Pi para controlar toda la electrónica, aunque se puede montar en muchos más dispositivos. De esta forma tu impresora podrá operar con mayor velocidad y precisión, siempre dependiendo del hardware que tengamos a nuestra disposición. Algo que sí que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina. Aunque requiere de un extra de conocimientos/esfuerzos nos aportará mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio y un control remoto de nuestra máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado, contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora, como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Conexión Raspberry Pi a la BTT Octopus Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi. Ya hemos comentado diferentes formas de conectar esta a nuestra BTT Octopus, pero para nuestro ejemplo usaremos la más sencilla que es usando directamente un cable USB-C. Raspberry PinoutBTT Octopus PinoutConexiones Detalle GPIO Esquema por Thomas White Conexión USB-C Conexión USART y alimentación a través de Octopus. Generación firmware Klipper Para que Klipper pueda controlar nuestra Octopus debe contener un firmware el cual podemos obtener de diferentes formas: Usando los firmwares precompilados que podemos encontrar en el Github oficial de Bigtreetech:firmware-USB.bin en el caso que usemos la conexión entre nuestro Klipper y Octopus mediante USB-Cfirmware-USART2.bin en este otro caso usaremos la conexión USART2 para comunicar ambos componentesCompilando nuestro propio firmware:Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo. También aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi dispone de una imagen que facilita mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios.Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración:[*] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F446Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 12 MHz crystalSi usamos USB-CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)Si usamos USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5)El firmware "klipper.bin" se generará en la carpeta home/pi/klipper/out. Si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra Octopus, podemos copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD. Y para actualizar nuestra BTT Octopus a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado/descargado "firmware-USB.bin", "firmware-USART2.bin" o "klipper.bin" al típico archivo "firmware.bin", que es el nombre por defecto que usa el bootloader de las BTT Octopus para actualizarse. Configuración básica de Klipper Usando como referencia la documentación oficial de Klipper para instalarlo usaremos el archivo de configuración "Octopus klipper.cfg" como base para nuestro "printer.cfg" que incluye las definiciones correctas a nivel de pinouts para nuestra BTT Octopus. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más te interesen. Si vamos a usar USB-C para comunicar Klipper con nuestra BTT Octopus ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/* Desde Kiauh disponemos en su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra electrónica y añadirlo a nuestro archivo "printer.cfg". [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_0E002B00135053424E363620-if00 Si usamos USART2 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o de la forma más cómoda y aconsejable, que es mediante una terminal SSH.Eliminar o comentar la línea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txtAñadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final del archivo /boot/config.txtModificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuración de UI Klipper para LCD/TFT Para habilitar la UI de Klipper en pantallas LCD/TFT tenemos los siguientes ejemplos: LCD12864MINI12864BTT TFT Emulación Una de las pantallas LCD más extendidas también conocidas como RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: st7920 cs_pin: EXP1_4 sclk_pin: EXP1_5 sid_pin: EXP1_3 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Otra de las pantallas más usadas por su tamaño, coste y funcionalidad de leds. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: uc1701 cs_pin: EXP1_3 a0_pin: EXP1_4 rst_pin: EXP1_5 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 ## Some micro-controller boards may require an spi bus to be specified: #spi_bus: spi ## Alternatively, some micro-controller boards may work with software spi: contrast: 63 spi_software_mosi_pin: PA7 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_sclk_pin: PA5 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 [neopixel btt_mini12864] pin: EXP1_6 chain_count: 3 color_order: RGB initial_RED: 0.4 initial_GREEN: 0.4 initial_BLUE: 0.4 Las TFT duales de Bigtreetech son todo terreno y la mejores pantallas para nuestras impresoras a nuestro parecer. Cuentan con un modo emulación perfecto para usar en Klipper. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Firmwares RepRap La versatilidad de la BTT Octopus es total, como os comentamos previamente. Tras hablar sobre las diferentes configuraciones en Marlin y Klipper le tocaría el turno de a los firmware RepRap. No obstante, dada su complejidad, os remitimos al repositorio oficial de Bigtreetech donde podrás encontrar (y descargar) fácilmente las versiones preparadas para nuestra electrónica BTT Octopus. Actualización mediante DFU Nuestra Octopus nos permite su actualización mediante DFU que nos permitirá poder subir firmware o bootloader en caso que el proceso normal no funcione usando el cable USB-C. Dado que es un proceso no recomendable para usuarios no experimentados os dejamos el enlace al documento de Bigtreetech donde explica el proceso. Notas finales Una vez finalizado todo el proceso, sin importar el tipo de firmware que hayas desplegado en tu impresora 3D, por favor, verifica inicialmente todos estos puntos uno por uno: Revisar finales de carrera usando un terminal (Pronterface) con el comando M119Valida individualmente el Homing de cada uno de los ejes de movimiento XYZ y si es preciso invertir el giro de motor en algún ejeVerificar que los termistores muestren la temperatura correctaRevisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamenteRealizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibración Bueno, ha sido una guía bastante larga he de reconocerlo, pero pensamos que con gran contenido de valor para todo aquel que adquiera una electrónica de alto rendimiento, como lo son las BTT Octopus. Deseamos sinceramente que os pueda ser de utilidad para la configuración de estas nuevas electrónicas. Y si os gusta, que compartáis la misma en vuestras redes sociales, algo que nos ayudará a mantener el proyecto y desarrollar más documentación técnica. Puedes leer otros artículos interesantes en nuestro blog: FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3DBTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork!Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding KickstarterMonoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3DTelevisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamenteBigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D #### BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper The well-known company Bigtreetech returns again to the market with another powerful electronic board called BTT Octopus, which outperforms its little sister, the SKR GTR. Of all the high-performance electronics that have passed through our hands in 3DWork, such as the previously mentioned SKR GTR or the previous SKR Pro, we have to say that the BTT Octopus has been one of our favorites, without any doubt. And as always before continuing our brief analysis, we would like to remind you that we have a large community in our channel Telegram. If you want to be part of it, do not hesitate to join us. Brief introduction BTT Octopus Scratching the surface a bit we can discover that this "monster" has 8 replaceable drivers, 6 PWM fans to use with different voltages (thanks to its integrated DCDC) and even an Ethernet connector with support CAN Bus, to further expand its incredible features. In addition, it is worth mentioning that its compatibility with different firmwares makes it the perfect solution for the most demanding makers on the market. I sincerely believe that any user of a "CoreXY" machine will consider it to be the ideal board. Especially if you have a Voron 2.4, a BLV or a VCore3, being today the best machines in this format. Where can I buy the BTT Octopus? You can buy the BTT Octopus in the Amazon and Aliexpress marketplaces, as usual. However, here we leave you the direct links to the components that we reference in this article. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. BTT OctopusBTT GTR As an alternative, you can also use our Markets.sx product search engine for 3D printing, where a single search will show you prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Diagrams of the BTT Octopus Before starting with the different diagrams and schemes, it is important to mention that there are to date 2 versions of the BTT Octopus, specifically versions v1.0 and v1.1. The most notable differences between the two would be a change in the polarity of the fans output, a problem in v1.0 with the LED of the SD reader and that the MCU regulator and the endstops have been replaced by another model. In any case, none of these cases affect in any way its operation or its current performance. As always, you have at your entire disposal on the manufacturer's official Github the BTT Octopus manual, from which we recommend reading it due to the interesting information you can extract about this electronics in question. Below you can find the different wiring diagrams, pinning and measurements of this board: ConnectorsWiringPinsSize BTT Octopus BTT Octopus Main features We proceed to list here some of the most important characteristics of the BTT Octopus electronic board: ARM Cortex-M4 STM32F446ZET6 32-bit microcontroller at 180MHzSupport for Klipper and Marlin firmwaresInterfaces for Raspberry Pi (USB and UART by GPIO)Up to 4 hotends availableIntegrated DCDC to provide 12V(4A), 5V(8A) and 3.3V(1A) power supplyUp to 6 controllable fans and 2 without control with the possibility of voltage selection (Vin, 12V and 5V)Protection against short circuit on fans, something very important since it is one of the most common problemsUSB-C connector that allows serial emulation to print using USBCompatibility with almost any screen, although we recommend using SKR dual displaysHigh performance MOSFETs, improve heating speed and efficiencyProtection fuses easily replaceableDouble motor output for the Z axisImprovements in the bootloader, supporting the update by USB (recommended) and DFU (advanced users)32K EEPROM (AT24C32)Connectors for RGB LEDs and NeopixelConnector for WiFi interface (ESP8266)PT100 interface (requires INA8 amplifier 26AIDR welded to plate in socket)Protection against short circuit in thermistors, another great improvement applied to the fans. It allows reusing these pins for other tasks with a pin that bypasses these protectionsBLTouch support and the like with a connector intended for them and usable by other ABL systems. The PROBE port was added extra protection with an optocoupler so as not to need to use a BAT85 diodeCAN BUS via 6P6C RJ11 connector for future expansion modulesSPI BUS expansion port for SPI modules such as MAX31865I2C BUS expansion port for I2C modulesSupport for modules Relay and UPS Comparison: BTT Octopus Vs FYSETC Spider To put the Octopus BTT in context, I leave you a little comparison with another high-performance electronics, the FYSETC Spider, of which we made another guide and complete analysis. You can consult the article at the following link: FYSETC Spider: Complete guide of this« beast »for our 3D printers. So you can clearly see both electronics and their main features at a glance: BTT OctopusFYSETC SpiderProcessorCortex-M4 STM32F446 (180MHz)Cortex-M4 STM32F446 (180MHz) Drivers8 drivers8 drivers Hotends4 hotends + 1 heatbed3 hotends + 1 heatbedFans8 connectors (5V, 12V, 24V)6 manageable + 2 normal6 connectors (5V, 12V, 24V)3 manageable + 3 normalEndstops8 Endstops6 Endstops Power4 connectors (PWR IN, BED IN, BED OUT, MOTOR PWR)3 connectors (PWR IN, BED IN, BED OUT) BLTouchYes, dedicated connectorYes SensorlessYes Yes CANBusYes Yes Raspberry PiYes Yes BTT Octopus connections Power connectors The Octopus BTT, as a high performance electronics, has three independent power inputs: power supply for electronics (connectors 3-4), independent power supply for motors (connectors 1-2) and power supply for the heated bed (connectors 5-6). Although in certain machines they will all be connected to the same power supply, in machines that require special configurations we can use independent power supplies for these components. BTT Octopus The Octopus MTB has a jumper for power selection using the USB-C port. With this pin connected by jumper, the board will be powered by the USB-C port, and can be used to perform firmware update tasks or basic tests.It is important not to have the jumper in normal use connected to the printer's power supply, that must be taken into account. Hotends and heatbed outputs As we anticipated in the main characteristics, our Octopus MTB has 4 outlets for different Hotends and one outlet for a heatbed, as you can see in the image below. Thermistors Being able to have 4 Hotend outputs, we have 5 connectors for thermistors, obviously 4 for the Hotends (T0, T1, T3 and T3) and 1 for the heated bed (TB). We remind you that the orientation of the thermistor cables is usually not important since they do not usually have polarity. All of them with protection against short circuits, something very appreciated in the case of handling failures on our part or simply due to a failure of these components. Drivers The BTT Octopus has 8 sockets for drivers, making it an ideal electronics for demanding machines such as CoreXY printers or similar (Voron 2.4, BLV or VCore3, for example). It is important to note that the driver normally assigned to the Z axis (MOTOR 2) has 2 parallel motor connectors, in case we do not want to use an independent and self-leveling double Z axis (another quite interesting alternative). Support for almost any type of driver, and different modes thereof, gives us a wide range of possibilities when it comes to making our machine. Nowadays and from our point of view, the most advisable thing is to always enable our drivers in "intelligent" mode (UART/SPI) as long as they support them. However, the BTT Octopus also offers the option to use these same drivers in standalone mode (STEP/DIR) if you wish. UARTSPISTEP/DIR The most common is the use of TMC drivers such as TMC2208, TMC2209 or TMC2226 which are managed intelligently using UART . If you are unfamiliar with these types of drivers, we wrote a great article some time ago that you can read at the following link: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies To configure the board in UART mode we will only have to use the following jumper as can be seen in the following photograph: If we use SPI drivers you must connect the jumpers in each driver that we use SPI according to the following image. In case of using drivers that do not support "intelligent mode" (such as UART/SPI) we will have to use the configuration of MSx jumpers marked in the following photos, as well as the configuration of the microsteps. We attach as a reference the configurations of the most common: Several Z axis As we have already mentioned, this Octopus is destined to be the heart of powerful machines in which having double, or even more, Z axes is usually a basic requirement. In this case and for Marlin, the socket destined for this function by default is the MOTOR3, leaving the MOTOR4 for the first extruder. Location of the second driver for the default Z axis in Marlin. Sensorless In right-left order: X Y Z Z2 E0 E1 E2 E3. Another increasingly widespread function that considerably simplifies wiring our machines is the Sensorless function, which are used in various TMC drivers. This function basically uses the motors as limit switches, detecting current consumption peaks during the Homing process to simulate them. To enable this function on an axis we must modify our firmware. For this we recommend checking our Sensorless guide, and when it comes to modifying the hardware, it is as simple as placing a jumper on the connectors dedicated for this purpose (see image above) It is important to note that the use of Sensorless is advisable only for the X and Y axis, since due to its precision and operation it is not recommended for Z axis. Fans The Octopus MTB has 6 controllable fans and two connectors for always powered fans. One of the novelties, and that we have sincerely fallen in love with this board, is to be able to determine the voltage of these fans by means of jumpers (5V, 12V or 24V). Definitely no more external DCDC converters to silence our printer. BTT Octopus Automatic leveling sensors Each and every Octopus MTB includes a pair of connectors dedicated to leveling sensors. Below you can see two examples of connection to the most common currently: BLTouch / 3DtouchInductive / Capacitive From 3DWork we believe that the sensors BLTouch/3DTouch are, for precision and for being able to be used in practically any printer and printing surface, our favorites without a doubt. On the other hand, they tend to be a bit more delicate due to their operation and it is always advisable to purchase a sensor Antclabs original. We remind you as always, check our BLTouch configuration guide for this type of sensors. BTT Octopus Other very widespread sensors are inductive / capacitive, the most "famous" being the PINDAV2/SuperPINDA for its precision and to have a perfect size and weight to use in our printers. This type of sensor, unlike the BLTouch/3DTouch, does not act by contact but by detecting magnetic fields, limiting in this case the precision and operation in certain circumstances and/or printing surfaces. In this case Bigtreetech again has done a great job adding a specific port for this type of sensors as in the case of the BLTouch/3DTouch. This new port avoids the usual problem in this type of sensors that a BAT85 diode had to be added as protection since an optocoupler was added internally. Depending on the type of sensor, it is necessary to use a 4k7 resistor, normally in NPN type sensors. We will also have to take into account, depending on the sensor, if we have to enable pull-down in our firmware. Filament sensor Within the arsenal of connectors available in the Octopus we also find 4 connectors prepared by default for the use of filament sensors. Marlin's default pin definitions for use with filament sensors are as follows: #define FIL_RUNOUT_PIN PG12 // E0DET #define FIL_RUNOUT2_PIN PG13 // E1DET #define FIL_RUNOUT3_PIN PG14 // E2DET #define FIL_RUNOUT4_PIN PG15 // E3DET Expansion ports Another excellent improvement introduced in the BTT Octopus has been the inclusion of a CAN Bus connectivity port using an ethernet connector. This CAN Bus connection will allow us to expand our board with other expansion boards very easily, if necessary. Apart from this new CAN Bus, we will also have other additional expansion ports for the use of other components, such as relay modules, UPS, Neopixel, etc ... RelayUPSNeopixelRaspberryWiFi The Bigtreetech relay module gives us the shutdown control of our printer in a controlled way, such as after printing is finished. BTT Octopus In the same way as the relay module, the UPS module helps us to perform a correct emergency shutdown in the event of a power failure, something that together with the PLR (Power Loss Recovery in Marlin) will allow us to resume printing in the event of a power failure. You will find more detailed information in the next guide. BTT Octopus Every 3D maker we like our printers to look, never better said, very pretty. The installation of a controllable led strip, either as lighting of the printing area or the notification of printer events, is a very interesting improvement. You can check our Neopixel guide where you will find more detailed information. BTT Octopus How could it be otherwise, BTT Octopus electronics have thought of a very common improvement in our printers. The connection to a Raspberry Pi to manage our impressions. We have different connection options. From the simplest via USB-C cable or directly using UART/SPI ports available on the board. BTT Octopus Conexión SPI We also have in the BTT Octopus a Wifi port to be able to install modules ESP12S or ESP07. This will provide us with a direct connection to our board without any problem. BTT Octopus Firmware Configuration Bigtreetech has once again paid special attention so that its electronics have the greatest compatibility and support with the most popular firmwares on the market, such as Marlin and Klipper. In the case of the BTT Octopus they ensure optimal support for Marlin, Klipper or RRF firmwares, and even make available configurations for the Voron 2.4 printer. So here are a couple of basic settings (Marlin/Klipper). Marlin Firmwares Before continuing with the guide on firmware modification, I would like to indicate that you have a firmware already preconfigured on Bigtreetech's GitHub for this type of electronics. You can download them from this same link. "Platformio.ini" file In this file we will indicate our chipset/electronics looking at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to: default_envs = BIGTREE_OCTOPUS_V1 "Configuration.h" file First of all and as we always do, we advise adding a comment to any configuration line that we modify. Afterwards, it will be much easier for us to find our modifications for future changes and / or consultations. For this we can add: In the case that you do not already have a comment, the line ... // 3DWORK In case you already have a comment ... // 3DWORK ... We will start by correctly configuring the SERIAL and BAUDRATE, something very important for the correct functioning of components such as a TFT screen, WiFi or a device connected by USB-C. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK TFT ... #define BAUDRATE 115200 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK USB ... #define SERIAL_PORT_3 2 // 3DWORK RPI Next we will define our MOTHERBOARD, which, as in the "platformio.ini" file, tells us what type of board to use and his pin configuration: // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_OCTOPUS_V1_1 #endif The next step will be to define the number of extruders and filament diameter that our printer uses. Typically most printers use 1.75mm filament, although another less common (but also standard) measurement is 3mm. Remember that the BTT Octopus can handle up to 4 extruders depending on the machine configuration: // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Thermistors, in the next block of "Configuration.h" to modify we will define the number and type of installed thermistors. In the case that you do not know which one is exactly yours, we advise you to use type 1, which is usually the most standard. It is very important to indicate the correct type of thermistor so that the measurements that Marlin receives are correct, thus avoiding extrusion problems and/or reading errors. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK HE1 #define TEMP_SENSOR_1 1 // 3DWORK HE2 #define TEMP_SENSOR_2 1 // 3DWORK HE3 #define TEMP_SENSOR_3 1 // 3DWORK HE4 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK HB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 In the strange case that we want to deactivate the heated bed, we will comment or set the value of TEMP_SENSOR_BED to 0. PID, the PID allows us to adjust the parameters that Marlin uses to control the temperature of our heaters without having fluctuations that could compromise the quality of our printing. We will enable the PID of our hotend or hot bed in the following lines: #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS or limit switches, it is important to verify when we change the electronics and turn on our printer for the first time that the logic of the limit switches is correct. You can use the M119 command from a terminal such as Pronterface (OPEN normal state and TRIGGERED when they are pressed). We can reverse this logic by changing the following lines: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Typically, machines will home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner), using HOME_DIR for this change -1 (MIN) 1 (MAX). But you can alter the logic if you need to from this section: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Remember that if you have TMC drivers in UART mode you can activate, if the driver supports it, the use of SensorLess. This will allow you to dispense with physical limit switches, freeing your machine of extra components and cables. Drivers, as we have already mentioned, this board has 8 sockets for drivers supporting different types of drivers and their configurations. In our example we will use TMC2209s in UART (intelligent) mode, with independent double Z and a single extruder: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS or motor steps, we will indicate to Marlin the motor steps to perform movements. In this example we will use the ones that an Ender printer carries by default. In any case again we refer you to the section /Calibration Initial Calibration of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or here for the process to calibrate these steps for our extruder and movement axes. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK Steps for Ender3 axis (X, Y, Z, E) S_CURVE_ACCELERATION, this functionality offers a great improvement in print quality by smoothing the acceleration or deceleration when the print head is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK IMPROVEMENTS Depending on our version of Marlin, Linear Advance may not be compatible. In the section /Calibration/Initial Calibration of our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our calibration guide you can find more information about it. PROBE or leveling sensor, as we have commented on numerous occasions, we have a detailed guide to install a BLTouch sensor. Something very advisable to take into account to ensure that our prints always have a first layer that is as perfect as possible. As we have commented previously and depending on the type of sensor we will have several options to connect it either in the connector for BLTouch, PROBE connector (inductive/capacitive) or to the Z-. We will start by indicating where our leveling sensor is connected. In this case we will connect it to the Z- limit switch connector. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE We indicate to Marlin that our sensor is connected to Z-STOP We must also indicate the type of sensor we have installed: In the case of an Inductive sensor: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE In the case of a BLTouch type sensor: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Sensor offsets, it is very important to tell Marlin where exactly our leveling sensor is installed. We will do this by defining the PROBE OFFSETs. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor that, depending on where it is, must be positive or negative values. You can use the following graph as an example of what value to put in each case. In our case and as an example, our sensor is displaced to the left of the nozzle in X 30mm and 10mm in Y since that distance is towards the bottom of the printer. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (in previous versions MIN_PROBE_EDGE), it is very normal that we have a glass as a printing base in our printers, although we personally like the magnetic PEI sheets. They tend to be a little more susceptible to being marked with blows but they have excellent adhesion, they do not limit the size of the bed and removing the pieces is extremely simple and fast. In any case (let's have glass or other surface) it is advisable that the sensor is away from any object that may bother you during the leveling process. Either staples to fix the glass or the own mismatch of the beginning and end of the heatbed that makes the sensor unable to measure. For this we will use this PROBING_MARGIN, to which we will indicate how many millimeters to move away from the edges of the bed. In our case using a BLTouch and a PEI platform we leave it by default. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Direction of motors, another very common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors do not coincide and there can be two cases: That the connectors of our coils are mixed. Easy to identify as the motor will not turn properly and will stumble. To solve it, check the pinout of the old board and/or the motor and compare it with that of our new electronic board, to make sure they match.That the motor rotates in the wrong direction. In this case again we have two options. The first and advisable one is to modify the motor rotation in Marlin. And the second, reverse the wiring of one of the motor coils. In our case we will choose the first one by modifying the following lines in Marlin. Changing the current value to the contrary (TRUE/FALSE). In our case, I proceed to invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK We reverse the rotation of the Z axis Print size, if we have used a generic Marlin it is important to verify that the print dimensions are correct for our machine. For the bed size in the example we use an Ender 3 at its maximum size, it is advisable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED ... #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Filament sensor, we advise you to check in the /Improvements/Filament sensor section of our Telegram help bot @ThreeDWorkHelpBot or in our guide you can find more detailed information about how to install and configure a filament sensor. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK Filament sensor As with the limit switches, it is advisable to check the status of the filament sensor with an M119 command. This must appear TRIGGERED with filament and OPEN without filament. In the case that it seems inverted you will have to play with the value (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK Filament sensor We can also indicate the filament distance we want since the sensor detects the failure in: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK Filament sensor In the case that our filament sensor works by detection of filament flow (like the sensor of BigTreeTech Smart Filament Sensor) we must enable the following and take into account the previous point to adjust false positives: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK Filament sensor Self-leveling, as we mentioned earlier in the /Leveling section of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL self-leveling (the more advanced and advisable for beds of a certain size or with problems) and MESH that allows you to have a mesh without a sensor by doing the process manually. In any case, for this example we will enable BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK Probe It is important to tell Marlin to enable self-leveling (G29) after a homing (G28), although in current versions it is no longer necessary but we advise enabling it. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK Probe In the case of BILINEAR, we will specify the number of points to perform per mesh in the next part of Marlin (by default it has 3 points per axis, 3 × 3 = 9 check points). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK Probe Another function that for security reasons we must enable is to perform a homing in the center of the heatbed. This helps us in two ways. The first is to ensure that the sensor has a surface to detect the limit switch. The second would be to visually verify that our Offsets are correct, since the leveling sensor has to be perfectly positioned in the center of our bed. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK Probe EEPROM, in the EEPROM Marlin saves the configuration values of different functions so that they can be used by the system and changed by the user without having to modify Marlin source files, compile and upload the firmware at each change. It is highly recommended to activate it and with our BTT Octopus we will not have memory problems. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, in the example we are explaining we have added a filament sensor. For this to work we must activate NOZZLE_PARK_FEATURE. Basically it will allow us to "park" the print head in a safe area to carry out this filament change. Although we do not have a filament sensor, it is still very advisable to have it active, since it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK Filament change SD Card, if we want our dear Marlin to be able to read from our SD, either on the board or on a screen that is compatible (note that the Touch is not), we must activate the SD Card support. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Advanced Homing Menu, it is not necessary but it is highly advisable in the case of tests to enable this function that allows us to perform a separate homing of each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK Improvements "Configuration_adv.h" file At this point, we've finished the first part of the setup. So we will go on to edit the advanced options. Let's get to it! Scroll and long file names, it is interesting to activate this function to be able to show the full name of the files to be printed. For it to work correctly we have to activate the following option. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK Improvements #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK Improvements SD connection, in "Configuration.h" we enable SD support and in "Configuration_adv.h" we will define where Marlin will try to use that SD from. Not all screens that have SD will work correctly. We can select 3 options: LCD: We will use the SD Card of the Marlin screenONBOARD: We will use the SD Card of the electronic boardCUSTOM_CABLE: We will tell Marlin that we will use an external reader connected to the board #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Fans, we have 6 manageable fans. Before suggesting how to use them, we refer you to the definition of pins in Marlin 2.0.9.1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_common.h #define FAN_PIN PA8 // Fan0 #define FAN1_PIN PE5 // Fan1 #define FAN2_PIN PD12 // Fan2 #define FAN3_PIN PD13 // Fan3 #define FAN4_PIN PD14 // Fan4 #define FAN5_PIN PD15 // Fan5 For our example installation and for a single extruder we would perform the following fan configuration. FAN0, in this case we are not going to make any changes to its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer itself to cool the filament. FAN1, in our example we are going to assign it to the hotend so that it is dynamically only activated when it is running. In this way we will avoid wear and tear and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 Assigned hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 Activation at temperature #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == Full speed FAN2, To take advantage of this arsenal of manageable fans, we will assign FAN2 as the electronics fan dynamically. This will be activated when the drivers are in use, again minimizing wear and noise from the fan, and cooling our board and drivers: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 Electronic managed ventilation enabled ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 Assigned to electronics ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 Manageable GCode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 Enable screen management menu Babystepping, an almost essential function to have is Babystepping. This allows us to adjust the height of Z during a print (in real time) to manually "tune" this same height to our liking. In our example we will enable that it can be activated with a double click on the encoder/button. This way it will always be available and will show graphical enhancements in the setting to understand the direction of the setting on the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK Improvements Retries in case of failure in leveling, another very useful function is to be able to retry the homing process in case of errors. Sometimes our leveling sensor may have a specific failure and through this function it will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK Improvements #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK Improvements In case of using UBL leveling this option will not be available. ARC support, a substantial improvement in the quality of our prints and also when we print through serial devices such as TFT, Octoprint, etc… It allows to simplify the gcodes commands, minimizing the number of movements and making them more fluid, also avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our slicer to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a plugin. Regarding the changes in Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK Improvements It is important to emphasize that in the case of enabling ARC for its use, it is advisable to use compatibility with S_CURVE. Advanced paused, for it to work correctly we have to enable ADVANCED_PAUSE_FEATURE which enables the M600 command to change filaments. This can be done with or without a leveling sensor and requires NOZZLE_PARK for proper operation. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK Filament change UART/SPI drivers configuration, with our UART/SPI drivers we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in the HAS_TRINAMIC_CONFIG section. Microsteps: Although we can configure from 16 to 256 microsteps, we do not advise you at all to use a value other than 16. With these microsteps, the definition that we could achieve mechanically is practically impossible to achieve with normal printers. In addition to the TMC drivers already perform the interpolation themselves to always offer maximum reliability and precision. Reliability is another important aspect when it comes to microstepping. The stepper motors that our printers carry lose torque (and steps) at high revolutions so increasing this definition of steps will exponentially increase the percentage of reliability and therefore that our parts do not come out correctly. In the following example we can see how we have 16 microsteps for our X axis. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous values is CURRENT, where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings / Advanced / TMC along with other options that we will explain below. STEALTHCHOP, it is important to enable it if we want our motors to be "silent", since if it will not be working in SpreadCycle mode, which is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers Although rare, some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case, we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers CHOPPER TIMING, is used by StealthChop for the synchronization of signals to the motors. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3 and normally in all 24V printers. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK Drivers Monitor Status, this function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drivers to be able to adjust, for example, their temperature. This will prevent more serious problems later. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK Drivers Hybrid Threshold, another interesting function is Hybrid Threshold, which allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 Here we will use the values indicated for an Ender that are 100 mm/s for X Y and 15 mm/s for Z. Although we can adjust it to our needs. TMC Debug, in this case it is a MONITOR_DRIVER_STATUS requirement that we must enable and it will allow us to have the M122 command accessible. Certainly very useful to obtain advanced information on the status and configuration of our drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS "Pins" files of the BTT Octopus Here are the paths of the "Pins" files that contain the references for this board, and that you can find within the sources of the Marlin firmware: BTT Octopus v1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_0.hBTT Octopus v1.1: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_1.hBTT Octopus common: .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_BTT_OCTOPUS_V1_common.h Marlin flashing instructions Very simple, we just have to copy our "firmware.bin" file to the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD in the module slot and wait about 30 seconds for it to finish the process. Once finished, the "firmware.bin" file will be renamed to "firmware.CUR", which we can save as a backup (remember that a compiled firmware cannot be modified, this process can only be can be done with the source files of your firmware and recompiled). An interesting alternative, only for advanced makers, is the possibility of updating through DFU which we will explain later. Firmwares Klipper Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that mainly use the power of a Raspberry Pi to control all electronics, although it can be mounted on many more devices. In this way your printer will be able to operate with greater speed and precision, always depending on the hardware that we have at our disposal. Something that Klipper will allow us in any case is to be able to have a lower-level control of our machine. Although requires extra knowledge and efforts, it will give us greater speed when applying any changes and a remote control of our first class machine. It is important to emphasize that if we come from other systems Klipper may have some restrictions regarding compatibility with components or with certain functions that we now have in our printer. On the other hand, we have very interesting control functions of our printer, such as Pressure Advance (similar to Marlin's Linear Advance) and Input Shaper which will greatly improve speed and quality. Raspberry Pi connection to the Octopus BTT As we have already mentioned, the heart of Klipper runs in a Raspberry Pi. We have already commented on different ways of connecting this to our BTT Octopus, but for our example we will use the simplest one, which is directly using a USB cable- C . Raspberry PinoutBTT Octopus PinoutConnections GPIO detail Schematics from Thomas White USB-C connection USART connection and power through Octopus Klipper firmware generation For Klipper to control our Octopus it must contain a firmware which we can obtain in different ways: Using the precompiled firmwares that we can find on the official Bigtreetech Github:firmware-USB.bin in the case we use the connection between our Klipper and Octopus via USB-Cfirmware-USART2.bin in this other case we will use the USART2 connection to communicate both componentsCompiling our own firmware:We can follow the official Klipper documentation to install it. We also recommend using Kiauh, Fluidd Pi has an image that facilitates much the installation process of all the necessary components.Following the previous documentation we will go to the Building the micro-controller option using this configuration:[ *] Enable extra low-level configuration optionsMicro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32Processor model = STM32F446Bootloader offset = 32KiB bootloaderClock Reference = 12 MHz crystalIf we use USB -CCommunication interface = USB (on PA11/PA12)If we use USART2Communication interface = Serial (on USART2 PD6/PD5)The firmware "klipper.bin" will be generated in the home/pi/klipper/out folder. If Klipper is not able to copy it directly to the SD of our Octopus, we can manually copy it to the SD using WinSCP or the pscp command in the CMD. And to update our BTT Octopus to Klipper firmware, simply rename the firmware created/downloaded "firmware-USB.bin", "firmware-USART2.bin" or "klipper.bin" to the typical file "firmware.bin", which is the default name used by the Octopus BTT bootloader to update itself. Klipper basic configuration Using as reference the official Klipper documentation to install it we will use the configuration file "Octopus klipper.cfg" as the basis for our "printer.cfg" which includes the correct pinout level definitions for our BTT Octopus. You can use the Klipper configuration documentation to enable the functions that interest you the most. If we are going to use USB-C to communicate Klipper with our BTT Octopus we will execute the following command from Klipper. ls /dev/serial/by-id/* From Kiauh we have in its menu a quick and easy way to carry out this action, to identify the correct ID of our electronics and add it to our "printer.cfg" file. [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f446xx_0E002B00135053424E363620-if00 If we use USART2 to communicate, we will need to modify some settings on our Raspberry Pi directly on the SD from the computer or in the most comfortable and advisable way, which is through an SSH terminal.Delete or comment out the line console = serial0,115200 in /boot/cmdline.txtAdd dtoverlay = pi3-miniuart-bt > at the end of the file /boot/config.txtModify the [mcu] configuration in "printer.cfg" to serial: /dev/ttyAMA0 and enable restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Klipper UI setup for LCD / TFT To enable the Klipper UI on LCD/TFT screens we have the following examples: LCD12864MINI12864BTT TFT Emulation One of the most widespread LCD screens also known as RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller. To enable them we will configure the [display] section in "printer.cfg" as follows: [display] lcd_type: st7920 cs_pin: EXP1_4 sclk_pin: EXP1_5 sid_pin: EXP1_3 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 kill_pin: ^!EXP2_8 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Another of the screens most used by its size, cost and functionality of LEDs. To enable them we will configure the [display] section in "printer.cfg" as follows: [display] lcd_type: uc1701 cs_pin: EXP1_3 a0_pin: EXP1_4 rst_pin: EXP1_5 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 ## Some micro-controller boards may require an spi bus to be specified: #spi_bus: spi ## Alternatively, some micro-controller boards may work with software spi: contrast: 63 spi_software_mosi_pin: PA7 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_sclk_pin: PA5 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 [neopixel btt_mini12864] pin: EXP1_6 chain_count: 3 color_order: RGB initial_RED: 0.4 initial_GREEN: 0.4 initial_BLUE: 0.4 Bigtreetech dual TFTs are all terrain and the best screens for our printers in our opinion. They have a perfect emulation mode to use in Klipper. To enable them we will configure the [display] section in "printer.cfg" as follows: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 Firmwares RepRap The versatility of the BTT Octopus is total, as we mentioned previously. After talking about the different configurations in Marlin and Klipper, it would be the turn of the RepRap firmware. However, given its complexity, we refer you to the official Bigtreetech repository where you can easily find (and download) the versions prepared for our electronic BTT Octopus. Update via DFU Our Octopus allows us to update it through DFU, which will allow us to upload firmware or bootloader in case the normal process does not work using the USB-C cable. Since it is not a recommended process for inexperienced users, we leave you the link to Bigtreetech document where it explains the process. End-notes Once the whole process is finished, regardless of the type of firmware you have deployed on your 3D printer, please initially check all these points one by one: Check limit switches using a terminal (Pronterface) with the M119 commandValidate individually the Homing of each of the XYZ movement axis and if it is It is necessary to reverse the motor rotation in some axisVerify that the thermistors show the correct temperatureVerify that your heatbed and hotend heaters work correctlyPerform the Initial Calibration that you can find in our bot in the /Calibration section Well, it has been a fairly long guide, I have to admit it, but we think that it has a great value content for anyone who acquires high-performance electronics, such as the BTT Octopus. We sincerely hope that it can be useful for the configuration of these new electronics. And if you like it, share it on your social networks, will help us maintain the project and develop more technical documentation. As always, you can leave your comments or doubts at the end of it, or visit us on our Telegram channel at next link. As always, you can read other interesting articles on our blog: FYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printersBTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A)Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### BTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A) One of the big bets in the new electronics BTT SKR 2 of the BigTreeTech brand has been the inclusion of a protection to avoid damage our drivers when they are located incorrectly on our boards. Unfortunately for BigTreeTech and for some users, a few units of BTT SKR 2 saw the light with a serious design problem and components, and this precisely caused the same errors that it was intended to avoid in the TMC drivers. Brief introduction In today's article we will explain how to solve the problem, correcting it yourself or directly contacting BigTreeTech, which offers full support to each and every one of its clients. BigTreeTech offers different solutions ranging from price reimbursement to replacement of affected components. You can find information at this link: Fix problem in affected BTT SKR 2 electronics And as always before continuing, remind you that we have a large community in our Telegram channel (with more than 2000 users). Feel free to join us. Identifying the revisions: REV A and REV B The boards with this problem are the first revision (or REV A) boards. For more information about the technical problem, you can consult directly Google Docs this document that BigTreeTech issued some time ago. Although we have given you access to the documents related to the REV A problem, here we will show you a little tip or trick to identify if our board is affected or not by this failure. Although it is noted that a difference between the two reviews is the quality control stickers, we have found that this is not always the case. To avoid confusion, it is best to review the affected component directly. Basically we will have to verify the component marked in the diagram above (image). If the screen printing starts with HY1904, our plate will be a REV B and will not be affected by the problem. What if I have a REV A and I can't / want to switch? On some occasions the supplier or seller, which does not have to be Bigtreetech, can give you problems with the change, offer you a replacement or pay the total or partial cost of the plate and in many cases it is not necessary to return it. Could we fix it ourselves? There are a couple of "solutions" to using these boards without any problems. The first would be to make a couple of small bridges between MGND and PGND following the scheme in the image above. It is not necessary to do it in all drivers, in E1 (usually unused) and E0 is usually the most common. As a second option, but more intrusive, we could directly eliminate the component in question and put a 10A fuse in its place, as can be seen in the following diagram. Finally and in any case, we will make the following modification in our configuration file Configuration_adv.h. It is important to mention that in the current versions this step is already carried out automatically depending on the definition of electronics that we select in Marlin. I hope this mini-guide can be useful if you are one of those affected. As always, you can read other interesting articles on our blog here: Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1)BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printersTo buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 #### BTT SKR MINI E3 V3: Análisis y guía completa de esta nueva revisión Si la electrónica SKR MINI E3 V2 ya la consideramos como una de las mejores placas de su formato, la nueva SKR MINI E3 V3 no solo no defrauda con las mejoras introducidas, sino que le da una vuelta de tuerca creando una placa con una estética espectacular que te van a dar ganas de dejar la electrónica a la vista. Y en el artículo de hoy hablaremos un poquito sobre ellas, sus principales novedades respecto a versiones anteriores y como no, su configuración con diferentes firmwares. Introducción Cabe recordar que todas las placas de la gama E3 están especialmente diseñadas para el uso y/o reemplazo de la electrónica de impresoras Creality Ender 3 o Creality Ender 5. Aunque pueden ser utilizadas sin problema alguno en otras impresoras atendiendo al cableado y características específicas de cada una. Si necesitas más información o ayuda no dudes a unirte al grupo de Telegram de SKR @SKR_board_32bits.‌ Os recordamos que tienes más guías de ayuda en nuestro bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot Antes de continuar y meternos en harina, os animamos como siempre a uniros a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros. ¿Donde comprar la BTT SKR MINI E3 V3? Puedes adquirir la BTT SKR MINI E3 V3 en diferentes marketplaces y tiendas de internet. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. BTT SKR MINI E3 V3 Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Novedades BTT SKR MINI E3 V3 En esta nueva revisión de la gama SKR MINI E3 podremos encontrar una serie de mejoras a nivel de características muy interesantes además de a nivel visual que seguro que van a crear tendencia en futuras placas. Os dejamos por aquí con un video introductorio por parte de Bigtreetech bastante interesante: https://youtu.be/nGf5gPxSzY4 Como mejoras más destacables cabría citar lo siguiente: Nuevo disipador para drivers y electrónica: El cual es de una alta calidad y visualmente impactante, ofreciéndonos un excelente acabado de la placa. MCU y EEPROM: ARM Cortex-M0+ STM32G0B1RET6 de 32b a 64 Mhz y 512KB Flash mejorando revisiones previas, además de incluir una EEPROM en placa 24C32 de 4KB Ventiladores: Añaden un tercer ventilador gestionable para un óptimo rendimiento Firmware 3D: Bigtreetech desde su Github añadió soporte tanto para Marlin como para Klipper Protecciones extras: Nuevas y mejores protecciones en termistores y conectores de ventiladores Conexión mejorada: Utilización de Micro USB en lugar del ya antiguo Mini USB Bus SPI: Opción de usar 3.3v para la salida SPI Esquemas/Diagramas Os adjuntamos los esquemas y diagramas de la SKR MINI E3 V3: PlacaPineadoDimensiones Expansión/Mejoras La SKR MINI E3 V3, al igual que el resto de la gama MINI E3 de Bigtreetech, cuenta con múltiples conectores dedicados para mejorar y expandir sus funcionalidades mejorando nuestra impresora con sensores de nivelación, de filamento, módulos relé, módulos UPS, tiras leds Neopixel o RGB, etc... A continuación os adjuntamos detalles de algunos de ellos: BLTouch / 3DTouchReléUPSNeopixelDCDC 5V Una gran mejora para nuestras impresoras que nos pueden facilitar tener una primera capa lo más perfecta posible es la instalación de un sensor de nivelación como el BLTouch por ser uno de los más versátiles. Tienes información detallada en nuestra guía de Bltouch. Nos aporta un control del encendido o apagado de nuestra máquina de forma controlada, como por ejemplo apagar esta una vez finalizada la impresión. Al igual que el módulo relé el UPS nos permite realizar un apagado de emergencia correcto sobretodo si usamos PLR (Power Loss Recovery)/restauración de impresión ante cualquier fallo de corriente. Podéis encontrar más información detallada en la siguiente guía. Aunque no es una mejora directamente en el uso de la impresora, si que es muy útil la inclusión de una tira led controlable ya sea como iluminación de la zona de impresión así como la gestión de eventos. Os animamos a revisar la guía de Neopixel donde encontraréis más información detallada. En el caso que usemos muchos componentes externos usando el bus de 5V de la placa, y en especial en el caso de usar tiras leds, es aconsejable la instalación del módulo Bigtreetech DCDC 5V. Para su uso/configuración disponemos de un jumper: Ubicación del driver si usamos el módulo Bigtreetech DCDC. En el caso que no dispongamos de el y usemos los 5V de la placa: Firmware Como casi todas las placas de Bigtreetech, estas prestan especial atención a la máxima compatibilidad y soporte con los firmwares más populares. Y aunque la electrónica BTT SKR MINI E3 V3 está enfocada principalmente como sustitución de placas originales de las Creality Ender 3 o Creality Ender 5, en esta ocasión Bigtreetech muy acertadamente ha añadido soporte directo para Klipper en su repositorio de Github, una estupenda noticia sin duda alguna. Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para "cocinar" vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Podéis encontrar las fuentes del firmware oficial aquí. Como ya hemos comentado esta placa está por defecto pensada para usar en una Ender 3 o 5 y Bigtreetech nos facilita los firmware Marlin para estas máquinas ya pre compilados. Ender-3 firmware Marlin pre compilado firmware-ender3.bin: El firmware original para Ender-3, no lleva soporte para BLTouch firmware-ender3-bltouch.bin: Igual que el anterior pero en este caso con soporte para BLTouch firmware-ender3-bltouch-for-z-homing.bin: Igual que el anterior pero en este caso configurado para que el homing del eje Z se realice con el BLTouch Ender-5 firmware Marlin pre compilado firmware-ender5.bin: El firmware original para Ender-5, no lleva soporte para BLTouch firmware-ender5-bltouch.bin: Igual que el anterior pero en este caso con soporte para BLTouch firmware-ender5-bltouch-for-z-homing.bin: Igual que el anterior pero en este caso configurado para que el homing del eje Z se realice con el BLTouch Los nombres de los firmware tal como se descargan tienen que ser renombrados a firmware.bin si no tiene ya ese nombre antes de ser copiadas a la SD para actualizar. En el caso que queráis usarla para otra máquina diferente os aconsejamos pasar por la guía para "cocinar" vuestro propio Marlin, ya sea usando como base los preconfigurados de vuestra impresora o quizás mejor usando los pre configurados para una Ender 3 5 con esta placa y adaptando las características de nuestra máquina. De todas formas a continuación haremos un repaso específico para estos casos. Configuración de Marlin para SKR MINI E3 V3 Básicamente deberemos ajustar los 3 ficheros de Marlin que se suelen utilizar para tal menester. Así que a continuación os aconsejaremos los valores a ajustar: Esta placa solamente es compatible con Marlin oficial a partir de la versión 2.0.9.3 Platformio.ini En este fichero deberemos indicar el chipset que tiene nuestra placa por lo que deberemos buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente: default_envs = STM32G0B1RE_btt /Marlin/configuration.h Os aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea que modifiquemos ya que después nos será mucho mas sencillo encontrar nuestras modificaciones. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL y BAUDRATE para esta máquina, algo clave para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT 2 // 3DWORK E3v3 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK E3v3 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK E3v3 Ahora definiremos nuestro MOTHERBOARD el cual al igual que hicimos el platformio.ini nos indica el tipo de chipset que lleva nuestra placa y que permite a Marlin usar una configuración de pines u otra. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0 // 3DWORK E3v3 #endif Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente las impresoras usan filamento de 1.75mm aunque otra medida más o menos estándar es 3mm. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos. Os aconsejamos que identifiques cuál es el tuyo o en su defecto uses uno de valor 1 que suele ser el más normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor adecuado para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama. De esta forma indicamos a Marlin si dispone o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK E3v3 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK E3v3 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 PID, otra parte muy importante es el PID del que podéis obtener más información detallada en la sección /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface. Esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que esta placa dispone de TMC2209 en modo UART y se puede usar SensorLess. El uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables.Para habilitar sensorless, aconsejable solamente en los ejes X e Y, hay que colocar un jumper en los pines DIAG de la placa.Podéis encontrar información de cómo activar SensorLess en nuestra guía para Marlin. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 4 drivers TMC2209 en UART: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 //#define I_DRIVER_TYPE A4988 //#define J_DRIVER_TYPE A4988 //#define K_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988 //#define E6_DRIVER_TYPE A4988 //#define E7_DRIVER_TYPE A4988 STEPS o pasos de motor, con estos valores indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresión ya que suaviza la aceleración o deceleración cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS PROBE o sensor de nivelación, ya hemos comentado hay una guía detallada de como instalar un sensor BLTouch vamos a realizar una revisión de las partes más importantes a tener en cuenta en el caso que queramos instalar un sensor de nivelación, algo muy aconsejable para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector PROBE dedicado. #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en PROBE #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que usaremos el sensor para el homing del eje Z Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos des-comentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin dónde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de dónde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor esta desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 40mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora que son los valores del kit de Creality para estas máquinas. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, -10, -1.85 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas que aunque ser un poco más susceptibles a marcarse con golpes tienen una excelente adherencia, no te limita el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor este alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN en el cual le diremos cuántos mm se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLtouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes lineas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED También definiremos el tamaño de nuestro eje Z: #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigtreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelación de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28) aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra SKR MINI E3 V3 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son) deberemos activar el soporte de SD. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero sí muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Marlin/configuration_adv.h Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas. Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones, LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin... ONBOARD donde usaremos la de la placa y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa. Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, un gran acierto por parte de Bigtreetech es la inclusión de 3 ventiladores gestionables. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en el fichero pins de la placa que hemos puesto al principio del artículo. FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/laminador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables (podemos disponer de más reutilizando pines de otras funciones como RGB por ejemplo) para asignar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciéndolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro slicer/laminador para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Configuración drivers, con nuestros drivers en TMC2209 en UART tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG. Micro-pasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micro-pasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micro-pasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. Hablando de fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micro-pasos, los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micro-pasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estarán funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente linea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una Ender que son 100mm/s para X Y y de 15 para Z aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Fichero pins de nuestra SKR MINI E3 V3 El fichero pins que contienen las referencias para esta placa puedes encontrarlo en el firmware Marlin, en la siguiente ruta: Marlin/Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h Actualizar firmware Marlin En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro firmware.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30seg a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero firmware.bin debe quedar renombrado a firmware.CUR, el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi, normalmente aunque se puede montar en muchos más dispositivos, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Conexión Raspberry Pi a nuestra SKR MINI E3 V3 Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi normalmente, podemos conectar usando un cable USB o mediante USART a nuestra SKR MINI E3 v3 pero para nuestro ejemplo usaremos la más común/sencilla que es usando un cable USB. Generación firmware Klipper Para que Klipper pueda controlar nuestra SKR MINI E3 v3 esta debe contener un firmware el cual podemos obtener de diferentes formas: Usando los firmwares precompilados que podemos encontrar en el github de Bigtreetech firmware-USB.bin en el caso que usemos la conexión entre nuestro Klipper y SKR MINI E3 v3 mediante USB firmware-USART2.bin en este otro caso usaremos la conexión USART2 para comunicar ambos componentes. Para utilizar la conexión USART tenemos que conectar el pin UART-TX de nuestra Raspberry con el pin USART-RX2 de nuestra placa, el pin UART-RX de nuestra Raspberry con el pin USART-TX2 de nuestra placa. Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi o MainsaiOS disponen de imágenes que facilitan mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios. Podéis revisar nuestra Guía de Klipper. Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32G0B1 Bootloader offset = 8KiB bootloader (stm32duino) Clock Reference = 8 MHz crystal Si usamos USB Communication interface = USB (on PA11/PA12) Si usamos USART2 Communication interface = Serial (on USART2 PA3/PA2) El firmware klipper.bin se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra SKR MINI E3 V3 copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD. Actualizando nuestra SKR MINI E3 V3 a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado/descargado firmware-USB.bin, firmware-USART2.bin o klipper.bin a fiwmware.bin que es el nombre por defecto que usa el bootloader de nuestra Octupus para hacer el. proceso de actualización. Configuración básica de Klipper Usando como referencia documentación oficial de Klipper para instalarlo para configurar Klipper usaremos la configuración SKR MINI V3 klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluye las definiciones correctas a nivel de pineado para nuestra SKR MINI E3 V3. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen. Si vamos a usar USB para comunicar Klipper con SKR MINI E3 V3 ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/*, desde Kiauh disponemos desde su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra SKR MINI E3 V3 y añadirlo a nuestro printer.cfg ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_4D003C000B50345033313820-if00 Si usamos USART2 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o. de la forma más cómoda y aconsejable que es mediante SSH Eliminar o comentar la linea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txt Añadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final de /boot/config.txt Modificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuración de UI Klipper para LCD/TFT Para habilitar la UI de Klipper para pantallas LCD/TFT tenemos los siguientes ejemplos: BTT TFT Emulación Las TFT duales de BigtreeTech unas todo terreno y la mejores pantallas para nuestras impresoras cuentan con un modo emulación perfecto para usar en Klipper. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PD8 # status led, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: PD6 spi_software_sclk_pin: PB9 en_pin: PB8 encoder_pins: ^PA10, ^PA9 click_pin: ^!PA15 [output_pin beeper] pin: PB5 Notas finales Ahora solamente quedará compilar, ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa. Y como no, os aconsejamos verificar inicialmente la impresora de la siguiente manera: Revisar finales de carrera usando un terminal (Pronterface por ejemplo) con el comando M119. Revisar individualmente Homing de cada uno de los ejes de movimiento en orden (X Y Z E) e invertir giro del motor en caso necesario. Revisar que nuestros termistores reportan correctamente la temperatura. Revisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente. Realizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibración. Como siempre, esperamos que el artículo os haya sido de utilidad para la configuración de estas nuevas electrónicas BigTreeTech SKR MINI E3 V3. Podéis dejar vuestros comentarios o dudas al final del mismo. Sin más, nos despedimos deseándoos a todos un feliz año y unas felices fiestas. Puedes encontrar otros artículos interesantes en los siguientes enlaces: Ratrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfección BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidad Las mejores impresoras 3D de resina en 2021 Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcción Boquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencial Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso doméstico BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3D BTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A) ¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! #### BTT SKR MINI E3 V3: Análisis y guía completa de esta nueva revisión Si la electrónica SKR MINI E3 V2 ya la consideramos como una de las mejores placas de su formato, la nueva SKR MINI E3 V3 no solo no defrauda con las mejoras introducidas, sino que le da una vuelta de tuerca creando una placa con una estética espectacular que te van a dar ganas de dejar la electrónica a la vista. Y en el artículo de hoy hablaremos un poquito sobre ellas, sus principales novedades respecto a versiones anteriores y como no, su configuración con diferentes firmwares. Introducción Cabe recordar que todas las placas de la gama E3 están especialmente diseñadas para el uso y/o reemplazo de la electrónica de impresoras Creality Ender 3 o Creality Ender 5. Aunque pueden ser utilizadas sin problema alguno en otras impresoras atendiendo al cableado y características específicas de cada una. Si necesitas más información o ayuda no dudes a unirte al grupo de Telegram de SKR @SKR_board_32bits.‌ Os recordamos que tienes más guías de ayuda en nuestro bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot Antes de continuar y meternos en harina, os animamos como siempre a uniros a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros. ¿Donde comprar la BTT SKR MINI E3 V3? Puedes adquirir la BTT SKR MINI E3 V3 en diferentes marketplaces y tiendas de internet. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. BTT SKR MINI E3 V3 Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Novedades BTT SKR MINI E3 V3 En esta nueva revisión de la gama SKR MINI E3 podremos encontrar una serie de mejoras a nivel de características muy interesantes además de a nivel visual que seguro que van a crear tendencia en futuras placas. Os dejamos por aquí con un video introductorio por parte de Bigtreetech bastante interesante: https://youtu.be/nGf5gPxSzY4 Como mejoras más destacables cabría citar lo siguiente: Nuevo disipador para drivers y electrónica: El cual es de una alta calidad y visualmente impactante, ofreciéndonos un excelente acabado de la placa. MCU y EEPROM: ARM Cortex-M0+ STM32G0B1RET6 de 32b a 64 Mhz y 512KB Flash mejorando revisiones previas, además de incluir una EEPROM en placa 24C32 de 32KB Ventiladores: Añaden un tercer ventilador gestionable para un óptimo rendimiento Firmware 3D: Bigtreetech desde su Github añadió soporte tanto para Marlin como para Klipper Protecciones extras: Nuevas y mejores protecciones en termistores y conectores de ventiladores Conexión mejorada: Utilización de Micro USB en lugar del ya antiguo Mini USB Bus SPI: Opción de usar 3.3v para la salida SPI Esquemas/Diagramas Os adjuntamos los esquemas y diagramas de la SKR MINI E3 V3: PlacaPineadoDimensiones Expansión/Mejoras La SKR MINI E3 V3, al igual que el resto de la gama MINI E3 de Bigtreetech, cuenta con múltiples conectores dedicados para mejorar y expandir sus funcionalidades mejorando nuestra impresora con sensores de nivelación, de filamento, módulos relé, módulos UPS, tiras leds Neopixel o RGB, etc... A continuación os adjuntamos detalles de algunos de ellos: BLTouch / 3DTouchReléUPSNeopixelDCDC 5V Una gran mejora para nuestras impresoras que nos pueden facilitar tener una primera capa lo más perfecta posible es la instalación de un sensor de nivelación como el BLTouch por ser uno de los más versátiles. Tienes información detallada en nuestra guía de Bltouch. Nos aporta un control del encendido o apagado de nuestra máquina de forma controlada, como por ejemplo apagar esta una vez finalizada la impresión. Al igual que el módulo relé el UPS nos permite realizar un apagado de emergencia correcto sobretodo si usamos PLR (Power Loss Recovery)/restauración de impresión ante cualquier fallo de corriente. Podéis encontrar más información detallada en la siguiente guía. Aunque no es una mejora directamente en el uso de la impresora, si que es muy útil la inclusión de una tira led controlable ya sea como iluminación de la zona de impresión así como la gestión de eventos. Os animamos a revisar la guía de Neopixel donde encontraréis más información detallada. En el caso que usemos muchos componentes externos usando el bus de 5V de la placa, y en especial en el caso de usar tiras leds, es aconsejable la instalación del módulo Bigtreetech DCDC 5V. Para su uso/configuración disponemos de un jumper: Ubicación del jumper si usamos el módulo Bigtreetech DCDC. En el caso que no dispongamos de el y usemos los 5V de la placa: Ubicación del jumper si NO usamos el módulo Bigtreetech DCDC. Firmware Como casi todas las placas de Bigtreetech, estas prestan especial atención a la máxima compatibilidad y soporte con los firmwares más populares. Y aunque la electrónica BTT SKR MINI E3 V3 está enfocada principalmente como sustitución de placas originales de las Creality Ender 3 o Creality Ender 5, en esta ocasión Bigtreetech muy acertadamente ha añadido soporte directo para Klipper en su repositorio de Github, una estupenda noticia sin duda alguna. Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para "cocinar" vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Podéis encontrar las fuentes del firmware oficial aquí. Como ya hemos comentado esta placa está por defecto pensada para usar en una Ender 3 o 5 y Bigtreetech nos facilita los firmware Marlin para estas máquinas ya pre compilados. Ender-3 firmware Marlin pre compilado firmware-ender3.bin: El firmware original para Ender-3, no lleva soporte para BLTouch firmware-ender3-bltouch.bin: Igual que el anterior pero en este caso con soporte para BLTouch firmware-ender3-bltouch-for-z-homing.bin: Igual que el anterior pero en este caso configurado para que el homing del eje Z se realice con el BLTouch Ender-5 firmware Marlin pre compilado firmware-ender5.bin: El firmware original para Ender-5, no lleva soporte para BLTouch firmware-ender5-bltouch.bin: Igual que el anterior pero en este caso con soporte para BLTouch firmware-ender5-bltouch-for-z-homing.bin: Igual que el anterior pero en este caso configurado para que el homing del eje Z se realice con el BLTouch Los nombres de los firmware tal como se descargan tienen que ser renombrados a firmware.bin si no tiene ya ese nombre antes de ser copiadas a la SD para actualizar. En el caso que queráis usarla para otra máquina diferente os aconsejamos pasar por la guía para "cocinar" vuestro propio Marlin, ya sea usando como base los preconfigurados de vuestra impresora o quizás mejor usando los pre configurados para una Ender 3 5 con esta placa y adaptando las características de nuestra máquina. De todas formas a continuación haremos un repaso específico para estos casos. Configuración de Marlin para SKR MINI E3 V3 Básicamente deberemos ajustar los 3 ficheros de Marlin que se suelen utilizar para tal menester. Así que a continuación os aconsejaremos los valores a ajustar: La versión oficial estable de Marlin no soporta de forma nativa esta nueva placa. Si que es soportada por la versión bugfix, pero no es aconsejable usarla.No obstante, si deseas utilizarla puedes copiar en el firmware version estable variant_MARLIN_STM32G0B1RE.cpp, variant_MARLIN_STM32G0B1RE.h, ldscript.ld, PeripheralPins.c del link anterior ubicados en el path buildroot/share/PlatformIO/variants al directorio de librerías de nuestra máquina en C:\Users\Administrator.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\STM32G0xx\G0B1R(B-C-E)(I-T)xN_G0C1R(C-E)(I-T)xN para el caso de Windows y le añadirá soporte. Platformio.ini En este fichero deberemos indicar el chipset que tiene nuestra placa por lo que deberemos buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente: default_envs = STM32G0B1RE_btt /Marlin/configuration.h Os aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea que modifiquemos ya que después nos será mucho mas sencillo encontrar nuestras modificaciones. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL y BAUDRATE para esta máquina, algo clave para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT 1 // 3DWORK E3v3 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK E3v3 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK E3v3 Ahora definiremos nuestro MOTHERBOARD el cual al igual que hicimos el platformio.ini nos indica el tipo de chipset que lleva nuestra placa y que permite a Marlin usar una configuración de pines u otra. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0 // 3DWORK E3v3 #endif Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente las impresoras usan filamento de 1.75mm aunque otra medida más o menos estándar es 3mm. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos. Os aconsejamos que identifiques cuál es el tuyo o en su defecto uses uno de valor 1 que suele ser el más normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor adecuado para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama. De esta forma indicamos a Marlin si dispone o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK E3v3 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK E3v3 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 PID, otra parte muy importante es el PID del que podéis obtener más información detallada en la sección /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface. Esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que esta placa dispone de TMC2209 en modo UART y se puede usar SensorLess. El uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 5 drivers TMC2209 en UART: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 //#define I_DRIVER_TYPE A4988 //#define J_DRIVER_TYPE A4988 //#define K_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988 //#define E6_DRIVER_TYPE A4988 //#define E7_DRIVER_TYPE A4988 STEPS o pasos de motor, con estos valores indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresión ya que suaviza la aceleración o deceleración cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS PROBE o sensor de nivelación, ya hemos comentado hay una guía detallada de como instalar un sensor BLTouch vamos a realizar una revisión de las partes más importantes a tener en cuenta en el caso que queramos instalar un sensor de nivelación, algo muy aconsejable para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector PROBE dedicado. #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en PROBE #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que usaremos el sensor para el homing del eje Z Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos des-comentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin dónde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de dónde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor esta desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 40mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora que son los valores del kit de Creality para estas máquinas. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, -10, -1.85 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas que aunque ser un poco más susceptibles a marcarse con golpes tienen una excelente adherencia, no te limita el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor este alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN en el cual le diremos cuántos mm se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLtouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes lineas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED También definiremos el tamaño de nuestro eje Z: #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigtreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelación de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28) aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra SKR MINI E3 V3 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son) deberemos activar el soporte de SD. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero sí muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Marlin/configuration_adv.h Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas. Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones, LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin... ONBOARD donde usaremos la de la placa y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa. Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, un gran acierto por parte de Bigtreetech es la inclusión de 3 ventiladores gestionables. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en el fichero pins de la placa que hemos puesto al principio del artículo. FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/laminador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables (podemos disponer de más reutilizando pines de otras funciones como RGB por ejemplo) para asignar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciéndolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro slicer/laminador para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Configuración drivers, con nuestros drivers en TMC2209 en UART tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG. Micro-pasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micro-pasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micro-pasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. Hablando de fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micro-pasos, los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micro-pasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estarán funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente linea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una Ender que son 100mm/s para X Y y de 15 para Z aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Fichero pins de nuestra SKR MINI E3 V3 El fichero pins que contienen las referencias para esta placa puedes encontrarlo en el firmware Marlin, en la siguiente ruta: Marlin/Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h Actualizar firmware Marlin En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro firmware.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30seg a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero firmware.bin debe quedar renombrado a firmware.CUR, el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi, normalmente aunque se puede montar en muchos más dispositivos, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Conexión Raspberry Pi a nuestra SKR MINI E3 V3 Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi normalmente, podemos conectar usando un cable USB o mediante USART a nuestra SKR MINI E3 v3 pero para nuestro ejemplo usaremos la más común/sencilla que es usando un cable USB. Generación firmware Klipper Para que Klipper pueda controlar nuestra SKR MINI E3 v3 esta debe contener un firmware el cual podemos obtener de diferentes formas: Usando los firmwares precompilados que podemos encontrar en el github de Bigtreetech firmware-USB.bin en el caso que usemos la conexión entre nuestro Klipper y SKR MINI E3 v3 mediante USB firmware-USART2.bin en este otro caso usaremos la conexión USART2 para comunicar ambos componentes. Para utilizar la conexión USART tenemos que conectar el pin UART-TX de nuestra Raspberry con el pin USART-RX2 de nuestra placa, el pin UART-RX de nuestra Raspberry con el pin USART-TX2 de nuestra placa. Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi o MainsaiOS disponen de imágenes que facilitan mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios. Podéis revisar nuestra Guía de Klipper. Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32G0B1 Bootloader offset = 8KiB bootloader (stm32duino) Clock Reference = 8 MHz crystal Si usamos USB Communication interface = USB (on PA11/PA12) Si usamos USART2 Communication interface = Serial (on USART2 PA3/PA2) El firmware klipper.bin se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra SKR MINI E3 V3 copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD. Actualizando nuestra SKR MINI E3 V3 a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado/descargado firmware-USB.bin, firmware-USART2.bin o klipper.bin a fiwmware.bin que es el nombre por defecto que usa el bootloader de nuestra Octupus para hacer el. proceso de actualización. Configuración básica de Klipper Usando como referencia documentación oficial de Klipper para instalarlo para configurar Klipper usaremos la configuración SKR MINI V3 klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluye las definiciones correctas a nivel de pineado para nuestra SKR MINI E3 V3. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen. Si vamos a usar USB para comunicar Klipper con SKR MINI E3 V3 ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/*, desde Kiauh disponemos desde su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra SKR MINI E3 V3 y añadirlo a nuestro printer.cfg ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_4D003C000B50345033313820-if00 Si usamos USART2 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o. de la forma más cómoda y aconsejable que es mediante SSH Eliminar o comentar la linea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txt Añadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final de /boot/config.txt Modificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuración de UI Klipper para LCD/TFT Para habilitar la UI de Klipper para pantallas LCD/TFT tenemos los siguientes ejemplos: BTT TFT Emulación Las TFT duales de BigtreeTech unas todo terreno y la mejores pantallas para nuestras impresoras cuentan con un modo emulación perfecto para usar en Klipper. Para habilitarlas configuraremos la sección [display] en printer.cfg de la siguiente forma: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PD8 # status led, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: PD6 spi_software_sclk_pin: PB9 en_pin: PB8 encoder_pins: ^PA10, ^PA9 click_pin: ^!PA15 [output_pin beeper] pin: PB5 Notas finales Ahora solamente quedará compilar, ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa. Y como no, os aconsejamos verificar inicialmente la impresora de la siguiente manera: Revisar finales de carrera usando un terminal (Pronterface por ejemplo) con el comando M119. Revisar individualmente Homing de cada uno de los ejes de movimiento en orden (X Y Z E) e invertir giro del motor en caso necesario. Revisar que nuestros termistores reportan correctamente la temperatura. Revisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente. Realizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibración. Como siempre, esperamos que el artículo os haya sido de utilidad para la configuración de estas nuevas electrónicas BigTreeTech SKR MINI E3 V3. Podéis dejar vuestros comentarios o dudas al final del mismo. Sin más, nos despedimos deseándoos a todos un feliz año y unas felices fiestas. Puedes encontrar otros artículos interesantes en los siguientes enlaces: Ratrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfección BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidad Las mejores impresoras 3D de resina en 2021 Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcción Boquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencial Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso doméstico BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3D BTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A) ¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! #### Build a 3D scanner with Arduino and photogrammetry Being able to have a 3D scanner at your disposal is something very interesting. Especially if you must regularly reproduce and print organic models, since drawing them can be a real nightmare. A 3D scanner allows you to digitally capture the shape of any physical object, either using laser light or by photogrammetry. Basically you will create a point cloud made up of a set of vertices in a three-dimensional coordinate system (X, Y and Z). This will precisely form the outer surface of the object in question. Today in 3DWork.io, I desire to show you an interesting way of how to build a 3D scanner with Arduino and photogrammetry. The only thing you will need is an Arduino UNO board, a 3D printer and some extra components, in this way you can prepare your own inexpensive and fully functional 3D scanner. So let's get to it ...     3D scanner with Arduino and photogrammetry Its operation is based on photogrammetry, a technique used by some 3D scanners to generate 3D objects from photographs taken on a model. It would actually be something like "measuring" photos, if it could be called that :) This 3D scanner has been made by the user Bribro12 , and is a new and improved version of a previous existing design of yours on Thingiverse, but this time fully automated and with Bluetooth connectivity to smartphones.   A single 3D scanner, but 3 functionalities available The design presented by Bribro12 is not just another turntable as it might seem. This 3D scanner captures 360º photos of the object with a mobile phone connected to Bluetooth, all managed by a Bluetooth remote control that makes small advances in the platform. It also allows us to define the number of photos to take, from 2 to 200, simply configuring from the same Arduino program. You can then convert all these photos into a 3D model using any available photogrammetry software, such as Autodesk Recap Photo.   https://youtu.be/SAgiv4o8rxQ It also offers us the possibility of using it to take photos or cinematographic shots of objects by setting the rotation of the platform at a certain speed. This can vary between 1RPM and 17RPM, which are the speeds of the stepper motor. A third option would allow us to manually control the turntable, being able to bring it to the desired position and at the preferred speed. As you can see, it is a fairly complete application. In the video you can see the complete process of the design and construction of the turntable, the servo drive for the advance of the platform and much more. The truth is that it is a very interesting project, everything must be said.   Required components This is a list with the components that appears in today’s article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different internet online stores. If by chance you use them, the price of the product will be the same as if you access them regularly. And 3DWork will have a small commission that will help maintain and give continuity to this website. Arduino UNO R3 ATmega16U2 SG90 Mini Gear Micro Servo 9g Geekcreit® 40pcs FR-4 2.54mm PCB Geekcreit® IIC / I2C 1602 LCD Display Multifunctional BT Remote Control LM2596 DC-DC Verstellbar Step Down 28YBJ-48 DC 5V Wire Stepper Motor JoyStick Module Shield 2.54mm   Project files Enlaces de descarga Required STL files direct link Wiring diagram arduino (Electric scheme) direct link Camera Turntable Arduino (Software) direct link   We hope that this short project to make a 3D scanner with Arduino from scratch has been useful for you. If so, do not hesitate to indicate it in your comments at the end of the article. You can find more information about it on Thingiverse by clicking on this same link. Finally, I would like to remind you that we have a great community in our Telegram channel.   Finally, you can find more interesting articles here: Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Cabeza impresa en 3D para desbloquear móviles Recientemente Thomas Brewster, reportero de Forbes, desafió los sistemas de reconocimiento facial de varios teléfonos móviles de gama alta. Entre ellos se encontraban el Samsung Galaxy S9, OnePlus 6, Galaxy Note 8, LG G7 ThinQ y, como no, el glamuroso iPhone X. Para desempeñar esta tarea, utilizó una cabeza impresa en 3D (su propia cabeza). Thomas la imprimió en Backface, Birmingham (Reino Unido). Allí, fue llevado a una especie de cúpula provista de 50 cámaras. Juntas, se combinan para generar una sola imagen 3D completa del objeto en cuestión. [vc_row_inner css=".vc_custom_1545588773925{margin-top: 25px !important;margin-bottom: 25px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16129" img_size="full" alignment="center" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_column_text] El proceso duró unos pocos días. Su coste, un poco más de 300 libras (unos 330 euros al cambio). Obviamente, esto no podría engañar a un ser humano, pero qué sucedería con los denominados teléfonos inteligentes? Las pruebas fueron muy concluyentes (mal que le pese a algún usuario de Android). Al parecer los 4 terminales Android fueron engañados por la cabeza impresa en 3D de Thomas. El único dispositivo que no fue engañado fue el iPhone X.   Conclusiones La razón podría deberse a las diferencias de tecnología utilizada para implementar la seguridad del reconocimiento facial entre los diferentes terminales. Los terminales iPhone utilizan tecnología de mapeo de profundidad IR para identificar al usuario. Mientras que los Android dependen más de la propia cámara selfie. Al parecer, ninguno de los fabricantes de terminales posee el mismo nivel de seguridad y precisión que Apple. Algunos como LG y Samsung incluso muestran mensajes de advertencia sugiriendo que el reconocimiento facial de sus teléfonos no es tan seguro como usar un PIN o patrón. Así que si eres usuario de Android y la seguridad es algo importante para ti, sería recomendable que no usaras el reconocimiento facial. "Concéntrese en el aspecto secreto, que es el PIN y la contraseña", dijo Matt Lewis, director de investigación del contratista de seguridad cibernética NCC Group.  "La realidad con cualquier biométrica es que pueden copiarse. Cualquier persona con tiempo, recursos y objetivos suficientes invertirá para probar y falsificar estos datos biométricos".       #### Cabezal de impresora 3D (Pulsar X1 single) [vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width="1/3"][vc_single_image image="16085" img_size="full" alignment="center" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][vc_single_image image="16086" img_size="full" alignment="center" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/3"][vc_single_image image="16087" img_size="full" alignment="center" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text] Hoy os traemos un nuevo cabezal de impresora 3D (para tecnología FDM). Es bastante compacto, muy fácil de imprimir y de ensamblar. No hay necesidad de ningún soporte y se imprime de una forma muy sencilla. Hay una pieza de metacrilato (pero también se puede imprimir), que soporta todos los elementos de la electrónica. Como resultado, conseguimos un cabezal fácilmente desmontable. Simplemente con 4 tornillos quitaremos el fusor, el ventilador y el detector de auto nivelación. Es ideal para usar como cabezal intercambiable y para montar un láser o cualquier otro tipo de accesorio. Simplemente hay que tener en cuenta la distancia entre los ejes de las varillas, la cual es de 45mm. El costo es relativamente barato, y está preparado para el montaje de un sensor de auto nivelación PL-08P. Os dejo más abajo todos los enlaces de los componentes utilizados. Para finalizar, los fuentes y archivos, los tenéis disponibles en nuestra cuenta de Thingiverse   Listado de componentes (BOM) Esta es la lista completa de material necesario: V6-Jhead (1pcs) LM8UU (4pcs) Sensor de autonivelación (1pcs) Ventilador 40x40x20 (1pcs) Tornillos cabeza hueca hexagonal (DIN-912) M3x8 (2 pcs) M3x16 (1 pcs) M3x20 (8 pcs) M3x30 (8 pcs) Tuercas M3 (14)   Enlaces directos Os dejo por aquí todos los enlaces directos a los componentes. En caso de que algún enlace desaparezca, simplemente buscad otro proveedor y listo (hay muchos suppliers en Aliexpress) Fan 40x40x20 https://es.aliexpress.com/store/product/40mm-x-40mm-x-20mm-DC-12-V-2-Pin-sin-escobillas-enfriador-ventilador-centr-fugo/2734002_32832112542.html LM8UU https://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-12pcs-lot-LM8UU-8mm-Linear-Bushing-CNC-Linear-Bearings/32639916978.html V6 J-Head https://es.aliexpress.com/store/product/J-head-Hotend-Extruder-Kit-For-V6-3D-Printers-Part-Cooling-Fan-Bracket-Block-Thermistors-Nozzle/1905393_32804944554.html Sensor Level PL-08P https://es.aliexpress.com/item/PL-08P-8mm-sensing-DC-PNP-NO-Cube-shell-inductive-Screen-shield-type-proximity-switch-LP08/32804256597.html         #### Calentando motores para el Black Friday 2022: Ofertas de Elegoo, Anycubic, Voxelab, etc. Las primeras ofertas del Black Friday para este año 2022 ya están aquí. Diversas empresas y tiendas online con productos sobre impresión 3D se adelantan y ya ponen a nuestra disposición suculentos descuentos en su catálogo. En este artículo de 3DWork recopilamos algunas ofertas de nuestros colaboradores por si se te han pasado por alto y pueden ser de tu interés. Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Ofertas Black Friday: ELEGOO La empresa de productos de impresión 3D Elegoo viene pisando fuerte, ofreciendo descuentos en numerosos artículos de su catálogo que van desde el 15% hasta el 27% de descuento. No dejes de echar un vistazo a las ofertas que ha publicado para este Black Friday 2022. Neptune 2S FDM 3D Printer-22% / -31%Mars 3 MSLA Resin 3D Printer-27%Mars 3 PRO MSLA Resin 3D Printer-20% / -33%ABS-Like 3D Printer Rapid Resin-15%Mercury X Bundle Separate Washing/Curing Machine-20%Mercury Plus 2 in 1 Wash/Curing Station V2-15%Mercury XS Bundle Separate Washing/Curing Station-15%Mars 3 Pro MONO MSLA 3D Printer-20%LCD 3D Printer Fast Resin 405nm UV-15%Water Washable Rapid 3D Printer Resin-15%Plant-Based 3D Printer Rapid Resin-15%Saturn S MONO MSLA 3D Printer-15%Mini Air Purifier with Activated Carbon Filter-15%FEP Release Film (5 Pack) for Saturn Mono MSLA-15% Ofertas Black Friday: ANYCUBIC Otra de las empresas punteras dentro del mercado a nivel mundial y con un amplio catálogo para filamento y resina es Anycubic. Por aquí os dejamos algunas ofertas publicadas, así como los descuentos a la derecha de las mismas. Photon Mono 4K-16,67% / -28,90%Photon Mono X 6K-15,52% / -23%Photon M3-20,59% / -25%Photon M3 Plus-17,14% / -23%Photon D2-25% / -26%Wash&Cure 2.0-26,67%Wash&Cure Plus-26,15%Kobra-33,33% / -35%Kobra Plus-21,67% / -24%Kobra Max-25,68% / -28%Kobra Go-26,67% / -28%Kobra Neo-27,78% / -33%Vyper-12,53% / -40%Standard Resin-20,01%Water-wash resin-28,90% / -28% Ofertas Black Friday: BIGTREETECH Aprovecha estas ofertas de Bigtreetech/BIQU para poner tu máquina al día al mejor precio!!! SKR 3 & EZUna auténtica bestia de electrónica perfecta para potenciar tu máquina.link a nuestra review-29% SKR MINI E3 V3.0Tienes una Ender? no dejes pasar esta oferta y mejora tu electrónica!!!link a nuestra review-20% Octopus PRO v1.0La mejor electrónica para tu máquina CoreXY!!! link review-12% Manta M8P & M4PQuieres dar el salto a Klipper? una de las mejores electrónicas para hacerlo!!!-20% Ofertas Black Friday: FYSETC Nuestros compañeros de Fysetc no podian faltar en nuestra lista de promociones favoritas para el Black Friday con grandes descuentos en sus productos estrella!!! BLV MGN CubeUna de las impresoras DIY mejores del mercado en un completo kit, aquí teneis nuestra review.-7% Clone i3 MK3S+Kit de un clásico en la impresión 3D. La impresora preferida de aquellos que se inican.-21% VORON 0.1Que no te engañe su pequeño tamaño, esta impresora es una bestia muy capaz!!! link review-25% ERCF (MMU Klipper)El complemento perfecto para nuestra máquina DIY para imprimir multimaterial.-20% VORON 2.4 R2Si quieres jugar en otra liga no puedes dejar escapar este sensacional kit DIY!!!-19% TS2 10W Diode Laser Engraver-16%TS3 10W Enclosed Diode Laser Engraver-$50 OFFTTS-25 / TTS-55 / TTS-10 Diode Laser Engraver-$30 OFF Ofertas Black Friday: VOXELAB Voxelab, la marca propietaria de FlashForge, tambien ha puesto en promoción varias de sus impresoras 3D de filamento y resina. Aquí puedes ver sus ofertas, con espectaculares descuentos en algunos casos de hasta el 50% (en impresoras de resina). Voxelab Aquila S2 FDM-34%Voxelab Aquila C2 FDM-18%Voxelab Aries STEM FDM-36%Voxelab Proxima 6.0 2K Mono LCD Resin Printer-55%Voxelab Proxima 6.0 4K Mono LCD 3D Resin Printer-52% Ofertas Black Friday: TWO TREES Otro de nuestros colaboradores habituales es TwoTrees, conocido fabricante de grabadores láser e impresoras 3D. Dentro de su catálogo podrás encontrar las siguientes ofertas para este Black Friday 2022. TS2 10W Diode Laser Engraver-16%TS3 10W Enclosed Diode Laser Engraver-$50 OFFTTS-25 / TTS-55 / TTS-10 Diode Laser Engraver-$30 OFF Ofertas Black Friday: HTA3D Si vives en España probablemente conocerás una tienda online llamada HTA3D.com, la cual ofrece un enorme catálogo de productos orientados a la impresión 3D. Estas son algunas de sus ofertas para el Black Friday de 2022. 3DSteel V2 - Impresora 3DFilamento ABS - 1.75mm - Sakata 3DFilamento ABS-HF - Alta Fluidez - 1.75mm - WinkleFilamento ASA - 1.75mm - WINKLEFilamento PETG - KRYSTAL - 1.75mm - WINKLEFilamento PLA GO&PRINT - 1.75mm - Sakata 3DFilamento TENAFLEX Tenaz y Flexible - 1.75mm - Materials 3D / WINKLEHotend V6 All Metal Compacto 1.75mm - Componentes de alta calidadLámina de acero fléxible recubierta de Ultem (PEI)TMC2208 - Controlador para motor paso a paso SilenciosoTMC2130 - Soldados para SPI - Controlador para motor paso a paso SilenciosoTuerca POM T8 x 8 para husillo trapezoidal diámetro 8mmPiezas Impresas en ABS para Voron Trident r1 Impresora 3D CoreXY DIY Esperamos que el artículo Calentando motores para el Black Friday 2022 haya sido de vuestro interés. No olvides visitar otros artículos interesantes en 3DWork.io: Anycubic Kobra Neo & Go: Completando la serie Kobra Anycubic Photon M3 Premium: La impresora premium que estabas buscando BigTreeTech SKR 3: Re-evolución de una fantástica electrónica Voxelab Aquila S2: Alma maker Anycubic Photon D2: Tecnología de impresión DLP completamente accesible TwoTrees TTS-55 (Review): Grabador láser versátil y de muy fácil manejo Ratrig V-Minion: Análisis, guía y configuración de esta pequeña gran bestia DiY ELEGOO Neptune 3: Excelente opción para iniciarse en la impresión 3D #### Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) For some time now we have been seeing in the 3D printing scene a type of stepper motors that include electronics in the back and to which a 9.6" OLED display can be connected. You will probably wonder what they are for and what advantages they can offer us when mounting them on our printers, so in this article we will try to shed some light on them. These motors are called Closed-Loop, and their main function is not to lose steps in any of their operations during the printing process. The process is relatively simple, just keep reading our article and you will discover how they do it. Today we will briefly discuss the new stepper motors of the company Makerbase, already well known for its electronics, which has developed two versions of servo motors for NEMA17 and NEMA23 specifically (Servo42b and Servo57b respectively). And as always before I start, I want to remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of people fanatic of 3D printing, or on any of our social networks Facebook, Twitter, Instagram.     Brief introduction When managing the movements of our stepper motors, tiny electronic boards called drivers are used. And it is very important to know the role that these components play when talking about any type of motor (whether servo or not). The drivers are in charge of carrying out the different calculations that our 3D printer requires in order to build the parts that we request. They are certainly an essential component in our hardware and choosing good drivers is quite important. Before continuing I recommend that if you have a few minutes you read a very interesting article that we wrote a while ago called TMC Drivers: Guide to the best drivers and their technologies for 3D printing . In it we make an interesting introduction to the Trinamic brand drivers, today one of the most used in our printers, and that offer us a series of great features.   Servo motors in 3D printing A servo or servo motor is a drive element that controls speed, torque, and positioning. In addition, they operate in a system called "Closed-Loop". But what exactly does this mean? It means that they have an encoder (or decoder) that sends the motor position to the controller. And this controller is in charge of comparing the sent values ​​to correct the motor position and thus minimize the positioning error, if necessary. As a result of this process we obtain a very precise and reliable positioning in this type of engine. However, these systems require fine-tuning of their parameters and these extra control components also add extra to the cost of the device. In the case of a stepper motor that operates in a "Open-Loop" system, such as those that we normally use, its operation lacks a positioning system, so it is not capable of providing information to your controller to know your position. However, something very important to always keep in mind is that if a stepper motor (Stepper) operates within its design limits, it should not “lose steps”, since they offer us very good positioning precision.   Engine speeds and torque A general rule is that stepper motors perform well in applications that operate at or below 1000 rpm ranges. which would be more than enough for our 3D printers. This is because at higher speeds the motors lose torque quickly. However, servo motors can operate in a wide speed range without this marked loss of torque. And this makes them a more suitable choice for different types of scenarios that may arise. In the case of servo motors these are a better technology to use in applications that require high torque at high speeds. As in the case of CNC machines or 3D printers where a large volume has to be moved (for example, a very heavy bed). Current drivers such as TMC can be considered as a "Semi Closed-Loop" since they monitor and correct faults but without having the exact position. They allow to mitigate this problem in part but without an exact positioning they are not able to recover the position in case of loss of steps. Its way of mitigating it is by adjusting the definition of steps dynamically, providing more current when necessary, etc. But as we have commented, a good configuration of your machine will greatly limit any loss of steps.   Solving possible step losses One of the problems that may appear on the scene when we are making a 3D part is the possible loss of steps during the printing process. This may be for different reasons. Poor cooling of drivers and motors, excessive current to them or the heatbed/head hitting an obstacle are some clear examples. It goes without saying that this completely destroys our printed part, or leaves it at least imperfect. And all this, no matter what the reason, happens for a simple reason. When our driver sends information to the motor to indicate how many steps it has to turn, it does not receive any confirmation from it. The driver performs an act of faith and will always trust that the engine has performed its function correctly . But this is not always the case. There is no bi-directional communication between the driver and the motor and therefore no validation or verification that a command from the driver to the motor has been successfully completed. To overcome this small problem, the Makerbase MKS Servo42b engines have a 32-bit microcontroller that constantly receives information on how many steps have been sent to each engine . And not only does it store that information, but thanks to a small magnetic sensor (specifically the Allegro's A1333LLETR-T) it will check if those steps sent have actually occurred in our engine. If the steps sent from the driver to the motor differ with those that have been carried out, the microcontroller will inform us with a flashing blue LED and will give the order to complete the remaining steps. In this way we will not have any loss of steps in our printing.   Necessary components Here I leave you some of the components that appear in today's article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different online marketplaces online stores. If by chance you use them, the price of the product will be the same as if you access regularly. And 3DWork will have a small commission left to help maintain this website. MKS Servo42b (NEMA17) MKS Servo57b (NEMA23)   Installing the MKS Servo42b motor The installation process could not be easier. To install a MKS Servo42b Motor you only have to remove the current driver from your board, since these motors have their own integrated driver in their own electronics (Allegro A4954LPT). In its place we will introduce the special adapter it brings, and then wire it to our new motor, and this will be all you need to do (click to enlarge image). As you may have already imagined, although these motors are completely plug and play you will need an electronics where you can easily extract the drivers (not soldered to the board). I understand that if you have soldered drivers they can also be used, but you will have to remove the lines and solder one by one to the plate in order to use them, something that seems quite laborious to me but completely possible if you have some patience :) Finally, you must verify that the new motor makes the turn correctly. Otherwise you can reverse the rotation using the OLED display and accessing its menus (as you can see in the video below), or directly connecting a USB cable and running the Terminal software that comes with it. In this way, you should not modify it in the firmware of your printer, compile it and upload it to your electronics, something that is appreciated and that will save us work. https://youtu.be/GvvaB8SUqKQ   MKS Servo42b's strengths (and weaknesses) The great advantage that this type of motor offers us is to avoid the possibility of losing steps in our impressions, which is something excellent and with a lot of weight. Another detail that we liked is that the quality and power of the engines used, as well as the rest of the components, is sensational. One of the possible improvements would be to try to integrate TMC drivers, with this we will eliminate the famous "Salmon skin" effect that remains on the surface of our parts and that has always been related to the Allegro family of drivers. However, I would like to emphasize that this problem is mostly seen in the Servo42a version, since in the Servo42b version this drawback is greatly reduced due to the speed of the new CPU partly. Another improvement that would be appreciated, although in this case they will require collaboration with the Marlin development team, would be to integrate part of the configuration in the same firmware. In this way, configuration adjustments could be made from the native display of our printer, without having to resort to the 0.96" mini OLED display.   STRENGTHS POSSIBLE IMPROVEMENTS Great torque in motor Easy configuration through OLED screen USB connection via terminal High accelerations Completely plug and play Non-silent drivers Lack of integration in Marlin Some "salmon skin" can be seen in the Servo42a version (not so much in the 42b)   Technical specifications Makerbase has two versions of Closed-Loop servo motors. However, we at 3DWork.io have only had the opportunity to test the MKS Servo42b v1.0. We leave you here the specifications of both servo motors:   MKS Servo42a Based on the open source project by Misfittech "Nano_stepper" (more info) CPU Atmel ATSAMD21G18A-U de 48Mhz Magnetic encoder Allegro's A1333LLETR-T Contactless 0° to 360° angle sensor IC 12bit Drivers Allegro's A4954LPT, support 2A current Support setting parameter by I2C interface oled0.96 and USB instructions Compatible with all 3D printing motherboards by use MKS SV_EXT V1.1 Support build and upload firmware to board by Arduino platform   MKS Servo42b Based on the open source project by Misfittech "Nano_stepper" (more info) To improve performance, Makerbase Team has made the following changes: Ported the project to STMicroelectronics' 32-bit MCU, STM32F103C8T6 ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU Core,72 MHz maximum frequency,20k RAM. 64k Flash Changed the magnetic encoder to Allegro's A1333LLETR-T Contactless 0° to 360° angle sensor IC ,12bit Ported the compilation platform from arduino to PlatformIO — Convenient for STM32 MCU compilation Change the socket with motherboard, now it can work with much 3D printer motherboards using MKS SV_EXT V1.1 by Makerbase     We hope that this brief approach to Closed-Loop MKS Servo42b motors has been of interest to you. If you wish, you can find other interesting articles in 3DWork at the following links: Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)   #### Complete guide FYSETC Spider: A real "beast" for our 3D printers In today's article we are going to talk about Fysetc Spider electronics, which have been designed for use it with the popular Voron 2.4 3D printers and similar. In fact, the team that develops the Voron 3D printers cooperated closely during the design and development of the same to adapt them to their machines. With a relatively compact size for an 8-driver board, the Fysetc Spider electronics have great features that we will explain below. As examples we could cite the 12V and 5A power adapter, which will allow us to power silent fans without the need for external components, or the 5V 8A adapter for LED strips, direct power from Raspberry Pi, etc.   Brief introduction Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, do not hesitate to join us. You can also find a lot of help or resources directly in the Telegram group of FYSETC,‌ as well as other help guides in our Telegram Bot @ThreeDWorkHelpBot   Where to buy Fysetc Spider? I leave you some links to the electronic ones mentioned in today's article. It is my duty to tell you that they are links to online stores (affiliates). If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left that will help maintain this website (and I will be eternally grateful). Fysetc Spider If you wish and as an alternative, you can also use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices on different sites (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search very easily.     Fysetc Spider diagrams In the following board, wiring and pinout diagrams, you will be able to find the immense possibilities and power of this electronic board. Board Wiring Pins   Main features Fysetc Spider Below we proceed to list some of the most important characteristics of this spectacular electronics, which will not leave you indifferent :) Extremely compact size 155.3x76.5mm Processor STM32F446 at 180Mhz ... a real beast !!! 8 drivers with UART and SPI support (for TMC with pins for easy configuration) 24V power supply with 12V / 5A, 5V / 8A converters (Raspberry Pi, led strips, etc.) Protection with easy replacement fuses (power input and heated bed) Special connector for leveling sensor at different voltages (24v / 5v / 3.3v) 10 PWM outputs controlled by Mosfet (1 Heatbed, 3 HotEnd, 3 Fan, 3 RGB LEDs) 3 connectors for Thermistor / Thermocouple temperature sensors (AD597) 3 Fans (using an extruder and without RGB LEDs), 2 RGB strips (12 / 24v) and 1 NeoPixel 5v UART connector for Raspberry Pi power (no need for external cables) 2 connectors for SD modules SD connector on the board Connector USB C and optional connector for USB Type-B EXP connectors for LDC / TFT or USART displays, I2C, CAN PT100 sensors can be used directly (without additional electronics)   Fysetc Spider connections Power supply selection The Fystec Spider electronics, like the SKR electronics from BigTreeTech, have a specific jumper to select the power to be used between USB or internal 5V adapter (requires the connected power supply). This jumper helps avoid nasty problems that can occur when mixing different feeds. In the following image you can see the detail of the power selection jumper. In the case of connecting the Fysetc Spider electronics to our computer via USB, you must place the jumper in position U5V. If, on the contrary, you connect it directly to the printer's source, simply leave it as in the photograph.   Power connectors As we have commented previously, this electronic board has an arsenal of connections and options so the power supply could not be less. We have the following component power connections, which are well indicated in the silkscreen (as well as their polarity): HotEnd, which, as we already mentioned, can control up to 3 completely independent HotEnds (E0/E1/E2 OUT) BED OUT (heated bed). If we review the scheme in previous points we can directly connect our bed (although always for protection it is recommendable to use an external MOSFET) or a 220v bed using an SSR relay. BED IN (Heated bed), normally connected to our power supply but we could, in special cases with high consumption beds, connect there another dedicated source for the bed exclusively. PWR IN, it doesn't have much of a mystery... the power provided by our power supply so that all electronics work properly.   Thermistors The orientation of the thermistors is usually not important as these do not usually have polarity. In this case, for this board we have one connector for the heated bed (TB) and three for hotend heaters (TE0, TE1 and T2). These pins have 4k7 pull-up resistors that allow the use of PT1000 probes directly. It is recommendable to use JST-XH 2.54mm connectors as they prevent disconnections from occurring and false contacts are minimized.   Drivers As we have already mentioned, this board has an overwhelming number of 8 sockets for drivers, which offers us a range of incredible expansion possibilities. And of course, it should be noted that for the Z axis we have two motor outputs to use double Z axis in our machine using a single driver. Of course, in the case that we do not use it, it is important to place jumpers in Z1-MOT so that they work correctly since the internal splitter is serial, as you can see in the image below.   Although it is always recommendable to configure our drivers in "smart" SPI/UART mode, the Fysetc Spyder electronics also have configurations to use drivers in standalone mode.   UART SPI STANDALONE Jumper connection for UART  PDN welding depending on driver manufacturer     For Bigtreetech drivers we must make sure that they are in UART by means of the jumper soldered at the bottom of the driver itself (PDN soldering detail in the upper image)   SPI Jumpers detail For drivers that use SPI like TMC2130/TMC5160-1 or similar . In the case that we use Sensorless (homing without physical endings), or not, it is not necessary to cut the DIAG pin since the board has jumpers to enable this function.   Sensorless selection Depending on our drivers we will use MSx jumpers to configure our microsteps   Dual Z and X (Marlin) In the case of using a double driver for the X and Z axis, it is important to place the second driver in the following sockets: Predefined location in Marlin for the use of double Z or X   Sensorless If we want to use this functionality of the TMC drivers the which uses the motors as "Endstops" we will have it very simple. This is because the board has specific jumpers to enable this function. Anyway we advise you to check our Sensorless guide to learn more about this great functionality. Finally, indicate that the use of Sensorless is recommendable only for X and Y axis since its resolution and how it works can cause problems in the Z axis.   Endstops In the Fysetc Spider we have 6 connectors for 3-pin endstops. Again Fysetc has implemented very interesting improvements in the limit switches where we very often connect leveling sensors. These sensors may require different voltages so jumpers have been included (using a solder bridge) so that we can choose the voltage that each connection will deliver, something really interesting.   Voltage selection We can find the following connector blocks that can use two types of voltages: X+/Y+ Connectors : We can choose 5v or 3.3v (default), indicated for example for BLTouch sensors of 5v X-/Y-/Z- Connectors: We can choose 24v or 3.3v (default), especially suitable for connecting inductive leveling sensors/capacitive Z+ Connector: Prepared for the connection of a leveling sensor with servo (PA3 PWM pin). We can choose by means of a jumper next to Z- the plate voltage 24v or 5v in the case that we use a sensor style BLTouch.   Fans The Fysetc Spider electronic have 3 connections for manage different fans. In addition to this great improvement, we can, without the need for any current converter, configure their outputs to 12V or 24V, very useful for those cases where we use silent fans for our electronics or hotend. For this we must put the corresponding jumper between FAN0/1/2 Voltage and the voltage that we want to use. In the following diagram you can easily observe it: Ventilation pins and voltage selection jumpers   Leveling sensors In the Fysetc Spider we have different options to install a very helpful component for a perfect fit of our first layers, a leveling sensor. We are going to explain how to connect the two types most used today in 3D printing:   BTtouch/3DTouch At 3DWork we believe that the best leveling sensor, for precision and functionality in practically any printer is the BLTouch/3DTouch. On the other hand, they are more delicate but even if it has a higher cost, we always advise them for general quality and precision, especially if you acquire the original from Antclabs. BLTouch (original antclabs) 3DTouch As always, we recommend you to review the Marlin installation guide although in the image above we have left you the suggested connection scheme. It is important to place the red jumper in the 5V position to correctly power our sensor.   Inductive/Capacitive sensors Exists other endstop sensors, with a configuration similar to that of other sensors (for example, infrared). They are usually more robust and do not act by contact, but by detecting magnetic fields. On the other hand, they tend to have less precision, are affected by environmental conditions (temperature, humidity, etc.) and are also not compatible with glass surfaces, so if your glass is very thick you will need a sensor with a sufficient detection range. In the same way, it is important to place the red jumper in the 5V position to correctly feed our sensor, in other types it may vary. In this type of electronics (Fysetc Spider) it is important to use the PA3 pin to connect the Endstop signal, since it has an input signal converter to adapt it to the 3.3v signals of the board and it will avoid that we need external optocouplers.   LCD Connectors We have two EXP connectors compatible with the vast majority of displays of this type. In the following diagram we can see the available pin diagram: Example of connections for some models: FYSETC MINI12864 SKR TFT CR10 STOCK DISPLAY A small but functional screen for Marlin emulation mode that with its LEDs gives a lot of possibilities to customize your printer.     IMPORTANT! The EXP1 connector on the display has to go to the EXP2 connector on the board, the EXP2 connector on the display has to go to the EXP1 connector on the board.   One of the most popular screens for its great dual mode where we can enjoy the Marlin emulation mode and its advanced touch mode, you can find more information in our BigTreeTech/SKR display guide.     IMPORTANT! The EXP1 connector on the display has to go to the EXP2 connector on the board, the EXP2 connector on the display has to go to the EXP1 connector on the board. In addition to this crossing, it has to be turned 180º at one end for both cables.       Some BTT screens add a capacitor and a Pull-down resistor on the RESET pin that can cause our board not to start. We are in contact with the manufacturer for a possible solution that would involve eliminating these components or cutting the reset cable of the EXPs to avoid this problem.   The screens used by many Creality printers and derivatives. These normally have 3 EXP connectors (EXP1/2/3) where one of them (EXP3) is a simplified type of connection of the other two that is normally only found on Creality boards or similar. In the case of our Fysetc we must use the EXP1 and EXP2 connectors connecting directly to the corresponding one on the board: CR10 STOCK DISPLAY screen connection diagram     IMPORTANT! The EXP1 connector on the display has to go to the EXP2 connector on the board, the EXP2 connector on the display has to go to the EXP1 connector on the board.   Neopixel/RGB The Fysetc Spider has several options for the use of lighting in our printer that is always useful, whether it is to illuminate the printing area, show printer events or to give it a personalized touch.   Neopixel/WS280x Neopixel led strips are an excellent choice since with only 3 cables we can have up to 50 LEDs with intelligent lighting. The board has a 5v source that can deliver a maximum of 8A (if we exceed 6A we must add a cooler to the current converter). If we use our Raspberry Pi 3A are needed for it, we add 1A for the use of the system with what we have 4A left for the lighting system. Although 4A would give us for about 66 LEDs, it is recommendable not to exceed 3A, about 50 LEDs, to leave at least 1A of margin. RGB LED Ring 5V WS2812B WS2812b 60leds 60pixels   The changes to be made in Marlin would be the following (see image below). However, we recommend that you review our Neopixel guide: // configuration.h #define NEOPIXEL_LED // 3DWORK NEOPIXEL #define NEOPIXEL_PIN PD3 // 3DWORK NEOPIXEL PIN CONTROL #define NEOPIXEL_PIXELS 20 // 3DWORK NEOPIXEL NUMERO LEDS // configuration_adv.h #define LED_CONTROL_MENU // 3DWORK NEOPIXEL MENU CONTROL LEDS   RGB We can also connect our RGB strips, although in this case in addition to needing more wiring, we will be limited in the format of the effects since these strips are not manageable by individual LEDs unlike the Neopixel. As usual, Fysetc allows us to choose the working voltage, in this case between 24/12v so we will locate a jumper by selecting the one that best suits us following the specifications of our RGB strip. Changes in Marlin: // configuration.h #define RGB_LED // 3DWORK RGB // configuration_adv.h #define LED_CONTROL_MENU // 3DWORK RGB MENU CONTROL LEDS // Definition of pins included in Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h // ONLY INCLUDED FOR REFERENCE NO TOUCH ANYTHING #ifndef RGB_LED_R_PIN #define RGB_LED_R_PIN PB6 #endif #ifndef RGB_LED_G_PIN #define RGB_LED_G_PIN PB5 #endif #ifndef RGB_LED_B_PIN #define RGB_LED_B_PIN PB7 #endif #ifndef RGB_LED_W_PIN #define RGB_LED_W_PIN -1 #endif   Raspberry Pi connection Our Fysetc Spider has a dedicated connector for connecting a Raspberry Pi normally to control our printer with Octoprint or Klipper. This connector allows us to power and connect our Raspberry Pi by UART and it is interesting that the power supply through the connector can provide up to 8A. To enable the UART port on our Raspberry Pi we will have to reconfigure it using raspi-config from an SSH command line for example. sudo raspi-config => Interfacing Option => Serial => NO=> YES sudo nano /boot/config.txt => add this line :dtoverlay=pi3-disable-bt => then sudo rebootsudo nano /boot/cmdline.txt => remove the word phase "console=serial0,115200" or "console=ttyAMA0,115200" sudo reboot In any case, we can connect our Raspberry via normal USB through the USB-C port on the board and we also have a JST connector to be able to connect internally to the USB of the Pi. Internal USB connector using our USB cable adapted for this JST connector.   Supported firmwares The Fysetc Spider is a very versatile board as we have already commented at the hardware level and it will not be less at the software level. The Spider is compatible with Marlin and Klipper although it also has a special edition with more memory to be used with RRF (Duet). Marlin We recommend you to follow our guide to build your own Marlin that we have in the /Marlin section of our Telegram help bot @ThreeDWorkHelpBot It will be interesting to add a comment to any line that we modify since later it will be much easier for us to find our modifications. For this we can add: In the case that the line has no comment ... // 3DWORK In case you already have a comment ... // 3DWORK ... Platformio.ini In this file we must indicate the chipset that our board has, so we must look at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to the following: default_envs = FYSETC_S6     Currently Marlin (2.0.9.x) does not have a specific environment definition for the Fysetc Spider and since its base is the same as the Fysetc S6 we will use this to "platformio.ini"   One of the great features that this board has that others don't usually have is that its bootloader allows it to be updated using different methods. One of them is the standard via SD on the LCD or external screen since the board does not have SD or via USB by putting the board in BOOT0 mode. By default, the configuration of this board is prepared for the second one using DFU, which is not always comfortable having to access the board, change the pin and connect the USB cable. So that the process does not fail if we do not do it that way and leave us the binary for its copy in the SD we will comment on the following lines in the indicated file: .../ini/stm32f4.ini # # FYSETC S6 (STM32F446RET6 ARM Cortex-M4) # [env:FYSETC_S6] platform = ${common_stm32.platform} extends = common_stm32 platform_packages = tool-stm32duino board = marlin_fysetc_s6 build_flags = ${common_stm32.build_flags} -DVECT_TAB_OFFSET=0x10000 -DHAL_PCD_MODULE_ENABLED extra_scripts = ${common.extra_scripts} pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/generic_create_variant.py debug_tool = stlink # 3DWORK upload_protocol = dfu # 3DWORK upload_command = dfu-util -a 0 -s 0x08010000:leave -D "$SOURCE"   Configuration.h We will start by correctly configuring the SERIAL for this machine, the key for the correct operation of our TFT, USB or WIFI connection. #define SERIAL_PORT -1 // 3DWORK SERIAL1 FYSETC SPIDER #define SERIAL_PORT_2 1 // 3DWORK SERIAL2 FYSETC SPIDER   BAUDRATE: It helps us to define the communication speed through the SERIAL port, the normal thing is to use 115200 or 250000. #define BAUDRATE 115200   Now we will define our MOTHERBOARD which, as we did the platformio.ini, indicates the type of chipset that our board has and that allows Marlin to use one pin configuration or another. #define MOTHERBOARD BOARD_FYSETC_SPIDER // 3DWORK FYSETC   We will define the number of extruders and diameter of the filament that our printer uses, which basically indicates its diameter. Normally printers use 1.75 filament although another more or less standard measure is 3. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75   Thermistors: In this section we will indicate which thermistors we have, we recommend you to identify which is yours or, failing that, use one of value 1 which is usually the most normal. It is very important to indicate the correct type of thermistor so that the measurements that Marlin receives are correct to avoid extrusion problems and/or reading failures. In the event that we want to deactivate or activate the hot bed, we will comment or activate the thermistor of the bed, in this way Marlin knows whether or not it has a hot bed. In our example and for this board we will use a hotend and a heated bed with a standard temperature sensor. #define TEMP_SENSOR_0 1 // TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 // TE1 #define TEMP_SENSOR_2 0 // TE2 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0     Remember that this plate has support for up to 5 extruders (currently Marlin is limiting these values ​​to only 3) and a hot bed, so if we use them we must activate the correct type in each of them.   PID: Another very important part is the PID of which you can obtain more detailed information in the section /Calibracion/Calibracion Inicial from our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot o in our calibration guide. Basically the PID helps Marlin to control the temperature properly without having big fluctuations. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID   ENDSTOPS: It is important to verify when we change the electronics and turn on for the first time that the logic of the limit switches is correct using the M119 command from a terminal such as Pronterface ... this is OPEN in normal state and TRIGGERED when they are pressed. We can reverse this logic by changing: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.   On the other hand and although the normal thing is that the machines make the home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner), using HOME_DIR for this change -1 (MIN) 1 (MAX), we must remember that in in the case of changing the logic enable the corresponding limit switches: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Also remind you that if you have TMC drivers in UART mode you can use, if the driver supports it, the use of SensorLess, which will allow you to dispense with the physical limit switches, freeing up components and cables. You can find information on how to configure your Fysetc Spider here and how to activate SensorLess in our guide for Marlin.   Drivers As we have already mentioned, this board has 6 sockets for drivers supporting different types of drivers and their configurations. You can find how to install them in the first part of the guide. In our example we will use a TMC2209 in UART (intelligent) mode, with independent double Z and a single extruder: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS     In the case that we want to use a double driver for the X and Z axis, it is important that (currently in versions 2.0.8.x) we must place the second driver in the following sockets:​   STEPS or motor steps The values ​​will indicate to Marlin the motor steps to perform movements. In this example we will use the ones that an Ender printer carries by default, in any case we refer you to the section again /Calibración/Calibración Inicial from our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot or here for the process calibrate these steps for our extruder and movement axis. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor   S_CURVE_ACCELERATION: This functionality offers a great improvement in print quality by smoothing acceleration or deceleration when the print head is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK IMPROVEMENTS     Important! Depending on our version of Marlin Linear Advance it may not be compatible. In the section /Calibracion/Calibracion Inicial from our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our calibration guide you can find more detailed information about Linear Advanced.   Sensor probe As we previously commented, we have a detailed guide to install a BLTouch sensor where we indicate the most important points to take into account in the event that we want to install a leveling sensor, something highly recommendable to ensure that our prints always have the most perfect first layer possible. We will start by indicating where our leveling sensor is connected, in this case we will connect it in the Z- Endstop connector #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK we indicate to Marlin that sensor is connected in Z-STOP   Sensor type BLTouch or Inductive: There are different types of sensors. Depending on the used we will have to uncomment one or the other. In the case of an Inductive sensor: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE In the case of a BLTouch type sensor: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE In the case of using a sensor type BLTouch, who use a servo for the probing process, it is recommendable to change the pin of the servo to suit the connection scheme.   For this we will modify the pins file .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h //.../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h // Servos // //#define SERVO0_PIN PA3 // 3DWORK PINDAv2 #define SERVO0_PIN PA2 // 3DWORK BLTOUCH   Sensor offsets. It is very important to tell Marlin where exactly our leveling sensor is installed. We will do this defining the Probe offset. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor that, depending on where it is, must be positive or negative values. You can use the following graph as an example of what value to put in each case (make click to enlarge the image). In our case, the sensor is offset to the left of the nozzle by 30mm in X and 10mm in Y, since that distance is towards the bottom of the printer. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE   PROBING_MARGIN (in previous versions named MIN_PROBE_EDGE). Whether we have glass or another surface, it is recommendable that the sensor is away from any object that may bother it during the leveling process, be it staples to fix the glass or the mismatch of the beginning and end of the bed that makes the sensor unable to measure. For this we will use the PROBING_MARGIN parameter, where we will indicate how many millimeters to move away from the edges of the bed. In our case using a BLTouch and a PEI platform we leave it by default. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE   Direction of motors. Another very common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors do not match and there can be two cases: That the connectors of our coils are mixed, it is very easy to identify since the motor will not rotate correctly and will go stumbling. To solve this, it is recommendable to check the pinout of the old plate and / or the motor and compare it with that of our new plate to make sure they match. That the motor rotates in the wrong direction. In this case again we have two options. The first and recommendable one is to modify the motor rotation in Marlin and the second is to reverse the wiring of one of the motor coils. In our case we opt for the first one by modifying the following lines in Marlin changing the current value on the contrary ... in this case we invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK We reverse the rotation of the Z axis   Print size. If we have used a generic Marlin it is important to verify that the printing dimensions are correct for our machine.. For the bed size in the example we use an Ender 3 at its maximum size. It is recommendable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED   Filament sensor. We advise you to review in the section /Mejoras/Sensor de filamentos from our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our guide you can find more detailed information about how to install and configure a filament sensor. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK Filament sensor As with the endstops, it is recommendable to check with a M119 command the status of the filament sensor which has to appear. TRIGGERED with filament and OPEN without filament. In the case that it seems inverted we will have to play with the value of LOW/HIGH: #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS   Autoleveling. As we mentioned previously in the section /Nivelación of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL Autoleveling (the most advanced and recommended for beds of a certain size or with problems) and MESH that allows to have a mesh without sensor doing the process manually. In any case, for this example we will enable BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE   It is important to tell Marlin to enable self-leveling (G29) after a homing (G28). Although in current versions it is no longer necessary but we advise enabling it. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE   In the case of BILINEAR we will specify the number of points to perform per mesh in the next part of Marlin (by default it has 3 points per axis, 3x3=9 check points). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE   Another function that we must enable for safety is to perform a homing in the center of the bed. This will helps us with two things... First one to ensure that the sensor has a surface to detect the end of the stroke and the second visually verify that our Offsets are in the correct way since the leveling sensor has to be perfectly positioned in the center of our bed. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE   EEPROM. In the EEPROM, Marlin saves the configuration values ​​of different functions so that they can be used by the system and changed by the user without having to modify Marlin source files, compile and upload the firmware at each change. It is highly recommendable to activate it and with our Fysetc S6 we will not have memory problems. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM The EEPROM of our Spider is 4Kb but there is a problem in the pins files in the versions <= 2.0.9 (Marlin's stable at the time of making this guide) which can generate warnings during compilation related to EEPROM functions and even during use or Marlin updates. In order to temporarily solve it, it is recommendable to comment on the following line in the pins file of the Fysetc S6 that is used as a base for our Spider: ..Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h #elif ENABLED(I2C_EEPROM) // #define MARLIN_EEPROM_SIZE 0x0800 // 3DWORK SPIDER EEPROM ERROR FIX 2KB #endif   Nozzle Park. In the example we are explaining we have added a filament sensor. For this to work we must activate NOZZLE_PARK_FEATURE which basically allows us to "park" the print head in a safe area to carry out this filament change. Although, if we do not have a filament sensor, it is highly advisable to have it active as it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK Nozzle park   SD Card. If we want our Marlin to be able to read from our SD either the one on the board or on a screen that is compatible (note that the Touch are not), we must activate the SD Card support. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD   Advanced Homing menu. It is not necessary but it is highly advisable in the case of tests to enable this function that allows us to perform a separate homing of each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS   Configuration_adv.h We have already finished the first part and now we will have to go to the advanced options configuration.   Scroll and long file names. It is interesting to activate this functions to be able to show the full name of the files to be printed. In our case we activated the following options. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK Improvements #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK Improvements   SD Connection. Previously in "configuration.h" we enabled SD support and here, in the "configuration_adv.h" file, we will define where Marlin will try to use that SD connection from. We have three options here: LCD where we will use that of the Marlin screen. ONBOARD where we will use that of the board and CUSTOM_CABLE where we will indicate that we use an external reader connected to the board. As we mentioned previously, not all screens that have SD will work correctly. In our case we will use the one on the screen since the Fysetc S6 does not have an SD connector integrated into the board. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD   Fans. A great success by Fysetc is the inclusion of 3 manageable fans in addition to being able to feed them with different voltages from the board itself without the need for converters, in the case of the Spider we have 24/12 / 5V available. The definition of the pin of each FAN can be found in /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h, which is used by Marlin as a common pin file for the Spider and the S6 as explained here. FAN0. In this case we are not going to make any changes in its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer itself to cool the filament. FAN1. In our example we are going to assign it to the hotend so that it is dynamically only activated when the hotend is in operation, avoiding fan wear and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 assigned to hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 temperature activation #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2. To take advantage of this arsenal of manageable fans (we can have more by reusing pins from other functions such as RGB for example) to assign FAN2 as a dynamic electronics fan so that it is activated when the drivers are in use, minimizing wear and noise on the part from the fan: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 enabled electronic managed ventilation ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 assigned to electronics ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 manageable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar screen management menu   Babystepping. An almost essential function to have. Babystepping allows us to modify the height of Z during a print to adjust it manually to our liking. In our example we will enable that it can be activated with a double click on the encoder button, which is always available and shows us graphic improvements in the adjustment to understand the direction of the adjustment from the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK Improvements   Retries in case of failure in leveling. Another very useful function is to be able to retry the homing process in case of failure. Sometimes our leveling sensor may have a specific failure and through this function it will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK Improvements #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS     In case of using UBL Leveling this option is not supported.   ARC Support. A substantial improvement in the quality of our prints and also when we print through serial devices such as TFT, Octoprint, etc ... It allows us to simplify the gcodes commands, minimizing the number of movements and making them more fluid, also avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our slicer to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a plugin. Changes in Marlin are these: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK Improvements It is important to emphasize that if you enable ARC Support is recommendable to add compatibility with S_CURVE. You have more information in the calibration guide.   Advanced pause. As we discussed earlier in this example we use a filament sensor. For make it work correctly we need to activate ADVANCED_PAUSE_FEATURE, which enables the gcode command M600 for changing filaments. This can be done with or without a level sensor and requires NOZZLE PARK for its correct operation. We will not enter the detailed configuration since you have it within /Mejoras/Sensor Filamentos inside our bot or directly in the guide. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK Filament sensor   UART / SPI configuration drivers. With our UART/SPI drivers we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in the section HAS_TRINAMIC_CONFIG Micropasos. Although we can configure from 16 to 256 microsteps, we do not advise you to use a value other than 16. With these microsteps, the definition that we could achieve mechanically is practically impossible to achieve with normal printers, in addition to the fact that the TMC drivers already perform the interpolation themselves to always offer maximum reliability and precision. Speaking of reliability is another important aspect when it comes to microstepping, the stepper motors that our printers carry lose torque (and steps) at high revolutions. So increasing this definition of steps will exponentially increase the reliability percentage and therefore our parts will not come out correctly. In the following example we can see how we have 16 microsteps for our X axis: #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous parameters ​​is CURRENT, where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings->Advanced->TMC along with other options that we will explain below.   STEALTHCHOP. It is important to enable it if we want our motors to be "silent" since if they will not be working in SpreadCycle mode, which is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK Drivers #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers Although rare, some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case, we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK Drivers   CHOPPER TIMMING. Used by StealthChop for synchronization of signals to motors. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3 and normally in all 24V printers. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK Drivers   Monitor Status. This function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drives to be able to adjust, for example, their temperature to avoid more serious problems. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK Drivers   Hybrid Threshold. Another interesting function is Hybrid Threshold that allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK Drivers #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15   TMC Debug. In this case, it is a MONITOR_DRIVER_STATUS requirement that we must enable and it will allow us to have the M122 command accessible, very useful to obtain advanced information on the status and configuration of our drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK Drivers   Fysetc Spider pins file Below you have the pins files that contain the references for this board. .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_SPIDER.h .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h   Update firmware in Fysetc Spider The Fysetc Spider has several options to update its firmware.   Via SD card The simplest option is to use an SD for the update, which is the default method used by the board's bootloader. In this case it is very simple and we just have to copy our "firmware.bin" in the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD in the module slot and wait about 30 seconds for the completion of the process. Once the "firmware.bin" file is finished, it must be renamed to "old.bin" , which we can save as a backup. Remember that a compiled firmware cannot be modified. This process can only be done with the source files of your firmware and recompiled.   Via DFU / USB mode Another way to update our board, especially in the case of not having a module or LCD screen with SD, is using the DFU mode. To do this we will proceed to download the STM32 Cube Programmer (Windows, Mac y Linux) and we will open the application. Then we will put our Fysetc S6 board in DFU mode and depending on the version we will follow the following instructions: S6 v1.2: With the board completely off we will press and hold the BOOT0 button and with the button pressed we will connect the board to our computer using the USB cable. This will enter DFU mode. Once connected and in DFU mode we will release the button. S6 v2: With the board completely turned off we will put the BOOT0 connector jumper at 3.3v and connect the board to our computer using the USB cable. This will enter DFU mode. Once the firmware update process is finished remove the BOOT0 jumper.   Once in DFU mode we will return to the application and perform the following steps: We will press the REFRESH button to detect the DFU port We will press the CONNECT button We will select the "firmware.bin" created In START ADDRESS we will put 0x8010000 We will press START PROGRAMMING If everything has worked correctly we will have our new firmware on our Fysetc S6.   LCD Fysetc MINI 12864 2.1 (Neopixel) This screen is very suitable to use together with this electronics since it has a very compact format that can be easily integrated and has a very good aesthetic, as well as some LEDs that can be controlled from Marlin that always give a lot of play. Remember that according to the manufacturer's scheme, this screen requires connecting the EXP1 of our board with the EXP2 of the screen and the EXP2 of our board with the EXP1 of the screen. Connecting it incorrectly can damage your screen and even your motherboard.   Configuration.h Fysetc MINI 12864 # Screen definition #define FYSETC_MINI_12864_2_1 // Type A/B. Neopixel RGB Backlight ... # Screen Neopixel Definition // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) //#define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //#define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. //#define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting // #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not ... // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not change this setting #define NEOPIXEL_BKGD_COLOR { 0, 255, 0, 0 } // R, G, B, W - We have set green background color as standard #endif   Configuration_adv.h Fysetc MINI 12864 # Enable LED control menus #define LED_CONTROL_MENU   Conditionals_post.h Fysetc MINI 12864 These modifications must be made if your screen does not appear letters in a clear / defined way (they are seen diagonally) #elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864) #define _LCD_CONTRAST_MIN 255 #define _LCD_CONTRAST_INIT 255 .../Marlin/src/inc/Conditionals_post.h   Klipper Klipper firmware installation on our Fysetc Spider board One of the Klipper installation steps is creating and updating the board firmware. For our Spider these are the options to use when we carry out the "menuconfig" step: Enable "extra low-level configuration setup" Select "12Mhz crystal" as clock reference   Boot address (option 1) Currently there is no option to define the "boot address" in Klipper, so we have the following preconfigured firmwares klipper.bin and klipper-UART0.bin. The difference between both firmwares can be found in the next link, in the boot address 0x8000000. Please follow the steps to upload firmware by DFU but indicating that the Start address is 0x08000000 and selecting "klipper.bin" (no "firmware.bin")   Boot address (option 2) If Klipper supports "boot address" for STM32F446 processors in the future, we can define 0x08010000 as "boot address" and generate our own Klipper firmware. In that case we will need to burn the bootloader first. We can find the bootloader of our Fysetc in the bootloader directory of the github repository following the instructions indicated in the following link. Once these steps have been carried out, we can carry out the normal process to upload the firmware by SD.   Final notes Well, this is it, now we only have to compile the firmware, adjust any error that the compiled report reports to us and put it on our board. Once the firmware is uploaded, it would be advisable to initially verify the printer as follows: Check end stops (Endstops), whenever possible using a terminal (Pronterface for example) with the M119 command Check individually the Homing of each of the movement axis in the following order X Y Z E, and if necessary reverse the rotation of the motor Check that our thermistors report the temperature correctly Check that our bed and hotend warmers are working properly Carry out the Initial Calibration guide that you can find in our bot in the section /Calibration   For the rest, we hope that this extensive article will help you to configure the Fysetc Spider electronics. If you find any misprints, or want to make a comment about it, do not hesitate to write us a note or comment at the end of the article. Feel free to visit other interesting articles on our website: New Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printers To buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the market Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop   #### Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 Lately the new electronic boards of the company BigTreeTech (SKR V1.4 and SKR 1.4 Turbo) are enjoying quite a notoriety within the world of 3D printing. And it is not surprising, since they have perfectly understood the "Maker" movement and have adapted to the needs of users and potential clients. Having different sockets for all types of displays, specific BLTouch/3DTouch connectors, ease of use with TMC drivers without external wiring, specific connectors for LED strips, removable protection fuses and a few other things are just some examples of how it has targeted BigTreeTech the market quite successfully. In fact, in our Telegram channel of 3DWork often enough people with this type of electronics enter to ask questions. So I had in mind for some time to prepare a guide to configure Marlin 2.x with SKR v1.4 / SKR v1.4 Turbo electronics + TMC2209 Sensorless drivers. And, of course, its splendid TFT35 V3.0 hybrid display, which seems to me a real virgin if I am honest. So let's get to it without further delay. And don't forget to add us to our social networks (Facebook, Twitter, Instagram), this way you will support the 3DWork project.     Introduction to SKR electronics In today's article we are going to focus on how to configure our SKR V1.4 / V1.4 Turbo electronics, along with TMC2209 Sensorless drivers and the new hybrid TFT35 V3.0 display. Sensorless, in case you don't know, means not putting mechanical limit switches on the X and Y axes. Modern TMC2209 drivers allow us to perform this function and save us time, money and unnecessary wiring. In fact, if you already have these limit switches, you can use them as filament cut sensors. So at least you could give a new utility and it would not be left in the forgotten drawer. I am aware that you may not have the same display or your drivers are different. However, even if this were the case, quite a part of the article will be useful to you, and you only have to skip the component and find your own configuration. Also, if you feel like it, you can always visit us at our Telegram channel, and if the necessary information is not documented help us complete the article to facilitate the same process for other users.   Technical specifications and connections SKR v1.4 and v1.4 Turbo boards have an exact size of 110 x 85mm (102 x 76mm between holes). Their architecture is ARM Cortex-M3 (CPU) and they can be powered interchangeably at 12V and 24V (5A-15A). They have a connector for WiFi modules ESP-01S, can use different communication modes for their drivers (SPI, UART and STEP / DIR) and support X, Y, ZAM, ZBM, E0 and E1 motors. Then I leave you some official images of the manufacturer where you can see all the connections and sockets of the electronic v1.4 and v1.4 Turbo.   Comparison between SKR V1.3, V1.4 and V1.4 Turbo The differences are more marked when we compare a SKR v1.3 electronics with its higher versions v1.4 and v1.4 Turbo. As you can see in the image above, the latest electronics add quite interesting functions. Double interface for the Z axis, support for external power modules, support for LED strips, and some other things. If we only compare the last two models, the only thing that differentiates the SKR v1.4 electronics from the v1.4 Turbo is that it has a superior microcontroller. In the v1.4 model we can find a 100 Mhz ARM Cortex-M3 micro, while in v1.4 Turbo the micro it presents can reach frequencies of up to 120 Mhz. This is certainly a remarkable 20% increase in process speed, which is no small feat.   In this other table you can see another comparison on different aspects of the electronic v1.3 and v1.4 / v.14 turbo, mainly the possibility of communication via WiFi. This requires a specific module for this task, and transmission speeds are certainly quite low. Sending a GCode of some megabytes can get you desperate, so at this point it is more advisable to use a Raspberry Pi with Octoprint for such a task. If you do not know what Octoprint is and the possibilities it can offer you, I recommend you read the article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi However, although these tables extracted from official SKR support indicate that it does not have WiFi support, this does not in any way imply that you cannot install one if you wish. It simply means that the v1.3 versions do not have a specific port to connect them to, but you could plug your WiFi module into the TFT connector and remap it into Marlin (for example).   Necessary components Here I leave you some of the components that appear in today's article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different online marketplaces online stores. If by chance you use them, the price of the product will be the same as if you access regularly. And 3DWork will have a small commission left to help maintain this website. SKR v1.4  SKR v1.4 Turbo  BTT TMC2209 v1.2 MKS TMC2209 v1.0 MKS TMC2209 v2.0 FYSETC TMC2209 v3.0 ERYONE TMC2209 v3.0 Or if you wish, you can use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices in different Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search and very easily.   Preparing the project Visual Studio Code Before starting to edit Marlin, I recommend that you install a good code editor. For this purpose, the ideal - and recommended by me - is that you install Visual Studio Code. Not only is it a powerful code editor, but it also has a large number of extensions, and you can even compile Marlin directly from it. Visual Studio Code can be freely downloaded (completely free) from your project's website at next link. And once you have edited Marlin and the necessary parameters - which you will find a little later - you can compile it and upload your new firmware to the printer. In this article you can find more information on how to correctly compile your new Marlin firmware and upload it directly to your printer: Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io   Downloading Marlin 2.x The next thing you should do, of course, is download the Marlin sources - or source code - to your computer. To do this we will go to its official website and access the download section. Here I leave you the direct link, to that you can save some time. I usually download the firmware LATEST RELEASE, just below the word DOWNLOAD. There, click on the 2.0.x.zip link, which is the one available today for version 2.0.5.3 Please note, however, that new updates and revisions are released regularly. So it is possible that when you read this article there is a higher version and its name is different. In that case it would not be a major problem, download the latest version and that's it. Another option is to download the version of the manufacturer Bigtreetech, although I do not know the configuration that will be established and of course it will not adapt to the mechanics of your machine. Firmwares are available on Github at next link.   Using 3DWork Marlin Builder Although, in the previous section we recommend you download Marlin directly from the official page, you can also use our Marlin Builder that we prepared some time ago in 3DWork. Marlin Builder offers you two possibilities. The first is to directly configure the firmware with the desired parameters from your browser and download it later. In this way, you will save a lot of work in this regard and then you will only have to finish configuring your SKR electronics with TMC drivers with the information in this article. The second option Marlin Builder offers you to download a series of pre-configured firmwares officially offered by Marlin. I personally would search between manufacturers and firmwares if your printer exists and I would use it as a base, since it will be absolutely everything previously configured. Then you just have to follow the instructions in this article and you can enjoy your new electronics quickly. You simply have to select the brand and model from a dropdown and press the download button (see image above).   Check the board supply (12V / 24V) If you look closely, there is a jumper in the central part of our SKR v1.4 and v1.4 Turbo electronics that indicates the way of feeding the board. Before connecting your electronics you must select the power that you are going to supply to your board correctly (5V USB or 12 / 24V VDD). If you are going to power the board from a USB cable, you must choose the USB option, and if you use a power supply, the VDD option. My electronics is connected to my 24V power supply, so I choose the VDD option as you can see in the image above (click to enlarge) Another important detail is that the SKR electronics support 12V or 24V. Regardless of the power source you use, you should always use components that match it. If your power supply is 24V, the fans you use must be 24V (otherwise you can irreparably damage them). Probably it was not necessary to remember it but it never hurts, since there are several components to consider.   Configuring the firmware (Marlin) Before starting with the Marlin configuration, if you are starting from scratch to prepare your new firmware, I recommend that you read this other article before: Complete guide: Set up Marlin 2.0.x from scratch and not die trying. The reason is that in this article I am only going to explain how to configure the SKR v1.4 and SKR v.14 Turbo electronics to use all the power that the TMC2209 (Sensorless) drivers offer us, configuring themselves "intelligently" and their "hybrid" display TFT35 v3.0 The rest of the components of the printer such as the number of extruders, speeds, printer size, temperature parameters and many other things we already explained previously in the article that I indicated a few lines above (Complete guide of Marlin). It wouldn't make much sense deploying again all that information here as we will duplicate content without any need. Well clarified this point ... Let's start!   Modifying "Platformio.ini" file The first file that we are going to modify is the "Platformio.ini" to indicate to our compiler what type of microprocessor we have in our electronics. If we do not indicate it Visual Studio Code you would have problems compiling our firmware. This file is located inside the Marlin firmware, exactly in the root directory. Here you have the values ​​depending on which of the two we are going to install on your printer. Electronic board type ENV_DEFAULT SKR v1.4 LPC1768 SKR v1.4 Turbo LPC1769 Already knowing what values ​​we have to use, we will edit "Platformio.ini" and in the field "env_default" we will put the chord to our electronics. In my case I have a v1.4 Turbo so I directly added "LPC1769"   Modifying "Configuration.h" file Once the microprocessor type of our electronics is configured in Visual Studio Code, we proceed to modify the two files that are necessary in Marlin. We will start with the parameters to configure the communication ports (main and secondary) and the communication speed. In this last parameter I usually put 250,000bds but if you experience any problem, use 115,200bds.   Now we are going to tell Marlin exactly what type of electronic board our printer has. I leave you a list here of the different SKR models and on your right the parameters that you must enter: Electronic board type Parameter SKR v1.1 BOARD_BTT_SKR_V1_1 SKR v1.3 BOARD_BTT_SKR_V1_3 SKR v1.4 BOARD_BTT_SKR_V1_4 SKR v1.4 Turbo BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO I have a v1.4 Turbo, so I indicate it to Marlin as follows:   Then we will configure the type of driver we have and the motors on which they are mounted. We will look for the following lines and add them to it. You have a multitude of different drivers, so if yours was not TMC2209 change it for the one you are going to install.   And to finish with the edition of the file "Configuration.h" we will edit two other very important parameters that we cannot forget. The first of them will help us to activate the Marlin emulation on our display. This means that if you are using a "hybrid" display, you can change from TouchMode to marlin (text) mode by pressing the main button for 3 seconds. It is an incredible function, I personally hate touch screens and I have always preferred the original Marlin menu, so it goes to my hair as they say. The second parameter will allow us to support eeprom storage on our printer, it is also essential to activate it.     Modifying "Configuration_adv.h" file It is the turn of the file "Configuration_adv.h". If you have done your homework and read our previous article on how Configure Marlin 2.x from scratch, you will know that this file stores more advanced configurations on Marlin, as well as more experimental or in development ones. The first parameter that we must modify is the interpolation of the steps of our driver. In this way, we will allow the TMC2209 driver to do it automatically.   Then we will indicate the voltage and the micro steps to which each of the motors must operate. I only have X, Y, Z and E0, so I will modify the values ​​in the corresponding section. If you have an extra extruder or double Z axis, you must add it.   Now we are going to indicate to Marlin what voltage our power supply offers us, and the most common is 12V or 24V. As in my case it is 24V, I indicate it to Marlin in the following way:   We activate various temperature protections for our TMC2209 drivers that Trinamic offers us, among other things:   We proceed to activate the StallGuard ™ option in our Marlin firmware. StallGuard™ is a Trinamic patented technology that allows load measurements to be made on our stepper motors. And you're wondering, what the hell do I need that for? Well the answer is simple. StallGuard™ can accurately detect motor shutdowns and thus eliminate any type of endstop. If you are a maniac with cables, you will appreciate being able to remove all that extra wiring from your machine and leave everything cleaner. I recommend removing only the X and Y axis limit switches, leaving a self-leveling sensor in Z. You should simply uncomment the option SENSORLESS_HOMING and it will be available. You can also configure the sensitivity with the X_STALL_SENSITIVITY and Y_STALL_SENSITIVITY parameters. The value 0 means that it will not stop and the value 255 indicates that the slightest obstacle disables motor movement. A recommended value to start with is 100 , this is how I left it in my firmware.   With this parameter we will have a more accurate signal for our drivers. It is recommended to activate it so we will do it as follows:   And finally, we will activate this option, which will give us the possibility to debug and know in real-time the status of our drivers. It is quite useful to know if we have configured everything correctly and if we have UART mode correctly activated.   And well, so far everything is ready in the Marlin side. As you can see there have not been excessive changes, but now we must modify the "hardware" part of our drivers, and depending on the manufacturer it may vary a little. We explain it in the next section.   Configuring the hardware (SKR v1.4 and TMC Drivers) After having left Marlin completely configured, we will proceed with the changes at the hardware level of our electronics (SKR board) and TMC drivers. In this way, we will make our electronics able to communicate intelligently (UART), and have each and every one of the advantages of working with TMC drivers. I would like to take advantage of this point of the article to remind you that we also have in 3DWork a very interesting article on TMC drivers (Trinamic) where you can discover all the technologies they make available to you. You can access it by clicking on TMC Drivers: Guide to the best drivers and their 3D printing technologies. As I have mentioned a few lines above, there are various manufacturers of TMC drivers. It has an easy explanation, the company Trinamic sells the microcontrollers (chips) to the manufacturers directly and they develop their own boards with the reference they have acquired. Actually, it should not matter in excess of which manufacturer is the driver that you have acquired, since all the functions are integrated in the chip that they assemble. However, it is true that some manufacturers "make things easier". I will expose here the different configurations for each manufacturer of TMC2209 drivers and in case I am missing any, do not hesitate to write me a comment at the end of the article and I will try to add it if I have access to the information. Or if you wish, through our social networks.   Drivers TMC2209 BIGTREETECH V1.1/V1.2 BigTreeTech, the company behind SKR electronics, also develops its own drivers that mount the TMC2209 chip. They are very easily distinguished since, as in the previous driver, the name and version are printed on the top of the plate. If this is your case, configuring them for UART mode could not be easier. First of all, extract all the jumpers from your board and leave only those in the MS3 position in place, as you can see in the image below (click to enlarge). With this simple modification should be enough to have a smart UART and StallGuard™ mode, and we will be able to use X and Y motors without limit switches. According to the manufacturer's documentation, if you only want the smart UART mode and you will continue to use mechanical limit switches for the X and Y motors, they recommend cutting a driver pin as you can see in the image below. Since cutting to me personally seems like a bit of a drastic measure, you can choose to carefully fold it or blend to one side. This way if in the future you want to change the configuration and use them in Sensorless mode (without mechanical limit switches), you can do it without any problem.   Drivers TMC2209 FYSETC V3.0 The company FYSETC, famous for selling its own electronics, develops drivers with the TMC2209 chip that you can see in the image above, and which are the ones that I have installed on my 3D printer. To put them in smart UART mode and use the StallGuard™ function (without limit switches), you only have to use two simple jumpers that I am going to show you in the following images. First of all we are going to put a jumper in our SKR electronics in an unorthodox way with a diagonal jumper . It may seem strange, but in this way we will avoid adding unnecessary cables. Of course, try to do it with great care so as not to excessively damage the pins. In the image above you can see how I did it. I have only removed the driver on the X motor so that it is exposed and you see exactly which pins are the ones that must be jumpered diagonally. Obviously you will have to do it in all those that you want to activate UART and StallGuard™ (Sensorless). Then, and to finish, you must put another jumper directly on all the drivers. Specifically you need to bridge the RX and TX pins , as you can see in the image below (click to enlarge). And with this, we would already have everything configured.   Drivers TMC2209 MKS V1.0 The manufacturer of electronics and other 3D printing components Makerbase, also offers us in-house drivers. As usual, in our SKR electronics we will only have to jumper the MS3 line with a jumper in each of the motors that we want to activate UART and Sensorless. Then in the drivers you will have to bend "by hand" the DIAG pin to match the DIAG connector on the SKR board . I leave you image below so you can see how it was in a user who made this modification. After put the drivers in our electronics, and verifying that it connects the DIAG lines of driver and board completely well, we will have UART + Sensorless available.   Drivers TMC2209 MKS V2.0 After the version of drivers TMC2209 MKS v1.0 it seems that Makerbase changed the position of the DIAG pin in its drivers v2.0. This important improvement results in not having to make any kind of modification to our TMC2209 MKS v2.0 drivers. As you can see in the following image (click to enlarge), they changed the position of the DIAG of the vertex of the triangle to another position, which turns out to be the same as that of DIAG1 of our SKRs, a great success for users of these electronics. So officially we can affirm that this is the driver that offers the easiest to mount on our SKR v1.4 electronics. However, as always, we must activate the UART + Sensorless mode on our board, so we will follow the usual instructions, I leave the image below of the position of the jumpers.   Drivers TMC2209 WATTEROTT V2.0 Watterott is another manufacturer of TMC drivers, although in this case the modification may be a little more laborious, since we will need to carry out 5 operations (2 in our SKR v1.4 electronics and 3 in the driver) and a kind of "invention" that I will explain later. In the image above you can see the modifications that must be made on the electronic board. A jumper that we will place in the MS3 position (indicated by the red lines) and then a jumper by soldering on the back of our electronics. We must do this with our soldering iron, tin and a little bit of skill (in the image in yellow). After having finished both modifications on the SKR v1.4 / v1.4 Turbo board, we will proceed to make the appropriate modifications to our drivers. In the image above you can see the 3 operations to perform (click to enlarge). In short, delete/cut a pin, solder an "extra" pin to our driver and finally a jumper in PDN/UART, as you can see. Ok, we have the SKR board and the driver ready, now the last thing we should do is the following. The pin that you have soldered in the driver is the one that corresponds to the DIAG data line. In an ideal world, when we already click the driver on the board it should match, but in our electronics the DIAG pin does not match in the position that you soldered the pin on the driver. If you look at the first image that I put, I indicate in blue which is the DIAG1 pin in the SKR and it is in the third position (starting from the bottom). However, in the driver it is in the second position, so when you click it it will not be in the correct position. So you are going to have to put a fairly long pin and make a couple of doubles, so that when you click it it fits into the hole next to it (and not the one that corresponds to it). I leave you here an image so that I can get you out of doubt (click to enlarge). And well, with all this you should already have your TMC2209 Watterott drivers operating in UART mode and without any type of limit switch (Sensorless).   Drivers TMC2209 ERYONE V3.0 Finally, in this list of TMC2209 Drivers from the different manufacturers I know, we would find the driver belonging to the Eryone company. In principle I was not going to add it, since I do not have enough information about it except for a user who did seem to work UART mode without problem. The first thing we should do is configure our SKR v1.4 electronics as we have been doing, placing a jumper on MS3. Then as usual, you must connect the DIAG pin of the driver to DIAG1 of your SKR electronic board. Unfortunately in this case the pin does not match either, so you will have to deviate the pin again to fit the one on the board. In this image (click to enlarge) you can see where the DIAG is in each of the two components (board and driver), and how to link it. If you have one of these drivers and manage to locate DIAG and activate UART + Sensorless, do not hesitate to let me know, since I have no confirmation that it will be operational.   Verifying UART communication After having made every one of the necessary modifications, you must test whether UART is already working correctly. It is easy to make a mistake on a pin, especially if you have to do many modifications. Also think that you have to do it in at least 3 or 4 motors, the odds as you can imagine of having made a mistake soar. So let's check if the whole process went well. There is a very simple way to determine if we already have UART smart communication. If you remember correctly, while configuring our Marlin firmware, we activate an option called MONITOR_DRIVER_STATUS. This option offers us the possibility of using a series of very interesting GCodes to monitor the TMC2209 drivers. They are as follows: M906 - Set or get motor current in milliamps using axis codes X, Y, Z, E M911 - Report stepper driver overtemperature pre-warn condition M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag M122 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG) The command that we are going to use will be the M122, in this way a series of parameters and values ​​established in our drivers will be sent to us on the screen, and thus we will verify that they are communicating via UART with our electronics correctly. To send the M122 command I usually use Repetier. Not that it is better or worse than Pronterface (another alternative), but I used it for many years as a Slicer and I use it when I need to send some g-code command. You can also use the g-code emulator offered by the TFT35 hybrid display, but it shows so much information that it is not recommended. In this image you can see the output of the M122 command on the Repetier log screen. It shows you a multitude of parameters and their assigned values, such as the configured voltage, the established micro steps, the StallGuard configuration and its Marlin values ​​and many other interesting things. All this would not be available if we had not established UART as a communication mode and connected the DIAG pin a of the driver to our SKR board.   Display TFT35 Bigtreetech V3.0 "Hibrid" I have to confess that the "hybrid" BIGTHREETECH screens are truly spectacular. I have always preferred the Marlin menus on my MINI12864 Displays and have the possibility to activate / deactivate any firmware option without waiting for odious display updates that either arrive late or simply do not arrive. This is something that usually happens on TouchScreen displays. I remember some time ago trying to activate the BabyStepping function with G-Code commands on TouchScreen displays and not being able to. And although it is hard to believe, that function exists since version 1.x.x of Marlin!.  Something vital to calibrate the prints on the first layer correctly. When I first read that these displays emulated both modes, I was pleasantly impressed, so I decided to purchase one for myself SKR electronics without hesitation. What don't you want to complicate yourself and you're only going to print? You choose TouchScreen mode. What do you want all the power and versatility of Marlin? You switch to the Marlin emulator, it's that simple. And this does not mean in any way that the TouchScreen mode is not complete, vice versa. It has almost all the functions that Marlin offers and that you need to use every day. The support from the programmers is noteworthy. Because we are going to use both modes, we will need to make 3 connections on our display board, which are the ones you can see in the image above (click to enlarge). The 2 typical serial 12864 connections, which are the EXP1 and EXP2 connectors. And then the TouchScreen connector that SKR will use to communicate with the display, marked as TFT in the image. In the video below you can see how to switch between MARLIN modes (text mode) to TOUCHSCREEN mode (touch screen). As you can see, simply press the main button for 4 seconds and it will give us the option to change to the desired mode. https://youtu.be/Yp4_PyfMntE You will excuse me for the quality of the video, since I do not have the support yet designed and I had to hold it with my own hands, but I think the process is perfectly visible. And by the way, if you see it in its entirety you will be able to discover how to use the G-Codes emulator that comes with the TouchScreen mode. I have precisely executed the M122 command and so you see on the screen how it is verified that the printer has the TMC2209 drivers configured in UART smart mode.   Some final recommendations It is likely that after compiling the Marlin firmware and uploading it to your electronics, an Eeprom error may appear on your Touchscreen or the Marlin emulation screen. If this is the case, don't worry as it is normal. You must run these g-code commands one by one (don't insert them at once) and the problem will be solved. The commands are M502, M500 and M501 in this same order. I leave you here the description of what each of them does. M502 - Full reset to factory settings. It does not require the EEPROM_SETTINGS parameter. M500 - Save all the current configuration to our EEPROM. M501 - Loads the current values ​​from the EEPROM. Another problem that usually appears when we use the Touchscreen mode is that it indicates that there is no communication with our printer. That is because we have different communication speeds selected in our Marlin Firmware and on our display. If you have followed this manual to the letter you will remember that we set the communication to 250,000 baud in Marlin (#define BAUDRATE 250000). Now you must locate on the display where the communication is configured and indicate this same value. Remember that you have to do this from the "Touch mode", not from the Marlin emulation (text mode). To make your task easier, I put the route to follow: MENU -> CONFIGURE -> UART SPEED     And well, for now this is it, I hope this article has helped you. It has been a little more laborious than I expected, but I think it is very worth being able to have all this information in a single article for future references from our entire community (in which I include you). If you have any doubts or queries, or find an errata in it, something that I do not rule out due to its length, join our community on any of the social networks. I also want to thank our partner Juanjo from Telegram channel de 3DWork his invaluable collaboration in its development, since he has given me his unconditional help from the first minute.   If you wish, you can find other interesting articles in 3DWork at the following links: DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA/DLP)   #### Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying it Recently some users of the Telegram channel were interested in how to configure Marlin 2.0.x and they exposed it in the group. Having seen what I saw I thought, Why not write a complete guide to configure Marlin step by step? It was something that had been on my mind for a long time, since my printers continued to work with an old version of firmware (specifically v1.1.9). So without further ado I got down to work and started writing.   Brief introduction This guide is not intended to be a boring and tedious Marlin manual. I will simply show you the essential (or more basic) options to consider to configure Marlin quickly. I will use as an example a "Custom" printer that I designed some time ago, and step by step you will discover where and how to configure Marlin 2.0.x successfully for your 3D printer. But I would like to indicate 2 important things before starting. The first is that my mother tongue is Spanish, so I try to write the articles in Spanish and English, but the English version of the article may have some misprints. If so, I apologize in advance. And the second is that perhaps there is some parameter that due to the mechanics of your printer does not appear in the article. If so, and you have read the guide completely, you will already understand how Marlin works, and I am sure that it will not be difficult to find it in the Firmware. At the end of the day the goal is for you to learn to cope with Marlin yourself and lose your fear, and not to depend on guides like this. Here is the index, so if you need it you can access a specific parameter to consult more quickly. Let's go then with the article without further delay...     Configure Marlin 2.0.x from scratch I highly recommend that you follow the order of the article when setting it up. The reason is that the parameters will also be found in the same order when you edit the firmware. And in this way you will not run the risk of leaving one on the way. The most important thing is to lose your fear of Marlin, and if this article helped you it would have more than fulfilled its objective. Knowing Marlin you will understand and enjoy a little more the exciting world of 3D printing and all its possibilities. And if you have any questions along the way, you can always share them on our Telegram. Surely a partner will be more than willing to give you a cable.   Introduction to Marlin 2.0.x Configure Marlin 2.0.x on your printer can seem like a challenge at first glance and something only seasoned programmers can achieve. But that statement couldn't be further from the truth, believe me. With a little patience and a good text editor, we can configure any arduino-based printer with the latest firmware versions without any problem (and without programming knowledge). In fact, Marlin is made up of many, many files, but we will only need to modify one or two at the most to compile a working firmware and then upload it to our printer. Of course, you can customize Marlin 2 as much as you want, but we already need to modify quite a few files that we will not mention at the moment or that we will do later. You are probably wondering why you need have to learn to configure Marlin 2.0.x. The answers can be diverse, but the one that convinces me the most is that it provides us with security, performance improvements, and of course, corrections of possible errors reported in previous versions. However, I will not deny that during the configuration and compilation process, errors or problems that seem difficult to solve can occur. But with Google and a little patience, we shouldn't have too much trouble. We are Makers, who said fear? In this manual to configure Marlin 2.0.x, and as I mentioned a few lines above, we will use as an example a "Custom" printer that I designed and built some time ago. So you can see the changes I make and then apply it to your own machine. We will open the files and change the parameters in order (from the beginning of the file to the end). Have in mind that for configure Marlin 2 you will need to know in advance all the technical characteristics and components of your machine. Such as extruder type, printing volume, thermistor, etc. So collect all this information beforehand and let's get to it without further ado.   Marlin Builder: Configure Marlin via web Before starting this complete guide on how to configure Marlin 2.0.x from scratch, I wanted to show you an application that I developed some time ago in 3DWork called Marlin Builder. As you will soon learn, the "orthodox" way of compiling a Marlin firmware is summarized in the following: Download the firmware from the official website, edit it by hand, compile it and upload it to your printer (4 steps). Since editing the firmware is quite tedious, I created the Marlin Builder tool, an "alternative" when it comes to editing all that code by hand. If what you want is to edit it by hand, which I love I admit, keep reading from the next point of the article where I already explain the whole process. But if instead you want to edit the Marlin firmware via the web, access our application at the following link: Marlin Builder. Basically, Marlin Builder consists of a Wizard (or configuration assistant) that will guide us through 5 sections. Each of these sections controls the basic parameters to compile a Marlin according to the mechanics and electronics. So when you have the 5 sections configured, you click to download firmware and you are ready. It sounds easy right? Well, don't be so happy as Marlin Builder doesn't work miracles. If you configure something wrong, the compiler will show you an error. However, you can consult all the parameters in this article, and if you do not have previous experience, it is practically mandatory that you read it. Good luck with that!   Preparing our PC (necessary files) The first thing you should do is prepare your PC to be able to compile the firmware (and edit it obviously). It will just be three easy steps, so let's get to it:   Downloading the Marlin Firmware Very simple, much like going to the official Marlin website, clicking on the section Download and search for the latest firmware available. In this article we will use version 2.0.7.2 but new revisions and/or updates are published periodically, so choose the version you need. I recommend that you download the "Latest release" version, it is a link called "2.0.x.zip". After downloading it, unzip it into a folder on your computer's desktop. Do not delete the compressed file, it can always help us to go back in our steps if we modify "too many things" within the firmware and we want to start from scratch again.   Text editor (Notepad, Sublime, Atom, etc.) You will also need a good text editor. You can use the Arduino IDE interface, but I recommend using an editor oriented to programming. These usually detect the programming structures and put different colors to the commands, variables, constants, etc. In such a way that they visually facilitate the compression of the code, something very welcome. I personally use Sublime, since I started programming in PHP with this text editor. However you have multiple options such as Atom, Vim, VS Code, Notepad++ and many others. They all work very well, it is simply to adapt to the one you choose.   Download Arduino IDE (Option 1) After modifying our Marlin firmware with your favorite editor, you must compile it before uploading it to the printer. To do this, you will use an integrated development environment, commonly called IDE, that Arduino offers completely free to the community. Of course, we can download it from the arduino official website. To do this, you must access the Software->Downloads section, select Windows Installer (for example) and press the Just Download button to download it. You can also make a contribution to the great development team behind Arduino. You just have to click on Contribute & Download and follow the instructions that will be shown on their website.   Download Visual Studio Code (Option 2) As an alternative to the Arduino compiler, you can download and use Visual Studio Code, a software that I recommend since it includes a code editor and compiler all in one. And what's more, if you need to download extra libraries for the firmware, it will manage it for you automatically. Visual Studio Code can be downloaded for free from your web page. In fact some time ago I wrote a guide on how to configure it to compile Marlin firmwares, and that you have available at the following link: Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io   "Configuration.h" file As I mentioned before, there are 2 main files that manage everything when configuring Marlin 2.0.x. Of course, there are many more changes and modifications that we could make but for our current purpose they are not necessary at the moment (modifications of the original menu, logos, etc.) So we are going to start editing the Configuration.h file with the editor we have chosen (in my case Sublime), and we will follow in order the different most common options to take into account. Comment that this file contains the main hardware, language and driver settings, as well as settings for the most common features and components of our printer. In white color, you can see the options that I have activated (or that are activated by default), and in dark gray the options that are deactivated. To activate an option we only have to eliminate the two bars "//" in front of the parameter in question. And to disable them otherwise, add them. If you are developer you will be familiar with this procedure. In the case that we leave some parameter without reference due to the innumerable number of existing printers, do not hesitate to indicate it in the comments at the end of the article. In this way we will gradually complete all the information and it may be useful to more users.   Marlin logotype (SHOW_BOOTSCREEN) It's the Marlin logo that appears when the firmware boots. By default it appears active, we can deactivate it if we wish without any problem. It is not essential to configure Marlin 2 but we may even free up some memory. You can also put your own logo or custom image, but we will explain that at the end of this guide in the section "Interesting tricks for Marlin".   Communication ports (SERIAL_PORT y SERIAL_PORT_2) They are the communication ports of our electronics. In principle, the first one should not be modified unless you have some exotic electronics. The second I leave it disabled because I have an electronic MKS Gen v1.4 . If your electronic board is a SKR V1.4 or SKR V1.4 Turbo you need activate SERIAL_PORT_2 and put the value -1 (as is by default). And for electronics SKR GTR V1.0 you must put the values ​​-1 and 3 respectively in SERIAL_PORT and SERIAL_PORT_2. These are certainly the electronics that I am most familiar with. For others you will have to search the values ​​online, something that will not take you too long to locate.   Communication speed (BAUDRATE) Speed ​​at which we will connect our computer to the printer, by default it is 250000 so we will leave it that way. If by chance you have communication problems with your printer, you can lower the speed of this parameter to try to solve it.   Motherboard or electronics (MOTHERBOARD) Very important parameter. Here we will select the electronics that we have installed in our 3D printer. As there are many electronics available, we will have to find which one is ours and the value to place here. You have a list of compatible electronics to use in the file "boards.h". This is located in the following path of your Marlin firmware: \Marlin\src\core\boards.h In my case, my 3D printer uses a MKS Gen v1.4 electronic boards. For it I must write "BOARD_MKS_GEN_13" as you can see in the example. You configure the one you have.   Name of your machine (CUSTOM_MACHINE_NAME) This is easy, the name you want your new configured printer to have. By default you will notice that it is disabled, hence these 2 bars appear "//" in front of #define. We will remove the 2 bars and leave the configuration like this:   Number of extruders (EXTRUDERS) Here we are going to configure the number of extruders that our 3D printer has. By default, the initial value is 1, since most have an extruder. If this is not your case, enter the correct number of extruders.   Filament diameter (DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA) In this section we will select the type of diameter that our printer uses. By default 3.0 comes, something strange since now most printers already usually operate at 1.75 in diameter. We will have to change it, very important :)   Prusa Multimaterial Kit (PRUSA_MMU2) Activate it if you have installed the original Josef Prusa multimaterial kit or some other chinese clon that are available in the market. If not, leave it as it is, with the two bars on.   Temperature sensors (TEMP_SENSORS) In this section of the Marlin firmware we will define the existing temperature sensors in our 3D printer. In this latest version 2.0.7.2, has been added support for more extruders (with a total of 11 sensors supported), including a sensor for the chamber temp. As you can see, there are a lot of them, and a list appears in the code itself. In the case that you do not have information about yours, try consulting Google as it will probably be documented by some other user with your same printer. By default, only TEMP_SENSOR_0 is configured with value "1". In my case, I must put the value "5" there. As I also have a heated bed, to improve adhesion during printing and avoid Warping issues, I setup TEMP_SENSOR_BED with the value 1. I leave the rest at 0 since I don't have any more extruders or a closed chamber at this printer.   Temperature limiters (MINTEMP & MAXTEMP) Configure in Marlin 2 these parameters is very important, since they control the maximum and minimum temperatures of our printer. We will define in which ranges each and every one of the available sensors must be. In this way, if any sensor does not reach or exceed this temperature, Marlin emits an error on the display and deactivates the Hotend and the heated bed. In my case I usually set the extruder temperatures at 5 degrees (minimum) and 265 degrees (maximum). In the event that an extruder or the bed does not reach 5º degrees, we will deduce that the Thermistor is not installed correctly, or is physically damaged. In the same way, it will protect us in the event that the maximum temperature is accidentally exceeded, something crucial for our safety and that of our home.   PID Tuning (Extruders) Section that controls the settings of the algorithm that manages the temperature of the extruders and the heated bed. We could go into more detail on how it works, but it is not the right article. If you are interested in learning more about PID Tuning I recommend that you take a look at the following article at REPRAP about Pid Tuning. By default, some values ​​are already predetermined for several of the best known printers on the market. Since my printer does not match the description, I have simply added my own values. To get the values ​​from your printer, you can consult them on the Internet or you can make them yourself with an internal Marlin function called PID Autotune. To do this, connect your printer to Repetier/Simplify3D or any other software that allows you to use Gcode commands. Once connected, send the command M303 E0 S200 C8 and the process will begin. After heating and cooling the hotend 8 times, it will finish and display the following information. You only have to take the values ​​of Kp, Ki and Kd and enter them in your firmware, in the fields DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki and DEFAULT_Kd. bias: 92 d: 92 min: 196.56 max: 203.75 Ku: 32.59 Tu: 54.92 Clasic PID Kp: 19.56 Ki: 0.71 Kd: 134.26 PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h   PID Bed Tuning (Heatbed) The same as before, but for our heated bed. By default in the new firmware it will be disabled. If you have a heated bed, you must uncomment the #define PIDTEMPBED option as you will see in my configuration. You can also run another internal Marlin function to get the optimal values ​​for your bed. This is done with the Gcode command M303 E-1 C8 S90. However, there are times when activating the PIDTEMPBED parameter is more damaging than not activating it. I recommend you not to enable it from the beginning.   Cold extrusion (PREVENT_COLD_EXTRUSION) Both functions manage cold extrusion at Marlin. As we all know, it is not advisable to extrude filament if our Hotend is not turned on. The option PREVENT_COLD_EXTRUSION it will directly prevent us from extruding material if our hotend does not reach the minimum temperature defined. We can configure at what minimum temperature we will allow Marlin to extrude filament with the EXTRUDE_MINTEMP parameter. By default both are active, so you should not worry. However, I have considered it important to name it so that you have proof that it exists.   Extrusion lenght (PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE) As indicated in the comments, it prevents extrusion of filament from a distance greater than the one we have configured. This means that Marlin will only allow you to extrude a maximum of 200mm in a single GCODE command. If you want to extrude much more than 200mm in a single command, for example in the case of having a function to load the filament from the display using Bowden, you will have to modify the parameter EXTRUDE_MAXLENGTH for a higher value. Both are enabled by default in Marlin 2. If this is not your case, leave it as is. For example, in my case I insert the filament by hand so I have no need to modify it, but it is always good to know.   Thermal protections (THERMAL_PROTECTION) These three parameters activate the additional thermal protection that Marlin 2.0.x offers to prevent damage to our printers. They must always be active, in fact they come in Marlin 2 by default, so we will not touch them in any way.   Mechanical parameters (COREXY kinematics) There are different printers with different kinematics on the market. For example Cartesian kinematics, deltas, tripteron, corexy (and their variants), etc. The truth is that I would take one nice article to talk about all of them. In the case that your 3D printer uses COREXY kinematics or any of its variants, you should activate its corresponding parameter. Since I have Cartesian kinematics, I leave everything disabled as you can see.   Endstop availables (USE_XMIN_PLUG & USE_XMAX_PLUG) In this section we are going to indicate to our Marlin firmware the limit switches that we have connected to our motherboard. The most normal thing is to have 3 limit switches to indicate the minimum travels (or stops). In this way Marlin determines the initial position (0) in all axes when doing a HOMING. Extra sensors can also be installed to determine the maximum travels. They will serve to prevent the machine from moving beyond what is strictly necessary. They are not essential, but they are a good option to have all the unforeseen under control. In my particular case, I have two mechanical limit switches on the X axis (extruder) and on the Y axis (bed). And I also have a leveling sensor in Z, so I only leave the 3 minimun limit switches actived, as you can see for yourself in the following lines.   Endstops logic (ENDSTOP_INVERTING) Depending on the type of sensor or limit switch that we use, they will have a different logic. It has no greater mystery, just leave them all in FALSE, and if one of them does not work for you, change the logic here (you indicate TRUE). In my particular case, X and Y I had to pass them to TRUE as you can see here:   Drivers configuration (DRIVER_TYPE) Configuring the Marlin 2 firmware with the drivers that we have is something essential. But do not worry, it is a very simple process. By default you will see that all the options are disabled, so you must enable the ones you are going to use, which will be where you have installed drivers on your board. In my printer I have 3 motors in the 3 axes (X, Y, Z), and a single motor for the extruder. So I enable the necessary options. The first extruder is always named E0 as you can see. But not only we must enable the option, but also indicate the driver that you have mounted on your electronics. Since I have DRV8825 , I have indicated it to the compiler, and that's it. In the comments you can see all the types of drivers available in Marlin 2, so locate yours and write it down as it appears.   Motor Steps configuration (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT) In this section we will tell our printer how many steps will be carried out for each movement unit. Units may be defined in millimeters or inches. In the case of using inches, you must activate the INCH_MODE_SUPPORT parameter. We are not going to activate that parameter, since we usually work with millimeters, and in this section we will introduce our steps for each of the axes and the extruder. You first need to know the values ​​to enter, so I recommend that you extract them from some firmware already available for your printer (to be safe). Another option is to search for it on the Internet from some other user, browse forums, consult the manufacturer or, as a last option, calculate them yourself as you can see in this video.   Auto leveling sensor location (NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET) In the case that you use a self-leveling sensor (as is my case), you must indicate its position with respect to the nozzle to Marlin. This will necessarily be separated and we will define it as coordinates and in millimeters. My level sensor is located 37mm to the right of the Nozzle, and 2mm further behind it, so the following configuration would remain:   Leveling speed (XY_PROBE_SPEED) This parameter defines the speed that Marlin 2 will use when moving the auto level sensor between 2 measurement points. By default it comes in 133 * 60 mm/min, you can leave it by default or upload it, at your discretion.   Reverse direction of motors (INVERT_X_DIR) We will modify these parameters if when doing a HOME or when printing any part with our printer, any of the motors goes in the wrong direction. By default they are all configured with the FALSE option, but in my case I had to reverse the direction of my bed (Y axis) as you can see below. However, another option is to invert the motor connection cable, so you can choose the more comfortable solution for you.   Printing volume (X_BED_SIZE & Y_BED_SIZE) We will define here the exact size of your Heatbed. My printer has a 285x206mm horizontal bed, so it would be configured this way:   Movement limits (MIN_POS & MAN_POS) Once the size of our printing base (Heatbed) have been defined, we must configure Marlin 2 with the minimum and maximum limits of movement. By default, for the minimums Marlin comes configured with the value 0, which we should not modify since it is HOME. For the maximum limits, Marlin directly uses the current size of our Heatbed in X and Y, which we had previously left configured in the previous parameter. To finish with the configuration, in the Z axis the measure that we must add is the maximum printing height of your 3D Printer. In my particular case, I can print approximately 296mm, so I enter its value.   Movement restrictions (MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) For security reasons, and to avoid damaging the components of our printer, Marlin 2 comes by default configured so that we cannot exceed the minimum limits. This means that when reaching a limit switch or sensor, it will not allow the engine to advance further even if you do it manually. However, like many other things in Marlin 2.0.x, you can disable that limit if you wish. It is an option that I DO NOT RECOMMEND, but I wanted to comment on its existence. I personally usually remove the limit on the Z axis. But as I have told you, unless it is essential or you know very well what you are doing, you must leave the values ​​that the firmware brings by default.   EEPROM storage (EEPROM_SETTINGS) Marlin offers us the possibility to change the configuration of our printer from the display itself and then save the changes in the Eeprom. If we want to have this possibility active, we must activate this parameter in our firmware.   Pre-heating ABS/PLA (PREHEAT) As you can see if you have already messed with your printer, Marlin offers you two initial options to pre-heat the printer prior to printing. You can set the temperatures available for ABS and PLA filaments, although you could add more if you wish. Something quite useful because the ones that come by default in the firmware can be improved. I personally leave these settings:   Menu language (LCD_LANGUAGE) Language that will appear in each and every one of the Marlin 2 firmware menus (display). At the moment, the one that convinces me the most is Spanish, so it is the one I have selected. By default it comes English, so choose here what you need.   SD Card support (SDSUPPORT) More than likely, it is essential to activate this option. It allows you to load the STL files using an SDCard. Believe it or not, it is disabled by default in our Marlin firmware. You will need to activate it, as I have done in my firmware.   Simplify menus (SLIM_LCD_MENUS) Marlin gives you the ability to navigate through countless menus from its display, to a point that is overwhelming (at least for me). By the way, many of these parameters should have been previously configured in your firmware, without having to modify them "on the fly". To reduce the number of these menus, Marlin offers you the option of simplifying them with the SLIM_LCD_MENUS parameter. Not only will it simplify the menus, but you will save a not inconsiderable amount of memory. I recommend that you activate this option.   Display type (LCD / Controller Selection) And finally, we have reached the display settings. If we take a close look at the Configuration.h file, we will see that there are countless displays. It may seem a bit complicated, but really all we have to do is find the description of our LCD screen and uncomment in order to configure Marlin 2. There are text-based displays, graphic LCD displays, OLED displays, and some more. I have one based on graphics called MKS MINI 12864 (pictured above). To do this, uncomment the following line. If you cannot find the name of your screen, I recommend that you use the "Search" function of Windows, it is the fastest and easiest way.   A small detail to have in mind. In some cases (like mine), it is necessary to have external libraries to compile the firmware with support for our display. This is the case of the MKS MINI12864 display, you need to search and install them manually. If you try to compile it, Marlin will give you an error, and it will tell you which library you need to install. For example, in my compilation it asks me for the U8glib library, let's see the error: sketch\src\HAL\HAL_AVR\u8g_com_HAL_AVR_sw_spi.cpp:65:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory The solution is very simple, we will go to the menu Tools->Manage libraries and we will make click on it. In the search box we will enter U8glib and press ENTER. The online libraries available with this search parameter will appear and we will see that at the end there is ours "U8glib by Oliver". Another click on the INSTALL button and solved. Finally, the contrast setting of the display did not convince me too much, since it looked a bit dark at first, so I decided to change it. You can modify the contrast (make the screen lighter/darker) from the display itself, but I prefer to leave it already set in the same firmware, since it is an option that I will not modify again, and in case I reset the EEPROM I won't have to configure it again. For this I had to edit a special file called "pins_RAMPS.h" located in the path \Marlin\src\pins\ramps\. Once edited, we will add the line #define LCD_CONTRAST 150 as we can see in the following lines:   Leveling the Heatbed (BED_LEVELING) There are various methods or functions available in Marlin 2 to help us self-level our bed. By default they are deactivated in the firmware so we must activate them to be able to use them. Explaining each and every one of them would give to write a complete article, so I will directly show you how to level the bed in two different ways. The first in the case that we do not have a leveling sensor installed and the second in the case that we do. To begin, and in both cases, we must uncomment the AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR function and then the RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 function, so that they remain active in our firmware. In this way, our sensor will go down at various points and create a virtual 3D mesh with the different heights. And since I always like to do the HOME in the center of the bed, I activate the option Z_SAFE_HOMING. Once all this is configured, apply only the option you need for your firmware, option 1 without sensor or option 2 with sensor. Activating both is not necessary and can give you problems or compilation failures. Go for it...   Option 1: Sensorless configuration (4 corners) This configuration is what we are going to apply if we do not have a leveling sensor in our print head. First we will indicate to Marlin 2 that we are going to perform the leveling without having said sensor. Then we will indicate how many test points (Probe points) we want our manual leveling to carry out, so we will modify the GRID_MAX_POINTS parameters. To level the 4 corners we will need 4 points, so we will leave the configuration in this way. Last but not least, we will activate the LCD_BED_LEVELING and LEVEL_BED_CORNERS functions. This will create the appropriate menus on the display for this purpose.   Option 2: Sensor setup (BABYSTEPPING) This is the setting that I personally use on my printer with my level sensor on the head. In my case I used an infrared sensor, but it is applicable for any type of sensor (inductive, capacitive, IR, etc.) If you have a BLTouch, I do recommend that you look for a more specific manual, since Marlin brings specific functions for it. Precisely in 3DWork we published a very complete article on how to configure it: Install and configure BLTouch/3DTouch in Marlin 2.0.x (MKS Gen, SKR, Anet A8, RAMPS) Returning to our configuration, the first modification that we will make will be to indicate to Marlin that we have a fixed self-leveling sensor in our machine. For this we will edit the following line and leave it like this: Then we will configure how many test points (Probe points) we want our leveling with sensor to carry out, so we will modify the GRID_MAX_POINTS parameters. I usually carry out 9 checkpoints before each print, so I leave the default options which are 3 per axis (3 x 3 = 9). Then we must edit a new file called configuration_adv.h. It differs from the first basically in that it offers us more detailed customization options, add-ons and experimental or under development functions (such as BABYSTEPPING) I use a leveling function available in Marlin 2 called BABYSTEPPING on my printer. This function allows me to calibrate with a sheet of paper the height of my leveling sensor in the center of the bed once. Later, the printer will perform 9 test points (Probe Points) automatically at the beginning of each print. This way I won't have to go corner by corner unnecessarily to calibrate my bed. By default it is deactivated, so we will activate the BABYSTEPPING option as I show you below:   BONUS: Interesting Tricks for Marlin Visualize your mesh in 3D Since the new versions of Marlin appeared (2.0.x) it is possible to generate 3D meshes of our printing surface without the need to use Octoprint or any of its interesting plugins. Marlin now provides you with a file that you can modify and load into Open SCAD to view our mesh at any time. You can read the full article at the following link: Visualize 3D mesh of our printing surface with Marlin 2.x (and without Octoprint)   Install games in Marlin Another curious trick that Marlin offers us is to be able to activate a series of games hidden within its firmware. For this, it is necessary to have a graphic LCD screen, and modify some things within the firmware itself. You have the complete article in the following link: Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D   Custom logo in Marlin Since the release of Marlin firmware version 1.1.0 it is relatively easy to add custom logos to the Marlin firmware. As is logical, you need a graphic LCD screen, generate the logo and prepare the desired image. Of course you will have to modify some things within the firmware itself. You can read the full article at the following link: Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x    Marlin 2.0.x final build Well, it seems that it has cost but in the end we have reached this point. If everything is correct we should be able to compile our Marlin firmware without any problem. The first thing we must do in order to compile the firmware is to load it into the Arduino IDE, or into the Visual Studio Code. If we use the Arduino IDE directly, we will open the folder where we had unzipped the firmware, we will go to the /Marlin folder and double click on the project file named Marlin.ino. This should load the entire project into the IDE.   We basically have two options, one is verify/compile the firmware. This option will simply pre-compile the firmware and tell us if everything is configured correctly. The second option is upload the firmware, which will directly compile it and upload it to your printer. Keep in mind that if you upload the firmware, you must have previously configured the arduino IDE and connected your printer via USB to your computer. If it does not detect your printer board, after compilation it will give an error and will not upload the firmware. So, at this point, we are going to limit ourselves simply to giving the option to verify/compile the firmware, and once we see that it compiles everything correctly, we will go to the next step that will be the final one, upload the firmware to our machine. To do this we will go to the menu Program -> Verify/Compile or press the hot keys Ctrl + R.   Uploading Marlin to your printer As we mentioned in the previous section, before we can upload the finished firmware to our printer, we must configure the Arduino IDE. We will go to the Tools menu and configure these 3 sections: Board: Select the type of electronic board of your printer Processor: ATMega 2560 or ATMega 1280 Port: A COM port will appear, select it manually If we have selected everything correctly, we should not have a major problem. To upload it we will definitely go to Program > Upload or press the hot keys Ctrl + U.   Build Marlin firmwares with Visual Studio Code and Platform.io (Recommended) In the case that you have a 32-bit electronic board, I strongly recommend using Visual Studio Code and its Platform.io extension. This is a light, powerfull and totally free code editor + pluging for compile Marlin firmwares. You also have a great article on our website where step by step is explained how to do it, I leave you here the direct link: Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io   Final remarks I hope and wish that the article Setting up Marlin 2.0.x from scratch could be of help to you. However, as I mentioned at the beginning, it is not intended to be a specific user manual, but a simple introduction to it using my current printer as an example. Although, the idea is to complete the article day by day with much more information. I do not rule out that you may experience something unforeseen when configuring Marlin 2.0.x for your printer. If that is the case, I would appreciate it if you would share it with us in the comments or directly in our Telegram channel. And finally, if there is any typo in the article, I apologize in advance. Setting up Marlin 2.0.x as you can see is quite laborious (which is not the same as difficult). And it is completely feasible that some parameter has been overlooked (nothing easier than correcting it in a later edition). Feel free to notify me at the end in the comments. Good luck!   Feel free to read other interesting articles in 3DWork: Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 To buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the market Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo)   #### Comprar impresora 3D: Guía imprescindible para comprar tu primera impresora 3D en 2021 Comprar una impresora 3D puede llegar a ser una ardua tarea si careces de experiencia previa con este tipo de herramientas, y estoy completamente seguro que te surgirán cientos de preguntas de todo tipo. Empezarás a leer palabras "raras" como Nozzle, Marlin o Bowden que serán completamente desconocidas para ti, y ciertamente es interesante conocerlas a la hora de comprar una impresora 3D. Así que me he propuesto realizar este "breve" artículo orientado a usuarios sin ningún tipo de experiencia previa en impresión 3D. De esta forma, cualquier ávido lector podrá descubrir los aspectos más básicos de este tipo de tecnologías y adquirir algunas nociones que nos servirán para poder elegir una impresora 3D acorde a nuestras necesidades. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros.     La realidad de las impresoras 3D Este es un punto que siempre me gusta destacar a todas las personas que tienen intención de comprar una impresora 3D por afición, o para la producción de piezas y prototipos. Una impresora 3D no funciona siempre a la perfección, no es ni de lejos un electrodoméstico habitual que puedas tener en casa y que funcione el 100% de las veces. Piensa que la mayoría de los usuarios domésticos están adquiriendo impresoras 3D con precios que oscilan entre los 150 euros y los 350 euros (fabricadas en China). Como comprenderás, en una impresora 3D que consta de infinidad de piezas mecánicas, la calidad de los componentes en el mejor de los casos será insuficiente. Ciertamente no le puedes exigir demasiado a una máquina en esos rangos de precios. No obstante, las impresoras 3D plantean problemas sin importar en muchos casos la marca o el coste de la misma. Esta claro que una impresora de gama alta siempre te aportará muchísima mas fiabilidad que la impresora china más barata del mercado. Pero sea la que sea créeme, todas fallan, y debes estar concienciado de que el mantenimiento de tu máquina va a ser vital. Así que si eres una persona con poca paciencia deberás hacer un pensamiento al respecto y considerar que las impresoras precisan de un mantenimiento habitual, además de los problemas inherentes a la naturaleza de este tipo de tecnologías. De todas formas te ruego que no mal interpretes mis palabras, ya que simplemente deseo constatar un hecho. No es mi intención disuadirte o sembrar el más mínimo atisbo de duda en tu decisión de comprar una impresora 3D. La impresión 3D es fascinante y a mi en particular me apasiona, y te abre un nuevo mundo de posibilidades. De hecho yo siempre recomiendo la compra de una impresora 3D. Y estoy tan convencido de ello que tiempo atrás escribí un artículo donde expongo algunas razones. Si estás interesado lo puedes leer en el siguiente enlace: 5 excelentes razones para comprar una impresora 3D Poder fabricar piezas en pocas horas que antes precisaban de métodos tradicionales como el mecanizado, fundición o inyección era hasta hace poco impensable. Y si en algún momento de tu vida te has dedicado profesionalmente al diseño o fabricación, trabajar con impresoras 3D te ofrecerá una gran libertad y expandirá tu universo laboral.     Fabricación aditiva: Un poquito de historia Chuck Hull con la primera impresora 3D, la SLA-1 La fabricación aditiva se podría decir que es como denominamos a todo el conjunto de tecnologías que engloban la impresión 3D. Créeme cuando te digo que es un enfoque completamente transformador que ha revolucionado el panorama actual de fabricación. Y esto no acaba aquí, sino que este conjunto de tecnologías avanza inexorablemente con nuevas novedades cada día que pasa, una continua evolución ante nuestros ojos. Al contrario de lo que pueda parecer, no es una tecnología excesivamente reciente. Si bien para la mayoría de la gente resulta algo innovador, sobre todo a la hora de ver una impresora 3D en acción, lo correcto sería ubicar su inicio allá por el año 1981.   La primera impresora 3D Un japonés llamado Hideo Kodama desarrolló un plástico (fotopolímero) que se endurecía al aplicarle una fuente de luz ultravioleta. Con este fascinante descubrimiento se sentó la base de la impresión por estereolitografía y se dio el pistoletazo de salida para la creación de otras tecnologías aditivas similares. Años después, concretamente en 1984, dos empresas comenzaron ya a presentar diversas patentes alrededor de esta tecnología de impresión 3D (General Electric y 3DSystems). Así que en realidad podríamos afirmar que estos fueron realmente los inicios de la impresión 3D o fabricación aditiva. Volviendo a nuestra época, descubriremos que existen diversas tecnologías de impresión 3D. De entre todas ellas, dos tecnologías se encuentran más al alcance de los usuarios normales como nosotros (Makers, aficionados y/o docentes). Estas son la impresión con filamentos (tecnología FFF/FDM) y la de impresión con resinas fotopolímeras (tecnologías SLA/DLP/LCD). Existen además otros tipos de tecnologías de impresión 3D más orientadas a producción de carácter profesional o industrial, pero no creo que sean de especial interés para el objetivo de este artículo. Si deseas ampliar el espectro y conocerlas puedes encontrar bastante información sobre ellas (o al menos sobre las más importantes) en un artículo que redacté tiempo atrás: Descubre las tecnologías de impresión 3D más importantes del 2021   Comprar impresora 3D: ¿Qué tipo de impresora necesito? Las necesidades de cada usuario pueden ser completamente diferentes, y esto va a marcar el tipo de impresora 3D que debemos elegir y la tecnología de la misma. Nos podemos encontrar un usuario con un perfil más profesional, que precisa de una impresora apta para la impresión con filamentos excesivamente técnicos (PC/ABS, Nylon + Carbon Fiber, PVC, etc.). O por el contrario podemos tener la necesidad de producir miniaturas de alta definición (calidad) para su venta o posterior uso personal, o simplemente una impresora barata como hobby para fabricar piezas o componentes de aplicaciones propias. Como puedes comprobar se pueden dar numerosos casos. Cada uno de estos usuarios precisaría de una impresora completamente diferente, y aquí es donde se debe hacer especial hincapié ya que nos encontramos ante la decisión más importante. Comprar una impresora 3D no apta para el trabajo que precisamos simplemente sería tirar el dinero y no querrás de ningún modo que esto suceda. Por eso es crucial o más bien crítico tener en mente la idea concreta de lo que necesitamos y de lo que tenemos disponible en el mercado. No deseo complicar la lectura del artículo con despiadados acrónimos de diferentes impresoras 3D y sus tecnologías. Así que nombraré las más comunes que se suelen adquirir para nuestros hogares o para diferentes profesionales (PYMES principalmente) y obviando las de carácter industrial.   Impresoras 3D de filamento Las impresoras 3D de filamento son ciertamente las más habituales en el universo "Maker" o de aficionados, y son las que solemos encontrar en nuestros hogares. El concepto es muy simple, se funde un filamento de plástico de 1,75mm (o 3mm) y se empuja hacia una boquilla de latón o acero de tamaño reducido y a muy alta temperatura. Esta boquilla expulsará el plástico fundido y se desplazará sobre una cama caliente (o superficie de impresión). Literalmente "dibujará" capa a capa la pieza que deseemos producir. Si nunca has visto el proceso de impresión con filamento, puedes echar un vistazo a este vídeo y te cautivará. Son time-lapses de piezas impresas fotograma a fotograma a cámara rápida, algo digno de ver. Este tipo de impresora es ideal para adentrarse en este "mundillo" y es apta para todo tipo de usuarios. Desde los más pequeños de la casa, siempre con un poquito de supervisión, hasta cualquier interesado en aprender un poquito sobre el mundo de la impresión 3D. Puedes fabricar con ella desde piezas funcionales, a juguetes, cerramientos para componentes electrónicos y muchas cosas más. Te pueden ofrecer una calidad bastante alta, siempre y cuando tengas la impresora perfectamente calibrada, pero sin llegar a la definición de una impresora de resina. Como recomendación os dejo por aquí algunas impresoras 3D de filamento (con sus enlaces respectivos) que existen en el mercado y que cuentan con una amplia comunidad de usuarios. No es mi intención inundar el artículo con decenas de enlaces a multitud de impresoras 3D, así que simplemente he añadido unas pocas que se han vendido masivamente y son una excelente opción (y económica) para tener en cuenta como tu primera impresora 3D. Es mi deber comentarte que si decides comprar una impresora 3D utilizando estos enlaces, 3DWork recibirá una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. No te supondrá ningún incremento en el precio final del producto y te estaré muy agradecido. IMPRESORAS DE FILAMENTO Creality Ender 3 Creality Ender 3 v2 Artillery Sidewinder X1 Artillery Genius FLSun Q5 Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+   Creality Ender 3 Creality Ender 3 Sobre la Creality Ender 3 ciertamente hay poco para escribir que no se haya escrito ya. Dentro del precio que nos ofrece la empresa china Creality en este modelo, que suele rondar los 150 euros o incluso menos, es muy complicado comprar una impresora 3D que pueda hacerle frente. Si lo que quieres es comprar una impresora 3D lo más económica posible, con una masiva comunidad detrás aportando soporte y que sea fiable mecánicamente hablando, esta sin lugar a duda es tu opción ideal. Obviamente, como podrás imaginar, los componentes que trae de serie son bastante humildes, empezando con una electrónica algo obsoleta y ruidosa. Pero ello no significa que le impida lograr una excelente calidad de impresión, siempre y cuando la tengamos bien configurada. Una vez adentrado en este mundo, podrás hacerle infinidad de upgrades y mejoras, las cuales son aportadas por la enorme comunidad de usuarios existente. Sin duda, una gran opción a tener en cuenta.   Creality Ender 3 v2 Creality Ender 3 v2 Como bien podrás imaginar, la Creality Ender 3 V2 es una nueva revisión de la masivamente vendida Creality Ender 3. En este modelo Creality ha implementado numerosas actualizaciones y mejoras sobre la gran base que ya tenía de por sí esta impresora. La Ender 3 V2 mejora de manera considerable la experiencia de usuario. Incluyendo entre otras cosas una nueva electrónica de 32bits, drivers para los motores paso a paso silenciosos, un nuevo display en vertical, reanudación de impresiones tras cortes de luz y algunas otras mejoras más. Sea cual fuere, Ender 3 y Ender 3 v2 son excelentes opciones para adentrarse en este mundo a un precio asequible para cualquier tipo de bolsillo.   Artillery Sidewinder X1 Artillery Sidewinder X1 En el tercer lugar de este breve listado de recomendaciones para comprar una impresora 3D yo añadiría la Artillery Sidewinder X1. Esta marca de impresoras hasta hace poco solo disponía de 2 modelos en su catalogo (Sidewinder X1 y Genius), y recientemente añadió un tercer modelo, la Artillery Hornet. No obstante, aunque su catálogo es muy limitado, ha sabido interpretar muy bien el nicho de impresoras baratas y ha lanzado dos modelos que nos ofrecen un gran rendimiento respecto a otras máquinas del mercado, la Sidewinder X1 y la Genius. Si bien suben un poquito el precio respecto a las Creality Ender 3 y Ender 3 V2 en mi opinión son mecánicamente algo superiores a estas. Y si no te importa invertir un poquito más, son una excelente opción a tener en cuenta. La Artillery Sidewinder X1 nos ofrece una extrusión fiable, una gran superficie de impresión (300x300x400mm) y verla en funcionamiento es una delicia, ya que es completamente silenciosa respecto a otras máquinas del mercado. Además, como ya viene siendo habitual, incorpora sensor de corte de filamento, recuperación de impresiones tras fallos de energía (cortes de luz), una velocidad máxima de impresión de hasta 150mm/s y una precisión de 50 micras.   Artillery Genius Artillery Genius Este es otro de los modelos de la empresa Artillery, lanzado principalmente para competir en precio contra un rango de impresoras algo más económicas que la Sidewinder X1. Si bien no dispone de la superficie de impresión de la Sidewinder X1, hereda toda la experiencia adquirida por Artillery en la fabricación de su primer modelo, lo cual me genera muchísima confianza. La impresora Artillery Genius es algo más pequeña y económica que su hermana mayor, aunque igualmente dispone de una electrónica de 32bits silenciosa, pantalla táctil, sensor de filamentos y detección de corte de energía (luz). También viene equipada con el famoso sistema de sincronizado Dual Z que traen normalmente las impresoras Artillery y el calentamiento de la cama es extremadamente veloz (unos 130 segundos para alcanzar los 110 grados centígrados). La instalación es muy sencilla debido a que la máquina viene prácticamente pre-ensamblada y la estructura de aluminio es bastante estable a mi parecer.   FLSun Q5   FLSun Q5 Me ha parecido interesante añadir una impresora Delta al listado de impresoras 3D recomendadas, en concreto la FLSun Q5. Estas impresoras Delta poseen una cinemática completamente diferente a las que solemos estar acostumbrados a ver, como pueden ser las Prusa, Creality o las Artillery que hemos citado en este artículo. En las impresoras Delta la cama permanece inmóvil durante todo el proceso de impresión 3D, no desplazándose en el eje Y, y evitando generar inercias innecesarias. Esto nos permite aumentar la velocidad de impresión de nuestra máquina, reduciendo los tiempos considerablemente (y sin pérdida de calidad). Dispone de tres brazos y cada uno es gestionado por un solo motor paso a paso, que se mueven independientemente para controlar la posición del cabezal de impresión en todo momento. La impresora FLSun Q5 es una máquina muy económica, apta para principiantes y que ofrece un gran rendimiento para el precio que tiene. Posee una electrónica de 32bits (MKS Robin Nano v1.2), drivers silenciosos (TMC2208) y una pantalla táctil de 2.8" pulgadas.   Original Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+ Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+ No quería finalizar el listado de impresoras 3D de filamento recomendadas sin hablar de las ampliamente conocidas impresoras del fabricante Josef Prusa. Por si no lo conoces, Josef fué un importante desarrollador dentro del movimiento RepRap y en 2012 lanzó a la venta su propia linea de impresoras, con la marca Prusa3D. Desde el principio Josef ha ofrecido a la comunidad unas impresoras 3D de una calidad extrema y resultados excepcionales, siempre innovando y actualizando constantemente software y mecánica para mejorar las impresiones y, como no, la experiencia de usuario. Ahora podemos encontrar en el mercado su última iteración, la Original Prusa MK3S+, que incluye un montón de mejoras respecto a sus predecesoras. Adquirir una Prusa es sinónimo de calidad, y no solo eso. Prusa desarrolla su propio Slicer de código abierto para todas sus máquinas de filamento y resina, que incluye perfiles específicos hasta de materiales, denominado PrusaSlicer. Adquirir una Prusa MK3S+ es disponer de toda la información posible, software, manuales y por supuesto una extensa comunidad activa detrás de ella. Se podría decir que es una de las impresoras con mejor soporte del mercado, una apuesta completamente segura. Dispones de todas las características, así como reviews y análisis efectuados sobre ella, en su página web oficial donde puedes consultar todo lo que necesites. Entre sus principales características yo destacaría que dispone de las mejores instrucciones de uso y montaje del mercado, gran capacidad de actualizaciones, impresión con hasta 5 filamentos (MMU2s) y multitud de sensores de todo tipo que te ayudarán a finalizar todas tus impresiones con éxito. Si bien, el único inconveniente que presenta es un precio bastante más elevado que cualquier impresora china abierta del mercado, pero sinceramente creo que merece la pena. Si tu intención es adquirir una impresora versátil, robusta y que te de el mínimo de problemas posibles (orientada a producción), esta elección sería muy adecuada para tus necesidades.   Impresoras 3D de filamento (cerradas) Con vuestro permiso he querido diferenciar las impresoras 3D de filamento abiertas y las cerradas (o completamente encapsuladas). La razón de esta "división" es porque creo que las impresoras 3D encapsuladas nos ofrecen un mejor rendimiento respecto a las típicas impresoras abiertas estilo "Prusa", donde la cama de desplaza sobre el eje Y hacia adelante y hacia detrás. El simple hecho de desplazar la superficie de impresión genera una infinidad de inercias (o también denominado Ghosting), que afecta directamente a la calidad final de nuestras piezas. Y no solamente eso, sino que además nos ofrecen una rigidez completa respecto a las abiertas y la posibilidad de imprimir con un mayor rango de materiales entre otras cosas. No por ello las impresoras abiertas dejan de ser una opción interesante, ya que funcionan perfectamente, sobre todo si las vas a utilizar para uso particular (maker, hobby, educación, etc.). Pero si lo que deseas es dar un salto cualitativo, y poder imprimir materiales técnicos como ABS, Nylon, HIPS, Vynil, etc, lo ideal es adquirir una impresora completamente encapsulada para tal propósito. Ya entrando en este tipo de impresoras, el precio puede rondar desde 300 euros hasta lo que desees gastar, ya que esta categoría engloba impresoras de alto rendimiento que incluso pueden llegar a costar miles de euros. No obstante el mercado actualmente nos ofrece máquinas completamente cerradas a un muy buen precio y con rendimientos excelentes. Os paso a numerar algunas opciones que creo interesantes a tener en cuenta a la hora de comprar una impresora 3D, por rendimiento y precio, si vuestra intención es adquirir una impresora cerrada: IMPRESORAS DE FILAMENTO CERRADAS Anycubic 4MAX Pro 2.0 QIDI TECH X-Plus QIDI TECH X-Max   Anycubic 4MAX Pro 2.0 Anycubic 4MAX Pro 2.0 La empresa china Anycubic, famoso fabricante de impresoras de resina y filamento, nos sorprende de nuevo con una impresora cerrada a un precio realmente espectacular, la Anycubic 4MAX Pro 2.0. Pocas impresoras hay actualmente en el mercado que dispongan de todas las características que esta máquina nos ofrece de serie y su precio sea inferior a 400 euros. A pesar de ser una impresora cerrada, las cuales normalmente suelen disponer de superficies de impresión de tamaño "moderado", la Anycubic 4MAX Pro 2.0 tiene un volumen de construcción de 270x210x190mm, unas medidas más que suficientes para la mayoría de impresiones. La estructura es completamente rígida y de metal y, como cabía de esperar, se encuentra protegida por numerosos plásticos inyectados a modo de paneles. Esto le confiere un excelente acabado semiprofesional. Posee de serie una electrónica de 32bits con drivers silenciosos (Drivers TMC), gran potencia de extrusión con el típico sistema de engranaje doble (doble gear), casquillos de grafito en los ejes Z para mejorar la estabilidad, detector de filamentos, apagado automático y muchas más opciones a tener en cuenta. Y debido a su facilidad de uso puede ser utilizada por todo tipo de usuarios, desde nóveles hasta avanzados. Realmente una gran máquina a un precio muy competitivo, totalmente recomendable si deseas comprar una impresora 3D para empezar.   QIDI Tech X-Plus QIDI TECH X-Plus QIDI TECH es otro fabricante de impresoras 3D con bastante bagaje ya en el mundo de la impresión 3D, contando su catálogo con numerosas impresoras de filamento (abiertas y cerradas) y también de impresoras de resina. Esta impresora es otra excelente opción a tener en cuenta, al igual que la Anycubic 4MAX Pro 2.0, aunque su precio es algo superior. Posee una notable superficie de impresión de 270x200x200mm. Pero entre las características que cabría destacar yo mencionaría que puedes almacenar el filamento dentro del habitáculo de impresión, y su excepcional mecánica en el eje Z. Yo personalmente la utilizo en mi día a día y realmente es un producto excepcional, al menos en mi experiencia de usuario. Si deseas conocer más información al respecto, te ruego que visites este artículo que escribí hace unas semanas con un exhaustivo análisis de la misma: QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Otra excelente opción a la hora de comprar una impresora 3D, sin lugar a dudas.   QIDI Tech X-Max QIDI TECH X-Max La impresora QIDI TECH X-Max, como ya habrás podido imaginar, es la hermana mayor de la QIDI TECH X-Plus. Posee unas características idénticas a su antecesora, con la misma mecánica, sistemas de extrusión y electrónica, pero con una superficie de impresión superior que alcanza los 300x250x300mm. Aunque son muy similares, he querido destacar la impresora QIDI TECH X-Max primero por la gran versatilidad en lo que a materiales se refiere (PLA, SPLA, ABS, TPE/TPU, PETG, PC, PP, Nylon, Carbon fiber), y segundo por si dentro de tus necesidades esta la de disponer de una mayor superficie de impresión. Si te interesa conocer al detalle toda la mecánica y demás características generales, te emplazo de nuevo a la lectura del artículo de la QIDI TECH X-Plus en este enlace. Y si la finalidad es la de comprar una impresora 3D para orientarla a producción semi-profesional, como puede ser un servicio de impresión 3D, esta sería una herramienta ideal a tener a mano.   Impresoras 3D de resina (SLA/DLP/MSLA) Las impresoras de resina son otro tipo de tecnología de impresión 3D existente en el mercado y últimamente están teniendo una muy buena acogida entre usuarios de impresoras de filamento y aficionados (Makers). Hasta hace bien poco, y aun siendo esta la primera tecnología de impresión 3D que vio la luz, este tipo de tecnología se utilizaba básicamente en ámbitos profesionales o empresariales. Pero tras la aparición de la impresora de resina Anycubic Photon unos años atrás, los precios se volvieron muy asequibles y muchísimos usuarios de impresión de filamento comenzaron a adquirir máquinas de estas características. En este tipo de impresoras 3D una fuente de luz ultravioleta (UV) es emitida a través de un LCD que filtra los rayos, dejando pasar solamente la luz necesaria a una cubeta de resina. Esta resina fotopolímera, al recibir la luz, se irá solidificando capa a capa para generar nuestra pieza final. La principal característica que cabría destacar de estas máquinas es la extrema calidad que pueden ofrecernos, siendo una opción excelente para desarrollar piezas o figuras con altísimo nivel de detalle (haz clic en la imagen para más detalles). Además, es ampliamente utilizada en joyería y en el ámbito dental, donde una gran precisión es necesaria para la producción de las piezas. Os dejamos por aquí 3 recomendaciones muy interesantes a la hora de comprar una impresora 3D de resina. Son dos impresoras de tamaño normal y una de gran formato por si precisas de impresiones de gran volumen. Las 3 impresoras disponen de LCD monocromático, el cual dura mucho más que los anteriores LCD al ser más degradados por los rayos UV que emite la lámpara para curar (solidificar las piezas). No obstante, al ser la degradación muchísimo mayor en impresoras de LCD antiguas, he decidido directamente recomendar solo monocromáticas. Sí, el precio es bastante más reducido en LCDs no monocromáticos pero la vida útil de tu impresora también, así que creo que a día de hoy es mejor optar por una monocroma sin lugar a dudas. IMPRESORAS DE RESINA Elegoo Mars 2 Pro Phrozen Sonic Mini 4K Anycubic Photon Mono X   Elegoo Mars 2 Pro Elegoo Mars 2 Pro La Elegoo Mars 2 Pro es el producto más avanzado dentro de la gama de impresoras de resina de la serie Elegoo Mars, siempre hablando de displays LCD de 6 pulgadas. Concretamente su pantalla monocromática es de 6,08 pulgadas y posee una resolución 2K, para lograr una máxima definición en las piezas impresas. Este tamaño de display le confiere un volumen de impresión de hasta 129x80x160mm. por pieza, una medida muy habitual para las impresoras de 6" pulgadas del mercado. Los tiempos de curado en las monocromáticas son muy veloces, si los comparamos con los antiguos displays RGB, llegando a alcanzar los 2 segundos de curado por capa. Algo que agradecerás sin duda alguna si has sido usuario de impresoras de resina con RGB (mucho más lentas en curado). Dispone también de un filtro de carbón activo, para intentar paliar un poco el fuerte olor que desprenden las resinas, 2 películas FEP de repuesto adicionales y ofrece 1 año de garantía para la impresora y 6 meses para la pantalla LCD 2K (consumible que se va degradando con el uso intensivo).   Phrozen Sonic Mini 4K Phrozen Sonic Mini 4K Las impresora de resina Phrozen Sonic Mini 4K es la última impresora de 6" desarrollada por la marca Phrozen y lanzada al mercado recientemente. Las impresoras Phrozen siempre me han dado un muy buen resultado y las tengo entre mis favoritas. En 3DWork hicimos hace algún tiempo dos análisis de dos modelos anteriores, que puedes consultar si lo deseas en los siguientes enlaces: Sonic Mini y Shuffle XL Lite Posee algunas características muy similares a la impresora Elegoo Mars 2 Pro, como el volumen de impresión de 130x70x130mm., pero alcanza una resolución de 4K. No obstante, y aunque en teoría es el doble de resolución, no tengo tan claro que podamos observar una mejora considerable en cuanto a términos de calidad se refiere. Siempre he pensado que es algo más comercial que otra cosa, las 2K realmente alcanzan una definición ya de por sí extraordinaria. Según afirma el fabricante Phrozen, su display monocromo puede llegar a soportar más de 2000 horas de vida útil y como novedad nos ofrece la tecnología ParaLED. Este tipo de tecnología define cómo se aplica la luz UV sobre nuestra pantalla LCD monocroma, siendo lo más paralela posible y aumentando la definición en las piezas (evitando posibles distorsiones).   Anycubic Photon Mono X Anycubic Photon Mono X Aquí nos encontramos otra impresora de resina del famoso fabricante Anycubic, en concreto el modelo Photon Mono X, pero con un volumen de impresión bastante superior a las dos citadas previamente. En concreto estaríamos hablando de un display LCD de 8,9" pulgadas. Obviamente el display es monocromo, permitiéndonos tiempos de curación de 1,5 o 2 segundos respecto a las pantallas RGB que suelen rondar los 5-6 segundos. Además del ahorro considerable de tiempo en impresión de piezas, esta increíble reducción hace posible que el deterioro del display sea inferior y alargue la vida útil de nuestra impresora (hasta 4 veces más). Este tamaño de display, con resolución 4K de 3840x2400 píxeles, nos ofrece un increíble volumen de impresión de 192x120x250mm., algo envidiable respecto a máquinas de 6" pulgadas. Al respecto del hardware, monta dos guías lineales que le ofrecen una gran estabilidad en eje Z, una plataforma de aluminio completamente mecanizada y una gran robustez, necesaria para efectuar impresiones completamente seguras. La exposición de la luz también es paralela, al igual que en el modelo Phrozen Sonic Mini 4K.   Componentes de una impresora 3D (filamento) Si me lo permitís, quisiera enumerar algunos de los componentes más importantes que puedes encontrar en una impresora 3D de filamento. No son todos, ya que hay infinidad de componentes, pero si los principales para entender el funcionamiento básico de este tipo de tecnología a la hora de comprar una impresora 3D. No quisiera entrar en extremo detalle en cada uno de ellos, ya que no es la intención del artículo, pero si tienes alguna sobre alguno puedes dejarnos un comentario al final del artículo o entrar en nuestro canal de Telegram.   Hotend Esta es la zona más crítica de la impresora 3D, y ciertamente donde la magia aparece ante nuestros ojos. Es el componente, o mejor dicho grupo de componentes, donde la impresora calienta y funde el plástico que el extrusor empujará hacia nuestra superficie de impresión. Consta de varios componentes claramente diferenciados que nos ayudarán a realizar tal labor, y que pasamos a numerar a continuación. Empezando por la parte final nos encontraremos la boquilla (o Nozzle como se denomina en inglés). Esta boquilla, de color dorado en la imagen superior, es la que define la "resolución" de nuestra impresora, ya que dependiendo del agujero de la misma obtendremos mayor o menos calidad en nuestras impresiones. A la hora de comprar una impresora 3D te vas a encontrar boquillas con un orificio de salida de 0,4mm., pero puedes adquirir fácilmente de diámetros inferiores si lo necesitas. Cabe resaltar que a menor tamaño de orificio, mayor tiempo de impresión, ya que estas expulsando una cantidad menor de plástico y vas a necesitar más pasadas sobre la pieza a imprimir. Si seguimos para arriba en la imagen, verás que la boquilla (o Nozzle) se rosca directamente en un bloque calefactor cuadrado. Este bloque es de suma importancia ya que en él atornillamos la resistencia térmica que funde el plástico y el Termistor (un semiconductor que mide la temperatura del bloque). Después nos encontraríamos un Barrel (o garganta) que uniría este bloque con un disipador de aluminio a modo de radiador (en la imagen puedes observarlo). Este Barrel esta roscado por ambas partes para facilitar la unión de ambos componentes y por dentro es hueco para que el filamento pueda atravesarlo y llegar hasta la boquilla.   Sistema de extrusión DyzeXtruder Pro: Extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales El extrusor o sistema de extrusión podríamos definirlo como el componente mecánico que lleva a cabo la tarea de empujar el filamento para fundirlo a través del Hotend para crear nuestras piezas en la superficie de impresión. Existen infinidad de ellos, y suelen estar compuestos por 1 engranaje contra un rodamiento (o 2 engranajes en el mejor caso), que aprietan el filamento y lo empujan de una manera consistente. No solamente se encargan de empujar, sino también de retraer el mismo filamento, algo también habitual durante el proceso de impresión. Hay que reseñar en este punto que es un componente de extrema importancia a la hora de comprar una impresora 3D, ya que una buena extrusión estable es vital para conseguir que nuestras piezas tengan calidad. Y ciertamente yo suelo recomendar actualizarlo en impresoras que disponen de extrusores de baja calidad. Existen principalmente 3 sistemas de extrusión en el mercado. Dos de ellos son utilizados masivamente (Extrusión directa y Bowden), y el tercero de ellos (Remote direct extruder) es algo "experimental" y los reportes sobre su funcionamiento son diversos, aunque nosotros lo mencionaremos en el artículo para tenerlo en mente. Vamos a ello:   Extrusión Directa En los sistemas de extrusión directa el extrusor se suele encontrar prácticamente pegado al Hotend (zona donde se funde el plástico), como puedes ver en la imagen superior. Esto implica que el extrusor y Hotend se instalan juntos en el mismo cabezal y de esta forma el recorrido del filamento será mínimo. Esta mínima distancia entre ambos componentes nos aporta una serie de ventajas interesantes a la hora de imprimir en 3D. La primera de ellas es que los movimientos del filamento serán siempre más precisos y el empuje tendrá mayor potencia. Las retracciones, movimientos que siempre debes configurar en tu máquina correctamente, serán mínimas evitando posteriores atascos. Y esto créeme, es algo que a la hora de imprimir filamentos flexibles agradecerás considerablemente. Y por último tendremos menos problemas de "goteos" o también denominado Oozing/Stringing. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, tendremos mucho más peso en nuestro cabezal, lo que influirá en nuestras impresiones con problemas de inercia (si imprimimos en altas velocidades) y posibles vibraciones que afectarán a la calidad de nuestras piezas. Yo en mis impresoras 3D y en mi Servicio de impresión 3DWork, siempre recomiendo este sistema de extrusión, por la fiabilidad que nos ofrece. Así que si puedes elegir, este sistema de extrusión sería mi recomendación para ti.   Sistemas de extrusión integrales Dentro de los sistemas de extrusión directa, existen algunas opciones de extrusores que yo suelo denominar extrusores integrales, término que me he inventado completamente así que no esperes leerlo por algún otro sitio. Este tipo de extrusores, además de llevar todos los componentes habituales para empujar filamento, incluyen el Hotend completamente integrado. Ciertamente hay pocos en el mercado, pero los que hay son bastante compactos si los comparamos con un extrusor + Hotend individuales, y los que he podido utilizar tienen un rendimiento espectacular. Por contra hay que decir que no son económicos, llegando algunos a superar el propio precio de impresoras completas. No obstante deseaba comentarlos, primero porque conozcáis todas las opciones disponibles y segundo porque en 3DWork realizamos algunos análisis (o Reviews) sobre ellos y que puedes consultar en la tabla de abajo. Me quedaría pendiente por analizar el extrusor Matrix, aunque os anticipo que me gustó bastante durante las pruebas efectuadas. Así que en cuanto saque un poquito de tiempo prepararé un breve artículo sobre él y lo publicaré. EXTRUSORES INTEGRALES (HOTEND + EXTRUSOR) Hemera E3D (Análisis) DyeXtruder Pro (Análisis) BIQU H2 (Análisis) Matrix   Extrusión Bowden En los sistemas de extrusión Bowden, el motor y los engranajes que empujan el filamento se encuentran fuera del cabezal de impresión y el filamento es empujado remotamente y guiado a través de un tubo de teflón hacia el Hotend (donde se funde el filamento). Es un sistema un poquito menos fiable que el extrusor directo, ya que añadimos más componentes susceptibles de fallos al sistema de extrusión. No obstante, muchos usuarios y fabricantes desean "liberar" el cabezal de impresión del peso del motor y los engranajes para obtener mayores velocidades de impresión sin posibles artefactos (pérdida de calidad), y optan por este sistema. Las principales ventajas que nos ofrece este sistema de extrusión son el peso que quitamos del cabezal, permitiéndonos aumentar velocidades y aceleraciones durante el proceso de impresión y eliminar también posibles vibraciones del mismo. Por contra deberás aumentar las retracciones, tendrás mayor posibilidad de atascos y "goteos" de plástico (Oozing/Stringing), mayor dificultad a la hora de trabajar con filamentos flexibles y reacciones más lentas a la hora de empujar/retraer filamentos (con sus correspondientes pérdidas de calidad).   Extrusión Remote Direct Drive Y llegamos al último sistema de extrusión disponible en el mercado. No obstante, me gustaría incidir en que solamente he visto muy pocos extrusores comerciales de este tipo a la venta (Flex3Drive y Zesty Nimble), y algunos proyectos interesantes en Thingiverse al respecto. Con esto te quiero decir que es un sistema de extrusión completamente experimental y que obviamente no recomiendo, pero me apetecía exponerlo en el artículo ya que es otra alternativa de extrusión disponible. Tiempo atrás adquirí en Aliexpress los componentes necesarios para fabricar uno y realizar un artículo, pero tras leer algunos Feedbacks no excesivamente positivos, aparqué el proyecto y me prometí reanudarlo más adelante cuando estuvieran más optimizados. En teoría este sistema de extrusión reúne lo mejor de la extrusión directa y Bowden, ¿suena bien no? El motor extrusor se encuentra fuera del cabezal no añadiendo peso al mismo, y el sistema de engranajes de empuje se encuentran directamente en el cabezal, justo a la entrada de nuestro Hotend. El truco esta en llevar una sirga desde el motor a los engranajes que transfieren el giro del motor a los engranajes, y estos mismos empujan el filamento hacia su destino final. No obstante, estas sirgas flexibles que transmiten el giro tienen cierta "tolerancia" así que la trasmisión no es del todo precisa como debería ser. No obstante, el número modelos disponibles han aumentado desde que yo tuve constancia de su existencia, así que entiendo que la calidad de los mismos habrá mejorado considerablemente, no tengo la menor duda.   Superficie de impresión (Heatbed) Superficie de extrusión: Impresora QIDI TECH X-Plus La superficie de impresión, como bien podrás imaginar, es la zona de la impresora donde se deposita el plástico fundido y se crea la pieza lentamente capa a capa. Dependiendo del tamaño de la misma podremos generar objetos mayores o menores y nunca nuestra boquilla deberá imprimir más allá de los límites de la misma. Las camas (o superficies de impresión) suelen ser calefactables, permitiendo ponerlas a una determinada temperatura que puede alcanzar los 100ºC grados para impresoras de filamento domésticas, y hasta 120ºC si nos vamos a impresoras semi-profesionales. La temperatura correcta para una impresión 3D la va a determinar el material o filamento que vamos a utilizar, teniendo cada uno de ellos un rango de temperatura óptimo y que siempre nos suele facilitar el fabricante. Esto nos va a permitir tener mucha mayor adherencia de las piezas durante el proceso de impresión y evitar el tan temido problema de Warping. Si desconoces qué es el Warping, te recomiendo encarecidamente que leas este artículo que redacté tiempo atrás: Warping: Guía completa para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Las camas calefactables también cumplen una función muy importante al mantener las piezas a una temperatura estable, sobre todo si nuestras impresoras disponen de un cerramiento completo. Existen algunas impresoras sin cama calefactable, son aptas para imprimir filamento PLA (el más común), pero yo personalmente descartaría cualquier impresora 3D que tuvieras en mente adquirir si no dispone de cama calefactable.   Placa electrónica y drivers En 3DWork disponemos de numerosos artículos sobre diferentes electrónicas disponibles para nuestras impresoras 3D. No obstante, al ser esta una guía de iniciación para comprar tu primera impresora 3D, estos artículos serán algo avanzados para ti en un principio, aunque no menos interesantes de leer. Lo básico que te recomendaría revisar antes de adquirir tu nueva impresora 3D, es que la electrónica fuera de 32bits (microprocesador) y viniera equipada con drivers TMC. Antes las impresoras operaban la mayoría con placas de 8bits, y son perfectamente válidas en realidad. Pero ya desde algún tiempo, las de 32bits les han comido el terreno y viene siendo lo común en todas las nuevas impresoras 3D que nos ofrecen la mayoría de fabricantes. La electrónica es el cerebro de la impresora, es quien va a gestionar todos los componentes de la misma. Desde la cinemática y los motores, a los cálculos de los movimientos o desplazamientos, las temperaturas del fusor y la cama, etc. Y una vez determinada que tu impresora posee una electrónica de 32bits, asegúrate (si el presupuesto te lo permite) que trae consigo drivers TMC (Trinamic). Estos drivers son unas "plaquitas" diminutas que se encargan de gestionar los motores y sus desplazamientos de una forma óptima y precisa. De igual medida estos drivers TMC influyen en la calidad de las piezas, así como en movimientos más suaves de nuestra impresora. Y una de sus mejores características es que son silenciosos, algo que agradecerás si trabajas al lado de tu impresora 3D. Puedes encontrar información exhaustiva sobre este tipo de drivers en el siguiente artículo que escribí tiempo atrás y del cual te recomiendo su lectura: Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles   Motores paso a paso Los motores son los encargados de realizar todos los movimientos de nuestra impresora, en los 3 ejes de la misma (X, Y y Z) y en nuestro extrusor que empuja el filamento. Son dispositivos electromagnéticos que convierten pulsos eléctricos en desplazamientos angulares (giros de motor). Son ideales para aplicaciones que necesitan realizar movimientos extraordinariamente precisos, como nuestras impresoras 3D. Si lo abres, como en la imagen superior, podrás observar un rotor con cierto número de imanes y bobinas excitadoras. Lo normal en nuestras impresoras es disponer de 4 o 5 motores en principio, para las tareas de movimientos (cinemática) y de extrusión de material (filamento). No obstante, si dispones de extrusión múltiple (más de un filamento) el número puede aumentar considerablemente.   Componentes de una impresora 3D (resina) Impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) Las impresoras de resina son infinitamente más sencillas que las de filamento, ya que solo disponen de un eje y un motor para su funcionamiento (mecánicamente hablando). Esto resulta en un manejo menos complicado, pudiendo empezar a sacar piezas pocas horas después de haber adquirido una. Realmente se precisa más de un aprendizaje a la hora de posicionar las piezas en el software de fileteado (Slicer) y en como poner los soportes necesarios correctamente, que en el propio manejo de la misma. No obstante, esto como todo en la vida, mejorará con nuestra experiencia. Como componentes principales yo destacaría el tipo de pantalla LCD, el cual va a definir directamente nuestro volumen de impresión y que ahora recomendaría adquirir solo de tipo monocromático (y no RGB). La lámpara de luz ultravioleta (UV), que proyectará la luz sobre la pantalla LCD y el eje Z junto a su mecánica (muy importante que sea lo más robusto posible). Por lo demás, la electrónica es difícil saber cual viene montada de serie en las impresoras de resina comerciales, aunque la gran mayoría son electrónicas Chitu, las cuales operan realmente bien. Y por último un elemento común a todas ellas, la cubeta donde depositamos la resina, que no tiene misterio alguno.   Materiales de impresión (filamento y resina) Las impresoras 3D de filamento y de resina puede operar con una infinidad de materiales plásticos para producir sus piezas, sobre todo las de filamentos. Y la elección del material es de suma importancia, máxime si las piezas impresas van a ser utilizadas en aplicaciones mecánicas o a la intemperie. Explicar todos y cada uno de los distintos materiales nos llevaría un artículo entero, así que os dejo por aquí una guía para filamentos de impresión 3D que redacté tiempo atrás, y donde se explican pormenorizadamente los filamentos 3D más comunes y sus posibles aplicaciones: Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) Sobre las diferentes resinas fotopolímeras existentes en el mercado, veremos que no hay tanta variedad al respecto en lo que a propiedades mecánicas se refiere. Se pueden adquirir resinas fotopolímeras normales (muy frágiles), resinas ABS-Like que son más resistentes mecánicamente, resinas castables para joyería y algunas con propiedades elásticas. Pero básicamente, y a nivel de usuario doméstico, no hay mucho más donde elegir.   Conceptos erróneos sobre impresión 3D Existen algunas ideas, o mejor dicho conceptos preestablecidos, sobre la impresión 3D que podríamos afirmar que no son del todo ciertos. También escribí un articulo interesante sobre este tema, lo tienes en este enlace disponible para su lectura: Algunos conceptos erróneos sobre la impresión 3D No obstante, echando un vistazo atrás en el tiempo, es probable que alguno de ellos pueda cambiar en un futuro no tan lejano, quién sabe. Espero que pueda resultar una lectura amena y despierte tu interés.   Y bueno, creo que esto es todo por hoy. Te pido disculpas si me he ido "demasiado" por las ramas. Tengo presente que me habré dejado muchas cosas de explicar por el camino, así que si tienes alguna consulta te animo a que utilices la sección de comentarios al final del artículo. Espero sinceramente que este artículo haya podido ser de tu agrado y te resulte de utilidad a la hora de comprar tu impresora 3D y adentrarte en este apasionante mundo.   No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D   #### Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io Recientemente tuve que actualizar una placa de 32bits (MKS Robin Nano de MakerBase) para instalarle un firmware de Marlin, concretamente la versión 2.0.1. Normalmente suelo utilizar sublime y el IDE de arduino, pero esta vez me dispuse a hacerlo con Visual Studio Code y su genial extensión Platform.io IDE. Había oído hablar previamente de él en nuestro canal de Telegram, pero no había tenido la ocasión de utilizarlo nunca. Y ciertamente, me ha parecido una forma genial de editar y compilar los archivos de Marlin. Así que os dejo por aquí una breve y rápida guía de como empezar a utilizarlo. Espero como siempre que pueda serviros de utilidad.   Visual Studio Code Visual Studio Code es un fabuloso editor freeware de código muy ligero y potente. Esta orientado a lenguajes de programación de todo tipo (JS, TypeScript, C++, C#, Python, PHP, etc.). Además, incluye numerosas funciones como depuración de código, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, refactorización y muchas cosas más. Se encuentra disponible en las 3 plataformas más importantes que existen actualmente: Windows (7, 8 y 10), Linux (formatos .deb .rpm y .tar.gz), y como no Mac (macOS 10.10+). No es mi función, ni la de esta mini-guía, el explicar todas las bonanzas de este gran editor de código en profundidad. No obstante, si deseas conocerlo más a fondo y obtener toda la información al respecto, no dudes en visitar la página web oficial del proyecto en este enlace. Pues bien, lo primero que deberás efectuar es instalar este software. Aquí tienes el enlace de descarga para todas y cada una las plataformas disponibles: Descargar Visual Studio Code   Instalando la extensión PlatformIO IDE Una vez que hayamos instalado correctamente Visual Studio Code, ejecutaremos el programa y buscaremos en la barra lateral izquierda, un icono con una especie de Puzzle (como puedes ver en la imagen superior) Con esto accederemos a la sección donde se administran las Extensiones. Allí iremos al cuadro de búsqueda, introduciremos el nombre "PlatformIO IDE" y esperaremos a que aparezca en el listado. Después lo seleccionaremos y pulsaremos el botón "Install” para comenzar el proceso de instalación del mismo. El tiempo de instalación dependerá de tu ordenador y del sistema operativo que tengas. Tardara un poquito, así que ten paciencia y espera a que termine completamente. Una vez finalizado, el propio software te avisará con un mensaje en la parte derecha inferior "PlatformIO IDE has been successfully installed! Please reload window". En el caso de que no tengas Python instalado, Visual Studio Code te pedirá que lo instales, ya que es completamente necesario para esta extensión. Te debería aparecer un mensaje tal como este "PlatformIO: Can not find working Python 2.7 or 3.5+ Interpreter. Please install the latest Python 3 and restart VSCode". Y te ofrecerá la posibilidad de descargarlo pulsando un botón, picha en él, descargas el software y lo instalas, nada más simple.   Cargando nuestro Firmware Marlin Ya con Visual Studio Code y la extensión Platform.io IDE completamente instalados y funcionales, podremos empezar a trastear con nuestros firmware Marlin. Para ello arrancaremos la aplicación, y en la parte superior buscaremos una pestaña llamada PIO Home (justo a la derecha del Welcome). Si pulsamos en esta pestaña, PlatformIO nos dará la bienvenida y nos mostrará varios botones de acceso rápido (Quick Access). Entre ellos localizaremos uno que dice "Open Project" y lo pulsaremos para buscar nuestro proyecto, que en este caso será un firmware de Marlin para editar y/o compilar. Recuerda haber descomprimido el firmware Marlin, en caso de que sea recién descargado, ya que lo que vamos a seleccionar aquí es la carpeta contenedora, y no el archivo del proyecto como hacíamos con el compilador oficial de Arduino (Arduino IDE).   Configurando nuestro proyecto Ahora llega la hora de configurar nuestro firmware Marlin para la mecánica de nuestra impresora, y con las opciones que deseemos obviamente. Para ello, te animamos a que te leas nuestro artículo Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento, que escribí unas semanas atrás y que te será de gran ayuda si careces de experiencia previa compilando Marlin. Si ya tienes el firmware configurado a tu gusto (y al de la exigente impresora), solo resta seleccionar el microprocesador sobre el que vamos a trabajar, pudiendo ser de 8 bits o de 32 bits. Para ello, dentro de la carpeta del proyecto Marlin, buscaremos y editaremos un archivo que se denomina "platformio.ini". En este archivo le indicaremos que tipo de microprocesador tiene nuestra electrónica, así el compilador podrá preparar el firmware para que funcione en ella sin ningún problema. Para ello buscaremos las siguientes líneas:   Donde aparece default_envs deberás indicar el microcontrolador de tu electrónica. En este caso particular yo dispongo de una MKS Gen v1.4 de Makerbase, y por eso está configurado el valor "megaatmega2560". Deberás descubrir cuál es el valor a poner en default_envs y rellenarlo, si no te mostrará error durante el proceso de compilación. Os dejo aquí un listado con algunos de los microprocesadores más comunes y el valor a indicar en esa variable. Existen más, así que consulta el archivo "platformio.ini" si el tuyo no aparece aquí. ELECTRÓNICA DISPONIBLE ENV_DEFAULT Arduino Mega 2560 (8-bit) megaatmega2560 Arduino Mega 1280 (32-bit) megaatmega1280 Arduino Due DUE SKR v1.4 Re-ARM Board MKS SBASE 1.3 LPC1768 SKR v1.4 Turbo Panucatt Azteeg X5 Smoothieboard 4x LPC1769 MKS Robin mks_robin MKS Robin Nano mks_robin_nano RAMBO (8-bit) rambo Melzi y clones melzi Sanguinololu (ATmega644p) sanguino_atmega644p Sanguinololu (ATmega1284p) sanguino_atmega1284p FYSETC S6 (STM32F446) FYSETC_S6   Compilando y subiendo el firmware a nuestra impresora Y para acabar, llegamos a la parte más sencilla del artículo, compilar y subir nuestro firmware personalizado a la impresora 3D. Así que vamos a ello!   Electrónicas de 8 bits En las placas de 8 bits debemos de hacer clic en el icono del "marcianito" o "libélula" (no tengo ni idea de que narices es). Este se encuentra en una barra de iconos a nuestra izquierda, y está posicionado debajo del icono que utilizamos anteriormente para instalar la extensión "PlatformIO IDE". Una vez hayamos efectuado el clic nos aparecerá otra barra (algo más ancha) a su derecha con las diferentes opciones del compilador. En la sección PROJECT TASKS, pulsaremos la opción "Build" para compilar el firmware. El compilador empezará a trabajar, y ya solo tendremos que esperar a que finalice. En mi ordenador con Windows 10 y microprocesador i7 (de primera generación) suele tardar poco más de un minuto. Sobra decir, que si tenemos algo mal configurado, el compilador y el "SanityCheck.h" de Marlin, nos darán error de compilación e información exhaustiva del problema. Ya para finalizar, si deseamos subir el firmware compilado a nuestra impresora pulsaremos la opción "Upload". Recuerda haber pinchado tu placa al ordenador vía USB, sino no podrá conectar y finalizar el proceso.   Electrónicas de 32 bits Para las placas de 32 bits, seguiremos el mismo proceso para compilar. Clic en el "marcianito", y después en la opción "Build" de igual manera que hacíamos en las de 8 bits. Pero en este caso no usaremos la opción "Upload" para subir el archivo a la placa, ya que normalmente en las electrónicas de 32 bits se suele copiar el archivo generado (Firmware) en una SDCard. Después introduces la SDCard en su ranura correspondiente y tras alimentar la placa, el mismo detectara un nuevo firmware y se actualizará automáticamente durante el proceso de encendido. Para que esto suceda, copiaremos nuestro firmware generado a la tarjeta, y lo encontraremos en la siguiente ruta de nuestro proyecto Marlin: \.pio\build\mks_robin_nano\firmware.bin     Y bueno, esto es todo por ahora. No quisiera alargarme más ya que os prometí que era solamente una mini-guía sobre cómo utilizar Visual Studio Code y Platform.io. Como siempre, si tenéis alguna duda, no dudéis en uniros a nuestro canal de Telegram.   Puedes encontrar más artículos interesantes dentro de 3DWork.io: MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D   #### Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io I recently had to upgrade a 32bit board (MKS Robin Nano de MakerBase) to install a Marlin firmware, specifically version 2.0.1. I usually use sublime and the arduino IDE, but this time I set about doing it with Visual Studio Code and its great extension Platform.io IDE. I had previously heard of it on our Telegram channel, but had never had the chance to use it. And it certainly seemed like a great way to edit and compile Marlin files. So I leave you here a short and quick guide on how to start using it. I hope as always that it can be of use to you.   Visual Studio Code Visual Studio Code is a fabulous freeware editor of very light and powerful code. It is oriented to programming languages ​​of all kinds (JS, TypeScript, C ++, C #, Python, PHP, etc.). In addition, it includes numerous functions such as code debugging, syntax highlighting, intelligent code completion, refactoring, and much more. It is available on the 3 most important platforms that currently exist: Windows (7, 8 and 10), Linux (.deb .rpm and .tar.gz formats), and of course Mac (macOS 10.10+). It is not my role, nor that of this mini-guide, to explain all the bonanzas of this great code editor in depth. However, if you want to know more about it and obtain all the information about it, do not hesitate to visit the page official website of the project at this link. Well, the first thing you should do is install this software. Here is the download link for each and every available platform: Download Visual Studio Code   Installing the PlatformIO IDE extension Once we have correctly installed Visual Studio Code, we will run the program and look in the left sidebar for an icon with a kind of Puzzle (as you can see in the image above) With this we will access the section where Extensions are administered. There we will go to the search box, enter the name "PlatformIO IDE" and wait for it to appear in the list. Then we will select it and press the "Install" button to begin the installation process. The installation time will depend on your computer and the operating system you have. It will take a little while, so be patient and wait for it to finish completely. Once finished, the software itself will notify you with a message in the lower right part "PlatformIO IDE has been successfully installed! Please reload window". In case you don't have Python installed, Visual Studio Code will ask you to install it, as it is completely necessary for this extension. You should see a message like this "PlatformIO: Can not find working Python 2.7 or 3.5+ Interpreter. Please install the latest Python 3 and restart VSCode". And it will offer you the possibility of downloading it by pressing a button, click on it, download the software and install it.   Uploading our Marlin Firmware With Visual Studio Code and the Platform.io IDE extension fully installed and functional, we can start messing with our Marlin firmware. To do this we will start the application, and in the upper part we will look for a tab called PIO Home (just to the right of the Welcome). If we click on this tab, PlatformIO will welcome us and show us several quick access buttons (Quick Access). Among them we will find one that says "Open Project" and we will click on it to search for our project, which in this case will be a Marlin firmware to edit and / or compile. Remember to have unzipped the Marlin firmware, in case it was just downloaded, since what we are going to select here is the containing folder, and not the project file as we did with the official Arduino compiler (Arduino IDE).   Setting up our project Now comes the time to configure our Marlin firmware for the mechanics of our printer, and with the options that we obviously want. To do this, we encourage you to read our article Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying, which I wrote a few weeks ago and which will be of great help if you have no previous experience compiling Marlin. If you already have the firmware configured to your liking (and that of the demanding printer), it only remains to select the microprocessor on which we are going to work, which can be 8-bit or 32-bit. To do this, inside the Marlin project folder, we will find and edit a file called "platformio.ini". In this file we will indicate what type of microprocessor our electronics has, so the compiler can prepare the firmware to work on it without any problem. For this we will look for the following lines:   Where default_envs appears, you must indicate the microcontroller of your electronics. In this particular case, I have an MKS Gen v1.4 from Makerbase, and that is why the value "megaatmega2560" is configured. You should discover what microcontroller use your electronic board for fill it in default_envs. Otherwise it will show you an error during the compilation process. I leave here a list with some of the most common microprocessors and the value to indicate in that variable. There are more, so check the "platformio.ini" file if yours doesn't appear here. MICROCONTROLLER ENV_DEFAULT Arduino Mega 2560 (8-bit) megaatmega2560 Arduino Mega 1280 (32-bit) megaatmega1280 Arduino Due DUE SKR v1.4 Re-ARM Board MKS SBASE 1.3 LPC1768 SKR v1.4 Turbo Panucatt Azteeg X5 Smoothieboard 4x LPC1769 MKS Robin mks_robin MKS Robin Nano mks_robin_nano RAMBO (8-bit) rambo Melzi y clones melzi Sanguinololu (ATmega644p) sanguino_atmega644p Sanguinololu (ATmega1284p) sanguino_atmega1284p FYSETC S6 (STM32F446) FYSETC_S6   Compiling and uploading the firmware to our printer And finally, we come to the simplest part of the article, compiling and uploading our custom firmware to the 3D printer. So let's get to it!   8-bit electronics In 8-bit plates we must click on the icon of the "martian" or "dragonfly" (I have no idea what the hell it is). This is in an icon bar on our left, and is positioned below the icon that we used previously to install the "PlatformIO IDE" extension. Once we have clicked, another bar (somewhat wider) will appear on its right with the different compiler options. In the PROJECT TASKS section, we will press the "Build" option to compile the firmware. The compiler will start working, and we will only have to wait for it to finish. On my Windows 10 computer with an i7 (1st generation) microprocessor it usually takes just over a minute. Needless to say, if we have something wrongly configured, the compiler and Marlin's "SanityCheck.h" will give us a compilation error and exhaustive information about the problem. Finally, if we want to upload the compiled firmware to our printer, we will press the "Upload" option. Remember to have plugged your board into the computer via USB, otherwise you will not be able to connect and finish the process.   32-bit electronics For 32-bit boards, we will follow the same process to compile. Click on the "martian", and then on the option "Build" in the same way that we did in the 8 bits. But in this case we will not use the "Upload" option to upload the file to the board, since normally in 32-bit electronics the generated file (Firmware) is usually copied to an SD Card. Then you insert the SD Card in its corresponding slot and after feeding the board, it will detect a new firmware and update itself automatically during the power-on process. For this to happen, we will copy our generated firmware to the card, and we will find it in the following path of our Marlin project: \.pio\build\mks_robin_nano\firmware.bin     And well, this is it for now. I don't want to get too long since I promised you that it was only a mini-guide on how to use Visual Studio Code and Platform.io. As always, if you have any questions, do not hesitate to join our Telegram channel.   If you wish, you can find other interesting articles in 3DWork at the following links: Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)   #### Construir un escáner 3D con Arduino y fotogrametría Poder disponer de un escáner 3D a tu disposición es algo muy interesante. Máxime si debes reproducir e imprimir habitualmente modelos orgánicos, ya que dibujarlos puede ser un auténtico suplicio. Un escáner 3D te permite capturar digitalmente la forma de cualquier objeto físico, bien sea utilizando la luz láser o por fotogrametría. Básicamente creará una nube de puntos formada por un conjunto de vértices en un sistema de coordenadas tridimensional (X, Y y Z). Esto precisamente formará la superficie externa del objeto en cuestión. Hoy en 3DWork.io, os deseaba mostraros una interesante manera de cómo poder construir un escáner 3D con Arduino y fotogrametría. Lo único que vas a necesitar es una placa de Arduino UNO, una impresora 3D y algunos componentes extra, de esta forma podrás prepararte tu propio escáner 3D económico y completamente funcional. Así que vamos a ello...     Escáner 3D con Arduino y fotogrametría Su funcionamiento está basado en la fotogrametría, una técnica utilizada por algunos escáneres 3D para generar objetos 3D a partir de fotografías efectuadas sobre un modelo. En realidad sería algo como "medir" las fotos, si pudiera llamarse así :) Este escáner 3D, ha sido realizado por el usuario Bribro12, y es una versión nueva y mejorada de un anterior diseño ya existente suyo en Thingiverse, pero esta vez completamente automatizado y con conectividad Bluetooth a teléfonos inteligentes.   Un solo escáner 3D, pero 3 funcionalidades disponibles El diseño que nos presenta Bribro12 no es simplemente otro plato giratorio como podría parecer. Este escáner 3D captura fotos de los 360º grados del objeto con un móvil conectado a Bluetooth, todo gestionado por un mando Bluetooth por control remoto que efectua pequeños avances en la plataforma. Además nos permite definir la cantidad de las fotos a realizar, desde 2 hasta 200, configurándose sencillamente desde el mismo programa del Arduino. Después puedes convertir todas estas fotos en un modelo 3D utilizando cualquier software de fotogrametría disponible, como por ejemplo Autodesk Recap Photo.   https://youtu.be/SAgiv4o8rxQ También nos ofrece la posibilidad de utilizarlo para realizar fotos o tomas cinematográficas de objetos configurando el giro de la plataforma a una determinada velocidad. Esta puede variar entre 1RPM y 17RPM, que son las velocidades del motor paso a paso. Una tercera opción nos permitiría controlar manualmente la plataforma giratoria, pudiendo llevarla a la posición deseada y a la velocidad preferida. Como podéis ver, es una aplicación bastante completa. En el vídeo puedes ver el proceso completo del diseño y construcción de la plataforma giratoria, el accionamiento del servo para el avance de la plataforma y muchas cosas más. La verdad es que es un proyecto muy interesante, todo hay que decirlo.   Componentes necesarios Por aquí os dejo los enlaces a los componentes que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes tiendas online de internet. Si por un casual los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual. Y a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener y darle continuidad a esta página web. Arduino UNO R3 ATmega16U2 SG90 Mini Gear Micro Servo 9g Geekcreit® 40pcs FR-4 2.54mm PCB Geekcreit® IIC / I2C 1602 LCD Display Multifunctional BT Remote Control LM2596 DC-DC Verstellbar Step Down 28YBJ-48 DC 5V Wire Stepper Motor JoyStick Module Shield 2.54mm   Archivos del proyecto Enlaces de descarga Archivos STL necesarios enlace directo Wiring diagram arduino (Esquema eléctrico) enlace directo Camera Turntable Arduino (Software) enlace directo     Esperamos que este breve proyecto para fabricar un escáner 3D con Arduino desde cero os haya servido de utilidad. Si así fuera, no dudéis en indicarlo en vuestros comentarios al final del artículo. Puedes encontrar más información al respecto en Thingiverse haciendo clic en este mismo enlace. Por último, desearía recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Si te sientes con ganas, y eres un trastornado por la impresión 3D como yo, no dudes en unirte a nosotros cuando desees.   Para finalizar, puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice     #### Convertir tu ANET A8 en un CNC para fabricar placas electrónicas Convertir tu ANET A8 en un CNC fácilmente Convertir tu ANET A8 en un CNC "casero" para hacerte tu mismo PCBs electrónicas es mucho más sencillo ahora. Hoy os traemos una modificación del usuario de Instructables Gosse Adema. En ella nos explica paso a paso como hacerlo en una ANET A8 sin problema alguno. Simplemente necesitarás una Dremel modelo 225-01, y los archivos del soporte que reemplaza el cabezal de impresión. En su artículo de Instructables, Goose nos describe perfectamente cómo convirtió su impresora 3D. También muestra un diseño EagleCAD (software para diseño de PCBs), para después convertirlo en 4 archivos GCode y enviarlo a la impresora 3D para que haga su función.   https://www.youtube.com/watch?v=mWh2N6E-Igc   La verdad es que ya existen bastantes modificaciones en la red para convertir impresoras 3D en CNCs caseros. Sin embargo, esta modificación de Anet A8 a CNC es bastante más detallada que la mayoría de las que hemos visto hasta el momento. Cubre prácticamente todo el proceso, desde el diseño de la placa electrónica hasta el producto final. El resultado final es una máquina más que decente, que puede fresar PCBs de doble cara, así como efectuar orificios pasantes. Para más información sobre la modificación, no dudes en visitar su artículo completo en PCB Milling Using a 3D Printer, donde podréis descargar las piezas necesarias para su modificación.     Deseamos sinceramente que esta guía para convertir vuestra Anet A8 en un CNC os haya servido de ayuda, podéis consultar más artículos y noticias en nuestro blog: Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Cabeza impresa en 3D para desbloquear móviles Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada     #### Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Construir tu propia plegadora con impresión 3D Cada día que pasa, diferentes usuarios de la red nos sorprenden con alguna nueva técnica, idea o descubrimiento aplicando impresión 3D de por medio. Hoy nos hemos quedado gratamente sorprendidos al descubrir que si dispones de un tornillo de banco puedes construir tu propia plegadora con impresión 3D. Un tornillo de banco, por si lo desconoces, es una herramienta muy común e imprescindible en cualquier taller que se precie. Con el puedes dar sujeción a piezas para después efectuar diferentes operaciones mecánicas, como limar, cortar, taladrar o marcar simplemente. Con unos pocos giros de muñeca puedes aplicar fácilmente miles de kilogramos de presión sobre cualquier pieza que sujetes. Así que, ¿porque desperdiciar toda esa potencia? Eso debió pensar el usuario Brauns CNC, se puso manos a la obra y convirtió su pequeño tornillo de banco en una mini-plegadora de chapas de metal.     Creando las herramientas necesarias Brauns CNC dibujó y imprimió las diferentes herramientas para tal efecto, las cuales consisten en un punzón y un troquel, similar a las herramientas de doblado tradicionales. Para la fijación de las mismas herramientas, utilizo unos imanes especiales (neodimio), de tal forma que quedarán completamente acoplados a las mordazas (o mandíbulas) del tornillo de banco. Para la impresión de las piezas, utilizó 5 perímetros con boquilla de 0.8mm, un 80% de relleno y una altura de capa de 0.2mm. Como materiales eligió PLA y PETG, aunque recomienda reforzarlas con cables de acero o fibra de vidrio si precisamos de efectuar formas especiales (como nos muestra en otros vídeos). Tampoco es un problema el que intentemos doblar piezas bastante largas, simplemente efectuando la operación a lo largo de la pieza, y con algo de paciencia, podemos obtener resultados satisfactorios. Tras las pruebas,   Materiales y grosores testados Braun nos confirma que puede doblar efectivamente chapas de 3mm en aluminio y de 1.4mm en acero. Lamentablemente no pudo disponer de más materiales a mano para continuar sus testeos, pero definitivamente esos no son los límites finales. En el vídeo a continuación podéis ver los diferentes troqueles y geometrías que Braun utiliza para dar las diferentes formas o radios a sus piezas de metal, así como mucha mas información exhaustiva sobre el proceso.   https://youtu.be/crT1QBAfgNU     Resumiendo, un tornillo de banco no se puede comparar en modo alguno con una herramienta profesional de plegado, ya que estas son capaces de plegar operar con todo tipo de materiales y formas complejas brindando un nivel de potencia y precisión inalcanzable. Pero no por ello deja de ser una aplicación muy interesante para el plegado de chapas a nivel hobby. Aunque obviamente, el ángulo de plegado estará definido por la distancia de apriete que efectúes sobre la pieza, y los 3 puntos de contacto de la herramienta. Vamos, que si eres un Maker o tienes algún tipo de hobby, es más que probable que en algún momento puedas darle un uso interesante, no tengo la menor duda al respecto. Como siempre, deseamos que este artículo os haya parecido interesante, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios al final de artículo.     Otros artículos de nuestro blog: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x Desde la aparición de la versión v1.1.0 es relativamente sencillo añadir logotipos personalizados a nuestro firmware Marlin. Para ello deberás disponer de una pantalla LCD gráfica, generar y preparar el archivo (o imagen deseada) y modificar algunas cosillas dentro del mismo firmware. Como siempre utilizaré mi impresora como conejillo de indias, a la que colocaré el logotipo actual de nuestra página web. Yo dispongo de un LCD gráfico bastante común, una pantalla MKS_MINI_12864, así que si tienes la misma te funcionará sin problema alguno. Si te surge alguna duda por el camino, puedes unirte a nuestra comunidad y compartirla en nuestro canal de whatsapp. Seguro que estaré yo o algún compañero más que dispuesto a echarte un cable. Creando logotipo para Marlin personalizado Lo primero que tienes que hacer es diseñar el logotipo, imagen o texto a mostrar en pantalla. Tén en cuenta que este logotipo después lo convertiremos a una resolución muy pequeña. Te recomiendo que seas conciso en el mensaje y no añadas demasiados detalles, ya que muchos se perderán por el camino debido a la baja resolución. Yo por ejemplo, me he limitado a poner mi logotipo y debajo la URL de la página web 3DWork.io, como puedes ver en la imagen superior. Para crear este logotipo, y las posteriores modificaciones de tamaño y color, utilizaremos algún software de diseño gráfico como Photoshop o GIMP (este último gratuito y muy potente). Tras definir el logotipo que has elegido añadir a tu firmware Marlin, deberás redimensionar la imagen a una resolución de 128x64 pixels. Tiene que ser este mismo tamaño, de lo contrario nos dará errores durante el proceso y no funcionará. Convertir logotipo a texto con Marlin Bitmap Converter Ahora toca convertir esta misma imagen a monocromo (solo blanco y negro). Una vez tengamos la imagen a color monocromo (blanco y negro) y con resolución de 128x64 pixels ya podremos guardarla para convertirla a texto. Para tal fin usaremos el convertidos que nos proporciona Marlin directamente, el cual podrás encontrar en el siguiente enlace. Dentro del convertidor de Marlin procederemos a seleccionar las opciones que nos interesen al final de la pagina. Os aconsejamos seleccionar Marlin 2.x, si tenéis por supuesto esta versión en vuestra máquina, también podemos jugar con las opciones de Light, Invert, Binary, etc... que mejor se adapte a tu imagen. Por último seleccionaremos cual es el uso de la imagen convertida, en nuestro caso usaremos Boot. Generando el archivo _Bootscreen.h Una vez que debería generar algo similar a lo siguiente: /** * Made with Marlin Bitmap Converter * https://marlinfw.org/tools/u8glib/converter.html * * This bitmap from the file 'useravatar.png' */ #pragma once #define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPWIDTH 48 const unsigned char custom_start_bmp[] PROGMEM = { B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000100, B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000, B00000000,B00000000,B00000000,B10001111,B11000000,B00000000, B00000000,B00000000,B00000111,B01111111,B11110000,B00000000, B00000000,B00000000,B00001111,B11111111,B11111000,B00000000, B00000000,B00000000,B00111111,B11111111,B11111100,B00000000, B00000000,B00000000,B00111111,B11111111,B11111110,B00000000, B11100000,B00000000,B11111111,B11111111,B11111110,B00000000, B11111100,B00000001,B11111111,B11111111,B11111111,B00000000, B11111101,B10000011,B11111111,B11111111,B11111111,B00000000, B11111100,B11100011,B11111111,B10011111,B11111111,B00000000, B11111111,B11111011,B11111110,B00001111,B11111111,B10000000, B11111111,B11111111,B11101110,B00000111,B11111111,B10001000, B11111111,B11111111,B10001000,B00000011,B11111111,B10000000, B11111111,B11111111,B11000110,B00000001,B11110001,B00000000, B11111111,B11111111,B10000110,B00000001,B11100001,B10000000, B11111111,B11111111,B11000000,B00000000,B11000001,B11100000, B11111111,B11111111,B10000000,B00000000,B00001001,B11100000, B00001111,B11111111,B10000000,B00000000,B00001001,B01101000, B00001110,B00000001,B00000000,B00000000,B00000001,B01100000, B00000110,B00000000,B00000000,B00000000,B00000011,B00000000, B00000110,B00000000,B00000000,B00000000,B00000111,B11110001, B00000010,B00000000,B00000000,B00000000,B00111111,B10110001, B00000110,B00000000,B00000000,B00000000,B00111111,B00000001, B00000110,B00000000,B00000000,B00000000,B00111110,B00000001, B00000010,B00000000,B10000000,B00000000,B01110000,B00000100, B00000111,B10000000,B11000000,B00000001,B11110000,B00000000, B00000111,B00000000,B10000000,B00000011,B11110000,B00000000, B00001111,B11111110,B10000000,B00001111,B11110000,B00000000, B00000101,B11111111,B00000000,B00111111,B11110000,B00000000, B01111000,B11111000,B00000000,B11111111,B11111000,B00000000, B00111101,B11000000,B00000011,B11111111,B11111100,B00000000, B01100011,B10000000,B00100000,B11111111,B11111100,B00000000, B10000011,B00000000,B00100010,B11111111,B11111100,B00000000, B11000010,B00000000,B00000111,B11111111,B11111110,B00000000, B01100010,B00000000,B00000111,B01111111,B11111110,B00000000, B00110010,B00000000,B01111111,B01111111,B11111110,B00000000, B00000000,B00000000,B00111111,B01111111,B11111100,B00000000, B10000000,B00000000,B01111111,B11111111,B11111100,B00000000, B11100000,B00000111,B11111111,B11111111,B10111100,B00000000, B10000000,B00111110,B00011111,B11010000,B00011000,B00000000, B00000000,B01111000,B00000111,B11101100,B01110000,B00000000, B00000000,B11100000,B00000001,B11100000,B11110000,B00000000, B00000001,B11000000,B00000000,B01111111,B11100000,B00000000, B00000001,B11000000,B00000000,B00011111,B11100000,B00000000 }; Ahora deberíamos generar un archivo denominado _Bootscreen.h. Os dejo por aquí un ejemplo de Creality que lo tienes disponible en el siguiente enlace directamente de los pre-configurados de Marlin. Tras abrirlo, te aconsejaría hacerlo desde Visual Studio Code que también es el aconsejable a la hora de compilar... Notepad++ o cualquier editor de texto/código potente, podrás ver como existe también una estructura similar, que encapsula esos mismos datos dentro de dos corchetes. Simplemente deberás sustituirlos (copia y pega), manteniendo la misma estructura de archivos. Modificaciones en firmware Marlin y compilación Editaremos el archivo Configuration.h en la carpeta /Marlin/ de nuestro firmware Marlin y nos aseguraremos que estos dos parámetros se encuentran activos: Y para finalizar, copiaremos el archivo que hemos generado _Bootloader.h dentro de los sources de Marlin. Concretamente en la ruta /Marlin/, la cual es la misma donde se encuentran los archivos básicos de configuración (Configuration.h y Configuration_adv.h). Como pudisteis observar en la herramienta/convertidor de Marlin y en las opciones de Marlin cerca de las lineas que tocamos podemos generar una imagen para usar en la pantalla de status con el fichero _Statusscreen.h y habilitando la función correspondiente en Marlin. Así que nada más, todo listo para compilar. No debería dar ningún error durante el proceso de compilación. Si así fuera, por favor, revisa todos y cada uno de los pasos. Si no sabes como se compila el firmware de Marlin, te recomiendo que leas la parte de compilación en el extenso y muy completo artículo que dedicamos hace unas semanas Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento. Observaciones finales Si bien esta mini-guía sobre Crear tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x me ha funcionado perfectamente, desconozco el tipo de display que pueda utilizar tu impresora o simplemente por cambios introducidos en Marlin o las herramientas usadas. Así que podría no funcionar del mismo modo en tu máquina, simplemente tenlo en cuenta. La modificación está enfocada a displays LCD gráficos, así que si dispones de uno no gráfico (modo texto), no te será de mucha utilidad. Otra observación es que tras activar tu logotipo personalizado y mostrarse durante el tiempo que hayas configurado, puede que siga mostrando después el logotipo original de Marlin. No existe una forma sencilla de desactivarlo con los archivos de configuración generales, por lo menos en el momento de crear esta guía, aparecerá justo después del tuyo durante otro breve periodo de tiempo. Esto es algo que ha preferido dejar así el equipo de desarrollo de Marlin. Espero que os haya parecido interesante esta pequeña mini-guía Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x. #### Creality Ender 3 V3 Series : Review Today we bring you the new series of Creality Ender 3 V3 printers of which we have up to 4 different models that we will talk about in more detail during the review although we will focus on its Ender 3 V3 version. Creality is a proven brand, as well as being one of the ones that contributed the most to the growth of 3D printing with its different models adapted to any need/budget. While a few weeks ago we analyzed the great Creality K1 Max, with which some of the versions of this Ender 3 V3 have a lot in common, in this case Creality opts for printers in a more traditional format without enclosure. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. Creality Ender 3 V3 Series - IndexCreality Ender 3 V3 SeriesKinematicsCreality Ender 3 V3 Series... Comparison TableCreality Ender 3 V3 Kit ContentsCreality Ender 3 V3 BrandingComponents and mechanicsKinematicsExtrusion and Print PlatformElectronicsCrealityOSTests and experience using Creality Ender 3 V3Improving the Creality Ender 3 V3Improving CrealityOSFinal rating Creality Ender 3 V3Where to buy the Creality Ender 3 V3 Creality Ender 3 V3 Series If there is a legendary printer model, it is the Creality Ender 3, probably a printer with which many people started in 3D printing helping to popularize this technology. https://youtu.be/8RWumK7Ygds Creality has completely remodeled and updated this with the Ender 3 Series V3 adding very interesting improvements, as well as different versions to adapt it to each use/user. To do this, we are going to indicate the most important differences in each of them. Kinematics While in the V3 SE/KE versions we have a traditional Cartesian structure and kinematics where each axis has independent motors to perform the movements, in the V3 and V3 Plus a CoreXZ kinematics are used. Print volume, in the case of the V3 and V3 SE both share the same print volume 220*220*250 mm being in the case of the V3 KE somewhat smaller 220*220*240 mm. On the other hand, the V3 Plus goes up to 300*300*330 mm. Screen/Interface, in the V3 SE we have a 3.2" screen to monitor and control the printer. In the V3 KE we increase to 4.3" which we also have in the V3 and V3 Plus but in this case HD as mounted by the Creality K1. Price, we are not going to indicate the prices because they evolve over time but only indicate that the V3 SE model has the lowest cost being the entry model... the V3 KE due to its characteristics has a higher price than the previous one and finally the V3 and V3 Plus as the most expensive models. Creality Ender 3 V3 Series... Comparison Table In the following table you have in a more summarized way the comparison of all the versions of this Creality Ender 3 V3 series: Ender 3 V3 PlusEnder 3 V3Ender 3 V3 KEEnder 3 V3 SEStructureCoreXZCoreXZCartesianCartesianBuild Volume300*300*330 mm220*220*250 mm220*220*240mm220*220*250 mmSpeedmax.600mm/smax.600mm/smax.500mm/smax.250mm/sAccelerationmax.20000mm/s2max.20000mm/s2max.8000mm/s2max.2500mm/s2ExtruderNew high-speed direct drive extruderNew high-speed direct drive extruderUpgraded “Sprite” direct driveSprite direct drivePrint BedPEI flexible build platePEI flexible build platePEI Spring Steel BedPEI Spring Steel BedFeaturesAuto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensorAI Camera (Optional)Auto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensorAI Camera (Optional)Auto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensor (Optional)AI Camera (Optional)Auto Input Shaping (Without G-sensor)Auto Z Offset & Leveling Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorFirmwareCreality OSCreality OSCreality OSMarlinMax. Extruder Temperature≤300°C≤300°C≤300°C≤260°CHeatbed Temperature≤110°C≤110°C≤100°C≤100°CFilamentsRegular PLA/PETG/ABSHigh-strength CR-Carbon PLA-CF/PETG-CFFlexible TPU (95A)Regular PLA/PETG/ABSHigh-strength CR-Carbon PLA-CF/PETG-CFFlexible TPU (95A)Regular PLA/PETG/ABSRegular PLA/PETGRegular PLA/PETGRegular PLA/PETG Creality Ender 3 V3 Kit Contents In our case, Creality provided us with the V3 model, which comes perfectly packaged in a fairly compact box. As always, Creality pays special attention to the details and material included with everything necessary to carry out the assembly, first tests and basic maintenance of the machine. Of course, it only contains a small sample of filament in the kit so we advise you to have it on hand. Creality Ender 3 V3 Branding The assembly of the machine is really simple and in less than 5 minutes we will have it assembled and in 20 minutes we will probably have our printer working. In the following video you have the whole start-up process wonderfully detailed and that surely can be of great help to you, you also have information in the included paper manual. https://youtu.be/LDh8zoqR69E If we have followed the steps in the previous video, we will have our printer ready to print some of the example files that it includes. Components and mechanics The Creality Ender 3 V3 has an aluminum structure, according to Creality aluminum ADC12, solid and stable that, as we saw in the previous step, is assembled with a few screws. The design is very elegant and with excellent finishes with a very robust finish Kinematics We have already told you that one of the novelties of this Ender 3 V3, and the V3 Plus, is its CoreXZ kinematics that thanks to its two motors allow fast and precise movements. The system has straps for XZ with a self-tensioning system that has given us very good feelings, on the other hand this type of kinematics and the use of straps will reduce problems such as Z banding/wobble (artifacts on the Z axis). With respect to the kinematics of the printing platform, we have two tubular linear guides, on LMU8 style bearings, ensuring fast and precise movements. Extrusion and Print Platform As for the extrusion system, we have a design very similar to the one used in the Creality K1, aesthetically beautiful and compact, with some very interesting changes about it. The direct extrusion system has received different improvements such as a spring to improve the grip, an improved system for the filament tension lever and the use of more robust materials in the filament gears. With respect to the hotend we have a powerful 60W ceramic heater, which will allow precise temperature control as well as very fast heating times, allowing on the other hand to reach up to about 300ºC which will allow us to work with a wide range of filaments. We also have a tri-metal nozzle/barrel assembly, baptized as "unicorn", with a quick change system. In our case and during our tests we have not had a single problem with the extrusion system working accurately and reliably. Another important aspect of an extrusion system is the layer fan section and in this Creality Ender 3 V3 we loved it since it has a double layer fan, one on the front and one on the back, which will allow us to print at high speeds as well as being able to reach a greater angle of overhangs without the need for supports. We have a third fan, in this case for the cooling of the hotend, in which we can again see the detail and care of Creality in the design of the extrusion head so that the whole set is perfectly balanced. With respect to the printing platform we can reach up to 110ºC, which also has an insulation/protector for the heater. In addition, as you can see in the following image, it has the leveling system, which we already saw in the Creality K1, where we do not have the traditional leveling system, being replaced by pressure sensors in the corners of the bed that will allow us to adjust the Z-Offset and the leveling mesh.. As a printing surface it has a magnetic PEI sheet that has given us good results during our tests. Electronics The Creality Ender 3 V3 has electronics to match the set. The main electronics are located at the bottom of the printer, personally and in terms of temperature and access control we are not very keen on it but on this type of machine there are not many other options, along with the power supply of a generous 350W. We also find a fan, 60×15 mm, to keep the temperature under control at all times. As for the electronics, dedicated as Klipper host, we have a 32b Genic X200 MCU, dual-core at 1.2 Ghz with 256 RAM, a bit special since it is based on MIPS32 architecture and developed by Creality (the electronics). Accompanying the MCU is a 2.4Ghz WiFi controller, and 8GB EMMC storage. We also have a USB connector on the right side. In the control electronics section of the printer we have a GD32F303RET6 MCU accompanied by different connections/components among which we will highlight the 3 TMC2209 drivers that will control the motor of the Y axis and the two (A/B) of the XZ axis. Moving on to the electronics or toolboard of the print head, MCU GD32F303CBT6,for the control of the extrusion motor, heaters, fans, etc... which is controlled by CrealityOS via a serial connection. Finally, we have a third control electronics for the bed leveling system, using a GD32E230F8P6 MCU, responsible for the management of the pressure sensors. In the screen section we have an interface in line with what we saw in the Creality K1 with a screen of the same characteristics that looks sensational and a clean, agile interface with a large number of options. CrealityOS Creality OS is the firmware that controls the printer, a Klipper customized by Creality. Which we believe that Creality would have to act in two sections to have a first-class machine... first, use current versions of Klipper and second, since you are using a firmware from the community, perhaps collaborate and support the community so that they continue to improve, just like other manufacturers do. As we saw in the Creality K1, Creality has made a great effort since the different models of Ender 3 V3 were launched especially focused on its firmware, making different updates to solve problems, adding new functionalities and something that we loved and that we will talk about later in the improvements section... Root access to the firmware that will allow us to adjust our machine to a low level. CrealityOS has a very simple web interface and limited options that we can use once we have connected our printer to our network and put the IP assigned to our machine in our favorite web browser (on a device that is on the same network. Creality for this Ender 3 V3 gives us the option to access another more advanced and standard interface such as Fluidd. From our browser using the IP and port 4408 (http://<IP>:4408), where we can have total control of the machine, as well as be able to perform certain functions not available in the normal interface such as adjustment of different parameters, macros/configuration, etc... A more than advisable interface!! CrealityOS Web UI vs Fluidd Related to the option to access Fluidd we are happy that this brings another considerable improvement over previous versions of CrealityOS... being able to print directly from other laminators such as Bambu Studio/OrcaSlicer/PrusaSlicer/Cura without the need for extra modifications. Tests and experience using Creality Ender 3 V3 The truth is that the Creality Ender 3 V3 looks sensational with a very compact format and with very good performance and quality. Creality K1 vs Creality Ender 3 V3 All the tests were carried out with the profiles that come with the laminator (Creality Print and OrcaSlicer in our case) for the Creality Ender 3 V3 printer, only the filament temperature was adjusted when necessary to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously we advise, even if the results are correct, to carry out calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions. During commissioning we used Creality's own laminator, Creality Print, which we already gave you a brief introduction in our review of the Creality K1. In any case you have information on the Creality Wiki on how to use it, the recently released v5 has greatly improved the laminator and user experience. For our first tests we used the laminated parts included in the Ender 3 V3... the traditional benchy, a scraper to remove prints or a functional folding mobile phone holder. All parts printed perfectly and smoothly. Then we decided, with Creality Print, to laminate our own pieces and we decided on a set of flexy figures that have a certain complexity as they have joints, overhangs, etc., which can provide us with interesting information to make adjustments on the profile. If you follow us you probably know that our favorite laminator is OrcaSlicer, which has a profile for this Ender 3 V3 obtaining excellent results as well. As we mentioned in the CrealityOS section, we have access to the Fluidd web interface, something that will allow us to configure our OrcaSlicer to send our prints directly using <IP>:4408, as you can see in the following screenshot. One feature we loved seeing in this Creality is the ability to exclude objects during printing. Something really useful when you print several objects and one of them fails and instead of repeating all the work you can exclude the object for the rest of the print thus saving most of the objects/job. One of the features that many users find very interesting is the recovery of the impression in the event of failure. Klipper, CrealityOS remember that it is a customized version of it, it does not support this function directly. The reality is that after doing different tests in no case could we obtain a fully functional part so we hope that they will improve it in the future, although we believe that without hardware that allows a controlled emergency stop it will be quite complicated. Another noteworthy aspect is that the printer, despite being Cartesian and not having an enclosure, its noise levels during printing are acceptable if we take into account the speeds that are reached. Although most of the tests have been carried out with PLA, we have also tested ASA and PETG with good results in both cases. Improving the Creality Ender 3 V3 Although we have only been with the printer for a few weeks, we have not seen many points where we can improve. In any case, something that caught our attention was the position of the filament roll in two aspects. The first and since the machine has a compact design the position of the filament spool made it take up more space, the second and most important is that in the original position the filament spool bothers the movement of the control wiring of the print head. Again Creality, and listening to the community, provides us with a printable model and the instructions to be able to assemble the coil in a more suitable position... and we have to say that it has worked great for us!! As we always do, we will create a collection of mods for the Creality Ender 3 V3 that you can follow in the following link. Improving CrealityOS In the case of the Creality K1, one of the main reasons for rooting and changing some system options was to be able to access the machine configuration and its macros, as well as being able to send prints from other laminators. In the case of the Ender 3 V3 this was less necessary since, thanks to the fact that we have the Fluentd interface, we can do these two functions without modifying anything in the system. Anyway, Creality continues to make available the root option in this printer, which is exactly the same as the one we already explained in the review of the Creality K1 or you have detailed in the Creality Helper Script wiki. We have a lot of other options to install root enhancements but we advise you to check this information in the Wiki of the Creality Helper Script of the colleague Guilouz, to which if it is helpful invite you to a coffee, and evaluate for yourself which ones can be of help to you. One of them, which in our case we have implemented without the need for root, is to have an M600 macro for filament change management. Directly from Fluidd entering the settings section. First we will add, from the plus icon, a new file with the name M600-support-3v3.cfg where we will include the following macro... In the link above you can find the latest version. ######################################## # M600 Support ######################################## [respond] [idle_timeout] gcode: {% if printer["gcode_macro M600"].m600_state == 1 %} RESPOND TYPE=command MSG="Stopping hotend heating..." M104 S0 {% else %} TURN_OFF_HEATERS M84 {% endif %} timeout: 1800 [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: false switch_pin: !PC15 runout_gcode: M600 [gcode_macro _UNLOAD_FILAMENT] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Unloading filament..." M83 G1 E10 F300 G1 E-15 F3000 G1 E-22.4700 F2400 G1 E-6.4200 F1200 G1 E-3.2100 F720 G1 E5.0000 F356 G1 E-5.0000 F384 G1 E5.0000 F412 G1 E-5.0000 F440 G1 E5.0000 F467 G1 E-5.0000 F495 G1 E5.0000 F523 G1 E-5.0000 F3000 G1 E-15 F3000 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro _LOAD_FILAMENT] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Loading filament..." G91 G1 E100 F180 G90 M400 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro _PURGE_MORE] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Purging filament..." G91 G1 E10 F180 G90 M400 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro M600] description: Filament Change variable_m600_state: 0 variable_fan0_speed: 0 gcode: {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_minimum.y|float - 5.0 %} {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 10.0 %} {% set max_z = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].max_z_position|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% set z_safe = 0.0 %} {% if act_z < 48.0 %} {% set z_safe = 50.0 - act_z %} {% elif act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% elif act_z < max_z %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} {action_respond_info("z_safe = %s"% (z_safe))} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=m600_state VALUE=1 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE={printer.extruder.target} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=z_safe_pause VALUE={z_safe|float} RESPOND TYPE=command MSG="Print paused for filament change!" PAUSE_BASE G91 {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-1.0 F180 G1 E-{E} F4000 {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Extruder not hot enough!" {% endif %} G1 Z{z_safe} F600 M400 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F12000 {% endif %} _UNLOAD_FILAMENT SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=fan2_speed VALUE={printer['output_pin fan2'].value} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=fan0_speed VALUE={printer['output_pin fan0'].value} M106 P0 S0 M106 P2 S0 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=900 SET_E_MIN_CURRENT RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_begin Filament change detected!" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_text A necessary filament change has been detected. Please replace filament, LOAD it and click RESUME button." RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button UNLOAD FILAMENT|_UNLOAD_FILAMENT|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button LOAD FILAMENT|_LOAD_FILAMENT|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button PURGE MORE FILAMENT|_PURGE_MORE|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button CANCEL PRINT|CANCEL_PRINT|error" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button IGNORE|RESPOND TYPE=command MSG=action:prompt_end|warning" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button RESUME|RESUME|primary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_show" [gcode_macro RESUME] description: Resume the current print rename_existing: RESUME_BASE gcode: RESTORE_E_CURRENT {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int != 0 %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int > printer.extruder.temperature %} RESPOND TYPE=command MSG="Starting hotend heating..." M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Starting hotend heating..." M104 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE=0 {% endif %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed > 0 %} {% set s_value = (printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min)|float %} M106 P2 S{s_value} G1 {% endif %} {% if printer['gcode_macro M600'].m600_state != 1 %} {% set z_resume_move = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].z_safe_pause|int %} {% if z_resume_move > 2 %} {% set z_resume_move = z_resume_move - 2 %} G91 G1 Z-{z_resume_move} F600 M400 {% endif %} {% endif %} {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float + 1.0 %} {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} {% if printer["gcode_macro M600"].m600_state == 1 %} {% if printer['gcode_macro M600'].fan0_speed > 0 %} {% set s_value = (printer['gcode_macro M600'].fan0_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min)|float %} M106 P0 S{s_value} G1 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=fan0_speed VALUE=0 {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=m600_state VALUE=0 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=1800 RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_end" {% else %} {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 G90 M400 {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Extruder not hot enough!" {% endif %} {% endif %} RESPOND TYPE=command MSG="Resuming printing..." RESUME_BASE {get_params} The next step will be to add the include in our printer.cfg, since we have several includes, in the initial part we will put it below: [include M600-support-3v3.cfg] Once the changes have been saved and Klipper has been restarted, the new M600 macros added will appear... which we can configure in our laminator as a filament change script. The operation of this macro is very simple, when the system detects an M600 in the gcode or activated by a lack of filament the hotend goes to a parking area and downloads the filament. At this point we will see from Fluidd a window with the options where we will launch LOAD FILAMENT when we have the filament ready. If we want to purge more filament than the default or it has not loaded correctly we can use PURGE MORE FILAMENT. Once the loading process of the new filament is finished, remember to remove any remains, we will click on RESUME to continue with the printing. Final rating Creality Ender 3 V3 This new Ender V3 Series has made a leap in quality, especially with the V3 and V3 Plus, where we have different versions to fit any use/budget. Creality, and it is something that we love, continues to put special detail in the design and quality of its printers, something that in addition to aesthetics helps to improve the results and durability of these. On the other hand, in the case of the Ender 3 V3, we have liked the good quality results in the prints made where we have not had any problems. Also important that Creality accompanies this Ender 3 V3 with different improvements/updates that we can find on its website, one that we especially recommend is its pack of accessories that include a double-sided magnetic surface (PEO and PEI), the fabulous Space Pi filament dryer, the Nebula camera perfect for monitoring and time-lapse of our prints and 4 spare parts of the "unicorn" nozzle. At the level of points to improve perhaps that the system of resumption in the event of printing failures gives better results, or improve with an assistant the change of filaments (M600) that can be done by screen instead of the simple PAUSE/RESUME, or to be able to have sound notifications in the event of certain events that are always helpful. Where to buy the Creality Ender 3 V3 Creality has its ownonline store where you can buy the Ender 3 V3 directly as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: Ender 3 V3 PlusEnder 3 V3Ender 3 V3 KEEnder 3 V3 SE If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Creality Ender 3 V3 has been made with a machine provided by Creality. Creality provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Creality Ender 3 V3 Series : Review Hoy os traemos la nueva serie de impresoras Creality Ender 3 V3 de la cual tenemos hasta 4 modelos diferentes que os hablaremos más en detalle durante la review aunque nos centraremos en su versión Ender 3 V3. Creality es una marca contrastada, además de ser una de las que más aportaron al crecimiento de la impresión 3D con sus diferentes modelos adaptados a cualquier necesidad/presupuesto. Si bien hace unas semanas analizamos la estupenda Creality K1 Max, con la cual algunas de las versiones de esta Ender 3 V3 tienen mucho en común, en este caso Creality opta por unas impresoras en formato más tradicional sin cerramiento. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Creality Ender 3 V3 Series - ÍndiceCreality Ender 3 V3 SeriesCinemáticaCreality Ender 3 V3 Series... tabla comparativaContenido del kit Creality Ender 3 V3Puesta en marca Creality Ender 3 V3Componentes y mecánicaCinemáticaExtrusión y plataforma de impresiónElectrónicaCrealityOSTests y experiencia uso Creality Ender 3 V3Mejorando la Creality Ender 3 V3Mejorando CrealityOSValoración final Creality Ender 3 V3Dónde comprar la Creality Ender 3 V3 Creality Ender 3 V3 Series Si hay un modelo de impresora legendario es la Creality Ender 3, probablemente una impresora con la que mucha gente se inició en la impresión 3D ayudando a popularizar esta tecnología. https://youtu.be/8RWumK7Ygds Creality ha remodelado y puesto al día totalmente esta con la Ender 3 Serie V3 añadiendo mejoras muy interesantes, además de diferentes versiones para adecuarla a cada uso/usuario. Para ello os vamos a indicar las diferencias más importantes en cada una de ellas. Cinemática Mientras que en las versiones V3 SE/KE contamos con una estructura y cinemática cartesiana tradicional donde cada eje tiene motores independientes para realizar los movimientos, en la V3 y V3 Plus se utiliza una cinemática CoreXZ. Volumen de impresión, en el caso de la V3 y V3 SE ambas comparten el mismo volumen de impresión 220*220*250 mm siendo en el caso de la V3 KE algo más pequeña 220*220*240 mm. Por otro lado, la V3 Plus, llega hasta los 300*300*330 mm. Pantalla/Interfaz, en la V3 SE contamos con una pantalla de 3.2" para monitorizar y controlar la impresora. En la V3 KE aumentamos a 4.3" que también tenemos en la V3 y V3 Plus pero en este caso HD al igual que monta la Creality K1. Precio, no vamos a indicar los precios porque estos van evolucionando en el tiempo pero solamente indicar que el modelo V3 SE tiene el coste más bajo siendo el modelo de entrada... la V3 KE por sus características tiene un precio superior a la anterior y por último la V3 y V3 Plus como los modelos más caros. Creality Ender 3 V3 Series... tabla comparativa En la siguiente tabla tenéis de una forma más resumida la comparativa de todas las versiones de esta serie Creality Ender 3 V3: Ender 3 V3 PlusEnder 3 V3Ender 3 V3 KEEnder 3 V3 SEStructureCoreXZCoreXZCartesianCartesianBuild Volume300*300*330 mm220*220*250 mm220*220*240mm220*220*250 mmSpeedmax.600mm/smax.600mm/smax.500mm/smax.250mm/sAccelerationmax.20000mm/s2max.20000mm/s2max.8000mm/s2max.2500mm/s2ExtruderNew high-speed direct drive extruderNew high-speed direct drive extruderUpgraded “Sprite” direct driveSprite direct drivePrint BedPEI flexible build platePEI flexible build platePEI Spring Steel BedPEI Spring Steel BedFeaturesAuto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensorAI Camera (Optional)Auto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensorAI Camera (Optional)Auto Input Shaping (With G-sensor)Auto Z Offset & LevelingFully Auto Calibration Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorG-sensor (Optional)AI Camera (Optional)Auto Input Shaping (Without G-sensor)Auto Z Offset & Leveling Power Loss RecoveryFilament Run-out SensorFirmwareCreality OSCreality OSCreality OSMarlinMax. Extruder Temperature≤300°C≤300°C≤300°C≤260°CHeatbed Temperature≤110°C≤110°C≤100°C≤100°CFilamentsRegular PLA/PETG/ABSHigh-strength CR-Carbon PLA-CF/PETG-CFFlexible TPU (95A)Regular PLA/PETG/ABSHigh-strength CR-Carbon PLA-CF/PETG-CFFlexible TPU (95A)Regular PLA/PETG/ABSRegular PLA/PETGRegular PLA/PETGRegular PLA/PETG Contenido del kit Creality Ender 3 V3 En nuestro caso Creality nos facilitó el modelo V3 que viene perfectamente embalado en una caja bastante compacta. Como siempre, Creality presta especial atención a los detalles y material incluido con todo lo necesario para realizar el montaje, primeros tests y mantenimiento básico de la máquina. Eso sí, solamente contiene una pequeña muestra de filamento en el kit por lo que os aconsejamos que tengáis a mano. Puesta en marca Creality Ender 3 V3 El ensamblado de la máquina es realmente sencillo y en menos de 5 minutos la vamos a tener ensamblada y en 20 minutos probablemente tendremos nuestra impresora funcionando. En el siguiente video tenéis todo el proceso de puesta en marcha estupendamente detallado y que seguro que os puede ser de gran ayuda, también tenéis información en el manual en papel incluido. https://youtu.be/LDh8zoqR69E Si hemos seguido los pasos del video anterior ya tendremos lista nuestra impresora para poder imprimir alguno de los ficheros de ejemplo que incluye. Componentes y mecánica La Creality Ender 3 V3 tiene una estructura en aluminio, según Creality aluminio ADC12, sólida y estable que tal como vimos en el paso anterior se monta con unos pocos tornillos. El diseño es muy elegante y con unos acabados excelentes con un acabado muy robusto Cinemática Ya os hemos comentado que una de las novedades de esta Ender 3 V3, y la V3 Plus, es su cinemática CoreXZ que gracias a sus dos motores permiten unos movimientos rápidos y precisos. El sistema cuenta con unas correas para XZ con un sistema de auto tensado que nos ha dado muy buenas sensaciones, por otro lado este tipo de cinemática y el uso de correas van a permitir reducir problemas como Z banding/wobble (artefactos en el eje Z). Con respecto a la cinemática de la plataforma de impresión contamos con dos guías lineales tubulares, sobre unos rodamientos estilo LMU8, asegurando unos movimientos rápidos y precisos. Extrusión y plataforma de impresión En cuanto al sistema de extrusión contamos con un diseño muy similar al utilizado en la Creality K1, bonito estéticamente y compacto, con algunos cambios muy interesantes sobre este. El sistema de extrusión directa ha recibido diferentes mejoras como un muelle para mejorar el grip, un sistema mejorado para la palanca de tensión de filamento y el uso de materiales más robustos en los engranajes del mismo. Con respecto al hotend contamos con un potente calentador cerámico de 60W,que va a permitir un control preciso de la temperatura además de unos tiempos de calentado muy rápidos, permitiendo por otro lado llegar hasta unos 300ºC lo que nos va a permitir trabajar con un amplio rango de filamentos. También contamos con un conjunto nozzle/barrel tri-metal, bautizado como "unicorn", con un sistema de cambio rápido. En nuestro caso y durante nuestros tests no hemos tenido ni un solo problema con el sistema de extrusión funcionando de una forma precisa y fiable. Otro aspecto importante de un sistema de extrusión es el apartado de ventilador de capa y en esta Creality Ender 3 V3 nos ha encantado ya que dispone de un doble ventilador de capa, uno en el frontal y otro en la parte trasera, que nos va a permitir impresiones a altas velocidades además de poder llegar a un mayor ángulo de voladizos sin necesidad de soportes. Contamos con un tercer ventilador, en este caso para la refrigeración del hotend, en el cual podemos de nuevo ver el detalle y cuidado de Creality en el diseño del cabezal de extrusión para que todo el conjunto esté perfectamente balanceado. Con respecto a la plataforma de impresión podemos llegar hasta 110ºC, que además cuenta con un aislamiento/protector para el calentador. Además como se puede ver en la siguiente imagen cuenta el sistema de nivelación, que ya vimos en la Creality K1, donde no contamos con el tradicional sistema de nivelación siendo sustituido por unos sensores de presión en las esquinas de la cama que nos va a permitir el ajuste del Z-Offset y el mallado de nivelación. Como superficie de impresión cuenta con una lámina PEI magnética que nos ha dado unos buenos resultados durante nuestras pruebas. Electrónica La Creality Ender 3 V3 cuenta con una electrónica a la altura del conjunto. La electrónica principal se encuentra en la parte inferior de la impresora, personalmente y en términos de control de temperaturas y acceso no somos muy partidarios de ello pero en este tipo de máquinas no hay muchas opciones más, junto con la fuente de alimentación de unos generosos 350W. También encontramos un ventilador, 60x15 mm, para mantener la temperatura bajo control en todo momento. En cuanto a la electrónica, dedicada como host Klipper, contamos con una MCU Genic X200 de 32b, dual-core a 1.2 Ghz con 256 RAM un poco especial ya que está basada en arquitectura MIPS32 y desarrollada por Creality (la electrónica). Acompañando a la MCU encontramos una controladora WiFi de 2.4Ghz, y un almacenamiento EMMC de 8GB. Disponemos también de un conector USB en el lateral derecho. En el apartado de electrónica de control de la impresora tenemos una MCU GD32F303RET6 acompañada por diferentes conexiones/componentes entre la que destacaremos los 3 drivers TMC2209 que van a controlar el motor del eje Y y los dos (A/B) del eje XZ. Pasando a la electrónica o toolboard del cabezal de impresión, MCU GD32F303CBT6, para el control del motor de extrusión, calentadores, ventiladores, etc... que es controlado por CrealityOS mediante una conexión serial. Contamos por último con una tercera electrónica de control para el sistema de nivelación de la cama, usando una MCU GD32E230F8P6, encargada de la gestión de los sensores de presión. En el apartado pantalla contamos con un interfaz en línea con lo que vimos en la Creality K1 con una pantalla de iguales características que luce sensacional y un interfaz limpio, ágil y con una gran cantidad de opciones. CrealityOS Creality OS es el firmware que controla la impresora, un Klipper personalizado por Creality. El cual creemos que Creality tendría que actuar en dos apartados para tener una máquina de primer nivel… primero utilizar versiones actuales de Klipper y segundo dado que está utilizando un firmware de la comunidad quizás colaborar y apoyar a esta para que sigan mejorando tal como hace otros fabricantes. Al igual que vimos en la Creality K1, Creality ha hecho un gran esfuerzo desde que se lanzaron los diferentes modelos de Ender 3 V3 especialmente enfocados a su firmware, realizando diferentes actualizaciones para solventar problemas, añadiendo nuevas funcionalidades y algo que nos encantó y que hablaremos más adelante en el apartado mejoras… el acceso root al firmware que nos permitirá ajustar nuestra máquina a bajo nivel. CrealityOS cuenta con una interfaz web muy simple y limitada en opciones que podemos utilizar una vez tengamos conectada nuestra impresora a nuestra red y poniendo la IP asignada a nuestra máquina en nuestro navegador web favorito (en un dispositivo que se encuentre en la misma red. Creality para esta Ender 3 V3 nos da la opción de poder acceder a otra interfaz más avanzada y estándar como es Fluidd. Desde nuestro navegador utilizando la IP y el puerto 4408 (http://<IP>:4408), donde podremos disponer de un total control de la máquina, así como poder realizar ciertas funciones no disponibles en la interfaz normal como ajuste de diferentes parámetros, macros/configuración, etc... Una interfaz más que aconsejable!!! CrealityOS Web UI vs Fluidd Relacionado con la opción de acceso a Fluidd nos alegra que esto conlleva otra mejora considerable con respecto a versiones anteriores de CrealityOS... el poder imprimir directamente desde otros laminadores como Bambu Studio/OrcaSlicer/PrusaSlicer/Cura sin necesidad de modificaciones extras. Tests y experiencia uso Creality Ender 3 V3 La verdad es que la Creality Ender 3 V3 luce sensacional con un formato muy compacto y con un desempeño y calidad muy bueno. Creality K1 vs Creality Ender 3 V3 Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con el laminador (Creality Print y OrcaSlicer en nuestro caso) para la impresora Creality Ender 3 V3, tan solo se ajustó la temperatura del filamento cuando fue necesario para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. Durante la puesta en marcha utilizamos el propio laminador de Creality, Creality Print, el cual ya os dimos una breve introducción en nuestra review de la Creality K1. En cualquier caso tenéis información en la Wiki de Creality de como utilizarlo, la v5 recientemente lanzada ha mejorado mucho el laminador y experiencia de uso. Para nuestros primeros tests utilizamos las piezas laminadas incluidas en la Ender 3 V3... el tradicional benchy, una rasqueta para retirar las impresiones o un funcional soporte para móviles abatible. Todas las piezas se imprimieron perfectas y sin problemas. A continuación nos decidimos, con Creality Print, a laminar nuestras propias piezas y nos decidimos por un set de figuras flexy que tienen cierta complejidad al tener articulaciones, voladizos, etc, que nos pueden facilitar información interesante para realizar ajustes sobre el perfil. Si nos seguís sabréis probablemente que nuestro laminador favorito es OrcaSlicer, que dispone de perfil para esta Ender 3 V3 obteniendo unos resultados excelentes también. Tal y como os comentamos en el apartado CrealityOS disponemos de acceso a interfaz web Fluidd algo que nos va a permitir configurar nuestro OrcaSlicer para enviar nuestras impresiones de forma directa utilizando <IP>:4408 tal como podéis ver en la siguiente captura. Una función que nos encantó ver en esta Creality es la posibilidad de excluir objetos durante la impresión. Algo realmente útil cuando imprimes varios objetos y uno de ellos falla y en lugar de repetir todo el trabajo poder excluir el objeto para el resto de la impresión salvando de esta forma la mayoría de objetos/trabajo. Una de las funciones que muchos usuarios les parece muy interesante es la recuperación de la impresión ante fallo. Klipper, CrealityOS recordemos que es una versión personalizada de este, no soporta esta función de forma directa. La realidad es que después de hacer diferentes pruebas en ningún caso pudimos obtener una pieza totalmente funcional por lo que esperemos que la mejoren en el futuro aunque creemos que sin un hardware que permita realizar un parado de emergencia controlado va a ser bastante complicado. Otro aspecto reseñable es que la impresora, pese a ser cartesiana y no disponer de cerramiento, sus niveles de ruido durante la impresión son aceptables si tenemos en cuenta las velocidades que se alcanzan. Aunque la mayoría de tests se han realizado con PLA también hemos probado ASA y PETG con unos buenos resultados en ambos casos. Mejorando la Creality Ender 3 V3 Aunque solamente llevamos unas pocas semanas con la impresora no hemos visto muchos puntos donde poder mejorar. En cualquier caso algo que nos llamó mucho la atención fue la posición del rollo de filamentos en dos aspectos. El primero y dado que la máquina tiene un diseño compacto la posición del follo de filamentos la hacia ocupar más espacio, el segundo y más importante es que en la posición original la bobina de filamentos molesta al movimiento del cableado de control del cabezal de impresión. De nuevo Creality, y escuchando a la comunidad, nos facilita un modelo imprimible y las instrucciones para poder montar la bobina en una posición más adecuada... y tenemos que decir que nos ha funcionado genial!!! Como siempre solemos hacer crearemos una colección de mods para la Creality Ender 3 V3 que podéis seguir en el siguiente link. Mejorando CrealityOS En el caso de la Creality K1 una de las principales razones para hacer root y cambiar algunas opciones del sistema fueron el poder acceder a la configuración de máquina y sus macros además de poder enviar impresiones desde otros laminadores. En el caso de la Ender 3 V3 esto se nos hizo menos necesario dado que, gracias a que disponemos del interfaz Fluidd, podemos hacer estas dos funciones sin modificar nada del sistema. De todas formas Creality sigue poniendo a disposición la opción de root en esta impresora que es exactamente el mismo que ya os explicamos en la review de la Creality K1 o tenéis detallado en la wiki del Creality Helper Script. Tenemos otra gran cantidad de opciones para instalar mejoras con root pero os aconsejamos que reviséis esta información en la Wiki del Creality Helper Script del compañero Guilouz, al cual si os es de ayuda invitéis a un café, y valoréis vosotros mismos cuales os pueden ser de ayuda. Uno de ellos, que en nuestro caso hemos implementado sin necesidad de root, es el disponer de una macro M600 para la gestión de cambio de filamentos. Directamente desde Fluidd entrando en la sección de configuración. Primero añadiremos, desde el icono más, un nuevo fichero con el nombre M600-support-3v3.cfg donde incluiremos la siguiente macro... en el link anterior podréis encontrar la última versión. ######################################## # M600 Support ######################################## [respond] [idle_timeout] gcode: {% if printer["gcode_macro M600"].m600_state == 1 %} RESPOND TYPE=command MSG="Stopping hotend heating..." M104 S0 {% else %} TURN_OFF_HEATERS M84 {% endif %} timeout: 1800 [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: false switch_pin: !PC15 runout_gcode: M600 [gcode_macro _UNLOAD_FILAMENT] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Unloading filament..." M83 G1 E10 F300 G1 E-15 F3000 G1 E-22.4700 F2400 G1 E-6.4200 F1200 G1 E-3.2100 F720 G1 E5.0000 F356 G1 E-5.0000 F384 G1 E5.0000 F412 G1 E-5.0000 F440 G1 E5.0000 F467 G1 E-5.0000 F495 G1 E5.0000 F523 G1 E-5.0000 F3000 G1 E-15 F3000 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro _LOAD_FILAMENT] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Loading filament..." G91 G1 E100 F180 G90 M400 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro _PURGE_MORE] gcode: RESTORE_E_CURRENT M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} RESPOND TYPE=command MSG="Purging filament..." G91 G1 E10 F180 G90 M400 SET_E_MIN_CURRENT [gcode_macro M600] description: Filament Change variable_m600_state: 0 variable_fan0_speed: 0 gcode: {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_minimum.y|float - 5.0 %} {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 10.0 %} {% set max_z = printer["gcode_macro PRINTER_PARAM"].max_z_position|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% set z_safe = 0.0 %} {% if act_z < 48.0 %} {% set z_safe = 50.0 - act_z %} {% elif act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% elif act_z < max_z %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} {action_respond_info("z_safe = %s"% (z_safe))} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=m600_state VALUE=1 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE={printer.extruder.target} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=z_safe_pause VALUE={z_safe|float} RESPOND TYPE=command MSG="Print paused for filament change!" PAUSE_BASE G91 {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-1.0 F180 G1 E-{E} F4000 {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Extruder not hot enough!" {% endif %} G1 Z{z_safe} F600 M400 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F12000 {% endif %} _UNLOAD_FILAMENT SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=fan2_speed VALUE={printer['output_pin fan2'].value} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=fan0_speed VALUE={printer['output_pin fan0'].value} M106 P0 S0 M106 P2 S0 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=900 SET_E_MIN_CURRENT RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_begin Filament change detected!" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_text A necessary filament change has been detected. Please replace filament, LOAD it and click RESUME button." RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button UNLOAD FILAMENT|_UNLOAD_FILAMENT|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button LOAD FILAMENT|_LOAD_FILAMENT|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_button PURGE MORE FILAMENT|_PURGE_MORE|secondary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button CANCEL PRINT|CANCEL_PRINT|error" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button IGNORE|RESPOND TYPE=command MSG=action:prompt_end|warning" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_footer_button RESUME|RESUME|primary" RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_show" [gcode_macro RESUME] description: Resume the current print rename_existing: RESUME_BASE gcode: RESTORE_E_CURRENT {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int != 0 %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int > printer.extruder.temperature %} RESPOND TYPE=command MSG="Starting hotend heating..." M109 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Starting hotend heating..." M104 S{printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].hotend_temp|int} {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=PRINTER_PARAM VARIABLE=hotend_temp VALUE=0 {% endif %} {% if printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed > 0 %} {% set s_value = (printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan2_min)|float %} M106 P2 S{s_value} G1 {% endif %} {% if printer['gcode_macro M600'].m600_state != 1 %} {% set z_resume_move = printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].z_safe_pause|int %} {% if z_resume_move > 2 %} {% set z_resume_move = z_resume_move - 2 %} G91 G1 Z-{z_resume_move} F600 M400 {% endif %} {% endif %} {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float + 1.0 %} {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} {% if printer["gcode_macro M600"].m600_state == 1 %} {% if printer['gcode_macro M600'].fan0_speed > 0 %} {% set s_value = (printer['gcode_macro M600'].fan0_speed * 255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min) * 255 / (255 - printer['gcode_macro PRINTER_PARAM'].fan0_min)|float %} M106 P0 S{s_value} G1 SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=fan0_speed VALUE=0 {% endif %} SET_GCODE_VARIABLE MACRO=M600 VARIABLE=m600_state VALUE=0 SET_IDLE_TIMEOUT TIMEOUT=1800 RESPOND TYPE=command MSG="action:prompt_end" {% else %} {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 G90 M400 {% else %} RESPOND TYPE=command MSG="Extruder not hot enough!" {% endif %} {% endif %} RESPOND TYPE=command MSG="Resuming printing..." RESUME_BASE {get_params} El siguiente paso será añadir el include en nuestro printer.cfg, dado que contamos con varios includes en la parte inicial lo pondremos a continuación: [include M600-support-3v3.cfg] Una vez guardados los cambios y reiniciado Klipper ya nos aparecerán las nuevas macros M600 añadidas... que podremos configurar en nuestro laminador como script de cambio de filamentos. El funcionamiento de esta macro es muy sencillo, cuando el sistema detecta un M600 en el gcode o activado por una falta de filamento el hotend va a una zona de parking y descarga el filamento. En este punto veremos desde Fluidd una ventana con las opciones donde lanzaremos LOAD FILAMENT cuando tengamos listo el filamento. Si queremos purgar más filamento del de por defecto o no ha cargado correctamente podemos usar PURGE MORE FILAMENT. Una vez finalizado el proceso de carga del nuevo filamento, recuerda eliminar cualquier resto, pulsaremos sobre RESUME para continuar con la impresión. Valoración final Creality Ender 3 V3 Esta nueva Ender V3 Series ha dado un salto de calidad, en especial con las V3 y V3 Plus, donde contamos con diferentes versiones para ajustarse a cualquier uso/presupuesto. Creality, y es algo que nos encanta, sigue poniendo especial detalle en el diseño y calidad de sus impresoras algo que además de estética ayudan a mejorar los resultados y durabilidad de estas. Por otro lado, en el caso de la Ender 3 V3, nos ha agradado los buenos resultados de calidad en las impresiones realizadas donde no hemos tenido ningún problema. También importante que Creality acompaña esta Ender 3 V3 con diferentes mejoras/actualizaciones que podemos encontrar en su web, uno que especialmente os aconsejamos su pack de accesorios que incluyen una superficie magnética de doble cara (PEO y PEI), el fabuloso secador de filamentos Space Pi, la cámara Nebula perfecta para monitorizar y hacer time-lapse de nuestras impresiones y 4 repuestos del nozzle "unicorn". A nivel de puntos a mejorar quizás que el sistema de reanudación ante fallos de impresión de mejores resultados, o mejorar con un asistente el cambio de filamentos (M600) que se pueda realizar por pantalla en lugar del simple PAUSE/RESUME, o el poder tener notificaciones sonoras ante ciertos eventos que siempre son de ayuda. Dónde comprar la Creality Ender 3 V3 Creality disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la Ender 3 V3 así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: Ender 3 V3 PlusEnder 3 V3Ender 3 V3 KEEnder 3 V3 SE Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Creality Ender 3 V3 se ha realizado con una máquina proporcionada por Creality. Creality nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Creality HALOT-MAGE PRO: 8K 10.3" really fast printer!! If you like the world of 3D printing you surely know the brand Creality . Normally when we talk about Creality comes to mind its FDM printers, filament, which have undoubtedly been architects of the great expansion of 3D printing in recent years with very capable machines, a very balance between quality/price and an immense community. Today we are going to show you a line of Creality machines that may not be so well known... Its  HALOT series resin 3D printers, specifically its flagship, the Creality HALOT-MAGE PRO launched in April 2023. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, ,TwitterandFacebook. Creality HALOT-MAGE PRO Printer The Creality HALOT-MAGE PRO is currently the top of the range in SLA technology, resin, from Creality. A printer focused on production environments, really fast, with a panel of 10.3 "and 8K resolution. It also incorporates a really useful resin feeding and management system, as well as an active air filtration system and remote management through Creality Cloud. https://www.youtube.com/watch?v=n_41EYr6xg4&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=2 The HALOT-MAGE PRO also has different accessories, consumables or spare parts for it. The cleaning and curing station to allow us to make processing as simple as possible, or the USB camera to be able to make our time-lapse videos with which we will leave our friends speechless as well as being able to monitor the state of our impressions. On the other hand, and in reference to consumables or spare parts, we have the new high speed VAT films (ACF) that are key to the incredible performance of our HALOT-MAGE PRO as well as the new Creality Fast Resin resin, as well as spare parts for the air filtration system.. Technical specifications: HALOT-MAGE PROLCD resolution8K (7680x4320)LCD size10.3"Pixel Size (xy)29.7 μmPrint Size228x128x230 mmVelocityup to 170 mm/h in Dymax modeVAT FilmACF,  includes spareKinematics ZDouble linear guideTouch screen4.3" color capacitive touchUV sourceIntegral Light Source 3.0SoftwareChiTuBox, Lychee Slicer and Halot BoxOtherResin pump, air-filtered system, WiFi and Ethernet for remote management Comparativa HALOT-MAGE PRO vs HALOT-MAGE Creality in the kit of your HALOT-MAGE PRO includes everything you need for commissioning and maintenance, especially interesting to have spare parts for the VAT ACF film. Features and functions The Creality HALOT-MAGE PRO is an imposing printer right out of the box, built partially in metal since the back-top is made of a plastic material. Its folding door in orange is really comfortable, and that allows it to filter 99.89% of UV, leaving the feeling of a robust machine... More as you will see later for its incredible speed!! The HALOT-MAGE PRO is designed to print at high speeds, sometimes too much, and in production environments. We have a mode called "Dynax" that allows the retraction process between layers in 1.2s allowing speeds of 70mm / h in normal mode and an incredible 170mm / h in maximum speed mode. It is important to emphasize that these speeds are in an environment with optimal conditions... Specific resin for printing at high temperatures, optimal temperature for printing around 30º.In the examples of tests by Creality, Titanic, is laminated with a height of 0.2 mm (when the normal is usually 0.05) and at the maximum speed of the machine. In order to reach these speeds, the HALOT-MAGE PRO has a powerful close-loop motor that generates up to 1300 N of torque without vibrations at low speeds or loss of steps at high speeds. This together with a double system of linear guides allows moving the assembly with great precision and reliability. In addition to the above, the HALOT-MAGE PRO mounts a powerful MCU developed by Creality especially to manage print speeds, UI, and remote management functions that we have available. It is important to emphasize that to take advantage of these functions, currently, it is advisable to use the Creality HALOT Box laminator. This allows us to obtain prototypes quickly and be able to print final versions, even at a normal speed, really quickly. In the following video, you can see it in action!! https://www.youtube.com/watch?v=R8jXFHDe74U&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=3 In the optics section, we have a 10.3 "8K monochrome screen that gives us a resolution of 7680 * 4320 pixel and an XY resolution of 29.7 microns with tempered glass protection to prevent scratches or resin leaks from damaging it.As is normal this type of panels usually supports about 2000 hours of printing, so they are usually considered consumable. Continuing with the optical part we have a UV light source with the Integral Light Source 3.0 system which promises +90% light consistency, as well as about 8000μw / cm² of intensity that can allow us to cure a layer of resin in 1s. In addition, we have a printing volume of 228x128x230 mm that will allow us to print almost any type of project. On the outside of our HALOT-MAGE PRO we have a great 4.3" full-color touch screen with a friendly interface, full of functions that we will talk more in detail in our final assessment of the machine but we anticipate that Creality in this case has to continue improving the usability of the interface. We also have two USB connectors on this front, one for our USB key with our parts and the second for a webcam for monitoring or time-lapse. https://www.youtube.com/watch?v=doQGAA_bq-8&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=8 As we can see in the previous video, the HALOT-MAGE PRO has a particularly interesting function... a resin management system that will allow us to both empty and fill our VAT, 1 l may take about 20-30 minutes but it will be a safe and clean task for us to do it manually. It will also allow us to fill automatically during a print to avoid ruining our print due to a lack of resin.A really useful function has some room for improvement that we will explain in more detail later. The HALOT-MAGE PRO also has a carbon-based air filtration system, which will allow us to considerably reduce the smell of the resin, as well as the filtering of harmful particles such as HCHO/TVOC/AQI. It is advisable for optimal operation to replace the filter every 3 months approximately. The network functions of the HALOT-MAGE PRO will allow us to remotely control our printer as well as remote printing. The HALOT-MAGE PRO has the option of adding a webcam, not included with the kit and sold as an accessory by Creality, with which we can also visually monitor our impressions will allow us to create time-lapse. Another interesting feature, especially in production environments, is the integration of multi-printer control of HALOT Box or Creality Cloud with which we can remotely manage our HALOT-MAGE PRO farm in a comfortable and simple way. Commissioning Starting the HALOT-MAGE PRO is practically child's play, in the following video of Creality you can see the whole process in a simple and visual way: https://www.youtube.com/watch?v=h4tAFesKVYA&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=1 IMPORTANT!!! If you do not know resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remember that the resins that use these types of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity, either in contact with the skin or eyes or inhalation of gases.It is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, and glasses, and working in well-ventilated rooms. Anyway, we are going to explain the process on our part emphasizing those parts that we think are important. Once we have unpacked the printer, although it seems an unimportant detail the packaging of the printer with vertical opening greatly facilitates the process, we will remove the printing platform and the VAT as we can see in the previous video. It is advisable to check that everything has arrived and is in the correct state. We will connect our HALOT-MAGE PRO to the current one and turn it on, the first step will be to verify that the screen works correctly, for this we will go to the Settings icon and click on Cleaning.Below you have some screenshots of the process to follow on screen. The next step to perform will be the levelling of the printing platform, the process is very similar to other printers, we will remove the VAT, we will place the levelling sheet protecting the screen, will place the printing platform and we will loosen the screws of this as we have in the following capture. IMPORTANT!!! It is important to look at the resin pump system, since incorrect handling of the VAT or printing platform can damage this component. Once we have everything ready we will go to our screen, within the menu Settings/Print Settings/Z axis Movement/Leveling which will make the printing platform go down to position 0 of the Z axis. With one hand we keep the printing base firm and we tighten the anchor screws, ideally one of the sides following the screw of its diagonal and the same process with the other two, the objective is that the calibration sheet is slightly pressed by the platform evenly in all its corners. Once the printing platform has been adjusted, we will click on the Back to Zero option or Reset Position depending on the firmware version of your machine may vary. Although the interface of the printer is friendly, we believe that usability has to be improved in future firmware, since for example, the name of the options lead to confusion sometimes or missing options such as being able to move the height of the Z axis during this process manually. Once we have our level platform we will proceed to place the VAT in its location, we remind you to pay special attention to the resin management system and that the conduit of this is in its correct location. It is time to use the resin management system, for this the first thing will be to arrange our resin canister next to the printer and place the conduit of the resin system located in the back in it. Then we will use the buttons available on the resin pump, in our case we will use IN to fill the tank and STOP when we have it at the desired level.A 1l can take about 20 or 30 minutes, by hand this initial process can be faster, but this way we check that the system works correctly.We also have two marks in the VAT to indicate 500 ml and 1000 ml which is the maximum advisable, taking into account the speeds reached by the printer and having a self-filling system we do not advise you to pass the 500 ml mark to avoid splashes of resin outside the VAT.Below, you can see the detail of the resin management system: We can also manage from the screen, Settings/Print Settings/Feed System, how the system should act during our prints for the autofill or simply to activate the filling or emptying from the screen itself without having to open the folding door to access the interior. As with the resin management system, we can manage the air purification system from the screen to activate it manually or automatically when printing (more than advisable) as well as the deactivation time setting once printing is finished.You can find all these options in Settings/Print Settings/AP System. A good detail is the inclusion of a system to be able to attach a tube to guide the odors/vapors extracted by the air purification system to an air outlet and prevent them from remaining in the room or room where we have our printer.In addition to the anchoring system, the kit includes a tube for this purpose which is appreciated. Once we have everything ready we can start printing!! We will use our USB to print something that we generate from our favorite laminator or any of the examples included. The process, the first few times, can be a bit confusing since when selecting the file to print it will make a process of loading and validation to the memory of the printer and once loaded we will have to select it again to start printing.  In the following video, you will probably be clearer about the process. https://youtu.be/NMAIl4MN33k Opciones de gestión remota We have already told you that the HALOT-MAGE PROincludes network connection options, both WiFi and Ethernet (cable), for remote management tasks that will simplify some processes or machine management. In the case of WiFi connection, we can configure this from the screen in a simple way in Settings / WiFi selecting the one that interests us and putting the access data. IMPORTANT!!! It only supports 2.4Ghz networks and only accepts WPA-PSK/WPA2-PSK security protocols.In the event that your WiFi network does not match these specifications, and you cannot enable them to use remote management, you must use an Ethernet wired network. For now the possibility of sending our prints by network are limited to the Halot Box laminator although probably in the near future it can be supported by ChiTuBox and Lychee Slicer. In the following screenshot you can see the process: Creality also has an App for mobile devices from where we can monitor and send our prints to our printer. We will not go into detail, then as you can find in the manual you have a quick guide to get it going. Print quality Before we start showing you some examples of impressions we would like to talk about the adjustment of exposure times. The expansion of 3D printing in recent years along with access to technology in an affordable and high quality also makes many users start using their printers, many times, without being properly informed or not taking advantage of the options and quality that these printers can allow us. Correctly calibrating the exposure time is a critical factor in ensuring that our parts are printed smoothly and with the highest quality. There are mainly, there are other values a little more advanced that we do not advise you to modify initially, dos very important values to take into account: Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our piece and its supports when performing the printing process. In this regard it is important to: Number of first layers, a low value or a very high value can be counterproductive. Having a few first layers can make them not support, in this aspect, it is advisable to have a number between 4 and 8 base layers. Exposure of the first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and make the printing fail. A short exposure can influence the adhesion, while a high exposure apart from causing similar failures will reduce the lifetime of our screen. Normally, as always depending on the printing conditions and resin we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds. Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case they are important to provide consistency to the piece as it is created and achieve a good definition of details in our figures. After all this explanation, it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. For this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. We started by performing the Phrozen RP exposure test which is fast, but it also gives us a lot of information when choosing our optimal exposure time, and we use normally which allows us to compare results with other printers. Now that we have our exposure time, in our case we find that depending on the type of piece 2 s or 2.1 s are optimal times for our machine and the Creality Rapid resin, it is time to see the full potential of this HALOT-MAGE PRO and we started to launch our pending projects, and we could not be happier with the result. TEST INFORMATION: In our tests we perform the tests from both Chitubox and Lychee Pro, our preferences in this aspect is to use Lychee Pro for its workflow, tools, and interface... We believe that it is a software that if we use our printer assiduously is worth the cost of its license for the saving of time when processing our projects and, at least in our case, the failure rate when printing has been reduced to practically 0.Also indicate that Creality includes one year of Chitubox PRO license in the kit.On the other hand, indicates that the tests carried out have been made on the default profile that includes the laminator, in this case Lychee Pro, adjusting the exposure time of normal layers using the test previously mentioned.We also remind you that you have Halot Box which we continue to test with, given that some of the functions of the HALOT-MAGE PRO for now are only available in this slicer.As for the resin used, we have used both Creality Rapid resin and standard resins as always mixed in 10-15% with ABS-like to give them a touch of extra resistance. Given the characteristics and approach of the HALOT-MAGE PRO we focused on making a big, very big project. We decided on the Wicked model, which has incredible designs, Groot – Guardians of the Galaxy 1/6 scale a really large print where to test the size, speed and capabilities of the machine. As we always advise, one of the best accessories for your printers is an adapter to drain our printing platform. HALOT-MAGE PRO allowed us to complete the project in 1/4 of the time we would have needed on any of the other machines we had. Although the 1/6 scales are not usually very critical, the detail in this case the textures of Groot or details of the base show, despite the printing speed, in a hasty manner. Also note that the resin management system worked sensationally, avoiding any scare by not correctly calculating the volume of resin needed to finish printing. For the following projects we focus on reducing the scale of the figures where we realized that depending on what type of projects speed is not a good friend We opted for a project of different squads of Orks where we could observe the great speed of the machine and that required finer adjustments of speeds and exposure to get the figures with all their details and without failures. Again the HALOT-MAGE PRO had a sensational performance, taking the different prints in 1/3 of the time on other printers in our workshop. We will continue to show you more printed figures in the future on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, , TwitterandFacebook. Final assessment Creality with its HALOT-MAGE PRO has a really good printer in quality, speed and in general very good finishes both in printed and construction parts ... But we believe that it has lacked a return to get the perfect product from our point of view. However it is also true that Creality's approach with this machine is totally focused on speed and production environments. The inclusion of a one-year license to Chitubox PRO is something great to consider. One of the biggest of this machine, although with a relatively simple solution by Creality through firmware updates, is that of its on-screen interface and its usability. The use of scrolling in long texts too fast does not give time to read them. Although we have many functions from the UI some are confusing to use, such as the process of leveling the platform or the process to print something from the USB. Regarding the latter, in the following video you can see how the scroll in names is somewhat confusing. As well as the process of loading from USB to the printer's memory, click again to print from this memory, or the window prior to starting printing with two options that do not distinguish its function very well. https://youtu.be/NMAIl4MN33k In any case, in reference to its 4.3 "touch screen and full color has excellent brightness, viewing angle, and response time It's too bad that the usability of the menus or their options are not currently at the same level. The anchoring of the printing platform, although firm, has given us problems with the system used in our test unit.Since the anchoring system of the printing platform has an M5 thread at the top we put a screw to improve the anchoring, and it has been sensational, a "mod" is more than advisable. In addition, we have not been able to find out why, the first layers have not come out correctly in any of our tests. In the following image, you can see those artifacts similar to the typical elephant foot. We have done the levelling process several times, with different heights, adding sheets to the levelling sheet, adjusting speeds, etc. In favor of saying that the printing platform has a laser engraving to improve the adhesion of the resin and that, in our case, we never had problems with adhesion or when removing our pieces from this. In our case, we believe that the problem may have to do with a problem with our test machine. Also, Creality has decided to put the limit switch at the top of the Z axis which together with the speed of the homing process can be the cause of certain deviations during this process. We have to say that from a few initial layers, all the prints have come out perfect and without similar artifacts. Related to the speed used in some movements such as home, initial entry into resin by the platform when printing or even at the end of printing can splash the resin outside the VAT, and may even leak resin to dangerous areas The resin management system, if not taken care of, can easily be damaged. The resin management system, although it may take more or less is great, but it should be improved.If you do not pay special attention to the first uses you can damage it and over time even mark the ACF film of the VAT. We also thoroughly reviewed the air filtration system because honestly we found the airflow very poor and the system quite rudimentary and that could certainly be significantly improved, more being a component that improves the safety of use of the product. With respect to the ACF, we have seen that it is perfect for the speeds of the machine, but on the other hand, we have found some artifacts in certain situations that could be related to the use of this new film for VAT and that we have not found in other similar machines using other types of films with similar figures. In some flat faces or in figures with a lot of detail... it's something we're continuing to test to identify whether it's a general problem with the use of ACF, something on our part, or a combination of several factors. In the section on remote management and connectivity is appreciated wireless and wired options, in any case, it would have been interesting to support bands of 5 or 6 Ghz instead of limiting only to 2.4 Ghz. More related to aesthetics, is that the fans for UV / electronics are at the bottom exposed without protection, and that detracts a little from the aesthetics of the printer. Although, on the other hand, for production environments it can go sensational for the maintenance and replacement of the same. Sometimes the problems we detect can be more or less simple to correct and we believe that the HALOT-MAGE PRO with a review of its interface focused on usability can gain many integers as a machine. Where to buy the Creality HALOT-MAGE PRO? Creality has its own online store where you can buy directly the HALOT-MAGE PRO as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: Creality HALOT-MAGE PRO​​​​​ If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. #### Creality HALOT-MAGE PRO: 8K 10.3" realmente rápida!!! Si te gusta el mundo de la impresión 3D seguramente conozcas la marca Creality . Normalmente cuando hablamos de Creality nos viene a la cabeza sus impresoras FDM, filamento, que sin duda han sido artífices de la gran expansión de la impresión 3D en los últimos años con unas máquinas muy capaces, un muy balance entre calidad/precio y con una inmensa comunidad. Hoy os vamos a mostrar una línea de máquinas de Creality que pueden no ser tan conocidas... su gama de impresoras 3D de resina HALOT, en concreto su buque insignia, la Creality HALOT-MAGE PRO lanzada en Abril 2023. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Impresora Creality HALOT-MAGE PRO La Creality HALOT-MAGE PRO es actualmente el tope de gama en tecnología SLA, resina, de Creality. Una impresora enfocada en entornos de producción, realmente veloz, con un panel de de 10.3" y 8K de resolución. Además incorpora un sistema de alimentación y gestión de resina realmente útil, además de un sistema de filtrado activo de aire y gestión remota mediante Creality Cloud. https://www.youtube.com/watch?v=n_41EYr6xg4&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=2 La HALOT-MAGE PRO dispone además de diferentes accesorios, consumibles o repuestos para ella. La estación de limpieza y curado para permitirnos hacer un procesado lo más sencillo posible, o la cámara USB para poder hacer nuestros videos time-lapse con los que vamos a dejar boquiabiertos a nuestros amigos además de poder vigilar el estado de nuestras impresiones. Por otro lado, y en referencia a consumibles o repuestos, disponemos de las nuevas películas VAT de alta velociad (ACF) que son claves para el increíble rendimiento de nuestra HALOT-MAGE PRO así como la nueva resina Creality Fast Resin, además de repuestos para el sistema de filtrado de aire. Especificaciones técnicas: HALOT-MAGE PROResolución LCD8K (7680x4320)Tamaño LCD10.3"Tamaño Pixel (xy)29.7 μmTamaño Impresión228x128x230 mmVelocidadhasta 170 mm/h en modo DymaxPelícula VATACF, incluye repuestoCinemática ZDoble guía linealPantalla Táctil4.3" color táctil capacitativaFuente UVIntegral Light Source 3.0Software LaminadoChiTuBox, Lychee Slicer y Halot BoxOtrosBomba de resina, Sistema filtrado aire, WiFi y Ethernet para gestión remota Comparativa HALOT-MAGE PRO vs HALOT-MAGE Creality en el kit de su HALOT-MAGE PRO incluye todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento, especialmente interesante disponer de repuesto para la película ACF del VAT. Características y funciones La Creality HALOT-MAGE PRO es una impresora imponente nada más sacarla de su caja, construida parcialmente en metal ya que la parte trasera-superior está hecha de un material plástico. Su puerta abatible en color naranja que es realmente cómoda, y que permite filtrar el 99.89% de UV, dejando la sensación de una máquina robusta... más como veréis más adelante por su increíble velocidad!!! La HALOT-MAGE PRO está pensada para imprimir a altas velocidades, en ocasiones demasiado, y entornos de producción. Contamos con un modo llamado "Dynax" que permite realizar el proceso de retracción entre capas en 1.2s permitiendo unas velocidades de 70mm/h en modo normal y de unos increíbles 170mm/h en modo de máxima velocidad. Es importante recalcar que estas velocidades son en un entorno con condiciones óptimas... resina específica para impresión a altas temperaturas, temperatura óptimas para la impresión de alrededor de 30º. En los ejemplos de tests por Creality, Titanic, está laminado con una altura de 0.2 mm (cuando lo normal suele ser 0.05) y a la máxima velocidad de la máquina. Para poder llegar a estas velocidades, la HALOT-MAGE PRO cuenta con un potente motor close-loop que genera hasta 1300N de torque sin vibraciones a bajas velocidades ni pérdida de pasos a altas. Esto junto con un doble sistema de guiás lineales permiten mover el conjunto con una gran precisión y fiabilidad. Además de lo anterior, la HALOT-MAGE PRO monta una potente MCU desarrollada por Creality especialmente para poder gestionar las velocidades de impresión, la UI y las funciones de gestión remotas que tenemos disponibles. Es importante recalcar que para sacar provecho a estas funciones, actualmente, es aconsejable el uso del laminador de Creality HALOT Box. Esto nos permite obtener prototipos de una forma rápida y poder imprimir versiones finales, aun a una velocidad normal, de forma realmente rápida. El siguiente video podéis verla en acción!!! https://www.youtube.com/watch?v=R8jXFHDe74U&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=3 En el apartado de óptica contamos con una pantalla de 10.3″ 8K monocromática que nos entrega una resolución de 7680*4320 píxel y una resolución XY de 29.7 micrones y con una protección de cristal templado para evitar que arañazos o fugas de resina puedan dañarla. Como suele ser normal en este tipo de paneles suelen soportar unas 2000 horas de impresión, por lo cual suelen ser consideradas un consumible. Siguiendo con la parte óptica contamos con una fuente de luz UV con el sistema Integral Light Source 3.0 la cual promete +90% de consistencia lumínica, así como unos 8000μw/cm² de intensidad que pueden permitirnos curar una capa de resina en 1s. Además, contamos con un volumen de impresión de 228x128x230 mm que nos va a permitir imprimir casi cualquier tipo de proyecto. En la parte exterior de nuestra HALOT-MAGE PRO contamos con una estupenda pantalla táctil a todo color de 4.3" con una interfaz amigable, llena de funciones y que hablaremos más en detalle en nuestra valoración final de la máquina pero os adelantamos que Creality en este caso tiene que seguir mejorando la usabilidad de la interfaz. También contamos con dos conectores USB en esta parte frontal, uno para nuestra llave USB con nuestras piezas y el segundo para una cámara web para monitorización o time-lapse. https://www.youtube.com/watch?v=doQGAA_bq-8&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=8 Tal como podemos ver en el video anterior, la HALOT-MAGE PRO dispone de una función especialmente interesante... un sistema de gestión de resina que nos va a permitir tanto vaciar como llenar nuestro VAT , 1 litro puede tardar unos 20-30 minutos pero va a ser una tarea segura y limpia para nosotros de hacerlo de forma manual. También nos va a permitir el rellenado automático durante una impresión para evitar arruinar nuestra impresión por falta de resina.Una función realmente útil tiene cierto margen de mejoras que os explicaremos más en detalle más adelante. La HALOT-MAGE PRO cuenta además con un sistema de filtrado de aire basado en carbono, que nos va a permitir reducir considerablemente el olor de la resina, al igual que el filtrado de partículas nocivas como HCHO/TVOC/AQI. Es aconsejable para un óptimo funcionamiento reemplazar el filtro cada 3 meses aproximadamente. Las funciones de red de la HALOT-MAGE PRO nos va a permitir el control remoto de nuestra impresora así como la impresión remota. La HALOT-MAGE PRO cuenta con la opción de añadir una cámara WEB, no incluida con el kit y de venta como accesorio por Creality, con la que además podemos monitorizar visualmente nuestras impresiones nos va a permitir la creación de time-lapse. Otra funcionalidad interesante, especialmente en entornos de producción, es la integración de control multi-impresora de HALOT Box o Creality Cloud con las que podremos gestionar remotamente nuestra granja de HALOT-MAGE PRO de una forma cómoda y sencilla. Puesta en marcha Poner en marcha la HALOT-MAGE PRO es prácticamente un juego de niños, en el siguiente video de Creality podréis ver todo el proceso de una forma sencilla y visual: https://www.youtube.com/watch?v=h4tAFesKVYA&list=PL5UfhdgCEfhMScbplHs2ZZnK9K1Bg6JVf&index=1 IMPORTANTE!!! Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado, recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad, ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases. Es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. De todas formas os vamos a explicar el proceso por nuestra parte haciendo hincapié en aquellas partes que creamos importantes. Una vez hemos desempaquetado la impresora, aunque parezca un detalle sin importancia el empaquetado de la impresora con apertura vertical facilita enormemente el proceso, retiraremos la plataforma de impresión y el VAT tal como podemos ver en el video anterior. Es aconsejable revisar que ha llegado todo y está en un correcto estado. Conectaremos nuestra HALOT-MAGE PRO a la corriente y la encenderemos, el primer paso será verificar que la pantalla funciona correctamente, para ello iremos al icono de Settings y pulsaremos sobre Cleaning. Abajo tenéis unas capturas del proceso a seguir en pantalla. El siguiente paso a realizar será el nivelado de la plataforma de impresión, el proceso es muy similar a otras impresoras, retiraremos el VAT, colocaremos la hoja de nivelado protegiendo la pantalla, colocaremos la plataforma de impresión y aflojaremos los tornillos de esta tal como tenemos en la siguiente captura. IMPORTANTE!!! Es importante fijarse en el sistema de la bomba de resina, ya que una incorrecta manipulación del VAT o plataforma de impresión puede dañar este componente. Una vez ya tenemos todo preparado iremos a nuestra pantalla, dentro del menú Settings/Print Settings/Z axis Movement/Leveling lo que va a hacer que la plataforma de impresión baje hasta la posición 0 del eje Z. Con una mano mantenemos firme la base de impresión y vamos apretando los tornillos de anclaje, idealmente uno de los lados siguiendo por el tornillo de su diagonal y el mismo proceso con los otros dos, el objetivo es que la hoja de calibración quede ligeramente presionada por la plataforma de forma uniforme en todas sus esquinas. Una vez ajustada la plataforma de impresión, pulsaremos sobre la opción Back to Zero o Reset Position dependiendo de la versión de firmware de vuestra máquina puede variar. Aunque la interfaz de la impresora es amigable, creemos que la usabilidad tiene que mejorarse en futuros firmware, ya que por ejemplo el nombre de las opciones llevan a confusión en ocasiones o faltan opciones como por ejemplo poder mover la altura del eje Z durante este proceso de forma manual. Una vez ya tenemos nuestra plataforma nivelada procederemos a colocar el VAT en su ubicación, os recordamos poner especial atención con el sistema de gestión de resina y que el conducto de este quede en su correcta ubicación. Es hora de utilizar el sistema de gestión de resina, para ello lo primero será disponer nuestro bote de resina al lado de la impresora y colocar el conducto del sistema de resina ubicado en la parte trasera en él. A continuación usaremos los botones disponibles en la bomba de resina, en nuestro caso usaremos IN para llenar el depósito y sobre STOP cuando lo tengamos al nivel deseado. Un litro puede tardar unos 20 o 30 minutos, a mano este proceso inicial puede ser más rápido pero así revisamos que el sistema funcione de forma correcta.Disponemos también de dos marcas en el VAT para indicar 500 ml y 1000 ml que es el máximo aconsejable, teniendo en cuenta las velocidades que alcanza la impresora y disponer de un sistema de auto rellenado no os aconsejamos pasar de la marca de 500 ml para evitar salpicaduras de resina fuera del VAT.A continuación podéis ver el detalle del sistema de gestión de resina: También podremos gestionar desde la pantalla, Settings/Print Settings/Feed System, como debe actuar el sistema durante nuestras impresiones para el auto rellenado o simplemente para activar el llenado o vaciado desde la propia pantalla sin necesidad de tener que abrir la puerta abatible para acceder al interior. Al igual que con el sistema de gestión de resina, podemos gestionar el sistema de purificación de aire desde la pantalla para activarlo de forma manual o automático al realizar impresiones (más que aconsejable) al igual que la configuración de tiempo de desactivación una vez finalizada la impresión. Podéis encontrar todas estas opciones en Settings/Print Settings/AP System. Un buen detalle es la inclusión de un sistema para poder acoplar un tubo para guiar los olores/vapores extraídos por el sistema de purificación de aire a una salida de aires y evitar que estos queden en la sala o habitación donde tengamos nuestra impresora. Además del sistema de anclaje, el kit incluye un tubo para tal propósito que es de agradecer. Una vez ya tenemos todo listo podemos empezar a imprimir!!! Utilizaremos nuestro USB para imprimir algo que generemos desde nuestro laminador favorito o alguno de los ejemplos incluidos. El proceso, las primeras veces, puede ser un poco confuso dado que al seleccionar el fichero a imprimir hará un proceso de carga y validación a la memoria de la impresora y una vez cargado lo deberemos seleccionar de nuevo para comenzar la impresión. En el siguiente video probablemente os quede más claro el proceso https://youtu.be/NMAIl4MN33k Opciones de gestión remota Ya os henos comentado que la HALOT-MAGE PRO incluye opciones de conexión a red, tanto WiFi como Ethernet (cable), para tareas de gestión remota que nos van a simplificar algunos procesos o gestión de la máquina. En el caso de conexión WiFi podemos configurar esta desde la pantalla de forma sencilla en Settings/WiFi seleccionando la que nos interese y poniendo los datos de acceso. IMPORTANTE!!! Solamente es compatible con redes 2.4Ghz y solo acepta los protocolos de seguridad WPA-PSK/WPA2-PSK. En el caso de que tu red WiFi no coincida con estas especificaciones y no puedas habilitarlas para poder utilizar gestión remota deberás utilizar red por cable Ethernet. Por ahora la posibilidad de enviar nuestras impresiones por red están limitadas al laminador Halot Box aunque probablemente en un futuro cercano pueda ser soportado por ChiTuBox y Lychee Slicer. En la siguiente captura podéis ver el proceso: Creality tiene también una App para dispositivos móviles desde donde podremos supervisar y mandar nuestras impresiones a nuestra impresora. No vamos a entrar en detalle, a continuación tal como podéis encontrar en el manual tenéis una guía rápida para ponerlo en marcha. Calidad de impresión Antes de comenzar a mostraros algunos ejemplos de impresiones nos gustaría hablar del ajuste de tiempos de exposición. La expansión de la impresión 3D en los últimos años junto con el acceso a la tecnología de una forma asequible y de gran calidad también hace que muchos usuarios comiencen a utilizar sus impresoras, muchas veces, sin informarse de forma adecuada o no aprovechando las opciones y calidad que estas impresoras nos pueden permitir. Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos. Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación, es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Comenzamos realizando el test de exposición de Phrozen RP que es rápido, pero también nos da mucha información a la hora de elegir nuestro tiempo de exposición óptimo y usamos normalmente lo cual nos permitirá comparar resultados con otras impresoras. Ahora que ya tenemos nuestro tiempo de exposición, en nuestro caso encontramos que dependiendo del tipo de pieza 2 s o 2.1 s son tiempos óptimos para nuestra máquina y la resina Creality Rapid, es hora de ver todo el potencial de esta HALOT-MAGE PRO y comenzamos a lanzar nuestros proyectos pendientes y no podíamos estar más contentos con el resultado. INFORMACIÓN TESTS: En nuestras pruebas realizamos los tests tanto desde Chitubox como Lychee Pro, nuestras preferencias en este aspecto es de usar Lychee Pro por su flujo de trabajo, herramientas e interfaz… creemos que es un software que si usamos de forma asidua nuestra impresora vale el coste de su licencia por el ahorro de tiempo al procesar nuestros proyectos y, al menos en nuestro caso, el ratio de fallos a la hora de imprimir se ha reducido a prácticamente 0.También indicar que Creality incluye un año de licencia de Chitubox PRO en el kit.Por otro lado, indicar que para los tests realizados se han hecho sobre el perfil por defecto que incluye el laminador, en este caso Lychee Pro, ajustando el tiempo de exposición de capas normales usando el del test anteriormente comentado.También os recordamos que disponéis de Halot Box el cual seguimos haciendo pruebas con el dado que algunas de las funciones de la HALOT-MAGE PRO por ahora solamente están disponibles en este laminador.En cuanto a la resina utilizada, hemos usado tanto la resina Creality Rapid como resinas estándares como siempre mezcladas en un 10-15% con ABS-like para darles un toque de resistencia extra. Dadas las características y enfoque de la HALOT-MAGE PRO nos centramos en hacer un proyecto grande, muy grande. Nos decidimos por el modelo de Wicked, que cuenta con increíbles diseños, Groot - Guardianes de la Galaxia de escala 1/6 una impresión realmente grande donde poner a prueba el tamaño, velocidad y capacidades de la máquina. Como siempre aconsejamos, uno de los mejores accesorios para vuestras impresoras es un adaptador para escurrir nuestra plataforma de impresión. HALOT-MAGE PRO nos permitió completar el proyecto en 1/4 parte del tiempo que hubiéramos necesitado en cualquiera del resto de máquinas que tenemos. Aunque las escalas 1/6 no suele ser muy crítico el detalle en este caso las texturas de Groot o detalles de la base muestran, pese a la velocidad de impresión, de forma sensacional. También resaltar que el sistema de gestión de resina funcionó de forma sensacional evitando algún susto al no calcular correctamente el volumen de resina necesaria para finalizar la impresión. Los siguientes proyectos nos centramos en reducir la escala de las figuras donde nos dimos cuenta de que en según que tipo de proyectos la velocidad no es buena amiga. Nos decantamos por un proyecto de diferentes squads de Orks donde pudimos observar la gran velocidad de la maquina y que requirió de ajustes más finos de velocidades y exposición para sacar las figuras con todos sus detalles y sin fallos. De nuevo la HALOT-MAGE PRO tubo un rendimiento sensacional de nuevo, sacando las diferentes impresiones en 1/3 parte del tiempo en otras impresoras de nuestro taller. Os seguiremos mostrando más figuras impresas en el futuro en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Valoración final Creality con su HALOT-MAGE PRO tiene una impresora realmente buena en calidad, velocidad y en general muy buenos acabados tanto en piezas impresas como de construcción... pero creemos que le ha faltado una vuelta para conseguir el producto perfecto bajo nuestro punto de vista. Aunque también es verdad que el enfoque de Creality con esta máquina es totalmente centrada en velocidad y entornos de producción. La inclusión de una licencia por un año a Chitubox PRO es algo sensacional a tener en cuenta. Uno de los mayores de esta máquina, aunque con una relativa sencilla solución por parte de Creality mediante actualizaciones de su firmware, es la de su interfaz en pantalla y su usabilidad. El uso de scroll en textos largos demasiado rápidos que no dan tiempo prácticamente a leerlos. Pese a que contamos con muchas funciones desde la UI algunas son confusas de utilizar, como por ejemplo el proceso de nivelación de la plataforma o el proceso para imprimir algo desde el USB. Con respecto a este último, en el siguiente video podéis ver como el scroll en nombres es algo confuso. Así como el proceso de carga desde USB a la memoria de la impresora, volver a pulsar para imprimir desde esta memoria, o la ventana previa a empezar la impresión con dos opciones que no se distingue muy bien su función. https://youtu.be/NMAIl4MN33k En cualquier caso, en referencia a su pantalla 4.3" táctil y a todo color tiene un brillo, ángulo de visión y tiempo de respuesta excelentes... lástima que la usabilidad de los menús o sus opciones no se encuentren actualmente al mismo nivel. El anclaje de la plataforma de impresión aunque firme nos ha dado problemas con el sistema utilizado en nuestra unidad de test. Dado que el sistema de anclaje de la plataforma de impresión cuenta con una rosca M5 en la parte superior pusimos un tornillo para mejorar el anclaje y nos ha ido sensacional, un “mod” más que aconsejable. Además, no hemos podido averiguar el porqué, las primeras capas no han salido correctamente en ninguna de nuestras pruebas. En la siguiente imagen podéis observar esos artefactos parecidos al típico pie de elefante. Hemos realizado el proceso de nivelación varias veces, con diferentes alturas, añadiendo folios a la hoja de nivelación, ajustando velocidades, etc. A favor decir que la plataforma de impresión cuenta con un grabado láser para mejorar la adherencia de la resina y que, en nuestro caso, no tuvimos nunca problemas de adhesión o al retirar nuestras piezas de esta. En nuestro caso, creemos que el problema puede tener que ver o con un problema de nuestra máquina de test. También que Creality ha decidido poner el final de carrera en la parte superior del eje Z que junto con la velocidad del proceso de homing puede ser la causa de ciertas desviaciones durante este proceso. Tenemos que decir que a partir de unas pocas capas iniciales todas las impresiones han salido perfectas y sin artefactos similares. Relacionado con la velocidad utilizada en algunos movimientos como de home, entrada inicial en resina por parte de la plataforma al imprimir o incluso al finalizar la impresión puede llegar a salpicar la resina fuera del VAT, pudiendo incluso llegar a filtrar resina a zonas peligrosas El sistema de gestión de resina, de no llevar cuidado con él, puede dañarse fácilmente. El sistema de gestión de resina, aunque pueda tardar más o menos y va genial, pero debería de mejorarse. Si no pones especial atención en los primeros usos o puedes dañarlo y con el tiempo incluso marcar el film ACF del VAT. También revisamos a fondo el sistema de filtrado de aire porque sinceramente el flujo de aire nos pareció muy pobre y el sistema bastante rudimentario y que sin duda se podría mejorar significativamente, más siendo un componente que mejora la seguridad de uso del producto. Con respecto al ACF, hemos visto que es perfecto para las velocidades de la máquina, pero por contra nos hemos encontrado con algunos artefactos en determinadas situaciones que podrían estar relacionadas con el uso de este nuevo film para el VAT y que no hemos encontrado en otras máquinas similares utilizando otros tipos de films con figuras similares. En algunas caras planas o en figuras con mucho detalle... es algo que seguimos haciendo pruebas para identificar si es un problema general por la utilización del ACF, algo de nuestra parte o la combinación de varios factores. En el apartado de gestión remota y conectividad es de agradecer las opciones inalámbricas y por cable, en cualquier caso hubiera sido interesante el soporte a bandas de 5 o 6 Ghz en lugar de limitar solamente a 2.4 Ghz. Más relacionado con la estética, es que los ventiladores para los UV/electrónica se encuentren en la parte inferior expuestos sin protección y que desmerecen un poco la estética de la impresora. Aunque, por otro lado, para entornos de producción puede ir sensacional para el mantenimiento y reemplazo de los mismos. En ocasiones los problemas que detectamos pueden ser más o menos sencillos de corregir y creemos que la HALOT-MAGE PRO con una revisión de su interfaz centrada en usabilidad puede ganar muchos enteros como máquina. ¿Dónde comprar la Creality HALOT-MAGE PRO? Creality disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la HALOT-MAGE PRO así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: Creality HALOT-MAGE PRO​​​​​ Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. #### Creality K1 / K1 Max / K1C : Review Creality es una marca sobradamente conocida en el mundo de la impresión 3D, probablemente sea una de las marcas que más han aportado al crecimiento de la impresión 3D gracias a su amplia gama de impresoras que se adaptan a cualquier necesidad/bolsillo. El mundo de la impresión 3D ha evolucionado enormemente en los últimos tiempos con máquinas cada vez más rápidas, fiables y con una calidad inimaginables hace unos pocos años. Dentro de esta progresión las marcas han entrado en una carrera donde encontramos máquinas equipadas con avanzadas cinemáticas... CoreXY en el caso de la serie K1 que os hablaremos... hotends, electrónicas, software de gestión y laminado más potentes para permitir acelerar con calidad y fiabilidad nuestras impresiones 3D. En este caso, Creality el pasado abril nos presentó su tope de gama, la serie K1 que cuenta con 3 modelos actualmente: la K1, la K1 Max y la K1C (inicio 2024) de las cuales os hablaremos más adelante. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Creality K1 Series Las Creality K1 Series tienen todo lo que puedas buscar en una impresora 3D, son rápidas y precisas... son la nueva generación de impresoras de Creality. Cuentan con un diseño elegante y una estructura robusta que nos va a permitir unas velocidades de impresión muy altas sin sacrificar en calidad. Su estructura completamente cerrada ayuda a reducir significativamente el ruido, bastante alto por desgracia pero normal atendiendo a las velocidades que alcanza, así como permitir poder trabajar con filamentos más técnicos que requieren de ciertas condiciones especiales de temperatura. Con una cinemática CoreXY perfecta para trabajar a grandes velocidades, opciones de AI (detección de fallos) o la opción de uso de tecnologías LIDAR hacen que la Creality K1 Series estén a la vanguardia en opciones. Vamos a intentar explicar todas las funciones de estas Creality K1 Series intentando comparar las similitudes y diferencias entre ellas. Entre las funciones comunes entre los diferentes modelos de la Creality K1 Series tenemos: Velocidad de impresión, como ya hemos comentado una de las grandes mejoras en esta nueva generación de impresoras es su enfoque a la impresión a altas velocidades. Las Creality K1 Series cuentan con una cinemática CoreXY que junto con sus potentes motores XY prometen unas velocidades, máximas, de hasta 600 mm/s y aceleraciones de hasta 20.000 mm/s2 Superficie de impresión, los tres modelos cuentan con una cama caliente de aluminio que permite un calentado rápido y homogéneo. Como superficie de impresión incluyen el mismo tipo de lámina PEI magnética y flexible que sinceramente se comporta bastante bien en cualquier situación, siendo posible imprimir en filamentos de altas temperatura como ABS o ASA. Control de la impresora, de nuevo todos los modelos cuentan con una estupenda pantalla a todo color de 4.3" táctil con una UI personalizada por Creality para manejar la impresora que tiene bastantes opciones, aunque algunas las echamos en falta para un control más avanzado. Por otro lado, también disponemos de una interfaz web para poder manejar la máquina remotamente que en este caso y por desgracia sí que está bastante limitada en opciones si la comparamos con otras más clásicas de Klipper. También contamos con una versión personalizada de Klipper que es la misma en los tres modelos y de la cual os hablaremos más adelante. Estética y construcción, en este aspecto los tres modelos cuentan con la misma estética y materiales de construcción. Un diseño elegante y unos materiales relativamente robustos que permiten que estas máquinas nos den un rendimiento sensacional. Ahora vamos a pasar a describir las funciones diferenciales entre los tres modelos de las Creality K1 Series: Área de impresión, algo que probablemente salte a la vista por el propio nombre de alguno de los modelos :). Mientras que en los modelos K1/K1C contamos con un área de impresión de 220*220*250 mm, en la K1 Max disponemos de 300*300*300 mm. Teniendo en cuenta las dimensiones de la máquina nos damos cuenta del gran trabajo de Creality a la hora de construir una máquina compacta pero con una gran área de impresión. Al disponer de una superficie mayor de impresión también lo hace su consumo máximo, la K1 Max tiene unos 1000 W mientras que la K1/K1C alrededor de 350 W. Asistentes inteligentes, este es otro aspecto diferenciador entre las diferentes versiones, su soporte a funcionalidades AI. Por ejemplo en la K1C encontramos que monta la K1 Smart AI Camera, la K1 Max incluye la K1 Smart AI Camera además del AI LIDAR siendo la más avanzada de serie en este aspecto K1 Smart AI Camera nos va a permitir monitorizar el estado de nuestra impresión, detectar fallos de impresión y realizar time-lapse (grabaciones) de nuestras impresiones. Los sensores AI LIDAR realizan un mapeado de las primeras capas para optimizar y asegurarse que estas tienen un correcto flujo y adhesión. Tipos de filamentos soportados, aquí tenemos otra gran diferencia entre los diferentes modelos. Los modelos K1/K1C soportan un variado tipo de filamentos como ABS/Hyper PLA/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ASA/PC. Por otro lado la K1C, de ahí ese "C" añadido a su nombre, añade la opción de uso de filamentos "Carbon" como PLA-CF/PA-CF/PET-CF, para ello la K1C está equipada con un conjunto de nozzle/barrel tri-metal. Ahora que ya tenemos una idea de los diferentes modelos y características de las Creality K1 Series probablemente os venga a la cabeza la gran pregunta... ¿Qué modelo es el más adecuado para mí? Dar una respuesta a esa pregunta puede ser algo complejo porque va a depender del uso, presupuesto y preferencias personales en cualquier caso: Presupuesto, si este es un aspecto importante a la hora de seleccionar el modelo adecuado para nosotros la Creality K1 es la mejor opción por su inferior coste con respecto a sus hermanas ofreciendo una calidad y velocidad similares. Volumen de impresión, si nuestras necesidades van a requerir la impresión de modelos de cierto tamaño la Creality K1 Max es sin duda el modelo a elegir... su gran volumen de impresión, calidad, velocidad y capacidades AI que incorpora son el argumento perfecto en este caso. Uso de determinados filamentos, en el caso de que el empleo que queramos darle a la impresora, o queramos explorar estos tipos de filamentos, sea trabajar con filamentos con base de carbono la elección es clara... la Creality K1C es tu impresora, ya que viene preparada y pensada para ello sin tener que complicarnos la vida. A continuación tenéis una tabla resumen con todas las características de estas Creality K1: K1K1 MaxK1CProduct Dimensions355*355*480mm435*462*526mm355*355*482mmPackage Dimensions415*415*550mm508*508*608mm428*428*567mmNet Weight12.5kg18kg12.5kgGross Weight16kg23kg16kgDisplay Screen4.3" color touch screen4.3" color touch screen4.3" color touch screenInput Voltage100-240V~100-240V~100-240V~Output Voltage24V DC24V DC24V DCRated Power350W1000W350WBuild Volume220*220*250mm300*300*300mm220*220*250mmPrinting Speed300mm/s300mm/s300mm/sMax. Printing Speed≤600mm/s≤600mm/s≤600mm/sAcceleration≤20000mm/s²≤20000mm/s²≤20000mm/s²Filament Diameter1.75mm1.75mm1.75mmFilament TypesABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PCABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PCABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PC PLA-CF/PA-CF/PET-CFExtruderDual-gear direct drive extruderDual-gear direct drive extruderAll-metal direct drive extruderNozzle MaterialCopper AlloyHardened SteelTri-metal Nozzle IntegratedNozzle Diameter0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)Nozzle Temperature300℃300℃300℃Build SurfacePEI Flexible build platePEI Flexible build platePEI Flexible build plateHeatbed Temperature100℃100℃100℃Power Loss Recovery√√√Filament Sensor√√√Bed Levelingauto levelingauto levelingauto levelingEnclosure√√√Air Purifier/√√File TransferUSB drive, WiFiUSB drive, WiFiUSB drive, WiFiRemote Printing√√√Slicing SoftwareCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerAI CameraOptional√√AI LiDAR/√/ Contenido del kit Creality K1 Max En nuestro caso hemos tenido acceso a la impresionante K1 Max. Tenemos que decir que pese al volumen de impresión que tiene, 300*300*300 mm, tanto el embalaje y la propia impresora son bastante compactas. Todo viene perfectamente empaquetado y protegido para que no se produzca ningún daño durante el transporte. Nos ha gustado el nivel de detalle y cantidad de accesorios incluidos en el kit: En el kit podemos encontrar todo lo necesario para realizar el montaje, primeros tests ya que contamos con una bobina de HYPER SERIES y mantenimiento básico de la máquina. Interesante el encontrar una caja porta bobinas para utilizar durante la impresión de la cual os hablaremos más adelante. También se incluyen unas patas de goma anti-vibraciones, que aparte de mejorar la estabilidad general de la máquina va a reducir las vibraciones que aparecen a altas velocidades de impresión. Puesta en marcha Creality K1 Max La impresora viene prácticamente ensamblada, por lo que ponerla en marcha va a ser un proceso muy sencillo y rápido, con un manual de instrucciones que facilita todo el proceso. Básicamente el montaje, una vez hemos retirado todas las cajas de accesorios de su interior, es instalar la pantalla en el frontal de la impresora, colocar el soporte del rollo de filamentos en la parte trasera, colocar la tapa de cristal superior, y enchufar la impresora. Una vez sacas la Creality K1 Max de su caja se puede observar un chasis robusto y un diseño elegante en color gris metalizado y donde contamos con una puerta y una tapa superior de cristal ligeramente ahumado. Una vez tenemos la parte "hardware" lista procederemos a encender la impresora desde el botón trasero. Una vez encendida la impresora seguiremos el asistente en pantalla donde realizaremos los siguientes pasos: Selección del idioma, nos ha sorprendido que contamos de varios disponibles entre ellos el Español. Normalmente otras marcas suelen disponer de apenas Chino e Inglés. Retirar los tres anclajes de la cama, un paso muy importante!!! y que desde la pantalla nos indicará la ubicación y el proceso para retirar estos anclajes. Los siguientes pasos van a ser los de configuración de nuestra conexión Wifi, zona horaria, asociar la impresora con los servicios Cloud de Creality y para finalizar un test de verificación de calentadores/ventiladores/Input Shaping/nivelación Para finalizar ya solamente nos queda ir al menu Prepare>Extrude/Retract para cargar nuestro filamento HYPER SERIES: Con estos pasos, y en algo menos de 15-20 minutos, ya tenemos nuestra impresora lista para comenzar!!! Para comprobar el funcionamiento de nuestra impresora lo primero que hicimos fué imprimir un cubo de calibración que ya tenemos disponible desde la propia impresora. El cubo se imprimió sin problemas a alta velocidad, eso si vemos que tenemos margen de mejora en algunos aspectos. En cualquier caso ya tenemos nuestra máquina lista para empezar a imprimir. En el siguiente video tenéis todo el proceso de puesta en marcha que seguro que os puede ser de gran ayuda: https://youtu.be/fcfT_iS6GL0 Componentes y mecánica Cerramiento La K1 Series está montada sobre un robusto chasis de aluminio que le da una gran rigidez para albergar el resto de componentes necesarios. Este chasis de aluminio se completa con unos paneles a modo de cerramiento, el frontal (puerta abatible) y la parte superior (dependiendo del modelo) en cristal opaco que le dan un detalle muy elegante y duradero. En los laterales contamos con unos paneles de policarbonato también opacos, y en la parte trasera tenemos un panel en plástico/ABS. Este cerramiento nos va a ir perfecto para trabajar con materiales técnicos como ABS/ASA/Nylon que requieren de un entorno con altas temperatura y sin flujo de aires. Dado que la K1 Series no cuenta con calefactor por lo que en estos casos lo ideal es mantener durante unos minutos la cama encendida con todo el cerramiento cerrado antes de imprimir. Por otro lado hay otros filamentos que no les gustan las altas temperaturas como el PLA en estos casos, para evitar atascos, es aconsejable mantener la tapa superior y la puerta abierta para mantener una temperatura interna no muy alta. En impresiones con filamentos como PLA es más que aconsejable retirar la tapa superior y dejar la puerta ligeramente abierta. Por suerte disponemos de un sensor de temperatura donde podremos monitorizar la temperatura del cerramiento e incluso podremos usarla en automatizaciones de Klipper. Como punto negativo al cerramiento nos hemos encontrado que el sistema de guía del cableado y el PTFE que suministra el filamento al cabezal de impresión chocan con el cerramiento ligeramente y en según qué posiciones estos quedan en posiciones poco óptimas. En nuestro caso para paliar ligeramente este problema retiramos un par de eslabones de la cadena del cable e imprimimos un mod de los clips para el tubo PTFE para que fuera por la parte superior con algo más de libertad. Cinemática Uno de los aspectos a destacar de las Creality K1 Series es su cinemática CoreXY montada sobre una estructura compacta pero robusta. Utiliza unas guías lineales tubulares para los ejes X e Y que van a permitir alcanzar altas velocidades de impresión, en el eje X dispone de unos rodamientos auto lubricantes con inserciones de grafito mientras que en el eje Y utiliza los típicos LMU8. TIP!!! Os recomendamos que después de la puesta en marcha y calibraciones iniciales realicéis un mantenimiento de la máquina. Limpiaremos con IPA (Alcohol Isopropílico) las guías y varillas de nuestros ejes y lubricaremos siguiendo las instrucciones del fabricante. En nuestro caso, y aunque el fabricante aconseja aplicar lubricante, aplicamos el mínimo lubricante al eje X dado que el propio sistema de rodamientos que usa es auto lubricante y nos da la sensación que aplicar lubricante normalmente en este eje produce residuos de resina oscuros además de incrementar las vibraciones y ruido generado durante la impresión. Tal como sugiere Creality es aconsejable realizar este mantenimiento cada 300h. Otro aspecto a resaltar son los generosos y potentes motores que Creality ha montado en estas K1 que cuentan con unas poleas más grandes que lo que se suele utilizar normalmente ayudando el conjunto a obtener unas altas velocidades. La K1 Series cuenta en su cinemática con una mezcla de componentes en metal y plásticos, los cuales parecen rígidos y de buena calidad, aunque por otro lado los pasos de correa y engranajes podrían ser de mejor calidad. El soporte de la cama sí que esta construido en metal lo que ayuda junto con el triple eje que lo soporta dejar un conjunto muy robusto y fiable que trataremos más a fondo adelante. Como hemos visto el sistema cuenta con un sistema de cadena de arrastre para guiar el cableado del cabezal de impresión además del tubo PTFE para guiar el filamento, a la entrada de este contamos con un sensor de filamentos. Si nos fijamos en la anterior foto podremos ver que contamos con un curioso sistema de tensión de correas algo que nos va a ser necesario revisar dado que en impresoras CoreXY va a ser muy importante que la tensión entre ellas sea óptima ya que puede producir ondas/ringing en nuestras piezas impresas. Disponemos de diferentes formas de revisar el correcto tensado, como por ejemplo el mod que podemos encontrar en Printables para alinear y ajustar la tensión siguiendo las indicaciones de la guía de Creality. Más adelante también podremos ver cómo podemos utilizar el acelerómetro de nuestra K1 para obtener unas gráficas de la tensión de correas para su correcto ajuste. Sistema de extrusión El cabezal de impresión de las K1 cuenta con un diseño acorde con el diseño de la máquina y compacto. En este componente bajo nuestro punto de vista es donde podemos encontrar algunos puntos a mejorar. El diseño tan compacto significa que todos los componentes han de convivir en un espacio muy reducido con algunas problemáticas que pueden llegar a perjudicarnos. Desmontar la carcasa no es muy complicado ya que contamos con un par de tornillos y podremos acceder, al menos por la parte delantera, al interior de nuestro cabezal. Lo primero que nos llama la atención es que nos encontramos con un toolboard CAN y detrás de este el ventilador del hotend dejando un flujo de aire más bien escaso y que en según qué condiciones puede suponer un aumento de temperatura y acabar en atascos de filamento. Hablando del hotend, contamos con un calentador cerámico que nos va a permitir llegar a las temperaturas objetivo de forma rápida y precisa hasta 300º y que nos va a proporcionar unos teóricos 32mm3/s de flujo dependiendo del filamento. Contamos también con un nozzle all-metal tipo volcano que se ha comportado bastante bien, en cualquier caso es aconsejable al reemplazarlo por uso utilizar un bi-metal (en el caso de la K1 Max) de los disponibles en la tienda de Creality para mejorarlo. En nuestro caso tal como veremos más adelante optamos por instalar un sistema Revo de E3D que nos hizo desaparecer el problema de atascos puntuales y nos simplifica bastante el proceso de cambio de Nozzle gracias a su sistema. Sistema de hotend modificado a un E3D Sprite Revo También disponemos de un ventilador de capa (40x20mm) ligeramente más pequeño de lo que acostumbramos a ver otras máquinas pero con un flujo de aire correcto que, junto con el sistema auxiliar de ventilación de capa, en uno de los costados solamente, va a ser suficiente para trabajar a las velocidades que nos va a permitir la K1. También contamos con otro ventilador, de 60mm axial, extra dedicado a la gestión del cerramiento y filtrado de aire al exterior donde podremos adaptar un filtro HEPA para mejorar este apartado. A nivel de extrusor contamos con un diseño orbital muy compacto y donde hemos observado algunas cosas a mejorar... a nivel del motor de extrusión nos ha parecido algo justo que además contribuye junto con el diseño tan compacto a aumentar la temperatura de la zona fría del sistema de extrusión contribuyendo a posibles atascos. La inclusión de una palanca de bloqueo de filamento nos ha parecido muy cómoda y aunque en el punto anterior el diseño compacto puede afectar en determinadas situaciones nos beneficia en otros como su uso con filamentos flexibles como el TPU ya que el grip, además de los engranajes de tracción de filamento de generosas dimensiones, del filamento se produce muy cerca del sistema de extrusión. Plataforma de impresión Como ya os comentamos anteriormente la serie K1, en sus diferentes versiones, cuenta con diferentes tamaños y volumen de impresión. Aparte de este tamaño las características de estas son muy similares. Comenzaremos por algo que nos ha encantado, el sistema de calentado de las K1 Series está basado en un calentador de silicona a 220/110v que nos va a permitir unos tiempos de calentado y homogeneidad en toda la superficie. También disponemos de una superficie magnética que nos ha dado buenos resultados de adherencia pero como siempre nos gusta modificar nuestras impresoras enseguida optamos por una lámina PEO con texturizado que además de una buena adhesión permite dejar un patrón en las bases de nuestras impresiones que dan un acabado sensacional. Relacionado con la cama contamos con un novedoso sistema de nivelación integrado en esta por parte de las K1 Serie donde no contamos con un sensor de nivelación tradicional si no con un sistema medidor de presión en cada uno de las esquinas de la cama. Cuando el nozzle, durante el proceso de home o de mallado, presionan la superficie de impresión estos sensores detectan inmediatamente este contacto creando un sistema seguro y fiable. Por otro lado contamos con solo un motor que mediante unas poleas mueve los 3 ejes que sustentan la plataforma de impresión. Al disponer de un solo motor no disponemos de opción de nivelado del eje de forma automática y en casos de que tengamos un desajuste que sea difícil de compensar por la nivelación de la máquina deberemos de nos tocará ajustar manualmente el sistema de correas ajustando las poleas tal como veis en las imágenes anteriores. Electrónica Llegamos a la parte de la electrónica donde tenemos el toolboard CAN del cabezal de impresión y la electrónica principal todo-en-uno con la electrónica dedicada al host de Klipper y la parte de control de la impresora. En las K1 podemos encontrar esta electrónica en la parte inferior de la impresora que aunque no deberíamos de necesitar tocar nada nos parece una ubicación poco accesible y que normalmente implica colocar la electrónica en posiciones poco óptimas para su refrigeración, aunque en el caso de la K1 contamos con un sistema de ventilación de ayuda. En la parte inferior además de la electrónica contamos con la fuente de alimentación de 24v dimensionada correctamente para el consumo de la máquina y un relé de control para la cama caliente que ya os comentamos en más detalle en el apartado anterior. En cuanto a la electrónica, host Klipper, contamos con una MCU Genic X200 de 32b, dual-core a 1.2 Ghz con 256 RAM un poco especial ya que está basada en arquitectura MIPS32 y desarrollada por Creality (la electrónica). Acompañando a la MCU encontramos una controladora WiFi de 2.4Ghz, además de un conector Ethernet para una conexión por cable, y un almacenamiento EMMC de 8GB. En el apartado de electrónica de control de la impresora tenemos una MCU GD32F303RET6 acompañada por diferentes conexiones/componentes entre la que destacaremos los 3 drivers TMC2209 que van a controlar el motor del eje Z y los dos (A/B) del eje XY. Aunque os comentamos anteriormente que contamos con un ventilador para refrigerar la electrónica un mod interesante seria poner disipadores de calor en las MCUs de la electrónica para mejorar la temperatura de trabajo. Tal como os comentamos en el cabezal de impresión contamos con una electrónica de control, normalmente llamada toolboard, que es como una extensión de la principal controlada por el sistema host lo cual nos permite que el cableado sea mínimo. Tal y como os adelantábamos antes todo el conjunto es muy compacto impidiendo una correcta refrigeración más teniendo en cuenta que el ventilador del hotend está casi totalmente tapado por el toolboard y creemos que es una fuente de los problemas que hemos tenido de atascos en determinadas situaciones. También relacionado con la electrónica contamos con tres componentes más: Pantalla, la cual nos ha sorprendido gratamente por sus tiempos de respuesta además de por un interfaz de control muy amigable y con bastantes opciones... aunque como siempre echamos a faltar algunas. Aunque no está directamente relacionado con la pantalla indicar que contamos con un conector USB en el mismo frontal que esta para poder traspasar nuestros gcodes. LIDAR, una de las grandes novedades incluidas en el modelo K1 Max, que nos promete la ventaja de poder escanear un modelo de test... analizarlo... y ajustar los valores de forma óptima de flujo o Pressure Advance (PA) o detectar problemas en nuestras primeras capas. En este aspecto tenemos que decir que no hemos visto grandes mejoras en el uso, de hecho hasta disponer de firmwares recientes no parece que se usara debidamente. Cámara, también por defecto en el modelo K1 Max y K1C, es un gran añadido ya sea para monitorizar nuestras impresiones, usar las funciones de IA para la detección automática de fallos o realizar nuestros videos time-lapse de nuestras impresiones. Os dejamos un video donde podéis ver estas funciones. https://youtu.be/Ws6rixb4Oj0 Diagramas/Pinout A continuación podéis ver información y detalle sobre la electrónica de nuestra K1: Creality OS Vamos a entrar en uno de los apartados de esta K1 Series que nos han dejado unos sentimientos contrapuestos en algunos aspectos. Creality OS es el firmware que controla la impresora, un Klipper personalizado por Creality. El cual creemos que Creality tendría que actuar en dos apartados para tener una máquina de primer nivel... primero utilizar versiones actuales de Klipper y segundo dado que está utilizando un firmware de la comunidad quizás colaborar y apoyar a esta para que sigan mejorando tal como hace otros fabricantes. Hay que decir que Creality ha hecho un gran esfuerzo desde que se lanzaron los diferentes modelos de K1 especialmente enfocados a su firmware, realizando diferentes actualizaciones para solventar problemas, añadiendo nuevas funcionalidades y algo que nos encantó y que hablaremos más adelante en el apartado mejoras... el acceso root al firmware que nos permitirá ajustar nuestra máquina a bajo nivel. Hemos de decir que, por desgracia, no es algo solamente de Creality si no que todas las marcas que se suben al carro de Klipper ya sea por funcionalidad o a veces por hype están cometiendo los mismos errores en este aspecto. Por otro lado entendemos, como fabricante, la complejidad de dejar acceso completo a un firmware como Klipper y el impacto que eso puede tener en un mal uso por parte del usuario afectando a reclamaciones posteriores a la marca, o el lado contrario, como los usuarios medios/avanzados se pueden encontrar con una máquina que carece de ciertas funciones que podría tener o ser ajustadas... es difícil encontrar el equilibrio y Creality con su acceso root ha, por ahora, encontrado este permitiendo relativamente ambas cosas. Una vez explicado lo anterior, que creemos importante que sea conocido por parte de futuros y actuales usuarios, entraremos más al detalle sobre este Creality OS. Creality OS junto con su electrónica dual-core 1.2GHz va a mover la máquina, su interfaz web y su interfaz de pantalla de una forma óptima y ágil. Con respecto a su interfaz web, personalizado por Creality, tenemos que indicar que nos h aparecido un poco justo en opciones si lo comparamos con los que podemos encontrar con versiones de Klipper oficiales. Carecemos de algunos controles, acceso a macros, entre otras opciones interesantes. Comparativa entre interfaz web de Creality OS y Klipper/Fluidd En el apartado de interfaz de pantalla hemos de decir que Creality ha hecho un trabajo muy bueno con un interfaz limpio, ágil y con muchas opciones... aunque como siempre echamos de falta algunas. Entre las funciones avanzadas implementadas en Creality Os contamos con una "IA" mediante el uso de sensores como el Lidar o la cámara que nos van a permitir por ejemplo detección de fallos en primeras capas o detección de "spaghetti" cuando nuestro objeto falle durante la impresión... unas opciones interesantes sin duda que siempre ayuda. Tests de impresión Laminando para nuestra K1 Durante la puesta en marcha comenzamos utilizando el laminador de Creality, Creality Print, que nos promete una experiencia de usuario totalmente integrada con las K1 Series... la realidad es que en nuestro caso fue una experiencia buena a medias. No vamos a ocultar que Creality Print ha mejorado significativamente desde sus primeras versiones y podemos, por suerte hace poco ya no es un problema, usar las opciones avanzadas de la K1 Series como el Lidar. Otra ventaja es poder enviar directamente nuestras impresiones, sin necesidad de modificaciones, a nuestra impresora sin utilizar USB. Brevemente os vamos a explicar cómo comenzar a utilizarlo Descargaremos la última versión disponible desde aquí. Una vez instalado lo abrimos y cargaremos nuestro modelo a laminar: Desde la parte derecha tendremos acceso a los parámetros de impresión de impresora, material y laminado: Una vez tenemos todo ajustado podemos laminar nuestro modelo: Una vez laminado podremos ver la previsualización donde podremos revisar la simulación del proceso de impresión 3D de nuestro objeto por capas y otra información interesante... una vez todo verificado podremos enviar via red, copiar a USB o enviar a Creality Cloud para su impresión: En el caso que decidamos enviar via red nuestro objeto a imprimir podremos seleccionar y ver el estado de nuestra/s impresoras, algo que nos ha gustado y parecido muy cómodo para gestionar nuestra granja de impresoras K1 :) Nuestros primeros tests fueron directamente desde los ejemplos incluidos en nuestra K1 Max, desde Creality Print o Creality Cloud. Siendo el primero un cubo de calibración de Creality que, aunque se imprimió de forma muy rápida y dimensionalmente bien ya vimos algunas cosas a ajustar como la tensión de correas y ajustes básicos de temperatura/flujo... además de otras del sistema de compensación de vibraciones que os hablaremos más adelante en el apartado mejoras. Una vez realizados estos ajustes básicos la calidad de nuestras impresiones mejoró considerablemente... en resumen, siempre hay que revisar los ajustes mecánicos de la máquina, aunque sea nueva además de realizar los tests de ajuste para mejorar la configuración de laminador. Teníamos muchas expectativas con el Lidar y su uso, pero sinceramente en nuestros tests, al igual que vimos con la compensación de vibraciones, tampoco hemos visto que mejorara incluso cuando a posta modificamos configuraciones para ver su funcionamiento al igual que su uso para revisar la primera capa de impresión... suponemos que a medida que se apliquen mejoras a nivel de firmware estas funciones acaben aportando más beneficios. Utilizar Creality Cloud para seguir y revisar nuestras impresiones desde cualquier lugar, en especial cuando no estamos en el mismo lugar donde se encuentra la impresora, es una funcionalidad que es muy útil. Aunque Creality Print tiene cosas muy interesantes sigue estando lejos a nivel de usabilidad y opciones que podemos contar con otros laminadores como OrcaSlicer, que es nuestro principal laminador normalmente, el cual además cuenta con perfiles base para nuestras K1 Series. La mayoría de tests que hemos realizado fueron desde OrcaSlicer, en la siguiente captura tenéis algunos de los proyectos que hemos realizado con nuestra K1 Max: Principalmente hicimos todos nuestros tests con PLA con el perfil de alta velocidad y donde, tal como os avanzamos en secciones anteriores, tuvimos algunos problemas de atascos por lo es aconsejable retirar o abrir ligeramente la tapa superior y la puerta frontal. Un aspecto a tener en cuenta es que pese a contar con un ventilador de capa con un buen desempeño y un ventilador auxiliar de capa nos encontramos con algunos problemas en voladizos por velocidad/temperatura por lo que para piezas que tengan este tipo de planos es aconsejable ajustar la configuración de velocidad/temperatura de forma adecuada para unos acabados perfectos. Tenemos que decir que el filamento de Creality Hyper Series nos ha ido muy bien dando un buen resultado en todas nuestras pruebas. También utilizamos otros filamentos PLA con los cuales obtuvimos también muy buenos resultados, aunque en algunos casos nos fue necesario hacer un ajuste más fino a nivel de temperatura/flujo/velocidad para unos resultados óptimos. También utilizamos otros tipos de filamentos como PETG/ASA/ABS donde la K1 nos ha encantado, por un lado el cerramiento permite imprimir estos filamentos de una forma fiable y en este caso en contraposición a filamentos PLA la temperatura del sistema de extrusión no afecta tanto al flujo de filamento de este tipo reduciendo considerablemente los problemas de atasco. Utilizamos en menor medida TPU, no es un material que usemos mucho solamente para tests, en este caso al igual que con PLA tuvimos que ajustar de forma fina temperatura/flujo/velocidad para evitar atascos. Los atascos con TPU suelen dar más quebraderos de cabeza en ocasiones. Aunque ya lo comentamos anteriormente la superficie de impresión incluida en las K1 Series nos ha dado buenos resultados en general, aunque en determinadas impresiones/filamentos hemos utilizado un adhesivo que mejore la adherencia. Como os hemos comentado pese a contar con una revisión del sistema de extrusión mejorada con respecto a las primeras versiones de las K1 Series hemos sufrido atascos que hemos podido minimizar o eliminar de diferentes formas... principalmente como os comentábamos en el párrafo anterior ajustando de forma fina temperatura/flujo/velocidad, dejando la tapa superior y puerta frontal abierta y alguna opción en la configuración de impresora... tal como os comentamos anteriormente en el apartado del sistema de extrusión el diseño del cabezal de impresión no creemos que ayude en este aspecto. En cualquier caso, disponemos en la Wiki de Creality de un detallado listado de cosas a revisar en caso de atascos ya que estos pueden producirse en diferentes partes del sistema de extrusión. Mejorando la K1 Series Si has llegado hasta aquí habrás leído cosas estupendas de la K1 y otras a mejorar. Llevamos unos cuantos meses con esta máquina porque pensamos que es una impresora que, y para un uso como el nuestro, puede hacernos tener una muy buena máquina de serie además de poder mejorarla y llevarla a otro nivel. Nuestra K1 Max : Cabezal de impresion con Knomi, Revo como extrusor, PEO como superficie de impresión, bloques de silicona en cama caliente. Para ello vamos a dividir nuestras mejoras en dos apartados, aunque en algunos casos van a estar ligados ya que dependen, las mejoras a nivel de Creality OS y las mejoras a nivel de hardware. Mejorando Creality OS Las K1 Series utilizan Creality OS (básicamente un Klipper personalizado por Creality) además de permitir el acceso root para que podamos mejorar este. En esta sección os vamos a indicar como realizar root y algunas de las mejoras que podemos obtener. Como ya hemos comentado la K1 tiene acceso limitado a su firmware Klipper, la propia Creality ha liberado el proceso aquí, en nuestro caso usaremos el método del compañero Guillouz que también tenéis disponible en su Github. El porqué es importante, dependiendo del tipo de usuario que utilice la máquina, disponer de acceso root a la máquina? Principalmente por el hecho de que Creality emplea una versión de Klipper personalizada, capada en ciertas funciones y desactualizada con respecto a las versiones oficiales lo que nos puede limitar en el uso y disfrute de ciertas funciones de Klipper que podrían mejorar considerablemente nuestra K1. AGRADECIMIENTOS!!!Os invitamos, por el gran trabajo y aporte, a invitar a un café al compañero Guillouz a través de su Ko-fi. En los siguientes pasos os vamos a describir el proceso de tener acceso root a nuestra Creality K1, K1 Max y K1C así como añadir mejoras en la configuración y gestión de esta que, a día de hoy, no están disponibles en la máquina. IMPORTANTE: este proceso puede invalidar la garantía de tu máquina el uso y modificación de la configuración y firmware de la máquina puede hacer que esta no funcione correctamente o se produzcan fallos Si no tienes conocimientos de lo que vas a realizar te recomendamos NO realizar estos pasos. Es responsabilidad de cada uno proceder a realizar estos cambios y cualquier posible fallo o daño originado en el proceso o uso Comenzamos el proceso: En el caso de que nuestro firmware instalado no tenga opción de root, actualmente las versiones 1.3.2.1 (changelog) o superiores ya cuentan con opciones root, deberemos actualizar. ATENCIÓN!!! Cuando actualizamos a una nueva versión de firmware el fichero gcode_macros.cfg será eliminado por lo que es aconsejable realizar un backup antes de realizar el proceso. Os incluiremos una forma de realizar esos backups a un repositorio de Github y tenerlo automatizado. Por otro lado tu printer.cfg suele no ser modificado aunque en cualquier caso también es aconsejable realizar un backup. Por supuesto lo anteriormente comentado solamente es posible una vez tengamos acceso root a nuestra máquina. Utilizaremos un USB con formato FAT32/4096 donde copiaremos el .img del firmware, en el punto anterior tienes un link a ellos, que copiaremos en la raíz el USB. Los links a los firmwares de la parte superior son válidos tanto para el modelo K1 como el K1 Max. Conectaremos, con la impresora encendida y en la pantalla de home, el USB y nos aparecerá un aviso indicando que tenemos un nuevo firmware. Pulsaremos Upgrade y esperaremos a que finalice el proceso. Una vez finalizado el proceso, la impresora se reiniciará, cuando nos aparezca la pantalla home de nuevo podremos retirar el USB Es más que aconsejable realizar un Reset Factory para restaurar los valores a los de fábrica. Reset Factory:Como ya hemos comentado es aconsejable realizar un Reset Factory antes de realizar el proceso de root. La forma más sencilla de realizar el proceso normalmente es utilizando la herramienta que Creality nos facilita que podemos descargar desde aquí.Simplemente descomprimir el zip descargado y abrir el fichero con nuestro navegador web favorito (Chrome, Edge, Safari, etc..) Creality_K1_Reset_Utility.html.Tan solo tendremos que poner la IP de nuestra impresora que podremos obtener en la parte de configuración de red desde la pantalla de la impresora y pulsar el botón RESET. Si ya contamos con una versión de firmware que soporta root, realizaremos los siguientes pasos: Desde la pantalla iremos a la opción Settings -> Root account information Os aconsejamos leer detenidamente el texto y los avisos sobre realizar root sobre la máquina, si estamos de acuerdo marcaremos el check de I have understood the risks of root login y pulsaremos OK A continuación, nos dará los datos de nuestro root para poder acceder por SSH a nuestro firmware ATENCIÓN!!! El acceso root ha de reactivarse cada vez que realicemos un reset de nuestra impresora a los valores de fábrica. Instalación de Helper Script para K1 Klipper está basado en Linux y su manejo interno va a requerir de ciertos conocimientos básicos de este para poder realizar ciertas acciones. En este caso, para facilitar el proceso, el compañero Guillouz nos ha facilitado mucho la vida con una herramienta a base de menús, al estilo Kiauh. Para poder instalar este más que interesante asistente de instalación: Accederemos por SSH, utilizando nuestro cliente favorito, a nuestra K1 utilizando la IP de esta y los datos de usuario/password que obtuvimos en el paso anterior. En nuestro caso utilizamos como cliente Terminus que es sencillo, potente, muy visual además de multiplataforma, también se puede usar otros como Putty: desde la línea de comandos lanzaremos el siguiente comando para la instalación del Helper Script K1: git clone https://github.com/Guilouz/Creality-Helper-Script.git /usr/data/helper-script En el caso que tengamos problemas para el clonado del repositorio del Helper Script K1:Verificaremos con el comando date que tenemos la hora ajustada correctamente, es importante la zona horaria también. Podemos ajustar la fecha/hora con:date -s "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"En caso que sigamos sin problemas podemos indicar que Git no verifique los certificados SSL, algo no óptimo pero que puede solventarnos el problema:git config --global http.sslVerify false Una vez instalado lanzaremos el Helper Script K1 utilizando el siguiente comando: sh /usr/data/helper-script/helper.sh Actualización Helper Script K1:Aunque, una vez instalado, también disponemos de una opción dentro de los menús para poder comprobar actualizaciones con la opción u (Check Script Updates) En este punto ya tenemos todo listo para verdaderamente transformar nuestra K1 para poder personalizarla y ajustarla a nuestro gusto libremente. No vamos a explicar una a una las funciones que podemos ajustar ya que en nuestra guía de modificación Creality OS para la K1 o en la propia Wiki de Guillouz para la K1 Series disponemos de todo el detalle. En cualquier caso, os aconsejamos algunas que nos ha parecido imprescindibles: Copia de seguridad, antes de empezar a añadir todas las mejoras que podréis ver a continuación nos gustaría que tuvierais en cuenta que en alguno de los procesos siguientes algo puede fallar por lo que es más que aconsejable disponer de un backup/copia de seguridad de los datos más importantes. Para ello el Helper Script nos facilita la tarea con opciones para realizar un backup de nuestros ficheros de configuración Klipper. Instalación de componentes extra de sistema, el sistema utilizado por Creality para estas K1 como ya hemos comentado está muy limitado lo cual de por si no es malo para un usuario que quiera utilizar la máquina tal como viene, pero si queremos sacar más provecho de ella necesitaremos instalar componentes extras a este. Entware, es un repositorio de software para sistemas Linux que nos va a permitir la instalación de componentes extras a nuestro sistema. Nano, uno de los paquetes que os aconsejamos instalar es Nano que es un editor por linea de comandos y que seguro que nos va a ser util en algún momento. SFTP, El siguiente paquete a instalar es SFTP ya que no viene habilitado por defecto y en el caso que necesitemos transferir ficheros hacia o desde otro ordenador nos va a ser de gran ayuda. Instalación Moonraker , paso previo e imprescindible es la instalación de Moonraker que es la API que va a permitir a otros componentes que instalemos "hablar" con Klipper. Por otro lado, Nginx es un demonio web que permitirá el funcionamiento de Moonraker además de las UI que queramos instalar. Este cambio nos va a permitir que podamos enviar impresiones de forma local a través de red desde nuestro laminador, compatible con Klipper/Octoprint, a la K1 sin necesidad de utilizar Creality Print, Cloud o USB. Instalación de UI Web, será la interfaz web con la cual podremos gestionar nuestra máquina pudiendo utilizar las más utilizadas en Klipper... Mainsail y Fluidd desde las cuales vamos a poder disponer de muchas más opciones para gestionar nuestra K1 Nivelación manual de cama asistida, una funcionalidad muy interesante es Screws Tilt Adjust, la cual nos permite ajustar la nivelación manual de nuestra cama utilizando la precisión del sensor de nivelación de nuestra K1. Es interesante, como veremos en siguientes puntos, que no siempre la cama de nuestras K1 se encuentra en las mejores condiciones. Para poder corregir esto este mod nos va a ir sensacional. Nivelación automática de cama mejorada, Creality por defecto usa lagrange como método de interpolación en el cálculo de nuestra malla de nivelación mientras que el método que puede ser más beneficioso puede ser bicubic. Para modificar esto iremos a nuestro printer.cfg y en la sección [bed_mesh] añadiremos las siguientes lineas al final de dicha sección: KAMP (nivelación y purga adaptativa), KAMP siempre es un componente que nos gusta añadir a nuestras impresoras, esta extensión a Klipper nos permite generar un mallado adaptativo al área de impresión de los objetos a imprimir con lo cual tendremos un área de mallado más definido a las necesidades mejorando considerablemente el resultado de nuestras primeras capas. KAMP calcula el área de mallado teniendo en cuenta la información que proporciona el laminador al habilitar la función en estos de etiquetado de objetos. Mejoras en gestión de ventiladores, nuestra K1 cuenta con tres ventiladores gestionables que utiliza por defecto en diferentes acciones durante la impresión. Con estas mejoras desde el Creality Helper Script y aplicadas en el printer.cfg podremos disponer de más control sobre los ventiladores y optimizar su uso. Mejoras en compensación de vibraciones (Input Shaping), Creality parece que ha limitado el funcionamiento de Input Shaping solamente para el eje Y (y este es copiado para usarse como valores del X, lo cual no siempre es aconsejable) cuando por su cinemática y el sensor que lleva puede realizarlo para los ejes X e Y. Con unos ajustes en nuestro printer.cfg podremos solventar esto. Macros para cambios de filamentos (M600), normalmente los laminadores suelen usar el gcode M600 para indicar a la máquina cuando se va a realizar un cambio de filamentos. Por desgracia la K1 no lleva una macro de este tipo por defecto y dado que si no tenemos root es complicado poder añadir estas a nuestra K1 podemos aprovechar el realizar root para mejorar esta y otras macros. Podemos utilizar la macro que incluye el Creality Helper Script para el M600 como ejemplo pero siempre podéis utilizar otras más complejas y que mejoran el proceso como la que usamos en nuestro bundle para Klipper. Z-Offset, un problema recurrente es que si ajustamos nuestro Z Offset durante una impresión (babystepping) para realizar ajustes tenemos que recordar guardar estos cambios en nuestra configuración desde el interfaz web para poder conservarlos. Con los siguientes cambios vamos a hacer que el Z Offset se guarde automáticamente y se cargue automáticamente al iniciar el sistema. Uso del buzzer/altavoz, Otra mejora que podemos realizar, y que puede ser muy útil, es habilitar el buzzer/altavoz que cuenta la electrónica de nuestra K1. UI alternativa en pantalla, el interfaz de nuestra K1 es bastante intuitivo y funcional, pero carece de muchas opciones avanzadas de gestión como las que podamos encontrar en KlipperScreen. Gracias al compañero ballaswag que ha creado una nueva UI, llamada Guppy, con funciones avanzadas podemos mejorar significativamente el control desde esta en nuestra K1. Estas son algunas de las sugeridas por nuestra parte como "imprescindibles" en cualquier caso os sugerimos pasaros regularmente por la Wiki de Guillouz para la K1 donde vais a encontrar más mejoras que os pueden ser útiles. Mejorando el hardware de la K1 El otro apartado para mejorar nuestra impresora K1 es en la parte hardware donde os vamos a aconsejar algunos mods interesantes además de aconsejaros pasar por nuestra colección de Mods Creality K1 Series 3Dwork en Printables: Ajustando la cinemática, aunque este no es un mod en si es algo totalmente aconsejable realizar tan pronto como podamos. Básicamente usaremos dos herramientas que podremos imprimir nosotros mismos para alinear el eje del sistema de extrusión y por otro lado ajustar la tensión de nuestras correas. Nivelación de cama, ya hemos hablado que en ocasiones se puede desajustar el sistema de correas que controlan nuestra cama y esto puede afectar al correcto compensado por parte de la nivelación automática. Dado que el proceso de ajuste es laborioso dado que tenemos que desmontar la máquina es aconsejable el instalar un sistema de nivelado manual tradicional con las típicas ruedas de ajuste. También aprovechando el cambio es aconsejable poner bloques de silicona o muelles rígidos. https://youtu.be/3e65eMkS_Hc Ventilador capa auxiliar, como ya os hemos comentado y pese a tener una buena ventilación de capa en el hotend y auxiliar en uno de los laterales de la máquina puede quedarse corto o provocar artefactos. Si queremos sacar el máximo provecho a nuestra K1 es aconsejable la instalación de un segundo ventilador auxiliar para aumentar la ventilación de capa y asegurar que el flujo de aire llega de forma uniforme por todos los lados. Sustitución del hotend, como os hemos comentado en varias ocasiones el sistema de extrusión de la K1 puede darnos problemas en ocasiones y disponemos de diferentes alternativas para mejorarlo... una de ellas la sustitución por otro más avanzado. En nuestro caso optamos por utilizar un kit de E3D Revo Creality Sprite que es compatible con el hotend de la K1 que nos fue perfecto ya que utilizamos Revo en otras máquinas, la calidad de sus nozzles y el sistema de cambio rápido de nozzle es algo que nos va muy bien y ha ayudado a reducir atascos a prácticamente cero. Nuestra K1 Max con Knomi y nuestro kit E3D Revo Creality Sprite https://youtu.be/w8VpLIs0kc0 Valoración final Creality K1 Series Creality con su serie K1 ha dado un paso adelante con unas potentes impresoras que con sus 3 modelos disponibles se pueden adaptar a cualquier uso. En este aspecto disponemos de la versión K1 Max si buscamos un gran volumen de impresión y por otro lado la K1C si queremos trabajar con materiales técnicos, aparte del modelo de entrada K1 claro. Creality también ha puesto especial detalle en un aspecto que cada vez valoran los usuarios, la estética de sus impresoras... y estas Creality K1 lucen estupendas. Aparte del diseño Creality ha montado un chasis y cinemática que nos ha dado unos muy buenos resultados para una impresora "premium" como esta. Además de este detalle en el diseño Creality ha prestado atención al proceso de puesta en marcha y documentación/soporte algo que se agradece enormemente. Un aspecto cada vez más importante son los niveles de ruido que generan este tipo de máquinas ya que pueden estar instaladas en entornos de trabajo y durante muchas horas, si es vuestro caso que tenéis que convivir cerca de ella os tenemos que decir que es una impresora que genera bastante ruido dependiendo de la velocidad o tipo de filamentos que usemos... ya que tienen relación directa con él % de ventilación a usar. En cualquier caso, es un mal endémico de esta generación de impresoras super rápidas. En el apartado de calidad nos ha parecido una gran sorpresa de las K1 Series, teniendo en cuenta que su gran baza era la velocidad, y como toda impresora ajustando y calibrando esta podremos obtener unos muy buenos resultados. Quizás empañada esta calidad por la fiabilidad en ocasiones con el sistema de extrusión que nos ha dado algún que otro atasco hasta que dimos con los ajustes correctos para minimizarlos. Continuando on la experiencia durante la impresión Creality Cloud es una de las funciones que en nuestra experiencia no ha sido todo lo agradable que nos hubiera gustado, entorno confuso, publicidad, muy enfocada probablemente a usuarios del mercado chino para nuestro gusto. En resumen, tenemos que decir que hay dos partes de la K1 que pueden ser mejorables: La primera, el sistema de extrusión puede dar muchos problemas al trabajar con determinados filamentos y va a requerir un ajuste fino. De hecho, contamos con diferentes generaciones de sistemas de extrusión que han ido mejorando este aspecto... algo de agradecer a Creality. El segundo la implementación de Klipper por parte de Creality, lo hemos comentado en varias ocasiones que dar con la tecla a la hora de implementar Klipper en determinadas impresoras que se enfocan a un determinado tipo de usuario es y va a ser un problema. En este caso, Creality ha optado por una gran alternativa que es tener un sistema "cerrado" pero con opciones de acceso avanzado que permite a la comunidad poder mejorar este aspecto y que ya hemos hablado durante la review. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la K1 Max se ha realizado con una máquina proporcionada por Creality. Creality nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Creality K1 / K1 Max / K1C : Review Creality is a well-known brand in the world of 3D printing, it is probably one of the brands that have contributed the most to the growth of 3D printing thanks to its wide range of printers that adapt to any need/pocket. The world of 3D printing has evolved enormously in recent times with machines that are increasingly faster, more reliable and with a quality that was unimaginable just a few years ago. Within this progression, brands have entered a race where we find machines equipped with advanced kinematics... CoreXY in the case of the K1 series that we will talk about... more powerful hotends, electronics, management and laminating software to allow us to accelerate our 3D printing with quality and reliability. In this case, Creality last April presented us with its top of the range, the K1 series, which currently has 3 models: the K1, the K1 Max and the K1C (start 2024) which we will talk about later. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, TwitterandFacebook. Creality K1 Series The Creality K1 Series has everything you could look for in a 3D printer, it's fast and accurate... are the new generation of Creality printers. They have an elegant design and a robust structure that will allow us to have very high printing speeds without sacrificing quality. It's completely enclosed structure helps to significantly reduce noise, which is unfortunately quite high but normal considering the speeds it reaches, as well as allowing it to work with more technical filaments that require certain special temperature conditions. With CoreXY kinematics perfect for working at high speeds, AI (fault detection) options or the option to use LIDAR technologies make the Creality K1 Series at the forefront of options. We are going to try to explain all the functions of these Creality K1 Series by trying to compare the similarities and differences between them. Among the common features between the different models of the Creality K1 Series we have: Print speed, as we have already mentioned, one of the great improvements in this new generation of printers is its approach to printing at high speeds. The Creality K1 Series features CoreXY kinematics that, together with its powerful XY motors, promise maximum speeds of up to 600 mm/s and accelerations of up to 20,000 mm/s2 Printing surface, all three models have an aluminium heated bed that allows for fast and homogeneous heating. As a printing surface they include the same type of magnetic and flexible PEI sheet that sincerely behaves quite well in any situation, making it possible to print on high temperature filaments such as ABS or ASA. Printer control, again all models have a great 4.3" full-color touch screen with a custom UI by Creality to operate the printer that has quite a few options, although some we miss for more advanced control. On the other hand, we also have a web interface to be able to operate the machine remotely, which in this case, unfortunately, is quite limited in options if we compare it with other more classic Klipper machines. We also have a customized version of Klipper that is the same in all three models which we will talk about later. Aesthetics and construction, in this aspect the three models have the same aesthetics and construction materials. An elegant design and relatively robust materials allow these machines to give us sensational performance. Now let's go on to describe the differential functions between the three models of the Creality K1 Series: Print area, something that probably stands out from the name of one of the models :). While the K1/K1C models have a print area of 220*220*250 mm, the K1 Max has 300*300*300 mm. Considering the dimensions of the machine, we realize what a great job Creality has done when it comes to building a compact machine with a large printing area. The fact that it has a larger printing surface also has its maximum power consumption, the K1 Max has about 1000 W while the K1/K1C has around 350 W. Intelligent assistants, this is another differentiating aspect between the different versions, their support for AI functionalities. For example, in the K1C we find that it mounts the K1 Smart AI Camera, the K1 Max includes the K1 Smart AI Camera in addition to the AI LIDAR, being the most advanced as standard in this aspect, K1 Smart AI Camera will allow us to monitor the status of our printing, detect printing errors and make time-lapse (recordings) of our prints. AI LIDAR sensors map the first layers to optimize and ensure that they have a correct flow and adhesion. Types of filaments supported, here we have another big difference between the different models. The K1/K1C models support a variety of filaments such as ABS/Hyper PLA/PLA/PETG/PET/TPU/PA/ABS/ASA/PC. On the other hand, the K1C, hence that "C" added to its name, adds the option of using "Carbon" filaments such as PLA-CF/PA-CF/PET-CF, for this the K1C is equipped with a set of tri-metal nozzle/barrel. Now that we have an idea of the different models and features of the Creality K1 Series, the big question probably comes to mind... Which model is right for me? Giving an answer to that question can be somewhat complex because it will depend on the use, budget and personal preferences in any case: Budget, if this is an important aspect when selecting the right model for us, the Creality K1 is the best option due to its lower cost compared to its sisters, offering similar quality and speed. Print volume, if our needs are going to require the printing of models of a certain size, the Creality K1 Max is undoubtedly the model to choose... its large print volume, quality, speed, and AI capabilities are the perfect argument in this case. Use of certain filaments, in the event that the use we want to give to the printer, or we want to explore these types of filaments, is to work with carbon-based filaments, the choice is clear... the Creality K1C is your printer, as it comes prepared and designed for it without having to complicate our lives. Below you have a summary table with all the characteristics of these Creality K1: K1K1 MaxK1CProduct Dimensions355*355*480mm435*462*526mm355*355*482mmPackage Dimensions415*415*550mm508*508*608mm428*428*567mmNet Weight12.5kg18kg12.5kgGross Weight16kg23kg16kgDisplay Screen4.3" color touch screen4.3" color touch screen4.3" color touch screenInput Voltage100-240V~100-240V~100-240V~Output Voltage24V DC24V DC24V DCRated Power350W1000W350WBuild Volume220*220*250mm300*300*300mm220*220*250mmPrinting Speed300mm/s300mm/s300mm/sMax. Printing Speed≤600mm/s≤600mm/s≤600mm/sAcceleration≤20000mm/s²≤20000mm/s²≤20000mm/s²Filament Diameter1.75mm1.75mm1.75mmFilament TypesABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PCABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PCABS/Hyper PLAPLA/PETG/PETTPUPA/ABS/ASA/PC PLA-CF/PA-CF/PET-CFExtruderDual-gear direct drive extruderDual-gear direct drive extruderAll-metal direct drive extruderNozzle MaterialCopper AlloyHardened SteelTri-metal Nozzle IntegratedNozzle Diameter0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)0.4mm (included) 0.6mm, 0.8mm (optional)Nozzle Temperature300℃300℃300℃Build SurfacePEI Flexible build platePEI Flexible build platePEI Flexible build plateHeatbed Temperature100℃100℃100℃Power Loss Recovery√√√Filament Sensor√√√Bed Levelingauto levelingauto levelingauto levelingEnclosure√√√Air Purifier/√√File TransferUSB drive, WiFiUSB drive, WiFiUSB drive, WiFiRemote Printing√√√Slicing SoftwareCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerCreality Print; Cura, Simplify3D, PrusaSlicer, OrcaSlicerAI CameraOptional√√AI LiDAR/√/ Creality K1 Max Kit Contents In our case we have had access to the impressive K1 Max. We have to say that despite the print volume it has, 300*300*300 mm, both the packaging and the printer itself are quite compact. Everything comes neatly packaged and protected so that no damage occurs during transport. We liked the level of detail and number of accessories included in the kit: In the kit, we can find everything you need to carry out the assembly, the first tests since we have a HYPER SERIES coil, and basic maintenance of the machine. It is interesting to find a reel box to use during printing, which we will talk about later. Anti-vibration rubber feet are also included, which apart from improving the overall stability of the machine will reduce the vibrations that appear at high printing speeds. Creality K1 Max Start-Up The printer comes practically assembled, so getting it up and running is going to be a very simple and quick process, with an instruction manual that makes the whole process easier. The assembly, once we have removed all the accessory boxes from inside, is to install the screen on the front of the printer, place the filament roll holder on the back, place the top glass cover, and plug in the printer. Once you take the Creality K1 Max out of its box you can see a robust chassis and a sleek design in metallic grey where we have a slightly smoked glass door and top lid. Once we have the "hardware" part ready, we will proceed to turn on the printer from the back button. Once the printer is turned on, follow the on-screen wizard where you will perform the following steps: Language selection, we were surprised that we have several available, including Spanish. Normally, other brands tend to have only Chinese and English. Removing the three anchors from the bed, a very important step!! and that from the screen will indicate the location and the process to remove these anchors. The next steps will be to configure our Wi-Fi connection, time zone, associate the printer with Creality's Cloud services and to finish a test to verify heaters/fans/Input Shaping/leveling To finish, all that's left to do is go to the Prepare>Extrude/Retract menu to load our HYPER SERIES filament: With these steps, and in just under 15-20 minutes, we have our printer ready to go!! To check the operation of our printer, the first thing we did was to print a calibration cube that we already had available from the printer itself. The cube was printed smoothly at high speed, but we have room for improvement in some respects. In any case, we already have our machine ready to start printing. In the following video, you have the whole start-up process that can surely be of great help to you: https://youtu.be/fcfT_iS6GL0 Components & Mechanics Enclosure The K1 Series is mounted on a robust aluminum chassis that gives it great rigidity to house the rest of the necessary components. This aluminum chassis is completed with panels as an enclosure, the front (hinged door), and the upper part (depending on the model) in opaque glass that gives it an exquisite and durable detail. On the sides we have some opaque polycarbonate panels, and on the back, we have a plastic/ABS panel. This enclosure will be perfect for working with technical materials such as ABS/ASA/Nylon that require an environment with high temperature and no airflow. Since the K1 Series does not have a heater, it is ideal to keep the bed on for a few minutes with the entire enclosure closed before printing. On the other hand, other filaments do not like high temperatures such as PLA in these cases, to avoid jamming, it is advisable to keep the top lid and the door open to maintain a not-too-high internal temperature. In prints with filaments such as PLA, it is more than advisable to remove the top cover and leave the door slightly open. Luckily, we have a temperature sensor where we can monitor the temperature of the enclosure and we can even use it in Klipper automations. As a negative point to the enclosure, we have found that the wiring guidance system and the PTFE that supplies the filament to the print head collide with the enclosure slightly, and depending on the positions they are in less-than-optimal positions. In our case, to alleviate this problem slightly, we removed a couple of links from the cable chain and printed a mod of the clips for the PTFE tube so that it went through the top with a little more freedom. Kinematics One of the highlights of the Creality K1 Series is its CoreXY kinematics mounted on a compact yet robust structure. It uses tubular linear guides for the X and Y axes that will allow high printing speeds to be achieved, on the X axis it has self-lubricating bearings with graphite inserts while on the Y axis it uses the typical LMU8. TIP!!! We recommend that after commissioning and initial calibrations, you carry out maintenance on the machine. We will clean with IPA (Isopropyl Alcohol) the guides and rods of our shafts and lubricate them according to the manufacturer's instructions. In our case, and although the manufacturer advises applying lubricant, we apply the minimum lubricant to the X-axis since the bearing system itself is self-lubricating and we have the feeling that applying lubricant normally on this axis produces dark resin residues in addition to increasing the vibrations and noise generated during printing. As Creality suggests, it is advisable to perform this maintenance every 300 hours. Another aspect to highlight is the generous and powerful motors that Creality has mounted on these K1s, which have larger pulleys than what is usually used, helping the set to obtain high speeds. The K1 Series has in its kinematics a mixture of metal and plastic components, which seem rigid and of good quality although on the other hand, the belt and gear steps could be of better quality. The support of the bed is made of metal, which helps, together with the triple axis that supports it, to leave a very robust and reliable set that we will deal with in more depth later. As we have seen, the system has a drag chain system to guide the wiring of the print head in addition to the PTFE tube to guide the filament, at the entrance of this we have a filament sensor. If we look at the previous photo we can see that we have a curious belt tensioning system, something that will be necessary to check since in CoreXY printers it will be very important that the tension between them is optimal since it can produce waves/ringing in our printed parts. We have different ways to check the correct tensioning, such as the mod that we can find in Printables to align and adjust the tension following the indications of the Creality guide. Later we will also be able to see how we can use the accelerometer of our K1 to obtain graphs of the belt tension for its correct adjustment. Extrusion System The print head of the K1 is designed in line with the design of the machine and is compact. This component, from our point of view, is where we can find some points for improvement. The compact design means that all the components have to coexist in a very small space with some problems that can harm us. Disassembling the case is not very complicated since we have a couple of screws and we will be able to access, at least from the front, the inside of our head. The first thing that catches our attention is that we find a CAN toolboard and behind it, the hotend fan, leaving a rather scarce airflow that in some conditions can lead to an increase in temperature and end up in filament jams. Speaking of the hotend, we have a ceramic heater that will allow us to reach the target temperatures quickly and accurately up to 300º, and that will provide us with a theoretical 32mm3/s of flow depending on the filament. We also have a volcano-type all-metal nozzle that has behaved quite well, in any case, it is advisable to use a bi-metal (in the case of the K1 Max) of those available in the Creality store to improve it. In our case, as we will see later, we opted to install an E3D Revo system, which made the problem of punctual traffic jams disappear and simplified the process of changing the Nozzle thanks to its system. Hotend system modified to an E3D Sprite Revo We also have a layer fan (40x20mm) slightly smaller than what we are used to seeing other machines but with a correct airflow that together with the auxiliary layer ventilation system, on one side only, will be enough to work at the speeds that the K1 will allow us. We also have another fan, 60mm axial, extra dedicated to the management of the enclosure and filtering of air to the outside where we can adapt a HEPA filter to improve this section. At the extruder level we have a very compact orbital design and where we have observed some things to improve... At the level of the extrusion engine, we thought it was fair, which also contributes, together with the compact design, to increase the temperature of the cold zone of the extrusion system, contributing to possible blockages. The inclusion of a filament lock lever has seemed very comfortable to us and although in the previous point, the compact design can affect certain situations it benefits us in others such as its use with flexible filaments such as TPU since the grip, in addition to the filament traction gears of generous dimensions, of the filament is produced very close to the extrusion system. Print Platform As we mentioned before, the K1 series, in its different versions, has different sizes and print volumes. Apart from this size, the characteristics of these are very similar. Let's start with something that we loved, the heating system of the K1 Series is based on a 220/110v silicone heater that will allow us heating times and homogeneity throughout the surface. We also have a magnetic surface that has given us good adhesion results, but as we always like to modify our printers, we immediately opted for a PEO sheet with textured that, in addition to good adhesion, allows us to leave a pattern on the bases of our prints that give a sensational finish. Related to the bed, we have a new leveling system integrated into it by the K1 Series, where we do not have a traditional leveling sensor but a pressure gauge system in each of the corners of the bed. When the nozzle, during the home or mesh process, presses on the printing surface, these sensors immediately detect this contact, creating a safe and reliable system. On the other hand, we have only one motor that moves the 3 axes that support the printing platform by means of pulleys. As we have only one motor, we do not have the option to level the shaft automatically, and in cases where we have a mismatch that is difficult to compensate for by leveling the machine, we will have to manually adjust the belt system by adjusting the pulleys as you can see in the previous images. Electronics We come to the electronics part where we have the CAN toolboard of the printhead and the main all-in-one electronics with the electronics dedicated to the Klipper host and the control part of the printer. In the K1 we can find these electronics at the bottom of the printer although we should not need to touch anything, it seems to us an inaccessible location, and that normally involves placing the electronics in less than optimal positions for cooling, although in the case of the K1 we have an auxiliary ventilation system. In the lower part, in addition to the electronics, we have the 24v power supply, correctly sized for the consumption of the machine and a control relay for the heated bed, which we already commented on in more detail in the previous section. As for the electronics, host Klipper, we have a 32b Genic X200 MCU, dual-core at 1.2 Ghz with 256 RAM a bit special since it is based on MIPS32 architecture and developed by Creality (the electronics). Accompanying the MCU is a 2.4Ghz WiFi controller, plus an Ethernet connector for a wired connection, and 8GB EMMC storage. In the electronics section of the printer, we have an MCU GD32F303RET6 accompanied by different connections/components, among which we will highlight the 3 TMC2209 drivers that will control the motor of the Z axis and the two (A/B) of the XY axis. Although we mentioned earlier that we have a fan to cool the electronics, an interesting mod would be to put heat sinks in the MCUs of the electronics to improve the working temperature. In the print head, we have control electronics, usually called a toolboard, which is like an extension of the main one controlled by the host system which allows us to keep the wiring to a minimum. As we told you before, the whole set is very compact, preventing proper cooling, especially considering that the hotend fan is almost completely covered by the toolboard and we believe that it is a source of the problems we have had with jams in certain situations. Also related to electronics, we have three more components: Screen, which has pleasantly surprised us for its response times as well as for a very friendly control interface with quite a few options... although, as always, we miss some of them. Although it is not directly related to the screen, it indicates that we have a USB connector on the same front as this one to be able to transfer our gcodes. LIDAR, one of the great novelties included in the K1 Max model, which promises us the advantage of being able to scan a test model... Analyze... and adjust the values in an optimal way of flow or Pressure Advance (PA) or detect problems in our first layers. In this respect we have to say that we have not seen great improvements in use, in fact until we have recent firmwares it does not seem that it was used properly. Camera, also by default on the K1 Max and K1C models, is a great addition either to monitor our prints, use the AI functions for automatic error detection or make our time-lapse videos of our prints. Here's a video where you can see these features. https://youtu.be/Ws6rixb4Oj0 Diagrams/Pinout Below you can see information and details about the electronics of our K1: Creality OS We are going to enter into one of the sections of this K1 Series that have left us with some conflicting feelings in some aspects. Creality OS is the firmware that controls the printer, a Klipper customized by Creality. We believe that Creality would have to act in two sections to have a top-notch machine... firstly, to use current versions of Klipper, and secondly, since you are using firmware from the community, perhaps collaborate and support the community to continue to improve as other manufacturers do. It must be said that Creality has made a great effort since the different K1 models were released especially focusing on its firmware, making different updates to solve problems, adding new functionalities and something that we loved and that we will talk about later in the improvements section... root access to the firmware that will allow us to adjust our machine to a low level. We have to say that, unfortunately, it's not just something from Creality but that all the brands that jump on the Klipper bandwagon either for functionality or sometimes for hype are making the same mistakes in this aspect. On the other hand, we understand, as a manufacturer, the complexity of leaving full access to a firmware like Klipper and the impact that this can have on misuse by the user affecting subsequent claims to the brand, or the opposite side, how average/advanced users can find themselves with a machine that lacks certain functions that it could have or be adjusted... it's hard to find the balance and Creality with its root access has, for now, found this one allowing relatively both. Once we have explained the above, which we believe is important for future and current users to know, we will go into more detail about this Creality OS. Creality OS together with its 1.2GHz dual-core electronics will move the machine, its web interface, and its display interface in an optimal and agile way. Regarding its web interface, customized by Creality, we have to point out that it has appeared a little fair in options if we compare it with those that we can find with official versions of Klipper. We lack some controls, access to macros, and other interesting options. Comparison between Creality OS and Klipper/Fluidd web interface In the section on screen interface we have to say that Creality has done a very good job with a clean, agile interface and with many options... although, as always, we miss some. Among the advanced functions implemented in Creality Os we have an "AI" through the use of sensors such as Lidar or the camera that will allow us, for example, to detect failures in the first layers or detection of "spaghetti" when our object fails during printing... Interesting options certainly always help. Print Tests Slicing for our K1 During the start-up, we started using Creality's laminator, Creality Print, which promises us a fully integrated user experience with the K1 Series... The reality is that in our case it was a good experience in part. We're not going to hide the fact that Creality Print has improved significantly since its first versions and we can, luckily it's not a problem anymore, use the advanced options of the K1 Series like Lidar. Another advantage is being able to send our prints directly, without the need for modifications, to our printer without using USB. We are going to briefly explain how to start using it We will download the latest version available from here. Once installed, open it and load our model to be laminated: From the right-hand side, you can access the printer, material, and laminate printing settings: Once we have everything adjusted we can laminate our model: Once laminated, we will be able to see the pre-visualization where we will be able to review the simulation of the 3D printing process of our layered object and other interesting information... Once everything is verified, we can send via the network, copy to USB or send to Creality Cloud for printing: If we decide to send our object to be printed via the network, we will be able to select and see the status of our printers, something that we liked and found very convenient for managing our K1 printer farm Our first tests were directly from the examples included in our K1 Max, from Creality Print or Creality Cloud. The first being a Creality calibration cube that although it was printed very quickly and dimensionally well, we already saw some things to adjust such as belt tension and basic temperature/flow adjustments... In addition to others of the vibration compensation system that we will talk about later in the improvements section. Once these basic adjustments were made, the quality of our prints improved considerably... In short, you should always check the mechanical settings of the machine, even if it is new, in addition to carrying out the fit tests to improve the configuration of the slicer. We had high expectations with the Lidar and its use, but honestly in our tests, as we saw with the vibration compensation, we haven't seen it improve even when we modify settings to see how it works as well as its use to check the first print layer... We assume that as firmware-level improvements are implemented, these features will eventually bring more benefits. Using Creality Cloud to track and review our prints from anywhere, especially when we are not in the same place as the printer, is a very useful feature. Although Creality Print has very interesting things, it is still far away in terms of usability and options that we can count on other laminators such as OrcaSlicer, which is our main laminator normally, which also has base profiles for our K1 Series. Most of the tests we have carried out were from OrcaSlicer, in the following screenshot you have some of the projects we have carried out with our K1 Max: We mainly did all our tests with PLA with the high-speed profile and where, as we told you in previous sections, we had some problems with jamming so it is advisable to remove or open slightly the top cover and the front door. An aspect to take into account is that inorder to have a layer fan with a good performance and an auxiliary layer fan, we find some problems in overhangs due to speed/temperature, so for parts that have this type of planes it is advisable to adjust the speed/temperature settings appropriately for perfect finishes. We have to say that the Creality Hyper Series filament has done very well for us, giving us a good result in all our tests. We also used other PLA filaments with which we also obtained very good results, although in some cases it was necessary to make a finer adjustment at the level of temperature/flow/speed for optimal results. We also use other types of filaments such as PETG/ASA/ABS where we loved the K1, on the one hand, the enclosure allows these filaments to be printed reliably and in this case, unlike PLA filaments, the temperature of the extrusion system does not affect the flow of filament of this type so much, considerably reducing jamming problems. We use TPU to a lesser extent, it is not a material that we use much only for tests, in this case as with PLA we had to finely adjust temperature/flow/speed to avoid jamming. TPU jams tend to give you more headaches at times. Although we have already mentioned it, the printing surface included in the K1 Series has given us good results in general, although in certain prints/filaments, we have used an adhesive that improves adhesion. As we have mentioned, despite having an improved revision of the extrusion system compared to the first versions of the K1 Series, we have suffered from jams that we have been able to minimize or eliminate in different ways... Mainly, as we mentioned in the previous paragraph, finely adjusting temperature/flow/speed, leaving the top cover and front door open, and some options in the printer configuration... As we mentioned before, in the section on the extrusion system, we do not think that the design of the print head will help in this aspect. In any case, we have a detailed list of things to check in case of jams on the Creality Wiki, as these can occur in different parts of the extrusion system.   Improving the K1 Series If you've made it this far, you'll have read some great things about K1 and others to improve. We have been using this machine for a few months because we think that it is a printer that, and for a use like ours, can make us have a very good machine as a series as well as being able to improve it and take it to another level. Our K1 Max : Printhead with Knomi, Revo as extruder, PEO as printing surface, silicone blocks on hot bed. To do this, we are going to divide our improvements into two sections, although in some cases they will be linked since they depend on the improvements at the Creality OS level and the improvements at the hardware level. Improving Creality OS The K1 Series uses Creality OS (basically a Klipper customized by Creality) as well as allowing root access so that we can improve it. In this section, we are going to show you how to root and some of the improvements that we can obtain. As we have already mentioned, the K1 has limited access to its Klipper firmware, Creality itself has released the process here, in our case we will use the Guillouz companion method that you also have available on its Github. Why is it important, depending on the type of user using the machine, to have root access to the machine? Mainly because Creality uses a customized version of Klipper, capped in certain functions and outdated concerning the official versions, which can limit us in the use and enjoyment of certain functions of Klipper that could considerably improve our K1. THANKS!!!We invite you, for the great work and contribution, to invite comrade Guillouz to a coffee through his Ko-fi. In the following steps we are going to describe the process of having root access to our Creality K1, K1 Max and K1C as well as add improvements in the configuration and management of this that, as of today, are not available on the machine. IMPORTANT: This process may void your machine's warranty Using and modifying the machine's configuration and firmware may cause the machine to malfunction or fail If you don't know what you're going to do, we recommend that you DON'T do these steps. It is the responsibility of each one to proceed to make these changes and any possible failure or damage originating in the process or use Let's start the process: If our installed firmware does not have a root option, currently versions 1.3.2.1 (changelog) or higher already have root options, we will have to update. ATTENTION!!! When we update to a new firmware version, the gcode_macros.cfg file will be deleted, so it is advisable to make a backup before performing the process. We'll include a way to make those backups to a Github repository and have it automated. On the other hand, your printer.cfg is usually not modified, although in any case it is also advisable to make a backup. Of course, the above is only possible once you have root access to your machine. We will use a USB with FAT32/4096 format where we will copy the .img firmware, in the previous point you have a link to them, which we will copy to the root of the USB. The firmware links at the top are valid for both the K1 and K1 Max models. With the printer turned on and on the home screen, we will connect the USB and a warning will appear indicating that we have a new firmware. Tap Upgrade and wait for the process to finish. Once the process is finished, the printer will restart, when the home screen appears again we can remove the USB It is more than advisable to perform a Reset Factory to restore the values to the factory ones. Reset Factory:As we have already mentioned, it is advisable to perform a Reset Factory before performing the root process. The easiest way to carry out the process is usually by using the tool that Creality provides us with that we can download from hereSimply unzip the downloaded zip and open the file with your favorite web browser (Chrome, Edge, Safari, etc.) Creality_K1_Reset_Utility.html.All you have to do is enter the IP address of your printer, which you can get in the network configuration section of the printer's screen, and press the RESET button. If you already have a firmware version that supports root, perform the following steps: From the screen we will go to the Settings -> Root account information option We advise you to carefully read the text and the warnings about rooting the machine, if we agree we will check I I have understood the risks of root login and press OK Next, it will give us the data of our root to be able to access our firmware by SSH ATTENTION!!! The root access must be reactivated every time we reset our printer to factory settings. Installing Helper Script for K1 Klipper is based on Linux and its internal management will require some basic knowledge of it to be able to perform certain actions. In this case, to make the process easier, colleague Guillouz has made our lives much easier with a tool based on menus, Kiauh style. To be able to install this more than interesting installation wizard: We will access our K1 via SSH, using our favorite client, using its IP and the username/password data we obtained in the previous step. In our case we use Terminus as a client, which is simple, powerful, very visual as well as multiplatform, you can also use others such as Putty: From the command line we will launch the following command for the installation of the K1 Helper Script: git clone https://github.com/Guilouz/Creality-Helper-Script.git /usr/data/helper-script In the event that we have problems cloning the Helper Script K1 repository:We will verify with the command datethat we have the time set correctly; the time zone is also important. We can adjust the date/time with:date -s "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"If we continue without problems, we can indicate that Git does not verify the SSL certificates, something not optimal but that can solve the problem:git config --global http.sslVerify false Once installed, launch the K1 Helper Script using the following command: sh /usr/data/helper-script/helper.sh Helper Script K1 Update:Although, once installed, we also have an option within the menus to check for updates with the optionu (Check Script Updates) At this point, we have everything ready to transform our K1 to be able to customize and adjust it to our liking freely. We are not going to explain one by one the functions that we can adjust since in our Creality OS modification guide for the K1 or in Guillouz's own Wiki for the K1 Series we have all the details. In any case, we recommend some that we thought were essential: Backup, before starting to add all the improvements that you can see below, we would like you to keep in mind that in some of the following processes, something can go wrong, so it is more than advisable to have a backup/backup of the most important data. To do this, the Helper Script makes the task easier with options to make a backup of our Klipper configuration files. Installation of extra system components, the system used by Creality for these K1 as we have already mentioned is very limited which in itself is not bad for a user who wants to use the machine as it comes but if we want to get more out of it we will need to install extra components to it. Entware is a software repository for Linux systems that will allow us to install extra components to our system. Nano, one of the packages that we recommend you install is Nano, which is a command-line editor that will surely be useful at some point. SFTP, the next package to install is SFTP since it is not enabled by default, and if we need to transfer files to or from another computer it will be of great help. Installation of Moonraker, a previous and essential step is the installation of Moonraker, which is the API that will allow other components that we install to "talk" with Klipper. On the other hand, Nginx is a web daemon that will allow Moonraker to work in addition to the UIs that we want to install. This change will allow us to send prints locally over the network from our laminator, compatible with Klipper/Octoprint, to the K1 without the need to use Creality Print, Cloud or USB. Installation of UI Web, it will be the web interface with which we will be able to manage our machine being able to use the most used in Klipper... Mainsail and Fluidd from which we will be able to have many more options to manage our K1 Manual assisted bed leveling, a very interesting feature is Screws Tilt Adjust, which allows us to adjust the manual leveling of our bed using the precision of the leveling sensor of our K1.Es interesting, as we will see in the following points, that the bed of our K1 is not always in the best condition. To be able to correct this, this mod is going to be sensational. Improved automatic bed leveling, Creality by default uses lagrange as an interpolation method in the calculation of our leveling mesh while the method that may be more beneficial may be bicubic. To modify this, we will go to our printer.cfg and in the [bed_mesh] section we will add the following lines at the end of that section: KAMP (Adaptive Leveling and Purging), KAMP is always a component that we like to add to our printers, this extension to Klipper allows us to generate an adaptive mesh to the printing area of the objects to be printed with which we will have a mesh area more defined to the needs considerably improving the result of our first layers. KAMP calculates the mesh area taking into account the information provided by the laminator when enabling the object labeling function in the laminators. Improvements in fan management, our K1 has three manageable fans that it uses by default in different actions during printing. With these improvements from the Creality Helper Script and applied to the printer.cfg we will be able to have more control over the fans and optimize their use. Improvements in vibration compensation (Input Shaping), Creality seems to have limited the operation of Input Shaping only to the Y axis (and this is copied to be used as X values, which is not always advisable) when due to its kinematics and the sensor it carries it can do it for the X and Y axes. With a few tweaks to our printer.cfg we will be able to solve this. Macros for filament changes (M600), typically laminators use the gcode M600 to indicate to the machine when a filament change is going to be performed. Unfortunately, the K1 doesn't have a macro of this type by default, and since if we don't have root, it's difficult to add them to our K1, we can take advantage of rooting to improve this and other macros. We can use the macro included in the Creality Helper Script for the M600 as an example, but you can always use more complex and process-enhancing macros like the one we used in our Klipper bundle. Z-Offset, a recurring problem is that if we adjust our Z Offset during a print (baby-stepping) to make adjustments we have to remember to save these changes in our settings from the web interface to keep them. With the following changes, we're going to make the Z Offset automatically save and load automatically when the system starts. Buzzer/speaker, Another improvement that we can make, and that can be very useful, is to enable the buzzer/speaker that the electronics of our K1 have. Alternative UI on screen, the interface of our K1 is quite intuitive and functional but lacks many advanced management options such as those we can find in KlipperScreen. Thanks to our colleague ballaswag who has created a new UI, called Guppy, with advanced functions we can significantly improve the control from this in our K1. These are some of the ones suggested by us as "essentials", in any case, we suggest you regularly visit the Guillouz Wiki for K1 where you will find more improvements that may be useful to you. Improving the K1 Hardware The other section to improve our K1 printer is in the hardware part where we are going to advise you on some interesting mods as well as advising you to go through our collection of Creality K1 Series 3Dwork Mods in Printables: adjusting the cinematics, although this is not a mod per se, it is advisable to do it as soon as we can.Basically, we will use two tools that we can print ourselves to align the axis of the extrusion system and on the other hand to adjust the tension of our belts Bed leveling, we have already talked about that sometimes the system of straps that control our bed can be misadjusted and this can affect the correct compensation by the automatic leveling. Since the adjustment process is laborious since we have to disassemble the machine, it is advisable to install a traditional manual leveling system with the typical adjustment wheels. Also taking advantage of the change, it is advisable to put silicone blocks or rigid springs. https://youtu.be/3e65eMkS_Hc Auxiliary layer fan, as we have already mentioned and despite having good layer ventilation in the hotend and auxiliary on one of the sides of the machine, it can fall short or cause artifacts.If we want to get the most out of our K1, it is advisable to install a second auxiliary fan to increase layer ventilation and ensure that the airflow reaches evenly from all sides. Replacement of the hotend, as we have told you on several occasions, the extrusion system of the K1 can give us problems at times and we have different alternatives to improve it... One of them is the substitution of a more advanced one. In our case we decided to use an E3D Revo Creality Sprite kit that is compatible with the K1 hotend which was perfect for us since we use Revo in other machines, the quality of its nozzles and the nozzle quick change system is something that works very well for us and has helped reduce traffic jams to practically zero. Our K1 Max with Knomi and our E3D Revo Creality Sprite kit https://youtu.be/w8VpLIs0kc0 Final rating Creality K1 Series Creality with its K1 series has taken a step forward with powerful printers that with its 3 available models can be adapted to any use. In this respect, we have the K1 Max version if we are looking for a large print volume and on the other hand the K1C if we want to work with technical materials, apart from the K1 entry model, of course. Creality has also put special detail on an aspect that users increasingly value, the aesthetics of its printers... and these Creality K1s look great. Apart from the design, Creality has mounted a chassis and kinematics that have given us very good results for a "premium" printer like this. In addition to this detail in the design, Creality has paid attention to the commissioning process and documentation/support, something that is greatly appreciated. An increasingly important aspect is the noise levels generated by this type of machine since they can be installed in work environments and for many hours, if it is your case that you have to live near it we have to tell you that it is a printer that generates a lot of noise depending on the speed or type of filaments we use... as they are directly related to the % of ventilation to be used. In any case, it's an endemic evil of this generation of super-fast printers. In the quality section, we found it a great surprise of the K1 Series, taking into account that its great asset was speed, and like any printer, adjusting and calibrating this one we can obtain very good results. Perhaps this quality is tarnished by the reliability at times with the extrusion system that has given us some jams until we find the right settings to minimize them. Continuing on the experience during printing Creality Cloud is one of the functions that in our experience has not been as pleasant as we would have liked, confusing environment, advertising, very focused probably on users of the Chinese market for our taste. In summary, we have to say that two parts of the K1 can be improved: First, the extrusion system can cause a lot of problems when working with certain filaments and will require fine-tuning. We have different generations of extrusion systems that have been improving this aspect... something to thank Creality for. The second is the implementation of Klipper by Creality, we have commented on several occasions that finding the key when implementing Klipper in certain printers that focus on a certain type of user is and will be a problem. In this case, Creality has opted for a great alternative which is to have a "closed" system but with advanced access options that allow the community to improve this aspect and that we have already talked about during the review. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the K1 Max has been made with a machine provided by Creality. Creality provided us with such a printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the testing of the product during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation of the product. At 3Dwork we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Descubre las tecnologías de impresión 3D A día de hoy, existe una amplia gama de tecnologías de impresión 3D para elegir en el mercado. Algunas de ellas bastante conocidas, como el caso de las impresoras 3D por filamento (FFF/FDM) o las de resina líquida (SLA), pero otras no tanto. Sigue leyendo este artículo y quizá te sorprenda alguna de ellas. Uno de nuestros mayores retos a la hora de diseñar piezas o prototipos es decidir qué tipo de tecnología de impresión 3D utilizar en cada momento.   Tecnologías de impresión 3D Impresora 3D de filamento : BCN3D Epsilon El cúmulo de todas estas tecnologías viene en nuestra ayuda, y nos ofrece un gran abanico de posibilidades a la hora de preparar nuestros trabajos, pudiendo escoger entre la más adecuada en ese preciso momento. La idea general de este artículo es descubrir las tecnologías de impresión 3D más relevantes actualmente. Es probable que existan muchas más, pero haremos un breve acercamiento a las más conocidas a día de hoy. Como siempre, recordarte que disponemos de un canal de telegram, donde puedes compartir tus experiencias con otros Makers como nosotros (o dudas), en el siguiente enlace.     Extrusión de material (FFF/FDM) De todas las tecnologías de impresión 3D que existen actualmente en el mercado, se podría decir que es la más extendida. Esto es debido en gran parte al número de usuarios particulares (Makers) que existen actualmente y que no dejan de crecer a diario, algo que nos encanta :) Esta tecnología engloba todas las impresoras denominadas "de escritorio" (Desktop printers). Podemos ver infinidad de ellas, siendo algunas de las más reconocidas marcas como BCN3D, MakerBot o Ultimaker. La impresora 3D, en este caso, deposita el material en una plataforma de construcción de una forma determinada, y el filamento fundido se solidifica. Esto da lugar a una capa. Una vez se completa esa capa, el cabezal o la base se desplaza y se procede a la construcción de la siguiente. Así hasta que la construcción de  todas capas haya finalizado. Esto dará forma a la pieza final (ya solidificada).   Características principales Como en prácticamente la mayoría de las tecnologías de impresión 3D, existe un gran número de parámetros a ajustar. La óptima configuración de ellos derivará directamente en la calidad de la pieza efectuada. Velocidad de construcción, velocidad de extrusión, temperatura del fusor y la cama, etc. son algunos de ellos, pero existen infinidad más. La resolución de cada pieza se define directamente por la altura de cada capa y el diámetro del fusor a utilizar. Obviamente, cuanto mayor número de capas y menor diámetro de fusor se use, mayor calidad y tiempo costará la realización de la misma. El tamaño de la base de impresión o cama calefactable, deberá ser tenido en cuenta en la impresión por deposición de filamento. Normalmente las impresoras de escritorio suelen tener un tamaño orientativo de 200x200x200mm. Sin embargo, impresoras 3D industriales pueden alcanzar fácilmente los 1000x1000x1000mm. de volumen de impresión, algo nada desdeñable. Como dato curioso, también existen impresoras "infinitas", las cuales disponen de un rodillo y permiten con su cabezal a 45º grados imprimir piezas sin tantas limitaciones de tamaño.   El problema del warping El warping es uno de los problemas más generalizados en las tecnologías de impresión 3D por filamentos. Este aparece durante el proceso de impresión, despegándose la pieza adherida en la base de impresión durante el proceso. De esta forma, la pieza se deforma y la impresión se echa a perder de manera inevitable. El motivo de la aparición del warping es el diferencial de temperatura. Cuanto mayor es la temperatura necesaria para fundir un material, mayor es la probabilidad del efecto Warping (y su retracción). Una posible solución a este problema es mantener la base de impresión a una determinada temperatura para que no se despegue. Normalmente de 50ºC para plásticos PLA y 100ºC para plásticos ABS/PETG/Nylon. No obstante, muchos usuarios lo complementan añadiendo cintas de carrocero a la base, cerramientos de la impresora en cubículos herméticos o lacas especiales. También influye mucho la adhesión de la primera capa, si no es buena, las probabilidades de warping se incrementan. En 3DWork dispones de un estupendo articulo sobre Warping en ABS: Guía completa para solucionarlo definitivamente. Te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo si sueles pelear con él.   Adhesión de las capas La adhesión de las capas es una de los factores más importantes de esta tecnología. Tal como el filamento es extruido, precisa de unirse y solidificarse con la anterior capa para formar un cuerpo sólido. Para conseguir esto, el filamento debe ser presionado contra la capa inferior. El fusor calentará y unirá las capas previas. Esto significa que en lugar de depositarse el filamento en forma de un círculo (si vieras el filamento seccionado), este se depositará como un óvalo. La unión se produce en pequeños valles, que es por donde la pieza es más débil ante una posible rotura.   Estructuras de soporte Algunas piezas impresas con tecnología FFF/FDM pueden precisar de estructuras de soporte en determinados momentos. Esto suelen ser pequeñas columnas que se utilizan para las partes del diseño que quedan al aire (denominados voladizos) y que no se pueden imprimir correctamente. Creación de soportes con Simplify3D Los soportes o voladizos suelen ser necesarios para cualquier pieza con voladizos superiores a 45ºC grados. No obstante, si tu impresora dispone de una buena ventilación por cada, incluso los voladizos pueden ser impresos decentemente hasta los 55ºC grados. Tras la impresión de la pieza se procede a la eliminación de dichos soportes, siempre con sumo cuidado para no dañar las partes válidas de la misma. Existen también algunos materiales que permiten realizar estructuras de soporte hidrosolubles. Obviamente, para poder utilizarlos precisamos de una impresora 3D con doble cabezal de extrusión. Los materiales de soporte hidrosolubles más comunes son el HIPS y el PVA. Estos soportes se eliminan muy fácilmente utilizando agua y limoneno respectivamente. Puedes encontrar un gran artículo sobre Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes en nuestra página web. Te recomiendo echarle un vistazo.   Relleno de las piezas impresas Generalmente las piezas generadas por esta tecnología de impresión 3D no son completamente sólidas, sino que tienen un porcentaje de relleno. Este relleno es definido por el usuario teniendo muy presente el tipo de aplicación de la misma. Tipos de relleno en impresión 3D Por ejemplo, una pieza meramente ornamental o sin ninguna exigencia mecánica no precisaría un relleno superior al 15% o 20%. Sin embargo, si esa misma pieza se encontrase en un montaje de cualquier tipo que soportara algún peso o tracción, si que sería recomendable aumentar su relleno considerablemente (40% o 60%). Otro factor que influye en la solidez de la pieza es la propia morfología del relleno. Este puede ser triangular, cuadrado o en forma de celdillas hexagonales (como en una colmena). Esta última es la que mayor rigidez suele dar a las piezas. Obviamente, puede combinarse con un alto porcentaje de relleno, y obtendremos nuestra dureza deseada. Dispones de más información al respecto en nuestro artículo Rellenos en impresión 3D (infill).   Materiales utilizados Los materiales que se usan en esta tecnología de impresión 3D son termoplásticos, y en la forma de filamentos (de 1,75mm o 3mm). Estos filamentos son los más económicos dentro de los materiales utilizados para impresión 3D y suelen rondar entre los 15 euros y los 40 euros el kilo. Por supuesto, también existen filamentos de alto rendimiento y características especiales que pueden llegar a costar hasta 400 euros el kilo, para aplicaciones muy específicas. Una regla general indica que en estos filamentos a mayor temperatura de fusión necesaria, mayores son las propiedades técnicas. Pero lamentablemente, mayor es la dificultad de impresión. Puedes encontrar algunos de los materiales termoplásticos de impresión más comunes este interesantísimo artículo de nuestro blog: Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.)       Estereolitografía (SLA/DLP) La Estereolitografía es una de las tecnologías de impresión 3D en la cual se utiliza una resina de fotopolímero líquido. Esta resina, que se encuentra en una bañera o cuba, es curada por una luz láser ultravioleta (UV). Este proceso se va efectuando capa a capa, siguiendo un patrón. De esta manera, se forma un modelo 3D sólido a partir de diseño suministrado por el ordenador.   Procesos de solidificación (SLA y DLP) Las formas más comunes del proceso de solidificación de la resina son SLA (Stereolithography) y DLP (Direct Lighting Processing). Debido a que ambos procesos usan mecanismos y técnicas similares, en el siguiente articulo se tratarán de igual manera. Pieza impresa mediante estereolitografía El proceso SLA se hizo famoso por ser la tecnología de impresión 3D original. El término fue acuñado por Charles W. Hull. Asimismo, Charles patentó esta misma tecnología en 1986 y fundó la compañía 3D Systems, para su comercialización. Este proceso utiliza un láser y espejos (también denominados galvos) para apuntar el láser a través de la bañera. Ello cura y solidifica la resina, capa a capa con una increíble precisión. El proceso DLP es bastante similar al del SLA a la hora de producir piezas. En este caso se utiliza un proyector de luz digital para emitir una imagen por cada capa. Debido a que el proyector es digital, la imagen estará compuesta por pixels cuadrados, denominados voxels. De esta forma, puede imprimir más rápidamente que una impresora SLA. El motivo es que la capa entera es proyectada completamente de una sola vez. La luz puede ser emitida usando leds (Light Emitting Diodes) o mediante una lámpara de luz ultravioleta (UV).   Diferencias entre impresión SLA y DLP La diferencia fundamental entre las tecnologías de impresión 3D SLA y DLP es la fuente de luz que utiliza la impresora 3D para el curado de la resina. En una impresora SLA se utiliza un punto láser, mientras que en la impresión DLP se proyecta una imagen de luz completa por capa. El inconveniente del SLA es que precisa de más tiempo para completar la impresión. Esto hace que las impresoras DLP sean más rápidas que las de SLA imprimiendo el mismo objeto.   Orientación de la impresión Las impresoras 3D estereolitográficas pueden imprimir de dos formas, de abajo a arriba y de arriba a abajo. Este tipo de orientación depende únicamente del fabricante del aparato. Los modelos que imprimen de abajo hacia arriba (bottom-up) montan la fuente de luz justo debajo de la bañera de resina. El fondo de esta bañera obviamente es transparente para no impedir el paso de la luz. Esta misma luz solidificará la primera capa y la base de impresión subirá y luego descenderá hasta la posición de curado de la segunda. En el caso de las impresoras que operan de arriba hacia abajo (top-down), la luz se encuentra en la parte superior de la bañera. La base de impresión comienza en la parte superior donde se encuentra la resina. Esta una vez curada la resina se mueve una capa hacia abajo, para repetir de nuevo el proceso. Conforme la impresión progresa, la base se va sumergiendo más y más en la bañera. En ambos casos, el curado de la primera capa es crítico en la correcta impresión de la pieza. Es vital que esta primera capa se adhiera perfectamente a la base de impresión.   Impresión de abajo a arriba (bottom-up) Ventajas Requiere de poca resina ya que la pieza se extrae fuera de la bañera Las impresoras pueden ser más reducidas de tamaño Es sencillo controlar la altura de cada capa Inconvenientes Requiere que la bañera de resina se reemplace regularmente (mantenimiento) Mayor probabilidad de errores por desprendimiento y gravedad (peso de la pieza) Las piezas han de ser impresas en ángulo, incrementando el tiempo de impresión y coste   Impresión de arriba a abajo (top-down) Ventajas Proceso de impresión más rápido ya que la base de impresión no necesita subir cada capa Las fuerzas ejercidas sobre la pieza son menores (gravedad, peso) Menos cantidad de material (no necesitan imprimirse en ángulo) Las impresiones se consideran más confiables Inconvenientes Máquinas mas grandes, ya que precisan mas resina La altura de capa debe ser constantemente controlada Cambiar la resina es un proceso delicado y la bañera es bastante costosa   Estructuras de soporte Así como en el resto de las tecnologías de impresión 3D, en la estereolitografía se precisan de estructuras de soporte. Su localización y densidad depende del tipo de impresora a utilizar. El material de soporte siempre será el mismo que la resina a utilizar, ya que solamente se dispone de una bañera. Después, se ha de remover cuidadosamente, al igual que en las impresiones FFF/FDM.   Aplicaciones comunes de esta tecnología Las piezas fabricadas con esta tecnología de impresión 3D se pueden utilizar en un gran número de aplicaciones. Algunas de las más comunes son prototipos para inyección de moldes, joyería, aplicaciones dentales, etc.         Sinterizado selectivo por láser (SLS) Dentro de las diferentes tecnologías de impresión 3D nos podemos encontrar el sinterizado selectivo por láser (SLS). Esta utiliza una fuente de calor, así como una cuba donde se deposita polvo y se lleva al punto de fusión mediante un láser de CO2. Este polvo es el que genera la pieza sólida. El proceso comienza con un recipiente del polvo de polímero. Este se calienta a una temperatura ligeramente inferior, justo por debajo del punto de fusión del polímero. Después, una cuchilla deposita una capa muy fina (normalmente 0.1mm) sobre la plataforma de impresión. Un láser de CO2 escanea y sinteriza el polvo y lo solidifica. Al igual que en la tecnología SLA, el láser se enfoca utilizando galvanómetros. Esta tecnología de impresión 3D no precisa de ningún material de soporte, ya que el propio polvo no sinterizado hace las funciones de soporte sobre la pieza. Esto es una gran ventaja respecto a otras tecnologías como la deposición de filamento (FFF/FDM) o la estereolitografía (SLA/DLP).   Calidad de impresión y precisión en las piezas Existen una gran variedad de parámetros disponibles, los cuales definirán la calidad de impresión en SLS. No obstante, el tamaño del puntero láser y la altura son los más significativos. Estos definirán la precisión y el acabado de la superficie de la pieza. La mayoría de las impresoras SLS imprimen con una altura de capa de 100 micrones (0,1mm.). También se debe considerar la geometría y el tamaño de las partículas de polvo que utiliza la impresora. Polvos más finos darán como resultado una superficie mucho más suave. Al contrario, polvos más gruesos tendrán un efecto perjudicial para la pieza. El acabado superficial de las piezas es de color mate y granulado al tacto. Y el lado orientado hacia abajo es el que tiene mejor acabado superficial. Como en el resto de las tecnologías de impresión 3D, la impresión SLS crea las piezas capa por capa. La correcta unión entre estas capas es vital para conseguir una pieza robusta.   Materiales de impresión SLS utilizados Para las impresoras SLS se suele utilizar materiales con una baja conductividad térmica, ya que son los más adecuados. Eso es debido a que su comportamiento es más estable durante el proceso de sinterización. Se utiliza casi exclusivamente un tipo de polímero denominado poliamida. Este, es un compuesto químico de origen orgánico siendo el más común el nailon. Las piezas fabricadas en poliamida tienen una buena química y son bastante robustas a largo plazo. El precio puede variar entre 40-50 euros por kilogramo. Sin embargo, no poseen una amplia gama de colores. Normalmente se distribuyen en blanco, gris o negro.         Inyección de material (DOD o Material Jetting) Otra de las tecnologías de impresión 3D disponible en el mercado es la inyección de material (o Material Jetting). Es a menudo comparada con el proceso de impresión a tinta en 2D. En esta tecnología se utilizan fotopolímeros o pequeñas gotas de cera. Después son curadas expuestas a una fuente de luz, para ir construyendo la pieza capa a capa. Debido a la naturaleza de esta tecnología, podemos imprimir con diferentes materiales en una misma pieza. Se utiliza normalmente para construir soportes a la hora de fabricar piezas complejas. Material jetting En realidad la inyección de material es muy parecida a la impresión con tinta. Simplemente tras cada capa, se cura el material y la plataforma de construcción baja una altura de capa para repetir el proceso de nuevo. El proceso es muy rápido, pudiéndose depositar diferentes tipos de material en una sola pasada lineal. Esto deriva en la creación de piezas en 3D más rápidamente, en comparación con otros métodos de impresión. La impresión de inyección de material precisa de elementos de soporte. Este material de soporte se remueve durante el proceso de acabado (al finalizar la pieza). También puede imprimir diversos materiales y colores. Normalmente las aplicaciones suelen ser para prototipado de moldes de fundición.   Características y parámetros de impresión Como en otros tipos de tecnologías de impresión 3D, la calidad superficial dependerá del diámetro de la boquilla y de la altura de capa. Independientemente de eso, la inyección de material es una de las tecnologías más precisas a la hora de imprimir en 3D. El mantenimiento del cabezal de impresión es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Ello es debido a las dimensiones de los diámetros de la boquilla, ya que pueden taparse o bloquearse. Normalmente las resinas son precalentadas a una determinada temperatura. Se realiza para controlar el grado de viscosidad del fotopolímero durante la impresión. La propia máquina ajusta automáticamente los diferentes parámetros en base al material que está siendo impreso. Además, se considera la tecnología de impresión más precisa, ya que no hay calor en el proceso de impresión (simplemente el de precalentado del fotopolímero). Sin embargo, empieza a perder algo de precisión cuanto más grandes son las piezas impresas. Eso es debido a la contracción de los fotopolímeros en el proceso de curación. A mayor tamaño de pieza, más notaremos esa pérdida gradual.   Materiales utilizados La inyección de material requiere fotopolímeros con una viscosidad baja. Normalmente se tienen que precalentar entre 30ºC y 60ºC grados, dependiendo del mismo material y de la impresora a utilizar. Además, siempre requieren de dos diferentes resinas para el proceso de impresión (una para la pieza y otra como material de soporte). Como en el proceso se utilizan cientos de boquillas muy pequeñas, se puede producir impresiones de multimaterial, así como impresiones de color. La resina utilizada en estas máquinas no es barata. De hecho suelen ser resinas propietarias de cada marca, y los precios rondan entre 250 euros y 900 euros por kilogramo.   Beneficios y limitaciones Una vez acabada la pieza impresa, el acabado superficial es prácticamente perfecto. El material de soporte, después de ser eliminado, apenas deja rastro alguno. Las piezas impresas son muy homogéneas. Esto es debido a que el proceso de curado se efectua capa a capa. La superficie es lisa y suave, comparable a piezas efectuadas con moldes de inyección. Para finalizar, las medidas de las piezas son muy precisas. Por contra, al utilizar resinas con en la impresión SLA, las piezas tienen propiedades mecánicas muy limitadas. También son muy frágiles. Otro de los inconvenientes, es que la producción de las piezas es bastante costoso.         Inyección de aglutinante (Binder Jetting) Dentro de las tecnologías de impresión 3D tenemos la inyección de aglutinante (o Binder Jetting). Esta tecnología es usada en un amplio rango de aplicaciones. Consiste en inyectar un aglomerante en una cama de polvo para construir una pieza. Su construcción también se realiza a través de capas, como en la mayoría de tecnologías de impresión 3D. Al final, las capas se unirán y conformarán la pieza final. Podríamos dividir esta tecnología en dos categorías.   Inyección en arena Este método produce piezas a partir de arena con un coste muy reducido. Normalmente se utiliza arenisca o yeso. Para piezas impresas a todo color se suele utilizar polvo de PMMA (Polilmetilmetacrilato) o una base de yeso con aglutinante líquido. Mientras un cabezal imprime el aglutinante, otro cabezal secundario inyecta el color. De esta forma se pueden producir modelos a todo color. Una vez las piezas están curadas, se procede a retirar el polvo suelto. Después se limpian y ya quedan listas para añadir el material infiltrante. Este material infiltrante es necesario para dotar a las piezas de diferentes propiedades. También existen algunos que mejoran la calidad de los colores. La principal ventaja de utilizar inyección en arena es la gran capacidad geométrica que tenemos de producción, así como su coste relativamente bajo.   https://www.youtube.com/watch?v=TBU5DyPIr-w   Inyección en metal La inyección de aglutinante también se utiliza para producir piezas de metal. Estas piezas se generan mediante un agente que une las partículas de polvo. Este tipo de tecnología permite la producción de geometrías complejas que no se podrían crear utilizando otros métodos de fabricación tradicionales. Tras la impresión de la pieza y curado, se han de efectuar después procesos secundarios. De esta forma se podrá utilizar la pieza y ganará en densidad y propiedades mecánicas. Dependiendo de la aplicación final se usarán diferentes procesos. Estos procesos definirán finalmente la calidad de la pieza y el coste final de la misma. Inicialmente las partículas de polvo metálico se unen con una sustancia aglutinante. Cuando este aglutinante se quema, deja huecos en la pieza que luego serán infiltrados con bronce mediante una acción capilar. Esto elevará la densidad de la pieza del 60% al 90%. Otro proceso secundario es la sinterización de las piezas sin infiltración. Tras el proceso de sinterización las piezas ganan hasta un 97% de densidad. La contracción uniforme puede ser un problema durante este proceso secundario y se ha de tener en cuenta en la etapa de diseño de la pieza.   Precisión de las piezas Normalmente las piezas fabricadas a todo color se construyen utilizando una altura de capa de 100 micrones. En el caso de moldes, se suele utilizar una altura comprendida entre 240 micrones y 380 micrones. Si bien, existen impresoras que pueden reducir la altura de impresión hasta los 50 micrones, en caso de ser necesario. Obviamente esto aumenta el tiempo de producción, así como los costes finales de la pieza.   Materiales utilizados Existe una gran gama de polvos que se pueden utilizar, aunque la elección del mismo siempre se efectuará en base a la pieza a producir. A diferencia del proceso de impresión SLS, el restante de polvo no utilizado podrá ser reciclado al 100%.   Material Marcas comunes Características Arenisca VisiJet PXL Z Corp VoxelJet Muy baja elongación a la rotura Alta rigidez de las piezas Producción a todo color Acero inoxidable Matriz de bronce (infiltrado) ExOne 420 ExOne 316 Propiedades mecánicas excelentes Puede ser mecanizado Acero inoxidable (sinterizado) ExOne 316L ExOne 17-4 Resistencia a la corrosión Propiedades mecánicas excelentes Inconel Alloy (sinterizado) ExOne IN Alloy 625 Buenas propiedades térmicas Propiedades mecánicas excelentes Alta resistencia química Carburo de tungsteno ExOne Dureza muy alta Utilizado para la creación de herramientas de corte Arena de sílice ExOne VoxelJet Excelente para aplicaciones de fundición         Fusión de lecho en polvo (SLM DMLS EBM) Para finalizar con el artículo de tecnologías de impresión 3D, no nos podíamos dejar la fusión de lecho de polvo (Powder Bed Fusion). Esta tecnología reciente produce partes sólidas utilizando una fuente térmica para inducir la fusión entre partículas de polvo metálico de una capa. Se utilizan diferentes mecanismos para agregar polvo a medida que se construye la pieza. Como resultado, el componente final quede encerrado en el polvo metálico. Las principales variaciones en este tipo de tecnología provienen del uso de diferentes fuentes de energía (fusión selectiva por láser o fusión por haz de electrones)   Fusión o sinterización selectiva por láser (SLM/DMLS) Tanto la fusión selectiva por láser (SLM) como la sinterización directa por láser de metal (DMLS) producen piezas a través de un método similar al de la tecnología SLS. La principal diferencia es que en este caso la pieza final generada es metálica. En la fusión selectiva por láser (SLM), se utiliza el láser para lograr una fusión total del polvo metálico formando una pieza homogénea. En el caso de la sinterización directa por láser de metal (DMLS) no se funde el polvo, sino que se calienta hasta un punto determinado. Este será suficiente para que pueda fusionarse el polvo metálico a nivel molecular. Ambos procesos requieren soporte estructural para evitar distorsiones que puedan ocurrir.   Fusión por haz de electrones (EBM) Fusión por haz de electrones En el caso de la fusión por haz de electrones (EBM) se utiliza un haz de alta energía en lugar de un láser (fotones). Este proceso induce la fusión entre las partículas de polvo metálico. Un haz de electrones enfocado escanea una capa delgada de polvo que causa la fusión y la solidificación. La velocidad de construcción en la fusión por haz de electrones es generalmente superior a SLM y DMLS. Esto se debe a su mayor densidad energética. Sin embargo, el tamaño de la partícula de polvo y la altura de capa suelen ser superiores. Cabe reseñar que las piezas realizadas con fusión por haz de electrones (EBM) se producen al vacío. El proceso solamente se puede realizar con materiales conductores.   Materiales utilizados Las tecnologías DMLS y SLM hacen uso de polvos metálicos. Debido a que las partículas de polvo se funden parcial o totalmente (dependiendo del proceso), cualquier metal que pueda soldarse puede usarse para producir piezas metálicas. Materiales como acero inoxidable, titanio, cromo cobalto, aluminio e Inconel son utilizados normalmente. También se utiliza para la producción de joyas con metales preciosos como el oro, platino, paladio y plata. Como principal desventaja cabe destacar el precio de los polvos metálicos. Por ejemplo, 1 kilogramo de acero inoxidable 316L puede rondar entre 300 y 400 euros.       Deseamos que este artículo sobre las 6 tecnologías de impresión 3D más importantes del 2020 haya sido de vuestro agrado. No dudéis en dejarnos vuestros comentarios al final del artículo.   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? 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Elegir unos buenos drivers es importante y puede influir en la calidad de las piezas, así como en posibles mejoras de nuestra impresora (movimientos más suaves, mayor disipación de calor, reducir el ruido de los motores, evitar instalar finales de carrera en los ejes, etc.)   Breve introducción En el artículo de hoy me gustaría efectuar un breve acercamiento a los drivers TMC y a las diferentes y novedosas tecnologías que nos ofrecen y que han hecho de ellos unos de los más utilizados en impresión 3D. Y, por supuesto, los drivers que recomendamos en 3DWork.io sin lugar a dudas para cualquiera de tus impresoras 3D. Ya hace algún tiempo que tenía en mente redactar una serie de artículos sobre drivers TMC y posibles configuraciones, y este será el primero de la serie. Más adelante abordaré cómo configurar este tipo de drivers tan de moda utilizando electrónicas SKR, pero será en posteriores artículos que verán la luz en breve. Actualización: En el siguiente enlace tienes un artículo muy interesante sobre cómo configurar electrónicas SKR con drivers TMC2209 y Sensorless Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 Como siempre suelo hacer, me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. Y como no, abierto para todo trastornado por la impresión 3D como nosotros. No tengas reparo alguno en unirte si lo deseas.     Motores paso a paso (Stepper motors) Antes de hablar un poquito sobre los drivers TMC deseaba efectuar una breve introducción sobre los motores paso a paso. No obstante, no deseo extenderme demasiado en este punto ya que existe mucha información en la red. Un motor paso a paso básicamente es un dispositivo electromagnético que convierte pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, o mejor dicho, en giros del motor. Esto les convierte en un elemento ideal a la hora de diseñar y desarrollar aplicaciones donde podemos necesitar movimientos extremadamente precisos. Si abres un motor paso a paso (stepper motor), podrás observar que principalmente se compone de un rotor donde se han acoplado un cierto número de imanes y bobinas excitadoras. Y en todos ellos, existen tres características comunes: Voltaje: Es la tensión con la que opera el motor. Esta información suele venir indicada en el mismo motor, o, como mínimo, en las especificaciones del fabricante. Grados por paso: Esta característica define cuantos grados gira el eje de nuestro motor por cada paso que da. Como puedes imaginar es uno de los factores más importantes a la hora de decantarnos por utilizar un motor u otro. Resistencia eléctrica: Define la corriente que va a consumir nuestro motor, la velocidad máxima operativa del mismo, y como no, su torque (fuerza del motor en giro) Dicho esto, para desplazar nuestros motores (o mejor dicho girar) vamos a precisar de un hardware que gestione de manera correcta, precisa y eficiente todos y cada uno de estos movimientos. Y aquí es donde entran en juego los drivers, ya que ellos trasladarán estos movimientos que nosotros solicitamos en medidas de una manera "entendible" para el motor.   Modificando la potencia La potencia que vamos a suministrar a nuestros motores vendrá configurada en nuestros drivers, y la óptima dependerá del tipo de driver que utilicemos (A4998, DRV8825, TCM2xxx, etc.). Normalmente tienen un potenciómetro giratorio (resistencia) en la misma placa. Este potenciómetro se debe girar para seleccionar el valor correcto, con un simple destornillador Philips. Es recomendable que sea con punta de cerámica, para no efectuar accidentalmente algún "corto" en la placa si nos patina el destornillador, algo que no es nada difícil. Para saber los valores que actualmente utilizan tus drivers puedes utilizar un polímetro. Como puedes observar en la imagen superior simplemente debes localizar GND y el Vref y con cuidado poner allí las sondas de medición (o puntas). Si configuras los drivers para comunicar en modo "inteligente" como explicaremos más adelante (SPI o UART), podrás modificar estos valores sin necesidad de tocar el potenciómetro (comandos GCODE). Marlin seleccionará unos valores por defecto, y si deseas cambiarlos podrás acceder a un menú propio en el display de tu impresora y modificarlos a tu antojo. No obstante, ten siempre presente que aunque desees controlar la corriente del motor digitalmente (a través de SPI o UART), la corriente máxima siempre estará limitada por el potenciómetro. Así que asegúrate de que no esté configurado a un valor mínimo antes de utilizar el control digital. Si configuras unos valores de potencia excesivamente altos, tus motores tendrán más torque, pero los drivers se calentarán más y podrían llegar a perder pasos en algún movimiento. En el motor también notarás un gran incremento de temperatura, llegando hasta a no poderse tocar siquiera con las manos, algo que no debería suceder. La potencia ideal a la que debes regular tus drivers es al mínimo punto donde tu motor no pierda pasos. Esto siempre es algo relativo, ya que motores y drivers pueden ser diferentes en la mayoría de los casos, así como la resistencia que ofrezca tu mecánica. Pero merece la pena perder unos minutos e intentar localizar unos valores correctos para tu impresora.   Razones para usar drivers TMC (y no A4988/DRV8825) Hasta hace poco tiempo, lo más típico en una impresora 3D era utilizar drivers A4988 para simplificar el manejo de los motores paso a paso. Alcanzó cotas de popularidad tremendas, y no solo para la impresión 3D, sino también para todo tipo de proyectos como pueden ser CNCs, robots, plotters e incluso escáneres 3D. Más tarde apareció en el mercado una nueva versión del mismo denominada DRV8825, la cual mejoraba los antiguos A4988 en diversos aspectos. Estos nuevos DRV8825 ya permitían operar con tensiones superiores a los A4988. También añadían un nuevo modo de Microstepping (1/32 respecto al 1/16 del A4988) y su intensidad máxima se aumentaba de 2A a 2.5A. En general los drivers A4988 y DRV8825 son unos dispositivos robustos, no lo vamos a negar en ningún momento, y disponen de protecciones a posibles cortocircuitos, sobretensión y exceso de temperatura. Pero también conllevan algunos inconvenientes que vamos a citar a continuación y que no traen consigo cualquiera de los nuevos modelos de drivers TMC. Uno de los mayores inconvenientes de los drivers A4988 y DRV8825 es que son increíblemente ruidosos. Puede ser que no le des mayor importancia, pero si los comparas con drivers TMC hay una diferencia abismal, creeme. Y si tienes la máquina en tu oficina a unos solos metros, notarás la diferencia. Además, los drivers A4988 y DRV8825 pueden causar el famoso problema de la piel de salmón en tus piezas impresas. Este inconveniente se presenta como una superficie irregular y puede arruinar visualmente la calidad de una pieza impresa, como puedes ver en la foto adjunta (clic en imagen para agrandar). Esto se puede "paliar" añadiendo unas placas electrónicas denominadas Smoothers, pero implica añadir más componentes y cableados a toda la maraña de cables de tu impresora 3D sobre un problema de más fácil solución, sustituirlos por drivers TMC. Otro de los motivos podría ser la resolución a la que pueden llegar nuestros drivers A4988/DRV8825, muy inferior a la de drivers TMC. Los drivers A4988 alcanzan una resolución de 1/16 pasos y los drivers DRV8825 una resolución de 1/32 pasos. Si nos miramos las especificaciones técnicas de los últimos drivers TMC, veremos cómo todos estos pueden alcanzar resoluciones de hasta 1/256 pasos. No es un dato que deba obsesionarte en impresión 3D, ni mucho menos, ya que la diferencia de calidad en tus piezas no va a ser sustancial. No obstante, siempre es bueno tenerlo en cuenta para saber qué ofrece cada uno de estos componentes. Y ciertamente pasar de 1/32 a 1/256 es una diferencia de precisión bastante importante para algunos tipos de aplicaciones. Dejando atrás los inconvenientes de los drivers A4988/DRV8825, utilizando drivers TMC nos encontraremos de bruces con una serie de novedosas tecnologías patentadas por la empresa Trinamic, que nos abren un amplio abanico de posibilidades. Funciones como StealthChop™ van a reducir prácticamente a cero el sonido de nuestros drivers mientras estemos imprimiendo y CoolStep™ reducirá el consumo y enfriará el motor considerablemente entre otras cosas. No voy a destripar todas las nuevas tecnologías en este punto, así que deberás leer hasta el final :-) Sinceramente creo que los drivers son unos componentes bastante olvidados, y que mucha gente que accede a la impresión 3D no les dá la importancia que se merecen. Es muy importante tener en cuenta que ciertos aspectos como puede ser la elección de drivers, el filamento o el tipo de extrusor que utilizas puede definir mejor la calidad de tus piezas antes que otros componentes donde sí hay obsesión sin sentido alguno. Por todos los inconvenientes citados en drivers A4988 y DRV8825, yo ya solo ensamblo drivers TMC en mis impresoras 3D. Y no solo por ello, sino por las mejoras que traen de la mano. Dotar de drivers TMC a tu mecánica es una buena decisión, y algo que recomiendo encarecidamente aunque el precio sea ligeramente superior.   Comprar drivers TMC para mi impresora 3D Puedes comprar drivers TMC en cualquier tienda online. Los enlaces a continuación son de algunos Marketplace donde puedes encontrarlos. Son enlaces de afiliado a Amazon, Aliexpress y Banggood, pero no suponen incremento alguno sobre el precio de los mismos y sirven para soportar el proyecto 3DWork.io. Drivers TMC2208 Drivers TMC2208 (Kit) Drivers TMC2209 Drivers TMC2209 (Kit) Drivers TMC2225 (Kit) Drivers TMC2226 (Kit) Drivers TMC2130 Drivers TMC2130 (Kit) Drivers TMC5160 Drivers TMC5160 (Kit) O si lo deseas, puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda y muy fácilmente.   Drivers TMC: El cerebro detrás del motor Como bien sabes, en impresión 3D la precisión y la calidad es la gran meta que persigue un buen maker sin descanso alguno. No obstante, independientemente de la precisión que tenga un motor, la calidad que puede ofrecernos vendrá en parte definida por el driver que lo gestiona, ya que él será el "cerebro" que controlará todas las operaciones del mismo. Mover nuestro cabezal de impresión de un lado a otro de la cama no es tan sencillo como configurar dos coordenadas y lanzar el comando G-Code, o al menos si lo que deseamos obtener unos resultados decentes. Y aquí es donde entran en juego los drivers TMC. Existen numerosos drivers TMC disponibles, pero en el artículo solo haré una breve introducción de los más actuales y modernos con alguna excepción.   Driver TMC2130 Si bien no son recientes, son unos drivers de TMC que merece la pena reseñar. Están basados en el microprocesador de nombre homónimo (TMC2130 de Trinamic) y las últimas versiones vienen preconfiguradas para conectar directamente en modo SPI (modo inteligente). Disponen de la mayoría de las actuales tecnologías que ofrece Trinamic para sus drivers como StealthChop™, SpreadCycle™ y CoolStep™, las cuales explicaremos detalladamente más adelante. No son tan modernos como los recientes TMC2209, pero a su favor destacaremos que disipan un poquito mejor el calor.   Driver TMC2209 Driver ultra silencioso, diseñado específicamente para motores paso a paso de dos fases. Los drivers TMC2209 vienen a ser una actualización o mejora del antiguo driver TMC2208, con el que comparte características y su pinout. No obstante, los drivers TMC2209 ofrecen una mayor potencia (2.0A) y soporte para efectuar HOMING sin ningún tipo de final de carrera (StallGuard™), tecnología de la que hablaremos más adelante. A día de hoy, los drivers TMC2209 son altamente recomendables para cualquier impresora 3D, ya que incluyen la mayoría de las nuevas tecnologías patentadas por Trinamic, y en un rango de precios razonable.   Diferencias entre TMC2208 y TMC2209 Los drivers TMC2208 pueden alimentar motores con una intensidad continua de hasta 1.5A (con picos de 2.0A), mientras que los drivers TMC2209 funcionan hasta 2.0A (con picos de 2.8A) Los drivers TMC2209 tienen controladores de salida con una menor resistencia en conducción (RDSon). Esto les proporciona una menor disipación de potencia y mayor corriente. Los nuevos drivers TMC2209 cuentan con CoolStep™ y StallGuard4, completamente optimizado para StealthChop2™. De esta forma pueden utilizarse para evitar añadir finales de carrera en nuestras impresoras y todo el cableado correspondiente, con una precisión de unos 0,2mm. En los drivers TMC2209 puedes cambiar entre el modo StealthChop2™ y el SpreadCycle™ a través de un pin de configuración (denominado SPREAD). Los pines en placa del Vref y el DIAG0 se encuentran intercambiados entre el TMC2208 y el TMC2209.   Drivers TMC2225 y TMC2226 Los drivers TMC2225 vienen a ser una actualización de los ya conocidos TMC2208 (el modelo predecesor del TMC2209), y comparten todas y cada una de sus características al completo. La única diferencia sustancial es que en lugar de llevar encapsulado QFN (o de montaje superficial). Este encapsulado es perfecto a la hora de hacer placas extremadamente compactas, ya que no dispone de terminales (o patitas) donde soldar el componente y ahorra muchísimo espacio en el diseño. Pero por contra, esa reducción de tamaño lo hace menos efectivo a la hora de disipar calor. Los drivers TMC2225 disponen de un encapsulado distinto denominado HTSSOP, el cual nos ofrece una mayor resistencia térmica respecto a su predecesor el TMC2208 (y mayor poder de refrigeración, al disponer de más superficie). Aunque al igual que los TMC2208, no disponen de tecnología StallGuard, así que si tu intención es poder utilizar Sensorless en tu impresora no son una opción a tener en cuenta. Los drivers TMC2226 son una actualización de los TMC2209, con idénticas especificaciones técnicas pero con el encapsulado HTSSOP (al igual que los TMC2225). Estos ya disponen de tecnología StallGuard y nos ofrece la posibilidad de montar nuestra impresora sin finales de carrera en X e Y (Sensorless). Los TMC2226 son una excelente opción al igual que los TMC2209, e incluso recomendables respecto al TMC2209 si vas a montarlos en una electrónica con escasa refrigeración. Estos te van a ofrecer un punto más de resistencia térmica y refrigeración.   Drivers TMC5130 y TMC5160 Las series de drivers TMC51XX se podría decir que son los "hermanos mayores" de los más que conocidos TMC2208 y TMC2209. Son técnicamente superiores, disponen de una potencia mayor y son recomendados para aplicaciones muchísimo más exigentes. En principio para impresoras 3D yo recomiendo ensamblar drivers TMC2209, ya que son los más modernos y se adecuan más a la mecánica de tu impresora 3D y motores. No obstante, si tu idea es montar un CNC, no me cabe la menor duda de que son una muy buena opción. Los drivers TMC5160 y TMC5161 integran mosfets de 45mΩ (1A 25°C 24V) que prácticamente evitarán la necesidad de disipadores de calor en los mismos, ya que se calientan menos que los TMC2209.   Tecnologías y patentes de los drivers TMC Existen diversas tecnologías desarrolladas por Trinamic que han impulsado sus productos hasta conseguir hacer de ellos un referente dentro de su sector, no sin gran pesar de competidores como Pololu (A4988/DRV8825). Estas tecnologías patentadas nos ofrecen unas características para nuestras aplicaciones muy interesantes, y que podemos aplicar obviamente a nuestras impresoras 3D. Así que vamos a citar algunas de ellas para poder conocerlas de primera mano.   Tecnología StallGuard™ La tecnología StallGuard™, patentada por Trinamic, es una de las más interesantes que tenemos disponibles a la hora de utilizar los drivers TMC. Esta tecnología permite hacer mediciones de carga en nuestros motores paso a paso sin ningún tipo de sensor. Gracias a estas mediciones,  StallGuard™ puede detectar de forma precisa las paradas del motor y eliminar cualquier tipo de final de carrera (endstops). Y esto es algo interesantísimo, ciertamente. En este vídeo a continuación puedes ver como al ofrecer una resistencia brusca, los drivers detectan la variación y se activan los leds avisandonos del nuevo estado. https://www.youtube.com/watch?v=dyCyhLi-bgI Piensa en cómo quedaría nuestra impresora sin toda esa maraña de cables que conlleva tener finales de carrera en los 3 ejes. Y, como no, en las ventajas que ello aporta (que no son meramente estéticas). Menos dispositivos que añadir y configurar implica menos componentes propensos a estropearse con el tiempo. El proceso de detección se produce debido a que StallGuard™ monitoriza constantemente la carga del motor, midiendo la energía eléctrica que fluye dentro y fuera, y la cantidad que regresa a la fuente de alimentación. Este tipo de tecnología se encuentra en numerosos drivers de Trinamic. Entre ellos los drivers TMC260, TMC261, TMC262, TMC5031, TMC5041, TMC5062, TMC2130, TMC51XX, TMC22XX y TMC389. Si deseas indagar un poquito más sobre la tecnología StallGuard™ y como funciona, no dudes en consultar la documentación técnica disponible en el siguiente enlace del fabricante.   Tecnología CoolStep™ La tecnología CoolStep™ trata de corregir, o mejor dicho, optimizar el consumo eléctrico de los motores paso a paso disponibles en cualquier de nuestras aplicaciones. CoolStep™ reduce el voltaje de alimentación de los mismos cuando no existe carga alguna de una manera inteligente, y la vuelve a ofrecer cuando el motor la requiere. Todo esto deriva en una reducción drástica de la temperatura del motor de hasta un 80%, según comenta el propio fabricante. La verdad que es una cifra que cuesta creer, pero aunque en aplicaciones reales fuera algo inferior, sigue siendo una reducción de temperatura impresionante. Unas líneas más abajo (vídeo), puedes observar cómo CoolStep™ gestiona la tensión suministrada al motor cuando existe alguna carga y cuando se encuentra completamente en reposo (minuto 03:28). El vídeo es muy gráfico y nos muestra como aumenta la tensión rápidamente según las necesidades (o exigencias) del motor. Como puedes imaginar, CoolStep™ precisa de la tecnología StallGuard™ para basarse en las detecciones de carga y poder actuar. Así que la función StallGuard™ deberá ser adecuadamente parametrizada para su correcto funcionamiento. Para ello puedes consultar la documentación técnica de StallGuard™. https://youtu.be/Prw7wNa20Gk   Tecnología StealthChop™ Creo no equivocarme cuando afirmo que posiblemente esta sea la característica más conocida y una de las más interesantes para Makers trastornados por la impresión 3D. Tener nuestras máquinas en funcionamiento durante largas jornadas puede ser algo molesto debido al ruido de producen los motores. Yo tengo una habitación dedicada a las impresoras (soy afortunado), pero si tienes que compartir tu habitación u oficina con la misma puede ser un engorro. En este aspecto, Trinamic con sus drivers TMC ha movido pieza y ha desarrollado una increíble tecnología que reduce los sonidos de una manera espectacular para los motores paso a paso. Los motores que trabajan a velocidades reducidas suelen presentar un fenómeno denominado magnetostricción. Gracias a esto se producen ruidos o zumbidos en tonos altos debido a las frecuencias en las fluctuaciones de los campos magnéticos. Regulando la modulación de voltaje es posible minimizar esta fluctuación de corriente, y así minimizar los zumbidos de manera considerable. Según Trinamic, en aplicaciones que utilizan StealthChop™ se pueden reducir los niveles sonoros sobre 10 dB, o incluso más. Y no solo eso, sino que la patente StealthChop™ consigue esta reducción sonora sin pérdida alguna de torque e incluso produciendo unos movimientos de motor más suaves. Todo esto, nos permite disfrutar de nuestras impresoras de una forma más silenciosa, como puedes imaginar. Pero para que explicarlo con palabras si lo puedes escuchar tu mismo. A partir del minuto 2:00 comprobarás cómo afecta a un motor paso a paso activar la increíble tecnología StealthChop™, algo digno de ver. Y piensalo, nuestras impresoras 3D tienen como mínimo 4 motores. https://youtu.be/Q0sJlGh9WNY   Tecnología SpreadCycle™ SpreadCycle™ es otra de las tecnologías avanzadas que nos ofrecen los drivers TMC. Básicamente SpreadCycle™ gestiona el driver para que ofrecernos un funcionamiento más suave, sobre todo cuando reducimos las aceleraciones a cero, y volvemos a acelerar nuestro motor. Además, SpreadCycle™ proporciona un rendimiento superior en microstepping, midiendo la corriente y ajustándose automáticamente a la longitud óptima de las fases de decaimiento rápido. Drivers como TMC260, TMC261, TMC262, TMC2660, TMC50XX, TMC21XX and TMC51XX y TMC389 incorporan esta tecnología de serie. Si deseas saber más sobre SpreadCycle™ o como parametrizar esta función, puedes consultar la información técnica de Trinamic en el siguiente documento.   Tecnología DcStep™ La tecnología DcStep™ de los drivers TMC permite ampliar el torque y la velocidad máxima de los motores a paso en determinados momentos, y de esta forma evitar posibles pérdidas de pasos en nuestras aplicaciones. Habitualmente los motores paso a paso operan por debajo de su toque máximo, con alrededor un 40-50% de margen de seguridad. Activando DcStep™ se modifican los límites operativos de los mismos y pueden así desplazarse tan rápido como les sea posible, sin llegar a sufrir pérdidas de pasos durante el camino. La tecnología DcStep™ dispone de 4 modos operativos de trabajo (Velocidad limitada, Carga limitada, Min. velocidad permitida > 0 y Min. velocidad). Puedes encontrar información exhaustiva al respecto, así como instrucciones sobre cómo parametrizarlo, en el siguiente documento. Este tipo de tecnología se encuentra disponible para los modelos de driver TMC5062, TMC210 y TMC5130.   Tecnología MicroPlyer™ Esta tecnología de Trinamic interpola los pasos que va a efectuar el motor con la frecuencia y velocidad del paso anterior. Esto deriva en una mayor suavidad de microstepping cuando se utiliza la interfaz STEP/DIR, como puedes observar en el siguiente gráfico en la línea de color negro (clic en la imagen para ampliar). Cuando durante una aceleración el siguiente paso es más corto que el anterior, el paso interpolado no puede completarse. Para no perder ningún paso, el controlador efectua un paso mayor, el cual se define por el tamaño máximo de microsteps que estemos utilizando. En las versiones iniciales de StealthChop™, esto podría presentar un inconveniente a la hora de utilizarlo con impresoras 3D, ya que este tipo de tecnología se diseñó específicamente para aplicaciones con frecuencias de pasos estables (algo que no sucede durante la impresión 3D), y puede dar lugar a pérdida de pasos en algún caso extremo. No obstante, esto ya dejó de ser un problema hace un tiempo, ya que Trinamic mejoro la tecnología en su nueva versión de StealthChop2™ añadiendo una pre-regulación que permite un mayor torque durante las fases de aceleración, y que fué añadido a toda la familia de drivers TMC22XX.   Tecnología SensOstep™ SensOstep™ es otro tipo de tecnología patentada por Trinamic para sus drivers TMC y la última que vamos a comentar en este artículo. En realidad precisa de hardware adicional, ya que es una combinación del motor y electrónica añadida, así que precisa de una placa de circuito impresa para utilizar esta tecnología. Su función es la de monitorizar las posibles pérdidas de pasos que puedan afectar a un motor y enviar la información al microprocesador correspondiente. Para ello SensOstep™ utiliza un imán dispuesto en el extremo posterior (o parte trasera) del eje motor y unos sensores instalados en la placa electrónica, los cuales pueden usarse con una resolución mínima (1/16). Esto reduce considerablemente los costes de instalación, así como los ajustes necesarios durante su ensamblaje.   Modos de funcionamiento (Step/Direction, SPI y UART) Existen 3 modos de funcionamiento para nuestros drivers TMC. No obstante esto no significa que todos los drivers dispongan de ellos. A modo de ejemplo, los drivers TMC2209 solamente disponen de modo Step/Dir y modo UART. Estos son los modos de funcionamiento disponibles para los drivers TMC:   Modo Step/Direction Step/Direction es el modo de funcionamiento "clásico" de los drivers en general. Simplemente se procede a enviar los pasos y dirección y el motor ejecuta los comandos pertinentes. Sin embargo, al utilizar este modo los drivers TMC no pueden devolver información alguna al controlador, como pueden ser posibles errores, o simplemente información. Esto es algo imprescindible para poder sacar provecho de todas y cada una de las tecnologías de los drivers TMC (como por ejemplo StallGuard™). De esta forma no disponemos de información sobre la posición real o de la corriente aplicada al motor, algo que te proporcionan otros modos de funcionamiento inteligente como SPI o UART. Si no quieres complicarte excesivamente a la hora de configurar tus drivers, puedes usar perfectamente este modo de funcionamiento. Pero en mi opinión, si dispones de drivers TMC lo ideal es utilizar cualquiera de los otros modos de funcionamiento más avanzados (SPI/UART). En caso de no activar un modo de funcionamiento "inteligente", nuestros drivers utilizarán las tecnologías StealthChop™ (Velocidad y bajo ruido) y SpreadCycle™ (Torque) por defecto.   Modo SPI El modo SPI (Serial peripheral interface) es uno de los 2 modos avanzados o inteligentes de funcionamiento de estos drivers. Para poder utilizar este modo deberemos utilizar una configuración de pines completamente diferente. En algunos casos precisará de efectuar modificaciones en el driver o utilizar un cable para conectar algunos pines extra a nuestra electrónica. De esta forma, y al igual que utilizando el modo UART, podremos disponer de todas las ventajas de estos tipos de funcionamiento inteligente (cambio automático entre modos, evitar el uso de sensores, etc.)   Modo UART La UART es un componente de hardware que se utiliza para establecer comunicaciones en serie en las cuales podemos modificar las velocidades de nuestros datos y el formato de los mismos. Algunos drivers TMC, como por ejemplo los modelos TMC2208 y TMC2209, permiten operar en este modo "inteligente". De esta forma, y al igual que en el modo SPI, podremos gestionarlos directamente desde nuestro firmware Marlin (menú en el display). Esto conlleva una serie de ventajas que no disponen otros modos de funcionamiento. Combinar los microsteps reales e interpolados (para generar máximo torque), cambiar el uso en tiempo real de diferentes tecnologías (por ejemplo de StealthChop a Spread Cycle), reducir el consumo de corriente cuando detecta que está parado e incluso seleccionar la corriente deseada para cada uno de nuestros drivers son algunas de las ventajas que tendremos disponibles. En algunos casos y dependiendo del driver que adquieras, es posible que tengas que efectuar alguna breve modificación posterior para activar el modo UART. No obstante, estos procesos son muy sencillos, y cualquiera puede efectuarlos fácilmente.   Especificaciones técnicas TMC2130   TMC2208 TMC2209 TMC5130 TMC5160 TMC5161 Motor Supply 4.75/6V 4.75/36V 4.75/29V 4.75/46V 8/60V Microsteps 1/256 1/256 1/256 1/256 1/256 Logic Voltage (VIO) 3-5V 3-5V 3-5V 3-5V 3-5V Phase current 1.2A RMS 2.5A Peak 1.4A RMS 2.0A Peak 2.0A RMS 2.8A Peak 2.5A 3.0A a/b/n incremental SPI Step/Dir UART SixPoint™ trapezoidal MicroPlyer™ CoolStep™ Passive braking Short detection SpreadCycle™ Stall detection StallGuard2™ StallGuard4™ StealthChop2™   Espero y deseo que esta breve introducción a los drivers TMC y sus diferentes tecnologías hayan sido de tu interés, o al menos de una amena lectura. Puedes encontrar otros interesantes articulos en 3DWork.io en los siguientes enlaces: 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero     #### Dubai presenta el edificio impreso en 3D más grande del mundo Funcionarios del distrito de Warsan, en la ciudad de Dubai, han dado a conocer oficialmente el edificio más grande del mundo impreso en 3D. El edificio en cuestión consta de dos plantas y es el último gran proyecto relacionado con tecnologías de impresión 3D efectuado en esta gran ciudad. Además, les ha servido para entrar en el famoso Libro Guinness de los récords como el más grande impreso hasta la fecha. Este proyecto es un importante punto de inflexión en el sector de la construcción. Las tecnologías de impresión 3D en la construcción aumentarán la velocidad de ejecución a un tiempo récord.   https://www.youtube.com/watch?v=j4NUBPoeCak   El edificio posee una altura de unos 9,5 metros y su área total es de aproximadamente unos 640 metros cuadrados. Se ha construido íntegramente con componentes locales, colocando capas a lo largo de la ruta trazada por el ordenador, las cuales se solidifican casi instantáneamente para convertir el modelo tridimensional en un edificio completamente funcional. El proceso de construcción del edificio impreso en 3D más grande del mundo utilizó la mitad de los trabajadores habituales para una labor de estas características. Además generó un 60% menos de residuos y desechos. Las paredes se levantaron solamente en 2 días, mientras que el resto del edificio se finalizó en los 4 meses siguientes. Cabe destacar que no es el primer edificio de estas características en ser construido en Dubai. Previamente se realizó el Centro Internacional de Finanzas en esta misma ciudad con tecnología de impresión 3D.   Otras noticias interesantes, Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Stratasys presenta la impresora 3D Digital Anatomy J750 Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales Hoy en 3DWork me he propuesto el reto de analizar un nuevo extrusor que desconocía por completo, pero que despertó mi curiosidad tanto por su extrema simplicidad como por su impecable aspecto visual (diseño). El nombre de este extrusor es DyzeXtruder Pro, y se encuentra disponible para prácticamente cualquier tipo de impresora 3D del mercado, pudiéndose utilizar como Bowden o vía extrusión directa — yo utilizaré esta última opción en el artículo de hoy. Antes de comenzar deseo recordarte como siempre que puedes unirte a la comunidad 3DWork en nuestro canal de Telegram, lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram).   Un poco de historia La empresa que desarrolla estos extrusores y fusores de alto rendimiento se denomina Dyze Design. Esta Startup, fundada por Philippe en el año 2015, se encuentra ubicada nada más y nada menos que en la preciosa ciudad de Montreal (Canadá). La anécdota detrás de la empresa es que Philippe buscaba poder imprimir tambores para generar nuevos y diferentes sonidos, pero muchas veces sus impresiones finalizaban con desastrosos resultados. Tras desarmar varias veces su impresora 3D y localizar el problema en la extrusión, surgió la idea de crear una startup para intentar mejorar los extrusores que actualmente se distribuían en el mercado y desarrollar alternativas más fiables, para mayor temperatura y orientados al sector más exigente de la impresión 3D por filamento. Y de esta forma tan curiosa nació Dyze Design.   Breve introducción El extrusor es uno de los componentes fundamentales en las tecnologías de impresión 3D. Se encarga de "empujar" nuestros filamentos hacia el fusor de una forma constante para fundirlos correctamente y con la cantidad de material adecuado. Existen decenas de ellos disponibles en el mercado, con diferentes características y formas de operar. Estos pueden ser de extrusión directa — el motor se encuentra en el mismo cabezal y sin apenas distancia con el fusor — o bowden — extrusor y motor fuera del cabezal — de los cuales hemos hablado en previos artículos en nuestra web. Como anécdota también existen algunos sistemas "híbridos" con engranajes de tracción en el cabezal, pero con el motor fuera del mismo (Remote direct extruder). Son tan exóticos y cuestionables que apenas han llegado a tener visibilidad ni comercialización. Volviendo a los sistemas más utilizados, siempre me gusta hacer hincapié en la importancia que desempeña un extrusor dentro de nuestra impresora 3D. Poder disponer de una extrusión continua y con una tracción sobredimensionada es imprescindible para obtener resultados óptimos en nuestras impresiones 3D. En algunas ocasiones usuarios de nuestro canal de Telegram efectúan consultas sobre qué posibles actualizaciones efectuar en sus máquinas para obtener mejores resultados. Si estoy online suelo comentar siempre que una muy buena actualización es mejorar el sistema de extrusión, siempre y cuando el actual sea de ínfima calidad. Esto no solo ofrece un salto cualitativo en lo que a términos de calidad se refiere, sino que también nos permitirá lidiar menos con posibles atascos, facilitar el mantenimiento y hasta trabajar con un mayor rango de filamentos (como puede ser el TPU). En el artículo de hoy hablaremos sobre el innovador extrusor DyzeXtruder y su acompañante el nozzle DyzEnd. Ambos componentes pertenecen a la serie "Pro" que el fabricante Canadiense Dyze Design presentó a finales del año 2018, y que combinan perfectamente para ofrecer un rendimiento de extrusión superior en todo tipo de escenarios posibles. De hecho, numerosos fabricantes ya ofrecen piezas de serie (OEM) este extrusor en algunas de sus impresoras. Empresas como Blackbelt, Kumovis, Markforged, Sharebot, Dynamical 3D o Roboze son solo algunas de una larga lista del sector que ya montan extrusores Dyze.   Abriendo el paquete (Unboxing) En este punto del artículo deseaba efectuar una breve aclaración. Si bien el título del mismo menciona solamente el extrusor DyzeXtruder Pro, no nos pararemos a analizar solamente este producto, sino que también hablaré un poquito de su complemento perfecto, el fusor DyzEnd Pro. En la página web del fabricante puedes adquirir ambos componentes por separado obviamente, pero también ponen a tu disposición la posibilidad de adquirir el kit completo (extrusor + fusor), lo cual es de agradecer. Así que en el video a continuación puedes ver como es empaquetado cuidadosamente con un perfecto "Packaging". La verdad es que no soy muy amigo de preparar vídeos (como sabéis los que me conocéis del canal), y nada más lejos de la realidad que intentar competir con los numerosos "Youtubers" que existen actualmente en impresión 3D. No obstante me vine arriba y preparé un breve video del Unboxing, por aquí abajo os lo dejo: https://www.youtube.com/watch?v=zo7NMBhaYcI   El extrusor DyzeXtruder Pro Dyze Design nos presenta un extrusor visualmente espectacular compuesto por 3 partes claramente diferenciables (clic en la imagen para agrandar). Por un lado disponemos de un motor NEMA17 (0.9A) extremadamente compacto y de apenas 25mm. de altura. Este motor cumple perfectamente la función de mover los engranajes, gracias a la reducción (5.65 : 1) que nos ofrece la propia mecánica del extrusor. En la parte central podemos ver una especie de chasis, realizado en fundición, que hace las funciones de disipador de temperatura o radiador. A su vez, alberga la mayoría de los engranajes en su interior, a parte de conectar el bloque principal de aluminio con nuestro querido motor. Y la tercera parte y última sería el bloque principal de aluminio anodizado, con el propio nombre del extrusor, que se va a encargar de guiar nuestro filamento hacia el fusor. En este mismo bloque podemos observar los distintos elementos imprescindibles para efectuar dicha tarea con éxito. En la parte superior observamos una palanca cuya función va a ser la de presionar el filamento para su correcta tracción. Dyze Design ha optado por ofrecernos una palanca sin regulación alguna, que a primera vista podría parecer una carencia, pero nada más lejos de la realidad. Con este sistema Dyze Design asegura la presión óptima que debemos ejercer sobre nuestros filamentos y nos libra de la tarea de regular la presión por nuestra cuenta, eliminando el factor humano de la ecuación. Si efectuamos una tensión excesiva podríamos dañar el filamento antes de entrar al hotend, y con poca tensión nuestros filamentos podrían resbalar o morderse. De esta forma, dispondremos siempre de la configuración adecuada para trabajar con nuestro motor y obtener el mejor rendimiento posible, delegando en Dyze Design esta labor. Otro detalle que me ha sorprendido gratamente es que al apretar el tensor a la hora de introducir el filamento, puedes bloquear la palanca para introducirlo sin necesidad de seguir sujetando la misma. Vendría a ser algo similar a cuando echas gasolina en tu vehículo, algunos surtidores te permiten "activar" un pequeño seguro, sin necesidad de mantener la presión sobre el gatillo constantemente. Esto es algo que te puede facilitar la vida ante posibles atascos ciertamente, y se efectua con una pequeña pieza existente en un lateral del bloque, la cual has de desplazar con el dedo y sujetará la palanca hasta que vuelvas a moverla (clic en imagen para visualizar el sistema).   https://3dwork.io/wp-content/uploads/2020/05/DyzeXtruder-GT-HotEnd-04-Unmount-Hotend.837c86d3.mp4 Para ensamblar el fusor (o Hotend) con nuestro extrusor, Dyzen nos ofrece un novedoso sistema de anclaje para el DyzEnd Pro, el cual puede ser desmontado simplemente aflojando dos tornillos Allen y extraído por completo. Probablemente no tenga que explicaros lo que puede facilitar el mantenimiento ante posibles atascos, ya que todos los sufrimos constantemente. La forma en la cual el extrusor y el fusor se acoplan, sin ningún tipo de rosca y con un montaje tan rápido y original, me parece como poco genial.   Especificaciones técnicas Parámetros Valores Peso 300gr Diámetro del filamento 1.75mm Consumo (Motor) 0.9A Temperatura operativa (refrigerado por aire) 0°C hasta +60°C Temperatura operativa (refrigerado por agua) 0°C hasta +120°C Diámetro exterior (Tubo PTFE) 4.00mm Relación engranajes 5.65 : 1 Rosca tornillos de sujección M3 Profundidad mínima tornillo de montaje 5mm Filamentos soportados Todos los disponibles PLA, ABS, TPE, TPU, PVA, HIPS, PC, PET PETG, Nylon, PEEK, PEI, Metal/Wood/Carbon, etc.   El Hotend DyzEnd Pro El fusor DyzEnd Pro ha sido diseñado para entornos de alto rendimiento, como puedes imaginar viendo los materiales utilizados en su fabricación. Si observamos el conjunto de abajo arriba, lo primero que nos llama la atención es una boquilla de carburo de tungsteno de métrica M10. Este "exótico" material nos asegura una máxima durabilidad, debido a la gran resistencia al desgaste que posee,  y un alto rendimiento térmico que nos permitirá mayores velocidades de impresión sin sacrificio de calidad durante el proceso. Esta boquilla o Nozzle la roscaremos en un bloque compacto de acero, bastante más resistente que el aluminio para altas temperaturas. No hemos de olvidar en ningún momento que la temperatura operativa del conjunto puede alcanzar hasta los 500ºC, si utilizamos filamentos como PEI o PEEK. Normalmente los bloques de calor suelen ser completamente cuadrados, con las aristas achaflanadas y con 2 pequeños orificios para disponer el termistor y la correspondiente resistencia. Sin embargo este se encuentra reducido a la mínima expresión por numerosas operaciones de mecanizado que le confieren un aspecto visual bastante impactante. Reducir el tamaño del bloque puede influir positivamente en el calentamiento del mismo, reduciendo tiempos de espera, además de aligerar el peso (algo superior siendo el bloque de acero en lugar de aluminio). La colocación del termistor se efectua roscando el mismo en el interior del bloque, y no presionando con un tornillo Allen como viene a ser habitual. Nunca me ha convencido ese sistema con la resistencia en el interior y sin un contacto uniforme, así que la manera en la cual Dyze Design ubica el termistor me agrada bastante, todo hay que decirlo. En su página web dispones de 3 tipos de termistor disponibles: Un termistor de 300ºC y dos variantes para medición de 500ºC (PT100 y Type K Thermocouple Sensor), así puedes elegir el que más se adapte a tus necesidades. Si lo deseas, y eres de los que precisan temperaturas extremas, puedes añadirle un accesorio para refrigeración líquida muy fácilmente, ya que viene perfectamente preparado para tal efecto como puedes observar en la siguiente imagen. Si seguimos subiendo en nuestro conjunto, podremos observar el tubo de transición que guía directamente nuestro filamento. El tubo está fabricado en titanio y recubierto de cerámica. Esto nos ofrece una gran resistencia al desgaste y reduce la fricción, permitiendo una retracción más sencilla y un flujo óptimo. Y por último llegamos al radiador o disipador, el cual monta un diminuto ventilador de calidad, con un separador de goma, cuya función es absorber las vibraciones generadas por el mismo.   Especificaciones técnicas Parámetros Valores Peso del Hotend 52gr Voltaje operativo 12V y 24V Temperatura operativa (refrigerado por aire) 0 hasta +60ºC Temperatura operativa (refrigerado por agua) 0 hasta +120ºC Rosca racor M8x1.25mm Resistencia Thermistor a 25°C (500°C) 4700kΩ Resistencia Thermistor a 200°C (500°C) 8kΩ Temperatura máxima – 40W 420°C Temperatura máxima – 60W 500°C Filamentos soportados Todos los disponibles PLA, ABS, TPE, TPU, PVA, HIPS, PC, PET PETG, Nylon, PEEK, PEI, Metal/Wood/Carbon, etc.   Montaje del extrusor El anclaje o montaje del extrusor en nuestra impresora es bastante sencillo, ya que Dyze Design nos ofrece 4 agujeros de M3 mecanizados en el bloque de aluminio anodizado a nuestra completa disposición. En mi impresora "custom" he utilizado dos de esos agujeros para atornillar el extrusor al soporte de mi guía lineal, como puedes observar en la imagen superior. De esta forma, me quedan libres otros 2 frontales para otras posibles funcionalidades, como puede ser instalar un ventilador de capa, un sensor de autonivelación o ambos dos, que sería lo recomendable. Después atornillo el ventilador de capa y mi 3DTouch directamente sobre mi soporte, dejando los 2 agujeros frontales libres. Siempre me ha gustado dejar la parte delantera de los cabezales lo más limpia posible visualmente, manías que tiene uno :)   Configurando DyzeXtruder y DyzEnd Ahora ha llegado la hora de configurar DyzeXtruder y DyzEnd en Marlin. Simplemente modificando unos pocos parámetros ya tendrás el conjunto completamente operativo. Para aquellos que no tengan experiencia previa en compilar firmwares siempre suelo recordar que dispongo de un completísimo artículo sobre Marlin en 3DWork. Te aconsejo que lo leas de arriba a abajo si ese es tu caso y te dejo por aquí el enlace al mismo: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento. Volviendo a la configuración, para nuestro DyzeXtruder deberás configurar los pasos adecuados para una correcta extrusión. Estos pasos nos los ofrece directamente el fabricante en su página web, la cual puedes consultar en el siguiente enlace. Una vez sepamos qué pasos indicarle a Marlin edita las siguientes líneas: Además, deberás modificar en tu Slicer favorito el parámetro "Retraction Speed". La velocidad recomendada de retracción es de 25mm/s y la máxima de 35mm/s, tal como nos aconseja el fabricante. Sobre la longitud de retracción yo no estoy poniendo mas de 1mm, ya que al ser extrusión directa como lo tengo instalado en principio no precisa de mayor distancia. Y para acabar la configuración del extrusor deberás invertir la lógica del propio motor. Eso es muy sencillo, tal y como te muestro en esta línea: Una vez configurado nuestro extrusor deberás modificar algunos parámetros más para el fusor. Como comenté previamente en el artículo, el fusor puede venir con un Termistor de 300ºC o con uno de 500ºC. En mi caso yo dispongo de la versión superior, así que esta es la configuración para 500ºC: Y por último, finalizaremos la configuración de nuestro firmware Marlin modificando el fichero "Configuration_adv.h" con los siguientes parámetros: Si has modificado todos los parámetros correctamente ya puedes proceder a compilar el firmware, sencillo ¿no?   Pruebas reales con diversos filamentos Realmente imprimir con un extrusor de este tipo de características es una experiencia bastante gratificante. Su potencia de empuje de filamento, de hasta 10 Kgs aproximadamente, nos ofrece una extrusión constante, sin importar las condiciones ni el material utilizado. Según el fabricante se puede utilizar prácticamente cualquier tipo de material, desde los más básicos y conocidos (PLA/ABS) hasta materiales extremadamente técnicos (PEEK/PEI), siempre y cuando tu impresora esté preparada para este tipo de trabajos. Si efectuamos clic en la imagen superior podrás ver un par de piezas más detalladamente (resolución 1920x1117 pixels). He de confesar que apenas he efectuado calibración alguna, ya que monté el extrusor, configure Marlin y deje el multiplicador de extrusión a 0.95. Y ciertamente creo que me quedé algo corto de flujo si miras las piezas de cerca. No obstante, los resultados obtenidos sin apenas hacer pruebas de calibración exhaustivas son bastante buenos como puedes comprobar, y no me cabe la menor duda de que hay muchísimo margen de mejora.   https://www.youtube.com/watch?v=nyzMMLkfRCM Para el testeo del DyzExtruder + DyzEnd utilicé una impresora "custom" que fabriqué estos días atrás y de la cual me gustaría hacer un artículo en cuanto el tiempo me lo permita. Esta viene equipada con guías lineales en todos los ejes (X, Y y Z), husillos 12 mm. de bolas (1204), electrónica SKR v1.4 Turbo, drivers TMC2209 sensorless y nivelación 3DTouch, como puedes ver en el video de arriba. Por último destacar que Dyze ha tenido en cuenta durante todo el proceso de diseño la utilización de su extrusor con materiales elásticos (TPU/TPE), efectuando un completo guiado (o encapsulado) de todo el filamento a través del mismo. Esto nos evitará numerosos quebraderos de cabeza al imprimir estos materiales que tan engorrosos son.   Puntos fuertes del DyzeXtruder (y débiles) El primer punto fuerte en el que deseo hacer hincapié y que más me ha llamado la atención ha sido el sistema de montaje/desmontaje del bloque fusor respecto al extrusor. Dos tornillos Allen que puedes aflojar en 20 segundos (uno de ellos con la mano simplemente) y ya lo tienes fuera, más sencillo imposible para posteriores tareas de mantenimiento. Esto es algo de agradecer, ya que como bien sabes los atascos están a la orden del día. Sobre su funcionamiento con los diferentes tipos de filamentos del mercado no hay mucho que hablar ciertamente. DyzExtruder no presenta problema alguno con cualquiera de ellos, incluso cuando hablamos de filamentos extremadamente técnicos como PEEK o ULTEM (también conocido como PEI) o materiales flexibles. Estos últimos se encuentran guiados completamente durante todo el recorrido del mismo, para una óptima extrusión libre de posibles atascos. Como último punto fuerte destacar su boquilla de carburo de tungsteno y la enorme potencia de su extrusor (hasta 10 kilos de arrastre). Esto nos proporciona una salida del plástico completamente uniforme, con mínimo desgaste y sin fallo alguno, características extremadamente importantes y en ocasiones relegadas al olvido. Sobre posibles mejoras de este producto, debo confesar que es el mejor extrusor que he tenido en mis manos hasta la fecha, y no he tenido pocos. No obstante dejo un par de puntos o ideas para mejorar aun más si cabe el DyzExtruder. Dos tornillos de métrica M3 son más que suficiente para el anclaje del extrusor, pero es probable que a alguien no le genere demasiada confianza o precise de alguno más. No es mi caso en particular, ya que en mi impresora queda perfectamente sujeto a la pieza que diseñe para el cabezal y tengo solucionado el tema de ventilación de capa y autonivelación con mi propio soporte. Quizá Dyze Design podría añadir otro agujero más en futuras revisiones del mismo, lo cual sería de agradecer. No obstante, sigo pensando que 2 agujeros son suficientes, y si lo deseas siempre puedes añadir unas arandelas de seguridad (también denominadas Grower) para quedarte más tranquilo. Por último, aunque no es una posible mejora sino más bien un pensamiento en voz alta, creo que sería una buena idea desarrollar una versión "lite" con idéntica mecánica pero con componentes más económicos. La extrema calidad de la boquilla y del bloque calefactor influyen bastante en su precio, y dar la posibilidad a otro perfil de consumidores menos profesional de poder adquirir un extrusor similar a un precio más reducido aportaría más opciones al mercado. El mercado está inundado de extrusores y fusores de dudosa calidad (y en la mayoría de los casos fabricados en China), pero cuando nos intentamos mover en gama media o gama profesional las opciones están más limitadas. Poder ampliar este abanico sería estupendo para Makers avanzados que seguramente lo agradecerán. PUNTOS FUERTES POSIBLES MEJORAS Soporta cualquier tipo de filamento Impresión de filamento elástico sin problemas Materiales de extrema calidad Montaje/Desmontaje bloque fusor en pocos segundos Doble engranaje para una extrusión óptima (10 kilos) Orientado a impresión profesional (no apto para cualquier maker) Precio del conjunto fusor + extrusor elevado   Conclusiones finales DyzExtruder es un extrusor de extrema calidad más orientado a impresoras profesionales que a impresoras de escritorio para iniciarnos en el mundo de la impresión 3D. El precio del conjunto ronda los 315 dólares (unos 279 euros al cambio), algo que ciertamente no es apto para todos los bolsillos a día de hoy. No obstante cometeremos un grave error al valorar solamente el precio, ya que nos encontramos ante un producto de alta gama, orientado a la fabricación aditiva de carácter profesional y cuya función es ofrecer el mayor rendimiento posible. Además, hay que tener en mente que un extrusor de calidad te va a evitar numerosos problemas que se traducen directamente en costes extras. Y si trabajas con filamentos de 400 euros por bobina debes reducir al máximo la posibilidad de cualquier imprevisto durante el proceso de impresión ciertamente. Esto no significa de ningún modo que no puedas instalarlo en cualquier impresora 3D como he hecho yo mismo. Pero sí que te recomendaría un mínimo de mecánica y componentes de calidad en la misma para no restarle rendimiento. Por ejemplo guías lineales, una electrónica de 32bits con drivers TMC y un buen cerramiento serían algo recomendables ya que en impresión 3D la suma de todos nuestros componentes refleja el resultado final. A mi entender DyzExtruder es un producto diseñado específicamente para profesionales del sector y empresas o makers avanzados que deben "lidiar" con todo tipo de materiales técnicos en su día a día, y precisan de una solución robusta a la hora de enfocar sus diferentes proyectos. Si tu entorno demanda alta productividad lo que menos necesitas es tener problemas en tu cabezal, o llegado el caso, solucionarlos rápidamente para continuar tu producción. Y en este aspecto, DyzExtruder nos sorprende con una facilidad de desmontaje más que espectacular. Resumiendo, si el dinero no es un gran problema para ti, y tienes un alto flujo de trabajo, no me cabe la menor duda de que DyzExtruder es una opción muy recomendable a tener en cuenta, sin duda alguna.     Espero y deseo que este análisis haya podido ser de tu interés. Si lo deseas, puedes encontrar otros artículos interesantes en los siguientes enlaces: MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) #### DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments Today in 3DWork I have set myself the challenge of analyzing a new extruder that I was completely unaware of, but that aroused my curiosity both for its extreme simplicity and for its impeccable visual appearance (design). The name of this extruder is DyzeXtruder Pro, and it is available for practically any type of 3D printer on the market, being able to be used as Bowden or via direct extrusion - I will use this last option in today's article. Before starting I want to remind you as always that you can join the 3DWork community on our Telegram channel or on our social networks (Facebook, Twitter, Instagram).   A little history The company that develops these high performance extruders and hotends is called Dyze Design. This Startup, founded by Philippe in 2015, is located in nothing more and nothing less than in the beautiful city of Montreal (Canada). The anecdote behind the company is that Philippe was looking to be able to print drums to generate new and different sounds, but many times his impressions ended with disastrous results. After taking apart their 3D printer several times and locating the problem in the extrusion, the idea arose to create a startup to try to improve the extruders that were currently distributed in the market and develop more reliable alternatives, for higher temperatures and aimed at the most demanding sector 3D printing by filament. And in this curious way Dyze Design was born.   Brief introduction The extruder is one of the fundamental components in 3D printing technologies. It is in charge of "pushing" our filaments towards the nozzle in a constant way to melt them correctly and with the right amount of material. There are dozens of them available in the market, with different characteristics and ways of operating. These can be direct extrusion - the motor is in the same head and with hardly any distance from the nozzle - or bowden - extruder and motor outside the head - which we have talked about in previous articles on our website. As an anecdote, there are also some "hybrid" systems with traction gears in the head, but with the motor outside it (Remote direct extruder). They are so exotic and questionable that they have barely gotten visibility or marketing. Going back to the most commonly used systems, I always like to emphasize the importance of an extruder within our 3D printer. Being able to have a continuous extrusion and with an oversized traction is essential to obtain optimal results in our 3D prints. Sometimes users of our Telegram channel ask about what possible updates to make on your machines for best results. If I am online I always comment that a very good update is to improve the extrusion system, as long as the current one is of a very low quality. This not only offers a qualitative leap in terms of quality, but it will also allow us to deal less with possible jams, facilitate maintenance and even work with a greater range of filaments (such as the TPU). In today's article we will talk about the innovative DyzeXtruder extruder and its companion the DyzEnd hotend. Both components belong to the "Pro" series that the Canadian manufacturer Dyze Design introduced at the end of the year 2018, and they combine perfectly to offer superior extrusion performance in all kinds of possible scenarios. In fact, many manufacturers and offer series parts (OEM) this extruder in some of their printers. Companies like Blackbelt, Kumovis, Markforged, Sharebot, Dynamical 3D or Roboze are just some of a long list in the sector that already assemble Dyze extruders.   Opening the package (Unboxing) At this point in the article I wanted to make a brief clarification. Although the title of the same mentions only the DyzeXtruder Pro extruder, we will not stop to analyze only this product, but I will also talk a little about its perfect complement, the DyzEnd Pro hotend. On the manufacturer's website you can obviously buy both components separately, but they also offer you the possibility of purchasing the complete kit (extruder + hotend), which is appreciated. So in the video below you can see how it is carefully packaged with a perfect "Packaging". The truth is that I am not very fond of preparing videos (as those of you who know me from the channel know), and nothing is further from reality than trying to compete with the numerous "Youtubers" that currently exist in 3D printing. However I came up and prepared a short video of Unboxing, here below I leave you: https://www.youtube.com/watch?v=zo7NMBhaYcI   The DyzeXtruder Pro extruder Dyze Design presents a visually spectacular extruder composed of 3 clearly distinguishable parts (click on the image to enlarge). On the one hand we have an extremely compact NEMA17 (0.9A) motor of just 25mm. of height. This motor perfectly fulfills the function of moving the gears, thanks to the reduction (5.65: 1) offered by the extruder's own mechanics. In the central part we can see a kind of chassis, made of cast iron, which acts as a heat sink or radiator. In turn, it houses most of the gears inside, apart from connecting the main aluminum block with our beloved motor. And the third and last part would be the main block of anodized aluminum, with the name of the extruder, which is going to be in charge of guiding our filament towards the nozzle. In this same block we can see the different essential elements to carry out this task successfully. At the top we see a lever whose function will be to press the filament for proper traction. Dyze Design has chosen to offer us a lever without any regulation, which at first glance might seem like a lack, but nothing is further from reality. With this system Dyze Design ensures the optimal pressure that we must exert on our filaments and frees us from the task of regulating the pressure on our own, eliminating the human factor from the equation. If we make excessive tension we could damage the filament before entering the hotend, and with little tension our filaments could slip or bite. In this way, we will always have the appropriate configuration to work with our motor and obtain the best possible performance, delegating this work to Dyze Design. Another detail that has pleasantly surprised me is that by tightening the tensioner when introducing the filament, you can lock the lever to introduce it without the need to continue holding it. It would be something similar to when you fill gasoline in your vehicle, some jets allow you to "activate" a small lock, without having to keep the pressure on the trigger constantly. This is something that can make your life easier in the event of possible jams, and it is done with a small piece on one side of the block, which you have to move with your finger and hold the lever until you move it again (click image to visualize the system).   https://3dwork.io/wp-content/uploads/2020/05/DyzeXtruder-GT-HotEnd-04-Unmount-Hotend.837c86d3.mp4 To assemble the Hotend with our extruder, Dyzen offers us a new anchoring system for the DyzEnd Pro, which can be removed simply by loosening two Allen screws and removing it completely. Probably I don't have to explain what maintenance can facilitate in case of possible jams, since we all suffer constantly. The way in which the extruder and the hotend are coupled, without any type of thread and with such a fast and original assembly, seems to me like a little cool.   Technical specifications Parameters Values Weight 300gr Filament diameter 1.75mm Operating current 0.9A Operating temperature (air cooled) 0°C hasta +60°C Operating temperature (liquid cooled) 0°C hasta +120°C Top fitting tube OD 4.00mm Gear ratio 5.65 : 1 Mounting screw thread M3 Mounting screw min thread depth 5mm Supported filaments All available PLA, ABS, TPE, TPU, PVA, HIPS, PC, PET PETG, Nylon, PEEK, PEI, Metal/Wood/Carbon, etc.   The DyzEnd Pro hotend The DyzEnd Pro hotend has been designed for high performance environments, as you can imagine looking at the materials used in its manufacture. If we look at the assembly from bottom to top, the first thing that strikes us is a tungsten carbide nozzle of metric M10. This "exotic" material assures us a maximum durability, due to its high resistance to wear and tear, and a high thermal performance that will allow us higher printing speeds without sacrificing quality during the process. This nozzle will be threaded into a compact block of steel, much stronger than aluminum for high temperatures. We must not forget at any time that the operating temperature of the set can reach up to 500ºC, if we use filaments such as PEI or PEEK. Normally the heat blocks are usually completely square, with chamfered edges and with 2 small holes to arrange the thermistor and the corresponding resistance. However, this is reduced to the minimum expression by numerous machining operations that give it a quite impressive visual appearance. Reducing the size of the block can positively influence its heating, reducing waiting times, as well as lightening the weight (somewhat higher being the steel block instead of aluminum). The thermistor is placed by threading it inside the block, and not pressing with an Allen screw as usual. I have never been convinced by that system with the resistance inside and without uniform contact, so the way in which Dyze Design places the thermistor pleases me a lot, it must be said. On the official website you have 3 types of thermistor available: One 300ºC thermistor and two variants for 500ºC measurement (PT100 and Type K Thermocouple Sensor), so you can choose the one that best suits your needs. If you wish, and you are one of those who require extreme temperatures, you can add an accessory for liquid cooling very easily, since it comes perfectly prepared for such an effect as you can see in the following image. If we continue climbing in our set, we will be able to observe the transition tube that directly guides our filament. The tube is made of titanium and ceramic coated. This offers us great resistance to wear and reduces friction, allowing easier retraction and optimal flow. And finally we come to the radiator or heatsink, which mounts a tiny quality fan, with a rubber separator, whose function is to absorb the vibrations generated by it.   Technical specifications Parameters Values Weight 52gr Operating voltage 12V y 24V Operating temperature (air cooled) 0 hasta +60ºC Operating temperature (liquid cooled) 0 hasta +120ºC Union thread M8x1.25mm Thermistor resistance at 25°C (500°C) 4700kΩ Thermistor resistance at 200°C (500°C) 8kΩ Maximum temperature – 40W 420°C Maximum temperature – 60W 500°C Supported filaments All available PLA, ABS, TPE, TPU, PVA, HIPS, PC, PET PETG, Nylon, PEEK, PEI, Metal/Wood/Carbon, etc.   Extruder mounting The anchor or mounting of the extruder in our printer is quite simple, since Dyze Design offers us 4 M3 holes machined in the anodized aluminum block at our complete disposal. In my "custom" printer I have used two of those holes to screw the extruder to the support of my linear guide, as you can see in the image above. In this way, I have another 2 fronts free for other possible functionalities, such as installing a layer fan, a self-leveling sensor or both, which would be recommended. Then I screw the layer fan and my 3DTouch directly onto my bracket, leaving the 2 front holes free. I have always liked to leave the front of the heads as visually clean as possible, hobbies that one has :)   Setting up DyzeXtruder and DyzEnd Now it is time to configure DyzeXtruder and DyzEnd in Marlin. Simply modifying a few parameters you will have the set fully operational. For those who have no previous experience in compiling firmwares I always remember that I have a very complete article on Marlin in 3DWork. I advise you to read it from top to bottom if that is your case and I leave the link here: Complete guide: Set up Marlin 2.0.x from scratch and not die trying. Returning to the configuration, for our DyzeXtruder you must configure the appropriate steps for a correct extrusion. These steps are offered directly by the manufacturer on its website, which you can consult at next link. Once we know what steps to indicate to Marlin, edit the following lines: In addition, you must modify the parameter "Retraction Speed" in your favorite Slicer. The recommended retraction speed is 25mm/s and the maximum is 35mm/s, as recommended by the manufacturer. About the retraction length I am not putting more than 1mm, since being direct extrusion as I have installed it in principle does not require a greater distance. And to finish the extruder configuration you will have to invert the logic of the motor itself. That is very simple, as I show you in this line: Once our extruder is configured, you must modify some more parameters for the hotend. As I previously mentioned in the article, the melter can come with either a 300ºC Thermistor or a 500ºC Thermistor. In my case I have the higher version, so this is the configuration for 500ºC: And finally, we will finish the configuration of our Marlin firmware by modifying the file "Configuration_adv.h" with the following parameters: If you have modified all the parameters correctly you can now proceed to compile the firmware, simple right?   Real tests with various filaments Really printing with such an extruder is quite a rewarding experience. Its filament thrust power, up to approximately 10 Kgs, offers us a constant extrusion, regardless of the conditions or the material used. According to the manufacturer, practically any type of material can be used, from the most basic and well-known (PLA/ABS) to extremely technical materials (PEEK/PEI), as long as your printer is prepared for this type of work. If we click on the image above you will see a couple of pieces in more detail (resolution 1920x1117 pixels). I have to confess that I have hardly done any calibration since I assembled the extruder, just set up Marlin and leave the extrusion multiplier at 0.95. And I certainly think I fell a little short on flow if you look at the pieces closely. However, the results obtained without just doing exhaustive calibration tests are quite good as you can see, and I have no doubt that there is a lot of room for improvement.   https://www.youtube.com/watch?v=nyzMMLkfRCM For the testing of the DyzExtruder + DyzEnd I used a "custom" printer that I made these days ago and from which I would like to make an article as time permits. This comes equipped with linear guides on all axes (X, Y and Z), 12 mm spindles. ball (1204), SKR v1.4 Turbo electronics, TMC2209 sensorless drivers and 3DTouch leveling, as you can see in the video above. Finally note that Dyze has taken into account throughout the design process the use of its extruder with elastic materials (TPU / TPE), making a complete guide (or encapsulation) of the entire filament through it. This will avoid many headaches when printing these materials that are so cumbersome.   DyzeXtruder's strengths (and weaknesses) The first strong point that I want to emphasize and that has caught my attention the most is the nozzle mounting/dismounting system compared to the extruder. Two Allen screws that you can loosen in 20 seconds (one of them by hand simply) and you already have it out, easier than ever for later maintenance tasks. This is something to be thankful for, since as you well know jams are the order of the day. On its operation with the different types of filaments on the market there is certainly not much to talk about. DyzExtruder has no problem with any of them, even when we talk about extremely technical filaments like PEEK or ULTEM (also known as PEI) or flexible materials. The latter are fully guided throughout its journey, for optimal extrusion free of possible jams. As a last strong point highlight its tungsten carbide nozzle and the enormous power of its extruder (up to 10 kilos of drag). This provides us with a completely uniform output of the plastic, with minimal wear and without any failure, extremely important characteristics and sometimes relegated to oblivion. Regarding possible improvements of this product, I must confess that it is the best extruder that I have had in my hands to date, and I have not had few. However I leave a couple of points or ideas to improve even more if it fits the DyzExtruder. Two M3 metric screws are more than enough to anchor the extruder, but someone may not give you too much confidence or need some more. It is not my case in particular, since in my printer it is perfectly attached to the part that I designed for the head and I have solved the issue of layer ventilation and self-leveling with my own support. Maybe Dyze Design could add another hole in future revisions of it, which would be appreciated. However, I still think that 2 holes are necessary, and if you want you can always add some lock washers (also called Grower) to rest easy. Finally, although it is not a possible improvement but rather a thought out loud, I think it would be a good idea to develop a "lite" version with identical mechanics but with cheaper components. The extreme quality of the nozzle and the heating block greatly influence its price, and give another profile of less professional consumers the possibility of acquiring a similar extruder at a lower price, bringing more options to the market. The market is flooded with extruders and hotends of dubious quality (and in most cases made in China), but when we try to move in the mid-range or professional range, the options are more limited. Being able to expand this range would be great for advanced Creators who might appreciate it. STRENGTHS POSSIBLE IMPROVEMENTS Supports any type of filament Seamless elastic filament printing Extreme quality materials Assembly/disassembly of the hotend in few seconds Double gear for optimal extrusion (10 kgs) Aimed at professional printing (not suitable for any maker) Price of the hotend + extruder   Last conclusions DyzExtruder is an extruder of extreme quality more oriented to professional printers than desktop printers to get started in the world of 3D printing. The price of the set is around $315 (about 279 euros in exchange), something that is certainly not suitable for all budgets today. However, we will make a serious mistake when evaluating only the price, since we are dealing with a high-end product, aimed at additive manufacturing of a professional nature and whose function is to offer the highest possible performance. Also, keep in mind that a quality extruder will avoid many problems that directly translate into extra costs. And if you work with filaments of 400 euros per coil, you should minimize the possibility of any unforeseen during the printing process. This in no way means that you cannot install it on any 3D printer like I have done myself. But I would recommend a minimum of mechanics and quality components in it so as not to detract from its performance. For example linear guides, a 32-bit electronics with TMC drivers and a good enclosure would be somewhat recommended since in 3D printing the sum of all our components reflects the final result. In my opinion DyzExtruder is a product designed specifically for professionals in the sector and advanced companies or makers who must "deal" with all kinds of technical materials in their day-to-day life, and need a robust solution to the time to focus your different projects. If your environment demands high productivity, what you least need is to have problems in your head, or if necessary, solve them quickly to continue your production. And in this regard, DyzExtruder surprises us with a more than spectacular ease of disassembly . In short, if money is not a big problem for you, and you have a high workflow, I have no doubt that DyzExtruder is a highly recommended option to consider, without a doubt.     I hope and wish that this analysis has been of interest to you. If you wish, you can find other interesting articles at the following links: MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)   #### El formato STL esta muerto, larga vida al formato 3MF Literalmente, según el fabricante Josef Prusa, este formato de archivo STL está muerto. Y sinceramente, no le falta razón alguna. En los archivos de formato STL no existe ningún tipo de validación de las superficies triangulares, lo cual deriva en que se puedan generar archivos no válidos en cualquier momento. Antes de continuar, deseo recordaros como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartir dudas y experiencias. Si lo deseas, puedes encontrarnos por allí haciendo clic en el siguiente enlace.     Un poco de historia El nombre del formato STL proviene del acrónimo inglés "Standard Triangle Language". Fué creado por la empresa 3D Systems allá por el año 1987, y su objetivo era definir la geometría de cualquier objeto tridimensional completamente. Estos objetos se forman por infinidad de triángulos sin ningún tipo de validación, creando una superficie y utilizando un sistema de coordenadas cartesiano para ello. Esta situación puede ocasionar todo tipo de problemas a la hora de imprimir nuestras piezas. Por ejemplo, se pueden quedar superficies sin algún triángulo existente (esto se denomina pieza no cerrada). O inclusive puede suceder que partes de superficies se queden al aire sin conexión alguna con otras superficies. Programas como Repetier pueden corregir estos errores y subsanarlos, pero son situaciones completamente innecesarias, y que no se dan si eres un asiduo del formato 3MF.   https://www.youtube.com/watch?v=BABdR9d8Cp4   La enésima guerra entre diferentes formatos El problema, o dilema, es que la industria 3D ha convertido el formato STL en el estándar a seguir. Y si, actualmente es utilizado por la mayoría de las empresas del sector. No estamos diciendo que sea malo, de hecho era completamente necesario en su contexto y hasta la fecha de hoy más que funcional. Pero no es algo que pueda asegurar la supervivencia del mismo. Como todos sabemos no siempre los formatos más extendidos suelen ser los mejores y el 3MF viene pisando fuerte. Todos recordamos la gran batalla comercial del formato de vídeo VHS frente al Betamax (o Beta) a finales de los años 70. Este último deprecado aun ofreciendo una mejor calidad. No tan recientemente algo similar sucedió con el formato de audio VQF, respaldado por la famosa empresa Yamaha. Intentó desafiar al formato MP3, con unos niveles de compresión y calidad bastante superiores, y simplemente desapareció por el camino. Sin embargo, poco a poco decenas de empresas del sector están adoptando el nuevo estándar 3MF, como puedes comprobar en la misma página web del consorcio 3MF. No me cabe la menor duda de que el formato 3MF se encontrará en una mejor posición, o incluso podrá desbancar al formato STL en un breve periodo de tiempo.   Ventajas del formato 3MF respecto a STL El formato 3MF fue desarrollado como proyecto Open Source por el Consorcio 3MF, fundado por la archiconocida empresa Microsoft. Su objetivo era muy claro desde el principio. Desarrollar un estándar basado en XML donde poder almacenar el paquete completo de información necesario, algo que el formato STL no nos puede ofrecer en estos momentos.   Características del formato 3MF Estas son algunas de las principales características del formato 3MF: Utiliza compresión .ZIP (si lo renombramos, se puede descomprimir fácilmente) Posibilidad de incluir más de un solo objeto en la escena Soporte para perfiles de impresoras, soportes manuales, configuraciones de capas, etc. Puede incluir información de colores y texturas Mejora en manejo de las unidades (en STL los objetos no son proporcionales) Evita duplicidad de objetos idénticos (usando referencias)   Futuro del formato 3MF Podríamos augurar que el formato 3MF tiene un gran futuro por delante, o al menos esa es mi opinión. Debido a su naturaleza Open Source, debería ser adoptado por todas y cada una de las grandes empresas del sector. Y sinceramente, puede ahorrarnos mucho tiempo, sobre todo a la hora de compartir modelos con otras personas. Poder recibir un modelo en 3D con todos y cada uno de los parámetros configurados previamente, no tiene precio. Máxime si estas empezando en el mundo de la impresión 3D. ¿Creéis que el formato STL está realmente en horas bajas? Si es así, no dudéis en dejarnos vuestra opinión al final del artículo, como siempre.   Otros artículos que pueden interesarte, Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL Algunos conceptos erróneos sobre la impresión 3D     #### Elegoo Centauri: speed and quality at an affordable price We were really looking forward to sharing with you our impressions of the new Elegoo Centauri, a fast CoreXY printer, with a high quality of results and easy to use... and also, at a very reasonable price which will make it a great option to consider for many users. We are currently living in a second or third era of 3D printing where these machines were once only for a few, now manufacturers are working to make them accessible with more and more technology and innovation... and Elegoo has done a sensational job with this Elegoo Centauri. Elegoo is a great veteran in the world of 3D printing and, in this Elegoo Centauri, it has applied its philosophy of offering high-end features at very competitive prices without neglecting quality and ease of use. In the field of FDM (Filament Fusion Manufacturing) printing, Elegoo has extensive experience in this type of printers such as the Neptune series, of which we have been lucky enough to evaluate different versions of it, and which have proven to be highly reliable machines for many users as well as adapting to their needs with their different models. It also includes the Elegoo OrangeStorm Giga, a large format printer that seeks to meet the demands of even higher print volumes. With the Elegoo Centauri, Elegoo seeks to renew its range of printers and consolidate itself in the high-speed and high-quality FDM print segment. You can also access our video/podcast where we comment on the analysis of this Elegoo Centauri Carbon. In Spanish but you can access english subtitles. https://youtu.be/i4Whl1N4e_8 As always, before continuing with the article, I remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks: Instagram, , YouTube, , TikTok, , Twitter and Facebook. Elegoo Centauri... Features & Specifications The Elegoo Centauri is Elegoo's first CoreXY printer with interesting next-generation features as we will see later. This new Elegoo Centauri comes in two versions, the Elegoo Centauri and the Elegoo Centauri Carbon with some small changes between them but that are important depending on the use we want to make of this printer and that we will explain in more detail later. There is a lot of emphasis on this type of CoreXY kinematics today, and no wonder, since it is a type of kinematics well known for its ability to deliver high-speed prints with remarkable accuracy.The entire kinematics are mounted on a robust chassis made of aluminum that will allow great stability, as well as the reduction of vibrations with fast, precise and quality prints. In the case of the Elegoo Centauri Carbon version, it has an enclosure with aluminum side panels as well as glass on the front and top panels, an important change with respect to the other version, which will provide us with a more controlled printing environment for the use of certain more technical materials. Both models, thanks to their CoreXY kinematics, can reach an impressive 500 mm/s with up to 20,000 mm/s² of acceleration thanks to the dual system of 4260 motors that manage movements in the XY axis.This, together with a theoretical 32 mm³/s of extrusion volume, depending on the filament we use, will allow us to work with large volume projects with fast and high quality prints. Continuing with the extrusion system that Elegoo has mounted on this Elegoo Centauri we can tell you that it comes equipped with double hardened steel gears and with a 5:2 ratio. We also have a 0.4mm diameter hardened steel nozzle. This will allow us to print a wide variety of materials, including abrasive filaments such as those reinforced with carbon fiber.On the other hand, the hotend can reach 320 °C and the heated bed 100-110 °C depending on the version, which further increases material compatibility. Along with this we have an efficient layer ventilation system supported by an auxiliary system placed on the back of the printer. Extrusion System Hot Bed Layer Fan System About the print volume... This Elegoo Centauri has a volume of 256 x 256 x 256 mm, a size that is becoming a standard in this segment of printers. As it could not be missing, the Elegoo Centauri has a fully automatic bed leveling system, using four pressure sensors that provide great accuracy. As a printing surface we have a double-sided magnetic platform, a rough one for general use (A) and another especially suitable for PLA and low bed temperatures with great adhesion. We will now list the smart features that this Elegoo Centauri integrates and that will undoubtedly greatly improve the user experience: We have a 4.3-inch color touch screen with an intuitive interface, complete in functions and that responds fluidly that will facilitate local control of the machine. The Elegoo Centauri has Wi-Fi connectivity and a front USB port offering flexibility in transferring our files to the printer.It will also allow the control and management of our printer locally through a web interface, without the need to depend on the cloud, although Elegoo is working to add this functionality soon, which for some is a plus point for data privacy and security.This connectivity to the Internet will allow us to easily have our machine updated with the latest news and corrections thanks to OTA firmware updates, although we can also carry out the process manually from USB. Camera, included in the Elegoo Centauri Carbon version, will allow us to remotely monitor our printer and create time-lapse videos of our prints.The camera features a small LED as well, although in our tests we think it's insufficient to properly illuminate the print area. Other smart features that can be very useful for the user are the inclusion of a filament sensor and the possibility of recovery from current failures, the latter although not always reliable, are systems that can help recover some impressions especially in complex projects. Finally, we would like to highlight a well-thought-out detail: it is the filament support that we can mount laterally, making it easier to change spools.The printer also includes a filament cutter and a poop chute for waste ejection, which together with Elegoo's confirmation of a future multi-filament system for Q3 2025, indicates that the Elegoo Centauri is going to be competing with other models in this regard shortly. Right-Side Filament Holder Filament Waste Bin Heatbed Nozzle Wiper Below is a table with the detailed specifications of the Elegoo Centauri Carbon and its sister, the Elegoo Centauri, for a direct comparison: Elegoo Centauri CarbonElegoo CentauriBuild Volume/mm256 × 256 × 256 mm256 × 256 × 256 mmPrinting Speed≤ 500 mm/s (recommended 250 mm/s)≤ 500 mm/s (recommended 250 mm/s)Default Acceleration10,000 mm/s² (max. 20,000 mm/s²)10,000 mm/s² (max. 20,000 mm/s²)Printing Accuracy±0.1 mm±0.1 mmLayer Thickness (0.4 nozzle)0.1-0.4 mm (recommended 0.2 mm)0.1-0.4 mm (recommended 0.2 mm)Max. Hot bed Temperature110 °C100 °CMax. Nozzle Temperature320 °C320 °CExtruderHardened Steel Dual-Gear Direct ExtrudeHardened Steel Dual-Gear Direct ExtrudeHot EndAll-Metal0.4 mm Brass-Hardened Steel Nozzle (Included)0.2/0.6/0.8/1.0 mm (Optional)All-Metal0.4 mm Brass-Hardened Steel Nozzle (Included)0.2/0.6/0.8/1.0 mm (Optional)Bed LevelingAuto levelingAuto levelingBuild PlatePLA Specific & Textured PEI Dual-Sided PlatePLA Specific & Textured PEI Dual-Sided PlateFilament Type Supported (1.75mm)Carbon/Glass Fiber Reinforced Filaments/PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PET/PC/PAPLA/PETG/TPU/ABS/ASATouch Screen Type4.3-inch color capacitive touch screen4.3-inch color capacitive touch screenMotherboard MCUPowerful self-developed motherboardFast, quiet, and reliable performanceDual-core high-performance processorSilent drive for X/Y/Z motorsPowerful self-developed motherboardFast, quiet, and reliable performanceDual-core high-performance processorSilent drive for X/Y/Z motorsFirmware TypeELEGOO OSEnglish, French, German, Russian, Italian, Spanish, Japanese, ChineseELEGOO OSEnglish, French, German, Russian, Italian, Spanish, Japanese, ChineseSlicing SoftwareELEGOO Slicer (Recommended), Orca, CuraELEGOO Slicer (Recommended), Orca, CuraChamber Monitoring CameraYes-Filament Run Out SensorYesYesPower Loss RecoveryYesYesWorking Noise≤ 55 dB≤ 55 dBMachine Size/mm475 × 480 × 560 mm460 × 465 × 543 mmNet Weight17.5 kg14 kg Elegoo Centauri Carbon Unboxing The process of unboxing and setting up the Elegoo Centauri Carbon is simple and fast, approaching the plug-and-play experience, in which in a few minutes we will have our printer up and running.The printer arrives practically pre-assembled, which minimizes the need for complex assembly instructions since we also have a process manual and all the necessary tools in the kit for commissioning and maintenance. In any case, we provide you with a description of the most important steps: Removal of the packaging: The printer comes well protected in its box with foam/foam protections that we must remove carefully in addition to removing the printer carefully and safely as it is a bit heavy. Removal of safety anchors: To prevent damage during transport, the printer has anchors in the hot bed, three clearly marked screws, which we have to remove.On the other hand, the flanges that anchor the print head must be removed. Pantalla: el siguiente paso a realizar será la instalación de la pantalla táctil donde colocaremos el cable en el conector y deslizaremos esta en los conectores del chásis para que quede anclada... no tiene mucho misterio. Filament holder: We will place the filament holder on the connector on the right side of the printer to locate the filament spool there. In our case, as we have the SUNLU Filadryer SP2 and FilaDryer E2 systems for technical filaments, we chose to use the spools from these to be able to have our filament in perfect condition. Upper panel: We will place the glass panel on the top. Initial ignition and calibration: now that we have everything mounted we will connect the printer to the current (the ignition button is in the rear, and if … it is not the most accessible location) and it is turned on.The printer will execute a complete initial self-scolabration process, which includes bed leveling and "Input Shaping", lasting approximately 20-30 minutes. This process only needs to be carried out once or in case of moving the location printer or other maintenance that can influence these automatic adjustments. Well, we already have our Elegoo Centauri Carbon ready to print!!, we recommend as a first impression one of the tests/objects that are included in the USB/memory to verify that everything works correctly. In our case, as a first impression we made the typical benchy that came out with a good quality despite using a filament that we had from other tests and printing this test in just over 15 minutes when in other printers, from previous generations, it usually takes more than double. In the following screenshot you have all the components of the kit as a reference: As always we recommend you to check out the Elegoo video with the whole process: https://www.youtube.com/watch?v=dMr6IoEmUw8 Elegoo Centauri Carbon tests and user experience We've been using this Elegoo Centauri Carbon for a few weeks now, and despite some minor issues that are normal for most printers, we've been pleased and impressed by the machine's performance, especially considering its price tag. Once the benchy was finished, we saw that within the Elegoo Centauri Carbon itself we had the Eiffel Tower as a test, which given its characteristics is a good litmus test to see the quality of the printer making bridges/overhangs and how it behaves with a large volume of retractions.The result was sensational, especially considering that we did not use an Elegoo filament or make any fine adjustments to the print. As we have already mentioned before the Elegoo Centari has intelligent functions as well as a friendly interface, during the printing of this test it reminded us that the temperature of the enclosure can be a problem with certain filaments... something that can be very useful for users who are new to 3D printing and can prevent failures during printing.Although on the other hand and in conditions where the temperature of the enclosure must be high it seems to appear and there is no way to indicate that it does not warn us more, at least currently. After making the benchy and the Eiffel tower that we showed you earlier we went directly to use our own models, and for more complexity we chose to use OrcaSlicer instead of the Elegoo slicer since we work with it normally and the Elegoo Centauri Carbon is available both its printer profile and its integration with the Elegoo remote management system. The importance of calibration tests:It is important to emphasize that although laminators have printer profiles, generic or specific filaments and printing profiles... These don't have to go right with our machine, filaments, and print environment.That is why it is important, even more so if we use OrcaSlicer or forks such as Elegoo's that are based on it, to perform calibration tests for basic settings (flow, temperature, shrinkage, VFA, etc..)… If we carry out these we will not only verify that these adjustments are correct but probably through these tests we can improve the final quality of our prints.Taking these tests is very important!! For the next test and to verify how well the filament change option works during printing, we launched a print of a mini vase working everything without problem and the assistant from the screen for the filament change was very useful and facilitated the steps of this type of changes. We made different prints of models for decoration that have an effect that looks very good where we took the opportunity again to verify the filament change. Angled parts when printing on a CoreXY printer:The CoreXY kinematics as we have already mentioned is one of the best for its simplicity, speed and precision that is reflected in the finishes.This type of kinematics uses two synchronized motors and a double set of belts to perform the displacements in the X and Y axes... In a Cartesian kinematics, for example, each axle is independent with its own motor(s).This synchronized movement occurs in those movements that are not 45º, so it is usually advised that in objects with straight lines, and if possible, they are angled at 45º for a more optimal quality.In fact, in laminators such as OrcaSlicer and forks you have an option for this within the printer profile options.It is not usually strictly necessary but sometimes it can be improved, only the commentary by 3D culture. For the following projects, we continued with PLA, we had pending to make a series of busts of our favorite films trying to make the most of the printing volume of the Elegoo Centauri Carbon... We couldn't be happier with the finishes... even more so since simulating a normal user we do not make any fine adjustments to our print profile.We were also able to check the operation of the filament sensor in the case of the Alien bust in which we used a remnant of a yellow coil that left little filament. A few PLA Projects We have to say that this Elegoo Centauri Carbon has behaved excellently with slightly more technical filaments such as PETG, ASA and ABS... being in the latter the ones that we have missed a little not having an active temperature control of the enclosure, although we solve by adding an extra time of nozzle/bed preheating. A few PETG/ASA Projects As you may have seen in the previous projects we tried to take advantage of all the available surface/volume and in some of our tests we were surprised with a warning where it warns us that the right front edge cannot be used as it is used for the filament cutting system. In case we want to take advantage of this small area by necessity, we have a procedure explained in the Elegoo Wiki for the Elgoo Centauri where it explains the changes in both configuration and hardware of the printer. We take this opportunity to, if you are or have thought of getting an Elegoo Centauri Carbon, save the link to its Wiki as it can be of great help to you!! As we already mentioned, in our case we prefer to use our Elegoo Centauri Carbon with OrcaSlicer since it has a profile and integration to send directly to the printer. The default profile is quite good but as we advised you before it is important to carry out basic tests at least to fine-tune the configurations. In our case, we made, among others, two adjustments that we consider important: Setting the pre-heating temperature in the printer profile startup script. By default, the pre-heating does so at 140 degrees, something that depending on the filament used may be insufficient for the nozzle cleaning process at the start of printing, not removing remains correctly.In our case we set it to 170ºC, although you can use other formulas such as using the printing temperature or subtracting 30ºC from it, it also usually works very well. We also advise you to make the Pressure Advance adjustments, as the Elegoo Centauri does not have intelligent systems to make these adjustments by itself... and that honestly you probably don't need since with a simple line test from the calibrations section of the Elegoo/OrcaSlicer rolling mill we can find this adjustment accurately and quickly.The Pressure Advance compensates for lag and excess molten plastic inside the nozzle, dynamically adjusting the pressure to make the layers look more even. It is recommended to test each new filament and save the value obtained in the filament profile by creating a different one based on our needs if necessary. Another adjustment that we advise you is to relax/slightly reduce the speed of external perimeters, after VFA test to find the maximum speeds for internal perimeters and normally reduce by a % depending on the type of filament used.In our tests we have obtained very good external finishing results with speeds of 60-90 mm/s. It also usually works very well in this type of machine to correctly adjust the order of perimeters to indoor/outdoor/indoor.In this way, when the inner walls touch the outer perimeter, the outer wall is already imprinted and insulated from the vibrations of high-speed movements inside, which often results in a quality exterior finish. Another necessary modification has been to add the progress of layers so that from the screen we can see the progress of the print correctly in addition to the time-lapse working correctly.To do this, we will only have to add the following lines to our layer change script: Another interesting aspect is the inclusion of a remote monitoring system using a camera. Although the camera has an acceptable quality, the lighting system has seemed very fair to us.In the following time-lapse video you can see the quality without lighting, with the LED and with extra natural lighting. The good news is that in electronics we have a connector to improve lighting where we can install a 24v LED strip. Unfortunately we have not yet had time to carry out the installation although it is something that may be very advisable for Elegoo to improve in future versions or with an extra kit. Continuing with the theme of the camera... We can monitor the status of our prints as long as we are on the same network as the printer and access the printer's web interface: This interface, although it provides us with some controls, seems too simple and fair in options, and today we do not have a "cloud" management that allows us to manage or monitor the machine remotely, although Elegoo is working on it and we will probably have news in this section soon. Another aspect related to the design of the machine is the connection of the filamen to the print head, the entry angle is quite aggressive so sometimes we can have some problems supplying the filament or create unnecessary tensions in the extruder. As we always do on similar machines, it is to remove a section of the PTFE tube from the guide to allow a better angle for the filament. We really liked the support from Elegoo to perform machine calibrations where we have self-leveling, interesting to be able to indicate the surface in each case, PID and Input Shaping... and an option to be able to carry out all of them together. It is appreciated that we have adjustment on the Z-offset although a faster access to this adjustment would be ideal. Where to buy the Elegoo Centauri? Elegoo has the Centauri in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Elegoo Centauri CarbonElegoo Centauri If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Elegoo Centauri 3Dwork review To finish this review of the Elegoo Centauri Carbon we are going to review its most important aspects and value our experience with this machine in which Elegoo has done a good job. Considering the combination of performance, features and especially its great price... The Elegoo Centauri Carbon is positioned as a great choice within the current range of printers being a very balanced model at an exceptional price. In terms of use and support, the Elegoo Centauri Carbon is very easy to start up and use from minute one, it has support in different rolling mills with well-optimized default profiles. We also have the support of a brand like Elegoo that usually offers a good after-sales service. It is a compact machine but has a very good print volume of 256mm³, a standard and versatile size for most projects. As for its construction, it is robust and solid in metal, which together with its CoreXY kinematics make it an efficient and precise machine. In any case, and for the price of the set, it is not quite premium in some aspects if we compare it with other alternatives. For example, in our case our machine arrived with one of the panels bent. The direct extrusion system, hardened steel nozzle and high hotend temperature allow working with various technical materials... Too bad that we do not have an active enclosure temperature control system or that the print head assembly, although it uses correct materials, provides a feeling of being fair in quality and durability. During our tests we have not had any major problems except that remains of use remained in the extrusion system causing us to have problems in our prints until the necessary maintenance was carried out. In this aspect related to the maintenance of our machine, we advise you to review the following video from Elegoo itself where we will find the 5 steps to have our Elegoo Centauri in perfect condition. https://youtu.be/jyTiruFU-xo?list=TLGG5EONi0eevCUwMTA3MjAyNQ This tutorial details the routine maintenance of a printer, focusing on the lubrication and cleaning of its key moving components. It emphasizes the importance of cleaning and oiling the X, Y, and Z linear axes to ensure smooth movement of the printhead and print platform. At the level of electronics/firmware it is perhaps the fairest point of the machine that although it behaves correctly is not exempt from certain usability problems or bugs that thanks to OTA updates Elegoo has been solving. Regarding the firmware, the use of, presumably, a version of Klipper customized by Elegoo and with closed access is something that can be an issue for some power users... we will see if Elegoo offers any alternatives in the future to "open up" the Elegoo OS system more. In the electronics aspect we have an all-in-one without much fanfare of specifications, in addition to this all-in-one electronics for the control of the system (host) and the main part of the printer we have other MCUs for the control of the print head, the leveling system and the touch screen... again... All correct but without great top specs. Another very common drawback lately is that the on/off button is located on the back of the printer, something that is not very comfortable, to be honest. As we have already commented on several occasions during the review, a great asset of this Elegoo Centauri is its adjusted price that we could qualify as a real bargain or an excellent machine for beginners... or in general for anyone looking for a powerful, easy-to-use FDM machine at an unbeatable price. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Elegoo Centauri Carbon has been made with a machine provided by Elegoo. Elegoo provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Elegoo Centauri: velocidad y calidad a un precio accesible Teníamos muchas ganas de compartir con vosotros nuestras impresiones de la nueva Elegoo Centauri, una impresora CoreXY rápida, con una gran calidad de resultados y sencilla en su manejo... y además a un precio muy contenido lo cual va a hacer que sea una gran opción a tener en cuenta para muchos usuarios. Actualmente vivimos una segunda o tercera era de la impresión 3D donde estas máquinas antaño eran solo para unos pocos, ahora los fabricantes trabajan para que sean accesibles con cada vez más tecnología e innovación... y Elegoo ha hecho un sensacional trabajo con esta Elegoo Centauri. Elegoo es una gran veterana en el mundo de la impresión 3D y, en esta Elegoo Centauri, a aplicado su filosofía de ofrecer características de gama alta a precios muy competitivos sin dejar de lado la calidad y la facilidad del uso. En el ámbito de la impresión FDM (Fabricación por Fusión de Filamento), Elegoo dispone de una amplia experiencia en este tipo de impresoras como la serie Neptune, de las cuales hemos tenido la suerte de evaluar diferentes versiones de ella, y que han demostrado ser máquinas de gran fiabilidad para muchos usuarios además de adaptarse a las necesidades de estos con sus diferentes modelos. También incluye la Elegoo OrangeStorm Giga, una impresora de gran formato que busca satisfacer las demandas de volúmenes de impresión aún mayores. Con la Elegoo Centauri, Elegoo busca renovar su gama de impresoras y consolidarse en el segmento de alta velocidad y calidad de impresión FDM. También puedes acceder a nuesto video/podcast donde comentamos el análisis de esta Elegoo Centauri Carbon. https://youtu.be/i4Whl1N4e_8 Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Elegoo Centauri... características y especificaciones La Elegoo Centauri es la primera impresora CoreXY de Elegoo con interesantes características de nueva generación como veremos más adelante. Esta nueva Elegoo Centauri viene en dos versiones, la Elegoo Centauri y la Elegoo Centauri Carbon con unos pequeños cambios entre ellas pero que son importantes dependiendo del uso que queramos hacer de esta impresora y que más adelante os explicaremos con más detalle. Se hace mucho hincapié en este tipo de cinemática CoreXY actualmente, y no es para menos, ya que es un tipo de cinemática sobradamente conocido por su capacidad para ofrecer impresiones a alta velocidad y con una precisión notable.Toda la cinemática viene montada en un robusto chasis fabricado en aluminio que va a permitir una gran estabilidad, así como la reducción de vibraciones con unas impresiones rápidas, precisas y de calidad. En el caso de la versión Elegoo Centauri Carbon cuenta con cerramiento con paneles laterales de aluminio además de vidrio en paneles frontal y superior, un cambio importante con respecto a la otra versión, que nos va a brindar un entorno de impresión más controlado para el uso de ciertos materiales más técnicos. Ambos modelos, gracias a su cinemática CoreXY, pueden llegar a unos impresionantes 500 mm/s con hasta 20,000 mm/s² de aceleración gracias al sistema dual de motores 4260 que gestionan los movimientos en el eje XY.Esto junto a unos teóricos 32 mm³/s de volumen de extrusión, dependiendo del filamento que utilicemos, nos va a permitir el trabajar con proyectos de gran volumen con impresiones rápidas y de gran calidad. Continuando con el sistema de extrusión que Elegoo ha montado en esta Elegoo Centauri os podemos decir que viene equipado con engranajes dobles de acero endurecido y con un ratio 5:2. También contamos con una boquilla de acero endurecido de 0.4 mm de diámetro. Esto nos va a permitir imprimir una amplia variedad de materiales, incluidos filamentos abrasivos como los reforzados con fibra de carbono. Por otro lado el hotend puede alcanzar los 320 °C y la cama caliente 100-110 °C dependiendo de la versión, lo que aumenta aún más la compatibilidad con materiales. Junto a ello contamos con un eficiente sistema de ventilación de capa apoyado por un sistema auxiliar colocado en la parte posterior de la impresora. Extrusion System Hot Bed Layer Fan System Sobre el volumen de impresión... esta Elegoo Centauri cuenta con un volumen de 256 x 256 x 256 mm, un tamaño que se está convirtiendo en un estándar en este segmento de impresoras. Como no podía faltar, la Elegoo Centauri cuenta con un sistema de nivelación de cama completamente automática, utilizando cuatro sensores de presión que proporcionan una gran precisión. Como superficie de impresión contamos con una plataforma magnética de doble cara, una rugosa de uso general (A) y otra especialmente indicada para PLA y bajas temperaturas de cama con una gran adherencia. Pasaremos ahora a enumerar las funciones inteligentes que integra esta Elegoo Centauri y que sin duda van a mejorar enormemente la experiencia de usuario: Contamos con una pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas con una interfaz intuitiva, completa en funciones y que responde con fluidez que nos va a facilitar el control local de la máquina. La Elegoo Centauri cuenta con conectividad Wi-Fi y un puerto USB frontal ofreciendo flexibilidad en la transferencia de nuestros archivos a la impresora. Además va a permitir el control y gestión de nuestra impresora localmente a través de una interfaz web, sin necesidad de depender de la nube aunque Elegoo está trabajando para añadir esta funcionalidad en breve, lo cual para algunos es un punto a favor para la privacidad y seguridad de los datos.Esta conectividad hacia Internet nos va a permitir poder tener de una forma sencilla nuestra máquina actualizada con las últimas novedades y correcciones gracias a las actualizaciones de firmware OTA, aunque también podremos realizar el proceso manualmente desde USB. Cámara, incluida en la versión Elegoo Centauri Carbon, nos va a permitir la monitorización remota de nuestra impresora y la creación de videos time-lapse de nuestras impresiones.La cámara cuenta con un pequeño led también, aunque en nuestras pruebas creemos que es insuficiente para iluminar correctamente el área de impresión. Otras funciones inteligentes que pueden ser muy útiles para el usuario es la inclusión de un sensor de filamentos y la posibilidad de recuperación antes fallos de corriente, esta última si bien no es siempre fiable, son sistemas que pueden ayudar a recuperar alguna impresión especialmente en proyectos complejos. Por último nos gustaría resaltar un detalle bien pensado es el soporte de filamento que podemos montar lateralmente, facilitando el cambio de bobinas. La impresora también incluye un cortador de filamento y un "poop chute" para la expulsión de residuos, que junto con la confirmación de Elegoo sobre un futuro sistema multi-filamento para el Q3 de 2025, indica que la Elegoo Centauri va a estar compitiendo con otros modelos en este aspecto en breve. Right-Side Filament Holder Filament Waste Bin Heatbed Nozzle Wiper A continuación, una tabla con las especificaciones detalladas de la Elegoo Centauri Carbon y su hermana, la Elegoo Centauri, para una comparación directa: Elegoo Centauri CarbonElegoo CentauriBuild Volume/mm256 × 256 × 256 mm256 × 256 × 256 mmPrinting Speed≤ 500 mm/s (recommended 250 mm/s)≤ 500 mm/s (recommended 250 mm/s)Default Acceleration10,000 mm/s² (max. 20,000 mm/s²)10,000 mm/s² (max. 20,000 mm/s²)Printing Accuracy±0.1 mm±0.1 mmLayer Thickness (0.4 nozzle)0.1-0.4 mm (recommended 0.2 mm)0.1-0.4 mm (recommended 0.2 mm)Max. Hot bed Temperature110 °C100 °CMax. Nozzle Temperature320 °C320 °CExtruderHardened Steel Dual-Gear Direct ExtrudeHardened Steel Dual-Gear Direct ExtrudeHot EndAll-Metal0.4 mm Brass-Hardened Steel Nozzle (Included)0.2/0.6/0.8/1.0 mm (Optional)All-Metal0.4 mm Brass-Hardened Steel Nozzle (Included)0.2/0.6/0.8/1.0 mm (Optional)Bed LevelingAuto levelingAuto levelingBuild PlatePLA Specific & Textured PEI Dual-Sided PlatePLA Specific & Textured PEI Dual-Sided PlateFilament Type Supported (1.75mm)Carbon/Glass Fiber Reinforced Filaments/PLA/PETG/ABS/ASA/TPU/PET/PC/PAPLA/PETG/TPU/ABS/ASATouch Screen Type4.3-inch color capacitive touch screen4.3-inch color capacitive touch screenMotherboard MCUPowerful self-developed motherboardFast, quiet, and reliable performanceDual-core high-performance processorSilent drive for X/Y/Z motorsPowerful self-developed motherboardFast, quiet, and reliable performanceDual-core high-performance processorSilent drive for X/Y/Z motorsFirmware TypeELEGOO OSEnglish, French, German, Russian, Italian, Spanish, Japanese, ChineseELEGOO OSEnglish, French, German, Russian, Italian, Spanish, Japanese, ChineseSlicing SoftwareELEGOO Slicer (Recommended), Orca, CuraELEGOO Slicer (Recommended), Orca, CuraChamber Monitoring CameraYes-Filament Run Out SensorYesYesPower Loss RecoveryYesYesWorking Noise≤ 55 dB≤ 55 dBMachine Size/mm475 × 480 × 560 mm460 × 465 × 543 mmNet Weight17.5 kg14 kg Elegoo Centauri Carbon Unboxing El proceso de desembalaje y configuración de la Elegoo Centauri Carbon es sencillo y rápido, acercándose a la experiencia de "plug-and-play", en la que en unos pocos minutos vamos a tener nuestra impresora en marcha. La impresora llega prácticamente pre-ensamblada, lo que minimiza la necesidad de complejas instrucciones de ensamblado ya que además contamos con un manual del proceso y todas las herramientas necesarias en el kit para la puesta en marcha y mantenimiento. En cualquier caso os facilitamos una descripción de los pasos más importantes: Retirada del embalaje: La impresora viene bien protegida en su caja con protecciones de espuma/foam que deberemos retirar con cuidado además de realizar la extracción de la impresora con cuidado y seguridad ya que es un poco pesada. Retirada de anclajes de seguridad: Para la prevención de daños durante el trasporte la impresora tiene anclajes en la cama caliente, tres tornillos claramente marcados, que hemos de retirar.Por otro lado se deben de retirar las bridas que anclan el cabezal de impresión. Pantalla: el siguiente paso a realizar será la instalación de la pantalla táctil donde colocaremos el cable en el conector y deslizaremos esta en los conectores del chásis para que quede anclada... no tiene mucho misterio. Soporte de filamento: colocaremos el soporte de filamento en el conector en el lateral derecho de la impresora para ubicar ahí la bobina de filamento. En nuestro caso como contamos con los sistemas de SUNLU Filadryer SP2 y el FilaDryer E2 para filamentos técnicos optamos por usar las bobinas desde estos para poder tener nuestro filamento en perfectas condiciones. Panel superior: colocaremos el panel de cristal en la parte superior. Encendido y calibración inicial: ahora que ya tenemos todo montado conectaremos la impresora a la corriente (el botón de encendido se encuentra en la parte trasera, y si... no es la ubicación más accesible) y se enciende. La impresora ejecutará un proceso de auto-calibración inicial completo, que incluye nivelación de la cama y "input shaping", durando aproximadamente 20-30 minutos. Este proceso solo necesita realizarse una vez o en caso de mover la impresora de ubicación u otro mantenimiento que pueda influir en estos ajustes automáticos. Pues ya tenemos nuestra Elegoo Centauri Carbon lista para imprimir!!!, os aconsejamos como primera impresión alguno de los tests/objetos que se incluyen en el USB/memoria para verificar que todo funcione correctamente. En nuestro caso como primera impresión realizamos el típico benchy que salió con una buena calidad pese a utilizar un filamento que teníamos de otros tests y realizar la impresión de este test en poco más de 15 minutos cuando en otras impresoras, de generaciones previas, suele tardar más del doble. En la siguiente captura tenéis todos los componentes del kit como referencia: Como siempre os recomendamos revisar el video de Elegoo con todo el proceso: https://www.youtube.com/watch?v=dMr6IoEmUw8 Elegoo Centauri Carbon tests y experiencia de uso Llevamos unas pocas semanas de uso intensivo de esta Elegoo Centauri Carbon y pese algunos problemas menores normales en la mayoría de las impresoras hemos quedado satisfechos y impresionados por el rendimiento de la máquina en especial teniendo en cuenta su precio contenido. Una vez finalizado el benchy vimos que dentro de la propia Elegoo Centauri Carbon teníamos como test la Torre Eiffel, la cual dada sus características es una buena prueba de fuego para ver la calidad de la impresora realizando puentes/voladizos y como se comporta con gran volumen de retracciones.El resultado fue sensacional, más teniendo en cuenta que no utilizamos un filamento de Elegoo ni se realizó ningún ajuste fino de la impresión. Como ya hemos comentado antes la Elegoo Centari cuenta con funciones inteligentes así como una interfaz amigable, durante la impresión de este test nos recordó que la temperatura del cerramiento puede ser un problema con ciertos filamentos... algo que puede ser muy útil para usuarios que se inician en la impresión 3D y pueden prevenir fallos durante la impresión. Aunque por otro lado y en condiciones donde la temperatura del cerramiento ha de ser alta parece que aparece y no hay forma de indicar que no nos avise más, al menos actualmente. Después de realizar el benchy y la torre Eiffel que os mostramos anteriormente fuimos directamente a usar nuestros propios modelos, y para más complejidad optamos por usar OrcaSlicer en lugar del slicer de Elegoo ya que trabajamos con este normalmente y la Elegoo Centauri Carbon esta disponible tanto su perfil de impresora como su integración con el sistema de gestión remota de Elegoo. La importancia de los tests de calibración:Es importante recalcar que aunque los laminadores cuenten con perfiles de impresora, filamentos genéricos o específicos y de impresión... estos no tienen porque ir correctamente con nuestra máquina, filamentos y entorno de impresión. Es por ello que es importante, más si usamos OrcaSlicer o forks como el de Elegoo que se basan en el, realizar los tests de calibración para los ajustes básicos (flujo, temperatura, retracciones, VFA, etc..)... si realizamos estos no solamente verificaremos que estos ajustes sean correctos si no que probablemente mediante estos tests podamos mejorar la calidad final de nuestras impresiones.Hacer estos tests es muy importante!!! Para la siguiente prueba y para verificar que tal funciona la opción de cambio de filamento durante la impresión lanzamos una impresión de un mini jarrón funcionando todo sin problema y el asistente desde la pantalla para el cambio de filamento fue muy útil y facilitó los pasos de este tipo de cambios. Realizamos diferentes impresiones de modelos para decoración que tienen un efecto que queda muy bien donde volvimos a aprovechar para verificar el cambio de filamento. Angulado de piezas a la hora de imprimir en una impresora CoreXY:La cinemática CoreXY como ya hemos comentado es una de las mejores por su simplicidad, velocidad y precisión que se refleja en los acabados.Este tipo de cinemática usa dos motores sincronizados y un doble juego de correas para realizar los desplazamientos en los ejes X e Y... en una cinemática cartesiana por ejemplo cada eje es independiente con su propio motor/es.Este movimiento sincronizado se da en aquellos movimientos que no sean de 45º por lo que se suele aconsejar que en objetos con trazadas rectas, y que sea posible, se angulen a 45º para una calidad más óptima.De hecho en los laminadores como OrcaSlicer y forks dispones de una opción para ello dentro de las opciones del perfil de impresora.No suele ser estrictamente necesario pero en ocasiones puede mejorar, solamente el comentario por culturilla 3D. Para los siguientes proyectos, seguimos con PLA, teniamos pendientes de hacer una serie de bustos de nuestras peliculas favoritas intentando aprovechar al máximo el volumen de impresión de la Elegoo Centauri Carbon... no pudimos estar más contento con los acabados... más aún ya que simulando a un usuario normal no realizamos ningún ajuste fino a nuestro perfil de impresión.También pudimos comprobar el funcionamiento del sensor de filamentos en el caso del busto de Alien en el cual utilizamos un resto de una bobina amarilla que quedaba poco filamento. Algunos proyectos con PLA Hemos de decir que esta Elegoo Centauri Carbon se ha comportado de una forma excelente con filamentos un poco más técnicos como PETG, ASA y ABS... siendo en estos últimos los que hemos echado un poco en falta no tener un control activo de temperatura del cerramiento, aunque solventamos añadiendo un tiempo extra de precalentado de nozzle/cama. Algunos proyectos con PETG/ASA Como habréis visto en los proyectos anteriores intentamos aprovechar toda la superficie/Volumen disponible y en alguna de nuestras pruebas nos sorprendimos con un aviso donde nos avisa que el borde frontal derecho no se puede utilizar ya que es usado para el sistema de corte de filamento. En el caso que queramos aprovechar por necesidad ese pequeña área disponemos de un procedimiento explicado en la Wiki de Elegoo para la Elgoo Centauri donde explica los cambios tanto de configuración como en el hardware de la impresora. Aprovechamos para, si sois o tenéis pensaros haceros con una Elegoo Centauri Carbon, guardaros el link a su Wiki ya que puede seros de gran ayuda!!! Como ya os comentamos en nuestro caso preferimos utilizar nuestra Elegoo Centauri Carbon con OrcaSlicer ya que dispone de perfil e integración para enviar directamente a la impresora. El perfil por defecto está bastante bien pero tal como os aconsejamos anteriormente es importante realizar tests básicos al menos para afinar las configuraciones. En nuestro caso realizamos, entre otros, dos ajustes que nos parecen importantes: Ajuste de la temperatura de pre-calentado en el script de inicio del perfil de impresora. Por defecto el pre-calentado lo hace a 140 grados algo que dependiendo del filamento usado puede ser insuficiente para que el proceso de limpieza del nozzle en el inicio de impresión no retirando restos correctamente.En nuestro caso lo ajustamos a 170ºC aunque podéis utilizar otras fórmulas como usar la temperatura de impresión o restarle a esta 30ºC también suele funcionar muy bien. También os aconsejamos realizar los ajustes de Pressure Advance, ya que la Elegoo Centauri no cuenta con sistemas inteligentes para realizar por si misma estos ajustes... y que sinceramente probablemente no le haga falta ya que con un simple test de líneas desde el apartado calibraciones del laminador de Elegoo/OrcaSlicer podremos encontrar este ajuste de forma precisa y rápidamente.El Pressure Advance compensa el retraso y el exceso de plástico fundido dentro de la boquilla, ajustando la presión dinámicamente para que las capas se vean más uniforme. Se recomienda probar cada nuevo filamento y guardar el valor obtenido en el perfil del filamento creando uno diferente en base a nuestras necesidades de ser necesario. Otro ajuste que os aconsejamos es relajar/rebajar ligeramente la velocidad de perimetros externos, previo test de VFA para encontrar las velocidades máximas para perimetros internos y rebajar normalmente en un % dependiendo del tipo de filamento usado.En nuestros tests hemos obtenido muy buenos resultados de acabado externo con velocidades de 60-90 mm/s. También suele funcionar muy bien en este tipo de máquinas ajustar correctamente el orden de perímetros a interior/exterior/interior. De esta manera, cuando las paredes internas tocan el perímetro exterior, la pared exterior ya está impresa y aislada de las vibraciones de los movimientos de alta velocidad en el interior, lo que suele repercutir en un acabado exterior de calidad. Otra modificación necesaria ha sido la de añadir el progreso de capas para que desde la pantalla podamos ver el progreso de la impresión de forma correcta además de que funcione correctamente los time-lapse.Para ello tan solo tendremos que añadir las siguientes lineas a nuestro script de cambio de capa: Otro aspecto interesante es la inclusión de un sistema de monitorización remota usando una cámara. Si bien la cámara tiene una calidad aceptable el sistema de iluminación nos ha parecido muy justo.En el siguiente video time-lapse podéis ver la calidad sin iluminación, con el led y con iluminación natural extra. La buena noticia es que en la electrónica disponemos de un conector para mejorar la iluminación donde podremos instalar una tira led de 24v. Por desgracia no hemos tenido tiempo todavia de realizar la instalación aunque es algo que puede ser muy aconsejable que Elegoo mejore en futuras versiones o con un kit extra. Siguiendo con el tema de la cámara... podemos monitorizar el estado de nuestras impresiones siempre que estemos en la misma red de la impresora y accediento al interfaz web de esta: Este interfaz aunque nos proporciona algunos controles nos parece demasiado simple y justo en opciones, además a día de hoy tampoco contamos con una gestión "cloud" que nos permita gestionar ni monitorizar la máquina remotamente aunque Elegoo está trabajando en ello y probablemente en breve tendremos novedades en este apartado. Otro aspecto relacionado con el diseño de la máquina es la acometida del filamen hacia el cabezal de impresión, el ángulo de entrada es bastante agresivo por lo que en ocasiones podemos tener algunos problemas para suministrar el filamento o crear tensiones innecesarias en el extrusor. Como siempre solemos realizar en máquinas similares es extraer un tramo del tubo PTFE de la guía para permitir un ángulo mejor para el filamento. Nos ha gustado mucho el soporte por parte de Elegoo para realizar calibraciones de la máquina donde contamos con auto nivelación, interesante poder indicar la superficie en cada caso, PID e Input Shaping... y una opción para poder realizar todas ellas de forma conjunta. Es de agradecer que tengamos ajuste sobre el Z-offset aunque sería ideal un acceso más rápido a este ajuste. Donde comprar la Elegoo Centauri? Elegoo tiene la Centauri en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Elegoo Centauri CarbonElegoo Centauri Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Elegoo Centauri análisis 3Dwork Para terminar esta review de la Elegoo Centauri Carbon vamos a revisar sus aspectos más importantes y valorar nuestra experiencia con esta máquina en la que Elegoo ha hecho un buen trabajo. Considerando la combinación entre rendimiento, características y especialmente su gran precio... la Elegoo Centauri Carbon se posiciona como una gran elección dentro de la gama actual de impresoras siendo un modelo muy equilibrado a un precio excepcional. A nivel de uso y soporte la Elegoo Centauri Carbon es muy fácil de poner en marcha y de usar desde el minuto uno, cuenta con soporte en diferentes laminadores con unos perfiles por defecto bien optimizados. Además contamos con el soporte de una marca como Elegoo que, normalmente, ofrece un servicio post-venta bueno. Es una máquina compacta pero que dispone de un volumen de impresión muy bueno de 256mm³, un tamaño estándar y versátil para la mayoría de proyectos. En cuanto a su construcción es robusta y sólida en metal que junto con su cinemática CoreXY la convierten en una máquina eficiente y precisa. En cualquier caso y por el precio del conjunto no acaba de ser todo lo premium en algunos aspectos si la comparamos con otras alternativas. Por ejemplo en nuestro caso nuestra máquina llegó con uno de los paneles doblados. El sistema de extrusión directa, la boquilla de acero endurecido y alta temperatura de hotend permite trabajar con diversos materiales técnicos... lástima que no contemos con un sistema activo de control de temperatura del cerramiento o que el conjunto del cabezal de impresión si bien usa unos materiales correctos proporcionan una sensación de ser justos en calidades y durabilidad. Durante nuestras pruebas no hemos tenido grandes problemas salvo que restos del uso se quedaron en el sistema de extrusión haciendo que tuvieramos problemas en nuestras impresiones hasta realizar el mantenimiento necesario. En este aspecto relacionado con el mantenimiento de nuestra máquina os aconsejamos revisar el siguiente video de la propia Elegoo donde vamos a encontrar los 5 pasos para tener nuestra Elegoo Centauri en perfectas condiciones. https://youtu.be/jyTiruFU-xo?list=TLGG5EONi0eevCUwMTA3MjAyNQ Este tutorial detalla el mantenimiento rutinario de una impresora, centrándose en la lubricación y limpieza de sus componentes móviles clave. Enfatiza la importancia de limpiar y engrasar los ejes lineales X, Y y Z para asegurar un movimiento suave del cabezal de impresión y la plataforma de impresión. A nivel de electrónica/firmware quizás es el punto más justo de la máquina que aunque se comporta de una forma correcta no esta exento de ciertos problemas de usabilidad o bugs que gracias a las actualizaciones OTA Elegoo ha ido solventando. Con respecto al firmware el uso de, presumiblemente, una versión de Klipper personalizada por Elegoo y con acceso cerrado es algo que puede ser un problema para algunos usuarios avanzados... veremos si Elegoo ofrece alguna alternativa en el futuro para "abrir" más el sistema Elegoo OS. En el aspecto de la electrónica contamos con una todo en uno sin muchos alardes de especificaciones, además de esta electrónica todo en uno para el control del sistema (host) y la parte principal de la impresora contamos con otras MCU para el control del cabezal de impresión, el sistema de nivelación y la pantalla táctil... de nuevo... todo correcto pero sin grandes especificaciones top. Otro inconveniente muy común últimamente es que el botón de encendido/apagado se encuentra ubicado en la parte trasera de la impresora algo que no es muy cómodo la verdad. Como ya hemos comentado en varias ocasiones durante la review una gran baza de esta Elegoo Centauri es su ajustado precio que podriamos calificarla como una verdadera ganga o una excelente máquina para principiantes... o en general para cualquiera que busque una máquina FDM potente, fácil de usar y a un precio inigualable. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Elegoo Centauri Carbon se ha realizado con una máquina proporcionada por Elegoo. Elegoo nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform Kickstarter Recently the Chinese company Elegoo, one of the main and most active manufacturers of resin printers, unveiled its latest project in a official press release on its website, the Elegoo Jupiter 6K 12.8" 3D printer. This authentic "beast" will be launched on the market, as on many other occasions, through a Crowdfunding campaign on the Kickstarter platform during the first days of September (according to an official statement). So if you are interested in a Elegoo Jupiter 6K printer, with an extraordinary printing volume, this is a good opportunity to sign up for the financing round, where you can get a more than significant discount in the acquisition of it. Update: If you are interested, you can now access Kickstarter where the project in question appears, and press the "Notify me when it is published" button. You can access from this same link. Early booking on KickStarter If you are not familiar with Kickstarter, you should know that in this type of financing different packages (or offers) of the product in question are exposed. These packages have a limited number of units, and there is usually an initial package at a lower price, to reward the first participants. In the case of our printer, 500 units of Elegoo Jupiter 6K will be available at the price of 600 usd (approx. 505 euros) as "Early Bird", and then another 2000 units at 740 usd (approx. 622 euros), as "Kickstarter Special". After the Kickstarter financing round, the printer will be launched on the market, and its official price will be about 1,300 usd. So we would be talking about discounts of 53.8% and 43% respectively, something to keep in mind. Elegoo Jupiter 6K: Main Features As we mentioned before, this new Elegoo brand resin printer looks like a real beast. We would be talking about a construction volume of 278x156x300mm, nothing more and nothing less. On the basis that one of the most important characteristics of this type of technology is its construction volume, we would be facing one of the largest resin printers for home use on the market. I think it would only be surpassed in terms of volume (correct me if I'm wrong) by the Peopoly Phenom printer, a resin 3D printer that we talked about in our blog some time ago in the following article: High-volume SLA printing, Phenom by Peopoly. As you can see in the photo above, the size is worth seeing. Especially if you compare it with the washing machine Wash and Cure by Elegoo, on the left of the image. However, this is not the only one of the features offered by the Elegoo Jupiter 6K. Its Monochrome LCD of 5448x3064 pixels offers us a 6K resolution in 12.8 "inches. In addition, the Elegoo Jupiter 6K brings with it a new automatic resin filling system. In this way you will avoid having problems during printing because you run out of resin in the tray, it is not the first time that it happens to me being honest. And of course, the rest of the characteristics that these types of machines already have, such as Z axes with double linear guides (very important), active carbon filter (air purifier), completely metallic structures, etc. So now you know, if you are looking for a resin printer with a spectacular build volume, here you have the possibility of getting one at a more than reasonable price. You can read other interesting articles on our blog here: 3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1)BIGTREETECH E3 RRF V1.1: New electronic boards for the Creality Ender 3 printersTo buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 #### Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding Kickstarter Recientemente la empresa China Elegoo, uno de los principales y más activos fabricantes de impresoras de resina, dió a conocer su último proyecto en una nota de prensa oficial en su página web, la impresora 3D Elegoo Jupiter 6K de 12,8" pulgadas. Esta auténtica "bestia" se lanzará al mercado, como en otras muchas ocasiones, a través de una campaña de Crowdfunding en la plataforma Kickstarter durante los primeros días de septiembre (según comunicado oficial). Así que si estás interesado en una impresora Elegoo Jupiter 6K, con un extraordinario volumen de impresión, esta es una buena oportunidad de apuntarte a la ronda de financiación, donde podrás obtener un más que importante descuento en la adquisición de la misma. Actualización: Si estas interesado, ya puedes acceder a Kickstarter donde aparece el proyecto en cuestión, y pulsar el botón "Notificarme cuando se publique". Puedes acceder desde este mismo enlace. Reserva anticipada en KickStarter Si no estás familiarizado con Kickstarter debes saber que en este tipo de financiaciones se exponen diferentes paquetes (u ofertas) del producto en cuestión. Estos paquetes tienen un número de unidades limitado, y normalmente existe un paquete inicial a precio más reducido, para premiar a los primeros participantes. En el caso de nuestra impresora estarán disponibles al principio 500 unidades de Elegoo Jupiter 6K al precio de 600 usd (aprox. 505 euros) como "Early Bird", y después otras 2000 unidades a 740 usd (aprox. 622 euros), como "Kickstarter Special". Finalizada la ronda de financiación de Kickstarter se lanzará la impresora al mercado, y su precio oficial será de unos 1300 usd. Así que estaríamos hablando de unos descuentos del 53.8% y 43% respectivamente, algo a tener muy en cuenta. Elegoo Jupiter 6K: Características principales Como hemos citado antes, esta nueva impresora de resina de la marca Elegoo parece una auténtica bestia. Estaríamos hablando de un volumen de construcción de 278x156x300mm, nada más y nada menos. Partiendo de la base que una de las características más importantes de este tipo de tecnología es su volumen de construcción, estaríamos ante una de las impresoras de resina para uso doméstico más grandes del mercado. Creo que sólo estaría superada en cuanto a volumen (corregidme si me equivoco) por la impresora Phenom de Peopoly, impresora 3D de resina de la cual hablamos en nuestro blog hace algún tiempo en el siguiente artículo: Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly. Como puedes ver en la foto superior el tamaño es digno de ver. Sobre todo si lo comparas con la máquina de lavado Wash and Cure de Elegoo, a la izquierda de la imagen. No obstante, esta no es la única de las características que nos ofrece la Elegoo Jupiter 6K. Su LCD Monocromático de 5448x3064 pixels nos ofrece una resolución 6K en 12,8" pulgadas. Además, la Elegoo Jupiter 6K trae consigo un novedoso sistema de llenado automático de resina. De esta forma evitarás tener problemas durante la impresión por quedarte sin resina en la cubeta, no es la primera vez que me sucede siendo sincero. Y por supuesto, el resto de características que traen ya de por si este tipo de máquinas como ejes Z con doble guías lineales (importantísimo), filtro activo de carbono (purificador de aire), estructuras completamente metálicas, etc. Así que ya sabes, si estás buscando una impresora de resina con un volumen de construcción espectacular, aquí tienes la posibilidad de conseguir una a un precio más que razonable. Puedes leer otros artículos interesantes en nuestro blog aquí: Monoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3DTelevisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamenteBigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica "bestia" para nuestras impresoras 3DBIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de CrealityExtrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado #### ELEGOO Jupiter SE : gran formato a un gran precio Tenemos que decir que teníamos muchas ganas de recibir la ELEGOO Jupiter SE, que incluye varias mejoras muy interesantes con respecto a la legendaria ELEGOO Jupiter. ELEGOO con su excelente Jupiter gracias a su gran relación entre calidad, fiabilidad y tamaño siempre ha sido un referente en este segmento de máquinas. Una impresora, Jupiter, que permitía realizar trabajos de casi cualquier tamaño, aunque notablemente enfocada a usuarios avanzados o con requerimientos muy específicos dado el tamaño y coste de esta. ELEGOO se ha decidido a lanzar una nueva versión llamada Jupiter SE con algunas mejoras interesantes pero con un precio muy competitivo, manteniendo y mejorando en algunos aspectos la Jupiter original. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Impresora ELEGOO Jupiter SE ELEGOO nos ha vuelto a sorprender al mejorar su fantástico modelo Jupiter anterior mejorando varios de sus aspectos creando una máquina de menor tamaño de máquina que no de volumen de impresión, más ligera, con varias mejoras y ¡más barata!. La Jupiter original tenía un enfoque "industrial/profesional" mientras que la Jupiter SE parece más enfocada al uso doméstico... mientras que la Jupiter tenía un chasis metálico, la Jupiter SE tenemos la típica cúpula plástica anti UV roja característica de Elegoo, que por cierto, cuenta con dos asas laterales que son extremadamente cómodas para manipularla. También el eje Z y sus guías o la plataforma de impresión son ligeramente diferentes y más ligeras. En la parte óptica la Elegoo Jupiter SE cuenta con el mismo volumen de impresión y resolución que su hermana mayor, para ser exactos contamos con un impresionante volumen de impresión de 277*156*300 mm y una resolución XY de 51 micras... lo que nos da una pantalla LCD monocromática de 12.8" y 6K. Haciendo un poco de matemáticas rápidas, seguro que nos hemos dado cuenta de que la diagonal de pantalla junto con la resolución de esta no da unos valores de definición XY altos comparados con otras máquinas actuales. Sí, la Jupiter SE tiene una definición XY de 51 micras... y no es algo malo ni mucho menos para una máquina con este volumen de impresión, sino más bien todo lo contrario, ya que vamos a contar con unas piezas robustas y con definición más que suficiente en la mayoría de los casos. Siguiendo con la parte óptica nos encontramos con una renovada fuente de luz UV del tipo COB montada en uno de los laterales, lo cual nos va a permitir una mejor uniformidad en la transferencia de luz UV. Junto a esta fuente de luz UV COB, y para un rendimiento óptimo, contamos con un sistema de ventilación de gran tamaño. Su plataforma de impresión cuenta con los típicos patrones grabados a láser para mejorar la adherencia de nuestras piezas, algo clave para impresoras de estos volúmenes de impresión, además de un sistema de nivelación con tornillos y un método de fijado que nos ha resultado muy cómodo. También algo que nos ha gustado mucho es el uso de PFA como film en el VAT, algo que va a permitir una mayor superficie de impresión reduciendo las tensiones en las retracciones de la máquina gracias a las características de este tipo de films. Otro aspecto interesante, más para una impresora con estos tamaños enfocada a realizar proyectos con gran demanda de resina, es la inclusión de una bomba de llenado/vaciado de resina con un diseño mejorado. De igual forma que la Jupiter incorpora el sistema Elegoo Air Purifier, sistema de filtración de aire, para reducir el olor producido por las resinas. Para la gestión de la impresora contamos con la típica pantalla TFT de 3.5", en la Jupiter era de 5", que hace estupendamente su función gracias al sencillo y funcional interfaz de Elegoo. Por último contamos con los típicos conectores de encendido y USB en el lateral derecho de la máquina. A continuación podéis ver una tabla de las características de la Jupiter SE, junto con las de su hermana mayor Jupiter: Elegoo Jupiter SEElegoo JupiterResolución LCD6K (5448x3064)6K (5448x3064)Tamaño LCD12.8"12.8"Tamaño Pixel (xy)51 μm51 μmTamaño Impresión278 x 156 x 300 mm278 x 156 x 300 mmVelocidadhasta 70 mm/hhasta 70 mm/hDimensiones/Peso480x378x658 mm / 26.6 Kg498x358x750 mm / 40 KgPelícula VATPFAFEPFuente de LuzCOB 2.0 + Refractive Light SourceCOB + Refractive Light SourceCinemática ZDoble guías linealesDoble guías lineales con varilla bolasPantalla Táctil3.5" color resistiva5" color resistivaSistemaSingle-chip SystemSingle-chip SystemSoftware LaminadoChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoOtrosFiltro de aire Bomba resina (mejorada)Filtro de aire Bomba resina Puesta en marcha Como viene siendo habitual en este tipo de máquinas, la puesta en marcha es extremadamente sencillo siguiendo unos simples pasos que podremos encontrar en el manual que se incluye tanto en papel como en el USB incluido. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. A continuación os explicaremos brevemente los pasos a realizar que también podéis encontrar en el manual de la impresora: Comenzaremos sacando la impresora de su caja, la cual viene muy bien protegida, e iremos retirando todas las protecciones y cajas de accesorios. Aunque no es tan pesada como la Jupiter sí que os aconsejamos manipularla entre dos personas: En cuanto a los accesorios y herramientas incluidas, contamos con el purificador, guantes y máscaras, herramientas y tornillos, además de la bomba de resina. Antes de continuar nos gustaría repasar las partes de nuestra Jupiter SE, que pueden sernos útil en los siguientes pasos: (1) Tornillo de anclaje de la plataforma de impresión (2) Eje Z (3) Plataforma de impresión (4) Purificador de aire (5) Pantalla LCD (6) VAT (depósito de resina) (7) Pantalla táctil (8) Botón encendido (9) Puerto USB (10) Conector alimentación (11) Anclajes VAT (12) Bomba resina Retiraremos el tanque/VAT de resina con cuidado, usaremos la hoja de nivelación para proteger la pantalla e instalaremos la plataforma de impresión asegurándola bien y aflojaremos los dos tornillos de fijación con la herramienta Allen incluida. Os recordamos que tanto la pantalla como el PFA pre-instalado en el tanque de resina llevan unos protectores que deberemos de retirar. Iremos al menú de nivelación, Tools/Manual, y pulsaremos el icono de Home. Una vez la plataforma de impresión se posicione en su ubicación usaremos la llave Allen incluida para apretar los tornillos durante el proceso, mantendremos con la mano correctamente orientada la plataforma y presionando ligeramente para un buen alineado con la pantalla. Una vez realizado el proceso de nivelación volveremos al menú Tools y pulsaremos sobre Set Z=0. Por último y para poder instalar de nuevo el tanque de resina o VAT moveremos este de forma manual desde la opción correspondiente de la pantalla, pulsando tantas veces hasta que podamos instalar nuestro tanque de resina en su ubicación. Es aconsejable como siguiente paso realizar un test de la pantalla y los UV. Para ello iremos a Tools/Exposure donde pulsaremos el botón Next y veremos en el display, si todo está correcto, el logo de ELEGOO El siguiente paso instalaremos el sistema de gestión de resina, es bastante sencillo: Retirando el VAT si lo tenemos colocado conectaremos la bomba de resina al puerto USB del lado derecho y fijaremos con los dos tornillos incluidos. Junto a los accesorios se incluyen dos tapones de bombeo, cogeremos uno que conectaremos a la bomba, por el diámetro de los tubos de conexión es sencillo identificar en donde conectar cada uno. Dejamos para el final la instalación del purificador de aire, es muy simple, conectaremos el purificador en el USB de la parte izquierda de la Jupiter SE: Estos sistemas de purificación del aire mejorados hacen bastante bien su trabajo, por lo menos eliminando el olor de algunas resinas. En cualquier caso siempre es más que aconsejable un correcto ventilado del área de trabajo y si es posible disponer de un sistema de purificado de aire adecuado a la instancia donde tengamos nuestras máquinas que permita también el filtrado de partículas VOC. Ya tenemos nuestra impresora lista para imprimir, dentro del USB contamos con un test típico para verificar que todo esté correcto. Una vez tengamos nuestro test de pantalla realizado os aconsejamos comenzar a realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra ELEGOO Jupiter SE. La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos. Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. El problema es que es un método tedioso y que gracias a UVtools podemos mejorar enormemente!!! En nuestro caso utilizamos Uvtools para generar nuestro test de multiexposición para realizar en uno o dos veces el ajuste correcto para nuestra máquina/resina. No vamos a explicar todo el proceso tan solo remitiros a la explicación en nuestra review de la Elegoo Saturn 3 donde tenéis explicado el proceso detalladamente. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5 a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialisign para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Jupiter SE, es mejor imprimir a altura de capa estándar (0.05) o usar el mínimo valor de antialisign para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. Calidad de impresión Una vez ajustada nuestra Jupiter SE es hora de ponernos a sacarle provecho a esta estupenda máquina. Aunque ya estamos acostumbrados a los tamaños de impresión que nos proporciona nuestra Saturn 3 os tenemos que decir que es una gozada poder disponer de ese extra de tamaño que nos ofrece nuestra Jupiter SE... ya sea para poder hacer proyectos más grandes o simplemente poder imprimir mayor número de piezas de una vez ahorrando sobretodo en tiempo de impresión y post-procesado. En el momento de realizar la review la Elegoo Jupiter SE solamente estaba soportada por Chitubox 1.9.6 (beta) incluída en el USB. En nuestro caso como nos gusta más Lychee Slicer optamos por crearnos nuestro perfil en base a una Jupiter normal haciendo todo el proceso de ajustes en piezas como angulación, soportes, ahuecado, etc... para posteriormente exportar a STL y ya desde Chitubox 1.9.6 (beta) realizar el laminado con el perfil de Jupiter SE. Para esta ocasión y para aprovechar las características al máximo de la Jupiter SE un compañero nos facilitó 4 proyectos de cierta escala para ver el desempeño de nuestra impresora. Comenzamos por dos modelos de Archvillain Games en concreto del bundle The Tome of Demons (I) el cual si os gustan este tipo de figuras son una auténtica delicia de detalles y mimo en su diseño, cortes y versiones pre-soportadas para aquellos que no controlen la impresora. La segunda figura fué la imponente Decataurs que aunque más simple en piezas y detalles luce imponente una vez impresa, esta figura puso a prueba las capacidades mecánicas de nuestra Jupiter SE dado que todo el cuerpo es impreso en una sola pieza lo que genera grandes tensiones durante la impresión... por supuesto nuestra Jupiter SE pasó el examen con nota :). Las siguientes dos figuras fueron de los amigos de Avatars Of Wars que tienen unos diseños excepcionales sobretodo si te gustan los Orcos o Enanos... tienen unas colecciones que enamoran!!! Comenzamos por hacer una figura a modo diorama llamada Goblin Git Launcher la cual, a la escala que escogimos imprimir, tiene un tamaño importante y el resultado final fué impresionante... estamos impacientes al ver como el compañero hace su magia con la pintura para ver estas figuras con todo su esplendor!!! La segunda figura es la imponente Orc Warlord mounted on Wyvern donde de nuevo el cuerpo del Wyvern es en una sola pieza además de disponer de grandes detalles. Es importante indicar el mimo del equipo de Avatars of Wars en hacer que sus figuras encajen a la perfección y, en la medida de lo posible, que las uniones queden alineadas en puntos estratégicos que permitan esconder estas uniones. La verdad es que hemos disfrutado mucho con estas figuras donde la Jupiter SE nos ha demostrado sus grandes características para imprimir gran volumen con una calidad excepcional para sus características. En cuanto nuestro compañero realice el proceso de pintado de las piezas os compartiremos el resultado final. Seguiremos realizando pruebas que compartiremos en nuestras comunidades!!! Todos estos tests se realizaron: modificando las escalas originales de las figuras para aprovechar con resina Elegoo Standard Gris, la cual mezclamos con ABS de Electrobits para dotar de un poco de flexibilidad y tolerancia a golpes a nuestras piezas con el perfil por defecto para Lychee de Jupiter, 0.050 altura de capa, ajustando solamente los tiempos de exposición tal como explicamos anteriormente y después exportando a STL la pieza trabajada para finalmente laminar desde Chitubox 1.9.6 Beta tal como explicamos anteriormente Intentamos realizar los tests simulando las condiciones en que un usuario normal haría al recibir la máquina por lo que dedicando tiempo a tests específicos, con configuraciones por tipo de piezas ajustadas probablemente obtendremos unos resultados significativamente mejores en algunos casos.v Análisis y experiencia de uso La ELEGOO Jupiter Se nos ha encantado su funcionamiento y rendimiento dado que la impresión en resina de gran formato puede ser complicada en ocasiones. En el apartado de cinemática tenemos diferencias entre la Jupiter SE y la Jupiter. Mientras que la Jupiter contaba con el sistema de doble guía lineal con varilla con bolas la Jupiter SE usa varilla estándar que dejan un conjunto con teóricamente menos consistencia... aunque en nuestras pruebas no hemos notado en falta esa falta de consistencia con respecto a su hermana mayor algo probablemente gracias al uso de PFA como film. ELEGOO sigue apostando, para la Jupiter SE, por el uso de PFA en lugar del tradicional FEP que básicamente mejora la transferencia de luz, tiene una mayor estabilidad térmica y reducirá la tensión de adhesión, minimizando significativamente posibles fallos en nuestras impresiones. Y os podemos asegurar que funciona perfecto en especial en máquinas con gran volumen de impresión!!! La Jupiter SE cuenta con una, al igual que la Jupiter, plataforma de impresión imponente en tamaño además de en acabado. Con unos patrones láser grabados que mejoran la adherencia y minimizan fallos durante nuestras impresiones. El sistema de nivelación y anclaje es muy similar entre ambas que resulta muy cómodo en el caso del sistema de anclaje. Otro aspecto interesante de esta Jupiter SE es el sistema de gestión de resina con el cual podemos realizar cualquier proyecto asegurando que no vamos a quedarnos sin ella o facilitar las tareas de vaciado del VAT. Su uso es muy sencillo a través del sistema de menús, iremos a System/Feeding Settings y activaremos Feeding Status junto con la velocidad de llenado deseada: Una vez activada si el sistema de gestión de resina, durante una impresión, si detecta que hay falta de resina automáticamente va a proceder a rellenar el VAT. Durante la impresión podemos gestionar el proceso desde la propia pantalla también: Otro uso/función que tenemos con el sistema de gestión de resina es el de vaciar nuestro VAT de una forma cómoda y reduciendo considerablemente el riesgo de vertido en nuestra máquina o entorno de trabajo. Para ello iremos a System/Auto Recycle y activaremos la opción, es importante reclinar ligeramente el VAT para extraer el máximo contenido de resina: Entrando en el tema del rendimiento de la Jupiter SE a la hora de imprimir nos ha sorprendido gratamente con, pese a imrimir piezas de gran tamaño, el bajo índice de impresiones fallidas siendo normalmente culpa nuestra por preparar las piezas o la impresora de forma incorrecta. Por ejemplo, actualmente han bajado las temperaturas, es importante remover bien la resina entre impresiones para una mezcla homogenea y verificar que no hay restos... pero también es importante que tengamos un entorno a una temperatura adecuada, en nuestro caso mientras removemos la resina utilizamos nuestro mini-decapador o secador de pelo para calentar esta y la plataforma de impresión lo suficiente para que comience la impresión en unas condiciones adecuadas dado que el propio proceso de impresión va a mantener la temperatura una vez comience a imprimir. También disponemos de otras soluciones como calentadores específicos para impresoras 3D ya sean por aire o usando bandas de silicona que suelen ser buenas soluciones si nuestro entorno de impresión tiene unas condiciones más extremas. También destacable es el sistema de refrigeración de la máquina, algo muy importante para el óptimo funcionamiento de nuestra electrónica y sistema óptico, que cuenta con dos grandes ventiladores que inicialmente nos hicieron pensar en lo peor en cuanto a ruido pero nos sorprendió gratamente ya que el ruido en funcionamiento se mantuvo en unos valores más que aceptables. Valoración final Un aspecto importante a la hora de valorar una impresora como esta son las necesidades de tamaño, las de producción en masa y la resolución/detalle de nuestras piezas ya que estos factores son determinantes para escoger una impresora de este formato vs otras con unas diagonales un poco menores. Iremos por partes explicando cada uno de los tópicos anteriores: La Jupiter SE es una máquina perfecta para proyectos de gran tamaño ya sean figuras grandes, máscaras, partes de cascos, escenografía... su gran volumen de impresión y características la hacen una de las mejores impresoras para esos casos de uso. Producción, de nuevo teniendo en cuenta el gran volumen de impresión de la Jupiter SE la hacen perfecta para la producción en masa de objetos lo cual nos puede ahorrar muchas horas y desgaste de impresora. Resolución/Detalle, aquí es donde viene un punto más complejo dado que la resolución de la Jupiter SE (51 micras) está un poco alejada de lo actual por lo que si buscamos máxima definición probablemente esta no sea nuestra máquina... pero no nos engañemos, las resoluciones que disponemos en otras máquinas muchas veces no dejan ser más que aspectos de marketing y a la hora de la verdad sin una pieza que resalte esas resoluciones, una resina que la permita ni unos ajustes finos no sirven de mucho. La Jupiter SE tiene una resolución XY correcta, más pensando en el uso de la máquina pensado en gran volumen de impresión y donde todo el conjunto mecánico, óptico y electrónica hacen de la Jupiter SE una grandísima impresora en su gama. También nos gustaría ensalzar algunas de sus características con respecto a la Jupiter: Un gran precio teniendo en cuenta el volumen de impresión y características de la máquina. Mejoras en algunas partes de la impresora, en especial el sistema de gestión de resina, su tamaño más compacto y su construcción ligera pero consistente. La Elegoo Jupiter SE es una impresora que, con una base de una Jupiter, ha sabido balancear entre precio y calidad permitiendo que sea accesible y enfocado a un usario más amateur que profesional. Por supuesto echamos cosas en falta como un sistema de calefacción, la posibilidad de impresión en red pero sinceramente por características y precio poco más podemos pedirle a esta Jupiter SE. ¿Dónde puedo comprar la ELEGOO Jupiter SE? A día de hoy si quieres hacerte con la ELEGOO Jupiter SE, solamente vas a poder hacerlo con pre reserva a través de su página web y aprovecha porque tienen un descuento interesante para aquellos que opten para la pre reserva!!! Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. #### ELEGOO Jupiter SE : large format at a great price We have to say that we were really looking forward to receiving the ELEGOO Jupiter SE, which includes several very interesting improvements over the legendary ELEGOO Jupiter. ELEGOO with its excellent Jupiter thanks to its great ratio between quality, reliability and size has always been a benchmark in this machine segment. A printer, Jupiter, that allowed you to do jobs of almost any size, although notably focused on advanced users or with very specific requirements given its size and cost. ELEGOO has decided to release a new version called Jupiter SE with some interesting improvements but with a very competitive price, maintaining and improving in some aspects the original Jupiter. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or our social networks Facebook, Twitter, Instagramand YouTube. Impresora ELEGOO Jupiter SE ELEGOO has surprised us again by improving its fantastic previous Jupiter model by improving several of its aspects by creating a machine with a smaller machine size that does not have a print volume, lighter, with several improvements and cheaper! The original Jupiter had an "industrial/professional" approach while the Jupiter SE seems more focused on home use... while the Jupiter had a metal chassis, the Jupiter SE has the typical red anti-UV plastic dome characteristic of Elegoo, which by the way, has two side handles that are extremely comfortable to handle. Also the Z-axis and its guides or the printing platform are slightly different and lighter. On the optical side, the Elegoo Jupiter SE has the same print volume and resolution as its big brother, to be exact we have an impressive print volume of 277*156*300 mm and an XY resolution of 51 microns... which gives us a 12.8" 6K monochrome LCD screen. Doing a bit of quick math, I'm sure we've noticed that the diagonal of the screen together with the resolution of the screen does not give high XY definition values compared to other current machines. Yes, the Jupiter SE has an XY definition of 51 microns... And it's not a bad thing for a machine with this print volume, quite the opposite, since we're going to have robust parts with more than enough definition in most cases. Continuing with the optical part, we find a renewed COB UV light source mounted on one of the sides, which will allow us a better uniformity in the transfer of UV light. Along with this COB UV light source, and for optimal performance, we have a large ventilation system. Its printing platform has the typical laser engraved patterns to improve the adhesion of our parts, which is key for printers of these print volumes, in addition to a screw leveling system and a fixing method that we have found very comfortable. Also something that we really liked is the use of PFA as a film in the VAT, something that will allow a larger printing surface reducing the stresses in the retractions of the machine thanks to the characteristics of this type of films. Another interesting aspect, more so for a printer with these sizes focused on projects with high resin demand, is the inclusion of a resin fill/pour pump with an improved design. Like the Jupiter, it incorporates the Elegoo Air Purifier system, an air filtration system, to reduce the odor produced by the resins. For the management of the printer we have the typical 3.5" TFT screen, in the Jupiter it was 5", which does its function superbly thanks to the simple and functional interface of Elegoo. Finally, we have the typical power and USB connectors on the right side of the machine. Below you can see a table of the characteristics of the Jupiter SE, along with those of its big brother Jupiter: Elegoo Jupiter SEElegoo JupiterLCD Resolution6K (5448x3064)6K (5448x3064)LCD Size12.8"12.8"Pixel Size (xy)51 μm51 μmPrint Size278 x 156 x 300 mm278 x 156 x 300 mmVelocityhasta 70 mm/hhasta 70 mm/hDimensions/Weight480x378x658 mm / 26.6 Kg498x358x750 mm / 40 KgVAT FilmPFAFEPLight SourceCOB 2.0 + Refractive Light SourceCOB + Refractive Light SourceKinematics ZDual linear guidesDouble linear guides with ball rodTouch screen3.5" color resistive5" Color ResistiveSystemSingle-chip SystemSingle-chip SystemSlicer SoftwareChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoOtherAir Filter / Resin Pump (Upgraded)Air Filter / Resin Pump Start-up As usual in this type of machine, the start-up is extremely simple by following a few simple steps that we can find in the manual that is included both on paper and on the included USB. IMPORTANT NOTE:If you're not familiar with resin printers, it's a technology that allows you to get incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remember that the resins used by this type of printer are or can be potentially dangerous due to their toxicity, either to contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles, and working in well-ventilated rooms.Finally, we would also like to remind you that this type of technology requires post-processing of our pieces, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by its use appropriately. Below we will briefly explain the steps to be carried out, which you can also find in the printer's manual: We will start by taking the printer out of its box, which is very well protected, and we will remove all the protections and accessory boxes. Although it is not as heavy as the Jupiter, we do advise you to handle it between two people: As for the accessories and tools included, we have the purifier, gloves and masks, tools and screws, as well as the resin pump. Before continuing, we would like to review the parts of our Jupiter SE, which can be useful in the following steps: (1) Printing Platform Anchor Screw (2) Z-axis (3) Printing platform (4) Air Purifier (5) LCD Display (6) VAT (Resin Deposit) (7) Touch screen (8) Power button (9) USB port (10) Power connector (11) VAT Anchors (12) Resin Pump We will carefully remove the resin tank/VAT, use the leveling blade to protect the screen and install the build platform by securing it well and loosen the two set screws with the included Allen tool. We remind you that both the screen and the PFA pre-installed in the resin tank have protectors that we will have to remove. We'll go to the leveling menu, Tools/Manual, and click on the Home icon.Once the printing platform is positioned in its location we will use the included Allen key to tighten the screws during the process, we will keep the platform correctly oriented with the hand and pressing lightly for a good alignment with the screen. Once the leveling process is done, we will go back to the Tools menu and click on Set Z=0. Finally, in order to reinstall the resin tank or VAT, we will move it manually from the corresponding option on the screen, pressing as many times until we can install our resin tank in its location. It is advisable as a next step to carry out a test of the screen and UV. To do this, we will go to Tools/Exposure where we will press the Next button and we will see the ELEGOO logo on the display, if everything is correct. The next step we will install the resin management system, it is quite simple: Removing the VAT, if we have it in place, we will connect the resin pump to the USB port on the right side and fix it with the two screws included. Along with the accessories two pumping plugs are included, we will take one that we will connect to the pump, due to the diameter of the connection tubes it is easy to identify where to connect each one. We leave the installation of the air purifier for last, it is very simple, we will connect the purifier to the USB on the left side of the Jupiter SE: These improved air purification systems do their job quite well, at least eliminating the smell of some resins.In any case, it is always more than advisable to properly ventilate the work area and, if possible, have an air purification system suitable for the instance where we have our machines that also allow the filtering of VOC particles. We already have our printer ready to print, inside the USB we have a typical test to verify that everything is correct. Once we have our screen test done, we advise you to start performing the exposure tests to adjust the times of our resin for our ELEGOO Jupiter SE. The Importance of Exposure Testing!! Correctly calibrating the exposure time is a critical factor in ensuring that our parts are printed smoothly and with the highest quality. There are, mainly, other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, very important values to take into account: The exposure time of the first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our piece and its supports when carrying out the printing process. In this regard, it is important to: The number of first layers, a low value or a very high value can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect, it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats. Exposure of the first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion, while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life span of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds. The exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case, they are important to provide consistency to the part as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation, it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. The problem is that it is a tedious method and thanks to UVtools we can improve enormously!! In our case, we used Uvtools to generate our multi-exposure test to make the correct setting for our machine/resin once or twice. We are not going to explain the whole process, just refer you to the explanation in our review of the Elegoo Saturn 3 where you have explained the process in detail. Initially, we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing resin printers moderately, you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5 and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced adjustments, always try to make small changes to your settings and check that they do not affect anything. Usually with very fast speeds it can affect the flow of resin and affect the level of detail of our parts. Another factor that we can play with is the antialisign to hide that staggered effect between layers. Personally, and considering the resolution/accuracy of the Jupiter SE, it is better to print at standard layer height (0.05) or use the minimum antialisign value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to check out our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. Print Quality Once our Jupiter SE has been adjusted, it's time to get the most out of this great machine. Although we are already used to the print sizes that our Saturn 3 provides us, we have to tell you that it is a joy to be able to have that extra size that our Jupiter SE offers us... either to be able to do larger projects or simply to be able to print a greater number of parts at once, saving especially in printing time and post-processing. At the time of review, the Elegoo Jupiter SE was only supported by Chitubox 1.9.6 (beta) included in the USB. In our case, as we like Lychee Slicer better, we chose to create our profile based on a normal Jupiter, making all the adjustments process in parts such as angulation, supports, hollowing, etc... to later export to STL and from Chitubox 1.9.6 (beta) make the lamination with the Jupiter SE profile. For this occasion and to make the most of the features of the Jupiter SE, a colleague provided us with 4 projects of a certain scale to see the performance of our printer. Let's start with two models from Archvillain Games in particular from The Tome of Demons (I) bundle which if you like this type of figures are a real delight of details and care in its design, cuts and pre-supported versions for those who do not control the printer. The second figure was the imposing Decataurs that although simpler in pieces and details looks imposing once printed, this figure tested the mechanical capabilities of our Jupiter SE since the entire body is printed in a single piece which generates great tensions during printing... of course, our Jupiter SE passed the exam with a :). The next two figures were from the friends of Avatars Of Wars who have exceptional designs especially if you like Orcs or Dwarves... They have collections that you will fall in love with!! We started by making a diorama figure called Goblin Git Launcher which, at the scale we chose to print, has a significant size and the final result was impressive... We can't wait to see how the companion works his magic with the painting to see these figures in all their splendor!! The second figure is the imposing Orc Warlord mounted on Wyvern where again the body of the Wyvern is in one piece as well as having great details. It is important to indicate the care of the Avatars of Wars team in making their figures fit together perfectly and, as far as possible, that the joints are aligned at strategic points that allow these joints to be hidden. The truth is that we have really enjoyed these figures where the Jupiter SE has shown us its great characteristics to print large volume with an exceptional quality for its characteristics. As soon as our colleague finishes the painting process of the pieces, we will share the final result with you. We will continue to run tests that we will share in our communities!! All these tests were performed: modifying the original scales of the figures to take advantage of with Elegoo Standard Grey resin, which we mix with Electrobits ABS to provide a bit of flexibility and shock tolerance to our parts with the default profile for Jupiter Lychee, 0.050 layer height, adjusting only the exposure times as explained above and then exporting to STL the worked part to finally laminate from Chitubox 1.9.6 Beta as explained above We try to carry out the tests simulating the conditions in which a normal user would do when receiving the machine, so by dedicating time to specific tests, with configurations by type of parts adjusted, we will probably obtain significantly better results in some cases. Analytics & User Experience The ELEGOO Jupiter We have loved its operation and performance given that printing on large format resin can be tricky at times. In the kinematics section we have differences between the Jupiter SE and the Jupiter. While the Jupiter featured the double linear guide system with a rod with balls, the Jupiter SE uses standard rods that leave a set with theoretically less consistency... although in our tests we haven't noticed that lack of consistency with respect to its big sister, something probably thanks to the use of PFA as a film. ELEGOO continues to bet, for the Jupiter SE, on the use of PFA instead of the traditional FEP that basically improves light transfer, has greater thermal stability and will reduce adhesion stress, significantly minimizing possible failures in our prints. And we can assure you that it works perfectly, especially on machines with a large print volume!! The Jupiter SE has a, like the Jupiter, imposing printing platform in size as well as finish. With engraved laser patterns that improve adhesion and minimize failures during our prints. The leveling and anchoring system is very similar to the two, which is very convenient in the case of the anchoring system. Another interesting aspect of this Jupiter SE is the resin management system with which we can carry out any project, ensuring that we are not going to run out of it or facilitate the tasks of emptying the VAT. Its use is very simple through the menu system, we will go to System/Feeding Settings and activate Feeding Status along with the desired filling speed: Once activated, if the resin management system, during a print, if it detects that there is a lack of resin, it will automatically proceed to refill the VAT. During printing, we can also manage the process from the screen itself: Another use/function that we have with the resin management system is to empty our VAT in a comfortable way and considerably reducing the risk of spillage in our machine or work environment. To do this we will go to System/Auto Recycle and activate the option, it is important to recline the VAT slightly to extract the maximum resin content: Turning to the Jupiter SE's printing performance, we were pleasantly surprised by the low rate of failed prints, which is usually our fault for preparing parts or the printer incorrectly. For example, currently the temperatures have dropped, it is important to remove the resin well between prints for a homogeneous mixture and verify that there are no residues... But it is also important that we have an environment at a suitable temperature, in our case while we remove the resin we use our mini-stripper or hair dryer to heat it and the printing platform enough so that the printing begins in suitable conditions since the printing process itself will maintain the temperature once it starts printing. We also have other solutions such as specific heaters for 3D printers, either by air or using silicone bands, which are usually good solutions if our printing environment has more extreme conditions. Also noteworthy is the cooling system of the machine, something very important for the optimal functioning of our electronics and optical system, which has two large fans that initially made us think of the worst in terms of noise but we were pleasantly surprised since the noise in operation remained at more than acceptable values. Final Assessment An important aspect when evaluating a printer like this are the size needs, the mass production needs and the resolution/detail of our parts, since these factors are decisive in choosing a printer of this format compared to others with slightly smaller diagonals. We will go through each of the above topics in parts: The Jupiter SE is a perfect machine for large projects, whether they are large figures, masks, helmet parts, scenery... Its large print volume and features make it one of the best printers for those use cases. Production, again taking into account the large printing volume of the Jupiter SE makes it perfect for mass production of objects which can save us many hours and printer wear. Resolution/Detail, this is where a more complex point comes in given that the resolution of the Jupiter SE (51 microns) is a little far from the current so if we are looking for maximum definition this is probably not our machine... But let's not fool ourselves, the resolutions that we have in other machines are often nothing more than marketing aspects and when it comes down to it, without a part that highlights those resolutions, a resin that allows it, not even fine adjustments are of much use. The Jupiter SE has a correct XY resolution, more thinking about the use of the machine thinking about large printing volume and where all the mechanical, optical and electronic set make the Jupiter SE a very great printer in its range. We would also like to extol some of its characteristics regarding the Jupiter: A great price considering the print volume and features of the machine. Improvements to some parts of the printer, especially the resin management system, its more "compact size", and its lightweight but consistent construction. The Elegoo Jupiter SE is a printer that, with a Jupiter base, has managed to balance between price and quality allowing it to be accessible and focused on a user more amateur than professional. Of course we miss things such as a heating system, the possibility of network printing but honestly for features and price little more can we ask for from this Jupiter SE. Where can I buy the ELEGOO Jupiter SE? Nowadays if you want to get the ELEGOO Jupiter SE, you will only be able to do it with pre-booking through their website and take advantage because they have an interesting discount for those who opt for pre-booking!! Finally, you can use our search engine called Markets.sx. This way you will literally crawl different online marketplaces in a single click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. #### Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso doméstico Hoy en 3DWork vamos a analizar una impresora de resina (SLA) de tamaño medio que ciertamente nos ha dejado un buen sabor de boca. En concreto el modelo del que hablamos es Elegoo Mars 2 Pro. Esta impresora utiliza una tecnología de impresión denominada estereolitografía, la cual implica resina fotosensible (en lugar de filamento) y luz ultravioleta para generar las piezas en una superficie de impresión. Si sientes curiosidad por conocer los diferentes tipos de tecnologías de impresión 3D, no dejes de visitar nuestro artículo: Descubre las tecnologías de impresión 3D más importantes Así que vamos a comenzar nuestro breve análisis. Por cierto, si te gustan nuestros artículos no te olvides de añadirnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), o a visitarnos en nuestro canal de Telegram. Breve introducción La empresa Elegoo, por si lo desconoces, es un importante fabricante de impresoras 3D y todo un referente en impresoras que utilizan tecnología SLA (estereolitografía) en concreto. Y esto es debido a que ha creado algunas de las mejores impresoras SLA actuales del mercado, siempre dentro de su rango, y además ha comprendido a la perfección las necesidades reales del mercado. Productos de calidad y polivalencia con una excelente relación calidad-precio. Si lo deseas puedes visitar su página oficial en el siguiente enlace. Allí encontrarás toda la gama de impresoras de resina (SLA) que tiene disponible, así como otras impresoras de filamento (FDM) e incluso kits de desarrollo para educación (STEM). Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding Kickstarter La impresora Elegoo Mars 2 Pro La impresora Elegoo Mars 2 Pro forma parte de la "Serie Mars", la cual engloba 5 productos ya en su lista. En concreto la impresora Mars 2 Pro, a excepción de la Mars 3 (4K) que está en preventa, es el último modelo de esta lista y presenta bastantes mejoras respecto a los modelos predecesores. Como novedades podríamos destacar la mayor potencia de luz, menores tiempos de exposición, una cama un poquito más grande y quizá la excelente compatibilidad con Chitubox, algo que siempre es de agradecer por la comunidad. Además de la "Serie Mars" también dispone de la "Serie Saturn", con una impresora de mayor volumen de construcción (8,9" pulgadas) y del nuevo buque insignia (actualmente en campaña de Kickstarter), la Elegoo Jupiter, con un extraordinario volumen de 12,8" pulgadas. Características técnicas Tecnología: fotopolimerización UVFuente de luz: luz ultravioleta integrada (longitud de onda 405 nm)Altura de capa: 0.01-0.2 mmVelocidad de impresión: 30-50 mm / hPrecisión del eje Z: 0,00125 mmResolución XY: 0,05 mm (1620 * 2560)Laminador: ChituBoxVolumen de construcción: 129 mm (largo) * 80 mm (ancho) * 160 mm (alto)Idiomas: Chino Inglés Japonés Holandés Coreano Francés Alemán Ruso Italiano Español Turco PortuguésConectividad: USBPeso: 6,2 kgDimensiones: 20cm (largo) * 20cm (ancho) * 41cm (alto) ¿Dónde comprar la Elegoo Mars 2 Pro? Siendo Elegoo una marca de referencia en impresión 3D, podremos encontrar sus productos en infinidad de tiendas online como podrás imaginar. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos a varias de ellas. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión, y te estaremos eternamente agradecidos. Elegoo Mars 2 Pro Elegoo Mercury (lavado) Purificador de aire con filtro También puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contenido del paquete Al desembalar nuestra impresora Elegoo Mars 2 Pro podrás encontrar las típicas herramientas que traen todos los fabricantes para este tipo de máquinas (guantes, espátula, filtros , etc), así como la propia máquina en sí. Cabe destacar que esta viene cuidadosamente embalada desde origen, asegurando que no tendremos ningún problema en el transporte salvo causa mayor. Procedemos a listar el contenido: Impresora Mars 2 ProPlataforma de impresión con rótulaTanque de resina o VATPendrive USB con manuales y tests RERFGuantes * 3Espátula metálicaEspátula plasticoTornillos de repuesto y herramientasFiltros de resina * 10Adaptador de corriente y cable de alimentación Análisis y experiencia de uso Tal como hemos comentado previamente, la impresora Elegoo Mars 2 Pro tiene muchas similitudes con su hermana menor, la Elegoo Mars Pro. No obstante, se han mejorado considerablemente dos aspectos muy importantes. El primero es la inclusión de un panel LCD monocromo, tecnología que está dejando ya atrás los anteriores paneles UV existentes en el mercado. Panel LCD Estos nuevos paneles permiten obtener unos tiempos de curado mucho más rápidos, permitiendo tiempos de impresión menores además de multiplicar la vida útil de la misma, hasta 4 veces comparadas con las antiguas. Mientras la Mars Pro contaba con una pantalla de 5.5 pulgadas, que se traducía en un área útil de impresión de 120x68mm, la nueva Elegoo Mars 2 Pro sube la apuesta con un panel LCD monocromo de 6.08 pulgadas. Esta medida de LCD nos ofrece unos 130x82mm de área de impresión para los ejes X e Y. En el caso del eje Z obtendremos 5mm más de altura llegando hasta los 160mm. Su resolución de 2560x1620 pixeles nos permite obtener un boxel (mínima área de impresión en X/Y/Z) de 50 micrones. En la Elegoo Mars Pro llegaba a 47 micrones, algo que difícilmente el ojo humano podrá captar, pero que sí notaremos en el tiempo de curado, reduciendo drásticamente el tiempo de impresión (38% menos que con la Elegoo Mars Pro). Estructura y plataforma La Elegoo Mars 2 Pro cuenta con un cuerpo mecanizado en aluminio que ofrece sin duda un chasis robusto y de alta durabilidad. Incluyendo la bandeja de la resina o VAT, la cual se sujeta de una forma firme a la base mediante los típicos anclajes superiores. Este sistema es bastante sencillo, pero deberemos manipularlo con cuidado durante la extracción del VAT para evitar dañar la pantalla. La plataforma de impresión usa un sistema de rótula que mediante dos tornillos nos permite realizar el proceso de nivelación muy fácilmente y mejorando por su diseño enormemente la manipulación de la misma. Dado que la resina es líquida es muy importante que nuestra impresora esté en una superficie estable y correctamente nivelada. Para ello Elegoo ha dotado a la Mars 2 Pro de unos pies que permiten nivelar la impresora, muy acertadamente. Filtro de carbón activo Otro aspecto a destacar en la construcción de la máquina es la inclusión de un filtro de carbón activo que ayuda a filtrar parte los gases derivados del uso de resina y que siempre es de agradecer. Aunque ya hemos comentado que la Mars 2 Pro cuenta con un filtrado de aire de carbón activo siempre es aconsejable reforzar este filtro, máxime si la impresora va a estar en sitios cerrados sin mucha ventilación. Para tal menester, Elegoo dispone de unos filtros específicos de carbón activo con ventilación incorporada, que son un excelente complemento a los ya existentes. De esta forma te aseguras un filtrado casi total de los gases nocivos y malos olores en algunos tipos de resina. Electrónica y firmware La Elegoo Mars 2 Pro monta una placa y firmware Chitu, lo que significa que vamos a tener asegurada su total compatibilidad con el software de laminado más utilizado, denominado Chitubox. Recalcar en este punto que otro laminador que nos encanta es Lychee y que también cuenta con soporte para esta máquina como no podía ser de otra forma. Piezas impresas con Elegoo Mars 2 Pro Os dejamos por aquí algunas piezas impresas con la impresora Elegoo Mars 2 Pro (clic en imagen para ampliar). Para la preparación hemos utilizado la versión gratuita de Chitubox , la cual simplemente has de seleccionar el perfil de la impresora y a funcionar sin problema alguno (compatibilidad total). Elegoo dispone tambien de bastante gama de resinas fotopolímeras (405nm), para que puedas utilizarlas en todas y cada una de sus máquinas, como puedes comprobar en el siguiente enlace. Elegoo Mercury, el complemento perfecto Una de las tareas que más pereza me da personalmente es la manipulación (o postprocesado) de las piezas impresas en resina. En este aspecto Elegoo ha pensado en simplificar y añadir seguridad a la manipulación de resina con un producto adicional denominado Elegoo Mercury Plus. La Elegoo Mercury Plus es una estación de limpieza y post-curado 2 en 1, que facilita enormemente el proceso una vez nuestras piezas salen de nuestra impresora. Su función de lavado nos permite usar directamente la plataforma de impresión o usar la canasta que incluye con el objetivo de evitar al máximo el contacto directo con la resina sin curar. Por otro lado, el apartado de curado dispone de leds UV de 385 nm y 405 nm que, junto con el plato giratorio de 360 grados, curan de manera uniforme toda la pieza. Además dispone de una pequeña pantalla TFT para mostrar los tiempos de lavado y curado, así como una protección automática que al levantar la cubierta detiene la operación en curso por seguridad. Valoración final En nuestras pruebas hemos podido comparar impresiones entre la Elegoo Mars Pro (antigua) y está Mars 2 Pro confirmando la excelente calidad de su nuevo panel LCD, ofreciéndonos piezas de calidad excepcional en tiempos increíblemente rápidos. Otro aspecto interesante por parte de Elegoo que muestra el nivel de detalle y calidad por su parte es la inclusión de un soporte para la plataforma de impresión angulada, y de esta manera escurrir la resina sobrante de nuestra pieza una vez terminada. Su gran pantalla táctil con un interfaz intuitivo y potente en opciones acaban haciendo de esta impresora una de las más sencillas de usar desde el primer minuto. Aunque a día de hoy esta Mars 2 Pro no cuenta con las últimas tecnologías como 4K o mayor volumen de impresión, gracias a su calidad de impresión así como su precio contenido, la hacen una de las mejores elecciones. Tanto para usuarios noveles o con experiencia, que deseen una máquina fiable en todas sus facetas. #### Elegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home use Today at 3DWork we are going to review a mid-size resin printer (SLA) that has certainly left a good taste in our mouths. Specifically, the model we are talking about is Elegoo Mars 2 Pro. This printer uses a printing technology called stereolithography, which involves photosensitive resin (instead of filament) and ultraviolet light to generate parts on a printing surface. If you are curious about the different types of 3D printing technologies, be sure to visit our article: Discover the most important 3D printing technologies So let's begin our brief discussion. By the way, if you like our articles, don't forget to add us to our social networks (Facebook, Twitter and Instagram), or visit us at our Telegram channel. Brief introduction The company Elegoo, in case you don't know, is an important manufacturer of 3D printers and a benchmark in printers that use SLA technology (stereolithography) in particular. And this is because it has created some of the best current SLA printers on the market, always within its range, and also has perfectly understood the real needs of the market. Quality and versatile products with an excellent value for money. If you wish, you can visit their official page at next link. There you will find the full range of resin printers (SLA) that it has available, as well as other filament printers (FDM) and even development kits for education (STEM). Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform Kickstarter Elegoo Mars 2 Pro printer The Elegoo Mars 2 Pro printer is part of the "Mars Series", which includes 5 products already on its list. Specifically, the Mars 2 Pro printer, with the exception of the Mars 3 (4K) which is on pre-sale, is the last model on this list and has many improvements over the predecessor models. As novelties we could highlight the greater light power, shorter exposure times, a slightly larger bed and perhaps the excellent compatibility with Chitubox, something that is always appreciated by the community. In addition to the "Mars Series" it also has the "Saturn Series", with a larger build volume printer (8.9 "inches) and the new flagship (currently in the Kickstarter campaign), the Elegoo Jupiter, with a extraordinary volume of 12.8 "inches. Technical characteristics Technology: UV light curingLight source: built-in ultraviolet light (wavelength 405nm)Layer Height: 0.01-0.2mmPrinting speed: 30-50mm/hZ axis accuracy: 0.00125mmXY resolution: 0.05mm (1620 * 2560)Slicer: ChituBoxBuild volume: 5,08" (length) * 3,15" (width) * 6,30" (height)Languages: Chinese English Japanese Dutch Korean French German Russian Italian Spanish Turkish PortugueseConnectivity: USBWeight: 13,67 lbsDimensions: 7,87" (length) * 7,87" (width) * 16,14" (height) Where to buy the Elegoo Mars 2 Pro? Elegoo being a benchmark brand in 3D printing, we can find its products in countless online stores as you can imagine. Here we leave you some direct links to several of them. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left, and we will be eternally grateful. Elegoo Mars 2 Pro Elegoo Mercury (washing) Air purifier with filter You can also use our product finder for 3D printing, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Package content When you unpack our Elegoo Mars 2 Pro printer you will be able to find the typical tools that all manufacturers bring for this type of machine (gloves, spatula, filters, etc.), as well as the machine itself. It should be noted that this is carefully packed from the source, ensuring that we will not have any problems in transport except for a major cause. We proceed to list the content: Mars 2 Pro printerPrinting platform with ball jointResin tank or VATUSB flash drive with manuals and RERF testsGloves * 3Metal spatulaPlastic spatulaSpare screws and toolsResin filters * 10Power adapter and power cord Analysis and experience of use As we have previously commented, the printer Elegoo Mars 2 Pro has many similarities with its younger sister, the Elegoo Mars Pro. However, two very important aspects have been greatly improved. The first is the inclusion of a monochrome LCD panel, a technology that is now leaving the previous UV panels on the market behind. LCD Panel These new panels offers much faster curing times, allowing shorter printing times in addition to multiplying the useful life of the same, up to 4 times compared to the old ones. While the Mars Pro had a 5.5-inch screen, which translated into a useful printing area of ​​120x68mm, the new Elegoo Mars 2 Pro ups the ante with a LCD panel 6.08-inch monochrome. This LCD measurement offers us about 130x82mm of printing area for the X and Y axis. In the case of the Z axis we will get 5mm more in height, reaching up to 160mm. Its resolution of 2560x1620 pixels allows us to obtain a boxel (minimum printing area in X/Y/Z) of 50 microns. In the Elegoo Mars Pro it reached 47 microns, something that the human eye will hardly be able to capture, but that we will notice in the curing time, drastically reducing the printing time (38% less than with the Elegoo Mars Pro). Structure and platform The Elegoo Mars 2 Pro has a machined aluminum body that undoubtedly offers a robust and highly durable chassis. Including the resin or VAT tray, which is firmly attached to the base by means of the typical upper anchors. This system is quite simple, but we must handle it carefully during VAT extraction to avoid damaging the screen. The printing platform uses a ball joint system that by means of two screws allows us to carry out the leveling process very easily and improving by its I design greatly manipulating it. Since the resin is liquid it is very important that our printer is on a stable and correctly leveled surface. For this Elegoo has equipped the Mars 2 Pro with feet that allow the printer to be leveled, very correctly. Active carbon filter Another aspect to highlight in the construction of the machine is the inclusion of a active carbon filter that helps to filter part of the gases derived from the use of resin and that is always appreciated. Although we have already commented that the Mars 2 Pro has an active carbon air filter it is always advisable to reinforce this filter, especially if the printer is going to be indoors without much ventilation. For this purpose, Elegoo has specific activated carbon filters with built-in ventilation, which are an excellent complement to the existing ones. In this way you ensure an almost total filtering of harmful gases and bad odors in some types of resin. Electronics and firmware The Elegoo Mars 2 Pro mounts a Chitu board and firmware, which means that we are going to have full compatibility with the most widely used laminating software, called Chitubox. Emphasize at this point that another laminator that we love is Lychee and that it also has support for this machine as it could not be otherwise. Pieces printed with Elegoo Mars 2 Pro Here are some pieces printed with the Elegoo Mars 2 Pro printer (click on image to enlarge). For the preparation we have used the free version of Chitubox, which you simply have to select the printer profile and to work without any problem (full compatibility). Elegoo also has a wide range of photopolymer resins (405nm), so that you can use them in each and every one of its machines, as you can see in the next link. Elegoo Mercury, the perfect complement One of the tasks that gives me the most laziness is the handling (or post-processing) of the pieces printed in resin. In this regard, Elegoo has thought of simplifying and adding security to the handling of resin with an additional product called Elegoo Mercury Plus. The Elegoo Mercury Plus is a 2-in-1 cleaning and post-curing station, which greatly facilitates the process once our parts leave our printer. Its washing function allows us to directly use the printing platform or use the included basket in order to avoid direct contact with the uncured resin as much as possible. On the other hand, the curing section has UV LEDs of 385 nm and 405 nm that, together with the 360 degree turntable, cure uniformly the whole piece. It also has a small TFT screen to show the washing and curing times, as well as an automatic protection that when lifting the cover stops the operation in progress for safety. Final evaluation In our tests we have been able to compare impressions between the Elegoo Mars Pro (old) and the Mars 2 Pro confirming the excellent quality of its new LCD panel, offering us parts of exceptional quality in incredibly fast times. Another interesting aspect by Elegoo that shows the level of detail and quality for its part is the inclusion of a support for the angled printing platform, and of this way, drain the excess resin from our piece once it is finished. Its large touch screen with an intuitive interface and powerful options end up making this printer one of the easiest to use from the first minute. Although today this Mars 2 Pro does not have the latest technologies such as 4K or higher print volume, thanks to its print quality as well as its contained price, they make it one of the better choices. Both for novice or experienced users, who want a reliable machine in all its facets. #### ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina Si eres un lector asíduo de 3DWork sabrás que hace algunas semanas ya compartimos nuestras experiencias en un exhaustivo análisis de la ELEGOO Mars 2 Pro, una impresora de resina anterior a la ELEGOO Mars 3 4K. Y por resumírtelo, la consideramos una de las mejores impresoras que existen actualmente de resina en su rango de mercado. Y como no podía ser diferente ahora ELEGOO pone al día por todo lo alto su producto con mejoras bastante interesantes. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Impresora ELEGOO Mars 3 https://www.youtube.com/watch?v=h3vjGC4pJ0Q&feature=youtu.be La empresa ELEGOO ha tenido en mente desde el minuto uno muchas de las sugerencias de la extensa comunidad de usuarios en esta nueva ELEGOO Mars 3 4K. Y esto queda demostrado al ver como han agregado una pantalla monocromática mejorada con resolución 4K (siendo la primera de la gama Mars), aumentando el volumen de impresión, mejorando la fuente de luz ultravioleta (UV), rediseñando su construcción mecánica y la base de impresión y, algo que no nos esperábamos, la inclusión de un año del famoso Slicer o fileteador Chitubox Pro. Todo ello para finalmente obtener una resolución por pixel de 4098 x 2560 y ofrecer un 30% más de precisión y detalle que su anterior producto, la impresora ELEGOO Mars 2. ¿Dónde puedo comprar la ELEGOO Mars 3? Siendo ELEGOO una marca de referencia en impresión 3D puedes encontrar la mayoría de sus productos en infinidad de tiendas online. No obstante, por aquí os dejamos algunos enlaces donde comprar la ELEGOO Mars 3. Es nuestro deber informarte que son enlaces de afiliados. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la web. ELEGOO Mars 3 4KELEGOO Mercury Plus Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Características y contenido del paquete A continuación te listamos las características oficiales (extraidas de la web del fabricante), de la impresora ELEGOO Mars 3: Volumen de impresión: 143mm (L) x 89.6mm (W) x 175mm (H) Mínima altura de capa: 10 Microns Resolución XY : 35 Microns (4098 x 2560 píxeles) Precisión eje Z : 0.0125 mm Velocidad de impresión: 60 mm/h Nivelación : Manual (asistida mediante pantalla) Pantalla: 3.5″ táctil Resina: 405nm UV Software: ChiTuBox (incluye licencia Chitubox Pro durante un año), Lychee Slicer Como viene siendo habitual, dentro del paquete podremos encontrar todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento de la impresora: Contenido Elegoo Mars 3 y Elegoo Mercury Plus Análisis y experiencia de uso Tal como hemos comentado, la ELEGOO Mars 3 es la impresora de resina destinada a consumo general con un tamaño contenido y una correcta área de impresión. A primera vista resalta bastante su nuevo diseño, comparado con sus predecesoras, luciendo unas líneas más curvadas y estilizadas. Si bien es cierto que nos hubiera gustado que la base de la impresora fuera de metal, ELEGOO ha optado por un plástico que en cualquier caso es robusto y de buena calidad. Como siempre contamos en el frontal con la habitual pantalla táctil de 3.5" y su interfaz elegante y funcional, además del botón de encendido y el conector USB, que simplificará las operaciones y el manejo de la impresora. Una de las mejoras que nos han gustado son en el FEP con un ancho de solamente 0.127mm que permite mejorar la trasferencia de luz aportando una mejor adhesión para unos resultados más precisos. Otra mejora introducida en esta ELEGOO Mars 3 es una nueva plataforma de impresión rugosa que mejora enormemente la adhesión de la resina. La inclusión de una marca de nivel máximo de resina en el VAT puede parecer una tontería pero sinceramente es de agradecer que se incluya para evitar algún susto. Nos hubiera gustado que contara también con un canal que facilite el vacíado de la resina en una de sus esquinas pero en esta ocasión no se incluyó. Un aspecto mejorable es el nivel de ruído que genera la máquina. Si bien no es algo exagerado si que puede ser molesto si no la tenemos cerrada. No obstante yo personalmente no trabajo nunca donde tengo impresoras de resina, así que no lo veo un gran impedimento. Y para finalizar nos encantó el aumento de velocidad con respecto a nuestra Mars 2, que aunque puede depender de muchos factores como el tipo de resina y las condiciones de impresión, nos ha permitido ahorrarnos unos minutos con respecto a los tiempos de la antigua Mars 2. Instalación inicial Una vez sacamos nuestra ELEGOO Mars 3 de la caja tan solo debemos instalar la plataforma superior, retirar la protección del protector de pantalla, realizar el proceso de calibración de la plataforma de impresión siguiendo las instrucciones muy sencillas y ponerle el tanque o VAT rellenandolo de resina, algo que nos llevará unos pocos minutos. En el manual incluído podremos encontrar toda la información para el montaje, el nivelado, como realizar el test incluído en el USB y como ajustar nuestro software de fileteado (o Slicer) Chitubox. Como siempre, os aconsejamos antes de realizar nuestra primera impresión hacer un test de la pantalla LCD. En el menú Tool -> Exposure podemos especificar el tiempo del test y al lanzarlo veremos en la pantalla la imagen correspondiente para tal fin, como puedes observar en la imagen inferior. A continuación sacaremos el test, que podremos encontrar en el USB, para verificar que todo está correcto y podremos comenzar con los tests de exposición para ajustar los tiempos a nuestra resina y condiciones de impresión. NOTA IMPORTANTE:Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas.Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. El sistema de menús es muy sencillo, intuitivo y elegante además de disponer de funciones muy interesantes como la de limpieza del VAT. Calidad de impresión ELEGOO Mars 3 Ultra 4K La ELEGOO Mars 3 tiene una plataforma de impresión muy bien aprovechada para el tamaño de la impresora, un 36% mayor que la Mars 2, que nos permite poder sacar piezas grandes así como gran cantidad de piezas pequeñas de una tanda optimizando así el tiempo y coste de impresión. Se nota la introducción de la pantalla con resolución 4K con 35µm que nos permite obtener unas impresiones con unos detalles asombrosos sobretodo si imprimimos "minis" o figuras con un alto detalle. En nuestras pruebas hemos sacado piezas de gran tamaño así como multiples miniaturas con un resultado excelente que, aunque a veces es difícil de apreciar por las características de la impresión en resina y el detalle de los modelos, mejoran los obtenidos con la Mars 2. Os dejamos a continuación algunas piezas impresas con la Mars 3 4K. Y si deseas ver las imágenes con mayor detalle haz clic sobre ellas para ampliarlas. Figuras impresas con el perfil por defecto de Lychee para la resina Elegoo Gray ELEGOO Mercury Plus Dado que la impresión en resina requiere de un post-procesado, es más que aconsejable disponer de una máquina o herramienta para su posterior lavado y curado. Esto nos permitirá hacer estas engorrosas tareas de una forma más cómoda y lo más importante, segura. El ajuste del tiempo de ambas funciones (limpiar y curar) te asegura un acabado perfecto de cualquier tipo de pieza. Ciertamente nos parece el mejor complemento que puedes tener para tu impresora de resina ELEGOO Mars 3 y para cualquier otra impresora de la serie Mars. Otro accesorio muy aconsejable es el uso de escurridor para una vez finalizada la impresión poder colocar en ángulo la plataforma de impresión y mejorar el escurrido de la resina al VAT. En nuestro caso optamos por este modelo. Chitubox Pro (licencia gratuita) Hemos de decir que nos ha sorprendido gratamente que ELEGGO haya incluido en su impresora de resina una licencia de Chitubox Pro completamente gratis, cuyo precio suele ser de 170 dolares al año (unos 162 euros a cotización actual). Y esto es algo que no recuerdo haber visto en otras impresoras de resina de otros fabricantes (corregidme si me equivoco), así que es algo de agradecer ver este tipo de colaboraciones. La versión básica de Chitubox suele ser más que suficiente para la mayoría de usuarios, pero si eres un usuario avanzado seguro que te merece mucho la pena probarlo. Os dejamos por aquí algunas mejoras de Chitubox Pro respecto a su versión básica (gratuita): Reparar modelos, disponible una herramienta que nos permite reparar nuestros modelos Análisis y medidas, podemos analizar y medir nuestros modelos Soportes individuales, mejora considerablemente la creación y manipulación de soportes Laminado individual, permite imprimir nuestros modelos con diferentes configuraciones de laminado Y esto es todo por hoy, esperamos que el artículo ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina haya sido de tu interés. Otros artículos de interés en 3DWork.io: Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS Voron 0.1 Kit FYSETC: Análisis y configuración de esta versátil y reducida impresora 3D #### ELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin prints If you are a regular reader of 3DWork you will know that a few weeks ago we already shared our experiences in an exhaustive analysis of the ELEGOO Mars 2 Pro, a previous printer to the new ELEGOO Mars 3 4K. And to summarize it for you, we consider it one of the best resin printers that currently exist in its market range. And how could it be different now ELEGOO is updating and improving its product with quite interesting improvements. As always, before continuing with the article, remember that you can join 3DWork in our Telegram channel full of fanatics (like us) by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter and Instagram. The ELEGOO Mars 3 printer https://youtu.be/h3vjGC4pJ0Q The company ELEGOO has had in mind from minute one many of the suggestions of the extensive user community in this new ELEGOO Mars 3 4K. And this is demonstrated by seeing how they have added an improved monochrome screen with 4K resolution (being the first in the Mars range), increasing the printing volume, improving the ultraviolet light source (UV ), redesigning its mechanical construction and the printing base and, something that we did not expect, the inclusion of one year of the famous Chitubox Pro Slicer or filleting machine. All this to finally obtain a pixel resolution of 4098 x 2560 and offer 30% more precision and detail than its previous product, the ELEGOO Mars 2 printer. Where to buy ELEGOO Mars 3? Being ELEGOO a reference brand in 3D printing, you can find most of its products in countless online stores. However, here are some links where you can buy the ELEGOO Mars 3. It is our duty to inform you that they are affiliate links. If you use them, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission that will help maintain the web. ELEGOO Mars 3 4KELEGOO Mercury Plus Finally, you can use our search engine called Markets.sx. In this way you will literally search different online marketplaces in one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. Features and package content Below we list the official characteristics (extracted from the manufacturer's website), of the ELEGOO Mars 3 printer: Print volume: 143mm (L) x 89.6mm (W) x 175mm (H) Min. layer height: 10 Microns XY Resolution: 35 Microns (4098 x 2560 pixeles) Z Axis precision : 0.0125 mm Print speed: 60 mm/h Leveling : Manual (screen assisted) Display: 3.5″ tactile Resin: 405nm UV Software: Chitubox (includes Chitubox Pro license for one year), Lychee Slicer As usual, within the package we can find everything necessary for the start-up and maintenance of the printer: Elegoo Mars 3 and Elegoo Mercury Plus package content Analysis and user experience As we have mentioned, the ELEGOO Mars 3 is the resin printer intended for general consumption with a contained size and a correct printing area. At first glance, its new design stands out quite a bit, compared to its predecessors, sporting more curved and stylized lines. Although it is true that we would have liked the base of the printer to be made of metal, ELEGOO has opted for a plastic that is in any case robust and of good quality. As always we have on the front the usual 3.5" touch screen and its elegant and functional interface, in addition to the power button and the USB connector, which will simplify operations and handling of the printer. One of the improvements that we have liked is in the FEP with a width of only 0.127mm that improves light transfer, providing better adhesion for more precise results. Another improvement introduced in this ELEGOO Mars 3 is a new rough printing platform that greatly improves the adhesion of the resin. The inclusion of a maximum resin level mark in the VAT may seem silly but sincerely it is appreciated that it is included to avoid any scare. We would have liked it to also have a channel that facilitates the emptying of the resin in one of its corners, but this time it was not included. One aspect that could be improved is the level of noise generated by the machine. Although it is not something exaggerated, it can be annoying if we do not have it closed. However, I personally never work where I have resin printers, so I don't see it as a big impediment. And finally, we loved the increase in speed compared to our Mars 2, which, although it may depend on many factors such as the type of resin and the printing conditions, has allowed us to save a few minutes relative to the times of old Mars 2. Initial Setup Once we take our ELEGOO Mars 3 out of the box, we only have to install the upper platform, remove the protection from the screen protector, and carry out the calibration process of the printing platform following the very simple instructions to follow and put the tank or VAT on it. filling it with resin something that will take us a few minutes. Included in the USB can found the manual we can find all the information for assembly, leveling, how to perform the test included in the USB and how to adjust Chitubox. We advise you before making our first impression to do a test of the LCD screen. In the Tool>Exposure menu we can specify the time of the test and when launching it we will see the example image on the screen. Next we will take out the test, which we can find on the USB, to verify that everything is correct and start with the exposure tests to adjust the times to our resin and printing conditions. IMPORTANT NOTE:If you are not familiar with resin printers it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remind you that the resins used by this type of printer are or can be potentially dangerous given their toxicity, whether in contact with the skin or eyes or inhalation of gases, for which it is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, goggles and working in well-ventilated rooms.Lastly, we would also like to remind you that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them and that we have to adequately manage the waste generated by their use. The menu system is very simple, intuitive, and elegant as well as very interesting functions such as VAT cleaning. Printer quality ELEGOO Mars 3 Ultra 4K The ELEGOO Mars 3 has a well-used printing volume for the size of the printer, 36% larger than the Mars 2, which allows us to take out large parts as well as a large number of small parts from a batch, thus optimizing time and cost. of impression. The new screen with 4K resolution with 35µm is noticeable, which allows us to obtain prints with amazing details, especially if we print minis or figures with high details. In our tests, we have taken large pieces as well as multiple miniatures with an excellent result that, although sometimes difficult to appreciate due to the characteristics of the resin printing and the detail of the models, improves those obtained with the Mars 2. Figures printed with Lychee's default profile for Elegoo Gray resin Another aspect that has surprised us has been an increase in the speed of our impressions with respect to our beloved Mars 2 (according to ELEGOO 33%), which always comes in handy for those who are more impatient. ELEGOO Mercury Plus Given that resin printing requires post-processing, it is more than advisable to have a machine or tool for subsequent washing and curing. This will allow us to do these cumbersome tasks in a more comfortable and, most importantly, safe way. The time setting for both functions (cleaning and curing) ensures a perfect finish for any type of piece. It certainly seems to us the best complement you can have for your ELEGOO Mars 3 resin printer and for any other Mars series printers. Another highly recommended accessory is the use of a drainer so that once the print is finished, you can place the printing platform at an angle and improve the draining of the resin to the VAT. In our case we opted for this model. Chitubox Pro (free license) We have to say that we were pleasantly surprised that ELEGGO has included a completely free Chitubox Pro license in its resin printer, whose price is usually 170 dollars a year (about 162 euros at the current). And this is something I don't recall seeing on other resin printers from other manufacturers (correct me if I'm wrong), so it's nice to see this kind of collaboration. The basic version of Chitubox is usually more than enough for most users, but if you are an advanced user it is definitely worth a try. Here are some improvements to Chitubox Pro compared to its basic (free) version: Repair models, a tool is available that allows us to repair our models Analysis and measurements, we can analyze and measure our models Individual supports, considerably improves the creation and handling of supports Individual lamination, allows our models to be printed with different lamination configurations And that's all for today, we hope the article ELEGOO Mars 3: The new 4K beast for resin prints has been of your interest. Other articles of interest in 3DWork.io: SKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controller Anycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer Review Voron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printer Slice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers SKR MINI E3 V3: Analysis and complete guide of this new electronic board revision #### ELEGOO Mars 5 Series : Review Elegoo recientemente anunció sus nuevas gamas en impresoras de resina, la Saturn 4 y la Mars 5. Hoy vamos a analizar las Elegoo Mars 5 que contamos con el modelo normal y la versión Ultra llena de novedades y mejoras muy interesantes. Elegoo es un referente en impresión 3D tanto FDM (filamento) como SLA (resina), esta Mars 5 Series viene a mejorar significativamente su hermana Mars 4 mejorando algunos aspectos de estas enfocadas en la simplicidad de manejo y funciones inteligentes. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También os recomendamos el canal de Telegram de Elegoo España donde normalmente junto con otros compañeros ayudamos y compartimos experiencias con estas impresoras. Elegoo Mars 5 Series La nueva serie Mars 5, al igual que veremos próximamente con la Saturn 4, viene con dos modelos como os adelantábamos la versión normal y la versión Ultra siendo esta la que tiene un mayor número de novedades. Siguiendo un poco en línea con las versiones que ya vimos en las Mars 4. Estéticamente por la parte exterior ambas máquinas son muy similares con la única diferencia del color de la campana que protege el área de impresión, siendo en color oscuro para el modelo Ultra y verde en el caso de la versión normal. Uno de los atractivos de esta serie Mars 5, y común a ambos modelos, son la automatización de procesos de verificación para asegurar un perfecto funcionamiento de la máquina haciendo que prácticamente nos preocupemos de poner resina, con los tiempos de exposición adecuados para esta obtenidos mediante tests, y listo. Entre estos tests podemos encontrar un contador de usos/capas del film el cual nos avisará cuando ha llegado la hora de reemplazarlo, cada 60.000 capas, también contamos con comprobaciones al iniciar la máquina de los diferentes componentes y sensores de la máquina. También interesante la inclusión de un sistema de protección de temperatura que nos detendrá la máquina de una forma segura si esta sobrepasa los 80ºC, en cualquier caso la máquina cuenta con un potente y eficiente sistema de ventilación para asegurar unas temperaturas óptimas de trabajo. Otra de las principales novedades introducidas en esta serie Mars 5, también común a ambos modelos, es su sistema de "nivelación automática" y lo indicamos entre comillas porque puede ser algo que lleve a confusión a como funciona verdaderamente Las Mars 5 cuentan con un sensor inteligente mecánico que va a permitir detectar cuando la plataforma entre en contacto con la base. De esta forma evitamos el tedioso y manual sistema de ajuste de Z=0. En cualquier caso la plataforma de impresión, que viene nivelada y ajustada de fábrica, sigue disponiendo de tornillos de ajuste mecánico que deberemos seguir utilizando en el caso de tener problemas de adherencia. En cuanto a otras similitudes entre ambos modelos, contamos con un sistema de sujeción de la plataforma de impresión muy cómodo y robusto. Siguiendo con la plataforma, cuenta con una base con un patrón grabado a láser para mejorar la adherencia además de un nuevo diseño de plataforma más robusta y especialmente diseñada para el sistema de nivelación implementado en estas máquinas. Con respecto al VAT o tanque de resina metálico para una mayor durabilidad, cuenta con un nuevo diseño de tornillos de fijación fácilmente reemplazables y por último disponemos de dos zonas de vaciado de resina para mejorar el proceso de vaciado. También como mejoras significativas contamos con patas ajustables, algo muy importante en impresoras de resina para que esté perfectamente nivelada, y también disponemos de una abertura en la carcasa para el uso del purificador Mars Mate Air Purifier. Una vez que ya hemos revisado las características/funciones comunes vamos a revisar las diferencias, que no son pocas entre ambos modelos. Quizás la mayor novedad en el modelo Mars 5 Ultra, que también contamos en la Saturn 4 Ultra, es su nuevo sistema Tilt. Este sistema mecánico permite “balancear” el conjunto pantalla/VAT y junto con el movimiento del eje Z “despegar” el modelo del VAT de una forma rápida y reduciendo las tensiones durante el proceso. En la siguiente animación probablemente se vea más claro el proceso. Este sistema Tilt nos va a permitir unas velocidades máximas de hasta 150 mm/H con el uso de un film nFEP/PFA no necesitando los controvertidos y caros ACF comúnmente usados últimamente. Los beneficios del sistema va a ser unas impresiones muy rápidas, hasta X2 comparado con la Mars 4 Ultra, sin comprometer detalles, definición, precisión o fiabilidad en nuestras impresiones. Otro beneficio de este sistema es que el usuario se olvida de un conjunto de configuraciones como distancias o velocidades en los movimientos de retracción/elevación, simplificando sustancialmente la configuración. Otra de las más relevantes la vamos a encontrar en su pantalla. Mientras en la Mars 5 Ultra contamos con una pantalla monocromática de 7" con una resolución 9K de alto contraste (500:1), lo que nos da una resolución XY de 18μm (8520x4320) , la Mars 5 normal monta una pantalla de 6.6" también monocromática pero de 4K con una resolución XY de 35μm (4098x2560). Elegoo Mars 5 Ultra - Elegoo Mars 5 Por último, otras funciones diferenciadoras entre ambos modelos a destacar... la parte de electrónica/software. Comenzaremos por la cámara "AI", está de moda ahora poner esta coletilla a todo, que nos va a aportar algunas funciones inteligentes muy interesantes. Esta cámara nos va a permitir, teóricamente, detectar errores en tiempo real durante nuestras impresiones, como por ejemplo que no se imprima nuestra pieza correctamente porque la cámara y el análisis de las capturas promete detectar fallos. También promete detectar problemas de adhesión de las impresiones al producir fallos de adherencia parcial de nuestras piezas, aunque os adelantamos que por la posición de la cámara y teniendo en cuenta la pieza y donde se produzca el problema va a ser complicado. Además de estas funciones la cámara nos va a permitir poder realizar una monitorización en tiempo real de nuestra impresión y, por otro lado, poder hacer unos videos time-lapse de nuestras impresiones. En ambos casos más adelante os haremos unas puntualizaciones sobre ambas funciones que creemos que son, a día de hoy, importantes y a tener en cuenta. Siguiendo con la parte de electrónica/software en la Mars 5 Ultra contamos con conexión WiFi que nos va a permitir la gestión de este modelo remotamente a través de Chitubox Manager, poder gestionar impresiones, controlar una granja de impresoras y otras funciones que pueden ser realmente útiles para algunos usuarios. Otro cambio destacable es la pantalla de gestión, que aunque en ambos casos parece similar, la interfaz y opciones varían significativamente. En la Mars 5 Ultra contamos con una pantalla de 5" capacitativa de mayor tamaño y encontramos una interfaz amigable y rápido que nos va a guiar de forma sencilla por todos los completos ajustes que incorpora. También contamos con opciones para poder realizar los tests de multi exposición de una forma rápida y sencilla, poder hacer múltiples tests de una vez nos ahorra tiempo y permite que sea un proceso menos engorroso. En todo caso os daremos más detalles más adelante. Otra función que puede ser interesante para algunos usuarios es la opción de recuperación ante fallos de corriente que también tenemos disponible en esta Mars 5 Ultra. Además contamos con actualizaciones de firmware OTA, podremos aplicarlas directamente desde las opciones de la máquina, que siempre se agradecen para poder mantener la máquina al día en actualizaciones de una forma sencilla y cómoda. Para facilitaros la comparativa entre las diferentes versiones de Mars 5 tenéis todos los datos de ambas en la siguiente tabla, además de las de su hermana Mars 4 Ultra: Mars 5 UltraMars 5Mars 4 UltraBuild Volume153.36 x 77.76 x 165 mm³143.43 x 89.6 x 150 mm³153.36 x 77.76 x 165 mm³Printing SpeedMAX 150 mm/hMAX 70 mm/hMAX 150 mm/hLayer Thickness0.01-0.2mm0.01-0.2mm0.01-0.2mmXY Resolution18μm (8520x4320)35μm (4098x2560)18μm (8520x4320)Z-Axis Accuracy0.02mm0.02mm0.02mmLight SourceCOB Light Source (wavelength 405nm)COB Light Source (wavelength 405nm)COB light source + Fresnel collimating lensLCD Screen Size7-inch 9K Mono LCD6.6-inch 4K Mono LCD7-inch 9K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glassPET scratch-resistant film9H hardness tempered glassConnection MethodUSB Interface & WiFiUSB InterfaceUSB Interface & WiFiOS SystemEL3D-4.0EL3D-3.0.1EL3D-4.0Slicers (at launch)ChituboxChitubox & Voxeldance TangoChitubox & Voxeldance TangoOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch Screen4.0-inch Capacitive Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierPlug-inOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)N.A.Dimensions260 x 268 x 451.5 mm³230 x 230 x 433.5 mm³227 x 227 x 443.5 mm³Net Weight8.8kg6.6kg6.5kgGross Weight10.8kg8.6kg8.3kg Puesta en marcha Elegoo Mars 5 Ultra Una vez finalizado el repaso a todas las características de esta serie Mars 5 es hora de ponerla en marcha, un proceso muy sencillo siguiendo los pasos que encontramos en el manual físico en papel incluido en el kit que también disponemos en formato electrónico en el USB incluido también en el kit. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Os vamos a explicar brevemente los pasos a seguir para poner en marcha nuestra Elegoo Mars 5 Ultra: El primer paso será la extracción de la impresora y sus accesorios, aquí nos gustaría hacer un inciso... Elegoo ha modificado el empaquetado de estas nuevas impresoras (Mars 5 y Saturn 4 series) reduciendo en algunas partes la protección típica con la que solían venir, resaltamos esto porque el aspecto de la caja se ve menos robusto y "chafado" por el transporte. El kit incluye todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y accesorios. En este caso como "extras" de esta versión Mars 5 Ultra tenemos la antena WiFi, la cámara AI y la bandeja de protección a usar al manipular la máquina que os hablaremos más adelante. Una vez conectada la cámara, la antena WiFi, atornillado el tanque de resina y colocado la plataforma de impresión ya tenemos todo listo para conectar la alimentación y usar nuestra impresora!! Recuerda que tanto el tanque como la pantalla cuentan con unos film protectores con unas etiquetas los cuales se han de retirar!!! Al encender la máquina vemos como se realiza el proceso de verificación de la máquina donde se comprueba por ejemplo... los usos del film del tanque, el LCD, los motores de Z y X (Tilt), el estado de los UV y ventiladores, temperatura y por último el sensor mecánico. Los siguientes pasos serán elegir nuestro idioma y, si queremos y es lo aconsejable, ajustar la configuración de la conexión WiFi. Si todo ha ido bien ya podemos empezar a imprimir nuestros primeros tests: Rellenaremos con cuidado el tanque con resina, recordad utilizar el accesorio para proteger de salpicaduras/derrames es importante usarlo también al retirar nuestras piezas o en general cuando manipulemos la impresora... no cuesta nada y puede evitar accidentes. Acto seguido usaremos el USB incluido donde encontraremos el típico test de torre de Elegoo para ver que todo funciona correctamente. Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. La serie Elegoo Mars 5 cuenta con patas nivelables que nos va a permitir facilitar esto y os aconsejamos que antes de que llenemos el tanque de resina verifiquemos que tenemos todo bien nivelado. El siguiente paso que os aconsejamos es realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra Elegoo Mars 5 Ultra. Primero instalaremos el software de laminado incluido, actualmente, que es Chitubox Pro 1.5 Beta que soporta este modelo... próximamente contaremos con soporte en otros software de laminado... además Elegoo incluye una licencia para esta versión de tres meses. En este aspecto como ya os adelantamos contamos con una opción dentro de las opciones de pantalla que nos va a permitir realizar un test con multiples exposiciones. Básicamente desde el software de laminado colocaremos nuestro test favorito dividiendo la plataforma en 4 secciones y colocando copias de nuestra pieza de test en cada sección... dejaremos las opciones por defecto y generaremos el laminado que copiaremos al USB. Ya en la impresora iremos al menú Tools/Resin Calibration y ajustaremos los tiempos de exposición para cada cuadrante. Si todo ha ido bien ya tendremos nuestro test de multiples exposiciones y tan solo tendremos que decidir cual es el tiempo óptimo para nuestra máquina/resina y condiciones de impresión el cual ajustaremos en nuestro software de laminado. En nuestro caso solemos utilizar nuestro propio test de exposición 3Dwork creado en base a los mejores tests, bajo nuestro punto de vista, para ajustar tiempos de exposición. La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: - Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: - Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. - Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.- Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5 a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Elegoo Mars 5 Ultra, usar el mínimo valor de antialiasing para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. Calidad de impresión Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros y poder ver como se comporta esta Elegoo Mars 5 Ultra. En el momento de realizar esta review la Elegoo Mars 5 Ultra solamente estaba soportada por el laminador Chitubox Pro 1.5 en Beta, incluído en el USB. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO. En nuestras pruebas realizadas utilizamos resina Elegoo Standard en color gris y beige suministradas en nuestro kit de test, al ser minis siempre nos gusta mezclar en una proporción de 15-25% con una resina flexible o ABS normalmente del compañero Mario de Electrobits que podéis encontrar en su tienda online. Son unas resinas formuladas en España con una gran calidad, baja toxicidad y un buen precio que siempre se agradece. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 y los parámetros por defecto del laminador, Chitubox Pro 1.5 Beta en este caso, siempre intentamos simular el escenario de un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Solamente hemos podido estar unos pocos días con ella, y continuamos realizando tests, pero os vamos a mostrar algunos ejemplos de impresiones obtenidas con esta Elegoo Mars 5 Ultra. Dado las características de la Mars 5 Ultra especialmente enfocada a piezas de tamaño medio/pequeño por su volumen de impresión y excepcional definición nos facilitaron varias figuras que cuadran a la perfección con esta máquina. Para poner a prueba el comportamiento de la máquina elegimos figuras soportadas, algo que no somos especialmente fan ya que no siempre están los soportes optimizados para la máquina que usemos, sin realizar ninguna modificación o retoque. Y tenemos que decir que la Mars 5 Ultra se comportó de una forma excepcional sin ni un solo fallo además de intentar aprovechar siempre al máximo el volumen de impresión. Pero quizás lo más alucinante de todo el proceso fue ver como el sistema tilt funciona!! y funcionó estupendamente... reducimiento las tensiones durante los movimientos y acelerando significativamente los tiempos de impresión... en poco más o menos de 2h teníamos impresiones similares a otras que en otras máquinas recientes eran el doble o más de tiempo... y todo ello con una calidad excepcional. A continuación podéis ver algunos ejemplos de impresiones obtenidas con la Elegoo Mars 5 Ultra, en ocasiones es complicado ver el detalle de las figuras pero os tenemos que decir que sin realizar ajustes finos más que un test de exposición rápido y utilizando una resina estándar los detalles obtenidos fueron sensacionales. En alguna foto podemos apreciar algo las capas, como hemos comentado no realizamos ningún ajuste extra sobre el perfil como por ejemplo antialiasing y las figuras venían pre-soportadas en ocasiones en posiciones mejorables bajo nuestro punto de vista. Además como hemos comentado los tests se realizaron a altura de capa 0.05 que para la resolución XY de esta Mars Ultra quizás usar 0.025 obtengamos una mejor definición con resinas específicas ya que por la velocidad increíble de esta máquina el tiempo no será un problema. Análisis y experiencia de uso Elegoo Mars 5 Ultra Excepto la versión DLP y Max tuvimos la oportunidad de usar las Mars 4 y Mars 4 Ultra, unas muy buenas máquinas, por lo que pudimos de primera mano comparar entre ambas. Bajo nuestro punto de vista en cuanto a construcción contamos con una máquina con unos acabados significativamente mejores, en cuanto a la estética ya va a gusto de cada uno... pero nos encanta el nuevo rediseño pese a ser un poco mayor en tamaño y peso. Elegoo Mars 5 Ultra Parts Pese que en el sistema óptico apenas vamos a ver diferencias significativas es en las versiones Ultra donde si que veremos novedades muy interesantes además de los nuevos sensores mecánicos inteligentes y su nueva plataforma de impresión que bajo nuestro punto de vista es significativamente mejor que las antiguas. Hablando de la plataforma de impresión y el sistema de nivelación automático, verdaderamente no contamos con un sistema de nivelación automático como tal si no de un sistema que establece el homing o Z=0 de forma automático. Para ello la plataforma de impresión tiene que estar nivelada mecánicamente, aunque viene ya de fábrica, ya que contamos con 4 tornillos de ajuste montada toda la plataforma sobre unos pilares con muelles para permitir ciertas desviaciones de nivelación sin afectar a nuestras impresiones en exceso durante las primeras capas. Aunque en muchas ocasiones no lo mostremos nos gusta realizar tests de potencia UV en las máquinas para verificar la calidad de dispersión UV por la pantalla. Como podéis observar en la captura anterior encontramos diferencias en las lecturas obtenidas en el centro vs los laterales aunque en la práctica no vimos que afectase a la calidad final. Un aspecto que es posible que alguno eche en falta es que ya no se disponen de las conexiones para la instalación de un purificador de aire "USB" (lo ponemos entre comillas porque pese a contar con un conector USB la alimentación que proporciona no es la de un USB normal pudiendo estropear dispositivos no preparados o la propia impresora) . En su lugar contamos con una apertura para la instalación del sistema de purificación de aire Mars Mate Air Purifier... siendo esta una solución adecuada si trabajamos con impresoras de resinas en zonas de trabajo/paso y justa ventilación. El nuevo sistema Tilt nos ha enamorado tanto en esta Mars 5 Ultra como en la Saturn 4 Ultra que estamos acabando de probar. Un sistema novedoso que cumple con lo que promete... impresiones rápidas, fiables y con calidad. El sistema se ve muy robusto con un motor de grandes dimensiones y potencia junto con su sistema mecánico de balanceo del conjunto pantalla/tanque de resina también muy robusto. Como contrapartida a este sistema tenemos componentes y mecanismos extras que pueden ser un punto de fallo en el futuro pero al menos inicialmente con respecto a construcción y componentes del sistema parece que Elegoo ha hecho un gran trabajo. Otro aspecto que suele preocupar a la gente son las temidas fugas de resina, más con este sistema Tilt que para que pueda hacer su trabajo deja una apertura que permita el movimiento de balanceo pudiendo derramar por ahí resina Para prevenir eso contamos con un accesorio a modo de bandeja que nos ha parecido de lo más útil y cómodo, y hablamos no solamente para estas impresoras con Tilt si no para cualquier impresora ya que nos puede ayudar a salvar de manchar partes de la impresora no deseadas. Tenemos que decir que si vamos con un mínimo cuidado es complicado que puedan caer restos, en todo caso de caer podemos retirar el frontal de la Mars 5 con unos pocos tornillos de la parte superior e inferior de esta para tener acceso al interior y limpiarlo... de todas formas Elegoo ya ha diseñado el sistema para que si cae algo de resina, como unas gotas, sea complicado que llegue a afectar a ningún componente crítico. Relacionado con la resina siempre nos gusta sugerir el uso de soportes para escurrir la resina de la plataforma una vez finalizamos nuestras impresiones. En este caso vimos que con el accesorio podíamos colocar la plataforma en una posición que permita escurrir aunque eso si con la impresora abierta. Para evitar esto nos pusimos manos a la obra y diseñamos un soporte para poder hacerlo de la forma tradicional que podéis encontrar aquí por si os es de ayuda... por cierto Elegoo estaría genial que se incluyera este tipo de accesorios en todas las impresoras!! Un tema que si que no nos ha gustado con referencia al Tilt es que al apagar la máquina el motor queda sin energía y hace bajar el sistema de una forma brusca que podría ocasionar algún susto. Dejar quizás el sistema Tilt al finalizar la impresión en la posición de descanso angulada podría evitar ese movimiento brusco o algún sistema de anclaje mecánico que fije el sistema en la posición normal cuando no este en uso la impresora. Entre las funciones inteligentes contamos con una que nos ha parecido, especialmente al hilo de lo anterior con las fugas en el caso de sistema Tilt, extremadamente útil... la detección de resina. En uno de nuestros tests pasamos el nivel de resina del máximo siendo un potencial riesgo para que los movimientos de balanceo Tilt durante la impresión la resina se desborde, al iniciar la impresión el sistema nos detectó ese nivel extra y nos detuvo la impresión para evitar un probable accidente. También probamos a dejar un resto de soporte en el tanque y el sistema nos avisó de que podíamos tener restos en el mismo ahorrándonos un más que probable accidente serio. Pasaremos a otra función en la cual a nivel marketing se hace mucho énfasis, su cámara AI. Empezaremos por decir que disponer de una cámara en este tipo de impresoras pueden ser muy útiles para monitorizar el estado de la impresión o realizar time-lapses de estas. En este aspecto nos dimos la primera en la frente al ver que el sistema se maneja a través de Chitubox Manager solamente el cual entre otras cosas no dispone de una aplicación para dispositivos móviles o incompatible, como en nuestro caso, con nuestra versión de sistema operativo de nuestro ordenador. Después de este bajón inicial analizamos los resultados de los time-lapse generados y bueno... aunque resultones la calidad de los mismos va a depender de la iluminación externa que tengamos del área donde tengamos colocada la impresora... aunque nos tentamos a colocar una iluminación led interna en el FAQ de la propia Elegoo lo desaconsejan totalmente ya que puede afectar a la impresión. En este caso un bajón a medias. El siguiente punto fue comprobar los asistentes de detección de fallo en la impresión, nada se adhiere a la plataforma, o el de fallo de adherencia parcial. En el primer caso por la posición de la cámara y teniendo en cuenta la resina esta detección no va a "ver" nada hasta bien avanzada la impresión... en cualquier caso nos ahorra algo de tiempo de impresión y desgaste de la máquina. Aunque aquí el sensor mecánico inteligente también parece que actúa de soporte/ayuda y da un mejor resultado. En el segundo caso, pues más de lo mismo, no siempre nos ha detectado problemas... que por cierto los simulamos manualmente porque no nos falló ni una vez nuestras impresiones... ya sea por lo complicado de detectarla o en otras ocasiones y de nuevo por la colocación de la cámara es físicamente imposible que pueda ver el ángulo opuesto de impresión si hay objetos entre medio. Teniendo en cuenta que, en el caso de la Mars 5 Ultra, contamos con una máquina que podemos conectar a nuestra red/Internet disponemos de una muy útil función de actualización de firmware OTA para que siempre tengamos nuestra impresora actualizada con las últimas mejoras y correcciones. Elegoo por fin implementó una forma de poder realizar tests de exposición múltiples de una forma sencilla, que ya os mostramos en apartados anteriores, algo que sin duda va a facilitar a que la gente realice este proceso tan importante... un 10 para Elegoo!!! Valoración Final de la Elegoo Mars 5 Ultra Elegoo con la Mars 5 Ultra tiene una máquina sólida en calidad, velocidad y perfecta tanto para usuarios avanzados como noveles gracias a sus opciones y asistentes de calibración/monitorización. Además de todo lo anterior viene con un precio sensacional teniendo en cuenta las características y calidad ofrecidas por la serie Mars 5. En la parte de mejoras nos gustaría que se lanzasen desde el día uno la compatibilidad con todos los principales laminadores además creemos que Elegoo tiene que trabajar más en su ecosistema de gestión remota para ser más accesibles ya que la máquina cuenta con las funcionalidades para poder ofrecerlas. El sistema Tilt nos ha funcionado de una forma sensacional pero como siempre el tiempo dirá si acarrea problemas o fallos extras. La inclusión en esta Mars 5 Ultra del accesorio para evitar que la resina pueda caer en zonas sensibles, por el mecanismo Tilt, está genial... pero estaría bien que las marcas comenzasen a incluir este y otros accesorios básicos como el soporte de la plataforma de impresión para escurrir los restos de resina al finalizar de impresión... aportarían un gran valor añadido. ¿Dónde puedo comprar la ELEGOO Mars 5? A día de hoy si quieres hacerte con la ELEGOO Mars 5 o Mars 5 Ultra, solamente vas a poder hacerlo con pre reserva a través de su página web y aprovecha porque tienen un descuento interesante para aquellos que opten para la pre reserva!!! #### ELEGOO Mars 5 Series : Review Elegoo recently announced its new ranges of resin printers, the Saturn 4 and Mars 5. Today we are going to analyze the Elegoo Mars 5 that we have the normal model and the Ultra version full of very interesting new features and improvements. Elegoo is a benchmark in 3D printing both FDM (filament) and SLA (resin), this Mars 5 Series significantly improves its sister Mars 4 by improving some aspects of these focused on simplicity of operation and intelligent functions. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagramand YouTube. We also recommend the Telegram channel of Elegoo Spain where normally together with other colleagues we help and share experiences with these printers. Elegoo Mars 5 Series The new Mars 5 series, as we will see soon with the Saturn 4, comes with two models as we anticipated, the normal version and the Ultra version, this being the one with the greatest number of novelties. Still a little in line with the versions we already saw in Mars 4. Aesthetically on the outside both machines are very similar with the only difference being the color of the bell that protects the printing area, being dark for the Ultra model and green in the case of the normal version. One of the attractions of this Mars 5 series, and common to both models, is the automation of verification processes to ensure a perfect operation of the machine, making us practically worry about putting resin, with the appropriate exposure times for it obtained through tests, and that's it. Among these tests we can find a counter of uses/layers of the film which will notify us when it is time to replace it, every 60,000 layers, we also have checks at the start of the machine of the different components and sensors of the machine. Also interesting is the inclusion of a temperature protection system that will stop the machine safely if it exceeds 80ºC, in any case the machine has a powerful and efficient ventilation system to ensure optimal working temperatures. Another of the main novelties introduced in this Mars 5 series, also common to both models, is its "automatic leveling" system and we indicate it in quotation marks because it can be something that leads to confusion as to how it really works The Mars 5 has a mechanical intelligent sensor that will detect when the platform comes into contact with the base.In this way we avoid the tedious and manual Z=0 adjustment system. In any case, the printing platform, which is level and adjusted from the factory, still has mechanical adjustment screws that we must continue to use in case of adhesion problems. As for other similarities between the two models, we have a very comfortable and robust printing platform clamping system. Continuing with the platform, it has a base with a laser-engraved pattern to improve adherence as well as a new design of a more robust platform specially designed for the leveling system implemented in these machines. With respect to the VAT or metal resin tank for greater durability, it has a new design of easily replaceable fixing screws and finallywe have two resin emptying areas to improve the emptying process. Also as significant improvements we have adjustable legs, something very important in resin printers so that it is perfectly level, and we also have an opening in the housing for the use of the Mars Mate Air Purifier purifier. Once we have reviewed the common features/functions we are going to review the differences, which are not few between both models. Perhaps the biggest novelty in the Mars 5 Ultra model, which we also have in the Saturn 4 Ultra, is its new Tilt system. This mechanical system allows the screen/VAT assembly to be "balanced" and together with the movement of the Z axis to "peel off" the VAT model quickly and reducing tensions during the process. In the following animation the process will probably be clearer. This Tilt system will allow us maximum speeds of up to 150 mm/H with the use of an nFEP/PFA film, not needing the controversial and expensive ACF commonly used lately. The benefits of the system will be very fast prints, up to X2 compared to the Mars 4 Ultra, without compromising detail, definition, accuracy or reliability in our prints. Another benefit of this system is that the user forgets about a set of settings such as distances or speeds in the retracting/lifting movements, substantially simplifying the configuration. Another of the most relevant is going to be found on its screen. While in the Mars 5 Ultra we have a 7" monochrome screen with a high contrast 9K resolution (500:1), which gives us an XY resolution of 18μm (8520×4320), the normal Mars 5 mounts a 6.6" screen also monochrome but 4K with an XY resolution of 35μm (4098×2560). Elegoo Mars 5 Ultra - Elegoo Mars 5 Finally, other differentiating functions between both models to highlight... the electronics/software part. We will start with the "AI" camera, it is fashionable now to put this tag to everything, which will give us some very interesting intelligent functions. This camera will allow us, theoretically, todetect errors in real time during our printing, such as that our part is not printed correctly because the camera and the analysis of the captures promises to detect errors. It also promises to detect adhesion problems of the prints by producing partial adhesion failures of our parts, although we anticipate that due to the position of the camera and taking into account the part and where the problem occurs it will be complicated. In addition to these functions, the camera will allow us to monitor our print in real time and, on the other hand, to be able to make time-lapse videos of our prints. In both cases later we will make some clarifications about both functions that we believe are, today, important and to be taken into account. Continuing with the electronics/software part in the Mars 5 Ultra we have a WiFi connection that will allow us to manage this model remotely through Chitubox Manager, be able to manage prints, control a printer farm and other functions that can be really useful for some users. Another notable change is the management screen, which although in both cases seems similar, the interface and options vary significantly. In the Mars 5 Ultra we have a larger 5" capacitive screen and we find a friendly and fast interface that will guide us easily through all the complete settings it incorporates. We also have options to be able to perform multi-exposure tests quickly and easily, being able to do multiple tests at once saves us time and allows it to be a less cumbersome process. In any case, we will give you more details later. Another function that may be interesting for some users is the power failure recovery option that we also have available on this Mars 5 Ultra. We also have OTA firmware updates, we can apply them directly from the machine options, which are always appreciated to keep the machine up to date with updates in a simple and comfortable way. To make it easier for you to compare the different versions of Mars 5 you have all the data of both in the following table, as well as those of its sister Mars 4 Ultra: Mars 5 UltraMars 5Mars 4 UltraBuild Volume153.36 x 77.76 x 165 mm³143.43 x 89.6 x 150 mm³153.36 x 77.76 x 165 mm³Printing SpeedMAX 150 mm/hMAX 70 mm/hMAX 150 mm/hLayer Thickness0.01-0.2mm0.01-0.2mm0.01-0.2mmXY Resolution18μm (8520x4320)35μm (4098x2560)18μm (8520x4320)Z-Axis Accuracy0.02mm0.02mm0.02mmLight SourceCOB Light Source (wavelength 405nm)COB Light Source (wavelength 405nm)COB light source + Fresnel collimating lensLCD Screen Size7-inch 9K Mono LCD6.6-inch 4K Mono LCD7-inch 9K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glassPET scratch-resistant film9H hardness tempered glassConnection MethodUSB Interface & WiFiUSB InterfaceUSB Interface & WiFiOS SystemEL3D-4.0EL3D-3.0.1EL3D-4.0Slicers (at launch)ChituboxChitubox & Voxeldance TangoChitubox & Voxeldance TangoOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch Screen4.0-inch Capacitive Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierPlug-inOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)N.A.Dimensions260 x 268 x 451.5 mm³230 x 230 x 433.5 mm³227 x 227 x 443.5 mm³Net Weight8.8kg6.6kg6.5kgGross Weight10.8kg8.6kg8.3kg Elegoo Mars 5 Ultra Start-Up Once you have finished reviewing all the features of this Mars 5 series, it is time to start it, a very simple process following the steps that we find in the physical manual on paper included in the kit that we also have in electronic format on the USB also included in the kit. IMPORTANT NOTE: If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. We are going to briefly explain the steps to follow to launch our Elegoo Mars 5 Ultra: The first step will be the removal of the printer and its accessories, here we would like to make an aside... Elegoo has modified the packaging of these new printers (Mars 5 and Saturn 4 series) reducing in some parts the typical protection they used to come with, we highlight this because the appearance of the box looks less robust and "crushed" by transport. The kit includes everything you need for commissioning, maintenance and accessories.In this case as "extras" of this Mars 5 Ultra version we have the WiFi antenna, the AI camera and the protection tray to use when manipulating the machine that we will talk about later. Once the camera, the WiFi antenna is connected, the resin tank is screwed and the printing platform is in place, we are ready to connect the power and use our printer!Remember that both the tank and the screen have protective films with labels which must be removed!! When we turn on the machine we see how the process of verifying the machine is carried out where it is checked, for example... the applications of the tank film, the LCD, the Z and X (Tilt) motors, the status of the UV and fans, temperature and finally the mechanical sensor.The next steps will be to choose our language and, if we want and it is advisable, adjust the WiFi connection settings. If everything has gone well, we can start printing our first tests: We will carefully fill the tank with resin, remember to use the accessory to protect from splashes/spills, it is important to use it also when removing our parts or in general when handling the printer... It costs nothing and can prevent accidents.Then we will use the included USB where we will find the typical Elegoo tower test to see that everything works correctly. Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. The Elegoo Mars 5 series has leveling legs that will allow us to facilitate this and we advise you that before filling the resin tank we check that we have everything well leveled. The next step we advise you is to carry out the exposure tests to adjust the times of our resin for our Elegoo Mars 5 Ultra.First we will install the slicer software included, currently, which is Chitubox Pro 1.5 Beta that supports this model... Soon we will have support in other laminating software... in addition, Elegoo includes a license for this version of three months.In this aspect, as we already told you, we have an option within the screen options that will allow us to perform a test with multiple exposures. Basically, from the laminating software, we will place our favorite test by dividing the platform into 4 sections and placing copies of our test piece in each section... we will leave the default options and generate the laminate that we will copy to the USB. Ya en la impresora iremos al menú Tools/Resin Calibration y ajustaremos los tiempos de exposición para cada cuadrante. If everything has gone well, we will have our multi-exposure test and we will only have to decide what is the optimal time for our machine/resin and printing conditions, which we will adjust in our laminating software.In our case we usually use our own 3Dwork exposure test created based on the best tests, from our point of view, to adjust exposure times. The importance of exposure tests!! Correctly calibrating exposure time is a critical factor in ensuring that our parts print smoothly and with the highest quality. There are mainly, there are other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, twovery important values to take into account: – Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our part and its supports when carrying out the printing process. In this aspect it is important to:– Number of first layers, a low value or a very high one can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats.– Exposure of first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life time of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds.– Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case they are important to provide consistency to the piece as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5 to 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and taking into account the resolution/accuracy of the Elegoo Mars 5 Ultra, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to review our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. Print quality Once the first basic adjustments were finished, we started to print some projects for some colleagues and be able to see how this Elegoo Mars 5 Ultra behaves. At the time of this review, the Elegoo Mars 5 Ultra was only supported by the Chitubox Pro 1.5 laminator in Beta, included in the USB. In our case we always prefer to use Lychee as a laminator, we find it more agile in its workflow and available tools since we have the PRO version. In our tests we use Elegoo Standard resin in gray and beige supplied in our test kit, being minis we always like to mix in a proportion of 15-25% with a flexible resin or ABS usually from the Mario companion of Electrobits that you can find in their online store. They are resins formulated in Spain with great quality, low toxicity and a good price that is always appreciated. The layer height used for the tests has been 0.05 and the default parameters of the laminator, Chitubox Pro 1.5 Beta in this case, we always try to simulate the scenario of a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. We have only been able to spend a few days with it, and we continue to carry out tests, but we are going to show you some examples of impressions obtained with this Elegoo Mars 5 Ultra. Given the characteristics of the Mars 5 Ultra, especially focused on medium/small parts due to its printing volume and exceptional definition, they provided us with several figures that fit perfectly with this machine. To test the behavior of the machine we choose supported figures, something that we are not particularly a fan of since the supports are not always optimized for the machine we use, without making any modification or retouching. And we have to say that the Mars 5 Ultra behaved exceptionally without a single glitch, as well as always trying to make the most of the print volume. But perhaps the most amazing thing about the whole process was seeing how the tilt system works!! and it worked great... reducing tensions during movements and significantly speeding up printing times... In a little more or less 2h we had prints similar to others that in other recent machines were double or more time... and all this with exceptional quality. Below you can see some examples of prints obtained with the Elegoo Mars 5 Ultra, sometimes it is difficult to see the detail of the figures but we have to tell you that without making fine adjustments more than a quick exposure test and using a standard resin the details obtained were sensational. In some photos we can see the layers somewhat, as we have commented we did not make any extra adjustments on the profile such as antialiasing and the figures were pre-supported sometimes in positions that could be improved from our point of view. In addition, as we have mentioned, the tests were carried out at layer height 0.05, which for the XY resolution of this Mars Ultra may use 0.025 we will obtain a better definition with specific resins, since due to the incredible speed of this machine, time will not be a problem. Elegoo Mars 5 Ultra review and experience Except for the DLP and Max version, we had the opportunity to use the Mars 4 and Mars 4 Ultra, very good machines, so we were able to compare both first-hand. From our point of view in terms of construction we have a machine with significantly better finishes, in terms of aesthetics it is already to the taste of each one... But we love the new redesign despite being a little larger in size and weight. Elegoo Mars 5 Ultra Parts Although in the optical system we are hardly going to see significant differences, it is in the Ultra versions where we will see very interesting new features, in addition to the new intelligent mechanical sensors and its new printing platform, which in our view is significantly better than the old ones. Speaking of the printing platform and the automatic leveling system, we do not really have an automatic leveling system as such but a system that sets the homing or Z=0 automatically. To do this, the printing platform has to be mechanically level, although it comes from the factory, since we have 4 adjustment screws mounted the entire platform on spring-loaded pillars to allow certain leveling deviations without affecting our prints excessively during the first layers. Although we often do not show it, we like to carry out UV power tests on the machines to verify the quality of UV dispersion through the screen. As you can see in the screenshot above, we found differences in the readings obtained in the center vs. the sides, although in practice we did not see that it affected the final quality. One aspect that some may miss is that the connections for the installation of a "USB" air purifier are no longer available (we put it in quotation marks because despite having a USB connector, the power it provides is not that of a normal USB, which can damage unprepared devices or the printer itself). In its place we have an opening for the installation ofthe Mars Mate Air Purification System... this being a suitable solution if we work with resin printers in work/passage areas and fair ventilation. We have fallen in love with the new Tilt system in both this Mars 5 Ultra and the Saturn 4 Ultra that we are just testing. A novel system that delivers what it promises... Fast, reliable and quality prints. The system looks very robust with a large and powerful motor along with its mechanical balancing system of the resin screen/tank assembly also very robust. As a counterpart to this system we have extra components and mechanisms that may be a point of failure in the future but at least initially with respect to construction and components of the system it seems that Elegoo has done a great job. Another aspect that usually worries people are the dreaded resin leaks, more so with this Tilt system that so that it can do its job leaves an opening that allows the rocking movement being able to spill resin out there To prevent this we have an accessory as a tray that we have found very useful and comfortable, and we are talking not only for these printers with Tilt but for any printer since it can help us save unwanted parts of the printer from staining. We have to say that if we go with a minimum care it is difficult for debris to fall, in any case if we fall we can remove the front of the Mars 5 with a few screws from the top and bottom of it to have access to the interior and clean it... in any case, Elegoo has already designed the system so that if some resin falls, such as a few drops, it is difficult for it to affect any critical component. Related to resin, we always like to suggest using supports to drain the resin from the platform once we finish our prints. In this case we saw that with the accessory we could place the platform in a position that allows it to drain, although with the printer open. To avoid this we got down to work and designed a support to be able to do it in the traditional way that you can find here in case it is of help to you... by the way, Elegoo would be great if this type of accessories were included in all printers!! An issue that we did not like with reference to the Tilt is that when the machine is turned off, the engine runs out of power and causes the system to drop abruptly that could cause a scare. Perhaps leaving the Tilt system at the end of printing in the angled resting position could prevent that sudden movement or some mechanical anchoring system that fixes the system in the normal position when the printer is not in use. Among the smart functions we have one that we have found, especially in line with the above with the leaks in the case of the Tilt system, extremely useful... resin detection. In one of our tests we passed the resin level of the maximum being a potential risk for the Tilt swing movements during printing the resin overflows, when starting the printing the system detected that extra level and stopped the printing to avoid a probable accident. We also tried to leave a rest of support in the tank and the system warned us that we could have debris in it, saving us a more than likely serious accident. We will move on to another function in which at the marketing level a lot of emphasis is placed, its AI camera. We will start by saying that having a camera in this type of printer can be very useful to monitor the status of the print or make time-lapses of these. In this aspect we were first to see that the system is managed through Chitubox Manager only which, among other things, does not have an application for mobile devices or is incompatible, as in our case, with our version of the operating system of our computer. After this initial downturn, we analyzed the results of the time-lapses generated and, well... although they are results, the quality of them will depend on the external lighting we have in the area where we have placed the printer... although we are tempted to place internal LED lighting in the FAQ of Elegoo itself, they advise against it completely as it can affect the printing. In this case a half-hearted downturn. The next point was to check the print failure detection wizards, nothing sticks to the platform, or the partial adhesion failure. In the first case, due to the position of the camera and taking into account the resin, this detection will not "see" anything until well into the print... In any case, it saves us some printing time and wear and tear on the machine. Although here the intelligent mechanical sensor also seems to act as a support/aid and gives a better result. In the second case, well, more of the same, it has not always detected problems for us... which by the way we simulated manually because our prints did not fail us once... either because of how difficult it is to detect it or on other occasions and againbecause of the placement of the camera it is physically impossible for you to see the opposite angle of printing if there are objects in between. Taking into account that, in the case of the Mars 5 Ultra, we have a machine that we can connect to our network/Internet, we have a very useful OTA firmware update function so that we always have our printer updated with the latest improvements and corrections. Elegoo finally implemented a way to be able to perform multiple exposure tests in a simple way, which we already showed you in previous sections, something that will undoubtedly make it easier for people to carry out this important process... a 10 for Elegoo!! Final Review of the Elegoo Mars 5 Ultra Elegoo with the Mars 5 Ultra has a solid machine in quality, speed and perfect for both advanced and novice users thanks to its calibration/monitoring options and assistants. In addition to all of the above, it comes with a sensational price considering the features and quality offered by the Mars 5 series. On the improvement side, we would like to see compatibility with all the main rolling mills launched from day one, and we believe that Elegoo has to work more on its remote management ecosystem to be more accessible, since the machine has the functionalities to be able to offer them. The Tilt system has worked in a sensational way but as always time will tell if it leads to problems or extra failures. The inclusion in this Mars 5 Ultra of the accessory to prevent the resin from falling into sensitive areas, due to the Tilt mechanism, is great... But it would be nice if brands started to include this and other basic accessories such as the support of the printing platform to drain the remains of resin at the end of printing... would provide great added value. Where can I buy the ELEGOO Mars 5? Today if you want to get the ELEGOO Mars 5 or Mars 5 Ultra, you will only be able to do so with pre-booking through their website and take advantage of it because they have an interesting discount for those who opt for pre-booking!! #### Elegoo Neptune 3 Pro / Plus / Max : cual elegir? Hace unos meses llegó a nosotros la estupenda Elegoo Neptune 3, perfecta para iniciarse a un precio realmente asequible. Ahora Elegoo ha mejorado su serie Neptune 3 con las sensacionales Pro, Plus y Max que os vamos a enseñar en este artículo y que son un salto significativo sobre la Neptune 3 mejorando la mayoría de aspectos de esta. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Elegoo Neptune 3 Pro, Plus y Max Todas cuentan con una base común: Extrusor directo para un control perfecto de la extrusión, además contamos con sistema dual de ventilación de capa Doble motor en el eje Z Cama magnética PEI, en máquinas cartesianas donde el eje Y se desplaza lo ideal para reducir peso y obtener mejores velocidades y calidad Pantalla táctil de 4.3" para una gestión sencilla de la máquina Nivelación automática y asistentes de nivelación manual asistidos por el sensor Sensor de filamentos, para no perder una impresión por falta de filamento Iluminación led que va sensacional para iluminar nuestra área de impresión Recuperación ante fallos de corriente Pro, Plus y Max tres versiones diferentes que usan la misma base donde la mayor diferencia se encuentra en su tamaño: Pro, con una superficie de impresión de 225x225x280mm Plus, aumenta hasta unos geniales 320x320x500mm Max, una auténtica bestia de 420x420x500mm A continuación tenéis una tabla con el detalle de los tres modelos: ¿Dónde comprar las Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max? Elegoo dispone de su tienda online donde podéis adquirir estas estupendas impresoras que, como ya hemos comentado, incluyen a un precio muy competitivo algunas funciones de serie que no contamos en otras impresoras del mismo rango de precios. ¿Qué contiene el kit? Elegoo presta mucha atención a la calidad de sus kits y en la gama Pro, Plus y Max han realizado un trabajo a la altura de estas estupendas máquinas. El kit viene bien protegido, además de incluir todo lo necesario para el ensamblado y la puesta en marcha de la impresora. Impresora Elegoo Neptune 3 Pro Base de impresión PEI Cable de corriente Completo kit de herramientas para montaje y mantenimiento Manuales Muestra de filamento Sensor de filamentos y soporte para colocar la bobina en nuestra impresora Micro-SD con su adaptador USB para conectarlo a nuestro ordenador además de un cable USB Pantalla táctil de 4.3" Puesta en marcha Las Elegoo Neptune 3 Pro/Plux/Max vienen prácticamente ensambladas de fábrica y siguiendo el manual de montaje incluido o los vídeos en su canal de Youtube tenemos la máquina funcionando en 15-30 minutos. https://youtu.be/eSJ2pwMhsMk Una vez tengamos nuestra máquina montada, el proceso de puesta en marcha es muy sencillo, en gran parte por las sencillas instrucciones que vamos a disponer en pantalla. El primer paso a realizar, después de cargar nuestro filamento, es el de nivelación automática de nuestra máquina que tenemos fácilmente accesible desde el menú de la pantalla. Las instrucciones proporcionadas por el asistente en pantalla son muy sencillas de ejecutar. Una vez finalizada la nivelación deberemos ajustar nuestro Z-Offset, distancia desde nuestro nozzle hasta la cama en la activación del sensor de nivelado, que realizaremos de nuevo siguiendo las instrucciones. Podremos acabar de ajustar este Z-Offset efectuando por ejemplo un test de nivelación o el objeto de ejemplo incluido en la SD. Componentes y mecánica Elegoo ha diseñado una máquina muy robusta con un chasis fabricado con perfilería de aluminio, donde el v-slot está disponible en las partes de cinemática, lo que permite que la máquina quede muy robusta y se evite que se almacene suciedad en nuestra máquina. Por otro lado, toda la electrónica y cableado queda oculto, protegido y bien ventilado en la base de la impresora. Cinemática Las Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max utilizan una cinemática cartesiana donde es la cama que se desplaza sobre el eje Y. La acertada decisión por parte de Elegoo de usar una superficie magnética PEI permite aligerar la masa de esta y permitir obtener un mejor rendimiento general con la máquina. Haciendo referencia a la cama y su cinemática es interesante resaltar que en los modelos Plus/Max contamos con 6 ruedas permitiendo un desplazamiento firme, seguro y con pocas vibraciones. También de agradecer es la inclusión de tensores para las correas X e Y para, de una forma muy sencilla, poder ajustar la tensión de estas de forma óptima y sin esfuerzo. Para reforzar el conjunto, en los modelos Plus/Max, contamos con unos pilares/tensores para mejorar la estabilidad de nuestro puente del eje Z. Siguiendo con el eje Z, y esta vez disponible en la versión Pro/Plus/Max, contamos con doble motor en Z junto con un sistema de sincronicación por correa que nos va a permitir mejorar la sincronía entre ambos motores. Electrónica Elegoo ha elegido para sus Pro/Plus/Max una electrónica ZNP Robin Nano (MKS) con una MCU de 32b además de unos drivers silenciosos que siempre son de agradecer. El cableado viene correctamente fijado y etiquetado, además contamos con un zócalo para un 5º driver que siempre es de agradecer. Aunque no disponemos de mucha información específica de la electrónica os aconsejamos pasaros por el repositorio del compañero NARUTOfzr donde podemos encontrar firmware, y sus fuentes, tanto de la electrónica como de la pantalla muy actualizada para mantener nuestra impresora siempre al día. En nuestro caso optamos como siempre por actualizar el firmware de ambos, electrónica y pantalla, para dotar de alguna solución de problemas o añadir alguna función extra. En ambos casos basta con introducir el nuevo firmware usando la SD. Como suele ser habitual, disponemos de una ranura micro-SD y un puerto USB. Hoted, extrusor y cama Elegoo ha montado el mismo sistema a nivel de extrusión en los tres modelos, algo que es de agradecer a nivel de diseño de mods por parte de la comunidad y, por otro lado, para dotar a las tres máquinas con un sistema de extrusión directa muy capaz. Siguiendo con el extrusor/hotend contamos con un acceso sencillo al engranaje y palanca de presión del filamento muy útil para manipular la carga y descarga de este. La ventilación del hotend funciona muy bien lanzando impresiones de varios días sin ni un solo atasco, por otro lado, la ventilación de capa, y para nuestro gusto, se queda un poco justa. El sensor de nivelación, con un diseño propio de Elegoo, nos ha funcionado de una forma muy correcta y precisa… algo de agradecer dada su función tan importante. Continuando con sensores relacionados con la extrusión, Elegoo incluye en la Pro/Plus/Max un sensor de filamentos que siempre es de gran ayuda para no perder una impresión por problemas de filamento. También disponemos de iluminación led integrada en el chasis, parte superior del puente de Z, que podemos gestionar desde nuestra pantalla y que nos va a permitir poder iluminar el área de impresión para visualizar el progreso y detalles de nuestras piezas. Con respecto a la cama y como ya comentamos anteriormente disponemos de una base magnética PEI que aligera el conjunto y en las versiones Plus/Max contamos con 6 ruedas para gestionar el movimiento sobre los perfiles.En el caso de estos dos modelos y dado su tamaño, os tenemos que decir que requieren de cierto tiempo para llegar a las temperaturas objetivo, aun usando un MOSFET externo a la electrónica para su gestión. Display e interfaz de gestión de la impresora De nuevo Elegoo ha sido bastante práctica en este apartado usando la misma pantalla para los tres modelos, una pantalla 4.3" táctil a color con un sistema de menús y opciones muy sencillas para un usuario iniciación/medio, pero que puede llegar a quedarse corta en opciones disponibles para un usuario avanzado. Es importante resaltar la usabilidad al gestionarla, ya no solo por sus opciones en pantalla, sino por no ser una pantalla fija, estando esta en un soporte magnético y que podemos manipular cómodamente en nuestras manos. Es interesante como Elegoo ha incluido varios asistentes que van a facilitar mucho la vida al realizar ciertos procesos con nuestra impresora. Tal como os comentamos anteriormente, podéis encontrar actualizaciones de su firmware para añadir, mejorar y solucionar problemas con la pantalla en el repositorio del compañero NARUTOfzr. Aunque normalmente solemos criticar esta parte de las impresoras que pasan por nuestras manos, en este caso podemos decir que Elegoo ha hecho un gran trabajo entre facilidad y simplicidad de uso, además de opciones avanzadas disponibles para la gestión desde su pantalla. Calidad de impresión Se nota el cariño y mejoras realizadas en estas Pro/Plus/Max sobre sus hermanas que se ve reflejado en la calidad de las impresiones realizadas con estas máquinas. Elegoo sugiere el uso de Cura, o una versión personalizada por ellos, pero como siempre somos muy fans de usar otros laminadores y en este caso decidimos crear nuestro perfil usando OrcaSlicer que nos encantan sus funciones y flujo de trabajo. Utilizando un perfil de una máquina similar y realizando unos cuantos tests para afinar/personalizar a nuestra máquina el perfil, tendremos listo el perfil en cualquier otro laminador. En el propio repositorio del compañero NARUTOfzr tiene un repositorio para perfiles de PrusaSlicer/SuperSlicer que podemos usar como base para crear el nuestro propio. Aunque como siempre imprimimos el Buda de rigor incluido como test en la SD… enseguida nos lanzamos a realizar impresiones con varios tipos de filamentos, así como con piezas de diferentes tamaños, complejidades e incluso de varios días de impresión… tenemos que decir que el resultado fue excelente en prácticamente todas ellas!! Con respecto a tipos de filamentos hicimos tests con PLA de diferentes tipos, PETG y alguna pieza en TPU... se nota el gran trabajo del hotend/extrusor que montan estas máquinas. En los modelos de mayor tamaño realizamos varias piezas de bustos, alcanzando casi el tamaño máximo permitido en ellas, siendo impresiones que duraron algo más de tres días donde aprovechamos para probar cambios de filamentos de forma manual o activando el sensor. De nuevo las máquinas se comportaron de forma excelente. Como puntos más negativos podríamos decir que la ventilación de capa, pese a ser correcta, nos limitó un poco en velocidad extra que estamos seguros de que podemos obtener con estas grandes máquinas. También encontramos altas vibraciones, busto Deadpool, al usar los perfiles por defecto que con algunos ajustes y extras explicados más abajo nos permitieron reducir estos a la mínima expresión, quedando unas figuras increíbles. Algún Extra :) Como siempre nos gusta añadir algo más diferente a nuestras review, en este caso y aunque ya os aconsejamos como mantener el firmware de origen actualizado tanto en la electrónica, os añadiremos algunos mods muy interesantes que nos han permitido mejorar enormemente nuestras Elegoo. Bloques de silicona Los bloques de silicona son una modificación bastante sencilla que podemos implementar en casi cualquier máquina y que normalmente permiten una mayor rigidez de nuestra cama a la par que evitan vibraciones... algo que con los típicos muelles no siempre se consigue. En este caso cambiamos los muelles por los bloques de silicona en las tres máquinas para mejorar este aspecto. E3D Hemera Revo A través de nuestros amigos de 3D-Informatik nos hicimos con el estupendo sistema de extrusión E3D Hemera Revo, uno de los mejores sistemas de extrusión con los que hemos trabajado. Su excelente calidad de materiales, desempeño y potencia de la versión Hemera original potenciada con el uso de sistema de barrel/nozzle Revo que, sinceramente, nos encanta. Nos decidimos a adaptar nuestra Elegoo Neptune 3 Max para poder montar este excelente sistema de extrusión y los resultados fueron sensacionales dando un gran salto de calidad, rendimiento y versatilidad en opciones. Aprovechando este mod, intentando mantener ciertas partes como el sensor de nivelación y su placa de conexiones, decidimos mejorar el sistema de ventilación de cama con un 5015 que junto con la tobera diseñada mejoró enormemente el rendimiento de esta parte que cojeaba un poco en el cabezal original de la Elegoo. También intentamos mantener al máximo los offsets del nozzle para que los ajustes fueran mínimos. Además, intentamos que el soporte sea lo más robusto posible para anclar bien el sistema de extrusión para evitar vibraciones y añadimos un anclaje extra para posibles mejoras como otros sensores de nivelación, acelerómetros, leds, etc. Si tienes pensado mejorar tu máquina para sacarle más partido es un mod muy aconsejable!!! Klipper Como último mod, por ahora ya que esta Elegoo Neptune 3 Max va a ser una de nuestras impresoras de referencia, pero no menos importante es la transformación a Klipper. Klipper es un firmware para impresoras que ha transformado por su arquitectura, versatilidad y potencia el mundo de la impresión 3D en relativamente poco tiempo. Dada la popularidad que últimamente goza Klipper, gracias a ser un excelente sistema de gestión de impresoras, podemos deciros que la gama Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max está soportada. Es importante antes de seguir con el tema Klipper que tengáis en cuenta algunas cosas... Klipper es un sistema muy potente, pero entiende que instalar Klipper en tu impresora requiere de cierta experiencia con impresoras 3D, hardware y software. Puede que no sea una tarea trivial para gente que se acaba de iniciar en impresoras 3D o que no dispone de unos mínimos conocimientos. Además, ciertos pasos podrían dañar tu impresora. Klipper se basa en una arquitectura que usa la potencia de un host, normalmente una Raspberry Pi, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que sí que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio, además de un control remoto de la máquina de primera clase. Si nos decidimos a dar el salto podemos comenzar con hacernos con los printer.cfg de ejemplo gracias a nuestro compañero TheFeralEngineer que dispone en su repositorio de Github para nuestra Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max. Tenéis información de como instalar Klipper en vuestro host aquí, no vamos a entrar en el detalle de como hacer estos pasos dado que no es el objetivo de esta review. En nuestro caso como host optamos por usar nuestra Bigtreetech Pad 5 que en un conjunto compacto disponemos de una potente MCU (CB1) y una pantalla táctil de 5" donde Klipper luce estupendamente. Una vez que ya tenemos nuestro sistema Klipper funcionando y nuestro printer.cfg de ejemplo solamente nos queda compilar nuestro firmware Klipper con las siguientes opciones para nuestra electrónica ZNP Robin Nano DW 2.2 que montan las Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max: Seleccionamos como procesador STM32F401 En bootloader seleccionamos 32KiB Para la comunicación con nuestro host Klipper tenemos dos opciones dependiendo del método de conexión: Mediante cable USB, aconsejable, seleccionamos en Serial USART1 PA10/PA9 Mediante USART, usando los pins del conector Wifi y requiere de configuración en nuestro host, USART2 PA3/PA2 Una vez ya tenemos la configuración del firmware guardamos cambios y lanzamos un make que creará nuestro firmware en /out/klipper.bin el cual pasaremos a una SD renombrando klipper.bin por ZNP_ROBIN_NANO.bin para aplicarlo a nuestra electrónica. Una vez aplicado el firmware Klipper volveremos a nuestro host para encontrar el punto de montaje serial que encontraremos con el comando ls /dev/serial/by-id de nuevo desde SSH. Esta cadena de conexión es la que pondremos en nuestro printer.cfg que en pasos anteriores descargamos como ejemplo: Es importante comentar que al usar Klipper la pantalla de nuestra Elegoo ya no nos va a funcionar, al menos actualmente. Klipper cuenta con administración web que podemos usar desde cualquier dispositivo que tenga un navegador y se encuentre en la misma red de nuestro host. De todas formas si el disponer de una pantalla os es algo imprescindible os aconsejamos el conectar una pantalla a vuestro host Klipper e instalar, si no lo tiene ya, KlipperScreen. Para integrar nuestra Bigtreetech Pad 5 diseñamos un soporte que tenemos pendiente publicar y que luce estupendamente en nuestra Elegoo Neptune 3 Max Si todo ha ido correcto nuestro Klipper conectará con nuestra electrónica y ya tendremos lecturas de temperatura y controles de movimiento y de otros componentes de nuestra impresora. Os aconsejamos seguir nuestra guía de primeros pasos para verificar que todo funciona correctamente y... a disfrutar de vuestra impresora con Klipper!!! #### Elegoo Neptune 3 Pro / Plus / Max : which one to choose? A few months ago came to us the great Elegoo Neptune 3, perfect to start at a really affordable price. Now Elegoo has improved its Neptune 3 series with the sensational Pro, Plus and Max that we are going to show you in this article and that are a significant leap over the Neptune 3 improving most aspects of this. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or in our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Elegoo Neptune 3 Pro, Plus y Max All models have a common base: Direct extruder for perfect extrusion control, we also have a dual layer ventilation system Dual motor on the Z axis PEI magnetic bed, in Cartesian machines where the Y axis moves ideally to reduce weight and obtain better speeds and quality 4.3" touch screen for easy machine management Automatic leveling and sensor-assisted manual leveling assistants Filament sensor, so as not to lose an impression due to lack of filament LED lighting that goes sensational to illuminate our printing area Recovery from power failures Pro, Plus and Max three different versions that use the same base where the biggest difference is in their size: Pro, with a print surface of 225x225x280mm Plus, increases to a great 320x320x500mm Max, a real beast of 420x420x500mm Below you have a table with the detail of the three models: Where to buy the Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max? Elegoo has its online store where you can buy these great printers that, as we have already mentioned, include at a very competitive price some standard functions that we do not have in other printers of the same price range. What's in the kit? Elegoo pays a lot of attention to the quality of its kits and in the Pro, Plus and Max range they have done a job at the height of these great machines. The kit comes well protected, as well as including everything you need for the assembly and commissioning of the printer. Elegoo Neptune 3 Pro Printer PEI Printer Dock Power cord Complete tool kit for assembly and maintenance Manuals Filament sample Filament sensor and support to place the coil in our printer Micro-SD with its USB adapter to connect it to our computer in addition to a USB cable 4.3" touch screen Start up... The Elegoo Neptune 3 Pro / Plux / Max are practically assembled from the factory and following the assembly manual included or the videos on your Youtube channel we have the machine working in 15-30 minutes. https://youtu.be/eSJ2pwMhsMk Once we have our machine assembled, the start-up process is very simple, largely because of the simple instructions that we will have on the screen. The first step to perform, after loading our filament, is the automatic leveling of our machine that we have easily accessible from the screen menu. The instructions provided by the on-screen wizard are very simple to execute. Once the leveling is finished, we will have to adjust our Z-Offset, distance from our nozzle to the bed in the activation of the leveling sensor, which we will do again following the instructions. We can finish adjusting this Z-Offset by performing for example a leveling test or the example object included in the SD. Components and mechanics Elegoo has designed a very robust machine with a chassis made of aluminum profiles, where the v-slot is available in the kinematic parts, which allows the machine to be very robust and prevents dirt from being stored in our machine. On the other hand, all electronics and wiring are hidden, protected and well ventilated at the base of the printer Kinematics The Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max uses a Cartesian kinematics where the bed moves on the Y axis. The wise decision by Elegoo to use a PEI magnetic surface allows to lighten the mass of this and allow to obtain a better overall performance with the machine. Referring to the bed and its kinematics it is interesting to note that in the Plus / Max models we have 6 wheels allowing a firm, safe, and low vibration movement. Also appreciated is the inclusion of tensioners for the X and Y belts to, in a very simple way, be able to adjust the tension of these optimally and effortlessly. To reinforce the set, in the Plus / Max models, we have some pillars / tensioners to improve the stability of our Z axis bridge. Continuing with the Z axis, and this time available in the Pro / Plus / Max version, we have double Z motor along with a belt synchronization system that allows us to improve the synchrony between both motors. Electronics Elegoo has chosen for its Pro / Plus / Max an electronic ZNP Robin Nano (MKS) with an MCU of 32b in addition to silent drivers that are always appreciated. The wiring is correctly fixed and labelled, in addition we have a socket for a 5th driver that is always appreciated Although we do not have much specific information about electronics, we advise you to go through the repository of the NARUTOfzr companion where we can find firmware, and its sources, both electronics and the very updated screen to keep our printer always up to date.. In our case we chose as always to update the firmware of both, electronics and screen, to provide some troubleshooting or add some extra function. In both cases simply enter the new firmware using the SD. As usual, we have a micro-SD slot and a USB port. Hoted, extruder and bed Elegoo has mounted the same system at the extrusion level in all three models, something that is appreciated at the level of mod design by the community and, on the other hand, to provide the three machines with a very capable direct extrusion system. Continuing with the extruder / hotend we have easy access to the gear and pressure lever of the filament very useful to manipulate the loading and unloading of this. The ventilation of the hotend works very well launching prints of several days without a single jam, on the other hand, the layer ventilation, and for our taste, it stays a little fair. The leveling sensor, with an Elegoo's own design, has worked for us in a very correct and precise way... Something to be thankful for given its important function. Other sensors related to extrusion, Elegoo includes in the Pro / Plus / Max a filament sensor that is always of great help to not lose a print due to filament problems. We also have LED lighting integrated into the chassis, upper part of the Z bridge, which we can manage from our screen and that will allow us to illuminate the printing area to visualize the progress and details of our parts. With respect to the bed and as we mentioned before we have a PEI magnetic base that lightens the set and in the Plus / Max versions we have 6 wheels to manage the movement on the profilesIn the case of these two models and given their size, we have to tell you that they require some time to reach the target temperatures, even using a MOSFET external to the electronics for its management. Display and printer management interface Again Elegoo has been quite practical in this section using the same screen for all three models, a 4.3 "colour touch screen with a menu system and very simple options for an initiation / medium user, but that can fall short in options available for an advanced user. It is important to highlight the usability when managing it, not only for its options on the screen, but for not being a fixed screen, being on a magnetic support and that we can manipulate comfortably in our hands. It is interesting how Elegoohas included several assistants that will make life much easier when performing certain processes with our printer. As we mentioned before, you can find firmware updates to add, improve and solve problems with the screen in the NARUTOfzr companion repository. Although we usually criticize this part of the printers that pass through our hands, in this case we can say that Elegoo has done a great job between ease and simplicity of use, in addition to advanced options available for management from your screen. Print quality It shows the love and improvements made in these Pro/Plus/Max on their sisters that is reflected in the quality of the prints made with these machines. Elegoo suggests the use of Cura, or a customized version by them, but as always we are very fans of using other laminators, and in this case, we decided to create our profile using OrcaSlicer we love its functions and workflow. Using a profile of a similar machine and performing a few tests to refine / customize our machine profile, we will have the profile ready in any other laminator. In the companion's own repository NARUTOfzr has a repository for PrusaSlicer/SuperSlicer profiles that we can use as a basis to create our own. Although as always we print the Buddha of rigor included as a test in the SD ... We immediately launched to make prints with various types of filaments, as well as with pieces of different sizes, complexities and even several days of printing ... We have to say that the result was excellent in practically all of them! Regarding types of filaments we did tests with PLA of different types, PETG and some piece in TPU ... It shows the great work of the hotend / extruder that mount these machines. In the larger models Plus/Max we made several pieces of busts, reaching almost the maximum size allowed in them. Being prints that lasted just over three days where we took the opportunity to test filament changes manually or by activating the sensor. Again the machines behaved excellently. As more negative points we could say that the layer ventilation, despite being correct, limited us a little in extra speed that we are sure we can obtain with these large machines. We also found high vibrations, bust Deadpool, when using the default profiles that with some adjustments and extras explained below allowed us to reduce these to the minimum expression, leaving incredible figures. Oner more thing :) As we always like to add something more different to our review, in this case and although we already advise you how to keep the original firmware updated both in the electronics, we will add some very interesting mods that have allowed us to greatly improve our Elegoo. Silicone blocks The silicone blocks are a fairly simple modification that we can implement in almost any machine and that normally allow a greater rigidity of our bed while avoiding vibrations ... something that with the typical springs is not always achieved. In this case we changed the springs for silicone blocks in the three machines to improve this aspect. E3D Hemera Revo Through our friends from 3D-Informatik we got the great E3D Hemera Revo extrusion system, one of the best extrusion systems we have worked with. Its excellent quality of materials, performance and power of the original Hemera version enhanced with the use of Barrel / Nozzle Revo system that, honestly, we love. We decided to adapt our Elegoo Neptune 3 Max to be able to mount this excellent extrusion system and the results were sensational giving a great leap in quality, performance and versatility in options. Taking advantage of this mod, trying to keep certain parts such as the leveling sensor and its connection plate, we decided to improve the bed ventilation system with a 5015 that together with the designed nozzle greatly improved the performance of this part that limped a little in the original head of the Elegoo. We also tried to keep the offsets of the nozzle as much as possible so that the adjustments were minimal. In addition, we try to make the support as robust as possible to anchor the extrusion system well to avoid vibrations and we add an extra anchor for possible improvements such as other leveling sensors, accelerometers, LEDs, etc. If you plan to improve your machine to get more out of it, it is a very advisable mod!!! Klipper As a last mod, for now since this Elegoo Neptune 3 Max is going to be one of our reference printers, but no less important is the transformation to Klipper. Klipper is a firmware for printers that has transformed the world of 3D printing by its architecture, versatility and power in a relatively short time. Given the popularity that Klipper enjoys lately, thanks to being an excellent printer management system, we can tell you that the Elegoo Neptune 3 Pro/Plus/Max range is supported.. It is important before continuing with the Klipper theme that you keep in mind some things... Klipper is a very powerful system, but understand that installing Klipper on your printer requires some experience with 3D printers, hardware and software. It may not be a trivial task for people who have just started in 3D printers or who do not have a minimum of knowledge. Also, certain steps could damage your printer. Klipper is based on an architecture that uses the power of a host, usually a Raspberry Pi, to control the electronics of your printer. By doing this we can make it work faster and more accurately depending on the system and hardware we have. Something that Klipper will allow us in any case is to be able to have a lower level control of our machine, which will also require extra knowledge / efforts, greater speed when applying any change, in addition to a first class remote control of the machine. If we decide to take the leap we can start with getting the printers.cfg an example thanks to our colleague TheFeralEngineer who has in his Github repository for our Elegoo Neptune 3 Pro / Plus / Max. You have information on how to install Klipper on your host here, we will not go into the detail of how to do these steps since it is not the objective of this review. In our case as a host we chose to use our Bigtreetech Pad 5 that in a compact set we have a powerful MCU (CB1) and a 5 "touch screen where Klipper looks great. Once we have our Klipper system working and our printer.cfg as an example we only have to compile our Klipper firmware with the following options for our ZNP Robin Nano DW 2.2 electronics that mount the Elegoo Neptune 3 Pro / Plus / Max: Select as processor STM32F401 In bootloader we select 32KiB For communication with our Klipper host we have two options depending on the connection method: By USB cable, advisable, select in Serial USART1 PA10/PA9 Through USART, using the pins of the Wifi connector and requires configuration in our host, USART2 PA3/PA2 Once we have the firmware configuration we save changes and launch a make that will create our firmware in /out/klipper.bin which we will pass to an SD renaming klipper.bin for ZNP_ROBIN_NANO.bin to apply it to our electronics. When Klipper firmware has been applied, we will return to our host to find the serial mount point that we will find with the ls /dev/serial/by-id command again from SSH. This connection string is the one that we will put in our printer.cfg which in previous steps we downloaded as an example: It is important to comment that when using Klipper the screen of our Elegoo will no longer work for us, at least currently. Klipper has web administration that we can use from any device that has a browser and is on the same network as our host. Anyway, if having a screen is essential, we advise you to connect a screen to your Klipper host and install, if you do not already have it, KlipperScreen. To integrate our Bigtreetech Pad 5 we designed a support that we have pending to publish and that looks great in our Elegoo Neptune 3 Max If everything has gone correctly our Klipper will connect with our electronics and we will already have temperature readings and motion controls and other components of our printer. We advise you to follow our first steps guide to verify that everything works correctly and... to enjoy your printer with Klipper!!! #### ELEGOO Neptune 3: An excellent option to start in 3D printing Today we are going to present you the new Elegoo machine, the Elegoo Neptune 3. A few weeks ago we received this Elegoo printer with an excellent quality/price ratio that has pleasantly surprised us. Elegoo is a well-known brand in the 3D world and that experience is evident in many aspects of this Elegoo Neptune 3, which is specially designed to be a machine to start in this world but, with a low price, offers features and some components that will facilitate the learning process. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of people who are upset by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Elegoo Neptune 3 printer The Elegoo Neptune 3 is the evolution of the Neptune 2, a printer with a contained size that improves several aspects of its smaller sister as we will see later. The main difference with its sisters is the print volume that improves on its Z-axis compared to the Neptune 2 to a perfect 220 x 220 x 280 mm (8.5 x 8.5 x 11 inches). On the other hand, and among the most important, it continues to maintain some perfect functions that simplify and improve the operation and use of the machine: Easy to assemble16-point self-leveling system using a pressure sensorBowden Type Double Gear ExtrusionSilent operation thanks to its drivers TMC2225 in XYZ and TMC2209 in ETouch screen with a simple and practical interface as well as being able to be removed for a more comfortable handlingPEI printing surfaceFilament sensor and power failure recovery Also, the inclusion of the instruction manual, a test object or profiles for Cura (we would have liked it to have been added for others) in the SD along with the rest of the tools and assembly supplies make this printer a sensational kit, especially for those Get started with 3D printing. Technical specifications LevelingAutomatic, 16 points levelingPrinting materialsPLA / ABS / PETG & TPUExtrusion typebowden with double gear extruderNozzle sizeø 0,4 mm (changeable)Nozzle temperature≤ 260 °CHotbed temeperature≤ 100 °C (250W)Control panel4,3 inches touch TFTElectronicsZNP Robin Nano v2 (32b) drivers TMC2225 on XYZ y TMC2209 on EPrinting size220 x 220 x 280 mm (8.5 x 8.5 x 11 inches)Printer dimensions442 x 452 x 530 mm (17 x 17.7 x 20.8 inches)Price$209 in pre-order Where to buy the Elegoo Neptune 3? At the moment while we did this review, the only way if you want to get the Elegoo Neptune 3 will only be possible from its website since it has not yet been officially launched on the market. Finally you can use our search engine called Markets.sx. In this way you will literally search different online marketplaces in one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. Elegoo Neptune 3 package content Elegoo has made some interesting improvements on the Neptune 2 that can be seen in this Elegoo Neptune 3, the printer comes partially pre-assembled from the factory and the process, which we will detail later with a video, is very simple, between 15 and 30 minutes to carry mount and start printing the sample test. Content included in the Elegoo Neptune 3: Base Elegoo Neptune 3Z-Frame Elegoo Neptune 3PEI platform 220 x 220 mm4.3 touch screenFilament support and a sample of filament for testTool kit, screws, and other spare partsUSB and power cablesSD card and USB adapter including manuals, laminator profiles, a test piece As you can see, the kit comes with everything you will need for assembly, first tests, and maintenance. Unboxing and initial setup We have already told you that the assembly is very simple, starting by mounting the Z bridge that holds the X-axis, installing the power supply, connecting the screen and installing the handle and the filament support, and adjusting the XZ axis eccentrics. , extruder and bed. https://youtu.be/zbMQvGb-GX4 Once our machine is completely assembled, we will proceed to turn it on, and following the on-screen wizards and documentation, we will adjust and level the bed with its system and load the filament. It is advisable to take a look at the microSD as it also includes the assembly video, a PDF copy of the manual, the Elegoo Cura laminator, and a pre-laminated example figure and its stl to laminate it if we want. Components and mechanics The Elegoo Neptune 3 has an aluminum chassis and some gray plastic parts, with a fairly sober design and in line with other manufacturers. At the base of the printer we find the protected and ventilated electronics space, the power supply has opted for a traditional position in one of the Z columns, something that in the future we want to improve with a double motor in Z will require some future redesign. Kinematics This printer uses traditional Cartesian kinematics where it is the bed that moves on the Y-axis. The inclusion of a magnetic PEI surface that lightens the whole and can give us more room when it comes to obtaining better performance in the machine. PEI surface and Y-belt tensioner The use of an aluminum chassis along with POM jog wheels allows for smooth, and low-noise movement. Also welcome is the inclusion of belt tensioners on the X and Y axes.. Detail of the X axis and its belt tensioner Electronics We have 32b electronics, apparently, it looks like a version customized by MKS for this Elegoo Neptune 3, ZNP Robin Nano v2. Electronics ZNP Robin Nano As we have mentioned, we have TMC2225 drivers in XYZ and TMC2209 in E that provides smooth, precise, and silent operation. Also, although it generates a bit of noise, the inclusion of a fan dedicated mainly to the drivers will ensure that they work at their optimum point. As usual, we have a USB port to connect our electronics to other devices and an SD port to be able to transfer/print our pieces. Related to the electronics and its firmware, the Elegoo Neptune 3 includes a sensor with the detection of missing or jammed filaments that is really useful. On the other hand, in the event of an unexpected power failure, the printer can recover the print once we have power. Hotend, extrusion and hotbed The Elegoo Neptune 3 mounts a standard hotend together with an aluminum dual gear extruder using a Bowden system to supply filament to the hotend. In our tests, we found that between 60-90mm/s the extrusion was quite solid using the 0.4 nozzle and at 0.2 layer height. A filament sensor has also been included that will allow us to detect lack or jam and save our prints in these cases. Aluminum double gear extruder and filament sensor Related to this type of "protection" also comment that we have a printing resumption system in case of failure. Regarding the hotend, it is protected by a very stylish casing where inside we can find the hotend fan and two-layer fans that give a fairly good flow and are not excessively noisy. It is interesting to mention that we have the self-leveling sensor within the set. Hotend with piezo leveling sensor and ventilation system With respect to the hotbed, it behaves adequately, although it is not particularly fast in reaching working temperatures. On the other hand, it seems that it is limited to 100º, so if we plan to work with some technical materials we may have some limitations. Display and printer management interface The Elegoo Neptune 3 has a 4.3-inch rectangular full-color touchscreen display, with a simple interface as well as being able to manipulate it comfortably thanks to its anchoring system. Elegoo has done a good job giving enough options to be able to adjust almost all aspects of the printer and settings during printing although, for now, it seems that we will not be able to enjoy the preview of our figure in it… something that Elegoo is sure will improve soon by update. Print quality To check the default settings, which is what 90% of people normally do when using a new printer, especially if you are just starting out in 3D printing, the first thing we did was launch the example object that the SD card carries. All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously, we recommend, despite the fact that the results are correct, carrying out calibration tests to correctly adjust these values to our liking/printing conditions. The included test piece seemed very interesting to us since, although it seems simple, it has some interesting details, we have to say that the result was very correct, showing a correct and constant extrusion throughout the piece. As we mentioned, we can find a copy of Elegoo Cura on the microSD, and we can also download a current version on its website, which does not have any improvements except to include the Neptune 3 profiles. In our case we did tests from the normal version of Cura and PrusaSlicer/Superslicer using the profile of an Ender 3 as a base, adjusting only the size of the z-axis to 250mm. We printed a vase which turned out really well for not having the calibration tests done. These types of pieces help us to see the consistency in the extrusion, and possible failures in the Z-axis as well as test the machine with long impressions. We also carried out some power cut and filament tests working perfectly and allowed us to recover our prints in both cases!!! We still have to do some tests with TPU, PETG, or ASA/ABS to see how it behaves, although due to the restrictions in the hotend and bed system, materials such as ASA/ABS may not be the most suitable for this machine. Final assessment The Elegoo Neptune 3 has substantial improvements over its younger sister, the Neptune 2, and with a really interesting price ($209 in pre-order on its website), it is a highly recommended option for someone looking to get started in low-cost 3D printing, simple start-up and with the support of a great brand such as Elegoo. The inclusion of a PEI magnetic base, a self-leveling system that although simple is functional, its correct extrusion system in addition to its filament sensor and power failure recovery make it one of the most prepared options in its range. And that's all, we hope as always that our article ELEGOO Neptune 3: Excellent option to get started in 3D printing has been to your liking. Don't forget to visit other interesting articles at 3DWork.io: Anycubic Kobra Plus: A great size for a great printerELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printerELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin printsRevopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D ScanningSKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controllerAnycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer ReviewVoron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printerSlice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers #### ELEGOO Neptune 3: Excelente opción para iniciarse en la impresión 3D Hoy en 3DWork deseamos presentaros y analizar (review) una nueva impresora 3D de filamento de la más que conocida empresa ELEGOO. En concreto el modelo es la ELEGOO Neptune 3. Hace unas semanas nos llegó esta impresora de Elegoo, algo que agradecemos de antemano, con una excelente calidad/precio que nos ha sorprendido gratamente. Elegoo es una marca sobradamente conocida en el mundo 3D y esa experiencia se nota en muchos aspectos de esta Elegoo Neptune 3, la cual que está especialmente pensada para ser una máquina para iniciarse en este mundillo pero, con un bajo precio, ofrecer características y algunos componentes que nos facilitarán el proceso de aprendizaje. Como siempre solemos indicar, antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Impresora Elegoo Neptune 3 La Elegoo Neptune 3 obviamente es la última evolución de la Neptune 2, una impresora con un tamaño contenido que mejora varias aspectos a su hermana menor como veremos más adelante. La principal diferencia con su hermanas es el volumen de impresión que mejora en su eje Z con respecto a la Neptune 2 hasta unos perfectos 220 x 220 x 280 mm (8.5 x 8.5 x 11 inches) . Por otro lado, y entre las más importantes, sigue manteniendo unas funciones perfectas que simplifican y mejoran el funcionamiento y uso de la máquina: Fácil ensamblado Sistema de autonivelación RSG de 16 puntos usando un sensor de presión Extrusión de doble engranaje tipo bowden Funcionamiento silencioso gracias a sus drivers TMC2225 en XYZ y TMC2209 en E Pantalla táctil con un sencillo y práctico interfaz además de poderse extraer para un manejo más cómodo Superficie de impresión PEI Sensor de filamentos y de recuperación ante fallos de corriente También la inclusión del manual de instrucciones, un objeto de test o perfiles para Cura (nos hubiera gustado que se hubiera añadido para otros) en la SD junto con el resto de herramientas y útiles de montaje hacen de esta impresora un kit sensacional sobretodo para aquellos que comiencen en la impresión 3D. Especificaciones Técnicas NivelaciónAutomática, nivelación de 16 puntosMateriales de impresiónPLA / ABS / PETG & TPUTipo de ExtrusorDoble engranaje bowdenTamaño de boquillaø 0,4 mm (reemplazable)Temperatura de la boquilla≤ 260 °CTemperatura de la cama caliente≤ 100 °C (250W)Panel de controlPantalla táctil LCD de 4,3 pulgadasElectrónicaZNP Robin Nano v2 (32b) drivers TMC2225 en XYZ y TMC2209 en ETamaño de impresión220 x 220 x 280 mm (8.5 x 8.5 x 11 inches)Dimensiones de la máquina442 x 452 x 530 mm (17 x 17.7 x 20.8 inches)Precio$209 en pre-order en su web ¿Dónde comprar la Elegoo Neptune 3? En el momento mientras hicimos esta review la única forma si quieres hacerte con la Elegoo Neptune 3 solo te va a ser posible desde su web dado que todavía no ha sido lanzada el mercado de forma oficial. Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Contenido del paquete Elegoo Neptune 3 Elegoo ha realizado unas interesantes mejoras sobre la Neptune 2 que se ven en esta Elegoo Neptune 3, la impresora viene parcialmente pre ensamblada de fábrica y el proceso, que os detallamos más adelante con un video, es muy sencillo entre 15 a 30 minutos os va a llevar montar y comenzar a imprimir el test de ejemplo. Contenido incluído en la Elegoo Neptune 3: Base Elegoo Neptune 3 Z Frame Elegoo Neptune 3 Plataforma PEI 220 x 220 mm Pantalla 4.3 táctil Soporte filamento y una muestra de filamento para test Kit de herramientas, tornillería y otros repuestos Cables USB y de alimentación Tarjeta SD y adaptador USB donde se incluyen manuales, perfiles de laminador, pieza de test Como podéis observar el kit viene con todo lo que vas a necesitar para el montaje, primeros tests y mantenimiento. Unboxing e instalación inicial Ya os hemos comentado que el ensamblado es muy sencillo comenzando por montar el puente de Z que sujeta el eje X, instalar la fuente de alimentación, conectar pantalla e instalar el asa y el soporte de filamentos y realizar el ajuste de las excéntricas del eje XZ, extrusor y cama. https://youtu.be/zbMQvGb-GX4 Una vez nuestra máquina está completamente ensamblada procederemos a encenderla y siguiendo los asistentes en pantalla y documentación realizaremos el ajuste y nivelado de la cama con su sistema y la carga del filamento. Es aconsejable darle un vistazo a la microSD ya que incluye también el video de montaje, una copia en PDF del manual, el laminador Elegoo Cura y una figura de ejemplo pre-laminada y su stl para laminarla nosotros si queremos. Componentes y mecánica La Elegoo Neptune 3 tiene un chasis de aluminio y algunas partes en plástico gris, con un diseño bastante sobrio y en línea con el resto de fabricantes. En la base de la impresora encontramos el espacio de la electrónica protegido y ventilado, la fuente de alimentación han optado por una posición tradicional en una de las columnas de Z algo que en el caso que en un futuro queramos mejorar con un doble motor en Z requerirá de alguna rediseño futuro. Cinemática Esta impresora utiliza una tradicional cinemática cartesiana donde es la cama la que se desplaza sobre el eje Y. La inclusión una superficie PEI magnética que aligera el conjunto y puede darnos más juego a la hora de obtener mejor rendimiento en la máquina. Superficie PEI y el tensor de correas de Y El uso de un chasis de aluminio junto con las ruedas de desplazamiento POM permiten un movimiento suave y con bajo ruido. También es de agradecer la inclusión de tensores de correa en los ejes X y Y. Detalle del eje X y su tensor de correa Electrónica Contamos con una electrónica de 32b, aparentemente parece una versión customizada por MKS para esta Elegoo Neptune 3, ZNP Robin Nano v2. Electrónica ZNP Robin Nano Tal como hemos comentado disponemos drivers TMC2225 en XYZ y TMC2209 en E que proporcionan un funcionamiento suave, preciso y silencioso. También, aunque genera un poco de ruido, la inclusión de un ventilador dedicado principalmente a los drivers nos asegurará que estos trabajan en su punto óptimo. Como viene siendo habitual contamos con un puerto USB para conectar nuestra electrónica a otros dispositivos y el puerto SD para poder transferir/imprimir nuestras piezas. Relacionado con la electrónica y su firmware la Elegoo Neptune 3 incluye un sensor con detección de falta o atasco de filamentos que es realmente útil. Por otro lado ante un fallo inesperado de corriente la impresora puede recobrar la impresión una vez tenemos corriente. Hotend, extrusor y cama La Elegoo Neptune 3 monta un hotend estándar junto a un extrusor de doble engranaje de aluminio usando en sistema bowden para abastecer de filamento al hotend. En nuestras pruebas encontramos que entre 60-90mm/s la extrusión era bastante sólida usando la boquilla 0.4 y a 0.2 de altura de capa. También se ha incluido un sensor de filamentos que nos permitirá detectar falta o atasco y salvar nuestras impresiones en estos casos. Extrusor doble engranaje de aluminio y sensor de filamentos Relacionado con este tipo de "protecciones" también comentar que contamos con sistema de reanudación de impresión en caso de fallo. Con respecto al hotend , viene protegido por una carcasa muy estilizada donde dentro podemos encontrar el ventilador del hotend y dos ventiladores de capa que dan un flujo bastante bueno y no son excesivamente ruidosos. Es interesante comentar que contamos con el sensor de auto-nivelación dentro del conjunto. Hotend con sensor piezo de nivelación y sistema de ventilación Con respecto a la cama caliente se comporta de forma adecuada aunque no es especialmente rápida en llegar a las temperaturas de trabajo. Por otro lado parece que está limitada a 100º con lo que si tenemos pensado trabajar con algunos materiales técnicos podremos tener alguna limitación. Display e interfaz de gestión de la impresora La Elegoo Neptune 3 dispone de un display de 4.3 pulgadas rectangular y táctil a todo color, con un interfaz sencillo además de poder manipularlo de forma cómoda gracias a su sistema de anclado. Elegoo ha hecho un buen trabajo dando bastantes opciones para poder ajustar casi todos los aspectos de la impresora y ajustes durante la impresión aunque, y por ahora, parece que no podremos disfrutar de la previsualización de nuestra figura en ella... algo que seguro Elegoo mejorará en breve mediante actualización. Calidad de impresión Para comprobar los ajustes por defecto que es lo que normalmente el 90% de la gente hace al usar una impresora nueva, más si te estás iniciando en la impresión 3D, lo primero que hicimos fué lanzar el objeto de ejemplo que lleva la SD. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. La pieza de test incluída nos pareció muy interesante ya que aunque parece sencilla cuenta con algunos detalles interesantes, tenemos que decir que el resultado fué muy correcto mostrando una extrusión correcta y constante en toda la pieza. Tal como comentamos podemos encontrar en la microSD una copia de Elegoo Cura, el cual podemos descargar una versión también actual en su web, que no cuenta con ninguna mejora salvo incluir los perfiles de la Neptune 3. En nuestro caso hicimos pruebas desde la versión normal de Cura y PrusaSlicer/Superslicer usando como base el perfil de una Ender 3 ajustando tan solo el tamaño del eje z a 250mm. Imprimimos un jarrón el cual quedó francamente bien para no tener los tests de calibración hechos. Este tipo de piezas nos ayudan a ver la consistencia en la extrusión, posibles fallos en el eje Z así como testear la máquina con impresines largas. También realizamos algunos tests de corte de corriente y de filamentos funcionando perfectamente y permitiendo recuperar nuestras impresiones en ambos casos!!! Nos queda pendiente el hacer algunos tests con TPU, PETG o ASA/ABS para ver como se comporta aunque debido a las restricciones en el sistema de hotend y cama materiales como ASA/ABS pueden no ser los más adecuados para esta máquina. Valoración final La Elegoo Neptune 3 tiene mejoras sustanciales con respecto a su hermana menor, la Neptune 2 y con un precio realmente interesante ($209 en pre-order en su web) es una opción muy aconsejable para alguien que busque iniciarse en la impresión 3D de bajo coste, de sencilla puesta en marcha y con el soporte de una gran marca como es Elegoo. La inclusión de una base magnética PEI, un sistema de autonivelación que aunque simple es funcional, su correcto sistema de extrusión además de su sensor de filamentos y recuperación ante fallos de corriente la hacen una de las opciones más preparadas en su rango. Y esto es todo, esperamos como siempre que nuestro artículo ELEGOO Neptune 3: Excelente opción para iniciarse en la impresión 3D haya sido de tu agrado. No olvides visitar otros artículos interesantes en 3DWork.io: Guía sobre los mejores extrusores para el 2022 Anycubic Kobra Plus: Un gran tamaño para una gran impresora ELEGOO Saturn 2: Impresora de resina de gran tamaño y mayor resolución ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS #### ELEGOO Saturn 2: Impresora de resina de gran tamaño y mayor resolución Hoy os traemos una revisión de una de las mejores máquinas SLA de su gama, la ELEGOO Saturn 2 una completa revisión con muchas mejoras interesantes sobre sus hermanas ELEGOO Saturn y Saturn S. Si la ELEGOO Saturn fue un auténtico éxito, quizás la Saturn S pese a sus mejoras no disfrutó de tanta difusión... ELEGOO con esta Saturn 2 ha creado una máquina que va a ser muy interesante tanto para nuevos usuarios como aquellos que quieran renovar o mejorar sus máquinas actuales. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Si buscas un canal específico para máquinas ELEGOO en Telegram, en español, te aconsejamos este. Impresora ELEGOO Saturn 2 https://youtu.be/H1PKZID-LhU Vídeo promocional ELEGOO Saturn 2 Al igual que vimos en el análisis de la ELEGOO Mars 3 4K hace unas semanas ELEGOO ha vuelto a mejorar su excelente modelo Saturn anterior mejorando muchos de sus aspectos técnicos y en especial un cuidado aspecto exterior con un diseño mucho más estilizado y en línea con la ELEGOO Mars 3 4K. Pero no solamente han aplicado mejoras estéticas si no que mejoraron muchos más aspectos que os resumimos a continuación y que explicaremos con más detalle: Mayor volumen de impresión y una resolución mejorada en un 43% Sistema FCLS que permite mediante un sistema de lentes Fresnel la óptima distribución de la luz UV Protección de la pantalla con un cristal templado H9 reemplazable Mejoras en el sistema de la plataforma de impresión que la hacen más manejable y cómoda La inclusión de un puerto y un purificador de la marca para mantener un ambiente limpio en todo momento Se añadió una abertura en la campana para poder adaptar un sistema extractor o calefactor dependiendo de nuestras necesidades El VAT, completamente metálico, se ha mejorado su sistema haciéndolo más cómodo y seguro Uso de láminas PFA que mejora la transferencia de luz y reducirá la tensión de adhesion reduciendo significativamente fallos en nuestras impresiones Compatibilidad desde el lanzamiento con los dos laminadores más usados, Chitubox y Lychee ¿Dónde puedo comprar la ELEGOO Saturn 2? A día de hoy si quieres hacerte con la ELEGOO Saturn 2 solamente vas a poder hacerlo con pre reserva a través de su página web y si eres de los 1000 primeros tendrás un precio especial. También disponen de un kit muy atractivo donde viene la impresora, 5 PFAs y un tanque VAT metálico de recambio. Puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Características y contenido del kit ELEGOO Saturn 2 A continuación te listamos las características oficiales (extraídas das de la web del fabricante), de la impresora ELEGOO Saturn 2: Volumen de impresión: 219mm (L) x 123mm (W) x 250mm (H) Altura de capa: 0.01-0.2mm Resolución XY : 0.0285mm (7680 x 4320 píxeles) Precisión eje Z : 0.00125 mm Velocidad de impresión: 30-70 mm/h Nivelación : Manual (asistida mediante pantalla) Pantalla: 3.5″ táctil Resina: 405nm UV aconsejable el uso de específica 8K Software: ChiTuBox, Lychee Slicer Como siempre ELEGOO presta especial detalle tanto en el empaquetado de todos los componentes así como incluir todo lo necesario, salvo resina, para la puesta en marcha y mantenimiento de la misma. Análisis y experiencia de uso Aunque llevamos unas pocas horas con nuestra ELEGOO Saturn 2 os podemos avanzar que estamos más que enamorados con ella. Aunque estamos acostubrados al diseño de nuestra ELEGOO Mars 3 4K cuando hicimos el unboxing, además del impresionante tamaño de la máquina, nos encantó el nuevo estilo que le han dado a esta Saturn 2. La nueva pantalla táctil de 3.5" a color con un interfaz bonito, sencillo y funcional además de incluir el botón de encendido en el frontal la hacen muy cómoda de usar. En este aspecto algo que no nos ha gustado tanto es que la localización del USB esté en un lateral en lugar del frontal que nos parece un poco más cómodo. Otra novedad interesante es el uso PFA en lugar del tradicional FEP que básicamente mejora la transferencia de luz, tiene una mayor estabilidad térmica y reducirá la tensión de adhesion reduciendo significativamente fallos en nuestras impresiones. Os podemos adelantar que por ahora nos ha ido perfecto en nuestras impresiones de test. Aunque no se aprecie en la foto el VAT dispone de una útil señal de nivel máximo. Nos ha gustado también el VAT metálico y su sistema de sujeción bastante cómodo que nos permite manipularlo de forma segura. Además dispone de una marca de máximo nivel de resina y adaptadas las esquinas para poder vaciar fácilmente el tanque. Y entrando en detalles más técnicos no nos podemos olvidar de las mayores mejoras incluidas en esta ELEGOO Saturn 2 que con su pantalla de 10", 9.1" en la Saturn S... y con una resolución 8K de 7680x4320 y 28.5 micras de tamaño de pixel y un impresionante rango de contraste de 380:1, 4K y 4098x2560 con 48 micras en el caso de la Saturn S, te podemos asegurar que vas a poder obtener unas piezas con un detalle asombroso. Otra mejora introducida es el sistema FCSL, el cual mediante la incorporación de unas lentes Fresnel especiales mejora la difusión de luz UV. Siguiendo con la pantalla y algo que siempre ha tenido bastante controversia desde el lanzamiento de pantallas monocromáticas es que carecen de protección. ELEGOO escuchando a sus usuarios y dado que el coste de una pantalla no es baladí se ha decantado por la instalación de un cristal templado con protección H9 reemplazable que nos puede salvar en mas de una ocasión de cualquier filtrado de resina. ELEGOO no ha dejado de lado la seguridad para el usuario añadiendo un conector, similar a un USB pero ojo... a 24v, para poder conectar el filtro de carbón activo de ELEGOO que se incluye y que permitirá reducir significativamente el olor y ciertas partículas que se desprenden del proceso de impresión. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusion de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Además ELEGOO ha añadido en la campana de esta Saturn 2 una apertura para poder instalar un extractor/calefactor que sin duda es muy interesante para mejorar el filtrado de aire o las condiciones de impresión que en ocasiones son muy importantes a la hora de obtener unas impresiones óptimas. Puesta en marcha El proceso de instalación de la ELEGOO Saturn 2 como viene siendo habitual en este tipo de máquinas es extremadamente sencillo. Una vez sacamos la Saturn 2 de su caja, y cuidado que es una máquina voluminosa, tan solo deberemos seguir unos sencillos pasos. Retiraremos el tanque/VAT de resina con cuidado, usaremos la hoja de nivelación para proteger la pantalla e instalaremos la plataforma de impresión asegurándola bien (3) y aflojaremos los dos tornillos de fijación (1 2) con la herramienta Allen M8 incluida. La hoja de nivelación tiene un grosor un poco diferente a las usadas normalmente por el nuevo sistema de fijación del tanque de resina/VAT por lo que os aconsejamos guardarla bien 😄 Iremos al menú de nivelación, Tools/Manual, y pulsaremos el icono de Home. Una vez la plataforma de impresión se posicione en su ubicación usaremos la llave Allen M8 incluida para apretar los tornillos por orden (1 2) durante el proceso mantendremos con la mano correctamente orientada la plataforma y presionando ligeramente para un buen alineado con la pantalla. Si vemos que una vez apretados los tornillos de fijación vemos que la hoja de nivelación sale sin resistencia o tiene excesiva resistencia a extraerse... podemos volver a realizar el proceso anterior o podemos usar las flechas de movimiento, usando 0.10mm, para corregir la altura hasta que podamos retirar la hoja de calibración de forma uniforme y con cierta resistencia al extraerla. Una vez realizado el proceso de nivelación volveremos al menú Tools y pulsaremos sobre Set Z=0. Por último y para poder instalar de nuevo el tanque de resina o VAT moveremos este de forma manual desde la opción correspondiente de la pantalla pulsando tantas veces hasta que podamos instalar nuestro tanque de resina en su ubicación. Os recordamos que tanto la pantalla como el PFA pre-instalado en el tanque de resina llevan unos protectores que deberemos de retirar. Es aconsejable como siguiente paso realizar un test de la pantalla y los UV. Para ello iremos a Tools/Exposure donde pulsaremos el botón Next y veremos en el display, si todo esta correcto, el logo de ELEGOO. Ya tenemos nuestra impresora lista para imprimir, dentro del USB contamos con un test típico para verificar que todo esté correcto. Una vez tengamos nuestro test realizado os aconsejamos comenzar a realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra ELEGOO Saturn 2. Calidad de Impresión Tenemos que deciros que si ya con la Saturn/S la superficie de impresión era una gozada para realizar proyectos grandes o aprovechar al máximo para sacar nuestros proyectos con piezas pequeñas con mayor número de ellas optimizando así el tiempo y coste de impresión... con el tamaño extra de la Saturn 2 podemos pensar un poco más a lo grande. Sin duda se notan todas las mejoras introducidas en esta Saturn 2 que de nuevo no es un mero cambio de diseño externo si no que aporta un refresco en las características técnicas que aportan una mayor calidad/definición en nuestras piezas impresas con su pantalla 8K y sus 28µm. Otro aspecto reseñable y sobre el cual estamos realizando diferentes tests tiene que ver con la relación de tamaño de pixel, 28µm en nuestra Saturn 2, y la altura de capa. Creemos que en máquinas con estas resoluciones y si buscamos piezas con muchos detalles la altura de capa óptima tiene que ser similar a esta resolución de pixel que en este caso estamos probando con 0.03-0.025mm para intentar encontrar el balance entre velocidad y máxima calidad. Por otro lado un problema común en estas máquinas con estos tamaños, y bastante crítico, es la adhesión de las piezas en toda la superficie disponible. En este aspecto son críticos tres aspectos como son un correcto nivelado y tensado del PFA/FEP, por supuesto una configuración correcta de nuestros parámetros de impresión como la exposición/velocidades y por último las condiciones de nuestra resina y distribución de la luz UV. La ELEGOO Saturn 2 ha trabajado introduciendo mejoras en algunos de estos aspectos como la introducción del PFA, el uso de FCSL y sus lentes fresnel que permiten una distribución uniforme en todo el área de impresión y por último la inclusión en la campana de la opción de poder incorporar por ejemplo extractores/calentadores para unas condiciones óptimas de impresión. En breve actualizaremos este apartado incluyendo piezas de diferentes proyectos que estamos trabajando actualmente para tener ejemplos reales y poder compararlos. Nueva estación de limpieza y curado Mercury XS ELEGOO ha pensado en todo y junto con la ELEGOO Saturn 2 lanza la estación de limpieza y curado perfecta para ella. El kit incluye dos bases para poder usar como estación de curado y de limpieza de forma independiente algo que es ideal para no tener que estar cambiando componentes en un momento tan crítico como el post-procesado de nuestras piezas... eso si... necesitaremos bastante espacio 😄 Un par de cosas interesantes de esta estación de limpieza y curado que nos encantó ha sido la inclusión de cuatro barras UV para el curado, tenemos dos verticales y una en la base que mejora considerablemente curar nuestras piezas... y un cuarto externo para poder curar nuestras piezas internamente que es un detalle sensacional. Podréis encontrarlas en pre reserva también en la web de ELEGOO aquí. Nueva gama de resinas ELEGOO 8K Junto con la Saturn 2 ELEGOO ha lanzado su gama de resinas específicas 8K que prometen obtener un detalle increíble para aprovechar al máximo nuestra máquina. Podréis encontrarlas en pre reserva también en la web de ELEGOO en dos versiones, la normal y lavable al agua. #### ELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printer Today we bring you a review of one of the best SLA machines in its range, the ELEGOO Saturn 2, a complete review with many interesting improvements over its sisters ELEGOO Saturn and Saturn S. If the ELEGOO Saturn was a real success, perhaps the Saturn S despite its improvements did not enjoy as much diffusion… ELEGOO with this Saturn 2 has created a machine that will be very interesting both for new users and those who want to renew or upgrade their current machines. As always, before continuing with the article, I remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of people who are upset by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. ELEGOO Saturn 2 Printer https://youtu.be/H1PKZID-LhU Promotional video ELEGOO Saturn 2 As we saw in the analysis of the ELEGOO Mars 3 4K a few weeks ago ELEGOO has once again improved its excellent previous Saturn model, improving many of its technical aspects and especially a careful exterior appearance with a much more stylized design and in line with the ELEGOO Mars 3 4K. But not only have they applied aesthetic improvements, but they have also improved many more aspects that we summarize below and that we will explain in more detail: Higher print volume and improved resolution by 43%FCLS system that allows, through a Fresnel lens system, the optimal distribution of UV lightScreen protection with a replaceable H9 tempered glassImprovements in the printing platform system that make it more manageable and comfortable to use The inclusion of a port and an ELEGOO purifier to maintain a clean environment at all timesAn opening was added in the hood to be able to adapt an extractor or heating system depending on our needs.The completely metallic VAT system has been improved making it more comfortable and safeUse of PFA sheets that improves light transfer and will reduce adhesion tension, significantly reducing failures in our printsSupport from launch for the two most used laminators, Chitubox and Lychee Where can I buy the ELEGOO Saturn 2? Today if you want to get the ELEGOO Saturn 2 you will only be able to do it with a pre-booking through its website and if you are one of the first 1000 you will have a special price. They also have a very attractive kit where the printer comes, 5 PFAs, and a spare metal VAT tank. You can use our search engine called Markets.sx. In this way, you will literally search different online marketplaces with one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and it will show you the results in a single search. Features and contents of the ELEGOO Saturn 2 kit Below we list the official characteristics (extracted from the manufacturer's website), of the ELEGOO Saturn 2 printer: Print volume: 219mm (L) x 123mm (W) x 250mm (H)Layer height: 0.01-0.2mmXY Resolution: 0.0285mm (7680 x 4320 pixels)Z-axis precision: 0.00125 mmPrinting speed: 30-70mm/hLeveling: Manual (assisted by screen)Screen: 3.5″ touchResin: 405nm UV recommended the use of specific 8KSoftware: ChiTuBox, Lychee Slicer As always, ELEGOO pays special attention to both the packaging of all the components as well as including everything necessary, except resin, for its start-up and maintenance. Analysis and user experience Although we have been with our ELEGOO Saturn 2 for a few hours, we can tell you that we are more than in love with it. Although we are used to the design of our ELEGOO Mars 3 4K when we unboxed it, in addition to the impressive size of the machine, we loved the new style that has been given to this Saturn 2. The new 3.5" color touch screen with a beautiful, simple, and functional interface, as well as including the power button on the front, make it very comfortable to use. In this aspect, something that we did not like so much is that the location of the USB is on the side instead of the front, which seems a little more comfortable to us. Another interesting novelty is the use of PFA instead of the traditional FEP, which basically improves light transfer, has greater thermal stability, and will reduce adhesion stress, significantly reducing failures in our prints. We can tell you that for now, it has been perfect in our test impressions. Although not visible in the photo, the VAT has a useful maximum level signal. We also liked the metallic VAT and its quite comfortable fastening system that allows us to handle it safely. It also has a maximum resin level mark and adapted corners to easily empty the tank. And going into more technical details we cannot forget the major improvements included in this ELEGOO Saturn 2 10" display, 9.1" screen in the Saturn S… and with an 8K resolution of 7680x4320 and 28.5 microns in screen size. pixel and an impressive contrast ratio of 380:1, 4K and 4098x2560 with 48 microns in the case of the Saturn S, we can assure you that you will be able to obtain some pieces with amazing detail. Another improvement introduced is the FCSL system, which by incorporating special Fresnel lenses improves the diffusion of UV light. Continuing with the screen and something that has always had enough controversy since the launch of monochrome screens is that they lack protection. ELEGOO listening to its users and given that the cost of a screen is not trivial, it has opted for the installation of replaceable tempered glass with H9 protection that can save us on more than one occasion from any resin leak. ELEGOO has not neglected user safety by adding a connector, similar to a USB but be careful… at 24v, to be able to connect the ELEGOO activated carbon filter that is included and that will significantly reduce odor and certain particles that are released from the printing process. IMPORTANT: If you are not familiar with resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remind you that the resins used by this type of printer are or can be potentially dangerous given their toxicity, whether in contact with the skin or eyes or inhalation of gases, for which it is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, goggles and working in well-ventilated rooms.Lastly, we would also like to remind you that this type of technology requires post-processing of our pieces, such as cleaning and curing them, and that we have to adequately manage the waste generated by their use. In addition, ELEGOO has added an opening in the hood of this Saturn 2 to be able to install an extractor/heater, which is undoubtedly very interesting to improve air filtering or printing conditions, which are sometimes very important when obtaining prints. optimal. Initial start-up The installation process of the ELEGOO Saturn 2, as usual in this type of machine, is extremely simple. Once we take the Saturn 2 out of its box and beware that it is a bulky machine, we just have to follow a few simple steps. We will remove the resin tank/VAT carefully, use the leveling sheet to protect the screen and install the build platform securely (3) and loosen the two set screws (1 2) with the included M8 Allen tool. IMPORTANT NOTE: The leveling sheet has a slightly different thickness than the ones normally used by the new resin tank/VAT fixing system, so we advise you to store it well 😄 We will go to the leveling menu, Tools / Manual, and press the Home icon. Once the printing platform is positioned in its location we will use the included M8 Allen key to tighten the screws in order (1 2) during the process we will keep the platform correctly oriented with our hand and press lightly for a good alignment with the screen. If we see that once the fixing screws have been tightened we see that the leveling blade comes out without resistance or has excessive resistance to being extracted… we can repeat the previous process or we can use the movement arrows, using 0.10mm, to correct the height until we can remove the calibration sheet evenly and with some resistance when removed. Once the leveling process is done, we will return to the Tools menu and click on Set Z=0. Finally, and to be able to install the resin or VAT tank again, we will move it manually from the corresponding option on the screen by pressing as many times until we can install our resin tank in its location. We remind you that both the screen and the PFA pre-installed in the resin tank have protectors that we must remove. It is advisable as a next step to carry out a test of the screen and the UV. To do this we will go to Tools/Exposure where we will press the Next button and we will see on the display if everything is correct the ELEGOO logo. We already have our printer ready to print, inside the USB we have a typical test to verify that everything is correct. Once we have our test done, we advise you to start carrying out the exposure tests to adjust the times of our resin for our ELEGOO Saturn 2. Print quality We have to tell you that if already with the Saturn/S the printing surface was a joy to carry out large projects or take full advantage of our projects with small parts with a greater number of them, thus optimizing the time and cost of printing… with the extra size of the Saturn 2 we can think a little bigger. Without a doubt, all the improvements introduced in this Saturn 2 are noticeable, which again is not a mere change in external design, but rather provides refreshment in the technical characteristics that provide greater quality/definition in our printed pieces with its 8K screen and its 28µm. Another noteworthy aspect on which we are carrying out different tests has to do with the pixel size ratio, 28µm in our Saturn 2, and the layer height. We believe that on machines with these resolutions and if we are looking for pieces with a lot of detail, the optimal layer height has to be similar to his pixel resolution, which in this case we are testing with 0.03-0.025mm to try to find the balance between speed and maximum quality. On the other hand, a common problem in these machines of these sizes, and quite critical, is the adhesion of the pieces on all the available surface. In this aspect, three aspects are critical: correct leveling and tensioning of the PFA/FEP, of course, correct configuration of our printing parameters such as exposure/speed, and finally, the conditions of our resin and distribution of UV light. The ELEGOO Saturn 2 has worked by introducing improvements in some of these aspects such as the usage of the PFA, the use of FCSL and its fresnel lenses that allow a uniform distribution throughout the printing area, and finally the inclusion in the hood of the option of to be able to incorporate, for example, extractors/heaters for optimal printing conditions. We will shortly update this section including pieces from different projects that we are currently working on to have real examples and be able to compare them. New Mercury XS cleaning and curing station ELEGOO has thought of everything and together with the ELEGOO Saturn 2 launched the perfect cleaning and curing station for it. The kit includes two bases to be able to use it as curing and cleaning station independently, something that is ideal for not having to change components at such a critical moment as the post-processing of our pieces… that is… we will need enough space 😄 A couple of interesting things about this cleaning and curing station that we loved have been the inclusion of four UV bars for curing, we have two vertical ones and one at the base that considerably improves curing our pieces… and an external room to be able to cure our pieces internally which is a sensational detail. You can find them in pre-order also on the ELEGOO website here. New range of ELEGOO 8K resins Alongside the Saturn 2, ELEGOO has launched its range of 8K specific resins that promise incredible detail to get the most out of our machine. You can find them in pre-order also on the ELEGOO website in two versions, standard and water washable. #### Elegoo Saturn 3 : los 12K ya están aquí!!! Por fin nos llegó la nueva ELEGOO Saturn 3, que incluye varias mejoras muy interesantes con respecto a la ELEGOO Saturn 2. La ELEGOO Saturn 3 es una impresora 3D de resina de alta resolución que ofrece una excelente calidad de impresión y una gran facilidad de uso. ELEGOO con su gama Saturn gracias a su gran relación entre calidad, precio y tamaño siempre ha sido un referente en este segmento de máquinas. Siendo una impresora que permite realizar trabajos de casi cualquier tamaño, además de perfecta tanto para usuarios nuevos o avanzados o que busquen renovar su actual máquina.  Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Impresora ELEGOO Saturn 3 y 3 Ultra ELEGOO ha vuelto a mejorar su excelente modelo Saturn 2 anterior, mejorando varios de sus aspectos técnicos, en especial la resolución de su pantalla, pasando a unos impresionantes 12K de resolución. Además, ha lanzado dos versiones de este modelo, la Saturn 3 y 3 Ultra con algunas diferencias significativas entre ellas. Os dejamos el siguiente vídeo oficial de ELEGOO donde podréis ver la presentación de la ELEGOO Saturn 3, en su versión Ultra, y su flamante Neptune 4 PRO... que en breve tendremos una review de su versión Neptune 4. https://youtu.be/e4Rdpkx6l7Y A continuación podéis ver una tabla de sus características, junto con las de su hermana Saturn 2: Saturn 3 UltraSaturn 3Saturn 2Resolución LCD12K (11520x5120)12K (11520x5120)8K (7680x4320)Tamaño LCD10"10"10"Tamaño Pixel (xy)19 x 24 μm19 x 24 μm28.5 μmTamaño Impresión219 x 123 x 260 mm3219 x 123 x 250 mm3219 x 123 x 250 mm3Velocidadhasta 150 mm/h (con resina ELEGOO Speed)hasta 70 mm/hhasta 70 mm/hProtector LCDCristal Templado 9HCristal Templado 9HCristal Templado 9HPelícula VATACFPFAPFAFuente de LuzCOB + Retractive Light SourceCOB + Fresnel Collimating Light SourceCOB + Fresnel Collimating Light SourceCinemática ZDoble guías lineales con varilla de bolasDoble guías linealesDoble guías linealesPantalla Táctil4" color capacitativa IPS, 800x480 resolución, nueva UI3.5" color resistiva3.5" color resistivaSistemaLinuxSingle-chip SystemSingle-chip SystemSoftware LaminadoChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance Tango Formato GOOChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance Tango Formato GOOChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoOtrosFiltro de aire WiFi Diseño exclusivoFiltro de aireFiltro de aire Como siempre con ELEGOO la Saturn 3 y 3 Ultra vienen perfectamente empaquetadas, incluyendo todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento de nuestra impresora. ¿Dónde puedo comprar la ELEGOO Saturn 3? A día de hoy si quieres hacerte con la ELEGOO Saturn 3, o Saturn 3 Ultra, solamente vas a poder hacerlo con pre reserva a través de su página web y aprovecha porque tienen un descuento interesante para aquellos que opten para la pre reserva!!! Por último puedes usar nuestro buscador denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Análisis y experiencia de uso La ELEGOO Saturn 2 nos encantó su funcionamiento y calidad, así que nuestras expectativas con la Saturn 3 eran muy altas, en especial con el gran salto en resolución de su pantalla. En nuestro caso los amigos de ELEGOO nos facilitaron la versión Saturn 3, recordad que la versión Saturn 3 Ultra cuenta con algunos cambios con respecto al modelo Saturn 3 que os detallaremos más adelante. Empezaremos con el diseño de la máquina… la Saturn 3 tiene un diseño idéntico a su hermana menor. En el caso de la Saturn 3 Ultra es donde encontramos novedades en este aspecto con unos colores oscuros que, y para nosotros, le dan una presencia imponente. En el apartado de cinemática de nuevo tenemos diferencias entre la Saturn 3 y la Saturn 3 Ultra. Mientras que la primera cuenta con el sistema usado en la Saturn 2 de doble guía lineal con varilla estándar que dejan un conjunto consistente. La Saturn 3 Ultra ha mejorado añadiendo una varilla con rodamientos que aporta todavía más en precisión y consistencia, lo cual nos va a permitir poder llegar a las velocidades prometidas de hasta 150mm/h. ELEGOO sigue apostando, para la Saturn 3, por el uso de PFA en lugar del tradicional FEP que básicamente mejora la transferencia de luz, tiene una mayor estabilidad térmica y reducirá la tensión de adhesión, minimizando significativamente posibles fallos en nuestras impresiones. Y os podemos asegurar que funciona perfecto!!! De nuevo la Saturn 3 Ultra difiere en este apartado usando ACF en lugar de PFA. Este nuevo material mejora todavía más reduciendo la tensión de adhesión, algo que, junto con el resto de mejoras introducidas en la Saturn 3 Ultra, puede permitirnos hasta unos 150mm/h utilizando la resina ELEGOO Rapid. En ambos modelos contamos con una plataforma de impresión imponente en tamaño además de en acabado. Con unos patrones láser grabados que mejoran la adherencia y minimizan fallos durante nuestras impresiones. De nuevo tenemos algunas diferencias entre el modelo Saturn 3 que cuenta con la típica rótula de fijación/nivelación de 2 puntos de anclaje. Mientras, la Saturn 3 Ultra, dispone de un sistema diferente con 4 tornillos de fijación/nivelación. Una de las grandes mejoras en la serie Saturn 3 es la inclusión de una pantalla 12K con un formato de pantalla de 10" similar en tamaño a la Saturn 2. Ese aumento de resolución a 12K nos permite unos impresionantes 19 x 24 μm de tamaño de pixel xy... si no nos hemos confundido!!! Emplea un tamaño de pixel rectangular en lugar del típico cuadrado que os hablaremos más adelante en detalle. Importante hoy en día que ambos modelos de la Saturn 3 cuenten con un cristal templado 9H, reemplazable, que nos va a proteger nuestra pantalla aumentando su vida útil en el caso de que tengamos algún accidente. Otro aspecto relevante a la hora de evaluar una impresora de resina es su fuente de luz. En este caso, ELEGOO ha elegido para la Saturn 3 continuar con el sistema FCSL, ya usado en la Saturn 2, el cual mediante el uso de lentes Fresnel mejora la difusión de luz UV. Por otro lado, la Saturn 3 Ultra ha mejorado en este aspecto utilizando un sistema similar al anterior, pero añadiendo una superficie de refracción para mejorar la distribución de luz, bautizada como COB + RLS, mejorando también la precisión dimensional de nuestras piezas. También contamos con un conector para poder instalar el purificador de aire incluido que emplea carbón activo que permitirá reducir los olores típicos de las resinas. Por otro lado, y al igual que ya teníamos en la Saturn 2, disponemos de una apertura en la campana para poder instalar un purificador/calefactor externo. En este caso, ELEGOO ha lanzado su Mars Mater Air Purifier, que se vende por separado, especialmente pensado para utilizar con sus impresoras. El cual permite reducir significativamente el olor y tiene una eficiencia de purificación de hasta un 95% TVOC... VOC con las siglas de Volatile Organic Compounds o compuestos orgánicos volátiles que se emiten en forma de gases y que pueden ser perjudiciales para la salud humana. IMPORTANTE!!! El uso de estos sistemas no significa que no sea aconsejable, incluso diríamos que obligatorio, el uso de una máscara de protección acorde a las partículas que se pueden desprender de la impresión en resina. Recuerda que siempre hemos de mantener los mayores niveles de seguridad mientras manipulemos/trabajemos con las resinas u otros materiales utilizados en el post-procesado. Mientras que la Saturn 3, de nuevo, utiliza una pantalla e interfaz similar a la Saturn 2... en la Saturn 3 Ultra contamos con una nueva pantalla de 4" IPS capacitativa, con una resolución de 800x480 e interfaz renovada. Siguiendo con la Saturn 3 Ultra y sus novedades a nivel de tecnología que probablemente nos van a dar indicios de hacia dónde irán futuros modelos. Por un lado, como ya hemos comentado, contamos con una pantalla totalmente diferente a la Saturn 3 probablemente relacionada con el cambio del sistema interno y electrónica. El modelo Saturn 3 Ultra que cuenta con una nueva electrónica basada en Linux que cuenta con 4GB RAM y que proporcionará más potencia de proceso, permitiendo una mejor experiencia de uso y gestión fluida de la impresora. Otra característica específica de la Saturn 3 Ultra es su conectividad WiFi. Esta función, que ya comenzamos a ver extendida entre las impresoras de resina, nos va a permitir transferir nuestros modelos a la impresora de forma inalámbrica y olvidarnos de ir con el USB de un lado para otro además de poder monitorizar el estado de nuestra impresora remotamente. En este caso, la Saturn 3 Ultra tiene un módulo WiFi compatible con redes 2.4G y 5G con unas velocidades de transferencia de entre 6-10Mbps. Con todas las mejoras comentadas, electrónica más rápida, mejoras en la cinemática con varilla de rodamientos y el nuevo ACF para el VAT la Saturn 3 Ultra junto con la nueva resina Rapid de ELEGOO prometen unas velocidades realmente increíbles de hasta 150mm/H. Puesta en marcha La puesta en marcha de nuestra Saturn 3 o 3 Ultra es extremadamente sencillo siguiendo unos simples pasos que podremos encontrar en el manual incluido. IMPORTANTE!!! Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado, recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad, ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases. Es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último, también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas, además de una correcta una gestión de los residuos que genera su uso. En el video que podéis ver a continuación tenéis los pasos a realizar, en cualquier caso listamos a continuación los pasos que también podéis encontrar en el manual de la impresora: Os recordamos que tanto la pantalla como el PFA preinstalado en el tanque de resina llevan unos protectores que deberemos de retirar. Retiraremos el tanque/VAT de resina con cuidado, usaremos la hoja de nivelación para proteger la pantalla e instalaremos la plataforma de impresión asegurándola bien y aflojaremos los dos tornillos de fijación con la herramienta Allen incluida. La hoja de nivelación tiene un grosor un poco diferente a las usadas normalmente por el nuevo sistema de fijación del tanque de resina/VAT por lo que os aconsejamos guardarla bien 😄 Iremos al menú de nivelación, Tools/Manual, y pulsaremos el icono de Home. Una vez la plataforma de impresión se posicione en su ubicación usaremos la llave allen incluída para apretar los tornillos durante el proceso mantendremos con la mano correctamente orientada la plataforma y presionando ligeramente para un buen alineado con la pantalla. Una vez realizado el proceso de nivelación volveremos al menú Tools y pulsaremos sobre Set Z=0. Por último, y para poder instalar de nuevo el tanque de resina o VAT moveremos este de forma manual desde la opción correspondiente de la pantalla, pulsando tantas veces hasta que podamos instalar nuestro tanque de resina en su ubicación. Es aconsejable como siguiente paso realizar un test de la pantalla y los UV. Para ello iremos a Tools/Exposure donde pulsaremos el botón Next y veremos en el display, si todo esta correcto, el logo de ELEGOO. https://youtu.be/_IfRlWS7ZlY Ya tenemos nuestra impresora lista para imprimir, dentro del USB contamos con un test típico para verificar que todo esté correcto. Os aconsejamos como siempre que uséis un escurridor para la plataforma de impresión, ya que a menudo ayuda a ahorrar algo de resina y minimizar salpicaduras. En nuestro caso y para la Sarurn 3 utilizamos un diseño para la Saturn 2 porque son totalmente compatibles en ese aspecto, podéis descargarlo desde Printables. Una vez tengamos nuestro test realizado os aconsejamos comenzar a realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra ELEGOO Saturn 3. En el caso de que tengamos una Saturn 3 Ultra podéis ver el siguiente video de Elegoo con el proceso: https://www.youtube.com/watch?v=F9klFMuArx8&t=98s Test de exposición Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos. Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. El problema es que es un método tedioso y que gracias a UVtools podemos mejorar enormemente!!! Podéis descargar UVtools desde el siguiente link, aunque el interfaz es poco intuitivo os vamos a guiar en los pasos para crear un test de exposición múltiple meiante el cual y con solo una impresión vamos a poder testear el rango de tiempos de exposición que deseemos ahorrando tiempo. El primer paso a realizar es cargar el fichero de test que se incluye en nuestro USB desde el menú File/Open, el fichero ROOK.goo que es el que buscamos lo encontraremos en la carpeta ELEGOO SATURN 3 Rock Model fro Printing Test de nuestro USB. En la ventana de UVtools podremos ver una miniatura de la pieza en la parte superior izquierda, en la parte centrar una previsualización de lo que haría la pantalla de nuestra impresora que podremos controlar con el slicer que tenemos en la parte derecha para ir moviéndonos entre capas, etc... El siguiente paso será abrir las herramientas de calibración para seleccionar el test de exposición. También vas a encontrar otras muchas herramientas para ajustar tu máquina pero en nuestro caso nos vamos a centrar en los tests de exposición. En la nueva ventana que nos abrirá UVtools será donde configuraremos nuestro test de exposición múltiple. Vamos a revisar las diferentes secciones. Common properties, dado que en el paso inicial cargamos la pieza de test del USB tendremos aquí ya todo casi preconfigurado. Hemos de prestar atención a los valores marcados en el recuadro rojo que suelen ser los que necesitaremos ajustar: Layer height (altura de capa), normalmente suele ser 0.050 aunque os podemos decir que 0.030 es un valor que le va muy bien a nuestra Saturn 3... eso si... más tiempo de impresión y para obtener más detalle vuestros ajustes de exposición, la calidad de vuestra resina y la figura a imprimir van a ser claves para poder ver mejoras significativas. Bottom layers (capas base), tal como explicamos antes las capas base son claves para que nuestras piezas queden bien adheridas a nuestra base de impresión. En este caso la pieza de test tiene estas optimizadas para el tamaño y tensiones que pueda generar. En nuestro caso y para impresiones más generales uséis entre 4-8 capas. Bottom exposure (exposición capas base), al igual que el punto anterior en este caso está optimizado para esta pieza de test. Dado que no vamos a realizar un test de exposición de capas base vamos a dejar este valor en 30 segundos. En el caso que veamos que no se adhieran nuestras primeras capas, y tengamos bien nivelada nuestra base de impresión, subiremos de 5 en 5 segundos hasta encontrar el valor óptimo para vuestro caso. Normal exposure (exposición capas normales), el verdaderamente importante para el test que vamos a hacer. Dado que es el valor de referencia mínimo lo ajustaremos en un valor bajo te aconsejaría poner un valor entre 1.5 y 2 segundos... al menos inicialmente hasta que saquemos un test inicial y veamos resultados. Pasamos a la segunda sección donde podremos configurar las opciones de nuestro test: Pin (positive) / holes (negative), personalmente es una opción que me gusta para poder hacer el test de pines tanto positivos como negativos en la parte derecha de la figura. Text, en nuestro caso nos gusta modificar el texto de test por el nombre de la impresora y la resina con la que hicimos el test. También es aconsejable cambiar la escala del texto a 1.5 para que sea más visible. Preview, en la parte de la derecha de esta sección veremos una previsualización de como quedará nuestro test. Por último iremos a la sección interesante, la de configuración de tests múltiples: Enable, nos permitirá habilitar las opciones para configurar nuestro test de exposición múltiple. Maximum generations, será el número de tests que queramos hacer variando en cada uno el tiempo de exposición. Generate exposure table, al pulsar este botón nos generará la tabla de tests (4) Exposure table, será un resumen donde nos informará de la altura de capa, exposición primeras capas y exposición de capas normales. Será en este último valor, y para nuestro caso, en el que veremos que usando el valor que pusimos en Normal exposure (Common properties) de 1.5 segundos sumará el valor de Normal step (Multiple exposures) a cada uno de los tests que hagamos. Una vez finalizada la configuración pulsaremos sobre Exposure time finder al final de la ventana para que genere el test!!! Una vez generado volverá a la pantalla inicial de UVtools donde podremos ver nuestro test y con el control de la derecha podremos ir viendo el proceso que realizará nuestra impresora. Ahora solamente queda ir a File/Save as... y guardar nuestro test generado en el USB e imprimirlo!!! IMPORTANTE!!!- Te aconsejamos que hagas un test primero lanzando el test sin VAT, ni resina ni plataforma y con un folio protegiendo la pantalla... así podrás verificar que tu impresora hace correctamente los tiempos de exposición por test.- Una vez finalizado el test asegúrate de limpiar y curar correctamente para obtener el mejor resultado Un pequeño gran truco:Aunque el test que hace UVtools da mucha información, tarda muy poco tiempo en hacerse y el gasto en resina es mínimo. Puede ser muy aconsejable realizar este test con otras figuras de test. En este caso elegimos la figura de test previamente, podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA algunas interesantes, la abrís en vuestro laminador y generáis el laminado que usaremos en UVtools en sustitución del ROOK.goo que usamos anteriormente.Efectuaremos los pasos anteriormente explicados, pero en este caso usaremos también la sección final Pattern loaded model marcando Enable... ahora utilizaremos una figura de test personalizada para estos tests!!!Tal como podéis ver en la imagen anterior, usamos el test de columnas minis, que aunque no es uno de nuestros favoritos para encontrar tiempos de exposición, para encontrar nuestro valor de exposición óptimo con un solo test de impresión. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5 a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños ajustes. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialisign para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Saturn 3, es mejor imprimir a menor altura de capa (0.03 le sienta muy bien... con el aumento de tiempo de impresión que conlleva) o usar el mínimo valor de antialisign para mantener al máximo los detalles. Calidad de impresión Una vez ajustada nuestra Saturn 3 toca el momento de ver todo su potencial. Aunque ya estamos acostumbrados a los tamaños de impresión que nos proporciona nuestra Saturn 3 os tenemos que decir que es una gozada poder disponer de tanto tamaño... ya sea para poder hacer proyectos más grandes o simplemente poder imprimir mayor número de piezas de una vez ahorrando sobretodo en tiempo de impresión y post-procesado. En nuestras pruebas realizamos los tests tanto desde Chitubox como Lychee, nuestras preferencias en este aspecto es de usar Lychee por su flujo de trabajo, herramientas e interfaz... creemos que es un software que si usamos de forma asidua nuestra impresora vale el coste de su licencia por el ahorro de tiempo al procesar nuestros proyectos y, al menos en nuestro caso, el ratio de fallos a la hora de imprimir se han reducido a prácticamente 0. Por otro lado, y pese a que estamos todavía haciéndonos a el, ELEGOO adjunta una licencia de VoxelDance Tango que es un laminador para impresoras de resina compatible con nuestra Saturn 3. Si estáis interesados en usar este laminador os aconsejamos leeros esta video guía de ELEGGO para el uso de este laminador: https://youtu.be/xb-b8rVaRcA Un aspecto que no hemos hecho mucho hincapié hasta ahora es en que ELEGOO ha desarrollado un nuevo y open-source formato de laminado llamado GOO y que usan las Saturn 3 y en el futuro sus nuevas máquinas. Pero te preguntarás… que me importa?… pues debería y mucho!!! En muchas ocasiones las diferentes marcas sacan sus formatos propietarios sin ser libres, con lo que, al menos en las primeras semanas/meses de su lanzamiento, vemos limitado el soporte por parte de los laminadores a estas máquinas. Este movimiento inteligente por parte de ELEGOO, junto con el apoyo de los diferentes desarrolladores de laminadores, va a permitir que prácticamente desde el día de lanzamiento (si no antes) nuestro laminador favorito tenga soporte para nuestra máquina, evitando tener que hacer “inventos” para poder usarla. Para poder sacar el máximo provecho de nuestra ELEGOO Saturn 3 y su panel de 12K es imprescindible utilizar unas figuras con un nivel de detalle a la altura... para nuestro primer test nos decantamos por un modelo Bestiarium Miniatures, en concreto de su colección Goblin Grotto usando la figura Gobling King. Si sois fans de esta temática de figuras os aconsejamos haceros con la colección porque tienen una calidad de detalles increíble, además de contar con ficheros pre-soportados para Lychee. Como podéis observar en las fotos, y utilizando una resina normal de ELEGOO el nivel de detalle es excelente... Recordad... para sacar el máximo provecho de nuestra máquina es necesario un correcto ajuste de nuestros tiempos de exposición, utilizar resinas de calidad, y unas piezas/figuras que tengan un buen deteall en sus diseños. Para nuestra segunda figura continuamos con otro modelo Bestiarium Miniatures, en concreto de su colección Beastman y su imponente Grimscar the Beastlord. De nuevo el nivel de detalle de la figura es excepcional haciendo lucir a nuestra Saturn 3 y su excepcional pantalla 12K. Si nos fijamos en las texturas de la coraza, la piel, los detalles de las cuerdas y accesorios son excelentes. También nos decidimos a realizar otros tests utilizando otro estudio con trabajos de altísima calidad de Loot Studios, en concreto las figuras de Oah´Numarc (the Dark Rider) y Ungor Boom (Battlefire General). Con respecto a Oah´Numarc (the Dark Rider) es una figura con cierta complejidad dado que tiene muchos huecos internos y capas finas que hacen complicada su impresión. El nivel de detalle tanto en la montura como en el traje de la figura son realmente buenos. Por último tenemos una figura, Ungor Boom (Battlefire General), con grandes detalles tanto en la piel como en el ropaje que de nuevo nuestra Saturn 3 hizo lucir de forma excelente. Todos estos tests se realizaron:- utilizando la escala original de las figuras- con resina Elegoo Standard- con el perfil por defecto para Lychee, 0.050 altura de capa, ajustando solamente los tiempos de exposición tal como explicamos anteriormenteIntentamos realizar los tests simulando las condiciones en que un usuario normal haría al recibir la máquina, por lo que dedicando tiempo a tests específicos, con configuraciones por tipo de piezas ajustadas y utilizando unas resinas específicas para altas resoluciones de pantalla (8-12K) probablemente obtendremos unos resultados significativamente mejores a los vistos en esta review. Consejos impresión 3D en resina Para tener un algo porcentaje de éxito en nuestras impresiones os damos algunos pequeños consejor de aspectos a tener en cuenta que pueden afectar significativamente a nuestras impresiones: Usar resinas de calidad, las resinas no son baratas y a veces tendemos a comprar cualquier tipo de resina más basandonos en su coste que en su calidad.A veces no suele ser un ahorro si no todo lo contrario ya que el % de impresiones correctas es menor, el detalle de nuestras piezas menor y la durabilidad de las piezas en el tiempo es menor. Temperatura ambiente, la impresión 3D en resina se basa en procesos químicos y por lo tanto la temperatura ambiente es importante para el proceso.Normalmente y para resinas normales los fabricantes aconsejan una temperatura ambiente de 25-30º o superior.Acondicionar este valor normalmente al inicio de nuestras impresiones ya que a posteriori el propio calor generado por la impresora mantendrá o aumentará la temperatura.Hay diferentes métodos para ajustar la temperatura… desde un calienta biberones para calentar la resina, un secador de pelo o sistemas mas complejos de calentadores con termostatos o incluso calentadores de entes reflex USB que se acoplan al VAT Display/pantalla siempre limpia, que nuestra pantalla esté completamente limpia y libre de residuos es muy importante ya que es la que permite el proceso de impresión.Realizaremos la limpieza de esta siempre siguiendo las indicaciones de nuestro fabricante sin usar determinados productos y siempre intentar usar un protector de pantalla para protegerla de residuos que puedan filtrarse. Velocidad, generalmente la impresión 3D no se lleva bien con la velocidad y en concreto con la impresión 3D donde actúan procesos químicos donde cualquier variable puede arruinar nuestras impresiones debemos ser un poco conservadores en este aspecto o en todo caso no ponernos a modificar valores relacionados con la velocidad si no estamos 100% seguros de lo que estamos haciendo. Angular nuestras piezas, una regla básica no escrita en la impresión 3D es la de angular nuestras piezas. Imprimir piezas anguladas en su posición va a significar menos probabilidades de fallo, mejor calidad normalmente de impresión así como evitar la cantidad de soportes y muchas veces la superficie de contacto de la pieza en el FEP reduciendo tensiones. Sobrecarga de piezas en nuestra impresión, como comentábamos con la velocidad en ocasiones tendemos a sobrecargar con piezas nuestras impresiones para aprovechar la impresión algo que a veces puede ser lo contrario puesto que aumentamos el % de posibilidades de que esta falle.Sobretodo si comienzas en impresión 3D resina te aconsejamos que vayas poco a poco cargando tu base de impresión, entiendas como funciona tu máquina y el proceso de impresión y añadas y distribuyas las figuras de la mejor forma en tu plataforma de impresión para optimizar tiempo, coste y % de una impresión satisfactoria. Mantener el FEP, que nuestro FEP esté perfectas condiciones va a permitir reducir fallos en nuestras impresiones, filtraciones de resina e incluso problemas mayores como dañar nuestras pantallas.Revisarlo periodicamente por si tiene daños, ajustar la tensión de ser necesario, aplicar un poco de lubricante PTFE seco para mantener sus características y protegerlo o incluso cambiarlo cuando veamos algún daño en el nos van a permitir mantener nuestra máquina en estado óptimo. Nivelación plataforma de impresión, al igual que con el FEP tener correctamente calibrada nuestra plataform de impresión es muy importante además de ser un proceso rápido y sencillo. Además contamos con tests que nos pueden ayudar a identificar problemas de nivelación como los los del compañero Dennys Wang. Mantenimiento cinemática, las impresoras de resina tienen mecánicamente hablando un sistema muy simple normalmente usando unas guías lineales, una varilla anclada a un motor para mover el sistema de sujección de la plataforma de impresión.Es importante mantener limpias y engrasadas estas partes para un funcionamiento óptimo. Problemas comunes de impresión Os recomendamos algunas soluciones a los problemas más comunes que nos podemos encontrar en nuestras impresiones: Las piezas no se adhieren a la plataforma de impresión y quedan en el FEP Nivelación de plataforma de impresión incorrecta Suele ser síntoma que nuestro tiempo de exposición en primeras capas (Bottom Exposure Time) es insuficiente y deberemos aumentarlo. El área de contacto entre la pieza y la plataforma es pequeña deberemos añadir «raft» a ellas Separación de capas o delaminación general Asegurar una base estable y sin movimientos durante la impresión Revisar el apriete los anclajes de la plataforma de impresión o VAT Revisar el FEP, su tensado y en todo caso reemplazarlo Las velocidades de subida/bajada pueden ser demasiado agresivas Separación de capas en una pieza Normalmente indica falta de soportes, que estos son insuficientes o fallaron Las velocidades de subida/bajada pueden ser demasiado agresivas Valoración final Una de las primeras cosas que nos gustaría valorar es si necesitamos la Saturn 3 o la Saturn 3 Ultra? Como ya os hemos indicado las diferencias entre ambos modelos son importantes en muchos aspectos (WiFi, ACF en el VAT, cinemática mejorada con varilla con rodamientos, electrónica y pantalla de gestión de menus mejorada, estética externa) los cuales si bien nos van a dar un plus en el caso de utilizar de forma intensiva o para producir piezas en nuestra impresora a la hora de la verdad no van a suponer una mejora significativa en calidad. En este caso aconsejaríamos la Saturn 3 Ultra si para ti es importante el uso intensivo de la máquina, la velocidad de producción y poder gestionar remotamente la impresora... y obviamente si ya que inviertes en una máquina de calidad como la ELEGOO Saturn 3 la diferencia de precio no supone un gran problema de presupuesto. Siguiendo en relación con las mejoras entre el modelo Saturn 3 y la Saturn 3 Ultra nos hubiera gustado que se hubieran añadido funciones como la de llenado automático de resina o el nivelado automático... ambas funciones dignas de un tope de gama como la Saturn 3 Ultra. ELEGOO ha hecho una gran mejora en esta revisión de su gama Saturn, en especial en el caso de la Saturn 3 Ultra... una máquina versátil por su tamaño de impresión y por supuesto y gracias a sus 12K de resolución obtendremos una calidad excepcional. #### Elegoo Saturn 3 : the 12K are here!!! Finally we got the new ELEGOO Saturn 3, which includes several very interesting improvements over the ELEGOO Saturn 2. The ELEGOO Saturn 3 is a high-resolution resin 3D printer that offers excellent print quality and ease of use. ELEGOO with its Saturn range thanks to its great relationship between quality, price, and size has always been a benchmark in this segment of machines. Being a printer that allows you to perform jobs of almost any size, as well as perfect for both new or advanced users or looking to renew their current machine.  As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. ELEGOO Saturn 3 and 3 Ultra Printer ELEGOO has once again improved its excellent previous Saturn 2 model, improving several of its technical aspects, especially the resolution of its screen, going to an impressive 12K resolution. In addition, it has launched two versions of this model, the Saturn 3 and 3 Ultra with some significant differences between them. We leave you the following official video of ELEGOO where you can see the presentation of the ELEGOO Saturn 3, in its Ultra version, and its brand new Neptune 4 PRO … Soon we will have a review of its version, Neptune 4. https://youtu.be/e4Rdpkx6l7Y Below you can see a table of its characteristics, along with those of its sister Saturn 2: Saturn 3 UltraSaturn 3Saturn 2LCD resolution12K (11520x5120)12K (11520x5120)8K (7680x4320)LCD size10"10"10"Pixel Size (xy)19 x 24 μm19 x 24 μm28.5 μmPrint Size219 x 123 x 260 mm3219 x 123 x 250 mm3219 x 123 x 250 mm3Velocityup to 150 mm/h (with ELEGOO Speed resin)up to 70 mm/hup to 70 mm/hProtector LCDTempered Glass 9HTempered Glass 9HTempered Glass 9HVAT FilmACFPFAPFALight SourceCOB + Retractive Light SourceCOB + Fresnel Collimating Light SourceCOB + Fresnel Collimating Light SourceKinematics ZDouble linear guides with ball rodDouble linear guidesDouble linear guidesTouch screen4" IPS capacitive color, 800×480 resolution, new UI3.5" resistive color3.5" resistive colorSystemLinuxSingle-chip SystemSingle-chip SystemLaminated SoftwareChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance Tango Formato GOOChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance Tango Formato GOOChiTuBox, Lychee Slicer, Voxeldance TangoOtherWiFi Air Filter Exclusive designAir filterAir filter As always with ELEGOO the Saturn 3 and 3 Ultra come perfectly packaged, including everything necessary for the start-up and maintenance of our printer. Where can I buy the ELEGOO Saturn 3? Today if you want to get the ELEGOO Saturn 3, or Saturn 3 Ultra, you will only be able to do it with pre-reservation through their website and take advantage because they have an interesting discount for those who opt for pre-reservation!! Finally you can use our search engine called Markets.sx. This way you will literally crawl different online marketplaces in one click (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) and show you the results in a single search. Analysis and user experience We loved the ELEGOO Saturn 2 its performance and quality, so our expectations with the Saturn 3 were very high, especially with the great jump in resolution of its screen. In our case the friends of ELEGOO provided us with the Saturn 3 version, remember that the Saturn 3 Ultra version has some changes with respect to the Saturn 3 model that we will detail later. We'll start with the design of the machine... the Saturn 3 has an identical design to its younger sister. In the case of the Saturn 3 Ultra is where we find novelties in this aspect with dark colors that, and for us, give it an imposing presence. In the cinematic section again, we have differences between the Saturn 3 and the Saturn 3 Ultra. While the first has the system used in the Saturn 2 of a double linear guide with standard rods that leave a consistent set. The Saturn 3 Ultra has improved by adding a rod with bearings that provide even more precision and consistency, which allows us to reach the promised speeds of up to 150mm / h. ELEGOO continues to bet, for the Saturn 3, for the use of PFA instead of the traditional FEP that basically improves light transfer, has greater thermal stability, and will reduce adhesion stress, significantly minimizing possible failures in our prints.And we can assure you that it works perfectly!! Again, the Saturn 3 Ultra differs in this section by using ACF instead of PFA. This new material improves even more by reducing the adhesion tension, something that, together with the rest of the improvements introduced in the Saturn 3 Ultra, can allow us up to about 150mm / h using the ELEGOO Rapid resin. In both models we have an imposing printing platform in size and finish. With engraved laser patterns that improve adhesion and minimize failures during our prints.Again we have some differences between the Saturn 3 model that has the typical fixing/leveling ball joint of 2 anchor points. Meanwhile, the Saturn 3 Ultra, has a different system with 4 fixing/levelling screws. One of the big improvements in the Saturn 3 series is the inclusion of a 12K display with a 10" screen format similar in size to the Saturn 2. That increase in resolution to 12K allows us an impressive 19 x 24 μm pixel size xy... If we have not been confused!! Use a rectangular pixel size instead of the typical square that we will talk about later in detail. Important today that both models of the Saturn 3 have 9H tempered glass, replaceable, which will protect our screen by increasing its useful life in the event that we have an accident. Another relevant aspect when evaluating a resin printer is its light source. In this case, ELEGOO has chosen for the Saturn 3 to continue with the FCSL system, already used in the Saturn 2, which through the use of Fresnel lenses improves the diffusion of UV light. On the other hand, the Saturn 3 Ultra has improved in this aspect using a system similar to the previous one, but adding a refractive surface to improve the distribution of light, baptized as COB + RLS, also improving the dimensional accuracy of our parts. We also have a connector to install the included air purifier that uses activated carbon that will reduce the typical odors of resins. On the other hand, and as we already had in the Saturn 2, we have an opening in the hood to install an external purifier / heater. In this case, ELEGOO has launched its Mars Mater Air Purifier, which is sold separately, and specially designed for use with its printers. This allows to significantly reduce the odour and has a purification efficiency of up to 95% TVOC... VOC with the acronym for Volatile Organic Compounds or volatile organic compounds that are emitted in the form of gases and that can be harmful to human health. IMPORTANT!!!The use of these systems does not mean that it is not advisable, we would even say mandatory, the use of a protective mask according to the particles that can be detached from the resin printing.Remember that we must always maintain the highest levels of safety while handling/working with resins or other materials used in post-processing.. While the Saturn 3, again, uses a screen and interface similar to the Saturn 2... in the Saturn 3 Ultra we have a new 4 "capacitive IPS screen, with a resolution of 800×480 and renewed interface. Continuing with the Saturn 3 Ultra and its innovations at the technology level will probably give us indications of where future models will go. On the one hand, as we have already mentioned, we have a totally different screen to the Saturn 3 probably related to the change of the internal system and electronics. The Saturn 3 Ultra model has new Linux-based electronics that have 4 GB RAM and that will provide more processing power, allowing a better experience of use and fluid management of the printer. Another specific feature of the Saturn 3 Ultra is its WiFi connectivity. This function, which we are already beginning to see extended among resin printers, will allow us to transfer our models to the printer wirelessly and forget about going with the USB from one place to another in addition to being able to monitor the status of our printer remotely. In this case, the Saturn 3 Ultra has a WiFi module compatible with 2.4G and 5G networks, with transfer speeds between 6-10Mbps. With all the improvements mentioned, faster electronics, improvements in the kinematics with bearing rod and the new ACF for VAT the Saturn 3 Ultra together with the new ELEGOO Rapid resin promise truly incredible speeds of up to 150mm/H. Start-up The start-up of our Saturn 3 or 3 Ultra is extremely simple following a few simple steps that we can find in the included manual. IMPORTANT!!!If you do not know resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion.On the other hand, remember that the resins that use these types of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity, either in contact with the skin or eyes or the inhalation of gases. It is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, and glasses, and working in well-ventilated rooms.Finally, we would also like to remember that this type of technology needs a post-processing of our pieces such as cleaning and curing of these, in addition to a correct management of the waste generated by its use. In the video that you can see below you have the steps to perform, in we list below the steps that you can also find in the printer manual: We remind you that both the screen and the PFA pre-installed in the resin tank have protectors that we must remove. We will remove the resin tank/VAT carefully, use the leveling sheet to protect the screen and install the printing platform to secure it well and loosen the two fixing screws with the included Allen tool. We remind you that both the screen and the PFA pre-installed in the resin tank have protectors that we must remove. We will go to the leveling menu, Tools / Manual, and press the Home icon. Once the printing platform is positioned in its location, we will use the Allen key included to tighten the screws. During the process, we will keep the platform correctly oriented with the hand and press lightly for a good alignment with the screen. Once the leveling process is done, we will return to the Tools menu and click on Set Z=0 Finally, and to be able to install the resin tank or VAT again, we will move it manually from the corresponding option on the screen, pressing so many times until we can install our resin tank in its location. It is advisable as a next step to perform a test of the screen and UV. To do this we will go to Tools / Exposure where we will press the Next button, and we will see on the display, if everything is correct, the ELEGOO logo. https://youtu.be/_IfRlWS7ZlY We already have our printer ready to print, inside the USB we have a typical test to verify that everything is correct. If you own Saturn 3 Ultra you can review the Elegoo assembly video: https://youtu.be/F9klFMuArx8 Once we have our test done, we advise you to start performing the exposure tests to adjust the times of our resin for our ELEGOO Saturn 3. Exposure test Correctly calibrating the exposure time is a critical factor to ensure that our parts are printed without problems and with the highest quality. There are mainly, there are other values a little more advanced that we do not advise you to modify initially, two very important values to take into account: The exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our piece and its supports when performing the printing process. In this regard, it is important to: The number of first layers, a low value or a very high value, can be counterproductive. Having a few first layers can make them not support, in this aspect, it is advisable to have a number between 4 and 8 base layers. Exposure of the first layers, also like the previous one can affect the adhesion of our piece and make the printing fail. A short exposure can influence adhesion, while a high exposure apart from causing similar failures will reduce the lifetime of our screen. Normally, as always depending on the printing conditions and resin we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds. The exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case, they are important to provide consistency to the piece as it is created and achieve a good definition of details in our figures. After all this explanation, it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. For this we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. The problem is that it is a tedious method and thanks to UVtools we can improve enormously!! You can download UVtools from the following link, although the interface is not very intuitive we will guide you in the steps to create a multiple exposure test and with just one impression we will be able to test the range of exposure times we want saving time. The first step to perform is to load the test file that is included in our USB from the File/Open menu, the ROOK.goo file that is the one we are looking for will be found in the ELEGOO SATURN 3 Rock Model fro Printing Test folder of our USB. In the UVtools window we can see a thumbnail of the piece in the upper left, in the center part a preview of what the screen of our printer would do that we can control with the slicer that we have on the right side to move between layers, etc … The next step will be to open the calibration tools to select the exposure test. You will also find many other tools to adjust your machine but in our case we are going to focus on exposure tests. The new window that UVtools will open will be where we will configure our multiple exposure test. Let's review the different sections. Common properties, since in the initial step we load the USB test piece we will have here everything almost preconfigured. We must pay attention to the values marked in the red box that are usually the ones we will need to adjust: Layer height is usually 0.050 although we can tell you that 0.030 is a value that goes very well with our Saturn 3 ... That if... More printing time and to get more detail about your exposure settings, the quality of your resin and the figure to be printed will be key to seeing significant improvements. Bottom layers, as we explained before, base layers are key for our pieces to adhere well to our printing base. In this case the test piece has these optimized for the size and stresses it can generate. In our case and for more general prints use between 4-8 layers. Bottom exposure, like the previous point in this case is optimized for this test piece. Since we are not going to perform a base layer exposure test we are going to leave this value in 30 seconds. In the event that we see that our first layers do not adhere, and we have our printing base well leveled, we will go up from 5 in 5 seconds until we find the optimal value for your case. Normal exposure is the really important one for the test we are going to do. Since it is the minimum reference value we will adjust it to a low value I would advise you to put a value between 1.5 and 2 seconds... At least initially, until we take an initial test and see the results. We go to the second section where we can configure the options of our test: Pin (positive) / holes (negative), personally it is an option that I like to be able to do the test of both positive and negative pins on the right side of the figure. Text, in our case we like to modify the test text by the name of the printer and the resin with which we did the test. It is also advisable to change the scale of the text to 1.5 to make it more visible. Preview, on the right side of this section we will see a preview of how our test will be. Finally we will go to the interesting section, the configuration of multiple tests: Enable, will allow us to enable the options to configure our multiple exposure test. Maximum generations, will be the number of tests we want to do varying in each one the exposure time. Generate exposure table, pressing this button will generate the test table (4) Exposure table, will be a summary where it will inform us of the layer height, exposure first layers and exposure of normal layers. It will be in this last value, and for our case, in which we will see that using the value we put in Normal exposure (Common properties) of 1.5 seconds will add the value of Normal step (Multiple exposures) to each of the tests we do. Once the configuration is finished, click on Exposure time finder at the end of the window to generate the test!! Once generated it will return to the initial screen of UVtools where we can see our test and with the control on the right we can see the process that our printer will perform. Now you just have to go to File/Save as... and save our generated test on the USB and print it!! IMPORTANT!!!– We advise you to do a test first by launching the test without VAT, resin or platform and with a sheet protecting the screen ... This way you can verify that your printer does the exposure times correctly by test.– Once the test is finished, make sure to clean and cure correctly to obtain the best result A great little trick:Although the test that UVtools does gives a lot of information, it takes very little time to be done and the expenditure on resin is minimal. It may be highly advisable to perform this test with other test figures. In this case we chose the test figure previously, SLA calibration guide some interesting ones, you open it in your slicer and generate the file that we will use in UVtools to replace the ROOK.goo that we used previously.We will perform the steps explained above, but in this case we will also use the final section Pattern loaded model and check Enable... Now we will use a custom test figure for these tests!!!As you can see in the previous image, we use the minis' column test, which although it is not one of our favourites to find exposure times, to find our optimal exposure value with a single print test. Initially we do not advise you to make more adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing moderately the resin printers you can try to adjust the speeds. Basically, these adjustments of printing speeds will result in a reduction in printing time, between 5 to 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced adjustments, always try to make small adjustments. Normally, with very fast speeds it can affect the flow of resin and affect the level of detail of our parts. Another factor with which we can play is the antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and taking into account the resolution/accuracy of the Saturn 3, it is better to print at a lower layer height (0.03 suits you very well... With the increased print time that comes with it) or use the minimum value of Antialiasing to keep details to the maximum. Print quality Once adjusted our Saturn 3 it's time to see its full potential. Although we are already accustomed to the print sizes provided by our Saturn 3 we have to tell you that it is a joy to be able to have so much size ... either to be able to make larger projects or simply to be able to print a greater number of pieces at once, saving especially in printing and post-processing time.. In our tests we perform the tests from both Chitubox and Lychee, our preferences in this aspect is to use Lychee for its workflow, tools, and interface ... We believe that it is a software that if we use our printer assiduously is worth the cost of its license for the saving of time when processing our projects and, at least in our case, the failure rate when printing has been reduced to practically 0. On the other hand, and although we are still doing it, ELEGOO attaches a license of VoxelDance Tango which is a laminator for resin printers compatible with our Saturn 3. If you are interested in using this slicer we advise you to read this video guide of ELEGOO for the use of this slicer: https://youtu.be/xb-b8rVaRcA One aspect that we have not emphasized much so far is that ELEGOO has developed a new and open-source laminate format called GOO and that they use the Saturn 3 and in the future their new machines. But you may wonder... That I care about?... Well, it should and a lot!! On many occasions the different brands take out their proprietary formats without being free, so, at least in the first weeks/months of their launch, we see limited support by the laminators to these machines. This intelligent move by ELEGOO, together with the support of the different developers of laminators, will allow that practically from the day of launch (if not before) our favourite laminator has support for our machine, avoiding having to make "inventions" to be able to use it. In order to get the most out of our ELEGOO Saturn 3 and its 12K panel it is essential to use figures with a level of detail at the height of the... for our first test we opted for a Bestiarium Miniatures model, specifically from its Goblin Grotto collection using the Gobling King figure. If you are fans of this theme of figures we advise you to get the collection because they have an incredible quality of details, in addition to having pre-supported files for Lychee. As you can see in the photos, and using a normal ELEGOO resin, the level of detail is excellent... Remember... To get the most out of our machine it is necessary a correct adjustment of our exposure times, use quality resins, and some pieces/figures that have good detail in their designs. For our second figure, we continue with another Bestiarium Miniatures model, specifically from its Beastman collection and its imposing Grimscar the Beastlord. Again the level of detail of the figure is exceptional, making our Saturn 3 and its exceptional 12K screen look. If you look at the textures of the breastplate, the skin, the details of the ropes and the accessories are excellent. We also decided to carry out other tests using another studio with high-quality works from Loot Studios, specifically the figures of Oah'Numarc (the Dark Rider) and Ungor Boom (Battlefire General). With respect to Oah'Numarc (the Dark Rider) is a figure with some complexity since it has many internal holes and thin layers that make its impression complicated. The level of detail in both the frame and the costume of the figure are fantastic. Finally we have a figure, Ungor Boom (Battlefire General), with great details both in the skin and in the clothing that again our Saturn 3 made look excellent. All these tests were performed:- using the original scale of the figures- with resin Elegoo Standard- default Saturn 3 Lychee profile, 0.050 height layer, adjusting only the exposure times explained aboveWe try to perform the tests simulating the conditions in a normal user would do when receiving the machine. So dedicating time to specific tests, with configurations by type of parts adjusted and using specific resins for high screen resolutions (8-12K) we will probably obtain significantly better results than those seen in this review. Resin 3D printing tips To have a somewhat percentage of success in our impressions we give you some small tips of aspects to take into account that can significantly affect our impressions: Use quality resins, resins are not cheap and sometimes we tend to buy any type of resin based on its cost rather than its quality.Sometimes it is not usually a saving if not quite the opposite since the % of correct impressions is lower, the detail of our pieces less and the durability of the pieces over time is lower. Ambient temperature, 3D printing in resin is based on chemical processes and therefore the ambient temperature is important for the process.Normally and for normal resins manufacturers advise an ambient temperature of 25-30º or higher.Condition this value normally at the beginning of our prints since a posteriori the heat generated by the printer itself will maintain or increase the temperature.There are different methods to adjust the temperature... from a bottle warmer to heat the resin, a hair dryer, or more complex systems of heaters with thermostats or even USB reflex entity heaters that are coupled to the VAT Display/screen always clean, that our screen is completely clean and free of residues is very important since it is the one that allows the printing process.We will always clean this following the instructions of our manufacturer without using certain products and always try to use a screen protector to protect it from debris that may leak. Speed, generally 3D printing does not get along well with speed and specifically with 3D printing where chemical processes act where any variable can ruin our impressions we must be a little conservative in this aspect or in any case not to modify values related to speed if we are not 100% sure of what we are doing. Angular our parts, a basic rule not written in 3D printing is to angle our parts. Printing angled parts in their position will mean less probability of failure, better quality normally of printing as well as avoiding the amount of supports and many times the contact surface of the part in the FEP reducing tensions. Overload of parts in our printing, as we mentioned with the speed sometimes we tend to overload our prints with pieces to take advantage of the printing something that sometimes can be the opposite since we increase the % of chances that it fails.Especially if you start in 3D resin printing we advise you to go little by little loading your printing base, understand how your machine works and the printing process and add and distribute the figures in the best way in your printing platform to optimize time, cost and % of a satisfactory printing. Maintaining the VAT film, is in perfect condition allows us to reduce failures in our prints, resin leaks and even major problems such as damaging our screens.Check it periodically in case it has damage, adjust the tension if necessary, apply a little dry PTFE lubricant to maintain its characteristics and protect it or even change it when we see any damage to it will allow us to keep our machine in optimal condition. Leveling printing platform, as with the VAT film having our printing platform correctly calibrated is very important as well as being a quick and simple process. We also have tests that can help us identify leveling problems, such as those of comrade Dennys Wang. Kinematic maintenance, resin printers have mechanically been speaking a very simple system usually using linear guides, a rod anchored to a motor to move the fastening system of the printing platform.It is important to keep these parts clean and oiled for optimal operation. Common printing problems We recommend some solutions to the most common problems that we can find in our impressions: The parts do not adhere to the printing platform and remain in the FEP Incorrect print platform leveling It is usually a symptom that our exposure time in the first layers (Bottom Exposure Time) is insufficient and we must increase it. The contact area between the piece and the platform is small we must add "raft" to them Layer separation or general delamination Ensure a stable and motionless base during printing Check the tightening of the anchors of the printing platform or VAT Check the VAT film, it's tensioning and in any case replace it Up/down speeds can be too aggressive Separating layers in a part Usually indicates lack of supports, that these are insufficient or failed Up/down speeds can be too aggressive Conclusions One of the first things we would like to assess is whether we need the Saturn 3 or the Saturn 3 Ultra? As we have already indicated the differences between both models are important in many aspects (WiFi, ACF in the VAT, improved kinematics with rod with bearings, electronics and improved menu management screen, external aesthetics) which although they will give us a plus in the case of using intensively or to produce parts in our printer at the moment of truth will not mean a significant improvement in quality. In this case we would recommend the Saturn 3 Ultra if for you it is important the intensive use of the machine, the speed of production and to be able to remotely manage the printer ... and obviously if since you invest in a quality machine like the ELEGOO Saturn 3 the price difference is not a big budget problem. Continuing in relation to the improvements between the Saturn 3 model and the Saturn 3 Ultra we would have liked to have added functions such as automatic resin filling or automatic leveling ... both functions worthy of a top of the range like the Saturn 3 Ultra. ELEGOO has made a great improvement in this revision of its Saturn range, especially in the case of the Saturn 3 Ultra... a versatile machine for its print size and of course and thanks to its 12K resolution we will obtain exceptional quality. #### ELEGOO Saturn 4 Series : speed, precision, simplicity We are back after a few days of rest and vacation!! We start our tour by analyzing the excellent Elegoo Saturn 4, the big sister of our beloved Elegoo Mars 5 recently reviewed and which gave us such a good performance. Elegoo is a benchmark in 3D printing both FDM (filament) and SLA (resin), this Saturn 4 Series introduces improvements over the previous generation Saturn 3 improving some aspects of these, especially the simplicity of handling thanks to its new intelligent functions ... in addition, in its Ultra version, revolutionizing the mechanical part and providing more management and remote monitoring options. https://youtu.be/6OcA6zgsfMU As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. We also recommend the Telegram channel of Elegoo Spain where normally together with other colleagues we help and share experiences with these printers. Elegoo Saturn 4 Series The new Saturn 4 series, just like we saw in the Mars 5, comes with two models... the normal version and the Ultra version, the latter being the one with the greatest number of new features. Aesthetically on the outside both machines are very similar with the only difference being the color of the bell that protects the printing area, being dark for the Ultra model and green in the case of the normal version. One of the attractions of this Saturn 4 series, and common to both models, is the automation of verification processes to ensure perfect operation of the machine, making that we practically only worry about putting resin, obviously adjusting the appropriate exposure times for these obtained through tests, and that's it. Among these tests we can find depending on the version we have a counter of uses/layers of the film which will notify us when it is time to replace it, every 60,000 layers, we also have checks when starting the machine of the different components and sensors of the machine. Also interesting is the inclusion of a temperature protection system that will stop the machine safely if it exceeds 80ºC, in any case the machine has a powerful and efficient ventilation system to ensure optimal working temperatures. Switching to the optical part we do not find major changes between the different versions of Saturn 4, and even with the previous generation, where we have a 10" monochrome screen with a 12K high contrast resolution (500:1), which gives us an XY resolution of 19×24μm (11520×5120) and a UV source with COB + Fresnel lens that will improve the uniformity of the beam and precision of this. With regard to the printing platform, it has a base with a laser-engraved pattern to improve adherence as well as a new design of a more robust platform specially designed for the leveling system implemented in these machines that we will detail later. We have to say that this new system is, by far and in our opinion, the one we like the most for resin printers. Another of the main novelties introduced in this Saturn 4 Series, also common to both models, is its "automatic leveling" system and we indicate it in quotation marks because it can be something that leads to confusion as to how it really works. The Saturn 4 has a mechanical intelligent sensor that will allow detecting when the platform comes into contact with the base. In this way we avoid the tedious and manual Z=0 adjustment system. On the other hand, the printing platform, which is level and adjusted from the factory, still has mechanical adjustment screws that we must continue to use in case of adhesion problems, it has a spring system that allows us to have certain degrees of misalignment without significantly affecting our prints. With respect to the VAT or metal resin tank for greater durability, it has a new design of easily replaceable fixing screws and finallywe have two resin emptying areas to improve the emptying process. We also have an opening in the housing for the use of the Mars Mate Air Purifier purifier, in our opinion a more suitable solution in the management of gases generated by this type of printer. Finally, another of the significant improvements in this Saturn 4 Series, and that we personally love for its comfort, is the new folding enclosure/hood system.It is a robust, comfortable system and depending on where we place our machine it allows us to save some space. Once we have reviewed the common features/functions we are going to review the differences, which are not few, between both models. Perhaps the biggest novelty in the Saturn 4 Ultra model, which we also show you in the Mars 5 Ultra, is its new Tilt mechanical system. This mechanical system allows the screen/VAT assembly to be "balanced" and synchronized with the movement of the Z axis to "peel off" the model from the film/VAT in a fast way... thus reducing the tensions generated during the process. In the previous animation the process is probably clearer in a visual way. This Tilt system will allow us maximum speeds of up to 150 mm/H and 5.5s per layer (counting the total processing time of this) with the use of an nFEP/PFA film without needing the controversial and expensive ACF commonly used lately. The benefits of the system are going to be very fast prints, up to X2 compared to the Saturn 3 Ultra, without compromising detail, definition, precision or reliability in our prints. Another benefit of this system is that the user forgets about a set of settings such as distances or speeds in the retracting/lifting movements, substantially simplifying the configuration. Finally, other differentiating functions between both models to highlight... we find them in the electronics/software part. We will start with the "AI" camera, it is fashionable now to put this tagline to everything, which will give us some very interesting intelligent functions on paper. This camera will allow us, theoretically, todetect errors in real time during our printing, such as that our part is not printed correctly because the camera and the analysis of the captures promises to detect errors. It also promises to detect adhesion problems of the prints by producing partial adhesion failures of our parts, although we anticipate that due to the position of the camera and taking into account the part and where the problem occurs it will be complicated. In addition to these functions, the camera will allow us to monitor our print in real time and, on the other hand, to be able to make time-lapse videos of our prints. In both cases later we will make some clarifications about both functions that we believe are, today, important and to be taken into account. Continuing with the electronics/software part on the Saturn 4 Ultra we have a WiFi connection that will allow us to manage this model remotely through Chitubox Manager, be able to manage prints, control a printer farm and other functions that can be really useful for some users. Another notable change is the management screen, which although in both cases seems similar, the interface and options vary significantly. In the Saturn 4 Ultra we have a larger capacitive 4" screen and we find a friendly and fast interface that will guide us easily through all the complete settings it incorporates. On the Saturn 4 we find a resistive 3.5" screen and a more traditional interface as well as a smaller number of supported languages. We also have options to be able to perform multi-exposure tests quickly and easily, being able to do multiple tests at once saves us time and allows it to be a less cumbersome process. In any case, we will give you more details later. Another feature that may be interesting for some users is the power failure recovery option that we also have available on this Saturn 4 Ultra. We also have OTA firmware updates, we can apply them directly from the machine options, which are always appreciated to keep the machine up to date with updates in a simple and comfortable way. To make it easier for you to compare the different versions of Saturn 4 you have all the data of both in the following table, as well as those of its sister Saturn 3 Ultra, where we have highlighted the most notable differences between the different versions: Saturn 4 UltraSaturn 4Saturn 3 UltraBuild Volume218.88 x 122.88 x 220 mm³218.88 x 122.88 x 220 mm³218.88 x 122.88 x 260 mm³Printing SpeedMAX 150 mm/hMAX 70 mm/hMAX 150 mm/hLayer Thickness0.01-0.2mm0.01-0.2mm0.01-0.2mmXY Resolution19x24μm(11520x5120)19x24μm(11520x5120)19x24μm(11520x5120)Z-Axis Accuracy0.02mm0.02mm0.01mmLight SourceCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensCOB + refractive light sourceLCD Screen Size10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glass9H hardness tempered glass9H hardness tempered glassConnection MethodUSB offline printing & WiFiUSB offline printingUSB offline printing & WiFiOS SystemEL3D-4.0EL3D-3.0.1EL3D-4.0Slicers (at launch)ChituboxChitubox & Voxeldance TangoChitubox & Voxeldance TangoOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch Screen4.0-inch IPS Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierPlug-inOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)N.A.Dimensions327.4 x 329.2 x 548 mm³327.4 x 329.2 x 548 mm³305.9 x 273 x 562.5 mm³Net Weight14.5kg13.5kg12kgGross Weight19.3kg18.3kg16.2kg Elegoo Saturn 4 Series Commissioning Once the review of all the features of this Saturn 4 series is finished, it is time to start it, a very simple process following the steps that we find in the physical manual on paper included in the kit that we also have in electronic format on the USB also included in the kit. IMPORTANT NOTE: If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. We are going to briefly explain the steps to follow to launch our Elegoo Saturn 4 Series: The first step will be the removal of the printer and its accessories. Here we would like to make an aside... Elegoo has modified the packaging of these new printers (Saturn 4 and Mars 5 series) reducing in some parts the typical protection with which they used to come, we highlight this because the appearance of the box looks less robust and "crushed" by transport in addition to the fact that in our case both units came with a small damage to the domes both in the same area and in a similar way. Detail of the damage that we found in both machines and we deduce that they have reference to the new packaging by Elegoo... that on the other hand we have been able to see similar cases in other users. The kit includes everything you need for commissioning, maintenance and accessories. In this case as "extras" in the Saturn 4 Ultra version we have the WiFi antenna, the AI camera and the protection tray to use when manipulating the machine that we will talk about later. The next step will be to remove all the protections and install the VAT or resin tank, remember to remove the protection films before, and the printing platform. In the case of the Saturn 4 Ultra we will have to connect the WiFi antenna. Now we have everything ready to connect the power and use our Saturn 4!! When we turn on our Saturn 4 we find the self-check or test to check the status of the machine where it is verified... the applications of film, LCD, motors, UV and ventilation, sensors, etc... all to ensure that the machine is operating optimally. Depending on the model, the next steps will be to choose the language or configure our WiFi connection. Also within the tools menu we have the typical screen tests that we advise you to do, of course without having resin in the VAT/tank, to verify that the screen works correctly. If everything has gone well, we can start printing our first tests: Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. We will carefully fill the VAT/tank with resin where we have a mark which we must not exceed, in the case of the Saturn 4 Ultra remember to use the accessory to protect from splashes/spills it is important to use it also when removing our parts or in general when we handle the printer... It costs nothing and can prevent accidents.Then we will use the included USB where we will find the typical Elegoo tower test to see that everything works correctly. The next step we advise you is to carry out the exposure tests to adjust the times of our resin for our Elegoo Saturn 4.First we will install the slicer software that we like the most, and that supports our Saturn 4, we suggest Lychee or Chitubox... in our case if you follow us we prefer the first one.In this aspect as we already anticipated, in the Saturn 4 Ultra, we have an option within the screen options that will allow us to perform a test with multiple exposures.Basically from the laminating software we will place our favorite test by dividing the platform into 4/6/8 sections, placing copies of our test piece in each section... we will leave the default options and generate the laminate that we will copy to the USB.From the printer we will go to the Tools/Resin Calibration menu and adjust the times for each quadrant and from the + icon we will select the test file previously generated and copied to USB. Resin Calibration time settings Remember that the times established for each quadrant of this test will always begin with Zone 1 and decreasing the exposure value in the subsequent zones that we use.For example and for an 8-zone test with a maximum exposure of 3.25s and with steps of 0.25s: ZonaExposure Tested TimeZone 13.25s (higuer value)Zone 23sZone 32.75sZone 42.5sZone 52.25sZone 62sZone 71.75sZone 81.5s En la siguiente vista podéis encontrar como identificar cada área desde el laminador, en este ejemplo con Chitubox: Image from FauxHammer Image from FauxHammer Image from FauxHammer If everything has gone well, we will have our multi-exposure test and we will only have to decide what is the optimal time for our machine/resin and printing conditions, which we will adjust in our laminating software.In our case we usually use our own 3Dwork exposure test created based on the best tests, from our point of view, to adjust exposure times... But this time we use the v3 of the cone test although we are still not entirely convinced for our use. Final result of our multi-exposure test, we are not a big fan of the cone test, but we take the opportunity to see the v3 of this one. The importance of exposure tests!! Correctly calibrating exposure time is a critical factor in ensuring that our parts print smoothly and with the highest quality. There are mainly, there are other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, twovery important values to take into account: – Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our part and its supports when carrying out the printing process. In this aspect it is important to:– Number of first layers, a low value or a very high one can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats.– Exposure of first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life time of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds.– Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case they are important to provide consistency to the piece as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5% and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and taking into account the resolution/accuracy of the Elegoo Mars 5 Ultra, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. In any case, we advise you to review our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. Below you can see a video with the whole process: https://youtu.be/V0oIHPC4gdo Saturn 4 Series print quality Once the first basic adjustments were finished, we started to print some projects for some colleagues and be able to see how this Elegoo Saturn 4 Series behaves. In our case we always prefer to use Lychee as a slicer, we find it more agile in its workflow and available tools since we have the PRO version. Although we have also used Chitubox. In our tests we use Elegoo Standard resin in grey supplied in our test kit, we always like to mix in a proportion of 15-25% with a flexible resin or ABS. The layer height used for the tests has been 0.05 and the default parameters of the laminator, we always try to simulate a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. Considering the volume of printing of the Saturn 4 Series we can carry out projects of all kinds from small scales to considerable scales. On the other hand, adding the great definition of its optical part we will obtain figures with an excellent level of detail. As we did during the analysis of the Mars 5 Ultra and to test these Saturn 4 Series we use both figures with supports included, we are not a big fan normally since they are not always optimized for the machine we use, without making changes in addition to figures supported by us always trying to use the maximum print volume. Saturn 4 Saturn 4 / Saturn 4 Ultra Both versions of the Saturn 4 Series performed excellently, perhaps highlighting the Saturn 4 Ultra in terms of speed and reliability that we detail below. We also carried out several speed comparison tests between both models where we could observe that the Saturn 4 Ultra took us practically half the time to print the same figure using the default settings... and all this while maintaining quality and reliability!! The tilt system is a great success. In fact, in the Saturn 4 Ultra, and from our tests, we did not get any impression with failures that we did see in the Saturn 4. And clarify that they were failures in parts of figures that probably with a better use of supports and rolling mill would have been avoided. In this aspect it is a joy to take parts with the Saturn 4 Ultra in just under 4 hours than in other printers or the Saturn 4 itself take almost twice as long. The new Tilt system helps speed up printing, simplify laminator settings and obtain a higher % of prints without failure. Elegoo Saturn 4 Series review and experience We have been analyzing the Elegoo Saturn since its first versions being always a great machine that for quality/volume/price has been a benchmark in its segment. The old model, Saturn 3, already had an excellent construction and finishes that we continue to see in this Saturn 4 Series in which we have some significant changes such as its new folding dome or its new platform that we love, its "smart" functions and in the case of the Saturn 4 Ultra its new Tilt system that we already fell in love with in the Mars 5 Ultra and that continues to look excellent in this one. Speaking of the printing platform and the automatic leveling system, we do not really have an automatic leveling system as such but a system that establishes the homing or Z=0 automatically that together with the design of the platform that allows with the use of springs to adapt the deviations that we may have in the adjustment of this. To do this, the printing platform has to be mechanically level, although it comes from the factory, since we have 4 adjustment screws mounted the entire platform on spring-loaded pillars to allow certain leveling deviations without affecting our prints excessively during the first layers With respect to the optical part and comparing with the old generation, there are no big, or rather few, changes since we have practically identical resolutions/sizes/characteristics, perhaps highlighting a subtle improvement of the UV system that in practice probably does not affect the final result of our prints. We like to perform UV power tests on the machines to verify the quality of UV dispersion by the screen. Saturn 4 Saturn 4 Ultra As you can see in the screenshot above, we found differences in the readings obtained in the center vs. the sides, although in practice we did not see that it affected the final quality. One aspect that some may miss is that the connections for the installation of a "USB" air purifier are no longer available (we put it in quotation marks because despite having a USB connector, the power it provides is not that of a normal USB, which can damage unprepared devices or the printer itself). From our point of view it is not a loss that produces a drama for us... The first thing, because normally those purifiers do not really do much although they help better than nothing... secondly, we have an opening for the installation of the Mars Mate Air Purifying system... this being a suitable solution if we work with resin printers in work/passage areas and fair ventilation. At the beginning of the review, when explaining in broad strokes the improvements of this Saturn 4 Series, we show you the great novelty in the Saturn 4 Ultra version... its Tilt system. A novel system that delivers what it promises... Fast, reliable and quality prints. The Tilt system looks very robust... It has a large size/power motor along with its mechanical balancing system of the screen/resin tank assembly, also very robust... very much in line with what we already saw in the Mars 5 Ultra. As we already indicated in the review of the Mars 5 Ultra, in contrast to this system we have extra components and mechanisms that may be a point of failure in the future but at least initially with respect to construction and components of the system it seems that Elegoo has done a great job. Another aspect that usually worries people are the dreaded resin leaks, more so with this Tilt system that so that it can do its job leaves an opening that allows the rocking movement and can spill resin around. To prevent this we have an accessory as a tray that we have found very useful and comfortable, and we are talking not only for these printers with Tilt but for any printer since it can help us save unwanted parts of the printer from staining. We have to say that if we go with a minimum care it is difficult for debris to fall, in any case of falling we can remove the front of the Saturn 4 Ultra with a few screws from the top and bottom of it to have access to the interior and clean it... in any case, Elegoo has already designed the system so that if some resin falls, such as a few drops, it is difficult for it to affect any critical component. If you like mods/upgrades we have some interesting ones to use/improve this resin tray... You can see them here. Related to resin, we always like to suggest using supports to drain the resin from the platform once we finish our prints. To avoid this we got down to work and designed a stand to be able to do it in the traditional way that you can find here and here for the Saturn 4 Series in case it is of help to you... by the way, Elegoo would be great if this type of accessories were included in all printers!! An issue that we did not like with reference to the Tilt is that when the machine is turned off, the engine runs out of power and causes the system to drop abruptly that could cause a scare. Perhaps leaving the Tilt system at the end of printing in the angled resting position could prevent that sudden movement or some mechanical anchoring system that fixes the system in the normal position when the printer is not in use. Among the smart functions we have one that we have found, especially in line with the above with the leaks in the case of the Tilt system, extremely useful... resin detection. In one of our tests we passed the resin level of the maximum being a potential risk for the Tilt swing movements during printing the resin overflows, when starting the printing the system detected that extra level and stopped the printing to avoid a probable accident. We also tried to leave a rest of support in the tank and the system warned us that we could have debris in it, saving us a more than likely serious accident. We will move on to another function in which at the marketing level a lot of emphasis is placed, its AI camera in the Saturn 4 Ultra version. Although having a camera in this type of printer can be very useful to monitor the status of the print or make time-lapses of these. As happened to us during the review of the Mars 5 Ultra, the system is managed through Chitubox Manager only, which, among other things, does not have an application for mobile devices or is incompatible, as in our case, with our version of the operating system of our computer. The results of the time-lapse generated and well... Although they are results, the quality of them will depend on the external lighting we have in the area where we have placed the printer. As for the printing failure detection wizards, such as platform adhesion problems, resin level detection, etc... In the first case, due to the location of the camera and the operation of this type of printer, it will not "detect" anything until well into the printing... In any case, it saves us some printing time and wear and tear on the machine. The intelligent mechanical sensor also seems to act as a support/aid and gives a better result. In the case of problems of partial adhesion of our print, well, more of the same, it has not always detected problems... which by the way we simulated manually because our prints did not fail us once... either because of how difficult it is to detect it or at other times and againbecause of the location of the camera it is physically impossible for you to see the opposite angle of printing if there are objects in between. In the case of the Saturn 4 Ultra, we have the option to connect to our network/Internet that will allow us to have a very useful OTA firmware update function so that we always have our printer updated with the latest improvements and corrections. As we explained in more detail in previous points, Elegoo finally implemented a way to be able to carry out multiple exposure tests in a simple way, which we already showed you in previous sections, something that will undoubtedly make it easier for people to carry out this important process... a 10 for Elegoo!! Final Review of the Elegoo Saturn 4 Series With this new generation Saturn has a solid machine in quality, speed and perfect for both advanced and novice users thanks to its calibration/monitoring options and assistants. In addition to all of the above, it comes with a sensational price considering the features and quality offered by the Saturn 4 series. During our tests both models behaved in a sensational way and, according to our preferences, if we hesitate between one model or the other we would recommend the Ultra version for the advantages and extra improvements it has. On the improvement side, we believe that Elegoo has to work more on its remote management ecosystem to be more accessible and at the level of its competitors, since the machine has the functionalities to be able to offer them. The Tilt system, available in the Saturn 4 Ultra version, has worked sensationally for us but as always time will tell if it leads to problems or extra failures. The inclusion in this Saturn 4 Ultra of the accessory to prevent the resin from falling in sensitive areas, due to the Tilt mechanism, is great... But it would be nice if brands started to include this and other basic accessories such as the support of the printing platform to drain the remains of resin at the end of printing... would provide great added value. Elegoo has improved its Saturn 4 model, which although we do not have great new features at the optical/resolution level, the improvements introduced in the design of the S... Printing aid assistants and connectivity (depending on the Saturn 4 version) have allowed an evolutionary leap compared to the previous generation. These printing aid assistants make these Saturn 4 machines highly recommended for people who are starting out in 3D printing, and also for advanced people not having to be so on top of certain tasks, where the machine will help us throughout the process and protect us sometimes from certain incidents. Perhaps certain users seeing that in the optical level/resolution they do not see great razolinea to make the leap to these new models, it is totally understandable given that the previous generation Saturn 3 behaves excellently, but if we look at the improvements introduced especially in the Saturn 4 Ultra version we believe that making the leap will bring us great benefits. Where to buy the Saturn 4 Series Elegoo has the Saturn 4 Series in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables... although they are currently still on pre-order but they are already shipping the units as soon as they have them available. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Saturn 4 UltraSaturn 4Mars Mate Air Purifier f you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Saturn 4 Series has been made with a machine provided by Elegoo. Elegoo provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### ELEGOO Saturn 4 Series : veloz, precisa, simple Ya estamos de vuelta después de unos días de descanso y vacaciones!!! Comenzamos nuestra vuelta analizando la excelente Elegoo Saturn 4, la hermana mayor de nuestra querida Elegoo Mars 5 analizada recientemente y que tan buen desempeño nos dio. Elegoo es un referente en impresión 3D tanto FDM (filamento) como SLA (resina), esta Saturn 4 Series introduce mejoras sobre la anterior generación Saturn 3 mejorando algunos aspectos de estas sobre todo la simplicidad de manejo gracias a sus nuevas funciones inteligentes ... además de, en su versión Ultra, revolucionar le parte mecánica y dotar de más opciones de gestión y monitorización remota. https://youtu.be/6OcA6zgsfMU Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También os recomendamos el canal de Telegram de Elegoo España donde normalmente junto con otros compañeros ayudamos y compartimos experiencias con estas impresoras. Elegoo Saturn 4 Series La nueva serie Saturn 4, al igual que ya vimos en la Mars 5, viene con dos modelos... la versión normal y la versión Ultra siendo esta la que tiene un mayor número de novedades. Estéticamente por la parte exterior ambas máquinas son muy similares con la única diferencia del color de la campana que protege el área de impresión, siendo en color oscuro para el modelo Ultra y verde en el caso de la versión normal. Uno de los atractivos de esta serie Saturn 4, y común a ambos modelos, son la automatización de procesos de verificación para asegurar un perfecto funcionamiento de la máquina haciendo que prácticamente solo nos preocupemos de poner resina, ajustando obviamente los tiempos de exposición adecuados para estas obtenidas mediante tests, y listo. Entre estos tests podemos encontrar dependiendo de la versión que tengamos un contador de usos/capas del film el cual nos avisará cuando ha llegado la hora de reemplazarlo, cada 60.000 capas, también contamos con comprobaciones al iniciar la máquina de los diferentes componentes y sensores de la máquina. También interesante la inclusión de un sistema de protección de temperatura que parará la máquina de una forma segura si esta sobrepasa los 80ºC, en cualquier caso la máquina cuenta con un potente y eficiente sistema de ventilación para asegurar unas temperaturas óptimas de trabajo. Cambiando a la parte óptica no encontramos grandes cambios entre las diferentes versiones de Saturn 4, e incluso con la anterior generación, donde contamos con una pantalla monocromática de 10" con una resolución 12K de alto contraste (500:1), lo que nos da una resolución XY de 19x24μm (11520x5120) y una fuente UV con lente COB + Fresnel que van a mejorar la uniformidad del haz y precision de esta. Con respecto a la plataforma de impresión, cuenta con una base con un patrón grabado a láser para mejorar la adherencia además de un nuevo diseño de plataforma más robusta y especialmente diseñada para el sistema de nivelación implementado en estas máquinas que os detallamos más adelante. Tenemos que decir que este nuevo sistema es, con diferencia y bajo nuestra opinión, el que más nos gusta para impresoras de resina. Otra de las principales novedades introducidas en esta serie Saturn 4 Series, también común a ambos modelos, es su sistema de "nivelación automática" y lo indicamos entre comillas porque puede ser algo que lleve a confusión a como funciona verdaderamente. Las Saturn 4 cuentan con un sensor inteligente mecánico que va a permitir detectar cuando la plataforma entre en contacto con la base. De esta forma evitamos el tedioso y manual sistema de ajuste de Z=0. Por otro lado la plataforma de impresión, que viene nivelada y ajustada de fábrica, sigue disponiendo de tornillos de ajuste mecánico que deberemos seguir utilizando en el caso de tener problemas de adherencia, cuenta con un sistema de muelles que permiten tener ciertos grados de desajuste sin que afecte notablemente a nuestras impresiones. Con respecto al VAT o tanque de resina metálico para una mayor durabilidad, cuenta con un nuevo diseño de tornillos de fijación fácilmente reemplazables y por último disponemos de dos zonas de vaciado de resina para mejorar el proceso de vaciado. También disponemos de una abertura en la carcasa para el uso del purificador Mars Mate Air Purifier, bajo nuestro punto de vista una solución más adecuada en la gestión de gases generados por este tipo de impresoras. Por último otra de las mejoras significativas en esta Saturn 4 Series, y que personalmente nos encanta por su comodidad, es el nuevo sistema de cerramiento/campana abatible. Es un sistema robusto, cómodo y dependiendo de donde ubiquemos nuestra máquina permite ahorrar algo de espacio. Una vez que ya hemos revisado las características/funciones comunes vamos a revisar las diferencias, que no son pocas, entre ambos modelos. Quizás la mayor novedad en el modelo Saturn 4 Ultra, que también os mostramos en la Mars 5 Ultra, es su nuevo sistema mecánico Tilt. Este sistema mecánico permite “balancear” el conjunto pantalla/VAT y de forma sincronizada al movimiento del eje Z “despegar” el modelo del film/VAT de una forma rápida... reduciendo de esta forma las tensiones generadas durante el proceso. En la anterior animación probablemente se vea más claro el proceso de una forma visual. Este sistema Tilt nos va a permitir unas velocidades máximas de hasta 150 mm/H y 5.5s por capa (contando el tiempo total de procesado de esta) con el uso de un film nFEP/PFA no necesitando los controvertidos y caros ACF comúnmente usados últimamente. Los beneficios del sistema van a ser unas impresiones muy rápidas, hasta X2 comparado con la Saturn 3 Ultra, sin comprometer detalles, definición, precisión o fiabilidad en nuestras impresiones. Otro beneficio de este sistema es que el usuario se olvida de un conjunto de configuraciones como distancias o velocidades en los movimientos de retracción/elevación, simplificando sustancialmente la configuración. Por último otras funciones diferenciadoras entre ambos modelos a destacar... las encontramos en la parte de electrónica/software. Comenzaremos por la cámara "AI", esta de moda ahora poner esta coletilla a todo, que nos va a aportar algunas funciones inteligentes muy interesantes sobre el papel. Esta cámara nos va a permitir, teóricamente, detectar errores en tiempo real durante nuestras impresiones, como por ejemplo que no se imprima nuestra pieza correctamente porque la cámara y el análisis de las capturas promete detectar fallos. También promete detectar problemas de adhesión de las impresiones al producir fallos de adherencia parcial de nuestras piezas, aunque os adelantamos que por la posición de la cámara y teniendo en cuenta la pieza y donde se produzca el problema va a ser complicado. Además de estas funciones la cámara nos va a permitir poder realizar una monitorización en tiempo real de nuestra impresión y, por otro lado, poder hacer unos videos time-lapse de nuestras impresiones. En ambos casos más adelante os haremos unas puntualizaciones sobre ambas funciones que creemos que son, a día de hoy, importantes y a tener en cuenta. Siguiendo con la parte de electrónica/software en la Saturn 4 Ultra contamos con conexión WiFi que nos va a permitir la gestión de este modelo remotamente a través de Chitubox Manager, poder gestionar impresiones, controlar una granja de impresoras y otras funciones que pueden ser realmente útiles para algunos usuarios. Otro cambio destacable es la pantalla de gestión, que aunque en ambos casos parece similar, la interfaz y opciones varían significativamente. En la Saturn 4 Ultra contamos con una pantalla de 4" capacitativa de mayor tamaño y encontramos una interfaz amigable y rápido que nos va a guiar de forma sencilla por todos los completos ajustes que incorpora. En la Saturn 4 nos encontramos con una pantalla de 3.5" resistiva y un interfaz más tradicional así como un menor número de idiomas soportados. También contamos con opciones para poder realizar los tests de multi exposición de una forma rápida y sencilla, poder hacer múltiples tests de una vez nos ahorra tiempo y permite que sea un proceso menos engorroso. En todo caso os daremos más detalles más adelante. Otra función que puede ser interesante para algunos usuarios es la opción de recuperación ante fallos de corriente que también tenemos disponible en esta Saturn 4 Ultra. Además contamos con actualizaciones de firmware OTA, podremos aplicarlas directamente desde las opciones de la máquina, que siempre se agradecen para poder mantener la máquina al día en actualizaciones de una forma sencilla y cómoda. Para facilitaros la comparativa entre las diferentes versiones de Saturn 4 tenéis todos los datos de ambas en la siguiente tabla, además de las de su hermana Saturn 3 Ultra, donde hemos resaltado las diferencias más destacables entre las diferentes versiones: Saturn 4 UltraSaturn 4Saturn 3 UltraBuild Volume218.88 x 122.88 x 220 mm³218.88 x 122.88 x 220 mm³218.88 x 122.88 x 260 mm³Printing SpeedMAX 150 mm/hMAX 70 mm/hMAX 150 mm/hLayer Thickness0.01-0.2mm0.01-0.2mm0.01-0.2mmXY Resolution19x24μm(11520x5120)19x24μm(11520x5120)19x24μm(11520x5120)Z-Axis Accuracy0.02mm0.02mm0.01mmLight SourceCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensCOB + refractive light sourceLCD Screen Size10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glass9H hardness tempered glass9H hardness tempered glassConnection MethodUSB offline printing & WiFiUSB offline printingUSB offline printing & WiFiOS SystemEL3D-4.0EL3D-3.0.1EL3D-4.0Slicers (at launch)ChituboxChitubox & Voxeldance TangoChitubox & Voxeldance TangoOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch Screen4.0-inch IPS Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierPlug-inOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)N.A.Dimensions327.4 x 329.2 x 548 mm³327.4 x 329.2 x 548 mm³305.9 x 273 x 562.5 mm³Net Weight14.5kg13.5kg12kgGross Weight19.3kg18.3kg16.2kg Puesta en marcha Elegoo Saturn 4 Series Una vez finalizado el repaso a todas las características de esta serie Saturn 4 es hora de ponerla en marcha, un proceso muy sencillo siguiendo los pasos que encontramos en el manual físico en papel incluido en el kit que también disponemos en formato electrónico en el USB incluido también en el kit. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Os vamos a explicar brevemente los pasos a seguir para poner en marcha nuestra Elegoo Saturn 4 Series: El primer paso será la extracción de la impresora y sus accesorios. Aquí nos gustaría hacer un inciso... Elegoo ha modificado el empaquetado de estas nuevas impresoras (Saturn 4 y Mars 5 series) reduciendo en algunas partes la protección típica con la que solían venir, resaltamos esto porque el aspecto de la caja se ve menos robusto y "chafado" por el transporte además de que en nuestro caso ambas unidades vinieron con un pequeño desperfecto en las cúpulas ambas en la misma zona y de forma similar. Detalle del desperfecto que nos encontramos en ambas máquinas y deducimos que tienen referencia al nuevo empaquetado por parte de Elegoo... que por otro lado hemos podido ver casos similares en otros usuarios. El kit incluye todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y accesorios. En este caso como "extras" en la versión Saturn 4 Ultra tenemos la antena WiFi, la cámara AI y la bandeja de protección a usar al manipular la máquina que os hablaremos más adelante. El siguiente paso será retirar todas las protecciones e instalar el VAT o tanque de resina, recuerda retirar los films de protección antes, y la plataforma de impresión. En el caso de la Saturn 4 Ultra deberemos conectar la antena WiFi. Ya tenemos todo listo para conectar la alimentación y usar nuestra Saturn 4!!! Al encender nuestra Saturn 4 nos encontramos con el self-check o test de comprobación del estado de la máquina donde se verifica... los usos del film, el LCD, motores, UV y ventilación, sensores, etc... todo ello para asegurar que la máquina esta funcionando de forma óptima. Dependiendo del modelo los siguientes pasos serán elegir el idioma o configurar nuestra conexión WiFi. También dentro del menú herramientas contamos con los típicos tests de pantalla que os aconsejamos hacer, por supuesto sin tener resina en el VAT/tanque, para verificar que la pantalla funciona correctamente. Si todo ha ido bien ya podemos empezar a imprimir nuestros primeros tests: Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. Rellenaremos con cuidado el VAT/tanque con resina donde tenemos una marca la cual no debemos superar, en el caso de la Saturn 4 Ultra recordad utilizar el accesorio para proteger de salpicaduras/derrames es importante usarlo también al retirar nuestras piezas o en general cuando manipulemos la impresora... no cuesta nada y puede evitar accidentes. Acto seguido usaremos el USB incluido donde encontraremos el típico test de torre de Elegoo para ver que todo funciona correctamente. El siguiente paso que os aconsejamos es realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra Elegoo Saturn 4. Primero instalaremos el software de laminado que mas nos guste, y que soporte nuestra Saturn 4, os sugerimos Lychee o Chitubox... en nuestro caso si nos seguís preferimos el primero. En este aspecto como ya os adelantamos, en la Saturn 4 Ultra, contamos con una opción dentro de las opciones de pantalla que nos va a permitir realizar un test con multiples exposiciones. Básicamente desde el software de laminado colocaremos nuestro test favorito dividiendo la plataforma en 4/6/8 secciones, colocando copias de nuestra pieza de test en cada sección... dejaremos las opciones por defecto y generaremos el laminado que copiaremos al USB. Ya desde la impresora iremos al menu Tools/Resin Calibration y ajustaremos los tiempos para cada cuadrante y desde el icono + seleccionaremos el fichero de test generado anteriormente y copiado al USB. Ajustes de tiempo Resin Calibration Recuerda que los tiempos que se establezcan para cada cuadrante de este test comenzaremos siempre por la Zona 1 y decreciendo el valor de exposición en las siquientes zonas que usemos.Por ejemplo y para un test de 8 zonas con una exposición máxima de 3.25s y con saltos de 0.25s: ZonaExposure Tested TimeZone 13.25s (higuer value)Zone 23sZone 32.75sZone 42.5sZone 52.25sZone 62sZone 71.75sZone 81.5s En la siguiente vista podéis encontrar como identificar cada área desde el laminador, en este ejemplo con Chitubox: Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Si todo ha ido bien ya tendremos nuestro test de multiples exposiciones y tan solo tendremos que decidir cual es el tiempo óptimo para nuestra máquina/resina y condiciones de impresión el cual ajustaremos en nuestro software de laminado. En nuestro caso solemos utilizar nuestro propio test de exposición 3Dwork creado en base a los mejores tests, bajo nuestro punto de vista, para ajustar tiempos de exposición... pero en esta ocasión usamos la v3 del test de conos aunque sigue sin convencernos del todo para nuestro uso. Resultado final de nuestro test multi exposición, no somos muy fan del test de conos, pero aprovechamos para ver la v3 de este La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: - Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: - Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. - Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.- Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5% a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Elegoo Mars 5 Ultra, usar el mínimo valor de antialiasing para mantener al máximo los detalles. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. A continuación podéis ver un video con todo el proceso: https://youtu.be/V0oIHPC4gdo Calidad de impresión Saturn 4 Series Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros y poder ver como se comporta esta Elegoo Saturn 4 Series. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles dado que contamos con la versión PRO. Aunque también hemos utilizado Chitubox. En nuestras pruebas realizadas utilizamos resina Elegoo Standard en color gris suministradas en nuestro kit de test, siempre nos gusta mezclar en una proporción de 15-25% con una resina flexible o ABS. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 y los parámetros por defecto del laminador, siempre intentamos simular a un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Teniendo en cuenta el volumen de impresión de las Saturn 4 Series podemos realizar proyectos de todo tipo tanto de pequeñas escalas a escalas considerables. Por otro lado sumando la gran definición de su parte óptica vamos a obtener unas figuras con un excelente nivel de detalle. Al igual que hicimos durante el análisis de la Mars 5 Ultra y para poner a prueba estas Saturn 4 Series usamos tanto figuras con soportes incluidos, no somos muy fan normalmente ya que no siempre están optimizadas para la máquina que usemos, sin realizar cambios además de figuras soportadas por nosotros intentando siempre utilizar lo máximo el volumen de impresión. Saturn 4 Saturn 4 / Saturn 4 Ultra Ambas versiones de la Saturn 4 Series se comportaron de una forma excelente, quizás resaltar la Saturn 4 Ultra en temas de velocidad y fiabilidad que os detallamos más abajo. También realizamos varias pruebas comparativas de velocidad entre ambos modelos donde pudimos observar que la Saturn 4 Ultra nos tardaba prácticamente la mitad de tiempo en imprimir la misma figura utilizando las configuraciones por defecto... y todo ello manteniendo la calidad y fiabilidad!!! el sistema tilt un gran acierto. De hecho en la Saturn 4 Ultra, y por nuestras pruebas, no llegamos a tener ninguna impresión con fallos que en la Saturn 4 si que vimos. Y aclarar que fueron fallos en partes de figuras que probablemente con un mejor uso de soportes y laminador se hubieran evitado. En este aspecto es una gozada sacar piezas con la Saturn 4 Ultra en poco menos de 4h que en otras impresoras o la propia Saturn 4 tardan casi el doble. Y es que el nuevo sistema Tilt como comentamos ayuda a acelerar la impresión, simplificar los ajustes del laminador y obtener un mayor % de impresiones sin fallo. Análisis y experiencia de uso Elegoo Saturn 4 Series Llevamos analizando las Elegoo Saturn desde sus primeras versiones siendo siempre una gran máquina que por calidad/volumen/precio ha sido una referente en su segmento. Ya el modelo antiguo, Saturn 3, tenia una construcción y acabados excelentes que continuamos viendo en esta Saturn 4 Series en la que tenemos algunos cambios significativos como es su nueva cúpula abatible o su nueva plataforma que nos encantan, sus funciones "smart" y en el caso de la Saturn 4 Ultra su novedoso sistema Tilt que ya nos enamoró en la Mars 5 Ultra y que sigue luciendo excelente en esta. Hablando de la plataforma de impresión y el sistema de nivelación automático, verdaderamente no contamos con un sistema de nivelación automático como tal si no de un sistema que establece el homing o Z=0 de forma automático que junto con el diseño de la plataforma que permite con el uso de unos muelles adaptar las desviaciones que podamos tener en el ajuste de esta. Para ello la plataforma de impresión tiene que estar nivelada mecánicamente, aunque viene ya de fábrica, ya que contamos con 4 tornillos de ajuste montada toda la plataforma sobre unos pilares con muelles para permitir ciertas desviaciones de nivelación sin afectar a nuestras impresiones en exceso durante las primeras capas. Con respecto a la parte óptica y comparando con la antigua generación no se observan grandes, o mejor dicho pocos, cambios ya que contamos con resoluciones/tamaños/características prácticamente idénticas resaltando quizás una sutil mejora del sistema UV que en la práctica probablemente no afecte al resultado final de nuestras impresiones. Nos gusta realizar tests de potencia UV en las máquinas para verificar la calidad de dispersión UV por la pantalla. Saturn 4 Saturn 4 Ultra Como podéis observar en la captura anterior encontramos diferencias en las lecturas obtenidas en el centro vs los laterales aunque en la práctica no vimos que afectase a la calidad final. Un aspecto que es posible que alguno eche en falta es que ya no se disponen de las conexiones para la instalación de un purificador de aire "USB" (lo ponemos entre comillas porque pese a contar con un conector USB la alimentación que proporciona no es la de un USB normal pudiendo estropear dispositivos no preparados o la propia impresora). Bajo nuestro punto de vista no supone ninguna pérdida que nos produzca un drama... lo primero, porque normalmente esos purificadores no suelen hacer mucho verdaderamente aunque mejor que nada ayudan... lo segundo, contamos con una apertura para la instalación del sistema de purificación de aire Mars Mate Air Purifier... siendo esta una solución adecuada si trabajamos con impresoras de resinas en zonas de trabajo/paso y justa ventilación. Al inicio de la review, al explicar a grandes rasgos las mejoras de esta Saturn 4 Series, os mostramos la gran novedad en la versión Saturn 4 Ultra... su sistema Tilt. Un sistema novedoso que cumple con lo que promete... impresiones rápidas, fiables y con calidad. El sistema Tilt se ve muy robusto... cuenta con un motor de grandes dimensiones/potencia junto con su sistema mecánico de balanceo del conjunto pantalla/tanque de resina también muy robusto... muy en línea con lo que ya vimos en la Mars 5 Ultra. Como ya indicamos en la review de la Mars 5 Ultra, contrapartida a este sistema tenemos componentes y mecanismos extras que pueden ser un punto de fallo en el futuro pero al menos inicialmente con respecto a construcción y componentes del sistema parece que Elegoo ha hecho un gran trabajo. Otro aspecto que suele preocupar a la gente son las temidas fugas de resina, más con este sistema Tilt que para que pueda hacer su trabajo deja una apertura que permita el movimiento de balanceo pudiendo derramar por ahí resina. Para prevenir eso contamos con un accesorio a modo de bandeja que nos ha parecido de lo más útil y cómodo, y hablamos no solamente para estas impresoras con Tilt si no para cualquier impresora ya que nos puede ayudar a salvar de manchar partes de la impresora no deseadas. Tenemos que decir que si vamos con un mínimo cuidado es complicado que puedan caer restos, en todo caso de caer podemos retirar el frontal de la Saturn 4 Ultra con unos pocos tornillos de la parte superior e inferior de esta para tener acceso al interior y limpiarlo... de todas formas Elegoo ya ha diseñado el sistema para que si cae algo de resina, como unas gotas, sea complicado que llegue a afectar a ningún componente crítico. Si os gustan los mods/mejoras disponemos de algunos interesantes para usar/mejorar esta bandeja de resina... podéis verlos aquí. Relacionado con la resina siempre nos gusta sugerir el uso de soportes para escurrir la resina de la plataforma una vez finalizamos nuestras impresiones. Para evitar esto nos pusimos manos a la obra y diseñamos un soporte para poder hacerlo de la forma tradicional que podéis encontrar aquí y aquí para la Saturn 4 Series por si os es de ayuda... por cierto Elegoo estaría genial que se incluyera este tipo de accesorios en todas las impresoras!! Un tema que si que no nos ha gustado con referencia al Tilt es que al apagar la máquina el motor queda sin energía y hace bajar el sistema de una forma brusca que podría ocasionar algún susto. Dejar quizás el sistema Tilt al finalizar la impresión en la posición de descanso angulada podría evitar ese movimiento brusco o algún sistema de anclaje mecánico que fije el sistema en la posición normal cuando no este en uso la impresora. Entre las funciones inteligentes contamos con una que nos ha parecido, especialmente al hilo de lo anterior con las fugas en el caso de sistema Tilt, extremadamente útil... la detección de resina. En uno de nuestros tests pasamos el nivel de resina del máximo siendo un potencial riesgo para que los movimientos de balanceo Tilt durante la impresión la resina se desborde, al iniciar la impresión el sistema nos detectó ese nivel extra y nos detuvo la impresión para evitar un probable accidente. También probamos a dejar un resto de soporte en el tanque y el sistema nos avisó de que podíamos tener restos en el mismo ahorrándonos un más que probable accidente serio. Pasaremos a otra función en la cual a nivel marketing se hace mucho énfasis, su cámara AI en la versión Saturn 4 Ultra. Si bien disponer de una cámara en este tipo de impresoras pueden ser muy útiles para monitorizar el estado de la impresión o realizar time-lapses de estas. Tal como nos pasó durante la review de la Mars 5 Ultra el sistema se maneja a través de Chitubox Manager solamente el cual entre otras cosas no dispone de una aplicación para dispositivos móviles o incompatible, como en nuestro caso, con nuestra versión de sistema operativo de nuestro ordenador. Los resultados de los time-lapse generados y bueno... aunque resultones la calidad de los mismos va a depender de la iluminación externa que tengamos del área donde tengamos colocada la impresora. En cuanto a los asistentes de detección de fallo en la impresión, como problemas de adhesión a la plataforma, detección del nivel de resina, etc.... En el primer caso por la ubicación de la cámara y funcionamiento de este tipo de impresoras esta no va a "detectar" nada hasta bien avanzada la impresión... en cualquier caso nos ahorra algo de tiempo de impresión y desgaste de la máquina. El sensor mecánico inteligente también parece que actúa de soporte/ayuda y da un mejor resultado. En el caso de problemas de adherencia parcial de nuestra impresión, pues más de lo mismo, no siempre nos ha detectado problemas... que por cierto los simulamos manualmente porque no nos falló ni una vez nuestras impresiones... ya sea por lo complicado de detectarla o en otras ocasiones y de nuevo por la ubicación de la cámara es físicamente imposible que pueda ver el ángulo opuesto de impresión si hay objetos entre medio. En el caso de la Saturn 4 Ultra, contamos con la opción de conectar a nuestra red/Internet que nos permitirá disponer de una muy útil función de actualización de firmware OTA para que siempre tengamos nuestra impresora actualizada con las últimas mejoras y correcciones. Tal como os explicamos en puntos anteriores con más detalle Elegoo por fin implementó una forma de poder realizar tests de exposición múltiples de una forma sencilla, que ya os mostramos en apartados anteriores, algo que sin duda va a facilitar a que la gente realice este proceso tan importante... un 10 para Elegoo!!! Valoración Final de la Elegoo Saturn 4 Series Elegoo con la esta nueva generación Saturn tiene una máquina sólida en calidad, velocidad y perfecta tanto para usuarios avanzados como noveles gracias a sus opciones y asistentes de calibración/monitorización. Además de todo lo anterior viene con un precio sensacional teniendo en cuenta las características y calidad ofrecidas por la serie Saturn 4. Durante nuestros tests ambos modelos se comportaron de una forma sensacional y que, bajo nuestras preferencias, si dudamos entre un modelo u otro os aconsejaríamos la versión Ultra por las ventajas y mejoras extras que lleva. En la parte de mejoras creemos que Elegoo tiene que trabajar más en su ecosistema de gestión remota para ser más accesibles y a la altura de sus competidores, ya que la máquina cuenta con las funcionalidades para poder ofrecerlas. El sistema Tilt, disponible en la versión Saturn 4 Ultra, nos ha funcionado de una forma sensacional pero como siempre el tiempo dirá si acarrea problemas o fallos extras. La inclusión en esta Saturn 4 Ultra del accesorio para evitar que la resina pueda caer en zonas sensibles, por el mecanismo Tilt, está genial... pero estaría bien que las marcas comenzasen a incluir este y otros accesorios básicos como el soporte de la plataforma de impresión para escurrir los restos de resina al finalizar de impresión... aportarían un gran valor añadido. Elegoo ha mejorado su modelo Saturn 4, que si bien no contamos con grandes novedades a nivel óptico/resolución, las mejoras introducidas en el diseño... asistentes de ayuda a la impresión y conectividad (dependiendo de la versión Saturn 4) han permitido un salto evolutivo con respecto a la anterior generación. Estos asistentes de ayuda a la impresión hacen que estas Saturn 4 sean máquinas muy recomendables para gente que se inicia en la impresión 3D, y también para gente avanzada no teniéndose que estar tan encima de ciertas tareas, donde la máquina nos va a ayudar en todo el proceso y protegernos en ocasiones de ciertos incidentes. Quizás determinados usuarios al ver que en el nivel óptico/resolución no vean grandes razolíneaara dar el salto a estos nuevos modelos, es totalmente entendible dado que la anterior generación Saturn 3 se comporta de forma excelente, pero si miramos las mejoras introducidas especialmente en la versión Saturn 4 Ultra creemos que dar el salto nos va traer grandes beneficios. Donde comprar la Saturn 4 Series Elegoo tiene la Saturn 4 Series en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles... aunque actualmente continuan en pre-order pero están ya enviando las unidades tan pronto tienen disponibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Saturn 4 UltraSaturn 4Mars Mate Air Purifier Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Saturn 4 Series se ha realizado con una máquina proporcionada por Elegoo. Elegoo nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Elegoo Saturn 4 Ultra 16K : Review A few months ago, we presented the new Saturn 4 series from Elegoo, an important change in different aspects about the Saturn 3. Today we bring you the new Saturn 4 Ultra 16K, a new version with interesting improvements that we will detail during this review. In addition to reviewing this new Elegoo printer, we are going to show you the new Elegoo Mercury Plus v3.0 cleaning scation that will undoubtedly allow us to post-process our prints in a safe, fast way and with perfect finishes. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. We also recommend the Telegram channel of Elegoo Spain where normally together with other colleagues we help and share experiences with these printers. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K Elegoo is a benchmark in both FDM (filament) and SLA (resin) 3D printing, this Saturn 4 Ultra 16K introduces some interesting improvements over the Saturn 4 Ultra 12K by improving some aspects of it. In the following video from Elegoo we can see a summary/introduction to this Elegoo Saturn 4 Ultra 16K: https://youtu.be/FSwpO0HmZKo?si=IfW3idmq4BGAt9FB In terms of external finishes and designs, the Saturn 4 Ultra 16K is practically identical to its smaller sister with the distinctive 16K screen printing on its folding bell, which we take the opportunity to say that this type of bell seems to us the most comfortable for this type of printer. On the optical side is where we will find big changes between the different versions of Saturn 4, and even with the previous generation, where we have a 10" monochrome screen with a 16K high contrast resolution, which gives us an XY resolution of 14×19μm (15120×6230) and a UV source with COB + Fresnel lens that will improve the uniformity of the beam and precision of this. Speaking of the UV optical system, another improvement that we see in this Saturn 4 Ultra 16k is that the light power has been increased from 4 mW/cm² to 5 mW/cm², a 25% improvement, which will allow faster curing, thus reducing printing times. If with the previous generation we could already have a medium format printer with incredible definition, this Saturn 4 Ultra 16K improves this aspect even more. It is important to emphasize that to obtain this maximum definition it is not usually enough to have a machine like this but that our objects to be printed, resin, slicer settings and printing conditions are optimal. Linking to the previous comment we introduce another of the great improvements that we can find in the Saturn 4 Ultra 16K... Your heating system for the resin tank. Elegoo, although it has accessories to perform this function in other models, has implemented this new heating functionality with an intelligent system integrated into the resin tank. When we enable this option, the Saturn 4 Ultra 16K will intelligently maintain the temperature at 30ºC throughout the printing process, ensuring great fluidity and adhesion of the resin. This will drastically reduce defects such as layer separation or bubbles, providing a better ratio of satisfactory prints and optimal quality. Another improvement introduced in this Saturn 4 Ultra 16K is related to its "AI" camera, now to improve its operation we have an LED to illuminate the printing area. Some of the functionalities that this camera allows us are: Detection of errors in real time during our printing, such as our part not being printed correctly, the pieces not adhering partially or completely to the platform or them coming off. Having a camera will allow us to monitor our print in real time and, on the other hand, to be able to make time-lapse videos of our prints. The Saturn 4 Ultra, which we also show you on the Saturn 4 Ultra 12K and Mars 5 Ultra, is its Tilt mechanical system. This mechanical system allows the screen/VAT assembly to be "balanced" and synchronized with the movement of the Z axis to "peel off" the model from the film/VAT in a fast way... thus reducing the tensions generated during the process. In the following animation you will probably see the process more clearly in a visual way. This Tilt system will allow us maximum speeds of up to 150 mm/H and 5.5 s per layer (counting the total processing time of this) with the use of an nFEP/PFA film without needing the controversial and expensive ACF commonly used lately. The benefits of the system are going to be very fast prints without compromising detail, definition, accuracy or reliability in our prints. Another benefit of this system is that the user forgets about a set of settings such as distances or speeds in the retracting/lifting movements, substantially simplifying the configuration. Another of the main novelties introduced in this Saturn 4 Series series is its "automatic leveling" system and we indicate it in quotation marks because it can be something that leads to confusion as to how it really works. The Saturn 4 Ultra 16K has a mechanical intelligent sensor that will detect when the platform comes into contact with the base. In this way we avoid the tedious and manual Z=0 adjustment system. On the other hand, the printing platform, which is level and adjusted from the factory, still has mechanical adjustment screws that we must continue to use in case of adhesion problems, it has a spring system that allows us to have certain degrees of misalignment without significantly affecting our prints. In this Saturn 4 Ultra 16K we could not miss the intelligent options that we already saw in the latest Elegoo models and that will improve the use and reliability of the printer. High temperature protection, the system's set of sensors and temperature monitoring will allow the machine to be stopped safely if it reaches 80ºC and to resume the process when the temperature is safe again. Recovery from power failures, we will have the option to resume a print in the event that we have a power failure... although it is a functionality that is not always perfect. Self-Check, are a series of checks that the machine itself performs when starting or starting a print to ensure that everything is working correctly. Speed modes, we have the option of being able to switch between fast or normal mode before or during printing, with the time per layer being about 5.5s in fast mode and approximately 8s in normal mode. In the usability section of the machine we have solutions similar to those already seen in its smaller sisters that in some cases have been improved: Printing platform now includes a new system to improve grip that together with the quick fixing system it carries make it very comfortable to use. Resin Tank (VAT) has several improvements, the new heating system together with an improvement in the anchoring/fixing and its design with two zones for the emptying of resin that improve the process. The system that we already saw in previous models, the folding enclosure/hood system. A robust, comfortable system and depending on where we place our machine allows us to save some space. Finally, we will remind you of another series of features that we have in this Saturn 4 Ultra 16K: We will be able to manage our printer farm thanks to the network connection functions and in a perfect simple way if we work on production projects. Powerful Linux-based system with features such as 8Gb local storage, an improved interface, OTA updates, support for 12 languages. Zone exposure control function, which is extremely useful for multi-exposure testing. Print speed choice system, with a fast mode of 8s per layer and a fast mode of approximately 5.5s. Printing platform with laser engraved surface, improves the adhesion of the resin reducing the possibility of failure of our prints. PFA as a film, this type of film has a perfect balance between light transfer, definition, and reduces the stress of the cured resin during printing. H9 protector on the screen, protects it from scratches or damage that may cause damage to this component. Opening for air filtration, compatible with Elegoo's Mars Mate filtration system that will allow a significant reduction in odor and up to 95% efficiency filtering TVOC. The support from slicers for this Saturn 4 Ultra 16K is very wide. Lychee and Chitubox have been added the new Elegoo slicer... Elegoo SatelLite which we leave you an introductory video as it has many interesting functions and works very well to be in its first versions: https://youtu.be/1luQrZdI5UE?si=Xuz3uQVbaa6iJDPT To make it easier for you to compare the different versions of Saturn 4 you have all the data in the following table, where we have highlighted the most notable differences between the different versions: Saturn 4 Ultra 16KSaturn 4 Ultra 12KSaturn 4Build Volume211.68 × 118.37 × 220 mm211.68 × 118.37 × 220 mm211.68 × 118.37 × 220 mmPrinting Speed150 mm/h Max SpeedFast/Slow Modes150 mm/h Max SpeedFast/Slow Modes70 mm/h Max SpeedLayer Thickness0.01- 0.2 mm0.01- 0.2 mm0.01- 0.2 mmXY Resolution14×19 μm (15120 × 6230)19x24 μm (11520x5120)19x24 μm (11520x5120)Z-Axis Accuracy0.02 mm0.02 mm0.02 mmLight SourceCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensLCD Screen Size10-Inch 16K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glass9H hardness tempered glass9H hardness tempered glassConnection MethodUSB offline printing & WiFiUSB offline printing & WiFiUSB offline printingOS SystemEL3D-4.0EL3D-4.0EL3D-3.0.1Slicers (at launch)SatelLite & ChituboxSatelLite & ChituboxSatelLite & ChituboxOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)Dimensions327.4 x 329.2 x 548 mm327.4 x 329.2 x 548 mm327.4 x 329.2 x 548 mmNet Weight16.1 kg14.5 kg13.5 kgGross Weight18.7 kg19.3 kg18.3 kg And as a summary we provide you with a summary of all the most important features of this Saturn 4 Ultra 16K: Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Unboxing Once the review of all the features of this Saturn 4 Ultra 16K is finished, it is time to start it, as is usual in this type of machine, a fairly simple process... for which we advise you to carefully follow the instructions in the user manual included in the kit. As a first step we will remove the printer from the packaging and we will remove all the protections, inside these we will find the printing platform and a box with spare parts, accessories and tools: The box containing the kit includes everything necessary for commissioning, maintenance and accessories. In the following list you have the content of it: Once we have verified all the components included in the kit, we will use the included tools to disassemble the resin tank (VAT) by removing the two screws that it has as an anchor, which in the following steps we will replace with others included in the box and that have a grip to handle them directly by hand: Then we will remove the protection sheet that we have at the bottom of the resin tank (VAT) and on the screen of the printer, once we have it we will install the resin tank (VAT) in its location and with the anchor screws: We will remove the protective plastic from the printing platform and install it on the support by closing the anchoring system so that it is firmly anchored to the printer: We're ready to plug in the power and start adjusting the Saturn 4 Ultra 16K!!! When we turn on for the first time we will see the initial configuration wizard where we can select the language of the interface. connect to our WiFi network and at the end it will perform a test of the machine to ensure that everything works correctly: As we explained before, the Saturn 4 Ultra 16K, once connected to the internet, will notify us of new updates so it is likely and more than advisable that we make the update. Once applied, it will tell us that we have to turn off the printer and turn it back on so that the changes are applied correctly. We can also check if there are new firmware updates within the Settings/Version Upgrade/Check for updates menu. We can also check if there are new firmware updates within the Settings/Version Upgrade/Check for updates menu. Also within the tools menu we have the typical screen tests that we advise you to do, of course without having resin in the VAT/tank, to verify that the screen works correctly. In our case, we also took the opportunity to measure UV power. We have the printer ready to start the testing process and print!!! Below you can see a video of Elegoo with the whole process: https://youtu.be/dwKGA3pVLis?si=YY-x1MI-YSY62Hrr Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Tests and user experience We will carefully fill the VAT/tank with resin where we have a MAX mark which we must not exceed, in the case of the Saturn 4 Ultra 16K remember to use the accessory to protect from splashes/spills it is important to also use it when removing our parts or in general when we handle the printer... It costs nothing and can prevent accidents. Leveling the surface where we place our printer!! In the case of resin printers where we use a liquid component to obtain our parts, it is extremely important that our printer is placed on a perfectly level surface. Then we will use the included USB where we will find the typical Elegoo tower test to see that everything works correctly. It is important to emphasize that although these tests have values that usually work with practically any resin, they do not have to have a 100% chance that they will always be successful. During printing and from the screen we have options to adjust some parameters such as base coat times, in case the test does not adhere correctly to the platform, or normal layer times in case the resin is special and requires adjustment. Again we remind you of something that we already pointed out before, this machine does not have a self-leveling system but the platform is already leveled from the factory and through the internal system of the platform itself and the printer's sensors we have a system that does not require making the Z=0 adjustment manually. In the event that we have leveling problems, we have an assistant that will guide us during the manual leveling process of the platform: Once the test tower is printed, we will safely remove the platform, remember to use the accessory to avoid splashes, we will clean and cure the piece. IMPORTANT NOTE: If you don't know about resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remind you that the resins used by this type of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity either in contact with the skin or eyes or the inhalation of the gases, so it is essential to take all the appropriate safety measures such as the use of masks for quality air filtration, gloves, goggles and work in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology requires post-processing of our parts, such as cleaning and curing them, and that we have to manage the waste generated by their use properly. We remind you that in our guide to resin printers (SLA) you can find more details in terms of security as well as suggestions on how to perform the post-processing tasks of our figures The next step we advise you is to carry out the exposure tests to adjust the times of our resin for our Elegoo Saturn 4. First we will install the laminating software that we like the most, and that supports our Saturn 4 Ultra 16K, we suggest Lychee or Chitubox... in our case, if you follow us, we prefer the first one, which currently in the Beta version 7.2.x already has support for this printer, including remote management support, although for now more limited than the one that Chitubox has. Lychee should detect our printer automatically so that we can manage it remotely: Since we have an option within the screen options that will allow us to perform a test with multiple exposures. Basically from our slicer we will place our favorite test by dividing the platform into 4/6/8 sections, placing copies of our test piece in each section... we will leave the default options and generate the laminate that we will copy to the USB. From the printer we will go to the Tools/Resin Calibration menu and adjust the times for each quadrant and from the + icon we will select the test file previously generated and copied to USB. Resin Calibration Time Settings Remember that the times established for each quadrant of this test will always start with Zone 1 and decrease the exposure value in the following areas that we use.For example, for an 8-zone test with a maximum exposure of 3.25s and with jumps of 0.25s: ZonaExposure Tested TimeZone 13.25s (higuer value)Zone 23sZone 32.75sZone 42.5sZone 52.25sZone 62sZone 71.75sZone 81.5s In the following view you can find how to identify each area from the slicer, in this example with Chitubox: Credits of our partner's image FauxHammer Credits of our partner's image FauxHammer Credits of our partner's image FauxHammer Final result of our multi-exposure test, we are not a big fan of the cone test, but we take the opportunity to see the v3 of this one. The importance of exposure tests!! Correctly calibrating exposure time is a critical factor in ensuring that our parts print smoothly and with the highest quality. There are mainly, there are other values that are a little more advanced that we do not advise you to modify initially, twovery important values to take into account: – Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our part and its supports when carrying out the printing process. In this aspect it is important to:– Number of first layers, a low value or a very high one can be counterproductive. Having a small number of first coats can make them not support, in this aspect it is advisable to have a number between 4 and 8 base coats.– Exposure of first layers, also like the previous one, can affect the adhesion of our piece and cause the printing to fail. A short exposure can affect adhesion while a high exposure, apart from causing similar failures, will reduce the life time of our screen. Normally, as always depending on the printing and resin conditions we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds.– Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case they are important to provide consistency to the piece as it is created and to obtain a good definition of details in our figures. After all this explanation it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. To do this, we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. Now that we have the optimal exposure time, and once this is set in our slicer (Lychee in our case), we can start printing our figures/objects. Initially we do not advise you to make further adjustments to your laminator profile, in the case of being an advanced user and knowing the resin printers moderately you can try to adjust the speeds. Basically, these print speed adjustments will result in a reduction in printing time, between 5% and 20% depending on the settings. In case you want to make these advanced settings, always try to make small changes to your settings and verify that they do not affect anything. Normally with very fast speeds it can affect the resin flow and affect the level of detail of our parts. Another factor we can play with is antialiasing to disguise that staggered effect between layers. Personally, and considering the resolution/accuracy of the Saturn 4 Ultra 16K, use the minimum antialiasing value to keep the details as high as possible. For example, in the case of the Saturn 4 Ultra 16K, taking into account its XY resolution of 14×19 μm, and although at 0.05 we will have excellent quality, the ideal layer height would be 0.02, although in practice below 0.03 it is difficult for us to notice differences... It is also important that changing this layer height will significantly increase our printing times, so we advise you to carry out tests on different layer heights to objectively assess the one that best suits you. In any case, we advise you to check our SLA calibration guide for more detailed information on parameters, options and tricks with our printers. In our case we always prefer to use Lychee as a rolling mill, we find it more agile in its workflow and available tools. Since we have the PRO version and we also have access to a library full of objects to print and with editable supports as well as great designers/artists with excellent designs.If you need more information or help with it you can visit our Telegram group @LycheeSlicerES where we hope to create a good community of this fabulous slicer. In our tests we use Elegoo Standard resin in grey supplied in our test kit, we always like to mix in a proportion of 15-25% with a flexible resin or ABS. The layer height used for the tests has been 0.05 mainly and the default parameters of the slicer, we always try to simulate a novice user when starting with this type of printers. Therefore, the results obtained in our tests with a printer adjustment and calibration may be much higher than those presented below. Once the first basic adjustments were finished, we started to print some projects for some colleagues and be able to see how this Elegoo Saturn 4 Ultra 16K behaves. The print volume of the Saturn 4 Ultra 16K seems to us, especially for its excellent resolution, the perfect size for this type of printer since we can carry out projects of all kinds from small scales to considerable scales. For our tests we use both figures with supports included, of which we are not usually a special fan since they are not always optimized for the machine we use and if they do not include support for our laminator we will not be able to edit the supports, without making changes in addition to figures supported by us always trying to use the maximum print volume. Among the features of this Saturn 4 Ultra 16K we have remote management options that will allow us, from the Lychee or Chitubox slicer, to be able to follow the progress of our printing, warning messages or images of the print. This function is very convenient except that currently we can only access these images from the slicer, from our computer, and we do not have a mobile application from where we can monitor the machine comfortably from anywhere. Continuing with the camera we can make time-lapses, in the Saturn 4 Ultra 16K we have an LED that we did not have in the previous model and that considerably improves the image quality and the final result of these. https://3dwork.io/wp-content/uploads/2025/01/S4U16K_Timelapse.mp4 In any case, and depending on the figure, they may not be of much help if we are looking for something "artistic" and perhaps more useful to help us detect printing problems. The camera will also provide us with certain intelligent functions as we mentioned before... The problem is that it is not a system for this type of printer that ends up working other than because of the "marketing" of this one. Due to the location, how these printers work, it is impossible for the system to detect any problem until a certain printing time has passed and it is visible for capture by the camera. On the other hand, we only have one camera, so we will always have areas hidden from the shot on which it will be impossible for the system to detect anything. With the Saturn 4 Ultra 16K in just under 4 hours thanks to its tilt system we can print projects that in other printers of previous generations take almost twice as long. The new Tilt system helps speed up printing, simplify laminator settings and obtain a higher % of prints without failure. Another feature that we find sensational that Elegoo is starting to integrate into its printers is the resin heating system. Especially useful to ensure that the resin is always at the optimal temperature and improve the print rate without problems. In this case, and very aptly on the part of Elegoo, the Saturn 4 Ultra 16K has a heating system integrated into the VAT and that through the two connections that we can see in the image above allow the system to be controlled. Based on heating belts that run internally throughout the resin tank that ensure precise, homogeneous and stable temperature control. When we have the temperature control option activated when starting a print, the process of heating the resin to 30ºC begins, in addition the platform makes movements inside the resin to improve the process and that will also allow the resin to be removed and that it is in optimal conditions. We have made different measurements during the process to ensure that the temperature of the tank was adequate and very stable throughout the printing. Unfortunately, and at the time of analyzing the machine, it does not have temperature control by the user, something that would be appropriate from our point of view. How important is temperature control in resin printing? If you follow us assiduously, you probably know that in each review we like to explain in detail peculiarities or aspects to take into account with what we analyze.In this case we would like to delve a little deeper into the importance of printing conditions... specifically in this case about temperature. Do we need to heat the resin for printing? Our printers use a chemical reaction of the resins called photopolymerization which basically uses a UV light to solidify the resin. This is where temperature, especially depending on its condition and quality, plays a fundamental role in making the resin more reactive and requires less energy to cure. This means: higher temperature resin, within the manufacturer's limits, will be more reactive resin at lower temperature will be less reactive Most resins work best above 25° and can fail if it is less than 20°. Whether a resin is more or less reactive has an impact on whether the exposure time will decrease or increase respectively. For example: If at an ambient temperature it is about 22º we print perfectly at 3s exposure in base layers In summer this temperature increases to about 30º and we will see that our prints appear over-exposed, it is an indicator that we will have to perform the exposure tests again to obtain a new optimal value... as an example at 2.5s Winter arrives and we see that our prints begin to fail and many times no matter how much we adjust exposure times of base layers or normalmes, level, etc... nothing comes out... Try to check the printing temperature as it may surprise you. What happens to the resin because of its temperature? It's pretty straightforward, the temperature also affects the viscosity of the resin. higher temperature resin, less viscous resin at lower temperatures, it will be more viscous But how exactly can that viscosity affect the resin? After each layer the platform separates from the film/FEP and leaves a space which has to be occupied by the resin before the new layer begins: This is one of the reasons for a correct setting of the rest time, allowing the resin to be rearranged for the printing of a new layer. In this case, with the Saturn 4 Ultra 16K in this aspect, due to its tilt/tilting system, the rest times are usually slightly higher than other printers, something that more than compensates on the other hand with the speeds/distances allowed by its mechanical system. In the next step the platform lowers again leaving only a layer of resin of the value we use to laminate our part, normally 0.050, in the case that it is more viscous our printer will find it more difficult to push the resin and may require adjustments in the resting time. Resting times, as we explained in previous points, are very important and people do not pay attention to them and they will have a negative impact on the quality of our prints and sometimes even on the mechanics of our machine. So the best thing is low viscous resins? It depends, it doesn't always have to be the best, normally the viscosity of the resins excluding the effect of temperature is usually related to achieving a desired property: Resins for high-resolution printers (8K, 12K, etc...) contain more light blockers and pigments to allow details to be highlighted Engineered resins contain larger molecules and additives to make them, for example, harder, more resistant to temperature or other specific properties... In fact, some of these resins are especially viscous, even solid, that require a process to melt prior to printing Resins for high-speed printers in this case to avoid the effects of resin filling between layers are usually very little viscous to allow more speed I return to temperature... this must be constant at the optimal level for our case!! To have good impressions, and not be affected by temperature, this temperature must be constant... If our temperature varies significantly between layers, we can see contrast between them, even if the adhesion between layers fails. Things to keep in mind to avoid temperature changes: Do not open the dome/housing of your printer if it is not strictly necessary during a print, the ambient temperature is usually significantly different from the inside If we add resin during a print, make sure that it is at a temperature similar to the printing temperature If we use a heater, make sure that it has a thermostat and that it can maintain the target temperature at a constant level Methods to heat your printer/resin, there are different solutions for it: Using a printer with an integrated heater, for example this Saturn 4 Ultra 16K has a heating system integrated into the resin tank itself, one of the most reliable methods. Use a heater, heat band, or thermal blanket to warm the print area... They currently sell different specific devices or that we can adapt and can be used to maintain the temperature during printing Have an environment, either the room or a special enclosure, to maintain an adequate room temperature Using a hair dryer to heat the print platform and/or the resin itself or immersing it in hot water can also give good results Another feature that we have, and of which we are not particularly a fan anymore on this occasion, is the possibility of recovering a print when a power failure occurs. In our case, we remember that our unit is a test unit, when trying to verify its operation it did not work as expected and crashed the platform and the printed on the screen... Luckily we are attentive to stop the machine in time and no damage was done. We take this opportunity to remember that this Saturn 4 Ultra 16K mounts a 9H protector on its screen. Regardless of the fact that this problem can be easily solved with a firmware update in the units of sale to users, normally resuming printing, apart from the risk of accident like the one we suffer, it usually leaves marks or printing failures so sometimes it is usually a better idea to reprint our project and always protect our machines with a UPS/UPS system. Although the folding system of the dome seems to us the most comfortable for our use, the design of this without classic grip points sometimes makes it difficult to open in a simple way. Elegoo should improve in this aspect by adding some kind of slit or grip that is simpler and more precise. In the same way during our tests, we again remind you that it is a test machine that is analyzed and this can receive changes when it reaches the users, we had some crashes during the prints and Elegoo once reported provided us with a new firmware with which we had no more problems. In our case, it seems that the system was a bit unstable when using the timelapse function and remote monitoring intensively. For the control of the printer we have a generous screen in portrait format with a friendly interface and full of options.One of the aspects that we also recommend to Elegoo is the REC icon and that basically indicates that the camera is capturing images by the intelligent functions of detection of printing failures and does not have to refer to timelapses. We suggest that it would be great to indicate AI when only that function is running and REC when we use timelapses as well. Below we show you some images as an example to see the quality and detail obtained with this Saturn 4 Ultra 16K: Surely you have noticed some lines or parts in different colors in some of the parts, this effect has been due to making resin changes during printing to see how the heating system behaved to maintain temperature and we used resins of different shades to be able to clearly see the beginning of this test. Elegoo Mercury Plus v3.0 Before we wrap up the Saturn 4 Ultra 16K review, we'd like to pause to introduce you to Elegoo's new cleaning station... the Elegoo Mercury Plus v3.0. One of the most important steps in resin printing is the post-processing that we will have to apply to our prints once the printing is finished and doing it correctly will directly affect the final quality of our prints. In addition to being a critical point in terms of safety as resin and other components have to be handled almost directly. That is why we advise to be very strict with safety at this point such as carrying out this process in well-ventilated areas or assisted by air extraction/purification, always use protective gloves/masks/goggles in addition to being very careful with the cleanliness and order of the work area away from minors or animals. This is where the Elegoo Mercury Plus V3.0 comes in, which as we have already mentioned, will significantly reduce the exposure and handling of products during the process... in addition to performing a perfect post-processing. Con respecto a sus funcionalidades: Thanks to its high-speed spinning system, we will clean our objects of resin residues quickly and efficiently. We have two ways to clean our parts, either directly by inserting them into the cleaning basket or directly from the printing platform, specially designed for the use of the Saturn 4 Series. We will also have a cleaning volume of up to 7.5 liters on the Mercury v2.0. In the curing section we have a powerful system of 24 powerful 40nm UV LEDs that together with its rotating base will allow a quick and homogeneous curing of 360º. If we compare again with the previous version, the Mercury v2.0, the curing volume has been increased by 460%. Highlight the easy-to-access and easy-to-use control functions that allow us to choose between cleaning and curing with programs of up to 30 minutes duration. Finally, we have an anti-UV cover that allows us to block 99.9% of ultraviolet rays to protect our eyes and its integrated safety system that will stop any operation if we open the cover. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K – 3Dwork Review We've now reached the end of this review, it's time to sum up our experience with this Saturn 4 Ultra 16K, a machine that we've loved as much as its younger sister did. The new 16K LCD panel with an improved resolution as well as an increase in the UV system make it a printer that, in addition to its print volume, makes it perfect for projects where we are looking for a high level of detail in addition to print volume... either for making medium-sized parts or for production. In any case, to obtain a clearly visible quality change on 12K models we have to use a good resin, optimize the settings to the maximum and have objects that allow that level of detail to be highlighted... something that is not always easy. The other great novelty is the integration of the heater in the resin tank, without external components, mechanics, or possible vibrations that could affect or complicate the use of the printer.With this system we will keep our resin at an optimal temperature of 30ºC from the first moment of our prints.In this respect we would love to be able to manage this temperature by the user to be able to adapt it to specific cases. Also noteworthy is the improvement in the grip system of the printing platform that facilitates its manipulation, making it more comfortable than the previous version. Finally, the inclusion of an LED for the illumination of the printing area seems to us a good improvement, either to be able to review our prints visually directly without the need to open the dome or to improve the use of the integrated camera. If this Saturn 4 Ultra 16K should be the model launched instead of the 12K version since it brings a significant and differentiating change in certain aspects that are very important for many users such as the resolution, the heating system and the camera system reinforced with an integrated LED for lighting. In this aspect, from our point of view, perhaps Elegoo could have changed the name Ultra for another one like Pro to differentiate it from the Ultra model... and that users who recently bought the previous model did not see that in a few weeks/months there is a new model, feeling in many cases a little disappointed. In the same way, Elegoo should, perhaps, offer users an upgrade kit or offer a machine change at a competitive price for those users who found themselves in this situation... In any case, the market for this type of printer does not stop and it is constant that new models appear, but perhaps not in such a short period of time. That said... Is this Saturn 4 Ultra 16K really worth it? Yes and no... and the answer will depend on different scenarios and needs... if it is our first machine, in this case emphatically if it is the top of the range.... I have a Saturn 4 Ultra 12K, there the answer for me will depend on whether the heating system is important to us because if it is I would opt for this model or if we are looking for the highest definition in our parts thanks to the better resolution of this. ¿Dónde comprar la Saturn 4 Ultra 16K? Elegoo has the Saturn 4 Ultra 16K in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables... although they are currently still on pre-order but they are already shipping the units as soon as they have them available. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: Saturn 4 Ultra 16KMercury Plus v3.0Mars Mate Air Purifier If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Saturn 4 Ultra 16K has been made with a machine provided by Elegoo. Elegoo provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary This comprehensive review examines the Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, a high-resolution resin 3D printerdesigned for professionals and enthusiasts. Key aspects covered include: Print Quality & Resolution: The printer boasts a 10-inch monochrome LCD screen with 16K resolution and 14×19 μm XY resolution, delivering exceptional detail and surface finish. Printing Speed: Utilizing advanced MSLA Tilt technology, it achieves rapid print speeds without compromising quality, outperforming previous models. Build Volume & Design: Offers an well balanced build volume suitable for various project sizes, housed in a robust and well-constructed frame. Resin Heating System: Integrated resin heater within the VAT ensures optimal resin viscosity, enhancing print reliability and quality. Smart Features: Equipped with intelligent mechanical sensors for automatic leveling, AI camera features, and residue monitoring, along with Wi-Fi connectivity for remote management and OTA updates. Pros: High-quality construction and materials. Excellent resolution relative to build volume. Fast printing capabilities with maintained quality thanks to their tilt mechanical system. Integrated resin heating system manageable via printer controls. Smart sensors enhancing user experience. AI camera for monitoring, supervision and timelapse options. Wi-Fi for efficient management and updates. Cons: Actual print speeds may vary based on resin type and layer height. No remote app to monitor/control the printer The This detailed review is ideal for makers, hobbyists, and professionals looking for an in-depth breakdown of the Elegoo Saturn 4 Ultra 16K before purchasing. #### Elegoo Saturn 4 Ultra 16K : Review Hace unos pocos meses os presentamos la nueva serie Saturn 4 de Elegoo un cambio importante en diferentes aspectos sobre la Saturn 3. Hoy os traemos la nueva Saturn 4 Ultra 16K, una nueva versión con mejoras interesantes que os detallaremos durante esta review. Además de revisar esta nueva impresora de Elegoo vamos a enseñaros la nueva estación de limpieza Elegoo Mercury Plus v3.0 que sin duda nos va a permitir realizar el post-procesado de nuestras impresiones de una forma segura, rápida y con unos acabados perfectos. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. También os recomendamos el canal de Telegram de Elegoo España donde normalmente junto con otros compañeros ayudamos y compartimos experiencias con estas impresoras. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K Elegoo es un referente en impresión 3D tanto FDM (filamento) como SLA (resina), esta Saturn 4 Ultra 16K introduce algunas mejoras interesantes con respecto a la Saturn 4 Ultra 12K mejorando algunos aspectos de esta. En el siguiente video de Elegoo podremos ver un resumen/introducción a esta Elegoo Saturn 4 Ultra 16K: https://youtu.be/FSwpO0HmZKo?si=IfW3idmq4BGAt9FB En el aspecto de acabados y diseños externos, la Saturn 4 Ultra 16K es prácticamente idéntica a su hermana menor con el distintivo de la serigrafía 16K en su campana abatible, que aprovechamos para decir que este tipo de campanas nos parecen las más cómodas para este tipo de impresoras. En la parte óptica es donde encontraremos grandes cambios entre las diferentes versiones de Saturn 4, e incluso con la anterior generación, donde contamos con una pantalla monocromática de 10" con una resolución 16K de alto contraste, lo que nos da una resolución XY de 14x19μm (15120x6230) y una fuente UV con lente COB + Fresnel que van a mejorar la uniformidad del haz y precisión de esta. Hablando del sistema óptico UV otra mejora que vemos en esta Saturn 4 Ultra 16k es que se ha incrementado la potencia de luz de 4 mW/cm² a 5 mW/cm², un 25% de mejora, que va a permitir un curado más rápido reduciendo así los tiempos de impresión. Si ya con la generación anterior podíamos tener una impresora de formato medio con una definición increíble, esta Saturn 4 Ultra 16K mejora todavía más este aspecto. Es importante recalcar que para obtener esta máxima definición no suele ser suficiente con contar con una máquina como esta sino que nuestros objetos a imprimir, resina, ajustes de slicer y condiciones de impresión sean las óptimas. Enlazando con el comentario anterior os introducimos otra de las grandes mejoras que podemos encontrar en la Saturn 4 Ultra 16K... su sistema calefactor para el tanque de resina. Y es que Elegoo, aunque cuenta con accesorios para realizar esta función en otros modelos, ha implementado esta nueva funcionalidad de calentado con un sistema inteligente integrado en el tanque de resina. Cuando habilitamos esta opción, la Saturn 4 Ultra 16K va a mantener de forma inteligente durante toda la impresión la temperatura a 30ºC asegurando una gran fluidez y adhesión de la resina. Esto va a reducir drásticamente defectos como separación de capas o burbujas aportando un mejor ratio de impresiones satisfactorias y con calidad óptima. Otra mejora introducida en esta Saturn 4 Ultra 16K está relacionada con su cámara "AI" ahora para mejorar su funcionamiento disponemos de un led para iluminar el área de impresión. Algunas de las funcionalidades que nos permite esta cámara son: Detección de errores en tiempo real durante nuestras impresiones, como por ejemplo que no se imprima nuestra pieza correctamente como que no se adhieran las piezas parcial o totalmente a la plataforma o que estas se desprendan. Disponer de cámara nos va a permitir poder realizar una monitorización en tiempo real de nuestra impresión y, por otro lado, poder hacer unos videos time-lapse de nuestras impresiones. La Saturn 4 Ultra, que también os mostramos en la Saturn 4 Ultra 12K y Mars 5 Ultra, es su sistema mecánico Tilt. Este sistema mecánico permite “balancear” el conjunto pantalla/VAT y de forma sincronizada al movimiento del eje Z “despegar” el modelo del film/VAT de una forma rápida... reduciendo de esta forma las tensiones generadas durante el proceso. En la siguiente animación probablemente se vea más claro el proceso de una forma visual. Este sistema Tilt nos va a permitir unas velocidades máximas de hasta 150 mm/H y 5.5 s por capa (contando el tiempo total de procesado de esta) con el uso de un film nFEP/PFA no necesitando los controvertidos y caros ACF comúnmente usados últimamente. Los beneficios del sistema van a ser unas impresiones muy rápidas sin comprometer detalles, definición, precisión o fiabilidad en nuestras impresiones. Otro beneficio de este sistema es que el usuario se olvida de un conjunto de configuraciones como distancias o velocidades en los movimientos de retracción/elevación, simplificando sustancialmente la configuración. Otra de las principales novedades introducidas en esta serie Saturn 4 Series, es su sistema de "nivelación automática" y lo indicamos entre comillas porque puede ser algo que lleve a confusión a como funciona verdaderamente. Las Saturn 4 Ultra 16K cuentan con un sensor inteligente mecánico que va a permitir detectar cuando la plataforma entre en contacto con la base. De esta forma evitamos el tedioso y manual sistema de ajuste de Z=0. Por otro lado la plataforma de impresión, que viene nivelada y ajustada de fábrica, sigue disponiendo de tornillos de ajuste mecánico que deberemos seguir utilizando en el caso de tener problemas de adherencia, cuenta con un sistema de muelles que permiten tener ciertos grados de desajuste sin que afecte notablemente a nuestras impresiones. En esta Saturn 4 Ultra 16K no podían faltar las opciones inteligentes que ya vimos en los últimos modelos de Elegoo y que van a mejorar el uso y fiabilidad de la impresora. Protección por alta temperatura, el conjunto de sensores y monitorización de la temperatura del sistema va a permitir detener la máquina de forma segura si esta llega a los 80ºC y retomar el proceso cuando la temperatura vuelva a ser segura. Recuperación ante fallos de corriente, vamos a contar con la opción de retomar una impresión en el caso de que tengamos un fallo de corriente... aunque es una funcionalidad que no siempre es perfecta. Self-Check, son una serie de comprobaciones que la propia máquina realiza al iniciarse o comenzar una impresión para asegurar que todo está funcionando correctamente. Modos de velocidad, contamos con la opción de poder cambiar entre modo rápido o normal antes o durante la impresión siendo el tiempo por capa de unos 5.5s en el modo rápido y 8s aproximadamente en modo normal. En el apartado de usabilidad de la máquina contamos con soluciones similares a las ya vistas en sus hermanas menores que en algunos casos se han mejorado: Plataforma de impresión ahora incluye un nuevo sistema para mejorar el agarre que junto con el sistema de fijación rápido que lleva la hacen muy cómoda de usar. Tanque de resina (VAT) tiene varias mejoras, el nuevo sistema calefactor junto con una mejora en el anclaje/fijación y su diseño con dos zonas para el vaciado de resina que mejoran el proceso. El sistema que ya vimos en modelos anteriores, sistema de cerramiento/campana abatible. Un sistema robusto, cómodo y dependiendo de donde ubiquemos nuestra máquina permite ahorrar algo de espacio. Para finalizar os recordaremos otra serie de funcionalidades que disponemos en esta Saturn 4 Ultra 16K: Podremos gestionar nuestra granja de impresoras gracias a las funciones de conexión a red y de una forma sencilla perfecta si trabajamos en proyectos de producción. Potente sistema basado en Linux con funciones como almacenamiento local de 8Gb, una interfaz mejorada, actualizaciones OTA, soporte para 12 idiomas. Función de control de exposición por zonas, algo extremadamente útil para realizar test de multi-exposición. Sistema de elección de velocidad de impresión, con un modo rápido de 8s por capa y uno rápido de 5.5s aproximadamente. Plataforma de impresión con superficie grabada por láser, mejora la adhesión de la resina disminuyendo la posibilidad de fallo de nuestras impresiones. PFA como film, este tipo de film tiene un balance perfecto entre transferencia de luz, definición y reduce el esfuerzo de la resina curada durante la impresión. Protector H9 en la pantalla, proteje esta de ralladuras o daños que puedan provocar desperfectos en este componente. Apertura para filtrado de aire, compatible con el sistema de filtrado Mars Mate de Elegoo que va a permitir una redución significativa del olor y hata un 95% de eficiencia filtrando TVOC. El soporte por parte de slicers para esta Saturn 4 Ultra 16K es muy amplio. A Lychee y Chitubox se le añadió el nuevo slicer de Elegoo... Elegoo SatelLite el cual os dejamos un video introductorio ya que cuenta con muchas funciones interesantes y funciona muy bien para estar en sus primeras versiones https://youtu.be/1luQrZdI5UE?si=Xuz3uQVbaa6iJDPT Para facilitaros la comparativa entre las diferentes versiones de Saturn 4 tenéis todos los datos en la siguiente tabla, donde hemos resaltado las diferencias más destacables entre las diferentes versiones: Saturn 4 Ultra 16KSaturn 4 Ultra 12KSaturn 4Build Volume211.68 × 118.37 × 220 mm211.68 × 118.37 × 220 mm211.68 × 118.37 × 220 mmPrinting Speed150 mm/h Max SpeedFast/Slow Modes150 mm/h Max SpeedFast/Slow Modes70 mm/h Max SpeedLayer Thickness0.01- 0.2 mm0.01- 0.2 mm0.01- 0.2 mmXY Resolution14×19 μm (15120 × 6230)19x24 μm (11520x5120)19x24 μm (11520x5120)Z-Axis Accuracy0.02 mm0.02 mm0.02 mmLight SourceCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensCOB light source + Fresnel collimating lensLCD Screen Size10-Inch 16K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCD10-Inch 12K Mono LCDLCD Screen Protector9H hardness tempered glass9H hardness tempered glass9H hardness tempered glassConnection MethodUSB offline printing & WiFiUSB offline printing & WiFiUSB offline printingOS SystemEL3D-4.0EL3D-4.0EL3D-3.0.1Slicers (at launch)SatelLite & ChituboxSatelLite & ChituboxSatelLite & ChituboxOperating Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen4.0-inch Capacitive Touch Screen3.5-inch Resistive Touch ScreenAir PurifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierUSB connection unavailable, compatible with Mars Mate air purifierOther FunctionsTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingTilt Release Technology, One-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, AI Camera (Empty Build Plate Detection/Warp Detection/Real-Time Monitoring & Time-Lapse Recording), Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm), Power-Loss Resume PrintingOne-Click Automatic Leveling, Self-Check & Overheat Protection, Smart Mechanical Sensor (Resin Shortage Alarm/Residue Detection Alarm/Leveling Failure Alarm)Dimensions327.4 x 329.2 x 548 mm327.4 x 329.2 x 548 mm327.4 x 329.2 x 548 mmNet Weight16.1 kg14.5 kg13.5 kgGross Weight18.7 kg19.3 kg18.3 kg Y a modo resumen os facilitamos un resumen de todas las características más importantes de esta Saturn 4 Ultra 16K: Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Unboxing Una vez finalizado el repaso a todas las características de esta Saturn 4 Ultra 16K es el momento de ponerla en marcha, como suele ser habitual en este tipo de máquinas un proceso bastante sencillo... para el cual os aconsejamos seguir cuidadosamente las instrucciones del manual de usuario incluído en el kit. Como primer paso extraeremos la impresora del embalaje e iremos retirando todas las protecciones, dentro de estas encontraremos la plataforma de impresión y una caja con repuestos, accesorios y herramientas: La caja que contiene el kit incluye todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y accesorios. En la siguiente lista tenéis el contenido del mismo: Una vez hemos verificado todos los componentes incluidos en el kit utilizaremos las herramientas incluidas para desmontar el tanque de resina (VAT) retirando los dos tornillos que lleva de anclaje, que en siguientes pasos reemplazaremos por otros incluidos en la caja y que tienen un agarre para manipularlos directamente con la mano: A continuación retiraremos la hoja de protección que tenemos en la parte inferior del tanque de resina (VAT) y en la pantalla de la impresora, una vez que lo tengamos instalaremos el tanque de resina (VAT) en su ubicación y con los tornillos de anclaje: Quitaremos el plástico protector de la plataforma de impresión y lo instalaremos en el soporte cerrando el sistema de anclaje para que quede firmemente anclada a la impresora: Ya tenemos todo listo para conectar la alimentación y comenzar con los ajustes de la Saturn 4 Ultra 16K!!! Al encender por primera vez veremos el asistente de configuración inicial donde podremos seleccionar el idioma de la interfaz. conectar a nuestra red WiFi y al finalizar realizará un test de la máquina para asegurar que todo funciona correctamente: Como ya os explicamos anteriormente la Saturn 4 Ultra 16K, una vez conectada a internet, nos va a avisar de nuevas actualizaciones así que es probable y más que aconsejable que realicemos la actualización. Una vea aplicada nos indicará que hemos de apagar la impresora y volver a encenderla para que se aplique correctamente los cambios. También podemos consultar si hay nuevas actualizaciones de firmware dentro del menu Settings/Version Upgrade/Check for updates. También podemos consultar si hay nuevas actualizaciones de firmware dentro del menu Settings/Version Upgrade/Check for updates. También dentro del menú herramientas contamos con los típicos tests de pantalla que os aconsejamos hacer, por supuesto sin tener resina en el VAT/tanque, para verificar que la pantalla funciona correctamente. En nuestro caso aprovechamos también para medir la potencia UV. Ya tenemos lista la impresora para comenzar el proceso de tests e imprimir!!! A continuación podéis ver un video de Elegoo con todo el proceso: https://youtu.be/dwKGA3pVLis?si=YY-x1MI-YSY62Hrr Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Tests y experiencia de uso Rellenaremos con cuidado el VAT/tanque con resina donde tenemos una marca MAX la cual no debemos superar, en el caso de la Saturn 4 Ultra 16K recordad utilizar el accesorio para proteger de salpicaduras/derrames es importante usarlo también al retirar nuestras piezas o en general cuando manipulemos la impresora... no cuesta nada y puede evitar accidentes. Nivelación de la superficie donde coloquemos nuestra impresora!! En el caso de las impresoras de resina donde usamos un componente liquido para obtener nuestras piezas es extremadamente importante que nuestra impresora se encuentre colocada en una superficie perfectamente nivelada. Acto seguido usaremos el USB incluido donde encontraremos el típico test de torre de Elegoo para ver que todo funciona correctamente. Es importante recalcar que aunque estos tests tengan unos valores que suelen funcionar practicamente con cualquier resina no tienen porque tener un 100% de probabilidades que salgan siempre bien. Durante la impresión y desde la pantalla contamos con opciones para poder ajustar algunos parámetros como los tiempos de capas base, en el caso que no se adhiera el test correctamente a la plataforma, o tiempos de capas normales en el caso que la resina sea especial y requiera de ajuste. De nuevo os recordamos algo que ya apuntamos anteriormente, esta máquina no tiene un sistema de autonivelado si no que la plataforma viene ya nivelada de fábrica y mediante el sistema interno de la propia plataforma y los sensores de la impresora tenemos un sistema que no requiere hacer el ajuste Z=0 manualmente. En el caso de que tengamos problemas de nivelación contamos con un asistente que nos va a guiar durante el proceso de nivelación manual de la plataforma: Ya con la torre de test impresa la retiraremos con seguridad la plataforma, recordad utilizar el accesorio para evitar salpicaduras, limpiaremos y curaremos la pieza. NOTA IMPORTANTE: Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases por lo cual es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas y que tenemos que hacer una gestión de los residuos que genera su uso de forma adecuada. Os recordamos que en nuestra guía de impresoras de resina (SLA) podéis encontrar más detalle en ámbitos de seguridad además de sugerencias de como realizar las tareas de post-procesado de nuestras figuras. El siguiente paso que os aconsejamos es realizar los tests de exposición para ajustar los tiempos de nuestra resina para nuestra Elegoo Saturn 4. Primero instalaremos el software de laminado que más nos guste, y que soporte nuestra Saturn 4 Ultra 16K, os sugerimos Lychee o Chitubox... en nuestro caso si nos seguís preferimos el primero que actualmente en la versión Beta 7.2.x ya dispone de soporte para esta impresora incluido el soporte de gestión remota aunque por ahora más limitado que el que cuenta Chitubox. Lychee nos debería detectar nuestra impresora automáticamente para poder gestionarla remotamente: Ya que contamos con una opción dentro de las opciones de pantalla que nos va a permitir realizar un test con multiples exposiciones. Básicamente desde nuestro slicer colocaremos nuestro test favorito dividiendo la plataforma en 4/6/8 secciones, colocando copias de nuestra pieza de test en cada sección... dejaremos las opciones por defecto y generaremos el laminado que copiaremos al USB. Ya desde la impresora iremos al menu Tools/Resin Calibration y ajustaremos los tiempos para cada cuadrante y desde el icono + seleccionaremos el fichero de test generado anteriormente y copiado al USB. Ajustes de tiempo Resin Calibration Recuerda que los tiempos que se establezcan para cada cuadrante de este test comenzaremos siempre por la Zona 1 y decreciendo el valor de exposición en las siquientes zonas que usemos.Por ejemplo y para un test de 8 zonas con una exposición máxima de 3.25s y con saltos de 0.25s: ZonaExposure Tested TimeZone 13.25s (higuer value)Zone 23sZone 32.75sZone 42.5sZone 52.25sZone 62sZone 71.75sZone 81.5s En la siguiente vista podéis encontrar como identificar cada área desde el laminador, en este ejemplo con Chitubox: Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Créditos de la imagen de nuestro compañero FauxHammer Resultado final de nuestro test multi exposición, no somos muy fan del test de conos, pero aprovechamos para ver la v3 de este La importancia de los tests de exposición!!! Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: - Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: - Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. - Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos.- Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Ahora que ya tenemos el tiempo de exposición óptimo, y una vez ajustado este en nuestro slicer (Lychee en nuestro caso), ya podemos empezar a imprimir nuestras figuras/objetos. Inicialmente no os aconsejamos realizar más ajustes en vuestro perfil de laminador, en el caso de ser un usuario avanzado y conociendo medianamente las impresoras de resina puedes intentar ajustar las velocidades. Básicamente estos ajustes de velocidades en la impresión se van a traducir en una reducción del tiempo de impresión, entre un 5% a un 20% dependiendo de los ajustes. En el caso que quieras realizar estos ajustes avanzados intenta siempre hacer pequeños cambios en tu configuración y verificar que no afecten en nada. Normalmente con velocidades muy rápidas puede afectar al flujo de resina y afectar al nivel de detalle de nuestras piezas. Otro factor con el que podemos jugar es el antialiasing para disimular ese efecto escalonado entre capas. Personalmente, y teniendo en cuenta la resolución/precisión de la Saturn 4 Ultra 16K, usar el mínimo valor de antialiasing para mantener al máximo los detalles. Por ejemplo en el caso de la Saturn 4 Ultra 16K teniendo en cuenta su resolución XY de 14×19 μm, y aunque a 0.05 vamos a tener una calidad excelente, la altura de capa ideal sería de 0.02 aunque en la práctica por debajo de 0.03 es difícil que notemos diferencias... también es importante que cambiar esta altura de capa va aumentar significativamente nuestros tiempos de impresión por lo que os aconsejamos realizar tests en diferentes alturas de capas para valorar objetivamente el que más se adapte a vosotros. En cualquier caso os aconsejamos revisar nuestra guía de calibración SLA para más información detallada sobre parámetros, opciones y trucos con nuestras impresoras. En nuestro caso siempre preferimos utilizar Lychee como laminador, nos parece más ágil en su flujo de trabajo y herramientas disponibles. Dado que contamos con la versión PRO y que además tenemos acceso a una librería repleta de objetos para poder imprimir y con soportes editables además de grandes diseñadores/artistas con excelentes diseños.Si necesitas más información o ayuda con el puedes visitar nuestro grupo de Telegram @LycheeSlicerES donde esperamos crear una buena comunidad de este fabuloso slicer. En nuestras pruebas realizadas utilizamos resina Elegoo Standard en color gris suministradas en nuestro kit de test, siempre nos gusta mezclar en una proporción de 15-25% con una resina flexible o ABS. La altura de capa utilizada para los tests ha sido 0.05 principalmente y los parámetros por defecto del slicer, siempre intentamos simular a un usuario novel cuando empieza con este tipo de impresoras. Por lo anterior los resultados obtenidos en nuestras pruebas con un ajuste y calibración de la impresora pueden ser muy superiores a los expuestos a continuación. Una vez finalizados los primeros ajustes básicos nos pusimos a imprimir unos proyectos para unos compañeros y poder ver como se comporta esta Elegoo Saturn 4 Ultra 16K. El volumen de impresión de las Saturn 4 Ultra 16K nos parece, en especial por su excelente resolución, el tamaño perfecto para este tipo de impresoras ya que podemos realizar proyectos de todo tipo tanto de pequeñas escalas a escalas considerables. Para nuestros tests utilizamos tanto figuras con soportes incluidos, de las cuales no somos espacialmente fan normalmente ya que no siempre están optimizadas para la máquina que usemos y si no incluyen soporte para nuestro laminador no podremos editar los soportes, sin realizar cambios además de figuras soportadas por nosotros intentando siempre utilizar el máximo el volumen de impresión. Dentro de las características de esta Saturn 4 Ultra 16K contamos con opciones de gestión remota que nos van a permitir, desde el slicer Lychee o Chitubox, poder seguir el progreso de nuestra impresión, mensajes de aviso o imágenes de la impresión. Esta función es muy cómoda salvo porque actualmente solamente podemos acceder a estas imágener desde el laminador, desde nuestro ordenador, y no disponemos de una aplicación móvil desde donde poder monitorizar la máquina cómodamente desde cualquier lugar. Siguiendo con la cámara podemos realizar time-lapses, en la Saturn 4 Ultra 16K contamos con un led que no disponiamos en el modelo anterior y que mejora considerablemente la calidad de imagen y el resultado final de estos. https://3dwork.io/wp-content/uploads/2025/01/S4U16K_Timelapse.mp4 En cualquier caso y dependiendo de la figura pueden no ser de mucha ayuda si buscamos algo "artístico" y quizás má útil para ayudarnos a detectar problemas de impresión. La cámara además nos va a proporcionar ciertas funciones inteligentes como ya os comentamos anteriormente... el problema es que no es un sistema para este tipo de impresoras que acabe de funcionar más que por el "marketing" de esta. Debido a la ubicación, como funcionan estas impresoras es imposible que el sistema detecte cualquier problema hasta que no pasa cierto tiempo de impresión y esta sea visible para la captura por parte de la cámara. Por otro lado solamente contamos con una cámara por lo que tendremos siempre zonas ocultas a la toma sobre las cuales va a ser imposible que el sistema detecte nada. Con la Saturn 4 Ultra 16K en poco menos de 4h gracias a su sistema tilt podemos imprimir proyectos que en otras impresoras de generaciones anteriores tardan casi el doble. Y es que el nuevo sistema Tilt como comentamos ayuda a acelerar la impresión, simplificar los ajustes del laminador y obtener un mayor % de impresiones sin fallo. Otra característica que nos parece sensacional que Elegoo empiece a integrar en sus impresoras es el sistema calefactor de resina. Especialmente útil para asegurar que la resina siempre se encuentre a la temperatura óptima y mejorar el ratio de impresiones sin problemas. En este caso, y de forma muy acertada por parte de Elegoo, la Saturn 4 Ultra 16K cuenta con un sistema calefactor integrado en el VAT y que mediante las dos conexiones que podemos ver en la imagen anterior permiten controlar el sistema. Basado en unas bandas calefactoras que recorren internamente todo el tanque de resina que aseguran un control de temperatura preciso, homogéneo y estable. Cuando tenemos activada la opción de control de temperatura al iniciar una impresión comienza el proceso de calentado a 30ºC de la resina, además la plataforma hace movimientos dentro de la resina para mejorar el proceso y que además va permitir remover la resina y que esta se encuentre en óptimas condiciones. Hemos realizado diferentes mediciones durante el proceso para asegurarnos que la temperatura del tanque fuera la adecuada siendo muy estable durante toda la impresión. Por desgracia, y en el momento de analizar la máquina, esta no cuenta con un control de temperatura por parte del usuario algo que sería bajo nuestro punto de vista lo adecuado. ¿Como de importante es el control de temperatura en la impresión de resina? Si nos seguis de forma asidua seguramente sepais que en cada review nos gusta explicar en detalle peculiaridades o aspectos a tener en cuenta con lo que analizamos.En este caso nos gustaría profundizar un poco en la importancia de las condiciones de impresión... en concreto en este caso sobre la temperatura. ¿Necesitamos calentar la resina para imprimir? Nuestras impresoras utilizan una reacción química de las resinas llamada fotopolimerización que básicamente usa una luz UV para solidificar la resina. Aquí es donde la temperatura, especialmente dependiendo de su estado y calidad, juega un papel fundamental para hacer que la resina sea más reactiva y requiera de menos energía para ser curada. Esto significa: resina a mayor temperatura, dentro de los limites del fabricante, será más reactiva resina a menor temperatura será menos reactiva La mayoría de resinas funcionan mejor por encima de 25ª y pueden fallar si esta es menor a 20ª. Que una resina sea más o menos reactiva impacta en que el tiempo de exposición disminuirá o aumentará respectivamente. Por ejemplo: Si a una temperatura ambiente es de unos 22ª imprimimos perfectamente a 3s de exposición en capas base En verano esta temperatura aumenta a unos 30ª y veremos que nuestras impresiones aparecen sobre-expuestas es un indicador que deberemos volver a realizar los tests de exposición para obtener un nuevo valor óptimo... como ejemplo a 2.5s Llega el invierno y vemos que nuestras impresiones comienzan a fallar y muchas veces por mucho que ajustemos tiempos de exposición de capas base o normalmes, nivelar, etc... no sale nada... intenta comprobar la temperatura de impresión dado que puede darte una sorpresa. ¿Que le pasa a la resina por su temperatura? Es bastante sencillo, la temperatura también afecta a la viscosidad de la resina. resina a mayor temperatura, será menos viscosa resina a menor temperatura, será más viscosa ¿Pero en que puede afectar esa viscosidad en la resina exactamente?, después de cada capa la plataforma se separa del film/FEP y deja un espacio el cual ha de ser ocupado por la resina antes de que comience la nueva capa: Esta es una de las razones de un correcto ajuste del tiempo de descanso, permitir que la resina vuelva a acomodarse para la impresión de una nueva capa. En este caso con la Saturn 4 Ultra 16K en este aspecto, por su sistema tilt/basculante, los tiempos de descanso suelen ser ligeramente superiores a otras impresoras algo que compensa con creces por otro lado con las velocidades/distancias que permite su sistema mecánico. En el siguiente paso la plataforma vuelve a bajar dejando solamente una capa de resina del valor que utilizamos para laminar nuestra pieza, normalmente 0.050, en el caso que sea más viscosa a nuestra impresora le va a resultar más complicado empujar la resina y puede requerir de ajustes en el tiempo de reposo. Los tiempos de reposo, ya lo explicamos en puntos anteriores, son muy importantes y la gente no les presta atención y van a impactar negativamente en la calidad de nuestras impresiones y en ocasiones incluso en la mecánica de nuestra máquina. ¿Entonces lo mejor son las resinas poco viscosas? Depende, no siempre tiene que ser lo mejor, normalmente la viscosidad de las resinas excluyendo el efecto de la temperatura suele estar relacionada en conseguir una propiedad deseada: Las resinas para impresoras de alta resolución (8K,12K,etc...) contienen más bloqueadores de luz y pigmentos para permitir resaltar los detalles Las resinas de ingeniería contineen moléculas y aditivos más grandes para hacerlas, por ejemplo, más duras, más resistentes a temperatura u otras propiedades específicas... de hecho algunas de estas resinas son especialmente viscosas incluso sólidas que requieren de un proceso para fundirse previo a la impresión Resinas para impresoras de alta velocidad en este caso para evitar los efectos de relleno de resina entre capas suelen muy poco viscosas para pemitir más velocidad Volviento a la temperatura... esta ha de ser constante en el nivel óptimo para nuestro caso!!! Para tener buenas impresiones, y que no se vean afectadas por la temperatura, esta temperatura ha de ser constante... si nuestra temperatura varía significativamente entre capas podremos ver contraste entre ellas incluso que falle la adherencia entre capas. Cosas a tener en cuenta para evitar cambios de temperatura: No abras la cúpula/carcasa de tu impresora si no es estrictamente necesario durante una impresión, la temperatura ambiente suele ser significativamente diferente a la interior Si añadimos resina durante una impresión asegúrate que esta se encuentra a una temperatura similar al la de impresión Si utilizamos un calefactor asegúrate que este disponga de un termostato y que pueda mantener la temperatura objetivo de una forma constante Métodos para calentar tu impresora/resina, hay diferentes soluciones para ello: Utilizar una impresora con calefactor integrado, por ejemplo esta Saturn 4 Ultra 16K cuenta con un sistema calentador integrado en el propio tanque de resina una de los métodos más fiables. Utilizar un calefactor, banda de calor o manta termica para calentar el área de impresión... actualmente venden diferentes dispositivos específicos o que podemos adaptar y se pueden usar para mantener la temperatura durnante la impresión Tener un entorno, ya sea la habitación o un cerramiento especial, para mantener una temperatura ambiente adecuado Utilizar un secador de pelo para calentar la plataforma de impresión y/o la propia resina o sumergir esta en agua caliente también pueden dar buenos resultados Otra funcionalidad que disponemos, y de la que no somos especialmente fan más en esta ocasión, es la posibilidad de recuperar una impresión cuando se produce un fallo de corriente. En nuestro caso, recordamos que nuestra unidad es de test, al intentar verificar su funcionamiento no funcionó según lo esperado y estrelló la plataforma y lo impreso sobre la pantalla... por suerte estamos atentos para parar la máquina a tiempo y no se produjeron daños. Aprovechamos para recordar que esta Saturn 4 Ultra 16K monta un protector 9H en su pantalla. Independientemente que este problema sufrido se pueda solventar fácilmente con una actualización de firmware en las unidades de venta a usuarios normalmente retomar las impresiones, aparte del riesgo de accidente como el que sufrimos, suele dejar marcas o fallos de impresión por lo que en ocasiones suele ser mejor idea volver a imprimir nuestro proyecto y siempre proteger nuestras máquinas con un sistema UPS/SAI. Aunque el sistema abatible de la cúpula nos parece el más cómodo para nuestro uso el diseño de esta sin puntos de agarre clásicos dificulta en ocasiones la apertura de una forma sencilla. Elegoo debería de mejorar en este aspecto añadiendo algún tipo de hendidura o agarre más sencillo y preciso. De igual forma durante nuestros tests, de nuevo os recordamos que es una máquina de test la analizada y esta puede recibir cambios cuando llegue a los usuarios, tuvimos algunos cuelgues durante las impresiones y Elegoo una vez reportado nos facilitó un firmware nuevo con el que no tuvimos más problemas. En nuestro caso al parecer el sistema era un poco inestable al usar la función de timelapse y monitorización remota de forma intensiva. Para el control de la impresora contamos con una generosa pantalla en formato vertical con una interfaz amigable y llena de opciones. Uno de los aspectos que también recomendamos a Elegoo es el icono REC y que básicamente indica que la cámara está capturando imágenes por las funciones inteligentes de detección de fallos de impresión y no tiene por qué hacer referencia a timelapses. Sugerimos que sería genial indicar AI cuando solamente está esa función en marcha y REC cuando utilizamos timelapses también. A continuación os mostramos algunas imágenes a modo de ejemplo para ver la calidad y detalle obtenidos con esta Saturn 4 Ultra 16K: Seguro que habréis observado algunas lineas o partes en diferentes colores en algunas de las piezas, este efecto ha sido a drede al realizar cambios de resina durante la impresión para ver como se comportaba el sistema calefactor para mantener temperatura y utilizamos resinas de diferentes tonalidades para poder ver claramente el comienzo de este test. Elegoo Mercury Plus v3.0 Antes de terminar con la review de la Saturn 4 Ultra 16K nos gustaría hacer una pausa para presentaros la nueva estación de limpieza de Elegoo... la Elegoo Mercury Plus v3.0. Uno de los pasos más importantes de la impresión en resina es el post-procesado que tendremos que aplicar a nuestras impresiones una vez finalizada la impresión y realizarlo de la forma correcta afectará directamente a la calidad final de nuestras impresiones. Además de ser un punto crítico en cuanto a la seguridad al tener que manipular la resina y otros componentes de forma casi directa. Por eso aconsejamos ser muy estrictos con la seguridad en este punto como realizar este proceso en zonas bien ventiladas o asistidos por extracción/purificación de aire, siempre utilizar guantes/mascarillas/gafas de protección además de ser muy cuidadosos con la limpieza y orden del área de trabajo alejada especialmente de menores o animales. Es aquí donde entra la Elegoo Mercury Plus V3.0 que como ya hemos comentado va a reducir significativamente la exposición y manipulación de productos durante el proceso... además de realizar un post-procesado perfecto. Con respecto a sus funcionalidades: Gracias a su sistema de centrifugado de alta velocidad vamos a limpiar nuestros objetos de restos de resina de una forma rápida y eficiente. Contamos con dos formas de limpiar nuestras piezas ya sea directamente introduciendo estas en la cesta de limpieza o directamente desde la plataforma de impresión, especialmente pensada para el uso de la Saturn 4 Series. También vamos a disponer de un volumen de limpieza de hasta 7.5 litros sobre la Mercury v2.0. En el apartado de curado contamos con un potente sistema de 24 potentes leds UV de 40nm que junto con su base giratoria va a permitir un curado rapico y homogeneo de 360º. Si volvemos a comparar con la versión anterior, la Mercury v2.0, el volumen de curado se ha aumentado en un 460%. Resaltar las funciones de control de fácil acceso y uso que nos permiten elegir entre limpieza y curado con programas de hasta 30 minutos de duración. Por último contamos con una cúpula anti-UV que permite bloquear el 99.9% de rayos ultravioletas para proteger nuestros ojos y su sistema de seguridad integrado que parará cualquier operación si abrimos la cúpula. Elegoo Saturn 4 Ultra 16K - Análisis 3Dwork Ya hemos llegado al final de esta review, es hora de resumir nuestra experiencia con esta Saturn 4 Ultra 16K, una máquina que nos ha encantado como lo hizo su hermana menor. El nuevo panel LCD de 16K y con una resolución mejorada además de un incremento del sistema UV la hacen una impresora que además de su volumen de impresión la hacen perfecta para proyectos donde busquemos un alto nivel de detalle además de volumen de impresión... ya sea por realizar piezas de tamaño medio o para la producción. En cualquier caso para obtener un cambio de calidad claramente visible sobre modelos 12K hemos de usar una buena resina, optimizar al máximo los ajustes y contar con unos objetos que permitan resaltar ese nivel de detalle... algo que no siempre es fácil. La otra gran novedad es la integración del calefactor en el tanque de resina, sin componentes externos, ni mecanicos, ni posibles vibraciones que puedan afectar o complicar el uso de la impresora. Con este sistema mantendremos nuestra resina a una temperatura óptima de 30ºC desde el primer momento de nuestras impresiones. En este aspecto nos encantaría poder gestionar esta temperatura por parte del usuario para poder adaptarla a casos especificos. También resaltar la mejora en el sistema de agarre de la plataforma de impresión que facilitan la manipulación de esta haciéndola más cómoda que el sistema anterior. Por último la inclusión de un led para la iluminación de la zona de impresión nos parece una buena mejora ya sea para poder revisar nuestras impresiones de forma visual directamente sin necesidad de abrir la cupula o para mejorar el uso de la cámara integrada. uizás esta Saturn 4 Ultra 16K debiera ser el modelo lanzado en lugar de la versión 12K ya que aporta un cambio significativo y diferenciador en ciertos aspectos que para muchos usuarios son muy importantes como la resolución, el sistema de calefacción y el sistema de cámara reforzado con un led para la iluminación integrado. En este aspecto, bajo nuestro punto de vista, quizás Elegoo podría haber cambiado el nombre Ultra por otro como Pro para diferenciarla del modelo Ultra... y que usuarios que recientemente compraron el modelo anterior no se vieran con que en pocas semanas/meses hay un nuevo modelo sintiendose en muchos casos un poco decepcionados. De igual forma Elegoo debería de, quizás, ofrecer a los usuarios un kit de actualización o ofrecer un cambio de máquina a un precio competitivo para esos usuarios que se encontraron en esta situación... en cualquier caso el mercado de este tipo de impresoras no para y es constante que aparezcan nuevos modelos pero quizás no en tan corto periodo de tiempo. Dicho esto... merece verdaderamente la pena esta Saturn 4 Ultra 16K? Si y no... y la respuesta va a depender de diferentes escenarios y necesidades... de si es nuestra primera máquina, en este caso rotundamente si por ser la tope de gama.... tengo una Saturn 4 Ultra 12K, ahí la respuesta para mi va a depender si para nosotros es importante el sistema de calefacción ya que de serlo si que me decantaría por este modelo o si buscamos la mayor definición en nuestras piezas gracias a la mejor resolución de esta. ¿Dónde comprar la Saturn 4 Ultra 16K? Elegoo tiene la Saturn 4 Ultra 16K en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles... aunque actualmente continuan en pre-order pero están ya enviando las unidades tan pronto tienen disponibles. En todo caso os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: Saturn 4 Ultra 16KMercury Plus v3.0Mars Mate Air Purifier Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la Saturn 4 Ultra 16K se ha realizado con una máquina proporcionada por Elegoo. Elegoo nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. AI-Optimized Summary This comprehensive review examines the Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, a high-resolution resin 3D printerdesigned for professionals and enthusiasts. Key aspects covered include: Print Quality & Resolution: The printer boasts a 10-inch monochrome LCD screen with 16K resolution and 14×19 μm XY resolution, delivering exceptional detail and surface finish. Printing Speed: Utilizing advanced MSLA Tilt technology, it achieves rapid print speeds without compromising quality, outperforming previous models. Build Volume & Design: Offers an well balanced build volume suitable for various project sizes, housed in a robust and well-constructed frame. Resin Heating System: Integrated resin heater within the VAT ensures optimal resin viscosity, enhancing print reliability and quality. Smart Features: Equipped with intelligent mechanical sensors for automatic leveling, AI camera features, and residue monitoring, along with Wi-Fi connectivity for remote management and OTA updates. Pros: High-quality construction and materials. Excellent resolution relative to build volume. Fast printing capabilities with maintained quality thanks to their tilt mechanical system. Integrated resin heating system manageable via printer controls. Smart sensors enhancing user experience. AI camera for monitoring, supervision and timelapse options. Wi-Fi for efficient management and updates. Cons: Actual print speeds may vary based on resin type and layer height. No remote app to monitor/control the printer The This detailed review is ideal for makers, hobbyists, and professionals looking for an in-depth breakdown of the Elegoo Saturn 4 Ultra 16K before purchasing. #### Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? We all know, or we should know if we have been messing around with 3D filament printers for a long time, that the materials we use over time degrade or simply lose quality. Taking into account the "expiration date" goes unnoticed many times and we always attribute our printing problems or "artifacts" in the pieces to possible misconfigurations of our favorite filleting machine or to mechanical failures of our machines unfairly. And certainly there are many possibilities that it is the filaments themselves that due to humidity or storage time, are the ones that really cause this series of problems. In some cases, draining countless hours of work on our part to try to solve or alleviate them (and many times without success). This is a real problem in which nobody is proposing any solution. And I think that an important improvement for the community of users and professionals would be to be able to coin that term "expiration date", so used in the food industry, for the consumables that we use daily in our machines. Before continuing the article, I encourage you to access our Telegram channel or follow us on our social networks, where you will find more enthusiasts by 3D printing like us.     Expiration date in filaments This is not an idea that has been going through my head personally. The expiration date idea was recently shared with me by my dear friend Toni (from Novaprint company). And the first thing I thought is how something so vital to a printer user hadn't crossed my mind in all this time. Nor have I conducted a market study to see which manufacturers include this type of information in the filaments they sell, although I presume that if there is one, they will be relatively few. This opinion piece is rather the result of my frustration when seeing the errors and differences between different brands of filaments when printing. It is obvious that we work with consumables that gradually degrade, and in light of this fact no manufacturer (that I am aware of) exposes this information to us on the packaging of our filaments. And despite that we spend hundreds of kilograms of filament and thousands of euros, on a product that in the worst case becomes a lottery. I will not go into the percentage of degradation, or times, or how much it affects each of the materials, since it is not my intention to carry out a study on a problem that has an easy solution. Rather, it is to expose a pressing need to all 3D printer users who, like me, spend and invest a lot of money in consumables with a very serious lack of information. And also, it is likely that like me, you are always attentive to the date of acquisition of a filament. Although this does not make much sense, since no one can assure you that that filament has not been stored for 3 years in a warehouse waiting for the best buyer of the lot.   Production date or expiration date? Both data would be of real use, since I suspect that different materials will lose properties in different ways over time. At the very least, it would be essential in my opinion to have a real production date for the same filament. Already having that date a user will be able to assess how long it can have a useful life. Ignoring these data, any estimates of the results of a print are mere guesswork. To what extent is the mechanics that is affecting our impressions or the actual state of the filament?   Why don't manufacturers include the production date? That is a good question, and honestly it is something that I do not know or about which I do not have enough information. Perhaps the shots can be due to the issue of cost reduction when producing the filaments, or simply because they are imported directly from factories abroad (some will have China in their head), of which there is no control at all. Obviously it is not the same to start a production of a filament of a specific material and color for a few units or for a few tons. I understand that having to prepare the machines, change the dyes, load the raw material and the rest of the operations that are linked together carry a reasonable cost for the manufacturer. But this is not a cost that buyers must bear when acquiring a filament for which we pay a price and it generates a profit. In fact, I am convinced that many 3D printer users - including myself - would not mind paying a little more for a roll of filament that has been labeled with its production date. It is useless for a filament to be completely hermetic, and carefully packaged if, when it reaches its destination, 9 months have passed since its production, its life cycle for optimum quality is already very limited.   A possible solution not without its problems I sincerely believe that we should require manufacturers to step forward and correctly label the filament rolls according to the production date. Apart from being a qualitative leap and that would differentiate them from other possible brands, it would give us an acceptable quality guarantee. Think about it, we buy perishable products without having any expiration date. In what other area have you seen something like this? It doesn't make any sense wherever you look at it. However, this brings other problems. How can we know if this validation is real? Or that the dates have not been falsified to indicate less date than the real one or labeling again. The truth is that it would be relatively easy to try to fool a user, although sooner or later we would see a poor quality with a false date and it would arouse our suspicions. At least we would have data to check our filaments, and I want to think that quite a few filament producers would respect this labeling in a professional way. You could even make a tracking code via the web or store it in a decentralized and immutable database, such as an Ethereum or Cardano type blockchain. And this is it, I hope and wish that this opinion article has been to your liking. And if by some remote chance it manages to make some filament manufacturer reflect, it will have served its purpose.   Other interesting articles at 3DWork: QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners     #### Extrusion Multiplier, imprimiendo cubos de calibración El parámetro Extrusion Multiplier Uno de los parámetros más importantes a la hora de configurar tu impresora 3D para obtener buenos resultados es el Extrusion Multiplier (o Multiplicador de extrusión). Este parámetro se encarga de especificar a nuestra impresora la velocidad de extrusión del material que estemos utilizando. De forma predeterminada, el valor de este parámetro es 100%, pero nos encontraremos ocasiones en las cuales deberemos de hacer un ligero ajuste. Bien sea por encima o por debajo de este valor porcentual. Previamente a efectuar la configuración del Multiplicador de extrusión, es muy importante que verifiques los pasos por milímetro que efectua tu motor. Damos por sentado que esa parte ya la tienes correctamente configurada en la impresora. Sino fuera el caso, deberías de revisarlo antes de proceder a calibrar este parámetro, ya que influye de una manera crucial en su resultado.     Calibración del Extrusion Multiplier Antes de ponernos a "trastear" con el Extrusion Multiplier, es importante comprender plenamente su función. Se podría definir como el parámetro que gestiona la cantidad de filamento que sale por nuestra boquilla durante la impresión. Este parámetro nos ofrece la posibilidad de solucionar dos problemas que suelen aparecer. La sobre extrusión (o flujo excesivo) y la sub extrusión (o carencia de flujo). Caudal total = Multiplicador de flujo en firmware (M221) x Multiplicador de extrusión El valor del parámetro Multiplicador de Extrusión se representa en porcentajes, 1 sería el 100% (valor estándar), 0,95 sería 95%, etc. Lo más lógico y razonable es utilizar valores comprendidos entre 0,9 y 1,1, aunque en algún caso puedes necesitar valores más altos. Este valor se ha de modificar en unidades muy pequeñas (por ejemplo, +/- 0.05) ya que sus efectos son bastante visibles.       Imprimiendo un cubo de calibración Una forma muy sencilla de encontrar un valor adecuado para el multiplicador de extrusión es utilizando un simple cubo hueco. De esta forma, una vez impreso, comprobaremos varias veces el espesor de sus caras y tendremos una referencia válida para conocer si estamos extruyendo de más o por el contrario, nos quedamos cortos. En los siguientes enlaces, podéis descargar algunos cubos del repositorio de Thingiverse: Calibration Cube 20x20x10 (por aproemel) 25mm calibration cube with empty top (por jotape) 10mm Extruder Calibration Cube (por cerkit) Lo ideal sería utilizar un calibre específico de espesor, ya que te permitiría medir en diferentes puntos de la pared. Puedes utilizar también un calibre Vernier normal sin problema alguno.     Imprimiremos el cubo con un espesor de pared de 0,4mm o 0,8mm (o algún valor que conozcamos) y después procederemos a medirlo con el calibre. Puedes encontrar decenas de cubos en Thingiverse, o incluso dibujarlo tu mismo, es muy sencillo. Piensa que cada material y fabricantes operan de forma diferente, así que es recomendable revisarlo periódicamente.   Medición del cubo (regla de 3) Con una simple regla de 3, podemos calcular el multiplicador y ajustarlo para intentar conseguir el espesor deseado. Imagina que hemos impreso un cubo de espesor teórico 0,40mm. Si al medirlo nos diera 0,44mm significaría que hemos extruido un 10% más del material necesario para su impresión. Así que con indicarle 0,9 como multiplicador de extrusión en el software, debería ser suficiente para subsanar la diferencia. Después de modificar el multiplicador de extrusión es recomendable volver a realizar una segunda impresión, de esta forma verificaremos si se ha corregido o no completamente.       Diámetros de filamentos (Tolerancias) Otro parámetro a tener en cuenta es el diámetro del filamento. Todos sabemos que existen dos medidas estándar. En el mercado a día de hoy existen filamentos de 1,75mm y de 3mm. Estos últimos son menos comunes, ya que la mayoría de impresoras actuales utilizan 1,75mm de grosor. Depende del fabricante pueden variar las tolerancias y en lugar de utilizar un filamento de 1,75mm puedes estar utilizando uno de 1,71mm sin tenerlo en cuenta. A la hora de configurar el diámetro, debes introducir la medida exacta, pudiendo esta variar entre diferentes fabricantes. No todos los fabricantes producen igual, ni todos tienen las mismas tolerancias. Es recomendable hacer siempre mediciones de tus filamentos y ajustar el diámetro exacto en tu software de fileteado. Para ello puedes utilizar un Calibre o Pie de rey, herramienta imprescindible a la hora de trabajar con impresoras 3D. Piensa que el multiplicador actúa sobre ese valor, así que debes de tener bien configurado ese parámetro. El software calculará el volumen de impresión utilizando ese diámetro teórico que configuramos, junto con el diámetro de tu boquilla y la velocidad de extrusión (o velocidad de flujo). Deseamos sinceramente que esta breve introducción al parámetro Multiplicador de extrusión os haya servido de ayuda. No dudéis en dejar vuestros comentarios al final del artículo, ya que nos gustaría que pudierais compartir con todos nosotros vuestras experiencias.   Otros artículos de interés, Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Aerolinea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1 Problema de Oozing? Guía para solucionarlos definitivamente       #### Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado Hoy en 3DWork nos hacemos eco de un nuevo extrusor integral denominado BIQU H2 que la empresa china BIQU ha desarrollado para su nueva impresora BIQU BX. Por si lo desconoces, esta nueva impresora fue financiada con éxito a través de las famosas plataformas de Crowdfunding Indiegogo y Kickstarter recientemente. Este nuevo tipo de extrusores "integrales", como me gusta denominarlos, te permiten conectar el bloque calentador directamente al extrusor sin necesidad de añadir ningún disipador de por medio, como es el caso de los extrusores BMG o Titán. Con la ventaja añadida de eliminar componentes innecesarios, reducir el tamaño y aligerar el peso. https://youtu.be/LxYkY-Phbkk No obstante, aunque este extrusor en un principio se ha diseñado específicamente para la impresora BIQU BX, estará disponible en venta como otro producto más de su catálogo a mediados del mes de enero. Inicialmente la versión de 24V del mismo y aproximadamente 1 mes después se lanzará la versión de 12V, siguiendo la hoja de ruta establecida por BIQU. Antes de continuar me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram, donde compartimos todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte.     Breve introducción Desde hace ya algún tiempo estan apareciendo en el mercado diversos extrusores que incluyen los hotends completamente integrados, facilitando su montaje posterior en impresoras y ofreciéndonos unos rendimientos realmente espectaculares. Un claro ejemplo — y pionero en este tipo de extrusores — es el conocido extrusor Hemera de la empresa E3D, del cual preparamos hace ya algún tiempo un artículo que puedes leer en el siguiente enlace. Este extrusor entró fuerte en el mercado y nos mostró una nueva manera de enfocar los sistemas de extrusión + hotend (integrales). No obstante, el extrusor Hemera no vino exento de problemas que la propia empresa reconoció tiempo atrás y que aún andan subsanando para futuras producciones (más información en este enlace). Afortunadamente, y gracias a nuestros amigos de BIQU/BigTreeTech, en 3DWork hemos conseguido un extrusor BIQU H2 de antemano para jugar con él. Y de paso analizar un poquito sus principales características y funcionamiento. Espero que este artículo os pueda servir de utilidad. Como curiosidad indicaros que el nombre del extrusor H2 hace referencia al elemento químico del hidrógeno. Yo personalmente odiaba la química, éramos completamente incompatibles, pero seguro que alguno de vosotros ya sabrá que el hidrógeno es el elemento más ligero de la tabla periódica (1,00784 u). Y extrapolando la idea, no deja de ser una analogía bastante acertada :)   Abriendo el paquete (Unboxing BIQU H2) Dejando ya atrás la química, podemos ver que el extrusor BIQU H2 se nos presenta en una pequeña caja completamente protegido y con un pequeño manual de instrucciones en su interior. Como es habitual en todos los componentes de este tipo, el pack incluye el Thermistor, la resistencia térmica para el bloque, el cable del motor NEMA14 y el ventilador 3510 con su protector de metal. Ya montado en el hotend, podremos ver un "calcetín" de silicona con el logotipo de Phaetus dándonos una pista de quién es el fabricante del bloque y boquilla. Este "calcetín" nos hará las funciones de protección y ayudará a evitar en parte las pérdidas de calor durante el proceso de impresión.   Características generales BIQU H2 El Extrusor BIQU H2 nos ofrece la potencia de un sistema de doble engranaje pero con unas medidas espectaculares (60x35x35mm). Lo cual lo convierte en uno de los más ligeros del mercado, algo que deleitará a cualquier usuario que trabaje con velocidades altas. El tamaño, como puedes comprobar en la imagen superior, es extremadamente compacto. Al ponerlo en la palma de la mano puedes comprobar la increíble reducción de tamaño a la que ha sido sometido ofreciéndonos solamente 219g. de peso a nuestro cabezal. Para ello han tenido que utilizar un motor paso a paso reducido a la mínima expresión y ajustar el cuerpo del extrusor a la misma medida, algo que han conseguido sin problema alguno. En la imagen superior puedes ver una tarjeta de memoria al lado del motor a modo de referencia. Otra de las características a destacar es que puede imprimir cualquier tipo de material, siempre claro esta dentro de su rango operativo de temperatura. Esto significa que materiales como PLA, ABS, ASA, PETG, TPU/TPE, Nylon, HIPS, PVA y un largo etcétera son completamente aptos para su manejo. Además, el interior del barrel y de la boquilla han sido pulidos con una calidad superficial de 0,4Ra (Roughness Average). Algo que sin ayudará notablemente a prevenir posibles atascos en nuestros filamentos. No obstante siempre deberás prestar especial atención a los parámetros configurables. Filamentos como el ABS, TPU/TPE (elásticos) o el propio Nylon precisan de parámetros y condiciones específicas para imprimirse correctamente (no depende solamente del extrusor). Así que siempre es importante tenerlo en cuenta.   Peso y dimensiones Retomando el tema del peso, nos encontramos ante un mini-extrusor de tamaño ultra reducido (60x35x35mm) y muy ligero. Si lo comparamos con otros extrusores actuales del mismo segmento, el extrusor BIQU H2 nos aporta una drástica reducción de peso. Tiene un peso aproximado de 219 grs, un dato asombroso y digno de destacar. Si lo comparamos con cualquiera de sus competidores directos, como el Hemera del fabricante E3D (388 grs.) o el Matrix de TriangleLabs (357 grs.), veremos que se encuentra bastante alejado de ellos en este aspecto. El peso del cabezal en nuestras impresoras 3D es un valor muy a tener en cuenta, ya que está directamente relacionado con la calidad de impresión debido a las inercias que el peso puede generar. Tener un sistema de extrusión como el extrusor H2 con este peso y su extrusión directa, es como poco algo genial. No obstante, siempre deberemos tener en cuenta que para operar con velocidades muy altas no solo el peso del cabezal es un factor determinante a tener en cuenta. Si dispones de una impresora tipo "Prusa" el mayor problema de las inercias no va a ser tu cabezal, sino el peso de tu cama o superficie de impresión. Muchos usuarios se obsesionan con pesos de cabezal de 200-300 grs. cuando disponen de camas de 750 grs. o más. Como comprenderás, el limite de velocidad en este tipo de estructuras "Prusa" no lo marcará el propio cabezal, sino tu superficie de impresión. Por eso es recomendable utilizar otros tipos de impresoras 3D (o mejor dicho estructuras) para velocidades extremadamente altas y donde no sea la cama la que se desplaza en el eje X y se desplace en eje Z. Un claro ejemplo lo puedes observar en las impresoras Ultimaker 3 (en la imagen superior), donde se va produciendo la pieza en una cama que va descendiendo en el eje Z durante toda su impresión.   Potencia de extrusión (Doble engranaje) El torque y ratio que ofrece el diseño de sus engranajes es de 7:1 y de 770mN.m, lo cual significa bastante potencia para mover nuestras bobinas sin problema alguno. Esto confiere al sistema una extrusión completamente fluida, algo importantísimo — o vital — para una correcta producción de piezas. Y sobre todo para que la unión entre capas sea uniforme.   Temperatura de impresión El extrusor BIQU H2 puede alcanzar una temperatura máxima de 260ºC, la cual es más que suficiente para la mayoría de filamentos actuales (y no de carácter industrial). Esto es debido a que en el interior tenemos ubicado un pequeño tubo de teflón (PTFE) que podría degradarse con temperaturas superiores. No obstante, si precisamos de imprimir a mayor temperatura podemos actualizarlo sin problema alguno. Para tal labor deberemos primeramente sustituir el ventilador del extrusor, obviamente por uno más eficiente y con mayor flujo de aire, capaz de disipar el aumento considerable de temperatura (450ºC o 500ºC). Y después necesitaremos cambiar el barrel por uno "all metal", así como el Nozzle por uno resistente a altas temperaturas. Todos estos componentes los puedes adquirir a través de la misma tienda de BIQU sin problema alguno.   Disipador térmico Para evitar que el calor suba a través del hotend hacia el cuerpo de aluminio donde se encuentran los engranajes y a su vez el stepper motor, el extrusor BIQU H2 hace uso de un ventilador 3510 (fan). Este directamente proyecta un flujo de aire frontal que refrigera el bloque mecanizado, el cual dispone de una especie de "carriles" que proyectan el flujo a 45º grados hacia arriba para evitar que pueda influir en la superficie de impresión y evitar posibles problemas de Warping.   Regulador de apriete en filamentos Como puedes comprobar en las imágenes, el extrusor dispone de una palanca de metal que debes presionar para efectuar la introducción del filamento. Normalmente estas palancas suelen llevar algún tornillo de regulación de presión. En este caso BIQU ha optado por no añadir un regulador de presión sobre el filamento. En 3DWork ya hemos analizado previamente un extrusor de alto rendimiento sin ningún tipo de regulación de apriete, en el artículo DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales, y los resultados fueron más que favorables. Esta característica no significa ninguna carencia o impedimento, sino que ya vienen configurados de fábrica con la presión óptima y evitando que el usuario pueda regular incorrectamente el apriete (y marcar o dañar el filamento). En este punto BIQU ha validado con innumerables filamentos y testeos (simulaciones) la tensión óptima, evitando que nosotros tengamos que hacernos cargo de esa calibración, muy acertadamente a mi parecer.   ¿Donde puedo comprar el Extrusor BIQU H2? El extrusor BIQU H2 salió recientemente a la venta este miércoles 13 de enero, así que ya esta disponible en caso de que estes interesado. Por aquí te dejo algún enlace a Aliexpress y Amazon donde lo tienes disponible (en este momento en oferta). Estos enlaces son de afiliados, eso significa que si realizas alguna una compra a través de ellos 3DWork recibirá una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. Y por supuesto, esto no conlleva ningún incremento de precio en el artículo. Extrusor BIQU H2 Además, hace ya algún tiempo en 3DWork desarrollamos la plataforma Markets.sx, un buscador de productos de impresión 3D con el cual podrás ahorrar tiempo y efectuar búsquedas simultáneas en diferentes tiendas online (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.). Si deseas probarlo, puedes pulsar en el siguiente banner y también ayudará a mantener vivo el proyecto.   Comparativa extrusores (BIQU H2 / Hemera / Matrix) En esta tabla puedes observar todas las características principales del extrusor H2 de BIQU. A modo de referencia me he tomado la libertad de incluir los competidores más directos, de tal forma que puedas hacerte una idea global de todas sus características: BIQU H2 Hemera E3D Matrix Fabricante BIQU BigTreeTech E3D TriangleLabs Tipo de extrusión Dual gear + Tensor Dual gear + Tensor Dual gear + Tensor Ratio / Torque Ratio 7:1 Torque 770mN.m Ratio 3.32:1 Holding torque 3.2 kgcm Detent torque 0.12 kgcm Ratio ~3:1 Holding torque 29Ncm Peso 219 grs. (direct) 388 grs. Direct 327 grs. Bowden 357 grs. (direct) Dimensiones 60x35x35mm 77×44×83mm Direct 67×44×76mm Bowden 66.7x44x78.7mm Temp. máxima 260ºC Actualizable a 500ºC 285ºC Actualizable a 500ºC 285ºC Actualizable a 500ºC Fuerza de empuje 7,5 Kg. 10 Kg. 8,6 Kg. Ventilador (FAN) 3510 fan 4010 fan 4010 fan Voltaje 24V 12V / 24V 12V / 24V Stepper Motor NEMA14 Motor 1.8º degrees NEMA17 Motor 1.8º degrees / 1.33A NEMA17 Motor 1.8º degrees / 1.3A Thermistor NTC 3950 100k Thermistor PT100 Thermistor Semitec 104NT-4 R025H42G Heatblock Phaetus latón / 24V V6 E3D / 24V 30W V6 de latón / 24V 40W Nominal Steps 932 steps/mm (16x) 409 steps/mm (16x) 335,4 steps/mm (16x) Review 3DWork - (Enlace directo) -   Instalando el extrusor BIQU H2 Para la instalación del extrusor BIQU H2 tuve que diseñar un soporte propio para mi impresora Pulsar X3, ya que al ser tan reciente apenas encontré piezas disponibles. Pude localizar un soporte para ventilador del usuario eight_heads en Thingiverse, pero no disponía de BLTouch, sensor de nivelación que suelo montar en todas y cada una de mis impresoras. Así que me puse manos a la obra y me hice uno "custom" adaptado a mi máquina. He de confesar que lo hice aprisa y corriendo así que no esperes ver ningún estudio de flujos ni cosas similares. Puedes descargar las dos piezas desde el siguiente enlace de mi cuenta en Thingiverse. Lo bueno que tiene es que ambos componentes (Fan 5015 + BLTouch) se anclan directamente desde el propio extrusor, siendo compatibles para la ámplia mayoría de impresoras 3D. No obstante, en breve haré una revisión y subiré un nuevo modelo. Así que si de momento te sirve, allí lo tienes disponible para descarga a tu entera disposición.   Configurar extrusor BIQU H2 en Marlin 2.x Configurar el extrusor BIQU H2 en Marlin no debería presentar excesivos problemas, ya que es una operación muy sencilla. Simplemente deberás modificar algunos parámetros, compilar el firmware de nuevo y actualizar tu placa con él. No obstante, si no estas familiarizado en modificar y compilar firmwares Marlin, te recomiendo encarecidamente que te leas un artículo muy interesante que escribí hace algún tiempo llamado Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento. Y para cerrar el círculo, nada mejor que utilizar Visual Studio Code tal como te muestro en este otro artículo Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io. Retomando de nuevo los cambios a efectuar, lo primero que deberás hacer es ir a la sección "THERMAL SETTINGS" y modificar el valor del sensor de temperatura del cabezal (o thermistor). En el caso del extrusor BIQU H2 deberás seleccionar el valor 5, así que en Marlin quedaría configurado de este modo:   Ahora lo ideal sería verificar que la protección térmica para tu hotend está completamente habilitada. Simplemente busca las siguientes líneas y verifica que la primera esté configurada de la siguiente manera:   El siguiente paso será calibrar el PID Tuning correspondiente a este nuevo hotend que acabamos de instalar. El PID es un algoritmo que utiliza Marlin que se encarga de gestionar la temperatura de nuestro hotend. Los valores los tendremos que sacar nosotros mismos manualmente con un breve test. Os dejo directamente un enlace donde podéis ver cómo extraerlos, simplemente haciendo clic aquí. Y para finalizar de configurar el extrusor BIQU H2 en Marlin ya solo nos faltaría modificar los pasos del extrusor por mm en su correspondiente sección del firmware. Concretamente donde aparece el campo E0, que es el valor del extrusor. El nuevo valor a añadir será 932 steps, que es el valor facilitado por el fabricante BIQU, y siempre teniendo configurados nuestros drivers a 16 micropasos. Quedaría algo así:   Pruebas de impresión con el Extrusor BIQU H2 Para las pruebas de impresión he utilizado un par de bobinas de nuestros amigos de Fillamentum, una empresa de la República Checa que desarrolla filamentos de calidad premium y los cuales siempre recomiendo. Concretamente los filamentos de esta marca que utilicé fueron CPE HG100 "Caramel Brown Metallic", una variante de PETG con mejores características, y ASA Extrafill "Traffic Yellow" (Acrilonitrilo estireno acrilato), un filamento que se encuentra bastante en auge estos días. Además, también utilicé otra bobina de PLA Rojo genérico (desconozco la marca) y una de TPU+ de SUNLU algo problemático, ya que tiene unos 5 años aproximadamente. Os dejo por aquí abajo algunas fotografías de varias piezas impresas y una foto en detalle de un pequeño jarrón en "vase mode". De esta forma podrás observar la genial unión entre capas que nos ofrece un flujo continuo, algo que realmente es asombroso, y una de las características más importantes de cualquier extrusor, así como su potencia y peso. Puedes hacer clic en todas las imágenes para visualizarlas en más detalle: Modelo 3D   Vase #339 by _Steve Tipo de material Bobina PLA Genérico (desconozco marca) Parámetros de impresión Spiral vase, 45mm/s, 205ºC/50ºC   Modelo 3D  Ahsoka Tano Bust Support Free by iczfirz Tipo de material CPE HG100 "Caramel Brown Metallic" Parámetros de impresión 60mm/s, 260ºC/80ºC, infill 7%   Modelo 3D  3DBenchy by CreativeTools Tipo de material ASA Extrafill "Traffic Yellow" Parámetros de impresión3 0mm/s, 240ºC/80ºC, infill 20%   Modelo 3D  Moai by ET-Huang Tipo de material TPU de SUNLU (Verde) Parámetros de impresión 30mm/s, 230ºC/50ºC, infill 4%   Conclusión final BIQU da un paso adelante e intenta posicionarse en el mercado de los sistemas de extrusión con un extrusor de alto rendimiento y con un peso antes no visto en este tipo de componentes integrales (Extrusor + Hotend). Obviamente parece indiscutible que el peso es uno de los puntos más fuertes del Extrusor BIQU H2, pero de ningún modo podemos olvidar que trae un potente torque (7:1 y 770mN.m), una excelente disipación térmica y un bloque + boquilla que viene de la mano de Phaetus, reconocido fabricante de hotends y boquillas de altísima calidad como las series Dragon y DragonFly. También cabe destacar la versatilidad o flexibilidad que nos ofrece el extrusor BIQU H2 para instalarlo en cualquier impresora 3D del mercado. Disponer de hasta 8 agujeros roscados de M3 nos ofrece muchísimas posibilidades al respecto como podrás imaginar. Y no solo para el montaje del propio extrusor, sino para añadir posteriormente otros elementos necesarios como pueden ser sensores de nivelación (BLTouch, Pinda2, IR, inductivos, etc.), ventiladores de capa (fan) o incluso neopixels (tiras led). Con todos estos puntos a su favor, y la experiencia de uso que he tenido con él en las pruebas de impresión efectuadas, este extrusor nos demuestra ser una excelente opción para ensamblar en cualquier tipo de impresora. Y máxime si tu principal objetivo es realizar impresiones a velocidades extremadamente altas, pudiendo reemplazar sistemas bowden (más problemáticos a mi parecer) por el extrusor BIQU H2, y sacrificando muy pocos gramos de peso por el camino. Resumiendo, si buscas un extrusor compacto y de alto rendimiento que además te ofrezca la posibilidad de operar a altísimas velocidades de impresión, Extrusor BIQU H2 es una excelente opción para tener en mente.     No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D   #### Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Hace algo más de un mes me decidí a comprar un Extrusor Hemera para mi impresora 3D de la más que conocida empresa E3D. Esta empresa se encuentra situada en Oxford (Inglaterra) y ha ganado una amplia notoriedad por impulsar la innovación dentro del mundo de la impresión 3D con sus diferentes productos de calidad en numerosas ocasiones. El extrusor Hemera que adquirí combina un sistema de doble engranaje completamente mecánico de última generación que le permite efectuar un enorme empuje de filamento, concretamente hasta 10 Kgs de fuerza. Si bien el empuje de filamento ya era una razón de peso, lo que me hizo tomar la decisión final fueron las excelentes críticas que había leído a la hora de imprimir filamentos flexibles (TPU, TPU Plus, TPE, etc.) https://www.youtube.com/watch?v=yV4bd_d5FAI Así que finalmente me decidí a instalarlo en mi flamante impresora "Custom", probarlo en mi día a día y plasmar mis experiencias en un nuevo artículo. No obstante, esto no pretende ser un review exhaustivo sobre el Hemera, ya que solamente he podido probarlo durante un breve periodo de tiempo. Más bien es un acercamiento que podrá servirte de orientación si estas interesado en adquirirlo. Así que sin más dilación comencemos a conocerlo...     Breve introducción Como cabía de esperar, E3D se ha asegurado de que el extrusor Hemera es completamente compatible con toda la amplia gama de hotends que tienen disponibles en el mercado. Desde los V6, pasando por los Nozzle X, Volcano y como no, los Super Volcano. He de confesar que aparte de mi primera impresora, la cual montaba extrusión directa, el resto de las impresoras que he utilizado usaban sistemas de extrusión remota (o Bowden). Un sistema bastante recomendable si lo que deseas es aligerar considerablemente el peso del cabezal de impresión y aumentar las velocidades. Como todo en este mundo tiene sus ventajas. Evitar inercias y problemas de Ghosting, muy típicos de las impresoras con cabezales de extrusión directa. Pero también tiene sus desventajas, como los temidos atascos y los sufridos problemas de retracciones (Oozing). Y bueno, como ahora tenía bastantes ganas de mover de nuevo a un sistema de extrusión directa, Hemera fue mi elección. Cabe destacar que el extrusor Hemera se encuentra disponible en dos kits de venta (extrusión directa y Bowden). Obviamente, yo adquirí el kit de extrusión directa, pero puedes elegir el que mejor se adapte a la mecánica de tu impresora 3D (o a tus necesidades).   Abriendo el paquete Cuando recibes el extrusor Hemera en tu casa y abres el paquete, lo primero que te viene a la cabeza es una extrema y placentera sensación de calidad y robustez. Prácticamente todos los componentes son metálicos y en aluminio mecanizado. Está claro que si pagas más de 100 euros por un producto, lo mínimo que puedes exigirle es un excelente Packaging y un aspecto inmejorable, pero todos sabemos que no siempre es así. Uno de los puntos fuertes del extrusor Hemera es su tamaño compacto. Si vienes de usar Bowden te parecerá que es enorme, pero comparado con otros extrusores directos E3D ha realizado un gran trabajo en este aspecto. La palanca de apriete del filamento es completamente sólida y de metal y la tensión se puede regular muy cómodamente desde una rueda en su parte superior, sin necesidad de destornilladores o de dejarte los dedos apretando (como en mi anterior extrusor Titán). Otro posible punto a destacar sería su peso. El peso completo del extrusor Hemera (incluidos ventiladores y cables) viene a ser de unos 380 gramos. El peso completo del extrusor de una Anet A8 es de aproximadamente 400 gramos, y el de un extrusor directo Titán de E3D es de 366 gramos, más o menos. Como puedes comprobar entra dentro de los parámetros de peso normales y, además, estos dos últimos no disponen de sistema de doble engranaje como el extrusor Hemera.   Contenido del extrusor Hemera (Direct extruder) El Extrusor Hemera contiene prácticamente todos y cada uno de los componentes necesarios para el cabezal de tu impresora 3D. En la imagen superior podéis ver todos y cada uno de los componentes para la versión de extrusión directa, que es la que he instalado en mi máquina. Esto quiere decir que no debes adquirir otros componentes extra a parte de lo que viene en el kit, excepto el ventilador de capa (para PLA obligatorio), y quizá un sensor de nivelación, si eres de los que prefieren nivelar automáticamente. Por lo demás todo viene incluido en el precio del kit, algo que es de agradecer para no añadir costo alguno al kit en posteriores compras. Al adquirir el kit de extrusión directa nos encontraremos los siguientes componentes: Cartucho calefactor 12V o 24V 30W Thermistor Cable Molex Ventilador disipador 40 x 40 x 10 mm 12V o 24V Brida E3D Hemera sink Idler Idler slide block Idler spring block Thumbwheel Idler shaft Drive hobb Idler hobb V6 Bloque calentador Motor Hemera E3D Cable motor Kit fijaciones Hemera E3D V6 fixings kit E3D Hemera Heatbreak Boquilla bronce 1.75mm 0.4mm V6 sock Masilla térmica   Características técnicas (especificaciones) Sistema de empuje Doble engranaje directo con tensor ajustable Temperatura máxima de impresión 285ºC (actualizable a 500ºC) Peso 388 gramos (Direct) 327 gramos (Bowden) Fuerza de empuje Aprox. 10 Kgs Ratio de flujo (con V6) 600mm³/min Nominal Steps por mm (16x) 409 steps por mm Consumo (Motor) 1.33A Diámetro de filamento 1.75±0.05mm Dimensiones 77 × 44 × 83mm (Direct) 67 × 44 × 76mm (Bowden) Temperaturas máximas Ventilador 50ºC Motor 85ºC Casquillo polímero 90ºC Rodamientos 100ºC   Instalando el Extrusor Hemera Una de las características que más me ha gustado del extrusor Hemera es la facilidad con que E3D nos ha puesto las cosas a la hora de montarlo sobre un cabezal y añadirle los distintos accesorios que podamos necesitar para su correcto funcionamiento. A ambos lados del bloque del motor, unas ranuras nos ofrecerán 8 arandelas cuadradas para la fijación de todo tipo de complementos (soportes, sensores, etc.) y para su propia fijación sin necesidad de rompernos los cuernos buscando el cabezal "perfecto". Creeme, vengo de diseñar 3 o 4 cabezales para diferentes impresoras custom y hasta la fecha no había visto ningún extrusor que te ofreciera tal facilidad para su montaje, algo digno de mencionar. Puede parecer algo obvio, pero el montaje no es tenido en cuenta como debería en bastantes fabricantes de componentes para el segmento de la impresión 3D. No es que sea un drama la verdad, pero estas cosas facilitan mucho el trabajo a la hora de diseñar soportes para implementarlos en tu mecánica actual. Un montaje adecuado para el extrusor Hemera sería utilizar 4 de las ranuras (de las 8 disponibles) de la misma cara. Según recomendación deberíamos usar el lateral por donde no se encuentra la salida de la refrigeración del hotend, para no obstaculizar el flujo obviamente. De esta forma, dispondremos de otras 4 ranuras libres para todas y cada una de nuestras necesidades, más que suficiente a mi parecer. Puedes instalarlo con menos anclajes, por ejemplo 3 e incluso 2 anclajes. En este último caso, E3D recomienda que utilices los 2 anclajes en diagonal, para que la fijación sea lo más rígida posible, aunque 2 solamente no me convence demasiado. Otras dos ranuras podrían servir para fijar un sensor de nivelación de cualquier tipo, y las otras dos últimas de soporte para un ventilador de capa, no podía estar mejor pensado. Como recomendación a la hora de fijar componentes o el propio Hemera a algún soporte, deberemos tener cuidado con el apriete. Si bien, las ranuras están mecanizadas en el propio aluminio, su pared es bastante fina, y si utilizamos un tornillo excesivamente largo y apretamos demasiado fuerte correremos el riesgo de deformar la pestaña (e incluso de partirla).   Montaje en impresoras comerciales En el caso de que dispongas de una impresora comercial (Creality, Artillery, Prusa, etc.), lo más probable es que ya tengas disponibles numerosos diseños de cabezal para la misma. Aquí os dejamos una recopilación de algunos soportes diseñados por usuarios de Thingiverse y de MyMiniFactory, de los cuales puedes hacer uso. Algunos de estos soportes son totalmente gratuitos y otros de pago. Siempre puedes diseñarte el tuyo obviamente, pero si estás perezoso es una buena opción. Os dejo por aquí los enlaces: Anet A8 Enlace a piezas Creality Ender3 Enlace a piezas Creality CR10S / CR10S Pro Enlace a piezas Prusa i3 MK2 / MK2s Enlace a piezas Prusa i3 MK3 Soporte Hemera Soporte ventilador Artillery Sidewinder X1 Enlace a piezas LulzBot Mini Enlace a piezas LulzBot Taz6 Enlace a piezas   Puntos fuertes del Hemera (y débiles) Potencia de extrusión (doble engranaje) Algo que me gusta bastante del extrusor Hemera es la fiabilidad que te ofrece disponer de un doble engranaje a la hora de empujar el filamento. Según E3D estos engranajes alcanzan hasta los 10Kgs de fuerza, lo cual te asegura de manera extraordinaria y flujo correcto de plástico hacia tu Nozzle o boquilla. Con el extrusor Titán que utilizaba previamente en mi impresora, si acercaba demasiado el Nozzle a la plataforma de impresión se producían "patinazos", muchos ya sabéis a qué me refiero. La razón es que al obstaculizar parte de la salida del caudal por nuestro Nozzle (o boquilla), el extrusor pierde tracción y acaba "mordiendo" el filamento. Esta situación es algo que se ha reducido bastante desde que instalé el Hemera. No significa que sea correcta la calibración de la cama, ya que tener apretado el Nozzle contra tu superficie de impresión en exceso es un error. Pero claramente es un indicador de mayor potencia de extrusión y tolerancia a posibles patinazos gracias a sus dos engranajes. Y bueno, una parte muy importante que muchas veces olvidamos a la hora de medir la calidad de nuestras piezas, es que nuestro fusor reciba un flujo constante de filamento. Con Hemera este punto lo tienes más que cubierto, no cabe la menor duda.   Filamentos flexibles (TPU) Uno de los aspectos más destacables de los extrusores Hemera es su versatilidad para imprimir con todo tipo de materiales o filamentos, incluidos los filamentos flexibles. Todo cambia a la hora de imprimir filamentos flexibles, y si alguna vez has "trasteado" con ellos sabrás perfectamente de lo que te estoy hablando. Existen numerosos tipos de flexibles (TPU, TPU Plus, TPE, Soft Pla, etc.) y cada uno precisa de parámetros distintos, obviamente no nos lo va a poner fácil. Volviendo al Hemera, la empresa E3D ha hecho especial hincapié en este tipo de materiales y ha diseñado una conducción completamente cerrada del filamento a través del extrusor, algo primordial a la hora de manejar estos filamentos (como puedes comprobar en esta imagen). Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos son los enredos que se producen si el filamento tiene algún hueco disponible por donde escapar, sobre todo con las retracciones. Así que la solución es encapsular todo lo posible el recorrido para evitarlos. Lamentablemente en mis pruebas solo he podido testear filamento TPU Plus, de la conocida marca de filamentos SUNLU. Tras una primera impresión de un Benchy3D que salió bastante decente, excepto por dos "mordidas" y un manchón de residuos previos de PLA, mi segundo intento fué otro Benchy3D que se imprimió perfectamente y sin ningún problema y que podéis ver en la siguiente imagen. De hecho, mi primera impresión fue a temperatura incorrecta, así que este puede ser otro de los motivos o causas de los primeros problemas. No obstante, el poder imprimir filamentos flexibles en tan pocos intentos indica un altísimo índice de éxito, aun siendo filamentos tan complicados de operar. Resumiendo, si trabajas habitualmente con este tipo de filamentos, es un extrusor muy a tener en cuenta y altamente recomendable.   Disipador térmico La disipación térmica es un aspecto que ha sido muy tenido en cuenta a la hora de diseñar este nuevo extrusor Hemera. Como bien sabrás, sobre todo si eres usuario de una Creality Ender3, existen muchos cabezales que a la hora de reducir la temperatura del Hotend por error proyectan "parte" del flujo del aire hacia nuestra pieza en pleno proceso de impresión. En filamentos como puede ser el PLA puede no llegar a ser problemático. Pero no a la hora de imprimir filamentos como ABS o más técnicos, puede presentar un grave problema. La solución aplicada por E3D fue relativamente sencilla e ingeniosa. Aplicar unas pestañas que redirigen ese flujo a la parte frontal de la impresora. Esto asegura una correcta ventilación sin afectar de ningún modo a las piezas y evitar posibles problemas de Warping o Cracking.   Introducción del filamento La introducción de filamento en este extrusor es lo más sencillo que he podido experimentar hasta la  fecha. Yo lo tengo funcionando con un trocito pequeño de tubo de teflón, para facilitar la introducción de los filamentos y tal como recomienda en su manual de ensamblaje. Simplemente es apretar el tensor levemente, introducir el filamento hasta el tope y soltar, te puede llevar 2-3 segundos máximo. En anteriores sistemas de extrusión (e incluso BGM), tenía que hacer cortes en diagonal en el filamento y muchas veces seguía costaba un poquito introducirlo hasta el final. Con el extrusor Hemera todos estos inconvenientes desaparecen por completo.   Regulación del apriete El apriete en el extrusor Hemera lo efectuamos con una palanca de altísima calidad y diseñada en metal, que nos permite incluso utilizar dos dedos para su manejo. Creo que han acertado de pleno con él, recuerdo utilizar los tensores de extrusores titan y eran bastante incómodos (y los clónicos precisaban de destornillador). Para modificar el apriete de los filamentos con extrusor Hemera utilizaremos una rueda donde regulamos la tensión en cualquier momento. También es muy cómodo y no precisas hacer de excesiva fuerza sobre él para modificarlo. No obstante, una posible mejora sería el poder efectuar los aprietes teniendo alguna referencia o medición. Es cierto que hasta la fecha no he visto esta opción en ningún extrusor, pero puestos a mejorar (y pedir), esta sería una opción muy interesante. Ahora es algo que se suele efectuar confiando en tu propia experiencia e intuición, pero trabajando con filamentos técnicos y sabiendo ya los aprietes adecuados, puede ahorrarte algún que otro quebradero de cabeza.   Configuración de Hemera para Marlin 2.0.x La configuración de tu firmware Marlin para el uso con el extrusor Hemera es extremadamente sencilla, si ya tienes experiencia modificando Marlin previamente. Si no es así, te recomiendo que leas nuestro artículo Guía completa: Configurar Marlin 2.0.3 desde cero y no morir en el intento que redactamos hace unas semanas, y que te guiará durante todo el proceso. Lo primero que haremos será ir a la sección "THERMAL SETTINGS" y modificaremos los valores de TEMP_SENSOR_0, que gestiona el thermistor, y le indicaremos el tipo de thermistor a utilizar, en nuestro caso sería el "5".   Después necesitaremos subir la temperatura del Hotend a 285ºC, ya que después de ensamblarlo en frío precisamos de efectuar un último apriete en caliente a esta temperatura para evitar posibles fugas. Como Marlin viene "capado" y aplica una restricción de -15ºC en el display, tendremos que modificar otro parámetro para poder llegar a esta temperatura. Así que estos parámetros modificaremos:   Ahora nos aseguraremos de que la protección térmica está habilitada con los siguientes parámetros:   Otros parámetro a configurar sería el PID Tuning correspondiente al extrusor. Por si lo desconoces, el PID es el algoritmo que gestiona la temperatura del extrusor, y los valores los tendremos que sacar nosotros mismos manualmente. Como ya hemos explicado en un artículo previo como extraer los valores para PID Tuning de extrusor y heatbed, os dejo directamente un enlace donde podéis ver cómo extraerlos, simplemente haciendo clic aquí.   Y por último, lo que nos restaría hacer sería cambiar los pasos del extrusor por mm en su correspondiente sección del firmware (en el campo donde aparece E0). El valor a configurar será exactamente de "409", siempre y cuando tengamos configurados nuestros drivers a 16 micro pasos.   Y esto es todo, en principio nuestro extrusor Hemera no necesitaría más cambios en el firmware Marlin. Ahora ya podrías compilar y cargar el firmware modificado sin problema alguno.     Conclusiones finales sobre el extrusor Hemera Posiblemente nos encontremos ante uno de los mejores extrusores que se han diseñado y fabricado hasta la fecha para impresoras 3D de consumo. Aunque obviamente, la pregunta que nos viene a todos a la cabeza es si realmente merece la pena su precio (aprox. unos 100 euros en Amazon). Lo primero de todo es destacar que no solamente estas adquiriendo un simple extrusor, sino prácticamente el cabezal completo. Como ya te hemos comentado previamente E3D suministra el extrusor con el motor integrado, thermistor, hotend, fusor, funda de silicona y todos los cableados necesarios para ello. Solamente deberás adquirir un ventilador de capa y tu cabezal estará completo. Vale, pero podrías conseguir todos estos componentes en China y muchísimo más barato, está claro. No te lo voy a negar, pero ya no sería un Hemera, sino otro extrusor de calidad inferior. Otra de las cosas más importantes para mi, es la sencillez de manejo y la falta de problemas que me ha ocasionado en mis impresiones. No recuerdo la cantidad de piezas que se me han arruinado a mitad de impresión con la correspondiente pérdida de plástico y tiempo por mi inexperiencia a la hora de escoger un buen extrusor. Piénsalo bien, todo eso a lo largo del tiempo viene a ser muchísimo dinero en filamento, en horas de trabajo y, como no, en tu factura de la luz. Un ejemplo similar vendría a ser algo como valorar si instalar en tu hogar bombillas normales o adquirir bombillas led. Efectivamente las leds son bastante menos económicas que una bombilla normal, no te lo voy a negar, pero te has planteado a largo plazo cuál de las dos sale más barata al final. La respuesta entonces es bastante sencilla de responder. Además, con el paso del tiempo, un producto de calidad puede hacerte evitar infinidad de problemas, y que tu camino recorrido sea menos frustrante, algo de agradecer en el mundo de la impresión 3D. Al fin y al cabo esto es un hobby (al menos para la mayoría), y no deberías tener que estar batallando con componentes baratos que drenan tu tiempo (y dinero) en un bucle sin fín. Otra razón a tener en cuenta sería tu volumen de impresión en el día a día. Si eres el tipo de Maker que no deja respirar la impresora durante las 24 horas del día, un extrusor de estas características te facilitará el trabajo de manera considerable. Si simplemente imprimes por Hobby, y muy poco, está claro que un extrusor Hemera no es para tí. Resumiendo, es un extrusor que a mi parecer cuesta lo que pagas. He tenido una experiencia de uso muy satisfactoria en prácticamente todos los aspectos, y yo lo recomendaría sin ningún lugar a dudas. Si está dentro de tu presupuesto, y deseas trabajar con un extrusor de altísimo rendimiento, el Hemera es una buena opción a tener en cuenta.     Esperamos que el artículo Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado haya sido de utilidad alguna. Como siempre, recordaros que disponemos de un canal de trastornados por la impresión 3D en Telegram al que podéis acceder haciendo clic en el siguiente enlace.   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi     #### Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito ¿Te gusta conducir? Si has acabado en este artículo sobre Cómo fabricar tu propio cambio de marchas impreso en 3D empiezo a sospechar que sí. Veo poco probable que desconozcas lo que son los simuladores de carreras pero si no lo sabes son videojuegos que imitan a la perfección las carreras entre vehículos, y como no, usuarios. Tras este tipo de videojuegos existe una ámplia gama de accesorios como volantes o cambios de marcha a disposición de los ávidos jugadores. Los precios, dependiendo del accesorio, incluso pueden rondar fácilmente los cientos de euros. No obstante, esto no llegó a preocupar en exceso al usuario Noctiluxx, ya que se propuso fabricar un cambio de marchas completamente operativo e impreso en 3D. Para este diseño Noctiluxx se basó en una versión anterior de un cambio de marchas en aluminio de otro usuario llamado Willynovi, y que se gestó en el foro X-Simulator unos 10 años atrás. Desde ese momento, el cambio de marchas ha sido modificado por diversos usuarios del foro y su resultado final es esta versión simplificada y apta para la impresión en 3D.     El cambio de marchas en sí consta de 6 velocidades. Cada posición de la palanca en ellas, activa un microinterruptor (final de carrera) que se conecta a un encoder USB. Las piezas impresas puedes descargarlas directamente desde la página web de Thingiverse, como no. Los componentes mecánicos puedes encontrarlos fácilmente en un listado muy completo en la descripción del vídeo que os mostramos a continuación del canal de Youtube amstudio. Es un excelente video donde podrás ver el montaje y fabricación del mismo.   https://youtu.be/YMD8e26s7VE       Deseamos que os haya gustado el artículo, no olvidéis que podéis uniros a nuestra comunidad de Makers 3DWork en nuestro canal de Telegram en el siguiente enlace.   Puedes encontrar otros artículos interesantes dentro de 3DWork.io: PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D     #### Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Si eres electrónico o aficionado a la electrónica en general, probablemente habrás utilizado placas de testeo (o probing JICs) en alguna ocasión. Estas se suelen utilizar para verificar placas electrónicas o directamente programarlas. Existen infinidad de ellas, desde manuales a completamente automáticas y puedes adquirirlas fácilmente en infinidad de tiendas online. No obstante, nuestro compañero Giuseppe Finizia decidió un día diseñar e imprimir su propio PCB Tester completamente versátil simplemente utilizando agujas de acupuntura, algunos cables y su impresora 3D, más barato imposible.   Imprimiendo tu propio PCB Tester Giuseppe Finizia actualmente trabaja en un laboratorio forense electrónico y, como es obvio, precisa de efectuar sondeos en infinidad de dispositivos incautados. Y cómo sujetar 5 sondas conectadas a una placa electrónica con tus propios dedos a la vez que operas un osciloscopio y tu ordenador es bastante complicado, no se le ocurrió otra cosa que utilizar agujas de acupuntura, todo un descubrimiento. Giuseppe diseñó una base con 8 ranuras por donde se desplazan unos enganches para poder fijar la placa electrónica (dentro de un tamaño aceptable). De esta forma, el tester nos permitirá alojar cualquier PCB sin problema alguno, incluso con formas irregulares. Además, preparó unos soportes en forma de "grúas" para sujetar las sondas. Después ingeniosamente les añadió agujas de acupuntura, las cuales permiten cierta flexibilidad para mantener el contacto con la placa en todo momento. Como siempre, si te interesa este proyecto, puedes descargar los archivos necesarios en la plataforma de Thingiverse en el siguiente enlace. O si lo deseas y no dispones de impresora 3D, puedes adquirirlo a un módico precio directamente desde esta página web. https://youtu.be/qH2_WdWDtvQ https://youtu.be/BmvvHPstiz8 No es la primera vez que podemos ver herramientas y aplicaciones interesantes nacidas de la impresión 3D, y esta es un claro ejemplo. Sencillo de fabricar y al alcance de cualquiera que disponga de una impresora 3D. Para finalizar y como siempre, os recordamos que siempre podéis encontrarnos en nuestro canal de Telegram, no dudéis en uniros a nosotros.     Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020   #### Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D Hoy nos hacemos eco de un artículo muy curioso publicado por el usuario Ikkalebob. En este artículo se nos explica detalladamente cómo fabricar ojos realistas con una impresora 3D y algo de paciencia. Ikkalebob es un usuario bastante prolífico dentro de la comunidad de instructables, con otros proyectos muy interesantes a sus espaldas. Para aquellos que lo desconozcan, Instructables es una página web especializada en todo tipo de proyectos. Actualmente es propiedad de Autodesk (si, la empresa detrás de AutoCAD). Se fundó en agosto del 2005 por Eric Wilhelm y Saul Griffit y desde entonces ha sido todo un éxito. Desde manualidades y bricolaje, a disfraces, diseño e incluso electrónica, casi cualquier cosa tiene cabida en este portal de "makers". Y como no puede ser de otra manera, todos y cada uno de los proyectos se exponen a votación de toda la comunidad.   https://youtu.be/RqZRKUbA_p0   Ikkalebob nos muestra cómo crea los ojos con su modesta impresora Geeetech i3 y utilizando una altura de capa de 0.2mm. El material a utilizar puede ser PLA, aunque nos recomienda ABS si es posible. Además suministra los diseños en STL completos, documentación y una serie de utillajes que nos servirán de gran ayuda a la hora de ponernos manos a la obra.   LISTADO DE MATERIALES Filamento 3D blanco: Recomendable ABS, PLA también sirve 500ml de silicona para moldes Resina para moldes transparente Tornillos pequeños: M2x10 Pinturas acrílicas Hilo de algodón rojo Pegamento (Cianocrilato) Aerógrafo (opcional) ENLACES Eye Casting Kit Download Package.zip   Podéis encontrar toda la información disponible en el artículo de Instructables. Y por supuesto, no dejéis de ver el vídeo explicativo donde Ikkalebob nos detalla exhaustivamente todo el proceso de principio a fin.   Otros artículos de interés, Stratasys presenta la impresora 3D Digital Anatomy J750 Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL       #### Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? Todos sabemos, o deberíamos saber si ya llevamos tiempo trasteando con impresoras 3D de filamento, que los materiales que utilizamos con el tiempo se degradan o simplemente pierden calidad. Tener en cuenta la "fecha de caducidad" nos pasa muchas veces desapercibida y siempre solemos achacar nuestros problemas de impresión o "artefactos" en las piezas a posibles configuraciones erróneas de nuestro fileteador favorito o a fallos mecánicos de nuestras máquinas injustamente. Y ciertamente existen muchas posibilidades de que sean los propios filamentos que por humedad o por tiempo de almacenaje sean los que realmente causan esta serie de problemas. En algunos casos drenando innumerables horas de trabajo por nuestra parte para intentar solventarlos o paliarlos (y muchas veces sin éxito). Este es un verdadero problema en el que nadie esta planteando solución alguna. Y creo que una importante mejora para la comunidad de usuarios y profesionales sería la de poder acuñar ese término de "fecha de caducidad", tan utilizado en el ámbito de la alimentación, para los consumibles que usamos a diario en nuestras máquinas. Antes de continuar el artículo os animo a acceder a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros.     Fecha de caducidad en filamentos Esta no es una idea que me haya rondado por la cabeza a mi personalmente. La idea de la fecha de caducidad me la comentó recientemente mi querido amigo Toni (de Novaprint). Y lo primero que pensé es como algo tan vital para un usuario de impresoras no se me había pasado por la mente en todo este tiempo. Tampoco he efectuado un estudio del mercado para ver que fabricantes incluyen este tipo de información en los filamentos que venden, aunque presumo que si existe alguno serán relativamente pocos. Este artículo de opinión es más bien fruto de mi frustración al ver los fallos y diferencias entre diferentes marcas de filamentos a la hora de imprimir. Es obvio que trabajamos con consumibles que se degradan paulatinamente, y ante este hecho ningún fabricante (que yo tenga constancia) nos expone esa información en el embalaje de nuestros filamentos. Y a pesar de eso gastamos cientos de kilogramos de filamento y miles de euros, en un producto que en el peor de los casos llega a ser una lotería. No voy a entrar en el porcentaje de degradación, ni tiempos, ni cuanto afecta a cada uno de los materiales, ya que no es mi intención la de efectuar un estudio sobre un problema que tiene una fácil solución. Más bien es exponer una necesidad apremiante ante todos los usuarios de impresoras 3D que como yo, gastan e invierten mucho dinero en unos consumibles con una carencia muy grave de información. Y además, es probable que como yo, siempre estes atento a la fecha de adquisición de un filamento. Aunque esto no tiene mucho sentido, ya que nadie te puede asegurar que ese filamento no haya estado almacenado durante 3 años en una nave a la espera del mejor comprador del lote para una marca blanca.   ¿Fecha de producción o fecha de caducidad? Ambos datos serían de real utilidad, ya que sospecho que distintos materiales perderán propiedades de diferente manera al transcurrir el tiempo. Como mínimo sería imprescindible en mi opinión disponer de una fecha real de producción del mismo filamento. Ya teniendo esa fecha un usuario podrá valorar cuanto tiempo de vida útil puede tener el mismo. Desconociendo estos datos, cualquier estimación de los resultados de una impresión son meras conjeturas. ¿Hasta que punto es la mecánica la que esta afectando a nuestras impresiones o el estado real del filamento?   ¿Porqué los fabricantes no incluyen la fecha de producción? Esa es una buena pregunta, y sinceramente es algo que desconozco o de la que no dispongo de suficiente información. Ni es mi campo la fabricación de filamentos ni elucubrar es algo que me llame en exceso la atención. Quizá los tiros puedan ir por el tema de reducción de costes a la hora de producir los filamentos, o simplemente porque se importan directamente de fábricas en el extranjero (alguno tendrá en la cabeza China), de las cuales no hay control en absoluto. Obviamente no es lo mismo empezar una producción de un filamento de un material y color específico para pocas unidades o para unas cuantas toneladas. Entiendo que tener que preparar las máquinas, cambiar los tintes, cargar la materia prima y el resto de operaciones que vienen encadenadas lleve un coste razonable para el fabricante. Pero ese no es un coste que debamos asumir los compradores a la hora de adquirir un filamento por el cual pagamos un precio y les genera un beneficio. De hecho, estoy convencido de que a muchos usuarios de impresoras 3D — entre los cuales me incluyo — no les importaría pagar un poquito más por un rollo de filamento que ha sido etiquetado con su fecha de producción. De nada sirve que un filamento se encuentre completamente hermético, y cuidadosamente envasado si cuando llega a destino ya han pasado 9 meses desde su producción, su ciclo de vida para una calidad óptima es ya muy limitado.   Una posible solución no carente de problemas Creo sinceramente que deberíamos exigir a los fabricantes que den un paso adelante y efectuen un etiquetado correcto para los rollos de filamento acorde a la fecha de producción. Aparte de ser un salto cualitativo y que les diferenciaría de otras posibles marcas, nos daría una aceptable garantía de calidad. Piensalo bien, adquirimos productos perecederos sin tener ninguna fecha de caducidad. ¿En que otro ámbito has visto algo así? No tiene sentido alguno lo mires por donde lo mires. No obstante, esto conlleva otros problemas. ¿Como podemos saber si esa validación es real? O de que las fechas no se han falsificado para indicar menos fecha de la real o etiquetado de nuevo. La verdad es que sería relativamente sencillo intentar engañar a un usuario aunque tarde o temprano veríamos una pésima calidad con una fecha falsa y despertaria nuestras sospechas. Al menos tendríamos un dato para cotejar nuestros filamentos, y quiero pensar que bastantes productores de filamento respetarían este etiquetado de una forma profesional. Incluso se podría hacer algun código de seguimiento vía web o almacenarlo en alguna base de datos descentralizada e inmutable, como puede ser una blockchain tipo Ethereum o Cardano. Y esto es todo, espero y deseo que este artículo de opinión haya sido de tu agrado. Y si por alguna remota casualidad consigue hacer reflexionar a algun fabricante de filamentos habrá servido a su proposito.   No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal     #### Formnext 2025... News, Technologies, Materials A few days ago we were able to attend the tenth anniversary of Formnext 2025, which took place from November 18 to 21, 2025 in Frankfurt, Germany. If the previous edition focused on speed improvements, this one has told us about integration, ultra-precision and industrialization solutions. Formnext has established itself as the international meeting point for the next generation of intelligent production and the leading platform for Additive Manufacturing (AM). The main focus of the fair is to promote the industrialization of the sector, demonstrating how manufacturing solutions offer a competitive advantage, especially in demanding sectors such as mechanical engineering. Manufacturers are no longer competing on specs alone; while we've seen brushstrokes in previous years, the battle is for the entire ecosystem As with the SIMO Education 2025  3Dwork, with the help of our collaborator 3D-Informatik we were able to be at this more than interesting fair of reference in additive manufacturing. Next, we will show you a tour of the manufacturers and technologies that, for 3Dwork, will set the course for 2026 and we will mainly focus on those brands with which we usually collaborate and that either currently or in the future we will bring you here. Anycubic Anycubic is a very special brand for us, many years collaborating with them... who are always interested in suggestions to improve their products and who are always innovating and improving their products. On the part of Anycubic its novelties were basically focused on 3 products... the Kobra S1 Max, the Kobra X and the Photon P1 in resin. These machines follow the path marked by previous families but betting more on putting in the hands of amateur users characteristic of professional machines... stable, predictable machines compatible with a wide range of materials where Anycubic has a good ecosystem adaptable to any user and need. Starting with the Anycubic Kobra S1 Max, which its normal version the Kobra S1 we loved... we find a CoreXY printer with a generous print volume of 350x350x350 mm³, which incorporates an active heating system for the enclosure of up to 65º, with a hotend that can reach up to 350ºC and its heated bed at 120ºC. A machine for large projects and fully prepared for technical materials such as PC, PA, ABS and fiber composites. A machine that looks spectacular in person and that also incorporates the in-house multi-material system, the ACE 2 Pro. An improved version in times of color change, stability and noise. The next one we were able to review was the Anycubic Kobra X which includes an improved ACE GEN 2 multi-material system that reduces the purge distance to just 30mm... You can imagine the improvements in time and filament consumption by almost half!! In addition to having the 4-color ACE GEN2, it can be expanded up to 19 with the use of normal ACE systems and allows for filament blends such as PLA/TPU thanks to its improved extrusion control. As for the characteristics of the machine, we have a print volume of 260x260x260 mm³, with speeds of up to 600mm/s, a machine that we found very quiet, perfect to be used anywhere. Improvements have also been made to the levelling system, the heated bed with better temperature distribution and the typical smart and remote management options that Anycubic usually incorporates into its machines Finally, the Anycubic Photon P1, a resin printer with sensational finishes with industrial-grade components. A machine that accepts resins up to 8000 cps, a double platform and deposit system especially useful for professional use that also incorporates a new double layer system for Wave Release Film + NFEP that promises to reduce peel tensions between layers by 60%. It features powerful kinematics/mechanics with a Z-axis accuracy of ±0.01 mm, a top-machined steel build plate, and an Anycubic LightTurbo 4.0 optical engine that delivers up to 92% light uniformity. All this along with exhibitions of its consumables for FDM and resins, in addition to the entire integrated ecosystem of the brand, something that is increasingly important for users. Anycubic has pleasantly surprised us with all these new features that we will soon publish the reviews of these machines to be able to detail more in depth all their functions and experience of use. Creality .Creality is a well-known brand in the world of 3D printing, it is probably one of the brands that have contributed the most to the growth of 3D printing thanks to its wide range of printers that adapt to any need/pocket. Creality showcased different solutions with a focus on workflow efficiency for either regular or professional users. Among the novelties presented we would like to highlight its new top of the range the Creality K2, successor to the Creality K1, this printer has sensational specifications and soon we will bring you a complete review shortly of both the K2 Pro and K2 Plus versions. Another of the great novelties of Creality was the presentation, which caught us a little by surprise, of the new Creality Ender 3 V4... an evolution of the legendary Ender 3 that probably brings back memories for so many of us... A completely renewed version and with a good number of new functions that will surely make this machine a benchmark in the mid-range. We would also like to mention the laser section of Creality that also pleasantly surprised us with its Falcon family with models that cover different needs and users. Especially the Falcon T1, a 5-in-1 laser system that integrates high-speed engraving/marking/carving/color marking/cutting into a single powerful and versatile machine. Creality went into great detail creating a print based on our photo as well as some demos made and personalized for us of their sensational Falcon laser machine and that we hope to have available for review soon as well. By the way, you can create these figures yourself from Creality Cloud in the MakeNow section. At the Creality booth we could also see interactive experiences such as a very cool diorama of a cyberpunk city where multicolor FDM printing, resin, laser engraving were integrated... a great montage where you can see how the Creality ecosystem can generate amazing things!! Elegoo Another of the great manufacturers and that had a significant presence at the event where its ecosystem, products and novelties were enhanced... mainly the Elegoo Centauri Carbon 2 and the Elegoo Jupiter 2. As for the ecosystem... Elegoo presented its Elegoo Slicer (FDM) and Elegoo SateLite (resin) slicers that simplify the laminating process by including advanced options and optimized print profiles for its machines, while from the Elegoo Matrix application it allows you to manage our printers from a smartphone remotely. We had access to the most awaited machine for all lovers of resin printing of the Elegoo brand, the Elegoo Jupiter 2. For those of you who are not familiar with the Jupiter and Jupiter SE range, the Jupiter 2 is a significant leap in quality with a 14" LCD and 16K resolution for large-scale print volumes and with an exceptional level of detail. To accompany the Elegoo Jupiter 2, the Elegoo Mercury Wax has also been introduced, awashing and curing station with a large processing volume, as well as the novelty of a drying function. Another novelty was the presentation of the Elegoo Centauri Carbon 2, successor to the Centauri Carbon that we already presented to you a few weeks ago... which has been a bit of a controversial launch for Elegoo users... It was expected that the Canva multi-material system of this Elegoo Centauri Carbon 2 or one similar to the previous model would also be included as they announced at the time, but it seems that it will not be like that... We will see how the issue ends. We say goodbye to Elegoo's stand reviewing its range of materials both filament and resins, we would like to highlight the new materials such as PETG-CF with great resistance to abrasion, PETG-GF with greater hardness and PAHT-CF with exceptional resistance to heat. We could also see other models of the brand such as the sensational Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, the Elegoo Mars 5 or the gigantic OrangeStorm Giga. Revopoint We could not miss the appointment with our friends at Revopoint, which has an extensive range of 3D scanning solutions adaptable to any user. At the Revopint booth we were able to review their entire range of 3D scanners of their Metro series, of which we recently reviewed the MetroX... the MIRACO Plus which is an excellent all-in-one scanner in portability and not dependence on other equipment, which we already analyzed its previous version... the INSPIRE series with its sensational INSPIRE 2 an excellent mix in quality/cost/portability, and which we recently analyzed... and finally the POP with the POP 3 Plus that we could also see recently. Apart from its 3D scanners, we were surprised by its Metrohub solution, a tracking robot system that allows the automation of batch scanning, programming of complex trajectories by drag-teach, and other automations. Like all Revopoint products, the Metrohub has a very competitive price considering the quality and type of solution that were previously only available in industrial systems with a very high cost. TwoTrees TwoTrees has a wide range of CNC solutions and laser engraving/cutting that we have been able to show you here, we could not miss a visit to their stand to see their novelties... especially some of these novelties have been testing and creating the review for weeks. abado/corte láser que os hemos podido mostrar por aquí, no podia faltar una visita a su stand para ver sus novedades… en especial alguna de estas novedades llevando semanas probando y creando la review.TwoTrees has a wide range of CNC solutions and laser engraving/cutting that we have been able to show you here, we could not miss a visit to their stand to see their novelties... especially some of these novelties have been testing and creating the review for weeks. On the one hand we could see its CNC range such as the TTC450Pro, the TTC450Ultra and the TTC6050 of which we will publish a review shortly... machines to be taken into account for their price, characteristics and functionality These machines were available live showing their functions in addition to their careful materials, precision routers with robust chassis and an intelligent controller that facilitate the use of these machines... The wide variety of models allows to adjust to any user need and requirements in their projects such as woodworking, development of models in different materials even light metals. PioCreat3D At the stand of the friends of PioCreat3D we could see some of their products, beyond the HALOT X1 that we reviewed a few weeks ago, focused on production especially for resin dental systems, large format industrial or consumer printers. In the professional section we were able to enjoy the PioNext and PioNext Mini, two compact and ultra-compact printers perfect for dental use. Its portability allows use in any space such as dental clinics to produce crowns, bridges, inlays quickly. SUNLU At the SUNLU booth we could see their range of materials for FDM and resin as well as their range of devices for filament maintenance. In terms of materials, SUNLU showed materials such as PEBA, PP and PEEK. We were surprised by PEBA, which is becoming more and more important as a successor to flexible materials such as TPU. Regarding their range of resins, they showed us their CMYK+W color range and their 14K formulations to obtain the greatest detail in our prints. Finally, they presented their novelties in filament maintenance machines where we highlight the new AMS Heater that improves the first generation AMS systems. Although we would also like to highlight solutions such as the FilaDryer E2 with which we can reach up to 110ºC, perfect for demanding technical materials... or the FilaDryer SP2 a solution to keep and store our filaments in perfect condition. We have to say that at 3Dwork we usually use both materials and SUNLU's material maintenance solutions, which you can surely see in our reviews. TOOCAA We also took the opportunity to visit the colleagues of TOOCAA and their laser engraving/cutting solutions. Especially its new TOOCAA NOVA machine that we hope will reach us soon so we can analyze it and compare it with the great TOOCAA L2 that we already reviewed for you. The TOOCAA NOVA has some very interesting features as well as a more polished design than the one we could see in the L2... In addition to having compatibility with rotary tools, visual positioning thanks to the integrated camera, security measures, great compatibility of materials for engraving/cutting, different options of interchangeable laser modules... We are an excellent option if we want a capable and compact machine, for a working volume of an A4 (287*210mm). Others... The number of interesting manufacturers and technologies are so wide that we would need hours to explain them all, in any case we visited some of our collaborators such as: Azurefilm It is one of the filaments that we usually use due to its quality, price and availability of materials of all kinds. At the Azurefilm stand we could see all their new ranges of filaments and materials that we hope we can test soon! We would highlight its line of PETG filaments with an amazing range of colors. Also the PLA Strongman range, designed to be as resistant as ABS but with the ease of printing of PLA. On the other hand, we liked their Silk Multicolor filaments with shiny finishes. In addition, during the event we were able to enjoy demonstration sessions of their products and some other raffles. We also liked their sustainability initiatives, such as the use of reusable Master Spool systems and filaments with refill packaging to reduce plastic waste. Dyze Design Dyze Design is one of the companies that we worked closely with in our beginnings, although it may not be well known to many, its extrusion solutions are among the best on the market, although they are usually more focused on large-scale industrial 3D printing. We could see the Aurora controller, Pulsar and Typhoon extruders, the Zephyr as well as other premium components such as the Orthus. We have still had your solutions mounted on one of our printers for years with exceptional performance and quality. 3Dwork summary We have reached the end of this article and we would like to finish by way of summary... Efficiency and multi-material solutions were an important part of the novelties presented, the manufacturers showed different solutions. For example, Prusa colleagues showed their machine with the integrated INDX system, perhaps it seems to us the best solution of all balancing quality, speed and cost. This solution comes from the collaboration between Prusa Research and Bondtech resulting in the Bondtech INDX, a multi-material tool head designed for the Prusa CORE One printer. This system focuses on quick material changeover (in seconds) using induction heating and a self-adjusting dual feeder. The platform allows up to eight nozzles to be mounted on a single head with a spacing of 35 mm, minimizing the size of the purge. On the other hand, Bambu Lab presented the H2C, a desktop printer designed to advance multi-material printing for professional users. We thought his solution was good, especially to see it in place, but with some doubts about whether it will really bring such a radical change in the reality of normal use. The innovation lies in the Vortek Hotend Change system, a matrix of six non-contact hotends that allows up to seven materials to be used per job. This system is remarkable because it generates no purging waste and is expandable to 24 materials with the AMS system. The hotends remember previous filament assignments, and the machine handles the calibration automatically. We could also see the aforementioned improvements in the Anycubic ACE GEN2 systems of the Kobra X, the Elegoo Canva system of the Centauri Carbon 2 or that of Bigtreetech with VIVID, a multi-material solution that promises compatibility with Klipper-based printers being an open multi-material commercial option. While solutions such as the ACE, CFS, Canva, BTT VIVID prioritize maximum color capability and open affordability/compatibility, the new INDX and Vortek H2C systems focus on the multi-tool/multi-nozzle concept. The latter seek to eliminate purging waste and achieve an almost instantaneous tool change, moving towards a system where the printer can be truly multifunctional beyond simple filament extrusion. Another battlefield that we could see isthat of ultra-resolution and speed in resin printers such as the Anycubic Photon P1, Elegoo Saturn 4 16K or Jupiter 2, PioCreat3D HALOT X1... A precision that is accompanied by resins that allow these machines to get the most out of their potential and with technologies to simplify their use for their users. Special attention is also being paid tothe brand ecosystems where brands such as Bambu Lab, Anycubic, Creality, Elegoo and others are doing a lot of work to improve the user experience... and "capture" it within its ecosystem. And so far our passage through this sensational, one more year, Formnext 2025 that was the demonstration that additive manufacturing is not a promise or a fad.... is ready to be a key technology of the future. Image from Formnext Once again we would like to thank our partner 3D-Informatik for being able to represent us at this very interesting fair of reference in additive manufacturing. See you next year, Formnext!! #### Formnext 2025... novedades, tecnologías, materiales Hace unos días que pudimos asistir al décimo aniversario de Formnext 2025, que se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025 en Frankfurt, Alemania. Si la edición anterior se enfocó en mejoras de velocidad, esta nos ha hablado de integración, ultra-precisión y soluciones de industrialización. Formnext se ha consolidado como el punto de encuentro internacional para la próxima generación de producción inteligente y la plataforma líder para la Fabricación Aditiva (FA). El enfoque principal de la feria es la de impulsar la industrialización del sector, demostrando cómo las soluciones de fabricación ofrecen una ventaja competitiva, especialmente en sectores exigentes como la ingeniería mecánica. Los fabricantes ya no compiten solo con especificaciones; aunque ya hemos visto pinceladas durante años anteriores, la batalla es por el ecosistema completo. Al igual que con el SIMO Educación 2025  3Dwork, de la mano de nuestro colaborador 3D-Informatik pudimos estar en esta más que interesante feria referente en fabricación aditiva. A continuación, os mostraremos un recorrido por los fabricantes y las tecnologías que, para 3Dwork, marcaran el rumbo para el 2026 y principalmente nos centraremos con aquellas marcas con las que solemos colaborar y que ya sea actualmente o en un futuro os traeremos por aquí. Anycubic Anycubic es una marca muy especial para nosotros, muchos años colaborando con ellos... que siempre se interesan en las sugerencias para mejorar sus productos y que siempre estan innovando y mejorando sus productos. Por parte de Anycubic sus novedades se centraron básicamente en 3 productos... la Kobra S1 Max, la Kobra X y la Photon P1 de resina. Estas máquinas siguen el camino marcado por familias anteriores pero apostando más en poner en manos de usuarios aficionados característicos de máquinas profesionales... máquinas estables, predecibles y compatibles con un gran abanico de materiales donde Anycubic cuenta con un buen ecosistema adaptable a cualquier usuario y necesidad. Comenzando por la Anycubic Kobra S1 Max, la cual su versión normal la Kobra S1 nos encantó... nos encontramos con una impresora CoreXY con un volumen de impresión generoso de 350x350x350 mm³, que incorpora un sistema de calefacción activa para el cerramiento de hasta 65º, con un hotend que puede llegar hasta 350ºC y su cama caliente a 120ºC. Una máquina para grandes proyectos y totalmente preparada para materiales técnicos como PC, PA, ABS y compuestos de fibra. Una máquina que luce espectacular en persona y que además incorpora el sistema multi-material de la casa, el ACE 2 Pro. Una versión mejorada en tiempos de cambio de color, estabilidad y ruido. La siguiente que pudimos revisar fue la Anycubic Kobra X que incluye un sistema mejorado multi-material ACE GEN 2 que reduce la distancia de purga a tan solo 30mm... ya te puedes imaginar las mejoras en tiempo y consumo de filamento a casi la mitad!!! Además de contar con el ACE GEN2 de 4 colores se puede ampliar hasta 19 con el uso de sistemas ACE normales y permita realizar mezclas de filamentos como PLA/TPU gracias a su control de extrusión mejorado. En cuanto a las características de la máquina, disponemos de un volumen de impresión de 260x260x260 mm³, con velocidades de hasta 600mm/s, una máquina que nos pareció muy silenciosa, perfecta para poder usarla en cualquier lugar. También se han introducido mejoras en el sistema de nivelación, la cama caliente con una mejor distribución de la temperatura y las típicas opciones inteligentes y de gestión remota que Anycubic suele incorporar en sus máquinas. Por último la Anycubic Photon P1, una impresora de resina con unos acabados sensacionales con componentes de grado industrial. Una máquina que admite resinas de hasta 8000 cps, sistema de doble plataforma y depósito especialmente útil para uso profesional que además incorpora un nuevo sistema de doble capa para el film Wave Release Film + NFEP que promete reducir las tensiones de despegue entre capas en un 60%. Cuenta con una cinemática/mecánica potente con una precisión del eje Z de ±0,01 mm, una placa de construcción de acero con un mecanizado top y un motor óptico LightTurbo 4.0 de Anycubic que ofrece una uniformidad de luz de hasta 92%. Todo esto junto con exposiciones de sus consumibles para FDM y resinas además de todo el ecosistema integrado de la marca algo que es cada vez más importante para los usuarios. Anycubic nos ha sorprendido gratamente con todas estas novedades que en breve os publicaremos las reviews de estas máquinas para poder detallar más a fondo todas sus funciones y experiencia de uso. Creality Creality es una marca sobradamente conocida en el mundo de la impresión 3D, probablemente sea una de las marcas que más han aportado al crecimiento de la impresión 3D gracias a su amplia gama de impresoras que se adaptan a cualquier necesidad/bolsillo. Creality mostró diferentes soluciones con un enfoque en la eficiencia del flujo de trabajo ya sea para usuarios normales o profesionales. Entre las novedades presentadas nos gustaría resaltar su nuevo tope de gama la Creality K2, sucesora de la Creality K1, esta impresora cuenta con unas especificaciones sensacionales y en breve os traeremos una completa review en breve tanto de la versión K2 Pro como de la K2 Plus. Otra de las grandes novedades de Creality fue la presentación, que nos pilló un poco por sorpresa, de la nueva Creality Ender 3 V4... una evolución de la mítica Ender 3 que probablemente a tantos de nosotros nos trae recuerdos... una versión totalmente renovada y con un buen número de nuevas funciones que seguro que van a hacer de esta máquina un referente en la gama media. También nos gustaría mencionar el apartado de lásers de Creality que también nos sorprendieron gratamente con su familia Falcon con modelos que cubren diferentes necesidades y usuarios. Especialmente el Falcon T1, un sistema láser 5-in-1 que integra grabado/marcado/tallado/marcado a color/corte de alta velocidad en una sola máquina potente y versátil. Creality tuvo un gran detalle creando una impresión basada en nuestra foto además de unas demos realizadas y personalizadas para nosotros de su sensacional máquina láser Falcon y que esperamos poder tener disponible para review próximamente también. Por cierto, podéis crear vosotros mismos estas figuras desde Creality Cloud en el apartado MakeNow. En el stand de Creality pudimos ver también experiencias interactivas como un diorama muy cool de una ciudad cyberpunk donde se integraban impresión FDM multicolor, en resina, grabado láser... un gran montaje donde ver como el ecosistema de Creality puede generar cosas asombrosas!!! Elegoo Otro de los grandes fabricantes y que tuvo una presencia significativa en el evento donde se potenció su ecosistema, productos y novedades... principalmente la Elegoo Centauri Carbon 2 y la Elegoo Jupiter 2. En cuanto al ecosistema... Elegoo presentó sus slicers Elegoo Slicer (FDM) y Elegoo SateLite (resina) que simplifican el proceso de laminado incluyendo opciones avanzadas y perfiles de impresión optimizados para sus máquinas, mientras que desde la aplicación Elegoo Matrix permite gestionar nuestras impresoras desde un smartphone remotamente. Tuvimos acceso a la máquina más esperada para todos los amantes de la impresión en resina de la marca Elegoo, la Elegoo Jupiter 2. Para aquellos que no conozcáis la gama Jupiter y Jupiter SE, la Jupiter 2 es un salto importante en calidad con un LCD de 14" y 16K de resolución para volúmenes de impresión a gran escala y con un nivel de detalle excepcional. Para acompañar a la Elegoo Jupiter 2 también se ha presentado la Elegoo Mercury Wax, una estación de lavado y curado con un gran volumen de procesado, además de la novedad de una función de secado. Otra novedad fue la presentación de la Elegoo Centauri Carbon 2, sucesora de la Centauri Carbon que ya os presentamos hace unas semanas... la cual ha sido un lanzamiento un poco polémico para los usuarios de Elegoo... Se esperaba que también se incluyera el sistema multi-material Canva de esta Elegoo Centauri Carbon 2 o uno similar al modelo anterior tal como anunciaron en su momento, pero parece que no va a ser así... veremos a ver como termina el tema. Nos despedimos del stand de Elegoo revisando su gama de materiales tanto de filamento como resinas, nos gustaría resaltar los nuevos materiales como el PETG-CF con gran resistencia a la abrasión, PETG-GF con mayor dureza y PAHT-CF con excepcional resistencia al calor. También pudimos ver otros modelos de la marca como la sensacional Elegoo Saturn 4 Ultra 16K, la Elegoo Mars 5 o la gigantesca OrangeStorm Giga. Revopoint No podíamos faltar a la cita con nuestros amigos de Revopoint, que tiene una extensa gama de soluciones de escaneo 3D adaptable a cualquier usuario. En el stand de Revopint pudimos revisar toda su gama de escáneres 3D de sus series Metro, del cual revisamos recientemente el MetroX... el MIRACO Plus que es un escáner all-in-one excelente en portabilidad y no dependencia de otros equipos, que ya analizamos su anterior versión... la serie INSPIRE con su sensacional INSPIRE 2 una mezcla excelente en calidad/coste/portabilidad, y que analizamos recientemente... y por último la POP con el POP 3 Plus que también pudimos ver hace poco. Aparte de sus escáneres 3D nos sorprendió su solución Metrohub, un sistema de robot de seguimiento que permite la automatización de escaneo por lotes, programación de trayectorias complejas mediante "arrastrar y enseñar" (drag-teach) y otras automatizaciones. Como todos los productos de Revopoint el Metrohub tiene un precio muy competitivo teniendo en cuenta la calidad y tipo de solución que antes solamente estaban disponibles en sistemas industriales con un costo muy alto. TwoTrees TwoTrees dispone de una gran gama de soluciones CNC y grabado/corte láser que os hemos podido mostrar por aquí, no podia faltar una visita a su stand para ver sus novedades... en especial alguna de estas novedades llevando semanas probando y creando la review. Por un lado pudimos ver su gama CNC como la TTC450Pro, la TTC450Ultra y la TTC6050 de la cual en breve publicaremos una review... máquinas muy a tener en cuenta por su precio, características y funcionalidad. Estas máquinas estaban disponibles en vivo mostrando sus funciones además de sus cuidados materiales, routers de precisión con unos robustos chásis y un controlador inteligente que facilitan el uso de estas máquinas... la gran variedad de modelos permite ajustarse a cualquier necesidad de los usuarios y requerimientos en sus proyectos como trabajos en madera, desarrollo de modelos en diferentes materiales incluso metales ligeros. PioCreat3D En el stand de los amigos de PioCreat3D pudimos ver algunos de sus productos, más allá de la HALOT X1 que revisamos hace unas semanas, enfocados en la produción especialmente para sistemas dentales en resina, impresoras industriales de gran formato o de consumo. En el apartado profesional pudimos disfrutar de la PioNext y PioNext Mini, dos impresoras compacta y ultracompacta perfecta para el uso dental. Su portabilidad permite el uso en cualquier espacio como clínicas dentales para producir coronas, puentes, incrustaciones de forma rápida. SUNLU En el stand de SUNLU pudimos ver su gama de materiales para FDM y resina así como su gama de dispositivos para el mantenimiento de filamentos. En cuanto a materiales SUNLU mostró materiales como el PEBA, PP y PEEK. Nos sorprendió el PEBA que cada vez va adquiriendo más protagonismo como sucedor de materiales flexibles como el TPU. Con respecto a su gama de resinas nos enseñaron su gama de colores CMYK+W y sus formulaciones 14K para obtener el mayor detalle en nuestras impresiones. Por último presentaron sus novedades en máquinas de mantenimiento de filamentos donde resaltamos el nuevo AMS Heater que mejora los sistemas AMS de primera generación. Aunque también nos gustaría resaltar las soluciones como el FilaDryer E2 con el que podemos alcanzar hasta 110ºC perfecta para materiales técnicos exigentes... o el FilaDryer SP2 una solución para mantener y almacenar enuestro filamentos en perfectas condiciones. Tenemos que decir que en 3Dwork solemos utilizar tanto materiales como las soluciones de mantenimiento de materiales de SUNLU las cuales seguro que podéis ver en nuestras reviews. TOOCAA Aprovechamos también para visitar a los compañeros de TOOCAA y sus soluciones de grabado/corte láser. Especialmente su nueva máquina TOOCAA NOVA que esperamos que en breve nos llegue para poder analizarla y compararla con la estupenda TOOCAA L2 que ya revisamos para vosotros. La TOOCAA NOVA tiene unas características muy interesantes además de un diseño más pulido que el que pudimos ver en la L2... además de contar con compatibilidad con herramientas rotatorias, posicionamiento visual gracias a la cámara integrada, medidas de seguridad, gran compatibilidad de materiales para grabado/corte, diferentes opciones de módulos láseres intercambiables... vamos una excelente opción si queremos una máquina capaz y compacta, para un volumen de trabajo de un A4 (287*210mm). Otros... La cantidad de fabricantes y tecnologías interesantes son tan amplias que necesitariamos horas para explicarlas todas, en cualquier caso visitamos a algunos de nuestros colaboradores como: Azurefilm Es uno de los filamentos que solemos utilizar por su calidad, precio y disponibilidad de materiales de todo tipo. En el stand de Azurefilm pudimos ver toda sus nuevas gamas de filamentos y materiales que esperamos podamos testear en breve!! Destacariamos su línea de filamentos PETG con una gama de colores alucinante. También la gama PLA Strongman, diseñado para ser tan resistente como el ABS pero con la facilidad de impresión del PLA. Por otro lado nos gustaron sus filamentos Silk Multicolor con unos acabados brillantes. Además durante el evento pudimos disfrutar con sesiones de demostración de sus productos y algún que otro sorteo. También nos gustaron sus iniciativas en sostenibilidad, como el uso de sistemas reutilizables Master Spool y filamentos con empaquetado refill para reducir el desperdicio de plástico. Dyze Design Dyze Design es una de las empresas que colaboramos estrechamente en nuestros inicios, aunque quizás no sea muy conocida para muchos sus soluciones de extrusión son de las mejores del mercado aunque suelen estar más enfocadas a la impresión 3D industrial a gran escala. Pudimos ver el controlador Aurora, extrusores Pulsar y Typhoon, el Zephyr además de otros componentes premium como el Orthus. Todavia tenemos montadas sus soluciones en alguna de nuestras impresoras desde hace años con un rendimiento y calidad excepcional. Resumen 3Dwork Ya llegamos al final de este artículo y nos gustaría terminar a modo resumen... La eficiencia y soluciones multimaterial fueron una parte importante de las novedades presentadas, los fabricantes mostraron diferentes soluciones. Por ejemplo los compañeros de Prusa mostraron su máquina con el sistema INDX integrado, quizás nos parece la mejor solución de todas equilibrando calidad, velocidad y coste. Esta solución viene de la colaboración entre Prusa Research y Bondtech dio como resultado el Bondtech INDX, un cabezal de herramienta multimaterial diseñado para la impresora Prusa CORE One. Este sistema se enfoca en el cambio rápido de material (en segundos) mediante calentamiento por inducción y un alimentador dual autoajustable. La plataforma permite montar hasta ocho boquillas en un solo cabezal con una separación de 35 mm, minimizando el tamaño de la purga. Por otro lado Bambu Lab presentó la H2C, una impresora de escritorio diseñada para avanzar en la impresión multimaterial para usuarios profesionales. Su solución nos pareció buena, especialmente verla en marcha, pero con algunas dudas al respecto de si verdaderamente va a aportar un cambio tan radical en la realidad del uso normal. La innovación reside en el sistema Vortek Hotend Change, una matriz de seis hotends sin contacto que permite utilizar hasta siete materiales por trabajo. Este sistema es notable porque no genera desperdicio de purga y es ampliable a 24 materiales con el sistema AMS. Los hotends recuerdan las asignaciones de filamento anteriores, y la máquina maneja la calibración automáticamente. También pudimos ver las ya comentadas mejoras en los sistemas Anycubic ACE GEN2 de la Kobra X, el sistema Elegoo Canva de la Centauri Carbon 2 o la de Bigtreetech con VIVID una solución multimaterial que promete compatibilidad con impresoras basadas en Klipper siendo una opción comercial multimaterial abierta. Mientras que soluciones como el ACE, CFS, Canva, BTT VIVID priorizan la capacidad máxima de colores y la asequibilidad/compatibilidad abierta, los nuevos sistemas INDX y Vortek H2C se centran en el concepto multi-tool/multi-nozzle. Estos últimos buscan eliminar el desperdicio de purga y lograr un cambio de herramienta casi instantáneo, avanzando hacia un sistema donde la impresora puede ser realmente multifuncional más allá de la simple extrusión de filamento. Otro campo de batalla que pudimos ver es el de la ultra-resolución y velocidad en impresoras de resina como la Anycubic Photon P1, Elegoo Saturn 4 16K o Jupiter 2, PioCreat3D HALOT X1... una precisión que viene acompañada de unas resinas que permitan sacar todo el potencial a estas máquinas y con tecnologías para simplificar el uso a sus usuarios. También se está prestando especial atención a los ecosistemas de marca donde marcas como Bambu Lab, Anycubic, Creality, Elegoo y otras están haciendo mucho trabajo para mejorar la experiencia de usuario... y "capturarlo" dentro de su ecosistema. Y hasta aquí nuestro paso por este sensacional, un año más, Formnext 2025 que fue la demostración de que la fabricación aditiva no es una promesa o una moda.... esta lista para ser una tecnología clave de futuro. Image from Formnext De nuevo nos gustaría agradecer a nuestro colaborador 3D-Informatik el poder representarnos en esta más que interesante feria referente en fabricación aditiva. Hasta el año que viene Formnext!!! #### FYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printers A little over a week ago we were analyzing a powerful electronic board from the well-known manufacturer FYSTEC, specifically the FYSETC Spider. Feel free to visit it at the following link: Complete guide Fysetc Spider: A real «beast» for our 3D printers. Today we bring you another detailed analysis of a smaller version of the electronic board FYSETC Spider, named FYSETC S6. Specially designed for small and medium format printers, but with all the power of its predecessor. And all this in a contained board format that we can install on practically any machine, offering us incredible expansion and functionality options. Before continuing I would like to remind you that we have a large community in Telegram. So if you want to support the project, join us or follow us on our social networks, we will be eternally grateful. Brief introduction Once again, the component manufacturer FYSETC surprises us with another more than interesting electronics and breaks into the market to raise the bar in the development of controllers for 3D printing. Among other features, our FYSETC S6 electronics has one of the most powerful MCUs on the market. Specifically, a STM32F446 32-bit driver. In this way you will not be left behind in power or use options of any current firmware. I anticipate that it supports 6 driver sockets in an extremely compact format, maximum compatibility with the most important 3D printing firmwares and many other improvements that we will review below. Where can I buy FYSETC S6 electronics? As I always do, here are some direct links to Amazon and Aliexpress marketplaces for anyone interested in acquiring this electronic board, or any other of the components that we reference in this article. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and be able to offer you all these types of articles. FYSETC S6FYSETC Spider BIGTREETECH MINI 12864 V2.1 And as an alternative, you can also use our product finder for 3D printing, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Diagrams of the FYSETC S6 To get a better idea of this board, below we leave you some diagrams where you can quickly see the immense possibilities and potential of this electronics: HardwarePines On the back of the plate we can find the definition of pins printed on it, something very useful to identify them. Technical characteristics In this short list you can find all the technical specifications of the FYSETC S6 electronics: Compact board size 117x87mmSTM32F446 processor at 180Mhz6 drivers with UART and SPI support (specific pins for TMC)Power 24V with converters to 12V / 5A, 5V / 8A (Raspberry, led strips, etc.)Protection with easy replacement fuses (protection of the main current input and hot bed)10 PWM outputs controlled by MOSFET (1 heated bed, 3 Hotend, 3 fans, 3 RGB strips)3 connectors for temperature sensors being able to use thermistors or thermocouplers (AD597 necessary)Up to 8 controllable fans (using only one extruder and without RGB LEDs), 2 RGB strips (12V or 24V) and 1 NeoPixel 5V stripUART connectors for connection and power supply of a Raspberry Pi (without external cables)2 connectors for SD modulesSD connector on the board and USB connectorPair EXP connectors to LCD / TFT or UART, I2C, CAN screensBootloader to update firmware by SD or USB FYSETC S6 main connections Power supply selector (Jumper) The FYSETC S6 electronics has a jumper to select the power to be used between USB or internal 5V adapter, which requires an external power supply. This jumper helps us avoid unpleasant problems when mixing different feeds. Power connectors This board has a complete arsenal of connections and options, so the power supply part could not be less. We have 3 exclusive output for extruders, 1 for the heatbed and with 2 current inputs, one general and one also for the heatbed, as you can see in the image above. We also have other 24V power outputs for powering peripherals or other components, certainly a very complete board. Endstop connectors On this occasion we have the typical connectors for limit switches in the 3 axis. As is now customary in these electronics, FYSETC has implemented improvements in them to withstand different voltages. FYSETC S6 endstop connectors Some jumpers have been included (via solder bridge), so that we can initially determine the required voltage and deliver it to each connector independently (see image below). So we have two connector blocks that can use two different types of voltages: X+/Y+/Z+ connectors, where we can choose between 5V or 3.3V (by default). Indicated for example for BLTouch / 3DTouch sensors of 5V.X-/Y-/Z- connectors, where we can choose between 24V or 3.3V (by default). These connectors are especially suitable for connecting inductive or capacitive leveling sensors. Another important aspect about these types of connectors for limit switches is that we have several with ADC (purple point) and PWM (red point) functions. Very useful for the use of servos, LEDs or similar. In the following diagram we can see the type of each one: BLTouch / 3DTouch Sensors The installation of a leveling sensor of the type BLTouch / 3DTouch is very simple and we can do it using the following scheme (see the image above). As always, we advise you to review our guide for more information on its installation and configuration. You can visit it at the following link: Install and configure BLTouch / 3DTouch in Marlin 2.0.x Fans The FYSETC S6 electronics have connections for 3 manageable fans, certainly a great improvement, as we mentioned in the characteristics of this board. So we can, without the need for any power converter, configure the fan outputs so that they offer us 24V or 12V power, very practical if we need silent fans for our electronics or Hotend. For this we must put the corresponding jumper between FAN0/1/2 Voltage and obviously, the voltage that we want to use at that moment. In the following diagram we can see it more easily. And in case we need more controllable fans, or to replace the current ones, we can always use the following pins in the case of not using RGB LEDs (click on images to enlarge) Always remember that the signal PWM pin is the one that connects to GND on the fans. Motor drivers How could it be otherwise, all FYSETC S6 electronics have an extensive configuration of Jumpers/Pins (JP1 and JP6 in particular) to support a wide variety of drivers. UARTSPISTANDALONE To use TMC2208/2225 or TMC2209/2226 drivers in UART (smart) mode, we will need to place a jumper on JP1. The rest of the configuration will be done directly in our firmware (microsteps, vref, mode, etc.) For TMC2130/5160/5161 drivers in SPI mode we need to place 4 jumpers in the JP6 connector (see image below). To configure the drivers in STANDALONE (simple) mode we need to use the pins of the JP6 connector (1234-5678), in addition to the microsteps and some functionality in TMC drivers, as shown in the following diagram. Sensorless / StallGuard A very interesting feature for UART/SPI drivers that support it, is SensorLess. As you probably already know, sensorless allows you to use the motor itself as a limit switch. This allows you to save components when assembling your printer, reduces possible mechanical failures of the same and avoids us using tedious wiring for the limit switches. In the case of the Fysetc S6 we have some pins that by placing the corresponding jumper allow us to send the DIAG signal from the driver to the endstop. Remember that when activating this jumper we must have our firmware correctly configured. The use of Sensorless is advisable only for the X and Y axes LCD / Display Connectors As expected, we have two EXP connectors compatible with the vast majority of displays of this type. In the following diagram we can see the available pin diagram and some available examples: FYSETC MINI12864BTT TFT V3.0CR10 DISPLAY Small but functional screen for Marlin emulation mode, which with its LEDs gives a lot of play to customize your printer. In this case your connection couldn't be simpler. One of the most popular screens for its great dual mode where we can enjoy Marlin emulation and its advanced touch mode are the BTT TFT V3.0 screens. In this case, although the connection is between EXP1 and EXP2 to the corresponding one on the board, it must be turned 180º at one end for both cables.Some BTT displays add a capacitor and a pull-down resistor on the RESET pin that can cause our board not to start.We are in contact with the manufacturer for a possible solution that would be to eliminate these components or cut the reset cable of the EXPs to avoid this problem. CR10 Displays are used by many Creality printers and derivatives. They usually have 3 EXP connectors (EXP1/2/3) where one of them (EXP3) is a simplified type of connection of the other two, and is usually only found on Creality boards or similar. In the case of our FYSETC we must use the EXP1 and EXP2 connectors connected directly to them on the board, without any complications. USART / Serial Connectors In all FYSETC S6 electronics we have up to 6 UART/Serial ports for the connection of serial devices such as TFT screens, WiFi modules, USB adapters for firmware update or similar. USART1 -RX1 and TX1- (PA10 and PA9 in UART)USART2 -RX2 and TX2- (PA3 and PA2 in Z-MAX and Y-MAX)USART4 -RX4 and TX4- (PA1 and PA0 on X-MAX and Z-MIN)USART5 -RX5 and TX5- (PD2 and SDA2 in EXP1)USART6 -RX6 and TX6- (PC7 and PC6 in EXP2) To define these USART/Serial in Marlin, remember that as of Marlin 2.0.8 we can use up to 3 USART/Serial ports: #define SERIAL_PORT -1 // 3DWORK USART USB #define SERIAL_PORT_2 1 // 3DWORK USART1 #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK USART3 Example You can have more detail in the following table: USART1USART2USART3USART4USART5&6 Example of connecting a USB module for firmware update. Configuring Marlin FYSETC S6 is compatible with the most important firmwares that currently exist for 3D printing. We leave you here the basic configuration for Marlin firmwares. Modifying "Platformio.ini" In this file you have to indicate the Chipset of your current electronics, so you should look at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to the following: default_envs = FYSETC_S6 Both the Fysetc S6 and the Spider have changed their Bootloader from 0x10000 to 0x8000 since 06/23/2021. This change impacts default_envs as follows:default_envs = FYSETC_S6, for boards with the old bootloader at 0x10000default_envs = FYSETC_S6_8000, for boards with new bootloader at 0x8000 One of the great options that this electronics has is that its bootloader allows you to update it using different methods. Either via SD on the LCD or external screen, since the board does not have SD or via USB by putting the board in BOOT0 mode. By default the configuration of this board is prepared for this second option using DFU, which is not always comfortable having to access the board, change the pin and connect the USB cable. So that the process does not fail if we do not do it that way and leave us the binary for its copy in the SD, we will proceed to comment on the following lines in the indicated file: .../ini/stm32f4.ini # # FYSETC S6 (STM32F446RET6 ARM Cortex-M4) # [env:FYSETC_S6] platform = ${common_stm32.platform} extends = common_stm32 platform_packages = tool-stm32duino board = marlin_fysetc_s6 build_flags = ${common_stm32.build_flags} -DVECT_TAB_OFFSET=0x10000 -DHAL_PCD_MODULE_ENABLED extra_scripts = ${common.extra_scripts} pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/generic_create_variant.py debug_tool = stlink # U1JO upload_protocol = dfu # U1JO upload_command = dfu-util -a 0 -s 0x08010000:leave -D "$SOURCE" Modifying "Configuration.h" As always, we recommend adding a comment to any line that we modify. In this way it will be much easier to find our modifications later. We will start by correctly configuring the SERIAL ports for this machine. Something essential for the proper functioning of our TFT, USB or WIFI connection. #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK FYSETC BAUDRATE, helps us define the communication speed through the SERIAL port. The most common is to use 115200 or 250000 bds. #define BAUDRATE 115200 Now we will define our MOTHERBOARD in the same way that we did in the file "platformio.ini", this way we will indicate the type of chipset that our electronics has. This way Marlin will know which pin configuration to use at all times. #define MOTHERBOARD BOARD_FYSETC_S6_V2_0 // 3DWORK FYSETC We will define in this section the number of extruders and diameter of the filament that our printer uses. Normally our printers use 1.75mm diameter filament. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Thermistors , in these constants we will indicate which thermistors our machine mounts. As always, it is advisable to identify them in advance, although the most normal thing is to select the value "1". It is very important to indicate the correct type of thermistor, otherwise the temperatures that Marlin will receive will not be correct. To activate or deactivate the heated bed you must comment (or not) the thermistor of the same. This is how Marlin determines if he has a warm bed. In our example and for this particular board, we use hotend and heatbed with a standard temperature sensor. #define TEMP_SENSOR_0 1 // TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 // TE1 #define TEMP_SENSOR_2 0 // TE2 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 PID, another important part in temperature management is the PID. Basically the PID is an algorithm that helps Marlin in his task of adequately controlling the temperature without having large fluctuations. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS or limit switches, it is vital to verify when we change the electronics and turn on for the first time that the logic of the limit switches is correct. For this you can use the M119 command from a terminal like Pronterface. OPEN would indicate that the limit switch is in the normal state (not pressed), and TRIGGERED when they are pressed. We can reverse this logic by changing these lines: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Typically, machines will home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner). If you want to invert the configuration you should modify the following: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG If you have TMC drivers in UART mode you can use, if the driver supports it, the use of SensorLess technology. This will allow you to dispense with physical limit switches, freeing your printer from extra components and cables. Drivers, as we have already mentioned, this board has 6 sockets for drivers supporting different types of drivers and their configurations In our example we use Drivers TMC2209 in UART mode (intelligent), with independent double Z axis and a single extruder: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS or motor steps, in this section we indicate to our Marlin firmware the motor steps necessary to perform movements. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK Ender3 X, Y, Z, Extruder S_CURVE_ACCELERATION, this functionality offers an important improvement in print quality, since it will smooth the acceleration or deceleration of our printer when the header is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK Important! Depending on our version of Marlin, Linear Advance it may not be compatible. You can find more information about it in the section /Calibration/Initial Calibration of our help bot on Telegram @ThreeDWorkHelpBot. PROBE or leveling sensor, as always I recommend reading the guide Configure BLTouch to ensure that prints always have as perfect a first layer as possible. We will start by indicating where our leveling sensor is connected, in this case we will connect it to the Z- limit switch connector. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE on Z-MIN Sensor type BLTouch or Inductive, there are different types of sensors. Depending on the used we will have to uncomment one or the other. In the case of an Inductive sensor: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE In the case of a BLTouch type sensor: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Sensor offsets, it is extremely important to tell Marlin where our leveling sensor is installed. For this we will define the PROBE OFFSETs. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor, which depending on its location will be positive or negative values (X, Y and Z coordinates). In our case, our sensor is displaced to the left of the nozzle in X 30mm and 10mm in Y towards the bottom of the printer. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (in previous versions MIN_PROBE_EDGE), it is very normal that we have a glass as a printing base in our printers, although personally we like more magnetic PEI sheets. They are somewhat more susceptible to being marked with blows, but they have excellent adhesion, they do not limit the size of the bed and removing the pieces is extremely simple and fast. In any case, we already have glass or another surface, it is advisable that the sensor is away from any object that may bother it during the leveling process, such as staples to fix the glass or the mismatch of the beginning and end of the bed that makes the sensor unable to measure. For this we will use PROBING_MARGIN, and we will indicate how many millimeters to move away from the edges of the bed. In our case using a leveling sensor BLTouch and a PEI platform. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Direction of motors, another common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors is incorrect. Because of this, two things can happen: That the coil connectors are mixed. It is easy to identify as the motor will not turn properly and will jerk. To solve it you must check the pinout of the old board and/or the motor, compare it with that of our new board and adapt it.That our motor rotates in the wrong direction. In this case again we have two options. The first and advisable one is to modify the motor rotation in Marlin and the second is to reverse the wiring of one of the motor coils. In our case, we opt for the first one by modifying the following lines in Marlin, changing the current value to the contrary. In this case we invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK We reverse the rotation of the Z axis Print size, if we have used a generic Marlin it is important to verify that the print dimensions are correct for our machine, since we will have the default dimensions configured. In this example we use an Ender 3 at its maximum size. As always, it is advisable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED And we will also define the size of our Z axis (maximum offset height): #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Filament sensor, we recommend you to check our guide of installation and configuration of a filament sensor. Yo can find the article in this link. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK Filament sensor As with the limit switches, it is advisable to check the status of the filament sensor with an M119 command, which will appear as TRIGGERED (if it has filament) and OPEN (without it). In the case that it seems inverted, we must play with the value of (LOW/HIGH) in our Marlin by modifying the following lines: #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK Filament sensor In the case that our filament sensor works by detection of filament flow (such as the BigTreeTech Smart Filament Sensor) we must enable the following: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK Filament sensor Self-leveling, in the /Leveling section of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL self-leveling (the most advanced and recommended for beds of a certain size or with problems) and MESH leveling, that allows to create a mesh without any sensor doing the process manually. In any case, for this example we will enable the BILINEAR auto leveling option: #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE It is important to tell Marlin to also enable self-leveling (G29) after a homing (G28), although in current versions it is no longer necessary (but we prefer enabling it). #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE In the case of BILINEAR we will specify the number of points to be made per mesh in the next part of Marlin. By default Marlin performs 9 probes (3 x 3 = 9 probes). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Another function that we must enable for safety is the Homing in the center of the bed. This function allows us to ensure that the sensor has a surface to detect the limit switch and visually verify that our Offsets are correct. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, in the EEPROM Marlin stores configuration values of different functions so that these can be used by the system and be modified by the user without the need to continually edit the Marlin source files, compile and upload the firmware at each change. It is highly recommended to activate it, and with our Fysetc S6 we will not have any memory problems, as in very old or obsolete electronics: #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, in this example we have added a filament sensor. For this to work we will activate NOZZLE_PARK_FEATURE, which basically allows us to "park" the print head in a safe area to carry out the filament changes. However, even if we do not have a filament sensor, it is highly advisable to have it active, since it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SD, if we want our Marlin to be able to read from our SD, either the one on the board or on a screen that is compatible (note that the Touch is not), you must activate the SD support in our Marlin firmware: #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Advanced Homing Menu, it is not necessary but it is highly advisable in the case of tests to enable this function that allows us to perform a separate homing of each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK Improvements Modifying "Configuration_adv.h" Now we will proceed to modify the following file, the "Configuration_adv.h", which usually has the most advanced configurations and options of our Marlin. So let's get to it: Scroll and long file names, it is interesting to activate this function to be able to show the full name of the files to be printed. Like the previous one and for it to work correctly we have to activate the following option: #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK Improvements #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK Improvements SD connection, previously in the file "Configuration.h" we enabled the support for SD and in the "Configuration_adv.h" file we will define where Marlin will try to use that SD from. We basically have three options. LCD where we will use the Marlin screen. ONBOARD where we will use the one on the board. And CUSTOM_CABLE where we will indicate that we use an external reader connected to the board. As we mentioned previously, not all screens that have SD will work correctly. In our case we will use the one on the screen since the Fysetc S6 does not have an SD connector integrated into the board. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Fans, a great success by Fysetc the inclusion of 3 manageable fans. In addition, we have the possibility of feeding them with different voltages from the board itself without the need for converters. And in particular, in our FYSETC S6 electronics we have 24V and 12V available. The definition of the pin of each FAN can be found in ".../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h", which is used by Marlin as a common pins file for the S6 and the Spider. FAN0, in this case we are not going to make any changes to its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer itself to cool the filament. FAN1, in our example we are going to assign it to the Hotend so that it is dynamically activated when it is in operation, avoiding possible wear of our fan and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 assigned to the hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activation by temperature #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, and if you wish, we can activate FAN2 as a dynamic electronics fan so that it is activated when the drivers are in use, again minimizing wear and noise from the fan.: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 enabled electronic managed ventilation ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 assigned to the electronic ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 manageable GCode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 enable screen management menu Babystepping, an almost essential function. Babystepping allows us to modify the height of Z in real time during a print. This allows us to manually adjust this height to our liking. In our example we will enable that it can be activated with a double click on the button/encoder, which is always available, and show us graphic improvements in the adjustment to understand the direction of the adjustment from the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK Improvements #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK Improvements Retries in case of failure in leveling, another very useful function is to be able to retry the homing process in case of failure. Sometimes our leveling sensor may have a specific failure and through this function it will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK Improvements #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK Improvements In the case that you use UBL Leveling this option not will be available. ARC support, offers us a substantial improvement in the quality of our prints. And also when we print through serial devices like TFT, Octoprint, etc. It allows to simplify the GCodes commands by minimizing the number of movements and making them more fluid, avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our filleting (Slicer) to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a Plugin. Regarding the changes in Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK Improvements It is important to emphasize that in the case of enabling ARC for its use it is advisable, in the case that we also have it enabled, compatibility with S_CURVE. Advanced pause, as we discussed earlier in this example we use a filament sensor. For it to work correctly we have to enable ADVANCED_PAUSE_FEATURE, which enables the GCode M600 command to change the filaments. This can be done with or without a leveling sensor and requires NOZZLE PARK for its correct operation. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK UART/SPI driver configuration, with our UART/SPI drivers we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in the HAS_TRINAMIC_CONFIG section. Microsteps, although we can configure from 16 to 256 microsteps, we do not advise you at all to use a value other than 16. With these microsteps, the definition that we could achieve mechanically is practically impossible to achieve with normal printers, in addition to the drivers TMC already performs the interpolation themselves to offer us maximum reliability and precision. Reliability is another important aspect when it comes to microstepping. The stepper motors we use in our printers lose torque (and steps) at high revs. So increasing this definition of steps will exponentially increase the reliability percentage, and therefore our parts will not come out correctly. In the following example we can see how we have 16 microsteps for our X axis. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous values is that of CURRENT, where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings/Advanced/TMC along with other options that we will explain below. STEALTHCHOP, it is important to enable it if we want our motors to be "silent" since if it will not be working in SpreadCycle mode, which is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Although rare, some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case, we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, is used by StealthChop for the synchronization of signals to the motors. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3 and normally in all printers is 24V. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, this function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drivers to be able to adjust, for example, their temperature. This will help us avoid more serious problems. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, another interesting function is Hybrid Threshold that allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of our movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 In our case we use the values indicated for an Ender, which are 100mm/s for X Y and 15mm/s for Z, although we can always adjust it to our needs. TMC Debug, in this case it is a requirement to enable MONITOR_DRIVER_STATUS that will allow us to have the M122 command accessible. Very useful for obtaining advanced information on the status and configuration of our drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS The "pins_FYSETC_S6.h" file Another important file is the pin configuration. In our electronics FYSETC we specifically have it at our disposal in the following route: …/Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h Actually we should not carry out any type of operation at the moment, but we leave it here as a reference in case in the future someone needs its modification (or consultation). Updating our firmware The FYSETC S6, like its sister the FYSETC Spider, has several options to easily update its firmware. We will list them below: Using an SD Card The simplest option is to use an SD for updating, which is the default method used by the board's bootloader. It is important to remember that this board does not have a built-in SD slot, so we will need an LCD screen (use EXP1/2 for connection) or an SD module plugged into EXP2. The process is very simple and we just have to copy our "firmware.bin" to the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD in the module slot and wait about 30 seconds for the process to finish. Once the file "firmware.bin" is finished, it should be renamed to "OLD.BIN", which we can save as a backup (remember that a compiled firmware cannot be modified, this process can only be done with the source files of your firmware and recompiled). Using DFU/USB mode (via cable) Another way to update our board, especially in the case of not having a module or LCD screen with SD, is using the DFU mode. The way to do it would be the following: Download STM32 Cube Programmer (Windows, Mac and Linux)Open the official flashing applicationWe will put our Fysetc S6 board in DFU modeFYSETC S6 v1.2: With the board completely turned off, we will press and hold the BOOT0 button and with the button pressed we will connect the board to our computer using the USB cable. This operation will enter DFU mode. Once connected and in DFU mode, we will release the button.FYSETC S6 v2: With the board completely off we will put the connector jumper BOOT0 to 3.3v and we will connect the board to our computer using the USB cable. This will activate DFU mode in our electronics. Once the firmware update process is finished don't forget to remove the BOOT0 jumper. Once in DFU mode we will return to the application and carry out the following steps:We will press the refresh button to detect the DFU portWe will press the CONNECTbutton We will select the firmware.bin createdIn START ADDRESS we will put 0x8010000 We will press START PROGRAMMING Both the Fysetc S6 and the Spider have changed their bootloader from 0x10000 to 0x8000 since 06/23/2021. This change impacts "default_envs" in the following way:default_envs = FYSETC_S6, for boards with the old bootloader at 0x10000default_envs = FYSETC_S6_8000, for boards with new bootloader at 0x8000 And well, if we have followed the instructions in this regard and everything has worked correctly we should already have our new firmware uploaded to the FYSETC S6 electronics. I can only congratulate you on having reached this point. LCD FYSETC MINI 12864 V2.1 (Neopixel) This screen is an excellent option to use together with our FYSETC S6 electronics, since it has a very compact format, is easily integrable and has a great aesthetic. In addition to the inclusion of SD (perfect for updating the firmware) and controllable LEDs from Marlin that always give a lot of play. So we will leave the configuration here, so that you have no problem adding a display FYSETC MINI 12864 V2.1 (Neopixel) to your 3D printer if you wish. File "Configuration.h" (FYSETC MINI 12864) # Definición de pantalla #define FYSETC_MINI_12864_2_1 // Type A/B. Neopixel RGB Backlight ... # Definición Neopixel de pantalla // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) //#define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //#define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. //#define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting // #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not ... // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not change this setting #define NEOPIXEL_BKGD_COLOR { 0, 255, 0, 0 } // R, G, B, W - We have set green background color as standard #endif File "Configuration_adv.h" (FYSETC MINI 12864) # Habilitar menus de control LED #define LED_CONTROL_MENU File "Conditionals_post.h" (FYSETC MINI 12864) These modifications must be made if your screen does not appear letters in a clear / defined way (you can intuit them by viewing them diagonally) #elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864) #define _LCD_CONTRAST_MIN 255 #define _LCD_CONTRAST_INIT 255 .../Marlin/src/inc/Conditionals_post.h Final notes And well, as Bugs Bunny would say, That's all folks! From 3DWork we hope that this extensive guide can help you configure your without many headaches. Or at least serve as an approach to this type of FYSETC electronics that we like so much. Do not forget to initially verify the printer, going over point by point: Check limit switches using a terminal (Pronterface, M119 command)Check all Homings (XYZ) individually, and if necessary reverse motor rotationCheck that our thermistors report the temperature correctlyCheck that our bed and hotend heaters work correctly As always, you can read other interesting articles on our blog: BTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A)Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3D Hace poco más de una semana estuvimos analizando una potente electrónica del conocido fabricante FYSTEC, en concreto la FYSETC Spider. No dudes en visitarlo en el siguiente enlace: Guía completa Fysetc Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D Hoy os traemos otro detallado análisis sobre una versión más reducida de la electrónica FYSETC Spider, denominada FYSETC S6. Especialmente pensada para impresoras de pequeño y mediano formato, pero con toda la potencia de su predecesora. Y todo esto en un formato de placa contenido que podremos instalar en prácticamente cualquier máquina, ofreciéndonos unas opciones de ampliación y funcionalidad increíbles. Antes de continuar me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en Telegram. Así que si deseas apoyar el proyecto únete a nosotros o síguenos en nuestras redes sociales, te estaremos eternamente agradecidos. Breve introducción Nuevamente el fabricante de componentes FYSETC nos sorprende con otra más que interesante electrónica e irrumpe en el mercado para elevar el listón del desarrollo de controladores para impresión 3D. Entre otras características, nuestra electrónica FYSETC S6 cuenta con una de las MCUs más potentes del mercado. En concreto un controlador STM32F446 de 32 bits. De esta forma no te quedarás atrás en potencia o en opciones de uso de cualquier firmware actual. De antemano te adelanto que soporta 6 zócalos para drivers en un formato extremadamente compacto, máxima compatibilidad con los más importantes firmwares de impresión 3D y muchas otras mejoras que revisaremos a continuación. Y, además de en este artículo, puedes encontrar siempre información de mucho valor en el grupo de Telegram de FYSETC en castellano. ‌ ¿Donde puedo adquirir la electrónica FYSETC S6? Como siempre suelo hacer, dejo por aquí dos enlaces a los marketplace de Amazon y Aliexpress para cualquier interesado en adquirir esta electrónica, o cualquier otro de los componentes que referenciamos en este artículo. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y poder ofreceros todo este tipo de artículos. Electrónica FYSETC S6Electrónica FYSETC Spider Display FYSETC MINI 12864 V2.1 Y como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Diagramas y esquemas de la FYSETC S6 Para hacernos una mejor idea de esta placa a continuación os dejamos unos diagramas y esquemas donde poder ver de una forma rápida las inmensas posibilidades y potencial de esta electrónica: HardwarePines En la parte trasera de la placa podemos encontrar serigrafiado la definición de pines algo que es muy útil para identificarlos. Características técnicas En esta breve lista podéis encontrar todas las especificaciones técnicas de la electrónica FYSETC S6: Tamaño de placa compacto 117x87mmProcesador STM32F446 a 180Mhz6 drivers con soporte UART y SPI (pines específicos para TMC)Alimentación 24V con conversores a 12V/5A, 5V/8A (Raspberry, tiras led, etc.)Protección con fusibles de fácil sustitución (protección de la entrada de corriente principal y cama caliente)Conector especial para sensor de nivelación adaptable a diferentes voltajes (24V/5V/3.3V)10 salidas PWM controladas por MOSFET (1 cama caliente, 3 Hotend, 3 fans, 3 tiras RGB)3 conectores para sensores de temperatura pudiendo usar termistores o termoacopladores (AD597 necesario)Hasta 8 ventiladores controlables (usando solamente un extrusor y sin leds RGB), 2 tiras RGB (12V o 24V) y 1 tira NeoPixel 5VConectores UART para conexión y alimentación de una Raspberry Pi (sin cables externos)2 conectores para módulos SDConector SD en la placa y conector USBConectores EXP para pantallas LCD/TFT o UART, I2C, CANBootloader para actualizar firmware por SD o por USB Conexiones principales de la FYSETC S6 Selector de fuente de alimentación (Jumper) La electrónica FYSETC S6 dispone de un jumper para seleccionar la alimentación a usar entre USB o adaptador interno de 5V, el cual requiere de una fuente de alimentación externa. Este jumper nos ayuda a evitar desagradables problemas al mezclar alimentaciones diferentes. Conectores de alimentación Esta placa dispone de un completo arsenal de conexiones y opciones, así que la parte de alimentación no podría ser menos. Tenemos 3 salidas exclusivas para extrusores, 1 para la cama caliente y con 2 entradas de corriente una general y otra igualmente para la cama, como puedes ver en la imagen superior. También contamos con otras salidas de alimentación de 24v para la alimentación de periféricos u otros componentes, ciertamente una placa muy completa. Endstops (finales de carrera) En esta ocasión contamos con los típicos conectores para finales de carrera en los 3 ejes. Como viene a ser ya habitual en estas electrónicas, FYSETC ha implementado mejoras en los mismos para soportar diferentes voltajes. Finales de carrera FYSETC S6 Se han incluido unos jumpers (mediante puente de soldadura), para que podamos determinar inicialmente el voltaje requerido y entregarlo a cada conector independientemente (ver imagen inferior). Así que tenemos dos bloques de conectores que pueden usar dos tipos diferentes de voltajes: Conectores X+/Y+/Z+, donde podremos escoger entre 5V o 3.3V (por defecto). Indicado por ejemplo para Sensores BLTouch / 3DTouch de 5VConectores X-/Y-/Z-, donde podremos escoger 24V o 3.3V (por defecto). Estos conectores están especialmente indicados para conectar sensores de nivelación inductivos o capacitivos. Otro aspecto importante sobre los este tipo de conectores para finales de carrera es que disponemos de varios con funciones ADC (punto morado) y PWM (punto rojo). Muy útiles para el uso de servos, leds o similares. En el siguiente esquema podremos ver el tipo de cada uno: Sensores BLTouch / 3DTouch La instalación de un sensor de nivelación del tipo BLTouch / 3DTouch es muy sencilla y la podemos realizar usando el siguiente esquema (ver la imagen superior). Como siempre, os aconsejamos revisar nuestra guía para más información sobre su instalación y configuración. La puedes visitar en el siguiente enlace: Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.x Ventiladores (fans) Las electrónicas FYSETC S6 cuentan con conexiones para 3 ventiladores gestionables, ciertamente una gran mejora, tal y como comentábamos en las características de esta placa. Así que podemos, sin necesidad de ningún convertidor de corriente, configurar las salidas del ventilador para que estas nos ofrezca alimentación de 24V o de 12V, muy práctico si precisamos ventiladores silenciosos para nuestra electrónica o Hotend. Para ello deberemos poner el jumper correspondiente entre FAN0/1/2 Voltage y obviamente, el voltaje que queramos usar en ese momento. En el siguiente diagrama podemos verlo más fácilmente. Y en caso que precisemos de más ventiladores controlables, o para sustituir los actuales, siempre podemos usar los siguientes pines en el caso de no usar leds RGB (clic en imágenes para ampliar) Recuerda siempre que el pin PWM de señal es el que se conecta a GND en los ventiladores. Drivers de motor Como no podía ser de otra manera, todas las electrónicas FYSETC S6 disponen de una extensa configuración de jumpers/Pins (JP1 y JP6 en concreto) para poder soportar una gran variedad de drivers. UARTSPISTANDALONE Para el uso de drivers TMC2208/2225 o TMC2209/2226 en modo UART (inteligente), necesitaremos colocar un jumper en JP1. El resto de configuración se realizará directamente en nuestro firmware (microsteps, vref, modo, etc.) Para drivers TMC2130/5160/5161 en modo SPI necesitamos colocar 4 jumpers en el conector JP6 (ver imagen inferior). Para la configuración de drivers en modo STANDALONE (simple) necesitamos usar los pines del conector JP6 (1234-5678), además de los microsteps y alguna funcionalidad en drivers TMC, según se muestra en el siguiente esquema. Sensorless / StallGuard Una funcionalidad muy interesante para drivers UART/SPI que lo soporten, es SensorLess. Como ya es probable que sepas, sensorless permite usar el propio motor como final de carrera. Esto te permite ahorrar componentes a la hora de ensamblar tu impresora, reduce los posibles fallos mecánicos de la misma y nos evita utilizar tediosos cableados para los finales de carrera. En el caso de la Fysetc S6 disponemos de unos pines que colocando el correspondiente jumper nos permiten enviar la señal DIAG del driver al endstop. Recordar que al activar este jumper deberemos tener correctamente configurado nuestro firmware. El uso de Sensorless es aconsejable únicamente para los ejes X e Y Conectores para LCD / Display Como era de esperar, contamos con dos conectores EXP compatibles con la inmensa totalidad de pantallas de este tipo. En el siguiente esquema podremos ver el esquema de pines disponibles y algunos ejemplos disponibles: FYSETC MINI12864BTT TFT V3.0CR10 DISPLAY Pequeña pero funcional pantalla para el modo emulación Marlin, que con sus leds da mucho juego para personalizar tu impresora. En este caso su conexión no podría ser más simple. Unas de las pantallas más populares por su estupendo modo dual donde podemos disfrutar de emulación Marlin y de su modo avanzado táctil son las pantallas BTT TFT V3.0 En este caso la conexión si bien es entre EXP1 y EXP2 al correspondiente de la placa, debe girarse en uno de los extremos 180º para ambos cables.Algunas pantallas BTT añaden un condensador y una resistencia pull-down en el pin RESET que puede hacer que nuestra placa no inicie.Estamos en contacto con el fabricante para una posible solución que pasaría por eliminar estos componentes o cortar el cable reset de los EXP para evitar este problema. Las pantallas CR10 Display son utilizadas por muchas impresoras de Creality y derivadas. Normalmente cuentan con 3 conectores EXP (EXP1/2/3) donde uno de ellos (EXP3) es un tipo de conexión simplificado de los otros dos, y normalmente solo se encuentra en placas Creality o similares. En el caso de nuestra FYSETC deberemos usar los conectores EXP1 y EXP2 conectados directamente a los mismos de la placa, sin ninguna complicación. Conectores USART / Serial En todas las electrónicas FYSETC S6 contamos con hasta 6 puertos UART/Serial para la conexión de dispositivos serial como pantallas TFT, módulos WiFi, adaptadores USB para actualización de firmware o similares. USART1 -RX1 y TX1- (PA10 y PA9 en UART)USART2 -RX2 y TX2- (PA3 y PA2 en Z-MAX y Y-MAX)USART3 -RX3 y TX3- (PC11 y PC10 en EXP1 y conector FPC)USART4 -RX4 y TX4- (PA1 y PA0 en X-MAX y Z-MIN)USART5 -RX5 y TX5- (PD2 y SDA2 en EXP1)USART6 -RX6 y TX6- (PC7 y PC6 en EXP2) Para definir estos USART/Serial en Marlin, recordar que a partir de Marlin 2.0.8 podemos usar hasta 3 puertos USART/Serial: #define SERIAL_PORT -1 // 3DWORK USART USB #define SERIAL_PORT_2 1 // 3DWORK USART1 #define SERIAL_PORT_3 3 // 3DWORK USART3 Example Puedes tener más detalle en la siguiente tabla: USART1USART2USART3USART4USART5&6 Ejemplo de conexión de un módulo USB para la actualización de firmware. Configurando Marlin FYSETC S6 es compatible con los firmwares más importantes que existen actualmente para impresión 3D. Os dejamos por aquí la configuración básica para firmwares Marlin. Archivo "Platformio.ini" En este fichero tienes que indicar el Chipset de tu electrónica actual, por lo que deberás buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente: default_envs = FYSETC_S6 Tanto la Fysetc S6 como la Spider han cambiado desde el 23/06/2021 su Bootloader de 0x10000 a 0x8000.Este cambio impacta en default_envs de la siguiente forma:* default_envs = FYSETC_S6, para placas con el antiguo bootloader en 0x10000* default_envs = FYSETC_S6_8000, para placas con nuevo bootloader en 0x8000 Una de las grandes opciones que tiene esta electrónica es que su bootloader permite actualizarla usando diferentes métodos. Bien mediante SD en la pantalla LCD o externa, ya que la placa no cuenta con SD o mediante USB poniendo la placa en modo BOOT0. Por defecto la configuración de esta placa viene preparada para esta segunda opción usando DFU, lo que no siempre es cómodo teniendo que acceder a la placa, cambiar el pin y conectar el cable USB. Para que el proceso no de un fallo si no lo hacemos de esa forma y nos deje el binario para su copia en la SD, procederemos a comentar las siguientes líneas en el fichero indicado: .../ini/stm32f4.ini # # FYSETC S6 (STM32F446RET6 ARM Cortex-M4) # [env:FYSETC_S6] platform = ${common_stm32.platform} extends = common_stm32 platform_packages = tool-stm32duino board = marlin_fysetc_s6 build_flags = ${common_stm32.build_flags} -DVECT_TAB_OFFSET=0x10000 -DHAL_PCD_MODULE_ENABLED extra_scripts = ${common.extra_scripts} pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/generic_create_variant.py debug_tool = stlink # U1JO upload_protocol = dfu # U1JO upload_command = dfu-util -a 0 -s 0x08010000:leave -D "$SOURCE" Archivo "Configuration.h" Como siempre, aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea que modifiquemos. De esta manera será mucho más sencillo encontrar nuestras modificaciones posteriormente. Comenzaremos por configurar correctamente los puertos SERIAL para esta máquina. Algo imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK FYSETC BAUDRATE nos ayuda a definir la velocidad de comunicación por el puerto SERIAL. Lo más habitual es utilizar 115200 o 250000bds. #define BAUDRATE 115200 Ahora definiremos nuestro MOTHERBOARD de igual modo que hicimos en el archivo "platformio.ini", así le indicaremos el tipo de chipset que tiene nuestra electrónica. De esta forma Marlin sabrá qué configuración de pines deberá utilizar en todo momento. #define MOTHERBOARD BOARD_FYSETC_S6_V2_0 // 3DWORK FYSETC Definiremos en este apartado el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora. Normalmente nuestras impresoras utilizan filamento de diámetro 1.75mm. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas constantes indicaremos que termistores monta nuestra máquina. Como siempre, es aconsejable identificarlos previamente, aunque lo más normal es seleccionar el valor "1". Es importantísimo indicar el tipo de termistor adecuado, de lo contrario las temperaturas que Marlin recibirá no serán correctas. Para activar o desactivar la cama caliente deberás comentar (o no) el thermistor de la misma. Así Marlin determina si dispone de cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa en concreto, utilizamos hotend y cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 // TE1 #define TEMP_SENSOR_2 0 // TE2 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 PID, otra parte importante en la gestión de temperatura es el PID. Básicamente el PID es un algoritmo que ayuda a Marlin en su tarea de controlar de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es vital verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta. Para ello puedes utilizar el comando M119 desde un terminal como Pronterface. OPEN indicaría que el final de carrera se encuentra en estado normal (sin pulsar), y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando estas líneas: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha). Si desearas invertir la configuración deberías modificar lo siguiente: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Si dispones de drivers TMC en modo UART puedes utilizar, si el driver lo soporta, el uso de la tecnología SensorLess. Esta te permitirá prescindir de finales de carrera físicos, liberando tu impresora de componentes extra y cableados. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 6 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones En nuestro ejemplo usamos Drivers TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble eje Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS o pasos de motor, en este apartado le indicamos a nuestro firmware Marlin los pasos de motor necesarios para realizar movimientos. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK Ender3 X, Y, Z, Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una importante mejora en la calidad de impresión, ya que suavizará la aceleración o deceleración de nuestra impresora cuando el cabezal esté en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK Nota importarte! Dependiendo de nuestra versión de Marlin Linear Advance puede no ser compatible. Puedes encontrar más información al respecto en nuestra guía de calibración o en la sección /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot. PROBE o sensor de nivelación, como siempre os recomiendo la lectura de la guía Configurar BLTouch para asegurarte que las impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z- #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE en Z-MIN Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos descomentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es extremadamente importante indicar a Marlin donde se encuentra instalado nuestro sensor de nivelación. Para ello definiremos los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación, que dependiendo de su ubicación serán valores positivos o negativos (coordenadas X, Y y Z). En nuestro caso nuestro sensor está desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión, aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas. Son algo más susceptibles a marcarse con golpes, pero tienen una excelente adherencia, no te limitan el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor se encuentre alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, como pueden ser grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos PROBING_MARGIN, y le indicaremos cuantos milímetros se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un sensor de nivelación BLTouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores sea incorrecto. Debido a ello pueden suceder dos cosas: Que los conectores de las bobinas estén mezclados. Es fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo debes revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor, compararlo con el de nuestra nueva placa y adaptarlo.Que nuestro motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones. La primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes líneas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario. En este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina, ya que tendremos configurado las dimensiones por defecto. En este ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño. Como siempre, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo en caso de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED Y también definiremos el tamaño de nuestro eje Z (máxima altura de desplazamiento): #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o directamente en nuestra guía de instalación y configuración de un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual parecerá como TRIGGERED (si tiene filamento) y OPEN (sin él). En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH) en nuestro Marlin modificando las siguientes líneas: #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento (como el sensor de BigTreeTech Smart Filament Sensor) deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, en la sección /Nivelacion de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos la opción de auto leveling BILINEAR: #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite también la autonivelación (G29) después de un homing (G28), aunque en versiones actuales ya no es necesario (aunque aconsejamos habilitarlo). #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin. Por defecto Marlin efectua 9 sondeos (3 x 3 = 9 sondeos). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos habilitar es la de Homing en el centro de la cama. Esta función nos permite asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin almacena valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser modificadas por el usuario sin necesidad de tener que editar continuamente los ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Muy aconsejable activarla, y con nuestra Fysetc S6 no tendremos problema alguno de memoria, como en electrónicas muy antiguas u obsoletas: #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione activaremos NOZZLE_PARK_FEATURE, que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar los cambio de filamentos. No obstante, aunque no tengamos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo, ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD, ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son), deberás activar el soporte de SD en nuestro firmware Marlin: #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Archivo "Configuration_adv.h" Ahora procederemos a modificar el siguiente archivo, el "Configuration_adv.h", el cual suele disponer de las configuraciones y opciones más avanzadas de nuestro Marlin. Así que vamos a ello: Scroll y nombres ficheros largos, interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción: #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, previamente en el archivo "Configuration.h" habilitamos el soporte para SD y en este "Configuration_adv.h" definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones básicamente. LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin. ONBOARD donde usaremos la de la placa. Y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa. Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. En nuestro caso usaremos la de la pantalla dado que la Fysetc S6 no cuenta con conector SD integrado en la placa. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Ventiladores, un gran acierto por parte de Fysetc la inclusión de 3 ventiladores gestionables. Además, tenemos la posibilidad de alimentarlos con diferentes voltajes desde la propia placa sin necesidad de convertidores. Y en particular, en nuestra electrónica FYSETC S6 contamos con 24V y 12V disponibles. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en ".../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h", que es usado por Marlin como fichero pins común para la S6 y la Spider. FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio fileteador (Slicer) para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al Hotend para que de forma dinámica se active cuando esté en funcionamiento, evitando posibles desgastes de nuestro ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, y si lo deseas, podemos activar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso, minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla Babystepping, función casi imprescindible. Babystepping nos permite modificar la altura de Z en tiempo real durante una impresión. Esto nos permite ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible, y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, nos ofrece una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones. Y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc. Permite simplificar los comandos GCodes minimizando el número de movimientos y haciéndolos más fluidos, evitando un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro fileteador (Slicer) para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un Plugin. En cuanto a los cambios en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en esta guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE, que habilita el comando GCode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG. Micropasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micropasos, no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micropasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales, además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. La fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de hablar de micropasos. Los motores de pasos que usamos en nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones. Así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad, y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micropasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT, donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estará funcionando en modo SpreadCycle, que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro, algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente línea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24V. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drivers para poder ajustar, por ejemplo, la temperatura de los mismos. Esto nos ayudará a evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de nuestros movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una Ender, los cuales son 100 mm/s para X Y y de 15 mm/s para Z, aunque siempre lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122. Muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Archivo "pins_FYSETC_S6.h" Otro de los archivos importantes es el de la configuración de los pines. En nuestra electrónica FYSETC concretamente lo tenemos a nuestra disposición en la siguiente ruta: …/Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h En realidad no debemos efectuar ningún tipo de operación por el momento, pero lo dejamos aquí como referencia por si en un futuro alguien precisa de su modificación (o consulta). Actualizando nuestro firmware La FYSETC S6, al igual que su hermana la FYSETC Spider, cuenta con varias opciones para poder actualizar su firmware de forma sencilla. Pasamos a enumerarlas a continuación: Usando una SD Card (tarjeta de memoria) La opción más sencilla es la de usar una SD para su actualización, que es el método por defecto que usa el bootloader de la placa. Es importante recordar que esta placa no cuenta con una ranura de SD integrada, así que necesitaremos una pantalla LCD (use EXP1/2 para su conexión) o un módulo de SD conectado en EXP2. El proceso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro "firmware.bin" en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30 segundos a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero "firmware.bin" debería quedar renombrado a "OLD.BIN", el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Usando el modo DFU/USB (via cable) Otra forma de actualizar nuestra placa, sobretodo en el caso de no disponer de un módulo o pantalla LCD con SD, es usando el modo DFU. La forma de hacerlo sería la siguiente: Descargar STM32 Cube Programmer (Windows, Mac y Linux)Abrir la aplicación oficial de flasheoPondremos nuestra placa Fysetc S6 en modo DFUFYSETC S6 v1.2: Con la placa completamente apagada, dejaremos pulsado el botón BOOT0 y con el botón pulsado conectaremos mediante el cable USB la placa a nuestro ordenador. Esta operación hará que entre en modo DFU. Una vez conectado y en modo DFU, soltaremos el botón.FYSETC S6 v2: Con la placa completamente apagada pondremos el jumper del conector BOOT0 a 3.3v y conectaremos mediante el cable USB la placa a nuestro ordenador. Esto activará el modo DFU en nuestra electrónica. Una vez finalizado el proceso de actualización de firmware no te olvides de quitar el jumper de BOOT0. Una vez en modo DFU volveremos a la aplicación y realizaremos los siguientes pasos:Pulsaremos el botón refrescar para que detecte el puerto DFUPulsaremos el botón CONNECTSeleccionaremos el firmware.bin creadoEn START ADDRESS pondremos 0x8010000 Pulsaremos START PROGRAMMING Tanto la Fysetc S6 como la Spider han cambiado desde 23/06/2021 su bootloader de 0x10000 a 0x8000. Este cambio impacta en "default_envs" de la siguiente forma:* default_envs = FYSETC_S6, para placas con el antiguo bootloader en 0x10000* default_envs = FYSETC_S6_8000, para placas con nuevo bootloader en 0x8000 Y bueno, si hemos seguido las instrucciones al respecto y todo ha funcionado correctamente ya deberíamos tener nuestro nuevo firmware subido a la electrónica FYSETC S6. No me queda más que felicitarte por haber llegado a este punto. LCD FYSETC MINI 12864 V2.1 (Neopixel) Esta pantalla es una excelente opción para utilizar junto a nuestra electrónica FYSETC S6, ya que tiene un formato muy compacto, es fácilmente integrable y dispone de una estética genial. Además de la inclusión de SD (perfecta para la actualización del firmware) y leds controlables desde Marlin que siempre dan mucho juego. Así que dejaremos por aquí la configuración de la misma, para que no tengáis problema alguno en añadir un display FYSETC MINI 12864 V2.1 (Neopixel) a vuestra impresora 3D si lo deseáis. Archivo "Configuration.h" (FYSETC MINI 12864) # Definición de pantalla #define FYSETC_MINI_12864_2_1 // Type A/B. Neopixel RGB Backlight ... # Definición Neopixel de pantalla // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) //#define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //#define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. //#define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting // #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not ... // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not change this setting #define NEOPIXEL_BKGD_COLOR { 0, 255, 0, 0 } // R, G, B, W - We have set green background color as standard #endif Archivo "Configuration_adv.h" (FYSETC MINI 12864) # Habilitar menus de control LED #define LED_CONTROL_MENU Archivo "Conditionals_post.h" (FYSETC MINI 12864) Estas modificaciones se deben realizar si tu pantalla no aparecen letras de una forma clara/definida (puedes intuirlas viendo en diagonal) #elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864) #define _LCD_CONTRAST_MIN 255 #define _LCD_CONTRAST_INIT 255 .../Marlin/src/inc/Conditionals_post.h Notas finales Y bueno, como diría el travieso conejo Bugs Bunny, ¡Eso es todo, amigos! Desde 3DWork deseamos que esta extensa guía pueda ayudar a configurar vuestra sin muchos quebraderos de cabeza. O al menos serviros de acercamiento a este tipo de electrónicas FYSETC que tanto nos gustan a nosotros. No olvidéis verificar inicialmente la impresora repasando punto por punto: Revisar finales de carrera usando un terminal (Pronterface, comando M119) Revisar individualmente todos los Homings(X Y Z), y en caso necesario invertir giro del motorRevisar que nuestros termistores reporten correctamente la temperaturaRevisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente Como siempre, puedes leer otros artículos interesantes en nuestro blog: BTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork!Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding KickstarterMonoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3DTelevisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamenteBigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D #### FYSETC Spider: Guía completa de esta "bestia" para nuestras impresoras 3D En el artículo de hoy vamos a hablar sobre las electrónicas Fysetc Spider, las cuales han sido diseñadas teniendo en mente su uso en impresoras Voron 2.4 o similares. De hecho, el mismo equipo que desarrolla las impresoras 3D Voron cooperó estrechamente durante el diseño y desarrollo de la misma para adaptarlas a sus máquinas de impresión 3D. Con un tamaño relativamente compacto para una placa de 8 drivers, las electrónicas Fysetc Spider disponen de grandes funcionalidades que os explicaremos a continuación. Como ejemplos podríamos citar el adaptador de corriente a 12V y 5A, que nos permitirá alimentar ventiladores silenciosos sin necesidad de componentes externos, o el adaptador de 5V 8A para tiras leds, alimentación directa de Raspberry Pi, etc.   Introducción Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. También puedes encontrar mucha ayuda o recursos directamente en el grupo de Telegram de FYSETC,‌ así como otras guías de ayuda en nuestro Bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot   ¿Dónde comprar Fysetc Spider? Os dejo algunos enlaces a las electrónicas mencionadas en el artículo de hoy. Es mi deber comentarte que son enlaces a tiendas online (afiliados). Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener este sitio web (y te estaré eternamente agradecido). Electrónica FYSETC Spider Display FYSETC MINI 12864 V2.1 Si lo deseas y como alternativa, también puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes sitios (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda muy fácilmente.   Diagramas Fysetc Spider En los siguientes diagramas de placa, cableado y pinout, podrás encontrar las inmensas posibilidades y potencia de esta placa electrónica. Placa Cableado Pins   Características principales Fysetc Spider A continuación procedemos a listar algunas de las características más importantes de esta espectacular electrónica, las cuales no te dejarán indiferente :) Tamaño extremadamente compacto 155.3x76.5mm Procesador STM32F446 a 180Mhz... una auténtica bestia!!! 8 drivers con soporte UART y SPI (para TMC con pines para configuración sencilla) Alimentación 24V con conversores a 12V/5A, 5V/8A (Raspberry Pi, tiras leds, etc.) Protección con fusibles de fácil sustitución (entrada de corriente y cama caliente) Conector especial para sensor de nivelación a diferentes voltajes (24v/5v/3.3v) 10 salidas PWM controladas por Mosfet (1 Heatbed, 3 HotEnd, 3 Fan, 3 Leds RGB) 3 conectores para sensores de temperatura Thermistor/Termoacoplador (AD597) 3 Fans (usando un extrusor y sin leds RGB), 2 tiras RGB (12/24v) y 1 NeoPixel 5v Conector UART para alimentación de Raspberry Pi (sin necesidad de cables externos) 2 conectores para módulos SD Conector SD en la placa Conector USB C y conector opcional para USB Tipo-B Conectores EXP para pantallas LDC/TFT o USART, I2C, CAN Sensores PT100 pueden usarse directamente (sin electrónica adicional)   Conexiones Fysetc Spider Selección de fuente alimentación Las electrónicas Fystec Spider, al igual que las electrónicas SKR de BigTreeTech, disponen de un jumper específico para seleccionar la alimentación a usar entre USB o adaptador interno 5V (requiere la fuente de alimentación conectada). Este jumper ayuda a evitar desagradables problemas que pueden ocurrir al mezclar alimentaciones diferentes. En la siguiente imagen puedes ver el detalle del jumper de selección de alimentación. En el caso de conectar la electrónica Fysetc Spider a nuestro ordenador por USB, debes colocar el jumper en posición U5V. Si al contrario la conectas directamente a la fuente de la impresora simplemente déjalo como en la fotografía.   Conectores de alimentación Tal como hemos comentado anteriormente, esta placa electrónica dispone de un arsenal de conexiones y opciones así que la parte de alimentación no podía ser menos. Disponemos de las siguientes conexiones de alimentación de componentes, las cuales están bien indicadas en la serigrafía (así como su polaridad): HotEnd, que como ya comentamos, puede controlar hasta 3 HotEnds compeltamente independientes (E0/E1/E2 OUT) BED OUT (cama caliente). Si revisamos el esquema en puntos anteriores podremos conectar directamente nuestra cama (aunque siempre por protección es aconsejable el uso de un MOSFET externo) o una cama 220v usando un relé SSR. BED IN (Cama caliente), normalmente conectado a nuestra fuente de alimentación pero podríamos, en casos especiales con camas con mucho consumo, conectar ahí otra fuente dedicada para la cama exclusivamente. PWR IN, no tiene mucho misterio... la alimentación proporcionada por nuestra fuente de alimentación para que toda la electrónica funcione correctamente.   Termistores La orientación de los termistores normalmente no es importante ya que estos no suelen tener polaridad. En este caso para esta placa contamos con un conector para la cama caliente (TB) y tres para calentadores de hotend (TE0, TE1 y T2). Estos pines cuentan con resistencias Pull-up de 4k7 que permiten el uso de sondas PT1000 de forma directa. Es aconsejable usar conectores JST-XH 2.54mm ya que evitan que se produzcan desconexiones y se minimizan los falsos contactos.   Drivers Como ya hemos comentado anteriormente esta placa cuenta la abrumadora cantidad de 8 zócalos para drivers, lo cual nos ofrece un abanico de posibilidades de ampliación increíbles. Y como no, cabe destacar que para el eje Z disponemos de dos salidas de motor para usar doble eje Z en nuestra máquina usando un solo driver. Eso si, en el caso que no lo usemos es importante colocar jumpers en Z1-MOT para que funcionen correctamente dado que el splitter interno es serie, como puedes ver en la imagen a continuación.   Aunque siempre es aconsejable configurar nuestros drivers en modos "inteligentes" SPI/UART, la electrónica Fysetc Spyder también dispone de configuraciones para usar drivers en modo standalone.   UART SPI STANDALONE Conexión de jumpers para UART  Soldadura PDN dependiendo de fabricante driver     Para drivers Bigtreetech deberemos asegurarnos que estén en UART mediante el jumper soldado en la parte de abajo del propio driver (detalle de soldadura PDN en la imagen superior)   Detalle de jumpers para SPI Para drivers que usen SPI como TMC2130/TMC5160-1 o similares. En el caso que usemos Sensorless (homing sin finales de carreras físicos), o no, no es necesario cortar el pin DIAG ya que la placa cuenta con jumpers para ser habilitada esta función. Selección de Sensorless Dependiendo de nuestro drivers usaremos jumpers MSx para configurar nuestros micropasos.   Dual Z y X (Marlin) En el caso que utilizar doble driver para los ejes X y Z es importante colocar el segundo driver en los zócalos siguientes: Ubicación predefinida en Marlin para el uso de doble Z o X.   Sensorless Si queremos utilizar esta funcionalidad de los drivers TMC la cual usa los motores como finales de carrera lo tendremos muy sencillo. Eso es porque la placa dispone de jumpers específicos para habilitar esta función.  De todas formas os aconsejamos revisar nuestra guía Sensorless para conocer más de esta gran funcionalidad. Por último, indicar que el uso de Sensorless es aconsejable únicamente para ejes X e Y dado que su resolución y cómo funciona puede dar problemas en eje Z.   Endstops En la Fysetc Spider disponemos de 6 conectores para finales de carrera de 3 pines. De nuevo Fysetc ha implementado mejoras muy interesantes en los conectores de final de carrera donde con mucha frecuencia conectamos sensores de nivelación. Estos sensores pueden requerir de diferentes voltajes así que se han incluido unos jumpers (mediante puente de soldadura) para que podamos escoger el voltaje que entregará cada conexión, algo realmente interesante.   Selección de voltaje para conectores Endstop. Podemos encontrar los siguientes bloques de conectores que pueden usar dos tipos de voltajes: Conectores X+/Y+: Podremos escoger 5v o 3.3v (defecto), indicado por ejemplo para sensores BLTouch de 5v Conectores X-/Y-/Z-: Podremos escoger 24v o 3.3v (defecto), especialmente indicados para conectar sensores de nivelación inductivos/capacitivos Conector Z+: Preparado para la conexión de un sensor de nivelación con servo (pin PA3 PWM). Podremos escoger mediante un jumper al lado de Z- el voltaje de placa 24v o 5v en el caso que usemos un sensor estilo BLTouch.   Ventiladores La electrónica Fysetc Spider cuenta con conexiones para 3 ventiladores gestionables. Además de esta gran mejora podremos, sin necesidad de ningún convertidor de corriente, configurar las salidas de los mismos a 12V o 24V, muy útil para aquellos casos donde usemos ventiladores silenciosos para nuestra electrónica o hotend. Para ello deberemos poner el jumper correspondiente entre FAN0/1/2 Voltage y el voltaje que queramos usar. En el siguiente diagrama puedes observarlo fácilmente: Esquema de conectores ventilación y jumpers selección de voltaje.   Sensores de nivelación En la Fysetc Spider contamos con diferentes opciones para instalar un componente de gran ayuda para un ajuste perfecto de nuestras primeras capas, un sensor de nivelación. Si te parece bien, vamos a explicar como conectar los dos tipos más utilizados actualmente en impresión 3D:   BTtouch/3DTouch En 3DWork opinamos que el mejor sensor de nivelación, por precisión y por funcionalidad en practicamente cualquier impresora es el BLTouch/3DTouch. Por contra son más delicados pero aunque tenga un coste superior siempre solemos aconsejarlos por calidad general y precisión, sobre todo si adquieres el original de Antclabs. BLTouch (original antclabs) 3DTouch Como siempre, os aconsejamos revisar la guía de instalación en Marlin aunque en la imagen superior os hemos dejado el esquema de conexión sugerido. Es importante colocar el jumper rojo en la posición 5V para alimentar correctamente nuestro sensor.   Inductivo/Capacitivo Son otros sensores todoterreno, con una configuración similar a la de otros sensores (por ejemplo los de infrarrojos). Suelen ser más robustos y no actúan por contacto, sino detectando campos magnéticos. Por contra suelen tener menos precisión, les afecta las condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) y además no son compatibles con superficies de cristal, así que si tu cristal es muy grueso precisarás de un sensor con bastante rango de detección. De igual modo es importante colocar el jumper rojo en la posición 5V para alimentar correctamente nuestro sensor, en otros tipos puede variar. En este tipo de electrónica (Fysetc Spider) es importante utilizar el pin PA3 para la conexión de la señal del Endstop, ya que tiene un conversor de señal de entrada para adaptarlo a las señales 3.3v de la placa y evitará que precisemos de optoacopladores externos.   Conectores para LCD Contamos con dos conectores EXP compatibles con la inmensa totalidad de pantallas de este tipo. En el siguiente esquema podremos ver el esquema de pines disponibles: Ejemplo de conexiones para algunos modelos: FYSETC MINI12864 SKR TFT CR10 STOCK DISPLAY Una pequeña pero funcional pantalla para el modo emulación Marlin que con sus leds da mucho juego para personalizar tu impresora.     IMPORTANTE!!! El conector EXP1 de la pantalla tiene que ir al conector EXP2 de la placa, el conector EXP2 de la pantalla tiene que ir al conector EXP1 de la placa.   Unas de las pantallas más populares por su estupendo modo dual donde podemos disfrutar del modo emulación Marlin y su modo avanzado táctil, puedes encontrar más información en nuestra guía.     IIMPORTANTE! El conector EXP1 de la pantalla tiene que ir al conector EXP2 de la placa, el conector EXP2 de la pantalla tiene que ir al conector EXP1 de la placa. Además de este cruce tiene que girarse en uno de los extremos 180º para ambos cables.       Algunas pantallas BTT añaden un condensador y una resistencia Pull-down en el pin RESET que puede hacer que nuestra placa no inicie. Estamos en contacto con el fabricante para una posible solución que pasaría por eliminar estos componentes o cortar el cable reset de los EXP para evitar este problema.   Las pantallas usadas por muchas impresoras de Creality y derivadas. Estas normalmente cuentan con 3 conectores EXP (EXP1/2/3) donde uno de ellos (EXP3) es un tipo de conexión simplificado de los otros dos que normalmente solo se encuentra en placas Creality o similares. En el caso de nuestra Fysetc deberemos usar los conectores EXP1 y EXP2 conectando directamente al correspondiente de la placa: Esquema conexión pantalla CR10 STOCK DISPLAY.     IMPORTANTE! El conector EXP1 de la pantalla tiene que ir al conector EXP2 de la placa, el conector EXP2 de la pantalla tiene que ir al conector EXP1 de la placa.   Neopixel/RGB La Fysetc Spider cuenta con varias opciones para el uso de iluminación en nuestra impresora que siempre es útil, ya sea para iluminar la zona de impresión, mostrar eventos de la impresora o para darle un toque personalizado.   Neopixel/WS280x Las tiras de led Neopixel son una excelente elección ya que con tan solo 3 cables podemos tener hasta 50 leds con iluminación inteligente. La placa cuenta con una fuente de 5v que puede entregar un máximo de 8A (si superamos 6A deberemos añadir un cooler al conversor de corriente). Si usamos nuestra Raspberry Pi 3A se necesitan para ella, sumamos 1A para el uso del sistema con lo que nos quedan 4A para el sistema de iluminación. Aunque 4A nos darían para unos 66 leds se aconseja no sobrepasar de 3A, unos 50 leds, para dejar al menos 1A de margen. RGB LED Ring 5V WS2812B WS2812b 60leds 60pixels Los cambios a efectuar en Marlin serían los siguientes (ver imagen inferior). No obstante, os recomendamos revisar nuestra guía para Neopixel: // configuration.h #define NEOPIXEL_LED // 3DWORK NEOPIXEL #define NEOPIXEL_PIN PD3 // 3DWORK NEOPIXEL PIN CONTROL #define NEOPIXEL_PIXELS 20 // 3DWORK NEOPIXEL NUMERO LEDS // configuration_adv.h #define LED_CONTROL_MENU // 3DWORK NEOPIXEL MENU CONTROL LEDS     RGB También podemos conectar nuestras tiras RGB aunque en este caso además de necesitar un mayor cableado estaremos limitados en el formato de los efectos dado que estas tiras no son gestionables por led individuales al contrario que las Neopixel. Como viene siendo habitual Fysetc nos permite poder elegir el voltaje de trabajo, en este caso entre 24/12v así que ubicaremos un jumper seleccionando el que más nos convenga siguiendo las especificaciones de nuestra tira RGB. Cambios en Marlin: // configuration.h #define RGB_LED // 3DWORK RGB // configuration_adv.h #define LED_CONTROL_MENU // 3DWORK RGB MENU CONTROL LEDS // Definición de pines incluidos en Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h // SOLAMENTE INCLUIDOS A MODO DE REFERENCIA NO HAY QUE TOCAR NADA #ifndef RGB_LED_R_PIN #define RGB_LED_R_PIN PB6 #endif #ifndef RGB_LED_G_PIN #define RGB_LED_G_PIN PB5 #endif #ifndef RGB_LED_B_PIN #define RGB_LED_B_PIN PB7 #endif #ifndef RGB_LED_W_PIN #define RGB_LED_W_PIN -1 #endif   Conexión Raspberry Pi Nuestra Fysetc Spider cuenta con un conector dedicado para la conexión de una Raspberry Pi normalmente para controlar nuestra impresora con Octoprint o Klipper. Este conector permite alimentar y conectar por UART nuestra Raspberry Pi y es interesante que la alimentación mediante el conector pueda proveer hasta 8A. Para habilitar el puerto UART en nuestra Raspberry Pi deberemos reconfigurarla mediante raspi-config desde una linea de comandos SSH por ejemplo. sudo raspi-config => Interfacing Option => Serial => NO=> YES sudo nano /boot/config.txt => add this line :dtoverlay=pi3-disable-bt => then sudo rebootsudo nano /boot/cmdline.txt => remove the word phase "console=serial0,115200" or "console=ttyAMA0,115200" sudo reboot En cualquier caso podemos conectar mediante USB normal nuestra Raspberry por el puerto USB-C de la placa y además contamos con un conector JST para poder conectar internamente al USB de la Pi. Conector USB interno usando nuestro cable USB adaptado para este conector JST.   Firmware soportados La Fysetc Spider es una placa muy versátil como ya hemos comentado a nivel de hardware y no iva a ser menos a nivel de software. La Spider es compatible con Marlin y Klipper aunque además dispone de una edición especial con más memoria para poder usarse con RRF (Duet). Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para "cocinar" vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot Os aconsejamos añadir un comentario a cualquier linea que modifiquemos ya que después nos será mucho más sencillo encontrar nuestras modificaciones. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Platformio.ini En este fichero deberemos indicar el chipset que tiene nuestra placa por lo que debemos buscar en el inicio del fichero el valor "env_default" y cambiarlo por el siguiente: default_envs = FYSETC_S6     Actualmente Marlin (2.0.9.x) no cuenta con una definición de entorno específica para la Fysetc Spider y dado que su base es la misma que la Fysetc S6 usaremos esta para "platformio.ini"   Una de las grandes funcionalidades que tiene esta placa que no suelen tener otras es que su bootloader permite su actualización usando diferentes métodos. Uno de ellos es la estándar mediante SD en la pantalla LCD o externa ya que la placa no cuenta con SD o mediante USB poniendo la placa en modo BOOT0. Por defecto la configuración de esta placa viene preparada para esta segunda usando DFU lo que no siempre es cómodo teniendo que acceder a la placa, cambiar el pin y conectando el cable USB. Para que el proceso no de un fallo si no lo hacemos de esa forma y nos deje el binario para su copia en la SD comentaremos las siguientes líneas en el fichero indicado: .../ini/stm32f4.ini # # FYSETC S6 (STM32F446RET6 ARM Cortex-M4) # [env:FYSETC_S6] platform = ${common_stm32.platform} extends = common_stm32 platform_packages = tool-stm32duino board = marlin_fysetc_s6 build_flags = ${common_stm32.build_flags} -DVECT_TAB_OFFSET=0x10000 -DHAL_PCD_MODULE_ENABLED extra_scripts = ${common.extra_scripts} pre:buildroot/share/PlatformIO/scripts/generic_create_variant.py debug_tool = stlink # 3DWORK upload_protocol = dfu # 3DWORK upload_command = dfu-util -a 0 -s 0x08010000:leave -D "$SOURCE"   Configuration.h Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL para esta máquina algo clave para el correcto funcionamiento de nuestra conexión TFT, USB o WIFI. #define SERIAL_PORT -1 // 3DWORK SERIAL1 FYSETC SPIDER #define SERIAL_PORT_2 1 // 3DWORK SERIAL2 FYSETC SPIDER   BAUDRATE nos ayuda a definir la velocidad de la comunicación por el puerto SERIAL lo normal es usar 115200 o 250000. #define BAUDRATE 115200   Ahora definiremos nuestro MOTHERBOARD el cual al igual que hicimos el platformio.ini nos indica el tipo de chipset que lleva nuestra placa y que permite a Marlin usar una configuración de pines u otra. #define MOTHERBOARD BOARD_FYSETC_SPIDER // 3DWORK FYSETC   Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente impresoras usan filamento del 1.75 aunque otra medida más o menos estándar es 3. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75   Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos, os aconsejamos que identifiquéis cual es el vuestro o en su defecto uséis uno de valor 1 que suele ser el mas normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor correcto para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama, de esta forma Marlin sabe si tiene o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 // TE1 #define TEMP_SENSOR_2 0 // TE2 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0     Recordad que esta placa tiene soporte para hasta 5 extrusores (actualmente Marlin esta limitando estos valores a solamente 3) y cama caliente con lo que en caso de usarlos deberemos activar el tipo correcto en cada uno de ellos   PID, otra parte muy importante es el PID del que podéis obtener más información detallada en la seccion /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID   ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface... esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe.   Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG También recordaros que si disponéis de drivers TMC en modo UART podéis utilizar, si el driver lo soporta, el uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables. Podéis encontrar información de cómo configurar vuestra Fysetc Spider aquí y cómo activar SensorLess en nuestra guía para Marlin.   Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 6 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones. Podéis encontrar como realizar la instalación de los mismos en la primera parte de la guía. En nuestro ejemplo utilizaremos unos TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS     En el caso que queramos usar doble driver para los ejes de X y Z es importante que (actualmente en versiones 2.0.8.x) deberemos de colocar el segundo driver en los zócalos siguientes:​   STEPS o Pasos de Motor Los valores indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto, en todo caso de nuevo os remitimos a la apartado /Calibración/Calibración Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o aquí para el proceso calibrar estos pasos para nuestro extrusor y ejes de movimiento. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor   S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresión ya que suaviza la aceleración o deceleración cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS     Nota importate! Dependiendo de nuestra versión de Marlin y si usamos Linear Advance no son compatibles. En la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración podréis encontrar más información detallada de Linear Advanced   PROBE o sensor de nivelación. Como comentamos previamente disponemos de una guía detallada para instalar un sensor BLTouch vamos a realizar una revisión de las partes más importantes a tener en cuenta en el caso que queramos instalar un sensor de nivelación, algo muy aconsejable para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible.   Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z- #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en Z-STOP   Tipo de sensor BLTouch o Inductivo: Existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos descomentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE En el caso de usar un sensor tipo BLTouch, que usan un servo para el proceso de sondeo, es aconsejable cambiar el pin del servo para adaptarlo al esquema de conexión.   Para ello modificaremos el fichero pins .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h //.../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h // Servos // //#define SERVO0_PIN PA3 // 3DWORK PINDAv2 #define SERVO0_PIN PA2 // 3DWORK BLTOUCH   Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin donde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET. El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de donde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor esta desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE   PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas que aunque ser un poco mas susceptibles a marcarse con golpes tienen una excelente adherencia, no te limita el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor esté alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN en el cual le diremos cuantos mm se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLTouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE   Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes líneas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z   Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una Ender 3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED   Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía podréis encontrar más información detallada acerca de como instalar y configurar un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS   Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelación de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE   Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28) aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE   En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE   Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE   EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra Fysetc S6 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM La EEPROM de nuestra Spider es de 4Kb pero hay un problema en los ficheros pins en las versiones <= 2.0.9 (estable de Marlin a la hora de realizar esta guía) que pueden generar warnings durante la compilación relacionados con funciones de EEPROM e incluso durante el uso o actualizaciones Marlin. Para poder solventarlo temporalmente es aconsejable comentar la siguiente linea en el fichero pins de la Fysetc S6 que es usada como base para nuestra Spider: ..Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h #elif ENABLED(I2C_EEPROM) // #define MARLIN_EEPROM_SIZE 0x0800 // 3DWORK SPIDER EEPROM ERROR FIX 2KB #endif   Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS   SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son) deberemos activar el soporte de SD. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD   Menu Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS   Configuration_adv.h Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas.   Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS   Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones, LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin... ONBOARD donde usaremos la de la placa y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. En nuestro caso usaremos la de la pantalla dado que la Fysetc S6 no cuenta con conector SD integrado en la placa. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD   Ventiladores, un gran acierto por parte de Fysetc es la inclusión de 3 ventiladores gestionables además de poder alimentarlos con diferentes voltajes desde la propia placa sin necesidad de convertidores, en el caso de la Spider contamos con 24/12/5v disponibles. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h que es usado por Marlin como fichero pins común para la Spider y la S6 tal como explicamos aquí. FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/fileteador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, para aprovechar este arsenal de ventiladores gestionables (podemos disponer de más reutilizando pines de otras funciones como RGB por ejemplo) para asignar FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla   Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS   Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS     En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible.   Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el número de movimientos y haciéndolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro fileteador/slicer para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración.   Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. No entraremos en la configuración detallada ya que la tienes dentro de /Mejoras/Sensor Filamentos dentro de nuestro bot o directamente en la guía. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS   Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parametros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG Micropasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micropasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micropasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. Hablando de fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micropasos, los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver como tenemos 16 micropasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación.   STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estarán funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente línea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS   CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS   Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS   Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15   TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Fichero pins Fysetc Spider A continuación tienes los ficheros pins que contienen las referencias para esta placa. .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_SPIDER.h .../Marlin/src/pins/stm32f4/pins_FYSETC_S6.h   Actualizar firmware en Fysetc Spider La Fysetc Spider cuenta con varias opciones para poder actualizar su firmware. Via SD Card La opción más sencilla es la de usar una SD para la actualización que es el método por defecto que usa el bootloader de la placa. En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro firmware.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo y esperar unos 30 segundos a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero firmware.bin debe quedar renombrado a "old.bin", el cual podremos guardar a modo de copia de seguridad. Recuerda que un firmware compilado no se puede modificar. Ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Via modo DFU/USB Otra forma de actualizar nuestra placa, sobretodo en el caso de no disponer de un módulo o pantalla LCD con SD, es usando el modo DFU. Para ello procederemos a descargar el STM32 Cube Programmer (Windows, Mac y Linux) y abriremos la aplicación. Después pondremos nuestra placa Fysetc S6 en modo DFU y dependiendo de la versión seguiremos las siguientes instrucciones: S6 v1.2, con la placa completamente apagada dejaremos pulsado el botón BOOT0 y con el botón pulsado conectaremos mediante el cable USB la placa a nuestro ordenador. Esto hará que entre en el modo DFU. Una vez conectado y en modo DFU soltaremos el botón. S6 v2, con la placa completamente apagada pondremos el jumper del conector BOOT0 a 3.3v y conectaremos mediante el cable USB la placa a nuestro ordenador. Esto hará que entre en el modo DFU. Una vez finalizado el proceso de actualización de firmware quitar el jumper de BOOT0.   Una vez en modo DFU volveremos a la aplicación y realizaremos los siguientes pasos: Pulsaremos el botón REFRESH para que detecte el puerto DFU Pulsaremos el botón CONNECT Seleccionaremos el firmware.bin creado En START ADDRESS pondremos 0x8010000 Pulsaremos START PROGRAMMING Si todo ha funcionado correctamente ya tendremos nuestro nuevo firmware en nuestra Fysetc S6.   LCD Fysetc MINI 12864 2.1 (Neopixel) Esta pantalla es muy adecuada para usar junto con esta electrónica ya que tiene un formato muy compacto fácilmente integrable y una estética muy buena además cuenta con unos leds controlables desde Marlin que siempre dan mucho juego. Recuerda que según el esquema del fabricante esta pantalla requiere de conectar el EXP1 de nuestra placa con el EXP2 de la pantalla y el EXP2 de nuestra placa con el EXP1 de la pantalla. Conectarlo de forma incorrecta puede dañar nuestra pantalla e incluso nuestra placa. Configuration.h Fysetc MINI 12864 # Definición de pantalla #define FYSETC_MINI_12864_2_1 // Type A/B. Neopixel RGB Backlight ... # Definición Neopixel de pantalla // Support for Adafruit Neopixel LED driver #define NEOPIXEL_LED #if ENABLED(NEOPIXEL_LED) #define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRBW // NEO_GRBW / NEO_GRB - four/three channel driver type (defined in Adafruit_NeoPixel.h) //#define NEOPIXEL_PIN 4 // LED driving pin //#define NEOPIXEL_PIXELS 30 // Number of LEDs in the strip //#define NEOPIXEL_IS_SEQUENTIAL // Sequential display for temperature change - LED by LED. Disable to change all LEDs at once. //#define NEOPIXEL_BRIGHTNESS 127 // Initial brightness (0-255) #define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // Cycle through colors at startup // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting // #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not ... // Use a single Neopixel LED for static (background) lighting #define NEOPIXEL_BKGD_LED_INDEX 0 // Index of the LED to use - Do not change this setting #define NEOPIXEL_BKGD_COLOR { 0, 255, 0, 0 } // R, G, B, W - We have set green background color as standard #endif   Configuration_adv.h Fysetc MINI 12864 # Habilitar menus de control LED #define LED_CONTROL_MENU   Conditionals_post.h Fysetc MINI 12864 Estas modificaciones se deben realizar si tu pantalla no aparecen letras de una forma clara/definida (puedes intuir las viendo en diagonal) #elif ENABLED(FYSETC_MINI_12864) #define _LCD_CONTRAST_MIN 255 #define _LCD_CONTRAST_INIT 255 .../Marlin/src/inc/Conditionals_post.h   Klipper Instalación firmware Klipper en nuestra Spider Uno de los pasos de instalación de Klipper es la creación y actualización del firmware de la placa. Para nuestra Spider estas son las opciones a usar cuando realizamos el paso "menuconfig": Habilitar "extra low-level configuration setup" Seleccionar "12Mhz crystal" como referencia de reloj   Boot address (opción 1) Actualmente no existe la opción para poder definir en Klipper la "boot address", así que disponemos de los siguientes firmware preconfigurados klipper.bin y klipper-UART0.bin. La diferencia entre ambos firmwares la puedes encontrar en el siguiente enlace, en el boot address 0x8000000. Por favor sigue los pasos para subir el firmware por DFU pero indicando que el "Start address" es 0x08000000 y seleccionando klipper.bin (no firmware.bin)   Boot address (opción 2) Si Klipper soporta en un futuro "boot address" para los procesadores STM32F446 podremos definir como "boot address" 0x08010000 y generar nuestro propio firmware Klipper. En ese caso necesitaremos quemar el bootloader primero. Podemos encontrar el bootloader de nuestra Fysetc en el directorio bootloader del repositorio de github siguiendo las instrucciones indicadas en el siguiente enlace. Una vez realizados estos pasos podemos realizar el proceso normal para subir el firmware por SD.   Notas finales Pues esto es todo, ahora solamente quedaría compilar el firmware, ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa. Una vez subido el firmware, sería recomendable verificar inicialmente la impresora de la siguiente manera: Revisar finales de carrera (Endstops), siempre que sea posible usando un terminal (Pronterface por ejemplo) con el comando M119 Revisar individualmente el Homing de cada uno de los ejes de movimiento en el siguiente orden X Y Z E, y en caso necesario invertir el giro del motor Revisar que nuestros termistores reportan correctamente la temperatura Revisar que nuestros calentadores de cama y de hotend funcionan correctamente Realizar la guía de Calibración Inicial que podéis encontrar en nuestro bot en el apartado /Calibración   Por lo demás esperamos que este extenso artículo os sirva de ayuda para la configuración de electrónicas Fysetc Spider. Si encuentras alguna errata, o deseas hacernos algún comentario al respecto, no dudes en escribirnos una nota al final del artículo. No dudes en visitar otros artículos interesantes de nuestro blog: Nueva actualización Marlin Builder v2.0 (+220 firmwares disponibles v2.0.9.1) BIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de Creality Extrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercado Fecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes? QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED   #### Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 Últimamente las nuevas placas electrónicas de la empresa BigTreeTech (SKR V1.4 y SKR 1.4 Turbo) están gozando de bastante notoriedad dentro del mundo de la impresión 3D. Y no es de extrañar, ya que han comprendido perfectamente el movimiento "Maker" y se han adaptado a las necesidades de los usuarios y posibles clientes potenciales. Disponer de diferentes sockets para todo tipo de pantallas, conectores específicos de BLTouch/3DTouch, facilidad para el uso con drivers TMC sin cableados externos, conectores específicos para tiras de leds, fusibles de protección extraíbles y algunas cosas más son solamente algunos ejemplos de cómo ha enfocado el mercado BigTreeTech con bastante éxito. De hecho, en nuestro canal de Telegram de 3DWork suele entrar bastante gente con este tipo de electrónicas a preguntar dudas. Así que ya tenía desde hace algún tiempo en mente preparar una guía para configurar Marlin 2.x con electrónicas SKR v1.4 y SKR v1.4 Turbo, drivers TMC2209 Sensorless. Y, como no, su espléndido display híbrido TFT35 V3.0, el cual me parece una auténtica virguería si te soy sincero. Así que vamos a ello sin más dilación. Y no te olvides de añadirnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram), de esta forma apoyarás el proyecto 3DWork.     Introducción a electrónicas SKR En el artículo de hoy vamos a enfocar cómo configurar nuestras electrónicas SKR V1.4/V1.4 Turbo, junto con drivers TMC2209 Sensorless y el novedoso display híbrido TFT35 V3.0. Sensorless, por si no lo sabes, significa no poner finales de carrera mecánicos en los ejes X e Y. Los modernos drivers TMC2209 nos permiten efectuar esta función y nos ahorrará tiempo, dinero y cableados innecesarios. De hecho, si ya dispones de estos finales de carreras, puedes utilizarlos como sensores de corte de filamento. Así al menos a uno le podrías dar una nueva utilidad y no quedaría en el cajón olvidado. Tengo presente que quizá no dispongas del mismo display o tus drivers sean diferentes. No obstante, aunque así fuera el caso, bastante parte del artículo te será de utilidad, y solo deberás obviar el componente y buscar su propia configuración. Además, si te encuentras con ganas, siempre puedes visitarnos en nuestro canal de Telegram, y en caso de no estar documentada la información necesaria ayudarnos a completar el artículo para facilitar a otros usuarios el mismo proceso.   Especificaciones técnicas y conexionado Las placas SKR v1.4 y v1.4 Turbo tienen un tamaño exacto de 110 x 85mm (102 x 76mm entre agujeros). Su arquitectura es ARM Cortex-M3 (CPU) y pueden alimentarse indistintamente a 12V y 24V (5A-15A). Disponen de conector para módulos WiFi ESP-01S, pueden utilizar distintos modos de comunicación para sus drivers (SPI, UART y STEP/DIR) y soportan motores en X, Y, ZAM, ZBM, E0 y E1. A continuación os dejo unas imágenes oficiales del fabricante donde podéis observar todas las conexiones y zócalos de las electrónicas v1.4 y v1.4 Turbo.   Comparativa entre SKR V1.3, V1.4 y V1.4 Turbo Las diferencias son más marcadas cuando ponemos en comparación una electrónica SKR v1.3 con sus versiones superiores v1.4 y v1.4 Turbo. Como puedes comprobar en la imagen superior, las electrónicas más recientes añaden funciones bastante interesantes. Doble interface para el eje Z, soporte para módulos de alimentación externa, soporte para tiras leds, y alguna que otra cosa más. Si comparamos solamente los dos últimos modelos, lo único que diferencia la electrónica SKR v1.4 de la v1.4 Turbo es que posee un microcontrolador superior. En el modelo v1.4 podemos encontrar un micro ARM Cortex-M3 de 100 Mhz, mientras que en la v1.4 Turbo el micro que presenta puede alcanzar frecuencias de hasta 120 Mhz. Esto ciertamente es un notable incremento de un 20% de velocidad de proceso, que no es poco.   En esta otra tabla puedes ver otra comparación sobre diferentes aspectos de las electrónicas v1.3 y v1.4/v.14 turbo, principalmente la posibilidad de comunicación vía WiFi. Para ello es preciso disponer de un módulo específico para tal tarea, y las velocidades de transmisión son bastante reducidas ciertamente. Enviar un GCode de varios megas puede desesperarte, así que en este punto es más recomendable utilizar una Raspberry Pi con Octoprint para tal tarea. Si desconoces que es Octoprint y las posibilidades que puede ofrecerte, te recomiendo que leas el artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi No obstante, aunque en estas tablas extraídas de soporte oficial de SKR se nos indica que no tiene soporte para WiFi, esto no implica de ningún modo que no puedas instalarte uno si lo deseas. Simplemente significa que las versiones v1.3 no disponen de puerto específico donde conectarlos, pero podrías enchufar tu módulo WiFi al conector TFT y remapearlo en Marlin (por ejemplo).   Componentes necesarios Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes tiendas online Marketplaces de internet. Si por un casual los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual. Y a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener esta página web. SKR v1.4 SKR v1.4 Turbo BTT TMC2209 v1.2 MKS TMC2209 v1.0 MKS TMC2209 v2.0 FYSETC TMC2209 v3.0 ERYONE TMC2209 v3.0 O si lo deseas, puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda y muy fácilmente.   Preparando el proyecto Visual Studio Code Antes de comenzar a editar Marlin, te recomiendo que te instales un buen editor de código. Para este menester lo ideal — y recomendable por mi parte — es que te instales Visual Studio Code. No solamente es un potente editor de código, sino que además cuenta con una gran cantidad de extensiones, e incluso podrás compilar Marlin directamente desde él. Visual Studio Code puede ser descargado libremente (completamente gratis) desde la página web de su proyecto en el siguiente enlace. Y una vez que hayas editado Marlin y los parámetros necesarios — los cuales vas a encontrar un poquito más adelante — podrás compilarlo y subir tu nuevo firmware a la impresora. En este artículo puedes encontrar más información sobre cómo compilar correctamente tu nuevo firmware Marlin y subirlo directamente a tu impresora: Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io   Descargando Marlin 2.x Lo siguiente que deberás hacer, como es lógico, es descargar los sources — o código fuente — de Marlin a tu ordenador. Para ello nos dirigiremos a su página web oficial y accederemos a la sección de descargas. Por aquí te dejo el enlace directo, para que puedas ahorrar algo de tiempo. Yo suelo descargar el firmware LATEST RELEASE, justo debajo de la palabra DOWNLOAD. Allí efectua clic en el enlace 2.0.x.zip, que es el que está a día de hoy disponible para su versión 2.0.5.3. No obstante, ten en cuenta que nuevas actualizaciones y revisiones se publican periódicamente. Así que es posible que cuando leas este artículo exista una versión superior y su nombre sea distinto. En ese caso no sería mayor problema, descargas la versión más reciente y listo. Otra opción es descargar la versión del fabricante, aunque desconozco la configuración que llevará establecida y por supuesto no se adaptará a tu máquina. Aunque al menos la electrónica debería funcionar   Utilizando Marlin Builder de 3DWork Si bien, en el apartado anterior te recomendamos descargar Marlin directamente desde la página oficial, también puedes utilizar nuestro Marlin Builder que preparamos hace algún tiempo en 3DWork. Marlin Builder te ofrece dos posibilidades. La primera es configurar directamente el firmware con los parámetros deseados desde tu navegador y descargarlo después. De esta manera, ahorrarás bastante trabajo al respecto y luego solo te quedará acabar de configurar con la información de este artículo tu electrónica SKR con drivers TMC. La segunda opción que te ofrece Marlin Builder es descargar una serie de firmwares pre-configurados que ofrece Marlin de manera oficial. Yo personalmente buscaría entre los fabricantes y firmwares si existe tu impresora y lo utilizaría como base, ya que estará absolutamente todo previamente configurado. Después solo restará seguir las instrucciones de este artículo y podrás disfrutar de tu nueva electrónica rápidamente. Simplemente deberás seleccionar la marca y modelo de un desplegable y apretar el botón descargar (ver imagen superior).   Verificar la alimentación de la placa (12V/24V) Si te fijas detenidamente, hay un jumper en la parte central de nuestra electrónica SKR v1.4 y v1.4 Turbo que nos indica la forma de alimentación de la placa. Antes de conectar tu electrónica debes seleccionar la alimentación que vas a suministrar a tu placa correctamente (5V USB o 12/24V VDD). Si vas a alimentar la placa desde un cable USB deberás elegir la opción USB, y si utilizas fuente de alimentación la opción VDD. Mi electrónica esta conectada a mi fuente de alimentación de 24V, asi que elijo la opción de VDD como puedes ver en la imagen superior (clic para agrandar) Otro detalle importante es que las electrónicas SKR soportan 12V o 24V. Independientemente de la fuente de alimentación que uses, debes de utilizar siempre componentes acordes a ella. Si tu fuente de alimentación es de 24V los ventiladores que utilices deberán ser de 24V (de lo contrario puedes dañarlos irremediablemente). Probablemente no fuera necesario recordarlo pero nunca está de más, ya que son varios los componentes a tener en cuenta.   Configurando el firmware (Marlin) Antes de empezar con la configuración de Marlin, si estás empezando desde cero a preparar tu nuevo firmware te recomiendo que te leas antes este otro artículo: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento. El motivo es que en este artículo solo voy a explicar como configurar la electrónica SKR v1.4 y SKR v.14 Turbo para utilizar toda la potencia que nos ofrecen los drivers TMC2209 (Sensorless) configurándose de manera "inteligente" y su display "híbrido" TFT35 v3.0 El resto de componentes de la impresora como puede ser número de extrusores, velocidades, tamaño de impresora, parámetros de temperatura y muchas cosas más ya las explicamos previamente en el articulo que te indiqué unas líneas más arriba (Guía completa de Marlin). No tendría mucho sentido volver a desplegar toda esa información aquí, ya que duplicaremos contenido sin necesidad alguna. Pues aclarado este punto... ¡Vamos a comenzar!   Modificando archivo "Platformio.ini" El primero archivo que vamos a modificar es el "Platformio.ini" para indicarle a nuestro compilador que tipo de microprocesador tenemos en nuestra electrónica. Si no se lo indicamos Visual Studio Code tendría problemas a la hora de compilar nuestro firmware. Este archivo se encuentra dentro del firmware Marlin, exactamente en el directorio raíz. Aquí tienes los valores dependiendo de cuál de las dos vayamos a instalar en tu impresora. Tipo de placa electrónica ENV_DEFAULT SKR v1.4 LPC1768 SKR v1.4 Turbo LPC1769 Ya sabiendo que valores tenemos que utilizar, editaremos "Platformio.ini" y en el campo "env_default" pondremos el acorde a nuestra electrónica. En mi caso yo tengo una v1.4 Turbo así que añadí directamente "LPC1769"   Modificando archivo "Configuration.h" Una vez configurado en Visual Studio Code el tipo de microprocesador de nuestra electrónica, procedemos a modificar los dos ficheros que son necesarios en Marlin. Comenzaremos con los parámetros para configurar los puertos de comunicación (principal y secundario) y la velocidad de comunicación. En este último parámetro yo suelo poner 250.000bds pero si experimentas algún problema, utiliza 115.200bds   Ahora vamos a indicarle a Marlin exactamente qué tipo de placa electrónica posee nuestra impresora. Te dejo un listado por aquí de los diferentes modelos de SKR y a su derecha el parámetros que deberás introducir: Tipo de placa electrónica Parámetro SKR v1.1 BOARD_BTT_SKR_V1_1 SKR v1.3 BOARD_BTT_SKR_V1_3 SKR v1.4 BOARD_BTT_SKR_V1_4 SKR v1.4 Turbo BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO Yo dispongo de una v1.4 Turbo, así que se lo indico a Marlin de la siguiente manera:   Después vamos a configurar el tipo de driver que disponemos y los motores en los cuales están montados. Buscaremos las siguientes líneas y se los añadiremos. Tienes multitud de drivers diferentes, así que si el tuyo no fuera TMC2209 cámbialo por el que vayas a instalar.   Y para finalizar con la edición del archivo "Configuration.h" editaremos otros dos parámetros muy importantes y que no podemos olvidar. El primero de ellos nos servirá para poder activar la emulación Marlin en nuestro display. Esto significa que si estas utilizando un display "híbrido" podrás cambiar de modo táctil a modo marlin (texto) pulsando 3 segundos el botón principal. Es una función increíble, yo personalmente odio las pantallas touch y siempre he preferido el menú original de Marlin, así que me va al pelo como se dice. El segundo parámetro nos permitirá dar soporte a almacenamiento eeprom en nuestra impresora, también es imprescindible activarlo.     Modificando archivo "Configuration_adv.h" Le toca el turno al archivo "Configuration_adv.h". Si has hecho los deberes y leíste nuestro anterior artículo sobre cómo Configurar Marlin 2.x desde cero, sabrás que este archivo guarda configuraciones más avanzadas sobre Marlin, así como otras más experimentales o en desarrollo. El primero parámetro que debemos modificar es la interpolación de los pasos de nuestro driver. De esta forma, le permitiremos al driver TMC2209 que lo haga automáticamente.   Acto seguido le indicaremos la tensión y los micropasos a los que deben operar cada uno de los motores. Yo dispongo de X, Y, Z y E0 solamente, así que modificaré en su correspondiente apartado los valores. Si dispones de algún extrusor extra o doble eje Z, deberás añadirlo.   Ahora vamos a indicar a Marlin que tensión nos ofrece nuestra fuente de alimentación, y lo más habitual viene a ser 12V o 24V. Como en mi caso es 24V se lo indico a Marlin de la siguiente manera:   Activamos diversas protecciones de temperatura para nuestros drivers TMC2209 que nos ofrece Trinamic, entre otras cosas:   Procedemos a activar la opción StallGuard™ en nuestro firmware Marlin. StallGuard™ es una tecnología patentada por Trinamic que permite hacer mediciones de carga en nuestros motores paso a paso. Y te estarás preguntando, ¿Para qué narices necesito yo eso? Bueno, la respuesta es sencilla. StallGuard™ puede detectar de una forma precisa las paradas del motor y así eliminar cualquier tipo de final de carrera (endstop). Si eres un maniático con los cables, agradecerás poder eliminar todo ese cableado extra de tu máquina y dejar todo más limpio. Yo recomiendo eliminar solamente los finales de carrera de los ejes X e Y, dejando un sensor de autonivelación en Z. Simplemente debes descomentar la opción SENSORLESS_HOMING y ya estará disponible. También puedes configurar la sensibilidad con los parámetros X_STALL_SENSITIVITY e Y_STALL_SENSITIVITY. El valor 0 significa que no va a parar y el valor 255 indica que al más mínimo obstáculo desactiva el movimiento del motor. Un valor recomendable para empezar es 100, así es como lo he dejado yo en mi firmware.   Con este parámetro dispondremos de una señal más precisa para nuestros drivers. Es recomendable activarlo así que lo haremos de la siguiente manera:   Y por último, activaremos esta opción, la cual nos dará la posibilidad de debugear y saber el estado en tiempo real de nuestros drivers. Es bastante útil para saber si lo hemos configurado todo bien y tenemos activo el modo UART.   Y bueno, hasta aquí todo listo, en lo que a la edición del firmware Marlin concierne. Como puedes comprobar no han sido excesivos cambios, pero ahora debemos modificar la parte "hardware" de nuestros drivers, y dependiendo del fabricante podrá variar un poquito. Lo explicamos en la siguiente sección.   Configurando el hardware (SKR v1.4 y Drivers TMC) Tras haber dejado Marlin completamente configurado, vamos a proceder con los cambios a nivel hardware de nuestra electronica (placa SKR) y de los drivers TMC. De esta forma, haremos que nuestra electronica pueda comunicar en modo inteligente (UART), y disponer de todas y cada una de las ventajas de trabajar con drivers TMC. Quisiera aprovechar este punto del artículo para recordarte que también disponemos en 3DWork de un interesantísimo artículo sobre los drivers TMC (Trinamic) donde podrás descubrir todas las tecnologías que ponen a tu disposición. Puedes acceder al mismo haciendo clic en Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D. Como te he comentado unas líneas más arriba, existen diversos fabricantes de drivers TMC. Tiene una fácil explicación, la empresa Trinamic vende los controladores (chips) a los fabricantes directamente y ellos desarrollan sus propias placas con la referencia que han adquirido. En realidad, no debería importar en exceso de que fabricante es el driver que tu has adquirido, ya que todas las funciones vienen integradas en el chip que ellos ensamblan. No obstante, sí que es cierto que algunos fabricantes "facilitan" algo más las cosas. Iré exponiendo aquí las diferentes configuraciones para cada fabricante de drivers TMC2209 y en caso de que me faltara alguno, no dudes en escribirme un comentario al final del artículo e intentaré añadirlo si tengo acceso a la información. O si lo deseas, a través de nuestras redes sociales.   Drivers TMC2209 BIGTREETECH V1.1/V1.2 BigTreeTech, la empresa detrás de las electrónicas SKR, también desarrolla propios drivers que montan el chip TMC2209. Se distinguen muy fácilmente ya que, como en el anterior driver, viene serigrafiado el nombre y la versión en la parte superior de la placa. Si este es tu caso, configurarlos para modo UART no puede ser más sencillo. Primeramente extrae todos los jumpers de tu placa y deja solo colocados los que se encuentran en la posición MS3, tal y como ves en la imagen siguiente (clic para agrandar). Con esta simple modificación debería ser suficiente para disponer de modo inteligente UART y de StallGuard™, y podremos utilizar los motores X e Y sin finales de carrera. Según la documentación del fabricante, si solo deseas el modo inteligente UART y vas a seguir utilizando finales de carrera mecánicos para los motores X e Y, recomiendan cortar un pin del driver como puedes observar en la imagen de abajo. Como cortar a mi personalmente me parece una medida un poco drástica, puedes optar por doblarlo con cuidado hacia un lado. De esta manera si en un futuro deseas cambiar la configuración y utilizarlos en modo Sensorless (sin finales de carrera mecánicos), puedes hacerlo sin problema alguno.   Drivers TMC2209 FYSETC V3.0 La empresa FYSETC, famosa por vender sus propias electrónicas, desarrolla unos drivers con el chip TMC2209 que puedes ver en la imagen superior, y que son los que yo tengo instalados en mi impresora 3D. Para ponerlos en modo inteligente UART y utilizar la función StallGuard™ (sin finales de carrera), solo has de utilizar dos simples jumpers que voy a mostrarte en las siguientes imágenes. En primer lugar vamos a puentear nuestra electrónica SKR de una manera poco "ortodoxa" con un jumper en diagonal. Puede parecer extraño, pero de esta forma nos evitaremos añadir cables innecesarios. Eso sí, procura hacerlo con sumo cuidado para no dañar excesivamente los pines. En la imagen superior puedes comprobar como lo hice yo. Solamente he quitado el driver en el motor X para que quede al descubierto y veas exactamente que pines son los que hay que puentear en diagonal. Obviamente deberás hacerlo en todos los que desees activar UART y StallGuard™ (Sensorless). Después, y para finalizar, deberás poner otro jumper directamente en todos los drivers. Concretamente necesitas puentear los pines RX y TX, tal como puedes ver en la imagen de más abajo (clic para agrandar). Y con esto, ya tendríamos todo configurado.   Drivers TMC2209 MKS V1.0 El fabricante de electrónicas y otros componentes de impresión 3D Makerbase, también nos ofrece drivers de manufactura propia. Como viene siendo ya habitual, en nuestra electrónica SKR solamente deberemos puentear con un jumper la linea MS3 en cada uno de los motores que deseemos activar UART y Sensorless. Después en los drivers deberás doblar "artesanalmente" el pin de DIAG para que coincida con el conector DIAG de la placa SKR. Te dejo imagen abajo para que puedas ver como quedó en un usuario que efectuó esta modificación. Tras pinchar el driver en nuestra electrónica, y verificar que conecta completamente bien las líneas DIAG de driver y placa, ya tendremos disponible UART + Sensorless.   Drivers TMC2209 MKS V2.0 Tras la versión de drivers TMC2209 MKS v1.0 parece ser que Makerbase tomó nota y modificó la posición del pin DIAG en sus drivers v2.0. Esta importante mejora tiene como resultado no tener que efectuar ningún tipo de modificación en nuestros drivers TMC2209 MKS v2.0 Como puedes observar en la siguiente imagen (clic para agrandar), cambiaron la posición del DIAG del vértice del triángulo a otra posición, que resulta ser la misma que la del DIAG1 de nuestras SKR, un gran acierto para los usuarios de estas electrónicas. Así que oficialmente podemos afirmar que este es el driver que más facilidad ofrece para montar en nuestra electrónica SKR v1.4. No obstante, debemos como siempre activar el modo UART + Sensorless en nuestra placa, así que seguiremos las instrucciones de siempre, os dejo la imagen abajo de la posición de los jumpers.   Drivers TMC2209 WATTEROTT V2.0 Watterott es otro fabricante de drivers TMC, aunque en este caso la modificación puede resultar un poquito más laboriosa, ya que precisaremos de efectuar 5 operaciones (2 en nuestra electrónica SKR v1.4 y 3 en el driver) y una especie de "invento" que os explicaré más adelante. En la imagen de arriba puedes ver las modificaciones que hay que hacer en la placa electrónica. Un jumper que colocaremos en la posición MS3 (señalados con las lineas rojas) y después un puente mediante soldadura en la parte de detrás de nuestra electrónica. Este deberemos efectuarlo con nuestro soldador, estaño y un poquito de maña (en la imagen en color amarillo) Tras haber acabado ambas modificaciones en la placa SKR v1.4/v1.4 Turbo procederemos a efectuar las modificaciones pertinentes en nuestros drivers. En la imagen superior puedes ver las 3 operaciones a realizar (click para agrandar). En resumen, eliminar/cortar un pin, soldar un pin "extra" a nuestro driver y por último un puente en PDN/UART, tal como puedes observar. Vale, tenemos listo la placa SKR y el driver, ahora lo último que debemos hacer es lo siguiente. El pin que has soldado en el driver es el que corresponde a la línea de datos del DIAG. En un mundo ideal, cuando pinchamos ya el driver en la placa debería coincidir, pero en nuestra electrónica el pin DIAG no coincide en la posición que has soldado el pin en el driver. Si te fijas en la primera imagen que puse, indico en azul cual es el pin DIAG1 en la SKR y este se encuentra en la tercera posición (empezando desde abajo). Sin embargo en el driver esta en la segunda posición, con lo cual al pinchar no va a estar en la posición correcta. Así que vas a tener que poner un pin bastante largo y hacerle un par de dobles, para que cuando lo pinches encaje en el agujerito de al lado (y no en el que le corresponde). Te dejo por aquí una imagen para que pueda sacarte de dudas (clic para agrandar). Y bueno, con todo esto ya deberías tener tus drivers TMC2209 Watterott operando en modo UART y sin ningún tipo de final de carrera (Sensorless).   Drivers TMC2209 ERYONE V3.0 Por último, en este listado de Drivers TMC2209 de los diferentes fabricantes que conozco, encontraríamos el driver perteneciente a la empresa Eryone. En principio no iba a añadirlo, ya que no tengo la suficiente información al respecto salvo un usuario que sí pareció funcionarle el modo UART sin problema. Lo primero que deberíamos hacer es configurar nuestra electrónica SKR v1.4 como venimos haciendo, colocando un jumper en MS3. Después como viene siendo habitual, deberás conectar el pin DIAG del driver en el DIAG1 de tu placa electrónica SKR. Lamentablemente en este caso tampoco coincide el pin, así que deberás desviar de nuevo el pin para que encaje con el de la placa. En esta imagen (clic para agrandar) puedes ver donde esta el DIAG en cada uno de los dos componentes (placa y driver), y como enlazarlo. Si dispones de uno de estos drivers y consigues localizar DIAG y activar UART + Sensorless no dudes en comunicarmelo, ya que no tengo confirmación de que así quede operativo.   Verificando la comunicación UART Tras haber efectuado todas y cada una de las modificaciones necesarias deberás probar si UART ya funciona correctamente. Es fácil equivocarse en algún pin, sobre todo si lo que tienes que hacer son numerosas modificaciones. Además piensa que lo tienes que hacer en mínimo 3 o 4 motores, las probabilidades como puedes imaginar de haber cometido algún error se disparan. Así que vamos a verificar si ha ido bien todo el proceso. Existe una forma muy sencilla de determinar si ya disponemos de comunicación inteligente UART. Si mal no recuerdas, mientras configuramos nuestro firmware Marlin, activamos una opción denominada MONITOR_DRIVER_STATUS. Esta opción nos ofrece la posibilidad de utilizar una serie de GCodes muy interesantes para monitorizar los drivers TMC2209. Son los siguientes: M906 - Set or get motor current in milliamps using axis codes X, Y, Z, E M911 - Report stepper driver overtemperature pre-warn condition M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag M122 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG) El comando que vamos a utilizar será el M122, de esta forma se nos enviará en pantalla una serie de parámetros y de valores establecidos en nuestros drivers, y así verificaremos que están comunicando via UART con nuestra electrónica correctamente. Para enviar el comando M122 yo suelo utilizar Repetier. No es que sea mejor ni peor que Pronterface (otra alternativa), pero lo utilicé muchos años como Slicer y por inercia lo uso cuando necesito enviar algún comando g-code. También puedes utilizar el emulador de g-codes que ofrece el display híbrido TFT35, pero muestra tanta información que no es lo más recomendable. En esta imagen puedes observar la salida del comando M122 en la pantalla del log de Repetier. Te muestra infinidad de parámetros y sus valores asignados, como la tensión configurada, los micropasos establecidos, la configuración de StallGuard y sus valores de Marlin y muchas otras cosas interesantes. Todo esto no estaría disponible si no hubiéramos establecido UART como modo de comunicación y conectado el pin DIAG a del driver a nuestra placa SKR.   Display TFT35 Bigtreetech V3.0 "Hibrido" He de confesar que las pantallas de BIGTHREETECH "hibridas" son realmente espectaculares. Siempre he preferido los menús de Marlin en mis Displays MINI12864 y disponer de la posibilidad de activar/desactivar cualquier opción del firmware sin necesidad de esperar a odiosas actualizaciones de display que, o bien llegan tarde, o simplemente no llegan. Esto es algo que suele suceder en los displays TouchScreen. Recuerdo tiempo atrás intentar activar en displays TouchScreen la función BabyStepping con comandos G-Code y no poder hacerlo. Y aunque cueste creerlo, esa función existe desde la versión 1.x.x de Marlin!. Algo vital para calibrar la impresiones en la primera capa de forma correcta. Cuando leí por primera vez que estas pantallas emulaban ambos modos quedé gratamente impresionado, así que me decidí a adquirir una para mí electrónica SKR sin dudarlo. ¿Que no te quieres complicar y solo vas a imprimir? Eliges modo TouchScreen. ¿Que deseas toda la potencia y versatilidad de Marlin? Cambias al emulador Marlin, así de sencillo. Y esto no significa de modo alguno que el modo TouchScreen no sea completo, al revés. Dispone de casi todas las funciones que ofrece Marlin y que necesitas usar a diario. El soporte por parte de los programadores es digno de mención. Debido a que vamos a utilizar ambos modos, necesitaremos efectuar 3 conexiones en nuestra placa del display, que son las que puedes observar en la imagen superior (clic para agrandar). Las 2 conexiones típicas de serial 12864, que son los conectores EXP1 y EXP2. Y luego el conector propio del TouchScreen que utilizara SKR para comunicar con el display, marcado como TFT en la imagen. El el video a continuación puedes ver cómo cambiar entre los modos de MARLIN (modo texto) a modo TOUCHSCREEN (pantalla táctil). Como puedes observar es simplemente presionar 4 segundos el botón principal y nos dará la opción de cambiar al modo deseado, más fácil imposible. https://youtu.be/Yp4_PyfMntE Me disculparás por la calidad del video, ya que no tengo el soporte aun diseñado y tuve que sujetarlo con mis propias manos, pero yo creo que se ve perfectamente el proceso. Y por cierto, si lo ves entero podrás descubrir cómo utilizar el emulador de G-Codes que viene con el modo TouchScreen. He ejecutado precisamente el comando M122 y así ves en pantalla como se verifica que la impresora tiene los drivers TMC2209 configurados en modo inteligente UART.   Algunas recomendaciones finales Es probable que después de compilar el firmware de Marlin y subirlo a tu electrónica, en tu pantalla Touchscreen o la de emulación de Marlin te pueda aparecer un error de Eeprom. Si este es el caso, no te preocupes ya que es normal. Debes ejecutar estos comandos g-code uno por uno (no los insertes de golpe) y el problema se solucionará. Los comandos son M502, M500 y M501 en este mismo orden. Te dejo aquí mismo la descripción de lo que hace cada uno de ellos. M502 - Reseteo completo a valores de fábrica. No precisa del parámetro EEPROM_SETTINGS. M500 - Graba toda la configuración actual a nuestra EEPROM. M501 - Carga los valores actuales de la EEPROM. Otro de los problemas que suele aparecer cuando utilizamos el modo Touchscreen (táctil) es que nos indique que no existe comunicación con nuestra impresora. Eso es debido a que tenemos diferentes velocidades de comunicación seleccionadas en nuestro Firmware Marlin y en nuestro display. Si has seguido al pie de la letra este manual recordarás que configuramos en Marlin la comunicación a 250.000 baudios (#define BAUDRATE 250000). Ahora deberás localizar en el display donde se configura la comunicación e indicarle este mismo valor. Recuerda que esto lo tienes que hacer desde el "Touch mode", no desde la emulación de Marlin (modo texto). Para facilitarte la tarea te pongo la ruta a seguir: MENú -> CONFIGURAR -> UART SPEED     Y bueno, de momento esto es todo, espero que este artículo te haya servido de ayuda. Ha sido un poco más laborioso de lo que me esperaba, pero creo que merece mucho la pena el poder disponer de toda esta información en un solo artículo para futuras referencias de toda nuestra comunidad (en la cual te incluyo). Si te surgen dudas o consultas, o localizas alguna errata en el mismo, algo que no descarto por la longitud del mismo, únete a nuestra comunidad en cualquiera de las redes sociales. También deseo agradecer a nuestro compañero Juanjo del canal de Telegram de 3DWork su inestimable colaboración en el desarrollo del mismo, ya que me ha prestado su ayuda incondicional desde el primer minuto.   Si lo deseas, puedes encontrar otros artículos interesantes en 3DWork en los siguientes enlaces: DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D   #### Guía completa: Configurar Marlin 2.x desde cero y no morir en el intento Recientemente algunos usuarios del canal de Telegram se interesaron sobre como configurar Marlin 2.x. y lo expusieron en el grupo. Visto lo visto pensé, ¿Por qué no redactar una guía completa para configurar Marlin paso a paso? Era algo que me rondaba la mente desde hacía tiempo, ya que mis impresoras continuaban trabajando con una versión antigua de firmware (concretamente la v1.1.9). Así que sin más miramientos me puse manos a la obra y empecé a escribir. Esta guía no pretende ser un aburrido y tedioso manual sobre Marlin. Simplemente te mostraré las opciones imprescindibles (o más básicas) a tener en cuenta para configurar Marlin rápidamente. Utilizaré como ejemplo una impresora "Custom" que diseñé tiempo atrás, y paso a paso descubrirás dónde y cómo configurar Marlin 2.0.x con éxito para tu impresora. Configurar Marlin 2.x desde cero Te recomiendo encarecidamente que sigas el orden del artículo a la hora de configurarlo. El motivo es que los parámetros los encontrarás también en ese mismo orden cuando edites el firmware. Y de esta forma no correrás el riesgo de dejarte alguno por el camino. Lo más importante es perderle el miedo a Marlin, y si este artículo te sirviera de ayuda habría cumplido con creces su objetivo. Conociendo Marlin lograrás entender y disfrutar un poquito más el apasionante mundo de la impresión 3D y todas sus posibilidades. Y si te surge alguna duda por el camino siempre puedes compartirla en nuestro canal de Telegram. Seguro que algún compañero estará más que dispuesto a echarte un cable. Os dejo por aquí el índice, así si lo precisas puedes acceder a un parámetro específico a consultar más rápidamente. Vamos entonces con el artículo sin más dilación… Introducción a Marlin 2.x Configurar Marlin 2.x en tu impresora puede parecer un reto a simple vista y algo que solamente programadores avezados pueden conseguir. Pero esa afirmación no puede estar más lejos de la realidad, créeme. Con un poquito de paciencia y un buen editor de texto, podemos configurar cualquier impresora basada en arduino con las últimas versiones de firmware sin problema alguno (y sin conocimientos de programación). De hecho, Marlin está compuesto de muchísimos archivos, pero solamente necesitaremos modificar uno o dos a lo sumo para compilar un firmware funcional y después subirlo a nuestra impresora. Por supuesto, puedes personalizar Marlin 2 hasta donde tu quieras, pero ya precisamos de modificar bastantes archivos que de momento no vamos a mencionar o que lo haremos más adelante. Es probable que te estés preguntando qué necesidad tienes de aprender a configurar Marlin 2.x. Las respuestas pueden ser diversas, pero la que más me convence es que nos aporta seguridad, mejoras de rendimiento, y como no, correcciones de posibles errores reportados en versiones previas. No obstante, no voy a negar que durante el proceso de configuración y compilación se pueden presentar errores o problemas aparentemente difíciles de solventar. Pero con Google y un poco de paciencia, no deberíamos tener excesivos problemas. Somos Makers, ¿Quién dijo miedo? En este manual para configurar Marlin 2.x, y tal como mencioné unas líneas arriba, usaremos como ejemplo una impresora "Custom" que tiempo atrás diseñe y construí. Así podrás ver los cambios que efectúo y después aplicarlo a vuestra propia máquina. Abriremos los archivos e iremos cambiando los parámetros por orden (desde el principio del archivo al final). Sobra comentar que para configurar Marlin 2 necesitarás conocer de antemano todas las características técnicas y componentes de vuestra máquina. Como por ejemplo tipo de extrusor, volumen de impresión, termistor, etc. Así que recopila toda esta información previamente y vamos a ello sin más dilación. Prepara tu propio Marlin para poder personalizarlo Con esta guía os vamos a facilitar los pasos para poder generar vuestro propio Marlin base para impresoras comerciales o que Marlin disponga de vuestro preconfigurado... aunque podéis usarlo bajando la última version estable desde el repositorio de Marlin y personalizarlo a mano aunque normalmente es aconsejable partir de un preconfigurado de una máquina similar. Tenemos dos opciones para generar nuestro Marlin base: Usando nuestro Auto Builder Marlin usando fuentes y preconfigurados de Marlin, en este caso el soporte a las máquinas que generamos el firmware es limitado... revisa si la tuya esta incluida. Usando directamente las fuentes y preconfigurados de Marlin desde su Github, aunque también aplicaría si vuestro fabricante dispone de uno personalizado aunque normalmente no están completamente actualizados Procedimiento automático 3Dwork usando fuentes y preconfiguraciones de Marlin Hemos desarrollado una automatización para poder generar, para un número limitado de impresoras y electrónicas, de forma automática el firmware compilado usando las fuentes y preconfigurados de Marlin. En la siguiente tabla podéis ver las actualmente soportadas, si estáis interesados en que añadamos más podéis contactar por nuestro grupo Telegram 3Dwork en español e inglés. En las siguientes pestañas podéis encontrar el listado de marcas y modelos soportados: Modelo, podréis ver el modelo de impresora y la electrónica usada Firmware, un link a la descarga del firmware compilado Config, un link a los ficheros de configuración usados para generar el firmware que podéis utilizar para personalizarlos vosotros mismos y generar vuestro propio firmware default_env, el default_env a poner en el fichero platformio.ini IMPORTANTE!!! Los firmwares compilados a continuación están hechos en base a las fuentes y pre-configurados de Marlin oficial. En cualquier caso no nos hacemos responsables de ningún problema relacionados con los mismos, es tu responsabilidad usarlos y aplicarlos. Procedimiento manual usando fuentes y preconfiguraciones de Marlin Lo primero que debes hacer es preparar nuestro entorno para poder compilar el firmware (y editarlo obviamente). Simplemente serán tres sencillos pasos, así que vamos a ello: Descargando el Firmware Marlin Muy sencillo, Desde tu navegador favorito ves al GitHub oficial de Marlin: https://github.com/MarlinFirmware/Marlin Si queréis conocer las novedades, contenido o problemas corregidos de las diferentes versiones de Marlin lo podéis hacer desde el siguiente link:https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases Una vez en la página descarga el código de Marlin de la siguiente forma: También puedes ir directamente a la página de descargas de Marlin:https://marlinfw.org/meta/download/Es importante recordar las diferentes versiones disponibles- versión release, que es la normalmente estable... ej. 2.1.1.zip- versión release con actualizaciones, esta versión contiene resolución de problemas sobre la versión estable aunque en ocasiones pueden provocar daños colaterales... ej.. 2.1.x.zip- versión bugfix, son usadas para integrar correcciones para testear... siempre que no sea porque corrije un fallo para nuestra máquina lo ideal es evitarlas... ej. bugfix-2.1.x.zip El siguiente paso, si tenemos una impresora comercial, descargaremos los preconfigurados de configuración desde https://github.com/MarlinFirmware/Configurations y siguiendo el mismo proceso que el explicado en el punto anterior IMPORTANTE!!! Recuerda bajar la versión de pre configuraciones que concuerde con la versión de Marlin descargada con release en su nombre. Como referencia existen las siguientes ramas en los pre configurados: - release : son las versiones que se usan con las versiones estables de Marlin que compiles - bugfix : en el caso de que uses un Marlin bugfix, normalmente no aconsejable, deberás usar los pre configurados de esta rama - import : esta rama no es aconsejable, ya que están integrados cambios que no están ligados con versiones de Marlin directamente y pueden contener configuraciones erróneas o problemáticas Ahora y dispones de los archivos de Marlin en tu ordenador deberemos de descomprimirlos. Idealmente, no dejar la carpeta con tu Marlin dentro de muchas carpetas anidadas ni con símbolos o acentos en los nombres de las mismas, ya que pueden provocar errores en la compilación. Combinaremos Marlin estable con el pre configurado de nuestra máquina Abrimos el explorador de archivos de Windows y accedemos a la carpeta donde hemos descargado y descomprimido el repositorio de Marlin . Una vez ahí, abriremos otro explorador de ficheros con el contenido del repositorio de pre-configuraciones Encontraremos dos ficheros de pre-configuración de Marlin para nuestra impresora, en la imagen de ejemplo usaremos una Ender 3 con las pre-configuraciones para una placa SKR MINI v2 (la carpeta a buscar sería lo indicado en el cuadro azul de la siguiente captura): Copiamos los archivos del interior de la carpeta de nuestro pre-configurado (cuadro rojo de la captura anterior y los pegaremos (substituyendo los existentes) en la carpeta «...\Marlin» donde dejamos descomprimido el repositorio de Marlin Con esto ya tenemos nuestro Marlin listo para compilar!!! Instalación de software necesario para la edición y compilación de Marlin El siguiente paso es instalar el software necesario, para ello descargue e instale los siguientes programas: Python: https://www.python.org/downloads/ tambien puedes descargarlo desde la Store de Apps de Windows que en algunos casos realiza una instalación de forma más correcta Git: https://git-scm.com/ Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/A pesar de que parezca que Python y Git no se usan en ningún paso, son requerimientos de Visual Studio Code para este tutorial Una vez instalados ambos programas, vedemos instalar el plugin PlatformIO en Visual Studio Code, para ello seguiremos los siguientes pasos: Presionamos los cuadrados del menú izquierdo en el buscador escribimos «PlatformIO» presionamos sobre le rectángulo verde de instalar Posibles soluciones a problemas en la instalación de la extensión Platformio:- Instala Python antes, tal como se sugiere en esta guía, desde su web o la App Store de Windows- Ejecuta VSC como administrador, al menos durante la instalación de las extensiones necesarias, así evitaras que en determinadas configuraciones de Windows ciertas acciones estén restringidas o bloqueadas- Ves a "Aplicaciones y características" en caso de Windows, eligiremos la opción de "Alias de ejecución de aplicaciones" desactivando el instalador de aplicaciones python.exe y python3.exe. Una vez realizado este paso reiniciaremos VSC y volveremos a intentar la instalación.- Asegúrate que tú antivirus/firewall no está bloqueando el proceso de VSC/instalación Platformio ya que partes del proceso requieren descargar módulos desde Internet.- Si no ha funcionado... empieza de cero y en el orden correcto de instalación: - Desinsta completamente VSC y cualquier otro componente relacionado que instalaste - Lanzar un limpiador de registro como CCleaner, PrivaZer o similar, eliminando cualquier referencia a aplicaciones que no sean necesarias - Borrar cualquier directorio que quede relacionado con estas tareas de compilado de Marlin - Instalar todo de cero siguiendo los pasos de la guía de esta guíaComprobaciones para verificar que Python está correctamente instalado (depende de version de Python instalada y de sistema operativo), ya que es una parte fundamental tanto de la instalación de Platformio y para que funcione:- Ejecutar desde una línea de comandos (tecla Windows + R -> cmd.exe) - echo %PATH% - esto debería retornar un listado de directorios donde uno de ellos debería de ser el de Python y hay que asegurarse que apunte a la versión compatible con nuestra versión de Platformio... ejemplo, el path muestra una version 2.5 y nuestro Platformio necesita Python 3.6+ - echo %PYTHONPATH% - al igual que el anterior debería retornar el path de Python - python --version - en el caso de que esté correcto lo anterior debería retornar la versión de nuestro Python instalado - pip --version - pip es un instalador de paquetes de Python y también puede ser necesario para algunas accionesLista de alternativas si no es posible hacer funcionar VSC+Platformio:- Usar Sublime en lugar de VSC- Usar cualquier editor de textos y lanzar Platformio desde linea de comandos- Usar Atom en lugar de VSCdos con versiones de Marlin directamente y pueden contener configuraciones erróneas o problemáticas Compilando nuestro Marlin Una vez tenemos nuestro Marlin a nivel de ficheros y el software necesario instalado correctamente toca compilarlo para poder generar el fichero a usar en nuestras impresoras: Una vez realizado este paso, abrimos Visual Studio Code, presionamos sobre el icono con dos documentos del menú izquierdo, y a continuación sobre le botón azul de «Agregar carpeta» Buscamos la ubicación donde tenemos nuestro repositorio Marlin y presionamos Agregar: Os aconsejamos no tener la carpeta con vuestras fuentes de Marlin en muchos directorios anidados ya que esto puede provocar algunos problemas. Lo ideal es tenerlo en la raíz de cualquiera de vuestras unidades, ej. C:/Marlin En Visual Studio Code, seleccionamos el archivo plaformio.ini del área de trabajo de Marlin que acabamos de añadir. Editamos la fila de «default_envs» y sustituimos » megaatmega2560 » por el adecuado para nuestra placa/impresora, haciendo scroll en este documento encontraras diversas placas, encuentra la tuya y substituye «megaatmega2560» por tu placa en caso de que sea necesario Otro truco para encontrar cual es nuestro default_envs... si solo conocemos la placa que tenemos que poner en MOTHERBOARD dentro de /Marlin/configuration.h, es ir al fichero pins de Marlin (Marlin/Marlin/src/pins/pins.h) donde buscaremos por nuestro MOTHERBOARD y en la parte final de la linea encontraremos esa información:En la captura anterior podéis ver un ejemplo para una SKR MINI V3 donde:1. Encontraréis los valores a poner en vuestro platformio.ini en ocasiones podéis encontrar varios, normalmente usar el primero2. Hace referencia a la carpeta donde se encuentra el fichero pins de nuestra electrónica en el caso que tengamos que averiguar el ID de un pin o cambiar el rol a alguno A continuación, si queremos hacer cambios en la configuración básica de nuestra impresora, ya sea porque le hemos hecho una modificación o para mejorar algún ajuste, desplegamos la carpeta Marlin y nos aparecerán los dos archivos de configuración. Podéis encontrar información de opciones básicas de Marlin en el siguiente link de su documentación o explicado de una forma más “sencilla” en esta guía de Marlin. Una vez realizados los ajustes deseados, presionamos sobre el botón de compilar, este se encuentra en la parte inferior izquierda y tiene forma de «check» Para errores del tipo "IncludePath"/ faltas de librerías se aconseja borrar la caché:- borrar la carpeta .pio- borrar la carpeta .vscode- hacer click en el icono de papelera (Clean) de la barra azul de Platformio- Del menú de Platformio lanzar un Rebuild IntelliSense Index o el icono de basura de la barra inferior azul del VSCSi no funciona lo ideal es desinstalar y reinstalar las extensiones C++ y Platformio Cuando ya esté compilado el código, vamos a la carpeta: «...\Marlin\.pio\build\xxxx» donde encostraremos un fichero llamado «firmware.bin» o similar dependiendo de las características que necesite nuestra electrónica. En el caso de ejemplo se describe el proceso para una placa de 32b en las cuales es suficiente copiar el fichero generado en la tarjeta SD de nuestra impresora.Para impresoras más antiguas el fichero generado suele ser un .hex el cual con la impresora conectada por USB podemos directamente subir desde VSC o usar PrusaSlicer o Cura para actualizar nuestra impresora.Recuerda que es posible que VSC no lo haga directamente en el caso de que no instales los drivers de tu placa y sea capaz de detectar correctamente el COM que se crea o tengas, por ejemplo, Cura abierto. Copiamos este fichero en una tarjeta SD vacía en el directorio raíz o seguiremos el proceso adecuado para nuestra electrónica. Extraemos la SD del ordenador Apagamos la impresora (Desconectamos el USB y la alimentación si están ambos conectados) Esperamos unos 30 segundos Colocamos la tarjeta SD con el nuevo Firmware Encendemos la Impresora, tras unos segundos, veremos como esta instalando el nuevo firmware, poco después, y se iniciara con nuestro nuevo Marlin instalado. Actualizando nuestro Marlin a una nueva versión Muchos usuarios ven muy complicado el proceso de actualización de la versión última cocinada por ellos a una nueva, a continuación os damos algunos consejos de como realizar el proceso para que sea más sencillo. Descargar la nueva versión de Marlin, tal como os indicabamos aquí descargaremos la nueva versión de Marlin ya sea desde el enlace release de su documentación o desde su Github. Descargar Marlin desde documentación Descargar Marlin desde su Github, es importante seleccionar la rama adecuada en la esquina superior izquierda. Una vez descargado y descomprimido añadiremos esa carpeta a nuestro proyecto en VSC junto con la antigua versión Ahora que tenemos ambos directorios en nuestro proyecto tan solo tendremos que usar la herramienta de comparacion que lleva incluida VSC para comparar los ficheros de configuración de Marlin platformio.ini, es el fichero donde básicamente encontraremos el env de nuestra electrónica Marlin/configuration.h, fichero donde normalmente habilitaremos las funciones y configuración de la impresora/electrónica/extensiones Marlin/configuration_adv.h, similar al anterior pero donde encontraremos ciertas funciones avanzadas Para comparar dos ficheros y desde el panel lateral donde se muestra la estructura de ficheros y carpetas de nuestro proyecto (Explorer) sobre el fichero a comparar de nuestra antigua versión pulsaremos Select for Compare del menú que aparece al hacer click derecho sobre el A continuación haremos lo mismo pero con el fichero de nuestra nueva versión pero en este caso seleccionaremos la opción Compare with Selected y nos aparecerá una nueva pantalla con la comparación entre ellos En la parte superior marcada en la captura siguiente veremos el nombre y carpeta de los ficheros a comparar En la parte central vemos como marca los cambios, en el primer bloque indica en rojo las partes que no incluye el destino (rojo), el central donde indica cambios en ambos sitios y la que normalmente usaremos para detectar ajustes (rojo/verde) y la parte inferior (verde) donde encontrarás lo que se encuentra en el nuevo y no en el antiguo — podéis invertir el orden de selección de ficheros si el código de colores os es más amigable— os aconsejamos que siempre se añadan comentarios, con // al final de las líneas que modifiquéis, ya que os será más sencillo identificar cambios— en ocasiones puede que funciones cambien de sitio o nombre así como el formato de valores, aquí tan solo es fijarse y leer los comentarios del propio código Una vez ajustados todos los cambios solamente toca cargar el nuevo proyecto en Platformio como os explicamos al inicio de la guía y compilar ajustando cualquier error que nos aparezca, ya que normalmente los errores suelen ser bastante descriptivos. Últimos Consejos Si vas a actualizar una impresora y no tienes los ficheros de Marlin originales y has hecho cambios en la configuración de la pantalla te aconsejamos hacer un M503 desde un cliente de terminal como Pronterface y guardarte la información que devuelve ya que son los valores de la EEPROM muy útiles a ajustar en tu nuevo firmware Recuerda que es aconsejable después de subir el firmware cargar los valores de fábrica de la EEPROM, esto lo puedes hacer por terminal con un M502 y seguido un M500 o desde la pantalla en modo Marlin en Configuración/Restaurar y seguido Configuración/Salvar EEPROM... además del M503 con el que podrás listar los valores de tu EEPROM para asegurarte que son correctos. Entender como Marlin utiliza su RAM y/o EEPROM de la electrónica de tu impresora para guardar ciertas configuraciones puede llegar a ser algo confuso al inicio y si no lo hacemos correctamente puede ocasionar problemas al perder ciertos ajustes al reiniciar nuestra máquina.Marlin emplea lo que llamamos EEPROM, que puede estar en un chip de memoria dedicado o integrada en una zona reservada por Marlin en la propia ROM de la electrónica... siendo estas las más aconsejables/comunes también contamos con la opción de guardar nuestra EEPROM en la SD de nuestra electrónica donde crea un eeprom.dat (depende de la versión de Marlin este nombre puede variar).En esta EEPROM Marlin guarda valores de configuración que suelen ser ajustables por el usuario, esto permite un ajuste más sencillo sin requerir tener que ajustar estos valores en las fuentes de Marlin, compilar y aplicar el nuevo firmware a nuestra máquina.Al arrancar Marlin lo que hace es cargar los valores guardados en la EEPROM (memoria no volátil) a la RAM (que es una memoria volátil) para poderlos usar, consultar y ajustar durante nuestras impresiones, al apagar la máquina esta RAM se borra para realizar el proceso de carga de valores de la EEPROM al arrancar de nuevo Marlin.A continuación os explicaremos algunos gcodes que vamos a disponer para gestionar esta EEPROM, cuando la tengamos activa activando EEPROM_SETTINGS, y como usarlos en cada caso:— M500 (Save Settings) El gcode M500 (Save Settings) guarda la configuración que tengamos activa en nuestra RAM a la EEPROM para que los cambios realizados no se pierdan al apagar la máquina. También podemos lanzar este comando desde la pantalla modo emulación Marlin con Store Settings o en pantallas táctiles, suelen contar con opciones para realizar el proceso también. — M501 (Restore Settings) El gcode M501 (Restore Settings) carga los valores de nuestra EEPROM sobre nuestra RAM, básicamente realiza el proceso contrario que M500. Normalmente, el uso normal del M501 es para deshacer ajustes realizados en nuestra RAM y que no fueron aplicados a nuestra EEPROM. También desde la pantalla modo emulación Marlin disponemos de la opción Load Settings con la que ejecutaremos el M501. — M502 (Factory Reset) Con M502 (Factory Reset) cargaremos las configuraciones incluídas en el firmware, no en la EEPROM, en nuestra RAM asegurándonos que volvemos a los valores originales de nuestro firmware. Suele ser aconsejable realizar un M502, seguido de un M500, cada vez que apliquemos una nueva versión de firmware a nuestra máquina ya que de esta forma cargamos los valores del nuevo firmware reseteando cualquier resto de configuraciones que tuviéramos del anterior en nuestra EEPROM. Es importante decir que en últimas versiones de Marlin, en el caso de detectar cambios significativos en la estructura de la EEPROM con respecto a nuevo firmware, ya nos va a sugerir por pantalla que realicemos este Reset de la EEPROM.— M503 (Report Settings) El gcode M503 (Report Settings) nos va a permitir mostrar los valores de nuestra RAM por la consola serial (Pronterface por ejemplo) lo cual es algo extremadamente útil para verificar que valores está usando nuestra máquina verdaderamente. En versiones actuales de Marlin contamos con una función llamada CONFIGURATION_EMBEDDING que nos permitirá añadir el parámetro C a nuestro M503 y que nos deje un fichero zip en nuestro SD, siempre que sea posible, con los valores de nuestra RAM en formato texto. — M504 (Validate EEPROM) Por último contamos con M504 (Validate EEPROM) que nos va a validar que el formato/estructura de EEPROM es correcta para la versión de nuestro firmware, dado que en el caso de que no lo fuera nuestro firmware podría no arrancar correctamente en determinadas circunstancias. Las placas actuales se genera un firmware.bin que se pone en la SD, en estos casos si el proceso de actualización se hizo de forma correcta este fichero queda renombrado a .CUR. Así que para comprobar si el proceso fué de forma correcta extrae la SD después de realizar el proceso de actualización y comprueba desde tu ordenador que el .BIN cambió a .CUR Otras placas, normalmente antiguas de 8b, se "quema" directamente el nuevo firmware en la placa con lo que es necesario tenerlas conectadas por USB. En algunos casos puede dar problemas al programarla por USB por lo que puedes ir a la ubicación donde dejó el binario compilado... en estos casos es un fichero .hex normalmente... y subirlo desde otras herramientas especificas para tu impresora, los slicers/fileteadores como PrusaSlicer o Cura pueden realizar este paso de forma bastante sencilla también Archivo "Configuration.h" Como comenté anteriormente existen 2 archivos principales que gestionan todo a la hora de configurar Marlin 2.0.x. Por supuesto, existen muchos más cambios y modificaciones que podríamos hacer pero para nuestro propósito actual no son necesarios de momento (modificaciones del menú original, logotipos, etc.) Así que vamos a comenzar a editar el archivo Configuration.h con el editor que hemos escogido (en mi caso Sublime), y seguiremos por orden las distintas opciones más comunes a tener en cuenta. Comentar que este archivo contiene las configuraciones principales de hardware, idiomas y controladores, así como configuraciones para las características y componentes más comunes de nuestra impresora. En blanco, podréis ver las opciones que he activado (o que vienen activadas por defecto), y en gris oscuro las opciones que están desactivadas. Para activar una opción solamente debemos eliminar las dos barras "//" delante del parámetro en cuestión. Y para desactivarlas lo contrario, añadirlas. Si eres programador ya estarás bastante familiarizado con este procedimiento. En el supuesto que nos dejemos algún parámetro en el tintero debido a la innumerable cantidad de impresoras existentes, no dudéis en indicarlo en los comentarios al final del artículo. De esta manera iremos completando poco a poco toda la información y podrá ser útil a más usuarios. Logotipo Marlin (SHOW_BOOTSCREEN) Es el logotipo de Marlin que aparece al arrancar el firmware. Por defecto aparece activo, podemos desactivarlo si lo deseamos sin problema alguno. No es algo imprescindible para configurar Marlin 2 pero quizá hasta liberemos algo de memoria si vas muy justo. Puedes también poner tu propio logo o imagen personalizada, pero eso lo explicaremos al final de esta guía en la sección "Trucos interesantes para Marlin". Puertos de comunicación (SERIAL_PORT y SERIAL_PORT_2) Son los puertos de comunicación de nuestra electrónica. En principio el primero no deberías modificarlo salvo que dispongas de alguna electrónica exótica. El segundo yo lo dejo deshabilitado porque dispongo de una electrónica MKS Gen v1.4. Si tu placa fuera una SKR V1.4 o SKR V1.4 Turbo deberías activar SERIAL_PORT_2 y poner el valor -1 (tal y como esta por defecto). Y para electrónicas SKR GTR V1.0 deberás poner los valores -1 y 3 respectivamente en SERIAL_PORT y SERIAL_PORT_2. Estas son ciertamente las electrónicas con las que estoy más familiarizado. Para otras deberás buscar los valores por Internet, algo que no te costará demasiado tiempo de localizar. Velocidad de comunicación (BAUDRATE) Velocidad a la que conectaremos nuestro ordenador a la impresora, por defecto es 250000 así que la dejaremos así. Si por un casual tuvieras problemas de comunicación con tu impresora puedes bajar la velocidad de este parámetro para intentar solventarlo. Placa base o electrónica (MOTHERBOARD) Parámetro importantísimo. Aquí seleccionaremos la electrónica que tenemos instalada en nuestra impresora 3D. Como hay bastantes electrónicas disponibles, tendremos que buscar cual es la nuestra y el valor a colocar aquí. Disponéis de un listado de electrónicas compatibles a utilizar en el archivo "boards.h". Este se encuentra en la siguiente ruta de vuestro firmware Marlin: \Marlin\src\core\boards.h En mi caso, mi impresora 3D utiliza una placa MKS Gen v1.4. Para ella debo escribir "BOARD_MKS_GEN_13" como podéis comprobar en el ejemplo. Vosotros configurad la que tengáis. Nombre de tu máquina (CUSTOM_MACHINE_NAME) Esta es fácil, el nombre que deseas que tenga tu nueva impresora configurada. Por defecto te darás cuenta que viene desactivada, de allí que aparezcan estas 2 barras "//" delante del #define. Eliminaremos las 2 barras y dejaremos la configuración de esta manera: Número de extrusores (EXTRUDERS) Aquí vamos a configurar en Marlin el número de extrusores que tiene nuestra impresora 3D. Por defecto el valor inicial es 1, ya que la mayoría disponen de un extrusor. Si no es tu caso, introduce el número de extrusores correcto. Diámetro del filamento (DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA) En este apartado seleccionaremos el tipo de diámetro que gasta nuestra impresora. Por defecto viene 3.0, algo extraño ya que ahora la mayoría de las impresoras ya suelen operar en 1.75 de diámetro. Deberemos cambiarlo, muy importante :) Kit multimaterial de Prusa (PRUSA_MMU2) Activarlo si has instalado en tu impresora 3D el kit multimaterial original de Josef Prusa o algún clon chino que hay disponibles en el mercado. Si no es así, déjalo como está, con las dos barritas puestas. Sensores de temperatura (TEMP_SENSORS) En esta sección del firmware Marlin definiremos los sensores de temperatura existentes en nuestra impresora 3D. En esta última versión, la 2.0.7.2, se ha añadido soporte para más extrusores (con un total de 11 soportados) contando un sensor para el habitáculo. Como podéis comprobar existen un montón de ellos, y en el propio código os aparece un listado. En el caso que no dispongas de información acerca del tuyo, prueba a consultar en Google ya que probablemente estará documentado de algún otro usuario con tu misma impresora. Por defecto solamente viene configurado el TEMP_SENSOR_0 con valor "1". En mi caso, allí debo colocar el valor "5". Como además dispongo de una cama calefactable, para mejorar la adherencia durante la impresión y evitar problemas de Warping, configuro TEMP_SENSOR_BED con el valor 1. El resto lo dejo a 0 ya que no dispongo de más extrusores ni de habitáculo caliente (Chamber Temp). Limitadores de temperatura (MINTEMP & MAXTEMP) Configurar en Marlin 2 estos parámetros es muy importante, ya que controlan las temperaturas máximas y mínimas de nuestra impresora. Definiremos en qué rangos deben estar todos y cada uno de los sensores disponibles. De esta manera, si algún sensor no alcanza o sobrepasa dicha temperatura, Marlin emite un error en el display y desactiva los Hotend y la cama calefactable. En mi caso suelo configurar las temperaturas de los extrusores en 5 grados (mínima) y 265 grados (máxima). En el caso de que un extrusor o la cama no llegue a 5º grados, deduciremos que el Termistor no esta instalado correctamente, o se encuentra dañado físicamente. De igual modo, nos protegerá en el caso de que accidentalmente se sobrepase la temperatura máxima, algo crucial para nuestra seguridad y la de nuestra vivienda. PID Tuning (Extrusores) Sección que controla los ajustes del algoritmo que se encarga de gestionar la temperatura de los extrusores y de la cama calefactable. Podríamos entrar en más detalle sobre como funciona, pero no es el artículo adecuado. Si estáis interesados en aprender más sobre PID Tuning os recomiendo que echéis un vistazo al siguiente artículo en REPRAP sobre Pid Tuning. Por defecto vienen ya predeterminados algunos valores para varias de las más conocidas impresoras del mercado. Como mi impresora no coincide con la descripción, simplemente he añadido mis propios valores. Para sacar los valores de vuestra impresora, podéis consultarlos en Internet o podéis hacerlos vosotros mismos con una función interna de Marlin denominada PID Autotune. Para ello, conecta tu impresora a Repetier/Simplify3D o cualquier otro software que te permita utilizar comandos Gcode. Una vez conectado, envia el comando M303 E0 S200 C8 y comenzará el proceso. Tras calentar y enfriar el fusor 8 veces, finalizará y mostrará la siguiente información. Solamente deberéis coger los valores de Kp, Ki y Kd e introducirlos en vuestro firmware, en los campos DEFAULT_Kp, DEFAULT_Ki y DEFAULT_Kd. bias: 92 d: 92 min: 196.56 max: 203.75 Ku: 32.59 Tu: 54.92 Clasic PID Kp: 19.56 Ki: 0.71 Kd: 134.26 PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h PID Bed Tuning (Cama calefactable) Lo mismo de antes, pero para nuestra cama calefactable. Por defecto en el nuevo firmware vendrá desactivado. Si dispones de cama calefactable debes descomentar la opción #define PIDTEMPBED como verás en mi configuración. También puedes ejecutar otra función interna de Marlin para sacar los valores de la cama. Esta se efectúa con el comando Gcode M303 E-1 C8 S90. No obstante, hay ocasiones en las cuales activar el parámetro PIDTEMPBED es más perjudicial que no activarlo. Yo te recomiendo de principio no habilitarlo. Extrusión en frío (PREVENT_COLD_EXTRUSION) Ambas funciones gestionan en Marlin la extrusión en frío. Como todos sabemos, no es recomendable extruir filamento si nuestro Hotend no esta encendido. La opción PREVENT_COLD_EXTRUSION directamente evitará que podamos extruir material si nuestro hotend no alcanza la temperatura mínima delimitada. Podremos configurar a qué mínima temperatura le permitiremos a Marlin extruir filamento con el parámetro EXTRUDE_MINTEMP. Por defecto ambas vienen activas, así que no deberías preocuparte. No obstante, he considerado importante nombrarla para que tengas constancia de que existe. Longitud de extrusión (PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE) Como bien indica en los comentarios, previene efectuar extrusiones de filamento de una distancia superior a la que hayamos configurado. Esto significa que Marlin solamente te va a dejar en un solo comando GCODE extruir un máximo de 200mm. Si desearas extruir mucho más de 200mm en un solo comando, por ejemplo en el caso de tener una función para cargar el filamento desde el display usando Bowden, deberás modificar el parámetro EXTRUDE_MAXLENGTH por un valor superior. Ambos vienen activados por defecto en Marlin 2. Si no es tu caso déjalo como está. Yo por ejemplo introduzco el filamento a mano, así que no tengo necesidad alguno de modificarlo, pero siempre está bien saberlo. Protecciones térmicas (THERMAL_PROTECTION) Estos tres parámetros activan la protección adicional térmica que ofrece Marlin 2.0.x para prevenir daños en nuestras impresoras. Siempre han de estar activas, de hecho así vienen en Marlin 2 por defecto, así que de ningún modo las tocaremos. Parámetros mecánicos (Cinemáticas COREXY) Existen diferentes impresoras con diferentes cinemáticas en el mercado. Por ejemplo cinemáticas cartesianas, deltas, tripteron, corexy (y sus variantes), etc. La verdad es que daría para un solo artículo hablar de ellas. En el caso de que tu impresora utilice cinemática COREXY o cualquiera de sus variantes, deberías activar su parámetro correspondiente. Yo como tengo cinemática cartesiana, dejo todo deshabilitado como puedes comprobar. Finales de carrera disponibles (USE_XMIN_PLUG & USE_XMAX_PLUG) En este apartado vamos a indicarle a nuestro firmware Marlin los finales de carrera que tenemos conectados a nuestra placa base. Lo más normal es disponer de 3 finales de carrera para indicar los recorridos mínimos (o topes). De esta forma Marlin determina la posición inicial (0) en todos los ejes cuando hace un HOMING. Se pueden instalar además sensores extra para determinar los máximos recorridos. Nos servirán para prevenir que la máquina se desplace más allá de lo estrictamente necesario. No son imprescindibles, pero sí una buena opción para tener todos los imprevistos bajo control. En mi caso particular, yo dispongo de dos finales de carrera mecánicos en el eje X (extrusor) y en el eje Y (cama), y aparte tengo un sensor de nivelación en Z. Así que dejo activos en el firmware solamente los finales de carrera mínimos, como puedes comprobar tu mismo en las siguientes líneas. Lógica de los finales de carrera (ENDSTOP_INVERTING) Dependiendo del tipo de sensor o final de carrera que usemos tendrán una lógica diferente. No tiene mayor misterio, simplemente déjalos todos en FALSE, y si alguno no te funciona, cambia aquí la lógica (le indicas TRUE). En mi caso particular, X e Y tuve que pasarlos a TRUE como puedes ver. Configurar los drivers (DRIVER_TYPE) Configurar el firmware de Marlin 2 con los drivers que disponemos viene a ser algo imprescindible. Pero no te preocupes, ya que es un proceso muy sencillo. Por defecto verás que todas las opciones vienen inhabilitadas, así que deberás habilitar las que vayas a utilizar que serán donde hayas instalado drivers en tu placa. En mi impresora tengo 3 motores en los 3 ejes (X, Y, Z), y un solo motor para el extrusor. Así que habilito las opciones necesarias. El primer extrusor siempre se denomina E0 como puedes comprobar. Pero no solo deberemos habilitar la opción, sino también indicarle el driver que tienes montado en tu electrónica. Como yo tengo DRV8825, se lo he indicado al compilador, y listo. En los comentarios puedes ver todos los tipos de drivers disponibles en Marlin 2, así que localiza el tuyo y anótalo tal y como aparece. Configuración de los pasos (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT) En este apartado le indicaremos a nuestra impresora cuantos pasos se efectuarán para cada unidad de movimiento. Las unidades podrán estar definidas en milímetros o pulgadas. En el caso de utilizar pulgadas deberás activar el parámetro INCH_MODE_SUPPORT. Nosotros no vamos a activar ese parámetro, ya que solemos trabajar con milímetros, e introduciremos en este apartado nuestros pasos para cada uno de los ejes y el extrusor. Precisas previamente conocer los valores a introducir, así que te recomiendo que los extraigas de algún firmware ya disponible de tu impresora (para ir sobre seguro). Otra opción es buscarlo por Internet de algún otro usuario, navegar en foros, consultar al fabricante o como última opción, calcularlos tu mismo como puedes ver en este vídeo. Ubicación sensor auto nivelación (NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET) En el supuesto que utilicemos un sensor de auto nivelación (como es mi caso), deberás indicarle la posición del mismo respecto al nozzle. Este obligatoriamente se encontrará separado y lo definiremos como coordenadas y en milímetros. Mi sensor de nivelación se encuentra 37mm a la derecha del fusor, y 2 mm más atrás del mismo, así que quedaría la siguiente configuración: Velocidad desplazamiento nivelación (XY_PROBE_SPEED) Este parámetro define la velocidad que utilizará Marlin 2 al mover el sensor de auto nivelación entre 2 puntos de medición. Por defecto viene en 133*60 mm/min, podéis dejarlo por defecto o subirlo, a vuestra discrección. Invertir dirección de motores (INVERT_X_DIR) Modificaremos estos parámetros si al hacer un HOME o al imprimir cualquier pieza con nuestra impresora, alguno de los motores va en la dirección incorrecta. Por defecto vienen todos configurados con la opción FALSE, yo en particular tuve que invertir la dirección de mi cama (eje Y) como podéis ver a continuación. No obstante, otra opción es invertir el cable de la conexión del motor, eso ya como más comodo sea para vosotros. Volumen de impresión (X_BED_SIZE & Y_BED_SIZE) Definiremos aquí las medidas exactas de nuestro volumen de impresión (cama). Mi impresora dispone de una cama en posición horizontal de 285 mm x 206 mm, así que quedaría de esta forma configurada: Límites de movimiento (MIN_POS & MAN_POS) Una vez definidas las medidas de nuestra base de impresión (cama), debemos configurar Marlin 2 con los mínimos y máximos límites de movimiento. Por defecto para los mínimos Marlin viene configurado con el valor 0, el cual no debemos modificar ya que es el HOME. Para los límites máximos Marlin directamente usa las medidas actuales de nuestra cama en X e Y (que previamente habíamos dejamos configuradas en el parámetro anterior. Para finalizar con la configuración, en el eje Z la medida que debemos añadir es la altura máxima de impresión de nuestra máquina. En mi caso particular puedo imprimir unos 296mm aproximadamente, así que introduzco su valor. Restricciones de movimiento (MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS) Por seguridad, y para no dañar los componentes de nuestra impresora, Marlin 2 viene por defecto configurado para que no podamos superar los límites mínimos. Esto significa que al llegar a un final de carrera o sensor, no dejará avanzar más el motor aunque lo hagas manualmente. Sin embargo, como muchas otras cosas en Marlin 2.0.x, puedes inhabilitar ese límite si lo deseas. Es una opción que NO RECOMIENDO, pero que quería comentaros para conocer su existencia. Yo personalmente suelo quitar el límite en el eje Z. Pero como os he comentado, salvo que sea imprescindible o sepas muy bien lo que haces, debes dejar los valores que trae el firmware por defecto. Almacenamiento en EEPROM (EEPROM_SETTINGS) Marlin nos ofrece la posibilidad de cambiar la configuración de nuestra impresora desde el propio display y luego guardar los cambios en la Eeprom. Si deseamos tener activa esa posibilidad, debemos activar este parámetro en nuestro firmware. Pre-calentamiento ABS/PLA (PREHEAT) Como habrás podido comprobar si ya has trasteado tu impresora, Marlin te ofrece dos opciones iniciales para pre-calentar la impresora previamente a una impresión. P uedes configurar las temperaturas disponibles para filamentos de ABS y PLA, aunque podrías añadir más si lo desearas. Algo bastante útil porque las que vienen por defecto en el firmware son mejorables. Yo personalmente dejo estas configuraciones: Idioma de los menús (LCD_LANGUAGE) Idioma que aparecerá en todos y cada uno de los menús del firmware Marlin 2 (display). De momento, el que más me convence es el español, así que es el que tengo seleccionado. Por defecto viene inglés, probablemente desearás cambiarlo. Soporte para SD Card (SDSUPPORT) Más que probable, imprescindible activar esta opción. Te permite cargar los archivos STL utilizando una SDCard. Aunque no lo creas, viene por defecto desactivada en nuestro firmware Marlin. Necesitarás activarla, como yo he hecho en mi firmware. Simplificar menús (SLIM_LCD_MENUS) Marlin te da la posibilidad de navegar por infinidad de menús desde su display, hasta un punto que es agobiante (al menos para mí). Muchos de estos parámetros deberías haberlos configurado previamente en tu firmware, sin necesidad de modificarlos "al vuelo". Para reducir los menús, Marlin te ofrece la opción de simplificarlos con el parámetro SLIM_LCD_MENUS. No solamente simplificará los menús, sino que ahorrarás una no despreciable cantidad de memoria. Te recomiendo que actives esta opción. Tipo de display (LCD / Controller Selection) Y por último, hemos llegado a la configuración del display. Si echamos un detenido vistazo al archivo Configuration.h veremos que hay infinidad de displays. Puede parecer un poco complicado, pero en realidad lo único que debemos hacer es encontrar la descripción de nuestra pantalla LCD y descomentar para poder configurar Marlin 2. Existen displays basados en texto, displays LCD gráficos, OLED displays, y alguno más que otro. Yo tengo uno basado en gráficos denominado MKS MINI 12864 (foto arriba). Para ello he descomentado la siguiente linea. Si no encuentras el nombre de tu display, te recomiendo que utilices la función "Buscar" de Windows, es lo más rápido y sencillo. Un pequeño detalle a tener en cuenta. En algunos casos (como el mío particular), es necesario disponer de librerías externas para compilar el firmware con soporte a nuestro display. Es el caso del display MKS MINI12864, precisa de buscar e instalarlas manualmente. Si intentas compilarlo Marlin te dará error, y te indicará qué librería precisas instalar. A mi por ejemplo en mi compilación me pide la librería U8glib, veamos el error: sketch\src\HAL\HAL_AVR\u8g_com_HAL_AVR_sw_spi.cpp:65:10: fatal error: U8glib.h:No such file or directory La solución es muy sencilla, iremos al menú Herramientas -> Administrar bibliotecas... y haremos clic. En el cuadro de búsqueda introduciremos U8glib y presionaremos INTRO. Nos aparecerán las librerías online disponibles con este parámetro de búsqueda y veremos que al final se encuentra la nuestra "U8glib by Oliver". Otro clic en el botón INSTALAR y solucionado. Por último, la configuración de contraste del display no me convencía demasiado, ya que se veía algo oscura al principio, así que decidí cambiarla. Puedes modificar el contraste (poner la pantalla más clara/oscura) desde el propio display, pero prefiero dejárselo ya puesto en el mismo firmware, ya que es una opción que no volveré a modificar, y en caso de que resetee la EEPROM no tendré que configurarlo de nuevo. Para ello tuve que editar un archivo especial denominado "pins_RAMPS.h" localizado en la ruta \Marlin\src\pins\ramps\. Una vez editado, añadiremos la línea #define LCD_CONTRAST 150 tal y como podemos ver en las siguientes líneas: Nivelación de la cama (BED_LEVELING) Existen diversos métodos o funciones disponibles en Marlin 2 para ayudarnos con la auto-nivelación de nuestra cama. Por defecto vienen desactivadas en el firmware así que deberemos activarlas para poder hacer uso de ellas. Explicarlas todas y cada una de ellas daría para escribir un artículo completo, así que directamente os mostraré cómo nivelar la cama de dos formas distintas. La primera en el caso de que no dispongamos de un sensor de nivelación instalado y la segunda en el caso de que sí. Para comenzar, y en ambos casos, debemos descomentar la función AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR y después la función RESTORE_LEVELING_AFTER_G28, para que queden activas en nuestro firmware. De esta forma, nuestro sensor bajará en diversos puntos y creará una malla virtual con las diferentes alturas. Y como me gusta hacer siempre el HOME en el centro de la cama activo la opción Z_SAFE_HOMING. Una vez configurado todo esto, aplica solamente la opción que necesites para tu firmware, opción 1 sin sensor u opción 2 con sensor. Activar las 2 no es necesario y puede darte problemas o fallos de compilación. Vamos a ello... Opción 1: Configuración sin sensor (4 esquinas) Esta configuración es la que vamos a aplicar si no tenemos en nuestro cabezal de impresión un sensor de nivelación. Primero le indicaremos a Marlin 2 que vamos a efectuar la nivelación sin disponer de dicho sensor. Después indicaremos cuantos puntos de prueba (Probe points) deseamos que efectúe nuestra nivelación manual, así que modificaremos los parámetros GRID_MAX_POINTS. Para nivelar las 4 esquinas necesitaremos de 4 puntos, así que dejaremos la configuración de esta forma. Por último, y no menos importante, activaremos las funciones LCD_BED_LEVELING y LEVEL_BED_CORNERS. Esto creará en el display los menús oportunos para tal efecto. Opción 2: Configuración con sensor (BABYSTEPPING) Esta es la configuración que yo personalmente utilizo en mi impresora con mi sensor de nivelación en el cabezal. En mi caso utilizo un sensor de infrarrojos, pero es aplicable para cualquier tipo de sensor (inductivo, capacitivo, IR, etc.) Si dispones de un BLTouch, si que te recomiendo que busques algún manual más específico, ya que Marlin trae funciones específicas para él. Precisamente en 3DWork publicamos un artículo muy completo sobre como configurarlo: Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.x (MKS Gen, SKR, Anet A8, RAMPS) Volviendo a nuestra configuración, la primera modificación que efectuaremos será indicarle a Marlin que disponemos de un sensor de autonivelación fijo en nuestra máquina, para ello editaremos la siguiente línea y la dejaremos así: Luego configuraremos cuantos puntos de prueba (Probe points) deseamos que efectúe nuestra nivelación con sensor, así que modificaremos los parámetros GRID_MAX_POINTS. Yo suelo efectuar 9 puntos de comprobación antes de cada impresión, así que dejo las opciones por defecto que son 3 por eje (3 x 3 = 9). Después debemos editar un nuevo archivo denominado configuration_adv.h. Se diferencia del primero básicamente en que nos ofrece opciones de personalización más detalladas, complementos y funciones experimentales o en desarrollo (como es el BABYSTEPPING) Yo en mi impresora uso una función de nivelación disponible en Marlin 2 denominada BABYSTEPPING. Esta función me permite calibrar con un folio la altura de mi sensor de nivelación en el centro de la cama una sola vez. Más tarde, la impresora efectuará 9 puntos de testeo (Probe Points) automáticamente al comenzar cada impresión. De esta forma no tendré que ir esquina por esquina innecesariamente para calibrar mi cama. Por defecto viene desactivada, así que activaremos la opción BABYSTEPPING tal y como os muestro a continuación: EXTRA: Trucos interesantes para Marlin Visualizar tu malla en 3D Desde que las nuevas versiones de Marlin aparecieron (2.0.x) es posible generar mallas en 3D de nuestra superficie de impresión sin la necesidad de utilizar Octoprint  o cualquier de sus interesantísimos plugins. Marlin ahora te facilita un archivo que puedes modificar y cargar en Open SCAD para visualizar nuestra malla en cualquier momento. Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace: Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint)  Instalar juegos en Marlin Otro curioso truco que nos ofrece Marlin es poder activar una serie de juegos ocultos dentro de su firmware. Para ello es preciso disponer de una pantalla LCD gráfica, y modificar algunas cosillas dentro del mismo firmware. Tienes el artículo completo en el siguiente enlace: Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D Logotipo personalizado en Marlin Desde la aparición de la versión 1.1.0 del firmware Marlin es relativamente sencillo añadir logotipos personalizados al firmware Marlin. Como es lógico, precisas de una pantalla LCD gráfica, generar el logotipo y preparar la imagen deseada. Por supuesto deberás modificar algunas cosillas dentro del mismo firmware. Puedes leer el artículo completo en el siguiente enlace: Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x  Compilación final de Marlin Bueno, parece que ha costado pero al final hemos llegado a este punto. Si todo está correcto deberíamos de poder compilar nuestro firmware Marlin sin problema alguno. Lo primero que debemos hacer para poder compilar el firmware es cargarlo en el IDE de Arduino, o en el Visual Studio Code. Si utilizamos el IDE de Arduino directamente, abriremos la carpeta donde teníamos descomprimido el firmware, iremos a la carpeta /Marlin y haremos clic dos veces en el archivo del proyecto denominado Marlin.ino. Esto debería cargar el proyecto completo en el IDE. Tenemos básicamente dos opciones, una es verificar/compilar el firmware. Esta opción simplemente hará una compilación previa del firmware y nos indicará si está todo correctamente configurado. La segunda opción es subir el firmware, la cual directamente lo compilará y lo subirá a tu impresora. Ten en cuenta que si le das a subir el firmware, deberás haber previamente configurado el IDE de arduino y conectado tu impresora por USB a tu ordenador. Si no detecta la placa de tu impresora, después de la compilación dará error y no subirá el firmware. Así, que llegados a este punto, nos vamos a limitar simplemente a darle a la opción verificar/compilar el firmware, y una vez veamos que compila todo correctamente pasaremos al siguiente paso que ya será el definitivo, subir el firmware a nuestra máquina. Para ello iremos al menú Programa -> Verificar/Compilar o pulsaremos las teclas rápidas Ctrl+R. Subiendo Marlin a tu impresora Como hemos comentado en el apartado previo, antes de poder subir el firmware finalizado a nuestra impresora debemos configurar el IDE de Arduino. Iremos al menú Herramientas y configuraremos estos 3 apartados: Placa: Selecciona el tipo de placa de tu impresora Procesador: ATMega 2560 o ATMega 1280 Puerto: Aparecerá un puerto COM, seleccionalo manualmente Si hemos seleccionado todo correctamente, no deberíamos tener mayor problema. Para subirlo definitivamente iremos a Programa -> Subir o pulsaremos las teclas rápida Ctrl+U. Compilar electrónicas de 32bits con Visual Studio Code y Platform.io En el supuesto de que dispongas de una placa electrónica de 32bits, te recomiendo encarecidamente utilizar Visual Studio Code y su extensión Platform.io, el cual es un editor freeware de código muy ligero y potente. Tienes un estupendo artículo también en nuestra página web donde paso a paso se explica como hacerlo, te dejo por aquí el enlace directo: Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io Observaciones finales Espero y deseo que el artículo Configurar Marlin 2.0.x desde cero haya podido ser de ayuda para ti. No obstante, tal como comenté al principio, no pretende ser un manual específico de uso, sino una sencilla introducción a él usando mi actual impresora como ejemplo. Si bien, la idea es ir completando día a día el artículo con mucha más información. No descarto que se te pueda presentar algún imprevisto a la hora de configurar Marlin 2.0.x para tu impresora. Si ese fuera el caso, te agradecería que lo compartieras con nosotros en los comentarios o directamente en nuestro canal de Telegram. Y bueno ya por último, si existe alguna errata en el artículo te pido disculpas por adelantado. Configurar Marlin 2.0.x como puedes comprobar es bastante laborioso (que no es lo mismo que difícil). Y es completamente factible que algún parámetro se me haya pasado por alto (nada más fácil que corregirlo en alguna posterior edición). No dudes en notificármelo al final en los comentarios. Como siempre, os dejamos por aquí otros interesantes artículos de 3DWork: Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? Guía para convertir archivos GCODE a STL #### Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) Desde hace algún tiempo tenía en mente preparar una Guía definitiva de filamentos 3D para impresora, pero entre unas cosas y otras, no encontraba el momento adecuado. No obstante, creo que empezaba a ser algo más que imprescindible añadir a 3DWork.io un artículo de este tipo. A medida que las tecnologías de impresión avanzan, y en particular la impresión FDM, el número de materiales disponibles en el mercado crece de manera exponencial. En muchas ocasiones cuesta recordar todas las características, aplicaciones y recomendaciones de impresión en muchos de ellos. Así que voy a intentar recopilar y condensar un poquito de información al respecto para tener los filamentos 3D más comunes cubiertos en el artículo. Espero y deseo que pueda servirte como referencia a la hora de decidir qué materiales utilizar en tus proyectos. A mí probablemente me ahorrará tiempo, ya que mi memoria es bastante desastrosa. Por último desde aquí daros las gracias a vosotros, los lectores, que nos agregais a nuestras redes sociales y que habéis formado la gran comunidad que existe actualmente de 3DWork.io en el canal de Telegram. No quisiera demorarme más, así que vamos ya con el artículo sobre filamentos 3D.     Introducción a los filamentos 3D Como todos sabéis las impresoras pueden operar una amplia gama de filamentos 3D, y dependiendo de cual utilicemos puede ser necesario modificar tu máquina. Aumentar la temperatura de la boquilla, reemplazarlas por otras más resistentes, llevar al límite nuestra cama calefactable o cerramientos completamente herméticos son algunos ejemplos claros. No son grandes impedimentos a la hora de poder utilizarlos ciertamente, pero sí que es muy interesante conocerlos detalladamente para poder utilizar con éxito un rango mayor de materiales en nuestra impresora 3D. Yo personalmente no suelo imprimir excesivamente con filamentos 3D "exóticos", lo reconozco. Dispongo de Nylon, PVA, HIPS, TPU+ y materiales de este tipo, pero apenas les doy un uso continuo, salvo en contadas excepciones. No obstante, aquel que desarrolle aplicaciones mecánicas o que precise de fabricar piezas expuestas a según que condiciones climáticas o químicas le resultará extremadamente útil su manejo (y en muchos casos imprescindible). En este artículo he intentado recopilar la gran mayoría de filamentos 3D comunes o de uso habitual, pero puede ser que me haya dejado alguno en el tintero. Si es así, no tengas reparo alguno en indicarlo al final del artículo en los comentarios, e intentaré documentarme y solventarlo lo antes posible. No he añadido materiales derivados como pueden ser los filamentos de cobre, madera, fibra de carbono, etc. La mayoría de ellos son filamentos de ABS o PLA con partículas de esos componentes que intentan emular, así que no los vamos a contemplar en este artículo, ya que sus propiedades son similares al producto base que utilizan. Y recuerda, no dudes en consultar la página web del propio fabricante siempre, ya que realmente nadie mejor que él te podrá asesorar sobre su propio producto.     Filamentos 3D de uso normal Filamento PLA (Ácido poliláctico) El PLA es uno de los plásticos más populares utilizados en impresión 3D a nivel de usuario. Este termo-plástico, denominado ácido poliláctico, se obtiene principalmente a partir de almidón de maíz o yuca, o de caña de azúcar, por lo cual se podría decir que es un plástico ecológico y "biodegradable". El filamento de PLA es un material absorbente, y como tal, debe ser almacenado si puede ser en bolsas de plástico con desecante o cualquier otro tipo de recipientes completamente sellados. De esta forma evitaremos que pueda absorber humedad y llegue a deteriorarse. Recientemente preparé un artículo sobre la humedad (o higroscopia) en filamentos bastante interesante y que puedes encontrar en el siguiente enlace Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Volviendo al PLA, y aunque su origen es vegetal, no es seguro para uso alimentario. Así que no es recomendable de ninguna manera el utilizarlo para crear utensilios de cocina, como suele hacer bastantes usuarios de impresoras 3D. Los filamentos de PLA ofrecen gran facilidad de impresión, son bastante económicos y se pueden utilizar para una gran amplía variedad de aplicaciones. No requieren de una alta temperatura para su extrusión e incluso puedes utilizarlos sin necesidad de cama caliente, siempre y cuando tu cama esté bien calibrada y utilices algún tipo de adhesivo (laca, pegamento, etc.)   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 190ºC / 220ºC 50ºC / 70ºC 0% (1ª y 2ª capa) 100% (Resto capas) Puntos fuertes Puntos débiles Gran facilidad de impresión Filamento económico Enorme variedad de colores Apenas presenta efecto Warping Olor agradable y no tóxico Precisa refrigeración de capa Poca resistencia al calor (60ºC) No apto para aplicaciones externas Absorbe y retiene la humedad Resistencia mecánica baja Vida útil de un año aproximadamente Fabricantes de filamento PLA Sunlu FormFutura Eryone Geeetech Innofil  Smart Materials 3D eSUN bq Easy Amazon Basics     Filamento ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) Los filamentos de ABS tienen una larga trayectoria en el mundo de la industria y, como no, de la impresión 3D. De hecho, fue uno de los primeros materiales que se utilizó en nuestras impresoras 3D de filamento. El ABS posee un bajo coste y es bastante resistente al desgaste, al impacto y soporta temperaturas elevadas. Precisa de una cama caliente (100ºC grados mínimo), sino corremos el riesgo de acabar con el fatídico problema de warping en ABS. Este es uno de los quebraderos de cabeza de todo Maker que trabaja habitualmente con ABS. Al ser un material que se deforma fácilmente, es más que recomendable controlar la temperatura ambiente donde se efectúan las impresiones. Un buen cerramiento te evitará muchísimos problemas a la hora de imprimir ABS. Otro de los molestos inconvenientes del filamento ABS es la emisión de gases nocivos y su terrible olor. Es completamente necesario trabajar en un lugar ventilado, ya que puedes acabar con dolor de cabeza al inhalar estos gases (a mi me sucede con algunos filamentos 3D).   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 235ºC / 250ºC 90ºC / 110ºC Desactivado Puntos fuertes Puntos débiles Perfecto para aplicaciones mecánicas Buena resistencia al calor (90ºC) y al frío (-40ºC) Baja absorción de agua Alta resistencia a la abrasión Resistencia química aceptable Resistencia radiación aceptable Resistencia rayos ultravioleta alta (UV) Olor desagradable durante impresión Emite gases nocivos Alta probabilidad de Warping Precisa cama calefactable Fabricantes de filamento ABS Sunlu FormFutura Prima Verbatim Innofil  Smart Materials 3D eSUN     Filamento ASA (Acrilonitrilo estireno acrilato) El filamento de ASA, o también denominado acrilonitrilo estireno acrilato, se está abriendo camino últimamente como una interesante alternativa al filamento ABS. Posee propiedades muy similares respecto al ABS y además es más resistente a los rayos ultravioleta (UV). Además es bastante resistente a la temperatura y también al impacto. Las aplicaciones del filamento ASA suelen ser al aire libre y con condiciones climáticas adversas. Al igual que el filamento ABS, no es seguro para los alimentos, así que evite utilizarlo en utensilios de cocina. Los filamentos ASA requieren una alta temperatura de extrusión (al igual que el ABS) y su precio es más elevado respecto a otros materiales. Se recomienda un habitáculo con buena ventilación, ya que los gases emitidos son igualmente tóxicos. Sigue teniendo el problema de warping, pero en menor medida que el filamento de ABS.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 240ºC / 260ºC 90ºC / 110ºC Desactivado Puntos fuertes Puntos débiles Perfecto para aplicaciones mecánicas Gran estabilidad dimensional Buena resistencia al calor (95ºC) Resistencia al agua aceptable Resistencia a la radiación aceptable Resistencia química alta Resistencia rayos ultravioleta muy alta (UV) Olor desagradable durante impresión Emite gases nocivos Probabilidad de Warping Precisa cama calefactable Fabricantes de filamento ASA C-Tech FormFutura     Filamentos PETG / PETT / PETE (Tereflalato de polietileno) El filamento de PETG es un tipo de plástico (copolímero) derivado del PET pero añadiendo una sustancia denominada glicol. Existen más variantes de este material en el mercado, como el PETT o PETE. Su características principales serían la gran resistencia al agua que posee y su durabilidad y resistencia. Es más fuerte que el filamento de ABS y tiene menor probabilidad de encoger durante el proceso de impresión. Es un filamento que precisa también de altas temperaturas para su correcta extrusión, así como de cama caliente. Cualquier aplicación que involucre agua es ideal para este tipo de filamento. Otra de las características del filamento PETG es que es un plástico seguro para los alimentos. No obstante, el proceso de impresión en 3D genera capas donde se almacena humedad y bacterias, algo que puede ser antihigiénico. Es recomendable aplicar un post-procesado antes de usarlo en alimentos o en cocina.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 230ºC / 260ºC 70ºC / 90ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Resistente a altas temperaturas (80ºC) Resistencia al impacto alta (superior a PLA y ABS) Apto para uso alimentario Gran adherencia entre capas (mayor resistencia) No suele presentar Warping No emite olores ni gases tóxicos Completamente reciclable Absorbe humedad fácilmente (higroscópico) Alta temperatura de extrusión Puede generar hilos (Oozing) Fabricantes de filamentos PETG / PETT / PETE Sunlu FormFutura  Smart Materials 3D eSUN Amazon Basics     Filamento Nylon (Poliamida) El filamento de Nylon es un tipo de poliamida plástica flexible y con excelentes propiedades mecánicas. Es muy resistente a la tracción, abrasión y puede recibir golpes debido a su buen grado de flexibilidad. Al igual que otros plásticos, el Nylon es propenso a absorber humedad (higroscópico), por lo cual es recomendable protegerlo con especial cuidado y usarlo en atmósferas controladas. Esta humedad puede comprometer fácilmente su integridad estructural. A la hora de trabajar con él, precisamos de una extrusión a alta temperatura, cercana a los 250ºC, aunque existen determinadas marcas que se pueden imprimir a menor temperatura.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 230ºC / 260ºC 80ºC / 100ºC Desactivado Puntos fuertes Puntos débiles Perfecto para aplicaciones mecánicas Resistencia a tracción e impacto alta Parcialmente flexible Extremadamente duradero Gran adherencia entre capas Absorbe humedad fácilmente Precisa de recipiente hermético para almacenaje Alta temperatura de extrusión Tiende a deformarse durante la impresión Fabricantes de filamento Nylon eSUN Taulman3D     Filamentos TPU / TPU+ (Poliuretano termoplástico) El filamento de TPU es un tipo de termo-plástico flexible y bastante resistente a la abrasión. Comparte muchas similitudes con otro material flexible denominado TPE. Puede ofrecernos piezas impresas muy duraderas y con capacidad de resistir temperaturas ambiente de hasta 80ºC. Además, el filamento TPU soporta bien los impactos y es resistente a numerosos productos químicos. Para su impresión no es necesario disponer de una cama caliente, pero en caso de tenerla es recomendable no superar los 60º grados de temperatura. Su impresión presenta una alta dificultad técnica, ya que no es tan sencillo como otros materiales debido a su propia naturaleza elástica y comprensible. Es recomendable utilizar extrusión directa en lugar de Bowden. La dureza de estos materiales elásticos se mide con la escala Shore, la cual nos indica la reacción elástica del mismo cuando se deja caer un objeto sobre él. Dependiendo de la marca encontraremos diferentes valores de Shore. A mayor valor, mayor dureza presenta, siempre basándonos en una escala de 1 a 100.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 210ºC / 240ºC 40ºC / 60ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Material flexible y comprensible Resistencia a abrasión e impacto alta Resistencia al calor alta (80ºC) Resistencia a químicos alta Resistencia al agua normal No precisa de cama caliente para su impresión Dificultad a la hora de su impresión Puede dar problemas en extrusión Bowden Puede generar hilos (Oozing) Impresión a baja velocidad Fabricantes de filamentos TPU / TPU+ Sunlu NinjaTek Smart Materials 3D     Filamentos TPE (Elastómero termoplástico) El filamento de TPE es un tipo de plástico flexible, como el TPU, muy útil para aplicaciones que precisen de resistencia a impactos o vibraciones. El TPE se deforma muy fácilmente, lo cual facilita contrarrestar cualquier tipo de carga sobre él. Por regla general los filamentos TPE suelen ser más elásticos que los de TPU. Al igual que el filamento de TPU, su impresión presenta una elevada dificultad por su elasticidad y compresión, y se recomienda utilizar extrusión directa para evitar posibles atascos. Además, es recomendable desactivar la retracción en la medida de lo posible. Si somos estrictos por definición, todos los filamentos 3D elásticos pertenecen a la familia de TPE. No obstante, en impresión se suele nombrar como TPU a aquellos filamentos 3D de dureza Shore superior a 90, dejando como TPE los inferiores.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 210ºC / 240ºC 40ºC / 60ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Material muy flexible y comprensible Resistencia a abrasión e impacto alta Resistencia al calor alta (80ºC) Resistencia a químicos alta Resistencia al agua normal No precisa de cama caliente para su impresión Dificultad a la hora de su impresión Puede dar problemas en extrusión Bowden Puede generar hilos (Oozing) Impresión a baja velocidad Fabricantes de filamentos TPE Sunlu NinjaTek Smart Materials 3D     Filamentos PC (Policarbonato) El policarbonato es un material transparente, muy resistente y orientado a entornos de alta exigencia. Se puede utilizar en aplicaciones que precisen materiales expuestos a una alta temperatura, ya que el policarbonato mantiene su integridad estructural hasta los 150ºC aproximadamente. Es ligeramente flexible y se puede doblar sin que aparezcan roturas. Normalmente le añaden algunos aditivos, para permitir su impresión a temperaturas menos elevadas. En este punto es recomendable acudir siempre a las especificaciones técnicas del fabricante, como siempre recomendamos. Uno de los inconvenientes, como sucede en algunos de estos plásticos, es que es extremadamente higroscópico (absorbe la humedad). Así que deberemos poner especial cuidado en su almacenaje, siempre en sitios secos y a ser posible herméticos. Se recomienda unas condiciones de trabajo similares a las del ABS y HIPS, entornos de temperatura controlados (habitáculos cerrados) y alta temperatura en superficie de impresión.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 265ºC / 310ºC 85ºC / 115ºC Desactivado Puntos fuertes Puntos débiles Resistencia al calor alta (150ºC) Es un material flexible Resistencia a impactos alta Dificultad a la hora de su impresión Alta probabilidad de Warping Absorbe humedad fácilmente Temperatura de extrusión elevada Precisa cama calefactable Fabricantes de filamentos PC ICE Filaments Prima     Filamentos PP (Polipropileno) El polipropileno es uno de los materiales más comunes utilizados en nuestra industria actual. Es semirrigido y bastante ligero, apto para aplicaciones médicas, de automoción y sobre todo de embalaje. Además, es un material bastante duradero, y demuestra buena resistencia a la fatiga, al agua, a los golpes y a productos químicos (acetona, cloruro, ácido clorhídrico, ácido bórico y muchos más). Tiene mayor tendencia a doblarse si lo comparamos con el PLA, y resiste mejor deformaciones bajo cargas. Por contra tiene un muy bajo punto de fusión (160ºC aproximadamente), así que obviamente en condiciones de calor no es muy recomendable que digamos. Es un material con una estructura semicristalina (no es un polímero amorfo como el PLA o el ABS), y esto le confiere una gran dificultad de impresión a la hora de trabajar con él. Se enfría y solidifica de manera diferente y esto genera mayor estrés en el interior de las piezas.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 220ºC / 250ºC 85ºC / 100ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Alta resistencia al impacto y fatiga Alta resistencia al agua y productos químicos Acabado superficial listo Dificultad alta de impresión Alta probabilidad de deformación Impresión en habitáculo cerrado Resistencia al calor muy baja Precio de coste elevado Baja adhesión a la superficie de impresión Fabricantes de filamentos PP FormFutura Smart Materials 3D     Filamentos 3D hidrosolubles Filamento PVA (Acetato de polivinilo o Alcohol polivinilico) El filamento PVA es uno de nuestros grandes aliados a la hora de imprimir en 3D piezas de una complejidad elevada. Es un plástico extremadamente sensible a la humedad. Tanto es así que en contacto con el agua tibia este se descompone y disuelve. De allí que su aplicación principal sea generar soportes auxiliares a la hora de imprimir conjuntamente con filamentos de PLA. La disolución en agua le aporta una gran ventaja frente al filamento HIPS, ya que este último precisa de otros productos químicos para su disolución, como veremos más adelante. Uno de los inconvenientes que tiene este material es su facilidad para obturar nuestras boquillas si estas siguen calientes pero sin extrusión. Además, al ser un material tan sensible a la humedad (higroscópico), precisa de almacenaje en lugares secos, y si puede ser herméticos.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 185ºC / 205ºC 50ºC / 60ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Disoluble en agua tibia Baja temperatura de impresión Extremadamente sensible a la humedad Coste filamento elevado Probabilidad de obstrucciones Precisa de doble cabezal de extrusión Fabricantes de filamento PVA eSUN FormFutura ICE Filaments     Filamento HIPS (Poliestireno de alto impacto) El filamento HIPS es una de las diversas variedades existentes dentro de la familia de los poliestirenos.  Básicamente es una mezcla de poliestireno y caucho. Dentro del ámbito de la impresión 3D se utiliza como material de soporte a la hora de realizar piezas complejas que requieran de soportes, normalmente con filamento ABS. Trabajando con HIPS puedes eliminar engorrosos soportes de una forma muy sencilla, simplemente sumergiéndose en una disolución de limoneno (como disolvente biodegradable). El limoneno es sustancia natural que se extrae de las cáscaras de cítricos. No obstante, y a pesar de su origen vegetal, no deja de ser una sustancia tóxica que puede irritar la piel si se expone durante largos periodos de tiempo. El filamento HIPS comparte bastantes similitudes con el ABS, y de hecho es más fuerte inclusive. Puede ser utilizado como material propio también. Se puede pintar, mecanizar, es totalmente reciclable y no es higroscópico.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 220ºC / 240ºC 90ºC / 110ºC Desactivado Puntos fuertes Puntos débiles Disoluble en limoneno (perfecto para soportes) Apto para aplicaciones mecánicas Buena resistencia al impacto y al agua Baja absorción de agua (higroscópico) Seguro para alimentación Completamente reciclable Olor desagradable durante impresión Emite gases nocivos Alta probabilidad de Warping Precisa cama calefactable Precisa de doble cabezal de extrusión Fabricantes de filamento HIPS Smart Materials 3D ICE Filaments     Filamentos 3D de uso industrial Filamento PEEK (Polieteretercetona) El filamento PEEK se está convirtiendo en uno de los mejores materiales para impresión 3D y cada vez es más utilizado por diferentes empresas del sector (a nivel profesional). Es un polímero termo-plástico orgánico de la familia de la poliariletercetona (PAEK), que ofrece algunos de los mejores resultados. Posee cualidades únicas que lo hacen muy interesante donde no pueden llegar las técnicas de fabricación tradicional. Su estabilidad dimensional, así como su flexibilidad son más bien bajas. No obstante posee una durabilidad y resistencia al impacto muy elevadas. Además es resistente al calor, químicos, agua y desgaste de manera extraordinaria. No obstante, a pesar de ser un material excelente, su uso presenta una enorme dificultad técnica, precisando impresoras 3D de carácter industrial. Debido en parte a su alta temperatura de extrusión, cercana a los 370ºC de temperatura, y de la necesidad de disponer de un ambiente controlado (Chamber heat).   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 370ºC / 410ºC 120ºC / 150ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Resistencia a abrasión e impacto alta Resistencia al calor extrema (260ºC) Resistencia a químicos y desgaste alta Resistencia al agua alta Elevada dificultad de impresión Coste filamento muy elevado Precisa impresora industrial Se debilita ante los rayos ultravioleta (UV) Fabricantes de filamento PEEK Smart Materials 3D     Filamento ULTEM (Polieteremida PEI) El filamento ULTEM (o PEI), es un polímero de altísimo rendimiento que ofrece excelentes propiedades térmicas. Posee un alto nivel de estabilidad dimensional, un retardo de llama extremo y bastante resistencia a muchos productos químicos (como fluidos). Incluso expuesto a altas temperaturas, el material ULTEM sigue comportándose de una manera excepcional en términos de resistencia. Se suele utilizar en aplicaciones altamente exigentes, al igual que los filamentos PEEK, como puede ser la industria aeroespacial, automotriz o médica. Como cabe de esperar, precisa de impresoras 3D de carácter industrial, y el precio del filamento es muy elevado.   Temp. boquilla Temp. cama Ventil. capa 350ºC / 380ºC 120ºC / 150ºC Activado Puntos fuertes Puntos débiles Resistencia a abrasión e impacto alta Resistencia al calor muy alta (120ºC) Resistencia a químicos muy alta Resistencia al agua alta Elevada dificultad de impresión Coste filamento muy elevado Precisa impresora industrial Se debilita ante los rayos ultravioleta (UV)     Hasta aquí llega nuestro artículo de hoy Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora. Como os comenté previamente es probable que me haya dejado algún que otro material interesante por el camino, la verdad que no es fácil mantenerse actualizado con las novedades que aparecen. De todas formas, espero sinceramente que pueda servirte de referencia. Recuerda añadirnos a nuestras redes sociales (FB, Twitter e Instagram), y lo deseas, visitarnos en nuestro Telegram.   Puedes encontrar otros artículos interesantes dentro de 3DWork.io: PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado   #### Guía para convertir archivos GCODE a STL Guía para convertir archivos GCODE a STL Hay ocasiones en las cuales no disponemos de un determinado fichero STL, pero sí su GCODE, y necesitamos convertirlo a formato STL para efectuar alguna modificación sobre el. Hoy os dejamos por aquí una pequeña guía para convertir archivos GCODE a STL muy fácilmente. Si bien, el proceso es bastante experimental y puede conllevar algún que otro error en alguna conversión, nos puede sacar de algún apuro ante una necesidad. El motivo es que los archivos GCODE son en realidad ficheros en texto encargados de indicarle a nuestra impresora 3D cómo moverse y que hacer mientras se mueve. Además, son en formato texto, así que nada que ver con un archivo de diseño que hayamos podido crear como *.step, *.obj, etc.       Convertir archivos GCODE a STL utilizando Voxelizer Lo primero que debéis hacer es descargar un software llamado Voxelizer, una herramienta para utilizar con todo tipo de impresoras 3D como Repetier, Cura o Ultimaker. Lo podéis hacer desde este mismo enlace. Esta herramienta nos permitirá generar un archivo STL a partir de un fichero GCODE sin problema alguno. Antes de nada, deberéis registraros en su página web, ya que el software os solicitará un usuario y contraseña (introducir vuestro email como login). El proceso es bastante sencillo, importar el archivo desde el menú File -> Import -> G-Code (.gcode) y esperar a que aparezca. Después debéis seleccionar un botón llamado Voxelizer. Este se encuentra en la barra lateral izquierda (último botón), y su dibujo es un cubo de tres dimensiones con una flecha giratoria (se ve fácil). Pincháis ahora en el botón y os saldrán 2 opciones Voxelize y Voxelize Precise. Podéis seleccionar cualquiera de las dos, pero la segunda al parecer es algo más precisa (o al menos con una pieza me lo ha parecido a mi). Esta función convertirá vuestra pieza en "voxels", que son los elementos de volumen que describen el objeto en 3 dimensiones. Cuanto menor sea el tamaño del voxel, mayor será la resolución del objeto. El propio software os pedirá un tamaño. A mi me funciona bien con 0.1mm. (valor por defecto). Teniendo en cuenta que la altura de capa de nuestra impresora será superior, esta será una opción más que válida. El proceso puede durar hasta unos minutos, dependiendo de la complejidad del objeto, así que aquí tendréis que tener un poquito de paciencia. Para finalizar, simplemente ir al menú File -> Export -> mesh (.stl) y guardar el archivo generado en vuestro escritorio o en cualquier otra ruta deseada y listo.       Convertir archivos GCODE a STL utilizando MakePrintable (online) Como alternativa a Voxelizer, existe una página web denominada MakePrintable que ofrece ese servicio online. Para efectuar la conversión deberás registrarte en su página web, cargar los archivos .GCODE y después convertirlos a .STL con las herramientas que allí disponen. El único inconveniente es el propio registro para obtener una cuenta de acceso a su página web. Usando tu tarjeta de crédito, podrás acceder a sus servicios gratuitamente durante un mes. Después del mes de prueba gratuita, el precio varía según los servicios que vayas a utilizar más a menudo.     Deseamos sinceramente que esta guía para convertir archivos GCODE a STL os haya servido de ayuda, podéis consultar más artículos y noticias en nuestro blog: Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Cabeza impresa en 3D para desbloquear móviles Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada     #### Guía sobre los mejores extrusores en 2022 para impresión 3D Nuestras impresoras 3D tienen un conjunto dentro del cabezal de impresión llamado extrusor. Este conjunto esta compuesto de diversos componentes que permitirán el procesado/movimiento del filamento, y hoy nos centraremos en los mejores extrusores del mercado. Antes de comenzar nos gustaría agradecer la colaboración de nuestros compañeros de 3DBoom (grupo Telegram aquí) y 3D-Informatik (contactar aquí) los cuales nos han facilitado algunos de los extrusores incluidos en este artículo. Al final del artículo encontraréis más información sobre ellos. Tenemos que decir que no vamos a revisar en profundidad entre ellos dado que o bien ya lo hicimos anteriormente o estamos preparando una review más detallada de ellos, el objetivo de este artículo es revisar los más populares para que os ayude a identificar cual sería el más adecuado para vuestras máquinas. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Breve introducción Vamos a dividir el cabezal de impresión en dos partes, dependiendo del tipo de cabezal de impresión estas partes pueden estar más o menos integradas o separadas: Extrusor, es el conjunto de partes/componentes que permiten el procesado/movimiento del filamento. Normalmente está formado por... motor, permite mover los engranajes que empujan el filamento engranajes de tracción, se encargan de empujar el filamento al hotend Hotend, es la parte que se encarga de "fundir" el filamento para depositarlo en nuestra zona de impresión formando capas que generarán nuestras figuras impresas. El hotend normalmente está formado por diferentes piezas... disipador y barrel, normalmente la zona "fría" del hotend que evita que el calor generado en zonas inferiores provoque atascos en el flujo de filamento fusor, termistor, cartucho calefactor y nozzle es la denominada zona caliente que esta conectada mediante el barrel al resto del conjunto. El termistor permite el control de la temperatura en el cartucho que es distribuida por el fusor hacia el nozzle que actúa de salida del filamento a la temperatura de fusión depositando este para construir, capa a capa, nuestras piezas impresas. Normalmente podemos dividir los tipos de cabezales de impresión 3D en dos tipos: Estrusión directa, como su propio nombre indica el sistema de extrusión está conectado directamente al hotend. Extrusión bowden, difiere del anterior en que el extrusor no se encuentra directamente unido al hotend y el filamento se mueve entre ambas partes usando un tubo PTFE. PROSCONSExtrusión directa- Distancia reducida al hotend, permite un mayor control en el flujo del filamento ademas de poder usarse motores mas contenidos en tamaño y peso.- Mejor comportamiento con filamentos flexibles.- Mayor peso en el conjunto que puede ocasionar problemas en las cinemáticas si no se tiene un buen ajuste del conjunto chasis/cinemáticas.- Mayor temperatura en motores.Extrusión bowden- Ligero, al separar la parte extrusora del hotend tenemos un conjunto en la cinemática más ligero que nos permite mayores aceleraciones y velocidad de impresión- Oozing o Stringing en nuestras piezas (hilitos), en este sistema es más complicado controlar el flujo del filamento de una forma ágil creando complicaciones para controlar este tipo de artefactos.- Fricción, dado que contamos normalmente con una distancia extra entre el extrusor y el hotend este tiene que viajar por un tubo PTFE que puede ofrecer cierta fricción, en filamentos flexibles como el TPU se hace más complicado su impresión.- Cambio de filamentos, aunque depende del sistema/ajuste/pericia de nuevo esta distancia extra hace mas complicado el cambio entre filamentos en especial durante la impresión. Los mejores sistemas extrusión en 2022 Si buscamos mejorar nuestras impresiones uno de los componentes que debemos revisar es el sistema de extrusión ya que puede mejorar la calidad y velocidad de impresión. Vamos a dar un repaso a las opciones más populares de sistemas de extrusión intentando mostrar la evolución de los mismos desde los mas tradicionales hasta los más actuales. Tal como hemos comentado al inicio no vamos a realizar un análisis detallado de los mismos si no de reparas sus características más importantes, sus puntos favorables y aquellos que no lo son tanto. BMG Desarrollado por Bondtech y siendo uno de los más populares, lo que ha creado la aparición de infinidad de clones muchos de los cuales de dudosa calidad, es uno de los más extendidos por tener un buen grip, permitir trabajar con materiales flexibles gracias a su ajuste de tensión además de por su precio contenido. Puede ser usado en configuraciones de cabezal de impresión directo o bowden aunque usarlo en directa dado que usa motores NEMA 17 penalizan con un cabezal de impresión voluminoso y pesado. ¿Dónde comprar extrusor BMG? Bondtech BMG E3D Hemera Siguiendo nuestra lista de los mejores extrusores en 2022 encontraremos el E3D. Ciertamente es todo un veterano en la impresión 3D, y en su día "revolucionaron" los cabezales con este modelo Hemera que siempre ha sido uno de nuestros favoritos para determinadas máquinas. Podríamos considerar Hemera como un cabezal de impresión "ultra-directo" ya que el sistema de empuje está prácticamente a la entrada del barrel con lo que el control y torque es increíblemente bueno unido a la compatibilidad en el uso, exceptuando el barrel, con componentes estándard V6. También tiene la posibilidad de usarse en modo bowden aunque le quita un poco la gracia al conjunto. Aunque hemos comentado que los sistemas de cabezal de impresión en directa una de sus desventajas es el peso sistemas como el Hemera al ser compactos y simplificar el número de componentes hacen que tengan un peso contenido además de un centro de gravedad óptimo que ayuda en las inercias. Si necesitáis más información podéis revisar nuestra review aquí. Con el lanzamiento por parte de E3D de su hotend Revo la gama Hemera fué actualizada para beneficiarse de las mejoras Revo lanzando el Revo Hemera y el Revo Hemera XS siendo este último más compacto al usar un motor más estrecho, pancake, que reduce bastante el tamaño y peso del conjunto. ¿Dónde comprar extrusor E3D Hemera? E3D HemeraE3D Revo Hemera BIQU H2 Siguiendo el concepto del E3D Hemera... Bigtreetech lanzó su BIQU H2, un excelente y compacto cabezal de impresión ultra-directo, y este no podía faltar en nuestra lista de mejores extrusores. Con un peso 211g, una relación de 7:1 y un grip de 7.5kg junto con su flujo aproximado de 600mm3/min lo hacen una excelente alternativa para máquinas con un simple motor en Z estilo cartesiana o maquinas donde no queramos sacrificar velocidad manteniendo un sistema de extrusión directa. Tenéis una completa revisión aqui. BIQU H2 v2 Dada la popularidad del BIQU H2 original recientemente han vuelto a lanzar una nueva revisión del mismo mejorada con, por ejemplo... unos engranajes de empuje metálicos el cambio de orientación en el hotend. BIQU H2O De nuevo nos sorprendieron con el reciente BIQU H2O que aprovechando las interesantes características del H2 integraron refrigeración líquida para poder trabajar hasta unos teóricos 500º. Esta versión cuenta con un barrel de Titanio, y un bloque o cartucho fusor mejorado para permitir altas temperaturas así como un nozzle de acero inoxidable endurecido de 0.4. Al requerir refrigeración por agua el kit consta de la unidad BIQU H2O y de una mini bomba de refrigeración de agua de 24V, cabe decir que en nuestras pruebas no ha sido excesivamente ruidosa y su tamaño contenido permite poder instalarla casi en cualquier lugar cercano a la impresora. ¿Dónde comprar extrusor BIQU H2? BIQU H2 v1BIQU H2 v2BIQU H2O Orbiter Podríamos decir que ha sido una de las grandes revoluciones en los últimos meses en el campo de la extrusión, así que lo añadimos a la lista de mejores extrusores. Orbiter usa un sistema de engranajes orbitales que permiten un ratio de 7.5:1 en su empuje manteniendo un diseño extremadamente compacto si lo comparamos con sistemas más tradicionales. Otra característica del Orbiter es que usa un compacto motor NEMA 14 que junto con el sistema de engranajes orbitales permite un gran torque (8-10Kg) para mover el filamento sin problemas además de dejar el contenido del conjunto en unos 135g (Orbiter 2) Obiter 2 vs 1.5 Utiliza también unos engranajes duales de 12mm, normalmente se usan estilo BMG de 8mm, que permiten un mayor grip o agarre del filamento. Además de contar una salida metálica que mejora el uso de filamentos flexibles o abrasivos (Orbiter 2). En nuestro caso usamos este tipo de sistemas de extrusión en nuestras máquinas ya sea en su versión 1.5 o 2. ¿Dónde comprar extrusor Orbiter? Orbiter 2Orbiter 1.5 Sherpa Mini Con la aparición del Orbiter aparecieron otros diseños como el Sherpa que es un extrusor compacto y ligero, Sherpa Mini, y open source. Una de sus ventajas es que usa los componentes de un BMG con un compacto NEMA 14 como Orbiter. Todo el conjunto queda en unos impresionantes 127g con un ratio de 5:1. Es una interesante alternativa para aquellos que tengan un BMG ya que tan solo han de hacerse con un NEMA 14. Hay otras opciones similares como Sailfin y HextrudORT que no son tan extendidas pero pueden ser muy buenas alternativas. Bondtech LGX Siendo Bondtech un fabricante de referencia en sistemas de extrusión por su BMG recientemente sacaron al mercado su evolución... el LGX (o Large Gears eXtruder) el cual incorpora unos engranajes de empuje de 18mm que permiten una mayor superficie de contacto con el filamento mejorando el grip enormemente todo ello movido por un potente motor NEMA 17. Un aspecto interesante de este LGX es que contamos con opciones de montaje ultra-directas asi como el montaje de diferentes hotend de forma directa también. Bondtech LGX Lite/Light Junto con el LGX se lanzó el LGX Lite que es considerablemente más compacto y ligero (141g) que podemos montar con un NEMA14 y que sin duda es una grandísima alternativa al Orbiter, Sherpa o similares. En nuestro caso tenemos esta variante instalada en algunas máquinas dando unos resultados excelentes, como siempre los materiales usados en sus construcción son de primera calidad y eso se nota en su funcionamiento suave y potente además de fiabilidad y durabilidad. ¿Dónde comprar extrusor Bondtech LGX? Bondtech LGXBondtech LGX Lite Entonces, ¿Cuál debo elegir? Es muy complejo dar una respuesta dado que hay muchos parámetros a tener en cuenta en cada caso cómo el tipo de máquina y modificaciones a realizar para adaptar el extrusor, coste, peso, requerimientos que busquemos. De todas formas os hacemos unas sugerencia de, bajo nuestro punto de vista, cual puede ser el más adecuado en cada caso: BMG, optaríamos por sugerir este tipo de extrusor si nuestra máquina es bowden y el que lleva nuestra máquina no es de muy buena calidad. E3D Hemera, es un todoterreno que cuenta con muchos mods para adaptarlo casi a cualquier máquina. Aunque no es un cabezal de impresión barato podemos aseguraros que dada su calidad a la larga tanto por el posible tiempo y material en impresiones fallidas como en durabilidad a la larga compensa sobrada mente ese coste extra. Su compatibilidad con hotend V6 y Revo, según versión, es un punto a su favor para el acceso a repuestos y mejoras. BIQU H2, otro todoterreno aunque en este caso con algunas limitaciones con respecto al anterior en cuanto capacidad de extrusión volumétrica pero por otro lado con su reducido tamaño y peso puede permitirnos obtener un extra de velocidad además de ser perfecto para máquinas con un solo motor en Z. Por otro lado el uso de partes de hotend que nos son estándar V6 o limitaciones con algunos tipos de TPU son los puntos negativos en este cabezal de impresión. Orbiter, para nosotros uno de los más versátiles por su potencia, fiabilidad, bajo peso y compatibilidad con máquinas dada la cantidad de mods que podemos encontrar. Al poder usar prácticamente cualquier hotend nos da mas versatilidad al conjunto. Sherpa Mini, aunque quizás un poco inferior al Orbiter en varios aspectos su simplicidad y bajo precio para montarlo son una gran alternativa. Bondtech LGX, otro extrusor que nos ha encantado y digno sucesor del mítico BMG. Por un lado la versión LGX nos parece una alternativa al E3D Hemera con posiblemente un coste más elevado y por otro lado ciertas limitaciones al trabajar con filamentos flexibles. Por otro lado el LGX Lite es una excelente alternativa también al Orbiter con un sistema de extrusión que nos parece mejor por contra es significativamente más caro y su comportamiento con TPU suele ser más problemático. Agradecimientos No nos gustaría acabar este artículo sin de nuevo agradecer la colaboración de nuestros compañeros de 3Dboom y 3D-Informatik dos tiendas especializadas en 3D españolas con grandes profesionales que os van a prestar un servicio de atención personalizada con cualquier duda o pregunta. Los compañeros de 3Dboom, ubicados en Madrid, tienen una excelente tienda online de componentes 3D además recientemente han puesto a la venta unos excelentes kits del MMU2S Ryper. Por otro lado también cuentan con servicio de impresión 3D, servicio técnico para el ajuste/montaje de impresoras o componentes 3D y trabajos de mecanizado. Además siempre están disponibles a través de su grupo de Telegram para ayudar 3D-Informatik ubicada también en Madrid ofrece servicios especializados en impresión 3D desde el diseño a la impresión en FDM/SLA hasta reparación/ajuste. Por otro lado disponen de tienda online con gran variedad de componentes de primeras marcas con un servicio de entrega fiable y rápida a toda España. Podéis acceder a su web además de contactar con ellos usando Telegram. Y esto es todo, esperamos como siempre que nuestro artículo Guía sobre los mejores extrusores para el 2022 haya sido de tu agrado. No olvides visitar otros artículos interesantes en 3DWork.io: Anycubic Kobra Plus: Un gran tamaño para una gran impresora ELEGOO Saturn 2: Impresora de resina de gran tamaño y mayor resolución ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS #### Guide on the best extruders in 2022 for 3D printing Our 3D printers have an assembly inside the print head called an extruder. This set is made up of various components that will allow the processing/movement of the filament, and today we will focus on the best extruders on the market. Before we begin we would like to thank the collaboration of our colleagues at 3Dboom (Telegram group here ) and 3D-Informatik (contact here) which have provided us with some of the extruders included in this article. At the end of the article you will find more information about them. We have to say that we are not going to review in depth between them since either we have already done it before or we are preparing a more detailed review of them, the objective of this article is to review the most popular ones to help you identify which would be the most suitable for your machines. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of people upset by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Brief introduction We are going to divide the print head into two parts, depending on the type of print head these parts can be more or less integrated or separated: Extruder, is the set of parts/components that allow the processing/movement of the filament. Normally it is formed by... motor, it allows to move the gears that push the filament traction gears, they are in charge to push the filament to the hotend Hotend, is the part that is responsible for "melting" the filament to deposit it in our printing area, forming layers that will generate our printed figures . The hotend is usually made up of different parts... sink and barrel, usually the "cold" area of ​​the hotend that prevents the heat generated in lower areas from causing blockages in the flow of filament fuser, thermistor, heating cartridge and nozzle is the so-called hot zone that is connected through the barrel to the rest of the assembly. The thermistor allows the control of the temperature in the cartridge that is distributed by the fuser to the nozzle that acts as the output of the filament at the melting temperature, depositing it to build, layer by layer, our printed pieces. Normally we can divide the types of 3D print heads into two types: Direct extrusion, as its name indicates, the extrusion system is directly connected to the hotend. Bowden extrusion, differs from the previous one in that the extruder is not directly attached to the hotend and the filament moves between both parts using a PTFE tube. PROSCONSExtrusión directaReduced distance to the hotend, allows greater control in the flow of the filament in addition to being able to use motors that are more contained in size and weight.Better behavior with flexible filaments.Greater weight in the assembly that can cause problems in the kinematics if the chassis/kinematics assembly is not properly adjusted.Higher temperature in motors.Extrusión bowdenLight, by separating the extruder part from the hotend we have a lighter kinematics assembly that allows us greater acceleration and printing speedOozing or Stringing in our pieces (threads), in this system it is more complicated to control the flow of the filament in an agile way, creating complications to control this type of artifacts.Friction, given that we normally have an extra distance between the extruder and the hotend, this has to travel through a PTFE tube that can offer some friction, in flexible filaments such as TPU printing becomes more complicated.Filament change, although it depends on the system/adjustment/expertise, again this extra distance makes it more complicated to change between filaments, especially during printing. The best extrusion systems in 2022 If we seek to improve our prints, one of the components that we must review is the extrusion system since it can improve the quality and speed of printing. We are going to review the most popular options of extrusion systems trying to show their evolution from the most traditional to the most current. As we have commented at the beginning, we are not going to carry out a detailed analysis of them if we do not repair their most important characteristics, their favorable points and those that are not so much. BMG Powered by Bondtech and being one of the most popular, which has created the appearance of countless clones, many of which are of dubious quality, is one of the most widespread for having a good grip, allowing to work with flexible materials thanks to its tension adjustment in addition to its contained price. It can be used in direct or bowden print head configurations although using it in direct since it uses NEMA 17 motors penalizes with a bulky and heavy print head. Where to buy BMG extruder? Bondtech BMG E3D Hemera Following our list of the best extruders in 2022 we will find the E3D. He is certainly a veteran in 3D printing, and in his day they "revolutionized" heads with this Hemera model which has always been one of our favorites for certain machines. We could consider Hemera as an "ultra-direct" print head since the thrust system is practically at the entrance of the barrel, so the control and torque is incredibly good together with the compatibility in use, except for the barrel, with components V6 standard. It also has the possibility of being used in bowden mode, although it takes a bit of the grace out of the set. Although we have commented that direct print head systems, one of their disadvantages is their weight, systems such as the Hemera, being compact and simplifying the number of components, make them have a contained weight in addition to a center of gravity optimal that helps in inertia. If you need more information you can review our review here. With the launch by E3D of its Revo hotend, the Hemera range was updated to benefit from the Revo improvements, launching the Revo Hemera and the Revo Hemera XS, the latter being more compact as it uses a motor narrower, pancake, which greatly reduces the size and weight of the set. Where to buy E3D Hemera extruder? E3D HemeraE3D Revo Hemera BIQU H2 Following the concept of the E3D Hemera... Bigtreetech launched its BIQU H2, an excellent and compact ultra-direct printhead, and this It could not be missing from our list of best extruders. With a weight of 211g, a ratio of 7:1 and a grip of 7.5kg together with its approximate flow of 600mm3/min make it an excellent alternative for machines with a simple Z-style motor. Cartesian or machines where we do not want to sacrifice speed while maintaining a direct extrusion system. You have a full review here. BIQU H2 v2 Given the popularity of the original BIQU H2, they have recently re-released a new version of it, improved with, for example... some metal thrust gears to change the orientation of the hotend. BIQU H2O Once again they surprised us with the recent BIQU H2O which, taking advantage of the interesting characteristics of H2, integrated liquid cooling to be able to work up to a theoretical 500º. This version has a Titanium barrel, and an improved fuser block or cartridge to allow high temperatures as well as a 0.4 hardened stainless steel nozzle. Requiring water cooling, the kit consists of the BIQU H2O unit and a 24V mini water cooling pump, it fits say that in our tests it has not been excessively noisy and its contained size allows it to be installed almost anywhere near the printer. Where to buy BIQU H2 extruder? BIQU H2 v1BIQU H2 v2BIQU H2O Orbiter We could say that it has been one of the great revolutions in recent months in the field of extrusion, so we added it to the list of best extruders. Orbiter uses an orbital gear system that allows a ratio of 7.5:1 in its thrust while maintaining an extremely compact design compared to more traditional systems. Another characteristic of the Orbiter is that it uses a compact NEMA 14 motor that together with the orbital gear system allows a great torque (8-10Kg) to move the filament without problems in addition to leaving the content of the set in about 135g (Orbiter 2) Orbiter v2 Vs Orbiter v1.5 It also uses dual 12mm gears, normally 8mm BMG style, which allow a greater grip on the filament. In addition to having a metal outlet that improves the use of flexible or abrasive filaments (Orbiter 2). In our case we use this type of extrusion system in our machines, either in version 1.5 or 2. Where to buy Orbiter extruder? Orbiter 2Orbiter 1.5 Sherpa Mini With the appearance of the Orbiter other designs appeared such as the Sherpa which is a compact and light extruder, Sherpa Mini, and open source. One of its advantages is that it uses the components of a BMG with a compact NEMA 14 like Orbiter. The entire set weighs in at an impressive 127g with a 5:1 ratio. It is an interesting alternative for those who have a BMG since they only have to get hold of a NEMA 14. There are other similar options like Sailfin and HextrudORT which are not as widespread but they can be very good alternatives. Bondtech LGX Being Bondtech a reference manufacturer in extrusion systems for their BMG, they recently brought their evolution to the market... the LGX (or Large G< /strong>ears eXtruder) which incorporates 18mm thrust gears that allow a greater contact surface with the filament, greatly improving the grip, all moved by a powerful NEMA 17 motor. An interesting aspect of this LGX is that we have ultra-direct mounting options as well as direct mounting of different hotends as well. Bondtech LGX Lite/Light Together with the LGX, the LGX Lite was launched, which is considerably more compact and lighter (141g) than we can mount with a NEMA14 and is undoubtedly a great alternative to the Orbiter, Sherpa or similar. In our case we have this variant installed on some machines giving excellent results, as always the materials used in its construction are of the highest quality and this is evident in its smooth and powerful operation in addition to reliability and durability. Where to buy Bondtech LGX extruder? Bondtech LGXBondtech LGX Lite So, which extruder should I choose? It is very complex to give an answer given that there are many parameters to take into account in each case, such as the type of machine and modifications to be made to adapt the extruder, cost, weight, requirements that we seek. In any case, we make some suggestions, from our point of view, which may be the most appropriate in each case: BMG, we would choose to suggest this type of extruder if our machine is bowden and the one our machine has is not very good quality. E3D Hemera, is an all-terrain that has many mods to adapt it to almost any machine >. Although it is not a cheap print head we can assure you that given its quality in the long run both for the possible time and material in failed prints and in durability in the long run it more than compensates for that extra cost< /strong>. Its compatibility with hotend V6 and Revo, depending on the version, is a point in its favor for access to spare parts and improvements. BIQU H2, another all terrain although in this case with some limitations with respect to the previous one in terms of volumetric extrusion capacity but on the other hand with its small size and weight it can allow us to obtain an extra of speed besides being perfect for machines with a single motor in Z. On the other hand, the use of hotend parts that are not standard V6 or limitations with some types of TPU are the negative points in this print head. Orbiter, for us one of the most versatile due to its power, reliability, low weight and compatibility with machines given the amount of mods that we can find. By being able to use practically any hotend it gives us more versatility to the set. Sherpa Mini, although perhaps a little inferior to the Orbiter in several aspects its simplicity and low price to assemble it are a great alternative. Bondtech LGX, another extruder that we have loved and worthy successor of the mythical BMG strong>. On the one hand, the LGX version seems to us to be an alternative to the E3D Hemera with possibly a higher cost and, on the other hand, certain limitations when working with flexible filaments. On the other hand, the LGX Lite is an excellent alternative to the Orbiter with an extrusion system that seems better to us, on the other hand, it is significantly more expensive and its behavior with TPU is usually more problematic. Acknowledgments We would not like to end this article without once again thanking the collaboration of our colleagues at 3Dboom and 3D-Informatik, two specialized Spanish 3D stores with great professionals who are to provide a personalized attention service with any doubt or question. The colleagues at 3Dboom, located in Madrid, have an excellent online storeof 3D components have also recently released some excellent kits of the MMU2S Ryper. On the other hand, they also have a 3D printing service, technical service for the adjustment/assembly of 3D printers or components, and machining work. They are also always available via your Telegram group to help 3D-Informatik also located in Madrid offers specialized services in 3D printing from design to FDM/SLA printing to repair/adjustment. On the other hand they have an online store with a wide variety of top brand components with a reliable and fast delivery service throughout Spain. You can access their website as well as contact them using Telegram. And this is it, we hope as always that our article Guide on the best extruders for 2022 you liked it. Don't forget to visit other interesting articles at 3DWork.io< /a>: Anycubic Kobra Plus: A great size for a great printer ELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printer ELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin prints Revopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D Scanning SKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controller Anycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer Review Voron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printer Slice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers #### Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D Parece ser que los incansables y prolíficos desarrolladores de Marlin 2.0.x no dejan de sorprenderme cada día que pasa. Sin ir más lejos, hoy andábamos con un compañero indagando una forma de añadir funciones "extra" a los firmware Marlin de nuestras impresoras para un futuro artículo de 3DWork.io y nos dimos de bruces con 3 juegos ocultos en Marlin 2.0.x.   Introducción Juego T-Rex runner en Chrome Ocultar juegos (o minijuegos) es una técnica bastante utilizada por programadores de cualquier ámbito en el desarrollo de sus aplicaciones. Desde juegos ocultos en páginas web, navegadores de internet, herramientas de trabajo o incluso juegos ocultos dentro de juegos, quien lo iba a decir. Los motivos pueden ser diversos, como el deseo de dejar huella o impronta en sus creaciones, o simplemente el hecho de realizar algo divertido de vez en cuando. ¿A quien no le gusta divertirse? Si ya de por sí admiraba a los desarrolladores por su ardua labor al frente del desarrollo de Marlin, ahora me declaro fanático. Jamás se me habría pasado por la cabeza la posibilidad de poder encontrar algún juego oculto en nuestro querido firmware Marlin 2.0. Más que nada por la consabida limitación de muchas de sus placas electrónicas en términos de memoria, pero ahí están.   Activando los juegos ocultos en Marlin 2.0.x Una de las importantes mejoras que efectuaron los programadores en Marlin 2.0 fue reorganizar el código de tal forma que fuera más fácil mantenerlo y modificarlo. Como sabrás de antemano si has leído nuestra Guía completa: Configurar Marlin 2.0.3 desde cero y no morir en el intento, para configurar Marlin 2.0 se suelen editar 2 archivos diferentes: Configuration.h y Configuration_adv.h. En este caso, haremos uso del Configuration_adv.h y, con nuestro editor de texto favorito, efectuaremos una búsqueda de la palabra "Game". De esta manera, localizamos rápidamente la parte del código donde se encuentran las opciones de activación de los diferentes juegos ocultos. Si utilizas el último firmware disponible de Marlin hasta la fecha (v2.0.3) estas opciones las encontrarás disponibles a partir de la línea 1251. Si no es el caso, utiliza la función búsqueda, tal y como te comenté previamente. Por defecto, y entiendo que por ahorro de memoria, estas opciones vendrán siempre deshabilitadas de origen con dos barritas o slash delante del #define, como puedes comprobar tu mismo:   Juegos disponibles: Brickout, Invaders y Snake Dentro de las opciones tenemos disponibles 3 minijuegos "míticos". El Brickout, o también conocido como Arkanoid, el Invaders, y como no, el famosísimo Snake que tantas horas de diversión nos dió en los antiguos teléfonos Nokia de antaño. Para activar estas nuevas opciones (o juegos ocultos), simplemente deberás eliminar las dos barritas delante del #define correspondiente, y acto seguido compilar de nuevo el firmware para subirlo a tu impresora. Recuerda, existen numerosas placas electrónicas, te recomiendo que no te vengas arriba y actives todos los juegos de golpe. La memoria de tu placa es limitada y quizá la excedas al activar todos de una sola vez (o inclusive uno solo, dependiendo de tu configuración actual).   https://www.youtube.com/watch?v=o9ml-i06fn0   Posibles limitaciones de hardware (memoria y display) Tal y como hemos mencionado unas líneas arriba, es probable que puedas andar escaso de memoria a la hora de compilar algún firmware de Marlin, sobre todo si dispones de alguna impresora Ender3. Si es así, deberás prestar atención al compilador y siempre revisar si te queda espacio libre para poder añadir estas opciones extra (o cualquier otra). Al acabar toda compilación Marlin amablemente te indicará la memoria libre y de esta forma podrás estar al tanto de tus limitaciones al respecto. Yo dispongo de una electrónica MKS Gen v1.4 con bastante memoria interna, así que he podido activar los 3 juegos sin problema alguno. Otra de las posibles limitaciones que puedes tener es tu display. En mi caso utilizo una pantalla MKS_MINI_12864 y como podéis comprobar en el video y las imágenes, los juegos se activan sin problema alguno. En el caso de pantallas LCD  de 16*4 no me ha sido posible activarlos, probablemente no tengan soporte debido a su baja definición. Lamentablemente no os puedo confirmar todos los tipos de display que se encuentran soportados, ya que no dispongo de ellos. No obstante, siéntete libre de indicarnos en los comentarios tu tipo de display, y si has podido activarlos sin problema alguno. De esta forma los iremos añadiendo al artículo poco a poco.     Espero que este artículo haya podido ser de tu interés, o que al menos despierte tu curiosidad por "jugar" y compilar Marlin 2.0.x. Por favor, como siempre, no olvidéis en dejar vuestros comentarios al final del mismo.   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020     #### Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a montar mi primera impresora 3D es que los diferentes filamentos que usamos en impresión 3D son capaces de absorber humedad, quién lo iba a pensar :) Obviamente desconocía que los plásticos utilizados en impresión 3D — en este caso polímeros plásticos — pudieran acumular humedad, y afectar directamente a nuestras piezas impresas de una manera tan directa, pero lo cierto es que es así. En el artículo de hoy deseo efectuar una breve introducción al respecto y mostrar la importancia que tiene el almacenar correctamente cualquier filamento que compremos. Como siempre suelo hacer antes de empezar cada artículo, me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. No tengas reparo alguno en unirte si lo deseas.     Definición de Higroscopia La higroscopia — o también denominada higroscopicidad — es la capacidad que posee un elemento en absorber la humedad del medio que lo rodea. Y los filamentos que utilizamos para impresión 3D no están exentos de esta propiedad. No obstante no deseo que te alarmes ya que no es un proceso inmutable. Fácilmente podremos revertir el estado de nuestros filamentos en el caso de que adquieran humedad, algo más común de lo que pensamos. Dependiendo del material — o en este caso del tipo de filamento — nuestra bobina absorberá la humedad a diferentes velocidades. Materiales como PETG, Nylon o Flexibles suelen ser bastante higroscópicos, así que hay que manejarlos con sumo cuidado. Si bien la higroscopia es algo que se suele obviar — sobre todo si estás empezando a descubrir este nuevo mundo — la humedad ambiental afecta de una manera considerable a nuestras bobinas, pudiendo llegar al extremo de echar a perder nuestras piezas impresas. Piensa que no tiene ningún sentido valorar la calidad de diferentes marcas de filamentos, a las cuales muchas veces "crucificamos", cuando en una sola noche un rollo mal almacenado puede adquirir humedad, y verse afectado en las siguientes impresiones. Como podrás imaginar, merece la pena tomar algunas de precauciones y conservar nuestros filamentos en un lugar seco y seguro, para luego no tener que lidiar con este inconveniente y ahorrarte futuros quebraderos de cabeza.   Humedad de equilibrio Cada material posee una humedad de equilibrio diferente. Si la humedad ambiental es menor que el valor de la humedad de equilibrio de nuestro filamento, este se secará. Si por el contrario la humedad ambiental es mayor que el valor de la humedad de equilibrio del filamento, este empezará a absorber humedad, un gran inconveniente. Como habrás podido observar, siempre dentro de cada bobina de filamento que compramos aparece una pequeña bolsita con desecante. Esta sustancia no es otra que gel de sílice (compuesto higroscópico), el cual se suele añadir a diferentes productos como ya habrás podido comprobar en multitud de ocasiones. El gel de sílice, al poseer una humedad de equilibrio extremadamente baja, es capaz de absorber agua de la atmósfera en cualquier condición. De allí que los fabricantes lo incluyen siempre en las bobinas, ya que es una forma bastante económica y efectiva de preservar la calidad de nuestros filamentos para impresión 3D.   ¿Cómo afecta la humedad a mis piezas impresas? Buena pregunta, y la respuesta es muy sencilla. La humedad afecta de numerosas formas a la calidad de nuestro filamento, al acabado superficial y hasta puede comprometer las propiedades mecánicas del mismo, volviéndolo más frágil. Y aunque parezca mentira, en ciertas ocasiones puede incluso derivar en problemas de adhesión de las piezas a nuestra superficie de impresión. Los inconvenientes que pueden presentarse van a depender del material que estemos utilizando en cada impresión. Lógicamente la composición de una bobina de PLA y una de ABS difieren, así que variará lo que podamos encontrarnos durante su impresión. No obstante, y como referencia simplemente, os dejo por aquí una tabla con algunos problemas que pueden surgir: MATERIAL RECOMENDACION DE SECADO POSIBLES INCONVENIENTES ABS Baja Baja adherencia entre capas ASA Media Disminución de propiedades mecánicas Baja adherencia entre capas CPE Alta Hilitos (stringing) Disminución propiedades mecánicas Menor resistencia a temperatura / químicos Burbujas TPU/TPE Media/Alta Hilitos (stringing) Obstrucción de boquilla (nozzle) Baja adherencia entre capas NYLON Alta Disminución de propiedades mecánicas Hilitos (stringing) Burbujas PETG Alta Disminución de propiedades mecánicas Hilitos (stringing) Disminución flujo de extrusión PC/ABS Alta Disminución de propiedades mecánicas Hilitos (stringing) PLA Alta Disminución de propiedades mecánicas Hilitos (stringing)   Almacenar de forma segura nuestros filamentos Lo ideal para poder almacenar nuestros filamentos de impresión 3D es en algún recipiente o bolsa que se encuentre hermético o si puede ser al vacío. Y a ser posible con gel de sílice (compuesto higroscópico), que probablemente no tendrás problema en adquirir ya que todos los filamentos suelen traer bolsitas cuando los abrimos por primera vez. Además, piensa que estos filamentos tienen fecha de caducidad, ya que a partir de un año suelen empezar a perder propiedades. No tienen ningún sentido comprar gran cantidad de bobinas a no ser que vayas a utilizarlas a corto plazo. Compra solamente lo necesario e imprescindible para tu actividad.   Identificando filamentos con humedad Diferentes filamentos (materiales) absorben la humedad a diferentes velocidades. Algunos solo superficialmente y otros la absorben además en su interior. Algunas pistas que pueden ayudarte a identificar que tienes un carrete con humedad pueden ser las siguientes: Adhesión de capas y resistencia de la pieza reducida Líneas de extrusión poco uniformes Ruido como de burbujeo o pequeños crujidos (ver vídeo) Superficies con baja calidad o texturas extrañas Numerosos hilitos durante la impresión (Stringing en inglés) En este genial vídeo de la web "MatterHackers" puedes observar la diferencia entre un filamento de Nylon con humedad y uno normal. La diferencia es abismal, y no solo por el ruido que produce el agua al evaporarse, sino también por la "discontinuidad" del filamento al ser extruido. https://youtu.be/3WbsQNDEjFY   Utilizando un horno convencional Existen diferentes trucos y soluciones comerciales en el mercado para poder deshidratar o secar nuestros filamentos. Si buscas en internet y en plataformas como kickstarter darás fácilmente con algunas de ellas. La más común, sencilla y económica es introducir tus bobinas de filamentos 3D en un horno a una temperatura estable varias horas, dependiendo de los resultados que quieras obtener. Ciertamente es una solución bastante práctica, no lo voy a negar, y todo el mundo tiene uno en su casa ya que se ha convertido en algo completamente imprescindible a día de hoy. No obstante, a mi personalmente no me genera demasiada confianza meter plásticos — la mayoría tóxicos — en un horno destinado a cocinar alimentos que luego vamos a consumir. Y máxime viendo las soluciones alternativas que ya existen en el mercado. Además, no es la primera vez que veo alguna bobina completamente fundida en grupos de impresión 3D en facebook (por pasarse de "cocción"). Algunos hornos sobrepasan la temperatura establecida al principio, y tienes que vigilar que no te suceda en el proceso de precalentamiento.   Soluciones comerciales (Sunlu, eSUN, Polymaker) A raíz de esto, han aparecido diversos productos que ofrecen una solución más práctica y segura, como los que os voy a citar a continuación. Yo personalmente prefiero utilizar un producto específico para tales "menesteres" ya que me generan algo más de confianza. Lo ideal sería secar los filamentos previamente a nuestra impresión y durante nuestra impresión, para obtener mejores resultados. Algo que en un horno convencional no podríamos efectuar y que estos productos si pueden ofrecerte. Os dejo aquí abajo algunos enlaces de afiliados de diferentes productos comerciales para deshidratar (o secar) filamentos. Los precios son bastante asequibles y suelen rondar entre los 70 y 80 euros. He de indicar que al ser enlaces de afiliados si los utilizas me quedará una pequeña comisión para soportar el proyecto 3DWork.io. Polymaker PolyBox Sunlu Filament Dryer S1 eSUN eBOX También puedes utilizar nuestro buscador específico de productos para impresión 3D denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda.   Tiempos recomendados de secado Las siguientes recomendaciones se pueden utilizar a modo de referencia, y serían en principio óptimas para un ambiente con humedad relativa del 50%, una temperatura de unos 20ºC (68ºF) y con un peso de 500g (1 lbs) de filamento. No obstante estos tiempos pueden variar dependiendo de diferentes condiciones ambientales, humedad en filamentos inicialmente, fabricantes, etc. Y como comenté previamente, es recomendable darle continuidad al proceso de secado durante la impresión. MATERIAL TEMPERATURA TIEMPO ABS 60ºC / 140ºF > 2 horas ASA 60ºC / 140ºF > 4 horas PP 55ºC / 131ºF > 6 horas TPU/TPE 50ºC / 122ºF > 4 horas NYLON 70ºC / 158ºF > 12 horas PETG 65ºC / 149ºF > 2 horas PVA 45ºC / 113ºF > 4 horas PLA 45ºC / 113ºF > 4 horas     Espero que esta breve introducción al secado de filamentos pueda haberte sido de ayuda. Por favor, no dudes en leer otros artículos interesantes de 3DWork.io y también visitarnos en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram): Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0   #### Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin Hollow 3D objects with ChiTuBox Hollowing 3D objects with ChiTuBox is a very easy and fast process. Today, there are other programs such as Meshmixer or PreForm that can help you with this task. But as we have commented in other articles about ChiTuBox, using a software for slicer and another for "retouching" is not a productive way to work. By default, printers that use stereolithography as a printing technology (SLA and DLP) often create completely solid objects. This generates an amount of material expense and time that is many cases unnecessary. If you have to produce a 3D piece or prototype that requires a specific stiffness or resistance, you probably need to make it solid. If what you want to print is a piece for your favorite RPG (a dragon, for example), there is no point in making it solid. Today we are going to take as an example a magician of our friend Davide Tedeschi. Davide is a sculptor / 3D modeler from Turin whose work we are passionate about and of which we published an interview recently. If you want to know a little more about him, like his designs, I recommend you take a look at this link: Modelizado 3D profesional con Davide Tedeschi     Hollowing function [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16850" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16846" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] In the bar at the top, where some blue buttons are located, we can find the function of hollowing. Being the penultimate button that performs this function. Once the piece we want to hollow is positioned, we simply have to select the wall thickness, the accuracy (in desired percentage) and the type of hole (inside or outside). I have personally left the precision at 0 and I have not visualized any problem. Once the options have been selected, we will press the start button. An animation will start showing us how the piece is already calculated with the hole made (it takes a few seconds). After that, the piece will be ready for the next process, the hole. The thickness of the wall that we want to give to our piece, will always depend on the function of it. An ornamental piece will not require a great thickness, however a structural piece will need a little more solidity. Obviously, the smaller the thickness of the wall, the greater will be our resin savings, but we will also obtain a lower strength. In the end, our experience will help us define the most suitable thicknesses for each occasion.     Adding exit holes [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16848" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16847" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] After having done the hollowing process, we must make different drainage holes for the leftover resin. In case of not doing so, the resin will be trapped inside, and the hollowed out will not have served. It will also be an entry zone for alcohol (IPA) at the time of cleaning it. The button to add the drainage holes in the 3D object is also in the upper bar (last button). Ideally, add the holes in the least visible area of ​​the piece in question (for example the area near the construction platform). In this case of the magician, we have added them to the base where the feet of the magician are located. When running the ChiTuBox function we will let you select several options as well. The shape of the hole (circle, hexagonal and square), as well as its diameter. Press "Add hole" and indicate in the piece the area to be drilled. ChiTuBox will begin to calculate and in a few seconds it will finish the calculations and show how the drilling has been. Once done, we can check with the left bar (moving it up and down) as the piece has already been prepared for printing.     Printing the finished object [vc_row_inner][vc_column_inner][vc_single_image image="16881" img_size="full" alignment="center" onclick="link_image" image_hovers="false"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] In our case, we used to calculate the printing time and saving resin a DLP printer. That is why the printing times are identical. In the case of an SLA printer, the printing times would have been different and would have been fired in the case of the solid piece, since it is a laser beam that sweeps the layer completely and not a projected image. As you can see, the use of resin has drastically decreased, which is a huge saving in respect of the solid piece, and something totally necessary to make due to the high price of the material. You can check it in the following table.   Solid object Hollowed object Material amount (in milliliters) 12.7 (mL) 8.6 (mL) Printing time 13h 36m 40s 13h 36m 40s     If you want to know more information about the Slicer ChiTuBox, do not hesitate to visit the following article as well: 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)       #### Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments One of the things that caught my attention when I started to assemble my first 3D printer is that the different filaments that we use in 3D printing are capable of absorbing moisture, who would have thought :) Obviously I was unaware that the plastics used in 3D printing - in this case plastic polymers - could accumulate moisture, and directly affect our printed parts in such a direct way, but the truth is that it is so. In today's article I want to make a brief introduction to this and show the importance of correctly storing any filament that we buy. As I always do before starting each article, I would like to remind you that we have a great community in our Telegram channel where we share our doubts and experiences. Have no qualms about joining if you wish.     Definition of Hygroscopy Hygroscopy - or also called hygroscopicity - is the ability of an element to absorb moisture from the environment that surrounds it . And the filaments we use for 3D printing are not exempt from this property. However, I do not want you to be alarmed since it is not an immutable process. We can easily reverse the state of our filaments in the event that they acquire moisture, something more common than we think. Depending on the material - or in this case the type of filament - our coil will absorb moisture at different speeds. Materials such as PETG, Nylon or Flexible are usually quite hygroscopic, so they must be handled with great care. Although hygroscopy is something that is often overlooked - especially if you are just starting to discover this new world - ambient humidity affects our reels considerably, and can go so far as to spoil our printed parts. It makes no sense to assess the quality of different brands of filaments, which we often "crucify", when in a single night a badly stored roll can acquire humidity, and be affected in the following prints. As you can imagine, it is worth taking some precautions and keeping our filaments in a dry and safe place, so as not to have to deal with this inconvenience and save future headaches.   Equilibrium moisture content (EMC) Each material has a different equilibrium moisture content. If the ambient humidity is lower than the equilibrium moisture content value of our filament, it will dry out. If, on the other hand, the ambient humidity is higher than the value of the equilibrium moisture content of the filament, it will begin to absorb humidity, a great inconvenience. As you may have seen, a small bag with desiccant always appears inside each coil of filament that we buy. This substance is silica gel (hygroscopic compound), which is usually added to different products as you have already seen on many occasions. Silica gel, having an extremely low equilibrium humidity, is capable of absorbing water from the atmosphere in any condition. Hence, manufacturers always include it in the spools, since it is a fairly inexpensive and effective way to preserve the quality of our filaments for 3D printing.   How does humidity affect my printed parts? Good question, and the answer is very simple. Moisture affects the quality of our filament, the surface finish in numerous ways and can even compromise its mechanical properties, making it more brittle. And oddly enough, on certain occasions it can even lead to problems with adhesion of the pieces to our printing surface. The problems that may arise will depend on the material that we are using in each print. Logically the composition of a PLA coil and an ABS coil differ, so what we can find during printing will vary. However, and for simple reference, here is a table with some problems that may arise: MATERIAL DRYING RECOMMENDATION POSSIBLE ISSUES ABS Low Low adhesion between layers ASA Medium Decreased mechanical properties Low adhesion between layers CPE High Stringing Decreased mechanical properties Lower temperature / chemical resistance Bubbles TPU/TPE Medium/High Stringing Nozzle obstruction Low adhesion between layers NYLON High Decreased mechanical properties Stringing Bubbles PETG High Decreased mechanical properties Stringing Extrusion flow decrease PC/ABS High Decreased mechanical properties Stringing PLA High Decreased mechanical properties Stringing   Safely store our filaments The ideal way to store our 3D printing filaments is in a container or bag that is hermetic or if it can be vacuum. And if possible with silica gel (hygroscopic compound), which you will probably have no problem acquiring since all the filaments usually bring bags when we open them for the first time. Also, think that these filaments have an expiration date, since after one year they usually start to lose properties. There is no point in buying a large quantity of coils unless you are going to use them in the short term. Buy only what is necessary and essential for your activity.   Identifying filaments with moisture Different filaments (materials) absorb moisture at different speeds. Some only superficially and others also absorb it inside. Some clues that can help you identify that you have a reel with humidity can be the following: Layer adhesion and resistance of the piece reduced Uneven extrusion lines Noise like bubbling or small crackles (see video) Poor quality surfaces or strange textures Stringing effects during printing In this great video "MatterHackers" you can see the difference between a Nylon filament with humidity and a normal one. The difference is abysmal, and not only because of the noise that the water produces when it evaporates, but also because of the "discontinuity" of the filament when it is extruded. https://youtu.be/3WbsQNDEjFY   Using a conventional oven There are different tricks and commercial solutions on the market to be able to dehydrate or dry our filaments. If you search on the internet and on platforms such as kickstarter you will easily give with some of them. The most common, simple and economical is to put your 3D filament coils in an oven at a stable temperature for several hours, depending on the results you want to obtain. It is certainly a fairly practical solution, I will not deny it, and everyone has one at home as it has become something completely essential today. However, I personally do not feel very confident about putting plastics - most of them toxic - in an oven designed to cook food that we are going to consume later. And especially seeing the alternative solutions that already exist in the market. Also, it is not the first time that I see a coil completely cast in groups of 3D printing on facebook (for going over "baking"). Some ovens exceed the temperature set at the beginning, and you have to watch out that this does not happen to you in the preheating process.   Professional solutions (Sunlu, eSUN, Polymaker) As a result of this, various products have appeared that offer a more practical and safer solution, such as the ones that I am going to mention below. I personally prefer to use a specific product for such "needs" since they generate a little more confidence in me. The ideal would be to dry the filaments prior to our printing and during our printing, to obtain better results. Something that in a conventional oven we could not make and that these products can offer you. Below are some affiliate links of different commercial products to dehydrate (or dry) filaments. The prices are quite affordable and tend to be around 70-80 euros. I have to indicate that as they are affiliate links if you use them I will have a small commission left to support the project 3DWork.io. Polymaker PolyBox Sunlu Filament Dryer S1 eSUN eBOX You can also use our specific search engine for 3D printing products called Markets.sx. This way you will literally crawl different online marketplaces in a single click (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) and it will show you the results in a single search.   Recommended drying times The following recommendations can be used as a reference, and would in principle be optimal for an environment with relative humidity of 50%, a temperature of about 20ºC (68ºF) and a weight of 500g (1 lbs) of filament. However these times may vary depending on different environmental conditions, humidity in the filaments initially, manufacturers, etc. And as I mentioned previously, it is advisable to continue the drying process during printing. MATERIAL TEMPERATURE TIME ABS 60ºC / 140ºF > 2 hours ASA 60ºC / 140ºF > 4 hours PP 55ºC / 131ºF > 6 hours TPU/TPE 50ºC / 122ºF > 4 hours NYLON 70ºC / 158ºF > 12 hours PETG 65ºC / 149ºF > 2 hours PVA 45ºC / 113ºF > 4 hours PLA 45ºC / 113ºF > 4 hours     I hope this brief introduction to filament drying may have been helpful. Please feel free to read other interesting articles from 3DWork.io and also visit us on our social networks (Facebook, Twitter and Instagram): Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Impresión 3D 100 veces más rápida Parece que los avances en impresión 3D últimamente no paran de sorprendernos. Recientemente, en la Universidad de Michigan, están investigando una nueva forma de impresión en 3D. Esta nueva forma de imprimir piezas sería 100 veces más rápida que las actuales impresiones 3D del mercado.     Una velocidad de impresión 3D así podría suponer una gran revolución en los diferentes procesos de fabricación existentes. Cambiaría la forma que tenemos de ver la impresión 3D, utilizada mayoritariamente para prototipado. Ya se podrían producir objetos en serie sin la necesidad de moldes costosos. Este nuevo método de impresión 3D solidifica resina líquida utilizando dos luces (similar a los procesos de SLA/DLP). Una luz controlaría donde la resina se endurece y la otra donde la resina se mantiene fluida. Esto permitiría utilizar patrones mas sofisticados, como bajorrelieves 3D de una sola tirada. De esta forma, a parte de aumentar la velocidad de impresión, también mejora la integridad estructural de las piezas. Según Timothy Scott, profesor de ingeniería de la UM, "Puede obtener materiales mucho más duros, mucho más resistentes al desgaste".   Solución al problema de la velocidad La solución era dejar pasar el oxígeno. Este penetra en la resina y detiene la solidificación cerca de la ventana, dejando una película de fluido que permite que la superficie recién impresa se retire. Esta resina debe ser muy líquida para que fluya rápidamente hacia la brecha creada entre el objeto y la ventana al levantarse. Resumiendo, la clave del éxito esta en la química de la resina. La universidad de Michigan ha presentado 3 solicitudes de patente para proteger los múltiples aspectos del sistema y Scott se está preparando para la creación de una nueva empresa. Es probable que en breve veamos a Stratasys o alguna otra gran compañía del sector haciéndose con el control de la misma (no sería de extrañar)   Si deseas más información, puedes visitar el siguiente enlace. Para información sobre la impresión 3D y los diferentes procesos de producción existentes, no dudes en visitar nuestro artículo Introducción a la impresión 3D       #### Impresión 3D en buques de guerra de la armada En Norfolk parece que la impresión 3d en buques de guerra está empezando a aplicarse, o al menos en fase de pruebas. En octubre, la Naval Sea Systems Command anunció que empezaría a trabajar con tecnologías de impresión 3D. Aprobaron realizar un prototipo de un filtro de drenaje metálico, el cual se efectuará en impresión 3D. Su instalación, nada más y nada menos que en el portaaviones Harry S. Truman, actualmente en la estación naval de Norfolk. La idea es que esa pieza se instale en las próximas semanas en el sistema de vapor durante un año. De esta forma podrán testar la unidad durante 12 meses de prueba. "Esta construcción tiene más de mil capas, por lo que está avanzando lentamente", comentó Dan Hebert, uno de los ingenieros de Newport News Shipbuilding. "Tomará un poco más de un día finalizarla. Se ejecutara constantemente”.   Scott Storms, Naval Surface Warfare Center Philadelphia, creando un modelo 3D                       Las piezas de impresión 3D en buques de guerra, diseñadas por Kyle Wade, son simplemente cubos y rectángulos, de aproximadamente 3 a 6 pulgadas. Kale es un ingeniero mecánico de la construcción naval de Newport News y reservista de la Armada. Estas piezas de modelado 3D serán efectuadas en una impresora 3D, en lugar de utilizar procesos de fundición. Después llegará la hora de probar su resistencia y calidad. "Observamos la microestructura y las propiedades de resistencia", dijo Hebert mientras se encontraba cerca de la máquina observando cómo las piezas tomaban forma a través de una pequeña ventana en su lado. "Entonces, cuando comparamos propiedades tradicionales o procesos tradicionales, estamos tratando de asegurarnos de que este proceso sea tan sólido como nuestros procesos actuales“.   Certificación de componentes en la armada La fabricación de cualquier pieza o componente para uso en buques de la Armada requiere pruebas importantes. Tras pasarlas, se certifican para el uso en toda la flota. Ya hace un tiempo que ingenieros de Newport News Shipbuilding se acercaron a la Marina con la idea hace unos años, pero no había un libro de reglas para objetos impresos en metal en 3D, ni especificaciones para trabajar. Don Hamadyk, director de investigación, y John Ralls, gerente de ingeniería y reservista comentaron: "Todavía estamos pavimentando el camino porque la Marina, con razón, tiene que prestar mucha atención a la fiabilidad de los componentes, a la seguridad de sus marines y a la operatividad de sus barcos", dijo Hamadyk. "Entonces, el trabajo técnico que hemos hecho en los últimos cuatro años está alineado para que la Marina se sienta cómoda con las piezas que se ensamblarán". Cuando Newport News Shipbuilding desarrolló sus propias calificaciones, la Armada trabajó por separado en sus especificaciones para la industria, dijo Justin Rettaliata, quien maneja la aprobación de los componentes impresos en 3D para la instalación de buques para NAVSEA. Esas especificaciones incluyen detalles del proceso y los materiales utilizados para las pruebas que deben realizarse.     Si deseas más información al respecto, puedes visitar la página web NavyTimes en el siguiente enlace. Para información sobre la impresión 3D y los diferentes procesos de producción existentes, no dudes en visitar nuestro artículo Introducción a la impresión 3D       #### Impresión 3D metálica en cazas F-22 Raptor Hace unas pocas semanas comentábamos en nuestro blog que el uso de impresión 3D en buques de guerra de la armada estadounidense es ya una realidad. Hoy nos hemos hecho noticia de que el mejor caza del mundo, el Lockheed Martin F-22 Raptor, en breve estará ensamblando componentes efectuados mediante impresión 3D metálica. Parece que el avance de la impresión 3D respecto a otros métodos de fabricación convencionales esta dando pasos agigantados. Si a eso sumamos las nuevas tecnologías de impresión 3D que están por llegar, nos esperan unos meses muy interesantes por delante.   Lockheed Martin F-22 Raptor [vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=CCb_XbmB_iE" css=".vc_custom_1547980480917{margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;}"] El Lockheed Martin F-22 Raptor es un caza bimotor de quinta generación. Se desarrolló en los Estados Unidos durante la década de 1980. A día de hoy se considera uno de los mejores cazas del mundo. A pesar de ello, en Julio del 2009 el senado estadounidense voto el cese de la producción en serie de este tipo de cazas. La razón fue el alto coste de fabricación, unos 339 millones de dólares por caza. Tampoco el mantenimiento parecía ser algo económico. Por cada hora de vuelo, precisa de 30 horas de mantenimiento en los hangares. Una de las mejores características del F-22 Raptor es la tecnología furtiva que trae consigo. Varios de los cazas actuales son ciertamente menos detectables al radar (comparado con modelos antiguos), debido al material "absorbente" de radar que utilizan. Sin embargo, el F-22 da un paso más allá, debido a una reducción de observabilidad ante todo tipo de sensores. Estos incluyen firma radar, infrarroja, acústica, visual y de frecuencia de radio.   Piezas de repuesto a corto plazo Hoy hemos sabido que las fuerzas aéreas norteamericanas y Lockheed Martin (empresa que produce el avión), han instalado por primera vez un soporte metálico impreso en 3D en uno de sus cazas operativos F-22. Esto ha sucedido en la base de las fuerzas aéreas de Hill (Utah). La idea es ver si la pieza se sostiene y tiene un rendimiento óptimo. Si así fuera, se instalará en todos los aviones F-22 durante los siguientes mantenimientos operativos. El número de piezas podría ampliarse, ya que esto reduciría el tiempo de parada de los aviones propensos a mantenimiento. "Estamos buscando ir un poco más lejos ya que esta parte se prueba", comentaba Robert Blind, un funcionario de la base en cuestión, en uno de los comunicados de la fuerza aérea. El uso de tecnologías de impresión 3D en las fuerzas armadas no es una novedad. Ya se ha venido utilizando para muchas cosas. Desde asas para puertas a empuñaduras para rifles Humvee, pasando por máscaras de gas. Sin embargo, no se había utilizado en cazas de combate F-22 hasta el momento.   Costes y reducción de tiempos Por el momento, las fuerzas aéreas tienen en mente probar hasta 5 piezas de impresión 3D metálica del F-22. "Una vez que lleguemos a las partes más complicadas, el resultado podría ser una reducción de 60 a 70 días en el tiempo de flujo para que las aeronaves estén aquí para mantenimiento", comentaba Robert Lewin, actual director de mantenimiento en Hill. Aun no se dispone de información sobre cuanto dinero o tiempo puede llegar a reducir la impresión 3D en el mantenimiento diario. Pero lo que si saben es que les puede brindar una capacidad de adquirir piezas a corto plazo sin limite alguno. Este es uno de los grandes problemas de los escuadrones F-22. Debido al mantenimiento de los cazas, existe baja tasa de disponibilidad de los mismos para el servicio.   Si deseas más información sobre el tema, puedes visitar el siguiente enlace       #### Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Cuando hablamos de impresión 3D mediante SLA, o también denominada estereolitografía, nos vienen a la cabeza impresoras 3D con un bajo volumen de impresión. Para su funcionamiento se proyecta una luz sobre cubetas de resina fotosensible, y capa por capa se forma la pieza en su interior. Normalmente estas impresoras de SLA son de un tamaño más reducido que las utilizadas en impresión 3D FDM. Su tamaño de impresión suele oscilar entre 800 y 1200 centímetros cúbicos. Si bien, este no es el caso de la impresora 3D SLA Phenom by Peopoly, perteneciente a un fabricante con sede en Hong Kong. Esta "monstruosa" impresora 3D tiene algo más de 17.000 centímetros cúbicos de área de impresión, algo notable para ser una impresora SLA. De hecho, podría decirse que es grande hasta para una impresora FDM normal.     Joel, del canal de YouTube 3D Printing Nerd, ha realizado un fantástico vídeo mostrando sus primeras impresiones sobre la impresora 3D de SLA Phenom By Peopoly. La verdad es que el vídeo merece mucho la pena si te apasiona este tipo de tecnología. Solamente ver como queda la cubeta de impresión, tras quitar la protección interna, es impactante y nos puede dar una idea de su enorme potencial. Joel nos muestra de una forma muy clara las principales características de la impresora. Efectúa algunas impresiones, como no, acabando con una impresionante lámpara de Aladino repleta de detalles y realizando el pintado (post-procesado) de la misma.   https://www.youtube.com/watch?v=D1h968apFaw   Como inconvenientes, cabe destacar el olor de la resina en la habitación donde se utilice. Aunque a mi parecer debería ser algo normal, ya que con semejante cubeta es imposible que desprenda el mismo olor que otras impresoras SLA de tamaño más reducido. También cita el ruido del ventilador, elevado para su gusto, pero que no muestra ningún impedimento a la hora de operar con ella. Pero bueno, no es nada que no le suceda a otras impresoras SLA por el momento. Phenom By Peopoly es la última impresora de la marca Peopoly añadida a su catálogo. A diferencia que otros de sus productos anteriores que utilizaban Laser, Phenom utiliza un enfoque MSLA (tecnología LED + LCD). Phenom es mucho más rápida que nuestras impresiones láser existentes, con un bajo coste para hacer que esta tecnología sea accesible a más usuarios y aplicaciones. Estamos entusiasmados de llevar al mercado la próxima generación de impresoras de resina Dicha tecnología, otorga mayor velocidad de impresión para objetos de tamaño superior. Además, utiliza un sistema de enfriamiento para intentar mejorar los resultados de impresión. Podéis encontrar más información sobre la Phenom by Peopoly en su página oficial en el siguiente enlace. Características básicas Volumen de impresión: 276 x 155 x 400mm Resolución: 72 um Tecnología: MSLA 3D Printing Vol. cubeta: 1.8 Kg. Precio aprox.: 1799 usd     Otros artículos de interés, Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero Es probable que para alguno de vosotros esta guía para empezar completamente desde cero pueda carecer de interés alguno, ya que solo es para usuarios que acaban de comprar una impresora 3D. No obstante, nuevos usuarios están descubriendo cada día que pasa las recientes tecnologías de impresión 3D y como bien puedes imaginar, el aprendizaje necesario para poder manejar este tipo de máquinas requiere tiempo y mucha información. Estoy convencido que echando la vista atrás hubiera agradecido un artículo similar cuando empecé a ensamblar mi primera impresora 3D. No me cabe la menor duda si afirmo que tras leerlo me habría ahorrado bastantes horas de búsquedas y, como no, de problemas. Normalmente suelo diseñar mis propias impresoras, y en mi caso el dibujo técnico y el diseño no me supuso impedimento alguno, ya que tiempo atrás formaron parte de mi vida profesional (que en estos momentos ciertamente añoro). Pero términos como "arduino", "Marlin", "extrusores", "filamentos" y demás me resultaban desconocidos y sonaban a auténtico chino mandarino. Lamentablemente apenas conocía una persona en mi ciudad con un "artilugio" de este tipo, algo que me ayudó en esta ardua labor, y tras pensarlo durante un breve periodo de tiempo me decidí a dar el gran paso. Afortunadamente me considero una persona bastante inquieta y "autodidacta", así que empecé a abrirme paso poco a poco. Y básicamente eso es lo que necesitas, paciencia, ilusión y un punto "autodidacta", nada más. No obstante, ahora la información y los recursos sobran en la red y la situación ha cambiado para bien es este aspecto, algo que es de agradecer. Y bueno, creo que va siendo hora de comenzar el artículo, que me estoy yendo por las ramas...   Breve introducción Mentiría si negara que el interés por la impresión 3D se ha disparado exponencialmente debido a la dolorosa situación que estamos viviendo. Y esto se refleja perfectamente en el número de búsquedas de Google y, cómo no, en las propias ventas de impresoras 3D. Así que... ¿Porque no unirnos al carro? Más adelante expondré algunos motivos interesantes y razones por las que comprar tu primera impresora 3D, por si aún te embarga duda alguna. De hecho, en ocasiones acceden nuevos usuarios a nuestro canal de Telegram indicando que acaban de adquirir una nueva impresora 3D, sin haberla recibido e instalado aún en su domicilio. Como siempre, yo les suelo recomendar que empiecen a echar un ojo a los numerosos artículos que disponemos en nuestra web 3DWork.io. No obstante, algunos de ellos pueden resultar excesivamente técnicos para alguien que acaba de adquirir una impresora 3D por primera vez. Así que me he decidido a escribir una guía completa para empezar de cero con la impresión 3D que sirva de buena base, para poder dar los primeros pasos dentro de esta increíble tecnología de fabricación aditiva. Además, este artículo te guiará a través de otros ya disponibles en 3DWork.io que de otra forma te serían más difíciles de localizar. Por último y antes de comenzar, animarte a que leas el artículo hasta el final, si así lo haces quedaré eternamente agradecido :)   Algunas recomendaciones Aprender a utilizar una impresora 3D correctamente y al completo lleva su tiempo, ya que no es como manejar un microondas o encender un ordenador, ni mucho menos. No obstante, sí que puedes estar imprimiendo piezas muy rápidamente, y en muy poquito podrás desenvolverte sin problema alguno. Pero no todo son malas noticias, tampoco significa que sea difícil. Salvo tener algún conocimiento básico de ordenadores, el resto lo puedes ir aprendiendo sobre la marcha y a tu ritmo, y sobre todo leyendo bastantes artículos como este que hemos preparado. De hecho, en 3DWork.io tenemos un canal en Telegram con gente estupenda en el cual compartimos todas nuestras experiencias con impresoras 3D, al que puedes acceder en cualquier momento y exponer tus inquietudes sin problema alguno. Volviendo a las recomendaciones, creo que la más importante será que puedas armarte de paciencia. Las impresoras 3D se rompen, compres la que compres. Cuando ya la tengas configurada perfectamente te aparecerá algún problema, o tendrás algún tipo de obstrucción en tu boquilla. Será parte de tu aprendizaje, y en poco tiempo serás capaz de solventar cualquier inconveniente sin problema alguno. Mi segunda recomendación, es que te leas completamente este artículo y el resto de artículos que aparecerán enlazados hasta el final. Se que puede ser un tostón leerte casi 7000 palabras, y que te merecerás un galllifante — para el que sepa lo que es — si lo acabas completamente. Pero si empiezas desde cero, será una gran base de conocimiento para comenzar tu andadura con las impresoras 3D. No obstante, se que algunos aspectos los habré pasado por alto, ciertamente es complicado abarcar todo en un solo artículo. Cualquier duda o consulta, no dudes en dejarla en los comentarios al final del mismo, y juntos intentaremos completarlo lo máximo posible.   Motivos para comprar una impresora 3D Cuando pienso en posibles razones para comprar una impresora 3D me vienen a la mente bastantes ideas al respecto, y probablemente a tí se te ocurrirá alguna diferente. Una impresora 3D te ofrece muchísima libertad, y si eres alguien que le encanta construir, trastear o "cocinar" cualquier tipo de invento estrujarás al máximo todo su potencial. Puedes disponer de una rápida accesibilidad a la hora de fabricar cualquier tipo de prototipo. ¿Dispones de una empresa donde a menudo se externaliza este tipo de procesos? Pues esta es la solución perfecta. Además, piensalo bien, podrás eliminar tiempos de espera, costes elevados y agilizar posibles revisiones de tus diseños. Crear tu mismo objetos únicos o imprimir interesantes modelos que han creado otros usuarios. Existen además decenas de repositorios o páginas web con multitud de diseños gratuitos, que puedes descargar e imprimir libremente. Por supuesto, también diseños espectaculares de pago. Más adelante citaremos algunos de estos repositorios libres. Si optas por la opción de crear tus propios objetos, tienes a tu disposición multitud de programas de modelado 3D completamente gratis, y algunos incluso online (con nuestro navegador). Invertir un poquito de tiempo en aprender a dibujar, en mi opinión, es una de las mejores cosas que puedes hacer. Y te ofrecerá la libertad de poder diseñar cualquier idea o proyecto que ronde por tu cabeza. Dispones de infinidad de cursos gratuitos en Youtube para aprender a dibujar con casi cualquier software de diseño 3D, solo tienes que buscarlos. Otro de los motivos para comprar una impresora 3D podría ser simplemente empezar un nuevo hobby, sin ningún tipo de interés lucrativo o profesional. Ciertamente es mi caso, y era algo que no tenía en mis planes ni de lejos, pero aquí estamos. Las impresoras 3D son máquinas divertidas, y disfrutarás cada minuto que inviertas en ella, no tengas la menor duda. Para aprender tú mismo y educar mejor a tus hijos. Involucrar a los más pequeños de la casa y apartarlos de las dichosas pantallas es la manera perfecta de educarlos, y máxime si por el camino van a adquirir una serie de conocimientos que les pueden ayudar en su desarrollo. Además de imprimir, también pueden aprender a dibujar, y a ir cogiendo nociones de electrónica si les pica el gusanillo. Verte a ti "jugando" con todas estas cosas puede estimular su curiosidad y creatividad, y generar una gran interés por la tecnología, mecánica y programación. Sino despiertan este tipo de inquietudes ahora, será más difícil después. Sin contar que luego pueden imprimir sus propios juguetes :)   Impresoras 3D recomendadas en 3DWork.io Existen diferentes tecnologías en el mercado a la hora de comprar una impresora 3D, y no es mi intención explicar en este artículo todas y cada una de ellas. No es porque no tenga ganas, me encanta escribir, pero es algo que ya hice algún tiempo atrás en un detallado artículo denominado Descubre las tecnologías de impresión 3D más importantes del 2020. Si haces clic y accedes a él, podrás descubrir cuales son las tecnologías de fabricación aditiva más importantes del mercado actual. No obstante, en lo que a impresión 3D se refiere orientada a un tipo de usuario "Maker" o aficionado, casi podríamos descartar la mayoría de ellas y quedarnos solamente con dos tecnologías principalmente. Estas son la impresión de filamento (FFF/FDM) y la impresión con resina (DLP/SLA). En 3DWork.io deseamos recomendaros 5 modelos de impresoras 3D con estas 2 tecnologías disponibles, por si deseas acceder de lleno al fascinante mundo de la impresión 3D. Son modelos relativamente económicos, con reviews muy positivas y con una gran comunidad de usuarios activos detrás. Normalmente son las que suelo recomendar cuando alguien desea acceder al mundo de la impresión 3D, ya que te van a servir para aprender a desenvolverte y durante un buen periodo de tiempo cubrirán tus necesidades. No obstante, me gustaría recordar que estas son impresoras 3D orientadas a un perfil de usuario normal y siempre dentro del ámbito no profesional, sino más bien como un hobby. Si precisas de una impresora 3D para un uso diferente donde puedas trabajar materiales más específicos, existen otras opciones en el mercado. Aunque te aviso, si ese es el caso, tocará rascarse el bolsillo. Es mi deber informarte que algunos de los enlaces que pueden aparecer en el artículo son de afiliados como Amazon, Aliexpress y Banggood. Haciendo clic y adquiriendo cualquiera de estos productos, 3DWork.io recibirá una pequeña comisión sin ningún tipo de coste o incremento adicional para ti. Si es el caso, estarás apoyando la página web y te estaré muy agradecido.   Impresora 3D de filamento (FFF/FDM) Impresoras de filamento Montaje Tipo de uso Creality3D Ender 3 Kit de montaje Hobby Creality3D Ender 3 V2 Kit de montaje Hobby Artillery Sidewinder X1 Kit de montaje Hobby Artillery Genius Kit de montaje Hobby Monoprice Maker Ultimate 2 Ensamblada Hobby QIDI TECH X-Plus Ensamblada Profesional Ciertamente es la tecnología más utilizada en impresión 3D, siempre dentro del marco de uso no profesional. Su popularidad empezó a escalar hace unos pocos años, y son las impresoras 3D que estos días atrás han inundado nuestros telediarios ayudando a producir caretas y diversos elementos sanitarios para la lucha contra el Covid-19. Este tipo de impresora 3D "funde" literalmente filamentos de material plástico en un fusor para construir capa a capa las piezas que precisamos. El fusor, también denominado boquilla, se configura a una determinada temperatura dependiendo siempre de las propiedades del filamento plástico a fundir. Después, este mismo filamento se empuja hacia la boquilla y la pieza se va creando capa a capa sobre nuestra superficie de impresión. Normalmente los plásticos suelen venir como filamentos de 1.75mm de grosor, y son empujados y guiados cuidadosamente hasta la boquilla con la ayuda de un componente llamado extrusor. Este componente dispone de unos engranajes para esa tarea, y es uno de los más importantes de nuestra impresora 3D. Una vez nuestra finaliza la impresión de una capa, sube el cabezal a la altura de la siguiente capa y comienza el proceso de nuevo. La operación se repetirá tantas veces como capas tenga nuestro modelo 3D. Parece sencillo ¿no? La mayoría de estas impresoras para uso "doméstico" o de escritorio suelen tener un precio de entrada bastante aceptable (entre 120 y 500 euros), se fabrican en China y se suelen enviar en kits listas para montar, o en el menor de los casos ensambladas completamente. No obstante, este bajo precio no impide de ningún modo que impriman con excelentes niveles de calidad, y aprendiendo a manejarla, tener una experiencia de uso completamente satisfactoria. Si tu idea es imprimir todo tipo de piezas desde 100mm hasta 400mm, este tipo de impresoras es el que debes de elegir. Las impresoras de resina suelen tener superficies de impresión más reducidas. Si lo que te importa es la relación calidad/precio yo optaría sin duda alguna por la Creality3D Ender 3. Es una impresora que ha convencido a toda la comunidad entera por su precio y su rendimiento. Además, existen decenas de mejoras para la misma, así que puedes "vitaminarla" en cualquier momento si precisas sacarle más rendimiento. Las artillery Genius y Sidewinder son otros modelos menos económicos pero con un ligero rendimiento superior, sobre todo la Sidewinder X1. Si el dinero no es problema, son otra muy buena opción a tener en cuenta. Si te gustan las impresoras cerradas (mejoran la impresión de filamentos más técnicos), una buena opción es la Monoprice Ultimate 2, de la cual hicimos un interesante análisis tiempo atrás en el siguiente enlace Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Y por último, si tu finalidad es adentrarte en un ámbito algo más profesional, la impresora QIDI TECH X-Pro es una excelente máquina para iniciarte en este tipo de tecnología.   ¿Comprar Kit de montaje o la impresora 3D completamente ensamblada? En realidad ambas opciones son buenas, aunque a mi siempre me suele gustar ensamblarlas yo mismo. El mero hecho de ensamblar tú mismo una impresora 3D te va a facilitar enormemente el mantenimiento posterior de la misma, ya que vas a saber de antemano como se instalan todos y cada uno de los componentes que la conforman. Montar una impresora 3D e invertir 8 horas en esa tarea puede parecerte una pérdida de tiempo, pero yo lo llamaría inversión a largo plazo. Si es tu primera impresora te va a resultar de una gran ayuda para futuros mantenimientos, y sobre todo servirá para perder el miedo a la hora de montar/desmontar componentes. Las incidencias y reparaciones son una constante en impresión 3D, y las máquinas precisan de ajustes. Máxime en este perfil de impresoras 3D (de muy bajo coste), así que haber ensamblado tu mismo todo te facilitará la tarea de manera considerable. Los fabricantes habitualmente suelen ofrecerte todo tipo de documentación para el proceso de montaje. Y además, puedes localizar vídeos en Youtube de estos mismos montajes por otros usuarios, e incluso de cientos de mejoras (upgrades). De todas formas, siempre puedes optar por adquirir una impresora ensamblada. Recibirás el producto en casa, y podrás ponerte a imprimir desde el minuto cero. Ciertamente es lo más interesante si el tiempo es un bien muy valioso y un problema para tí. Ensamblar una impresora puede llevar algunas horas, dependiendo de la pericia que poseas y de cómo lo haya dispuesto el propio fabricante.   Impresora 3D de resina (DLP/LCD) Impresoras de resina (DLP/LCD) Montaje Tipo de uso Sonic Phrozen Mini Ensamblada Hobby Elegoo Mars  Ensamblada Hobby Elegoo Mars Pro Ensamblada Hobby   Este tipo de impresoras 3D, y su tecnología, ofrece una resolución y detalle prácticamente imposible de reproducir con una impresora 3D normal de filamento, como puedes observar haciendo clic en la imagen superior. Por contra, la superficie de impresión suele ser bastante reducida, y el precio de la resina líquida elevado respecto a los filamentos de plástico de las impresoras FDM. No obstante, su manejo es bastante más sencillo y si tu objetivo es imprimir piezas pequeñas (o minis como los denominan), maquetas o modelos compactos y de alta calidad, esta debería ser la opción a elegir. Si ya dispones de una impresora 3D de filamento es un complemento perfecto, ya que así se amplía tu abanico de posibilidades al realizar piezas, pudiendo elegir entre ambas tecnologías según estimes oportuno. En nuestra página 3DWork.io tienes un estupendo artículo denominado Sonic Phrozen Mini: Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review), donde podrás encontrar todo tipo de información, características e impresiones efectuadas con la misma, para que puedas observar hasta dónde puede llegar una impresora de resina. En algunas ocasiones te será complicado diferenciar una pieza de plástico inyectado a una de resina con este tipo de tecnología de impresión 3D, ya que la calidad es asombrosa. Otras excelentes alternativas para impresión 3D en resina son las serie Elegoo Mars, con dos modelos disponibles actualmente. La versión original Elegoo Mars y la versión más reciente Elegoo Mars Pro, con diversas mejoras implementadas sobre la primera. Si el dinero no es problema, puedes optar por la versión "Pro".   Preparando piezas para mi impresora 3D (Archivos GCODE) Ya con nuestra impresora 3D en casa completamente ensamblada, precisamos de una herramienta imprescindible para poder ponernos a imprimir nuestras piezas. Este software se denomina comúnmente Slicer, o en castellano "software de rebanado". Cuando seleccionamos un modelo para impresión 3D, el modelo se suele descargar — o exportar si estás preparándolo desde algún software de diseño — en un formato denominado STL. Este es un formato de archivos creado por la empresa 3D Systems en el año 1987, y ha sido utilizado hasta la fecha para definir la geometría de cualquier objeto tridimensional. Ciertamente, el STL es un formato que ya tiene sus años como puedes comprobar en un artículo que escribí tiempo atrás El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF, pero funciona bien y a día de hoy es lo que se utiliza masivamente en impresión 3D para preparar las piezas y dejarlas listas para imprimir.   Generar archivos GCODE a partir de un archivo STL Una vez que tenemos en nuestro poder el archivo o modelo 3D en formato STL procederemos a prepararlo — o mejor dicho filetearlo — con el software que deseemos utilizar para tal propósito. Las impresoras 3D lamentablemente no entienden de formatos STL, así que deberás dividir tu archivo en diferentes capas y exportarlo a otro formato denominado GCODE. Para ello deberás cargar tu archivo STL en tu Slicer favorito y filetearlo para que tu impresora 3D pueda operar con él debidamente. El nuevo formato de fichero resultante será un fichero *.GCODE, el cual sí que podremos mandar a nuestra impresora 3D. Bien por cable USB, utilizando tu red WiFi o directamente en una SDCard. Normalmente, lo que hace el Slicer (o fileteador) es dividir el objeto en muchas capas planas, tantas como altura tenga tu modelo 3D. Después, todas y cada una de estas capas serán "traducidas" a movimientos lineales del cabezal de tu extrusor, además de algunos comandos para controlar otras características de la impresora 3D como temperaturas y velocidades. De hecho, estos archivos están formados íntegramente por comandos GCODE, los cuales son una especie de lenguaje de programación estándar que entienden las impresoras 3D y que les indica qué hacer, cómo hacerlo y a qué velocidad hacerlo. Te animo a que cojas tu editor favorito y edites uno de estos archivos tu mismo, como si de un archivo de texto se tratase. Podrás observar infinidad de comandos que empiezan por la letra Gxxx (de ahí el nombre de comandos GCODE) o por la letra Mxxx (comandos algo más específicos). Cada comando suele aparecer en una línea separada. La estructura es la siguiente, se indica al principio de línea el comando a utilizar y después los argumentos adicionales (en caso de que sean necesarios). Si existe alguna línea que comienza con el símbolo ";" significa que es un comentario, y la impresora ignorará todos los comandos posteriores y saltará a la siguiente línea. No obstante, no es el objetivo de este manual explicarte todos y cada uno de ellos, eso mejor lo reservaremos para posteriores artículos más específicos de nuestra web, pero si que viene bien para ir ampliando conocimientos si estas empezando con impresoras 3D.   ¿Que Slicer o software de fileteado debo utilizar? Bueno, esto es una gran pregunta, ya que existen infinidad de Slicers disponibles y cada uno con sus legiones de fieles seguidores. Aunque para que no pierdas demasiado tiempo al principio, te lo voy a resumir en 3 posibles candidatos. Creo sinceramente que son los más populares a día de hoy y reúnen las mínimas características que puedes exigir a un buen Slicer para tu impresora 3D. Dos de los Slicers son de carácter gratuito, puedes instalarlos y usarlos libremente (Cura y PrusaSlicer). Sin embargo, el tercero (Simplify3D) es de pago, funciona con una licencia que debes previamente adquirir. Por ser honesto con vosotros, yo suelo utilizar a día de hoy PrusaSlicer y Simplify y Cura apenas lo he utilizado. Sin embargo, no significa de ningún modo que Cura lo desmerezca, ya que tiene opciones muy interesantes y actualizaciones periódicas. Lo ideal sería elegir un Slicer al principio y más adelante, cuando ya adquieras una base de conocimientos más robusta, probar con diferentes opciones. Todos son válidos y como siempre suelo decir en el canal, no recomiendo un Slicer en particular, sino que recomiendo no anclarse siempre a un mismo Slicer en particular. Yo cometí el error de trabajar 3 años con el mismo software (Repetier) y luego descubrí un mundo cuando aprendí a utilizar otros fileteadores bastante más completos y sencillos de manejar.   PrusaSlicer PrusaSlicer es un fileteador completamente gratuito (y de código abierto) mantenido y desarrollado por la archiconocida empresa Prusa Research. Se basa en un anterior desarrollo denominado Slic3r PE, pero se ha simplificado en cuanto a manejo, y añadido muchas opciones que lo dotan de mayor potencia. Es una gran alternativa a tener en cuenta, y te lo recomiendo ya que los desarrolladores del proyecto no paran de actualizar y añadir mejoras continuamente para la comunidad de impresión 3D. Además, es el Slicer oficial de toda la gama de productos de la empresa Prusa Research, por lo cual la continuidad del mismo parece bastante más que asegurada. Hace un tiempo escribí el artículo PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero, así que como ya sabrás, te recomiendo que si eliges este software para trabajar con tu flamante impresora 3D te lo leas de arriba a abajo.   Simplify3D Simplify3D es otro de los grandes Slicers presentes en el mundo de la impresión 3D. No negaré que me tiene encandilado, por su facilidad de manejo y por su potencia. Creo que en el interface hicieron un gran trabajo, y una vez instalado, tras unos simples minutos te puedes desenvolver como pez en el agua. No obstante, tiene dos inconvenientes. El primero ya te lo puedes imaginar, es un software con licencia, así que no es gratuito. El segundo, es que lleva algún tiempo sin actualizar. Recientemente informaron de que saldría a la luz la versión 5.0 pero desde diciembre del año pasado no hay noticias del equipo de desarrollo. Esto no significa que no sea un gran software, solo que si te decides a adquirirlo, quizá sería recomendable esperar a ver si el equipo mueve ficha y lanza la versión nueva 5.0, tal como comentaron en su blog. Dispones de otro fantástico articulo en nuestra página web Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber acerca de él, donde aprenderás a configurarlo también desde cero para tu impresora y dar los primeros pasos. No dudes en consultarlo si esta va a ser tu elección. Y si te quedas con ganas de aprender más cosas sobre Simplify3D, también puedes consultar otro artículo denominado Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes, el cual redactamos justo después, con algunos trucos a la hora de realizar soportes en tu impresora 3D.   Cura Cura es la última de nuestras recomendaciones a la hora de elegir vuestro software de fileteado, pero no por ello la menos importante. Al igual que PrusaSlicer, también es un software de código abierto, probablemente es uno de los más utilizados en lo referente a fabricación aditiva. Cura es el software oficial de la empresa Ultimaker, pero ello no significa que impresoras de otros fabricantes, o incluso impresoras 3D "Custom" no puedan hacer uso de él. Está disponible en 15 idiomas y demuestra una gran facilidad de manejo. Además es compatible con los sistemas operativos más importantes actualmente, Windows, Linux y Mac OS. Lamentablemente no dispongo de ningún artículo de iniciación para este Slicer, así que es probable que debas buscar recursos en internet, de lo cual no dudo encontrarás más que suficientes debido a su popularidad. En la misma página puedes encontrar un foro oficial de Ultimaker con todo tipo de información al respecto. El software está disponible gratuitamente en este mismo enlace.   Materiales de impresión 3D disponibles Llegados a este punto vamos a necesitar adquirir filamento para empezar a producir nuestras piezas o modelos. Al principio — y siempre dentro del contexto de Makers y aficionados — lo más común era imprimir con ABS o PLA, pero poco a poco se han ido añadiendo más y más tipos de filamentos disponibles para impresión 3D como puede ser PP, TPU, Nylon, PVA, HIPS, PETG, ASA y muchos otros más. Existen en el mercado decenas de filamentos 3D disponibles, cada uno con sus propias características y propiedades mecánicas. Y obviamente es recomendable conocer al menos los principales y más populares, de esta forma sabrás cual es el filamento adecuado para cualquier tipo de impresión. Nuestro consejo si estás empezando con tu impresora 3D es utilizar filamento PLA. No te preocupes por otros filamentos, ya tendrás mucho tiempo después para ampliar tu rango de materiales, ahora lo importante es familiarizarte con tu nueva máquina, aprender a utilizarla y coger soltura. Una vez que domines la impresión 3D con PLA, será la hora de enfrascarse con otras batallas. Este filamento — de origen vegetal y biodegradable — es uno de los más utilizados dentro del sector de la impresión 3D. Sus puntos fuertes son la facilidad de impresión que conlleva y la resolución — o calidad — que muestran los modelos impresos con él. Más adelante, y dependiendo de tus necesidades, puedes empezar a probar otros materiales más técnicos o exóticos. Realmente, es la finalidad de la pieza la que marcará el tipo de filamento a utilizar. Así que lo recomendable es que previamente a la impresión te hicieras tu mismo una serie de preguntas... ¿Para qué voy a utilizar esta pieza? ¿Tiene alguna función estructural o es una simple figura? ¿Va a tener contacto con algún tipo de alimento, químicos o importantes variaciones térmicas?   Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora Como podrás imaginar, conocer todos y cada uno de los filamentos más comunes daría lugar a un artículo bastante más extenso. Y eso es precisamente lo que hace unas semanas preparamos en 3DWork.io. Te recomiendo encarecidamente — y como lectura de carácter obligatorio — leer el artículo Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora. Encontrarás todo tipo de información sobre diferentes tipos de filamentos, recomendaciones y temperaturas de impresión. También podrás descubrir algunos de los fabricantes más importantes de filamento para cada determinado tipo de material. Piensa que es básico aprenderte los materiales que más tarde puedes utilizar.   Descargando mis primeras piezas para imprimir Una de las cosas que más me sorprendió cuando aterricé en el mundo de las impresoras 3D, fue la cantidad de modelos 3D online que tienes a tu entera disposición en multitud de repositorios y páginas web. De hecho, el número de ellos no ha parado de crecer y podemos encontrar cientos de miles de archivos de todo tipo. Está claro que no saber dibujar (por el momento), podrá parecer un impedimento. Pero no te puedes llegar a imaginar la de contenido gratuito que puedes llegar a encontrar en la red. Desde piezas de repuesto para electrodomésticos, soportes de todo tipo, herramientas, juguetes, accesorios para móviles e infinidad de piezas más.   Estas plataformas pueden ser completamente gratuitas, con modelos 3D de pago y/o con licencias anuales. Probablemente ya conocerás Thingiverse, uno de los repositorios más importantes de modelos para impresoras 3D, pero aquí os dejo algunos enlaces más de otras muy interesantes. También existen buscadores tipo "Google" para archivos STL, como son Yeggi y STL Finder. Plataforma Tipo de página Web oficial Thingiverse Modelos gratuitos https://thingiverse.com Cults3DM Modelos gratuitos y de pago https://cults3d.com MyMiniFactory Modelos gratuitos y de pago https://myminifactory.com STL Finder Motor de búsqueda https://stlfinder.com Gambody Modelos de pago https://gambody.com Pinshape Modelos gratuitos y de pago https://pinshape.com Yeggi Motor de búsqueda https://yeggi.com GrabCAD Modelos de CAD gratuitos https://grabcad.com PrusaPrinters Modelos gratuitos https://prusaprinters.org   Diseñar mis propias piezas o modelos en 3D A la hora de seleccionar un software para diseño y modelado para tu impresora 3D deberás saber de antemano que piezas o modelos tienes en mente diseñar. Es básico conocer si lo que vas a realizar son componente técnicos o mecánicos (engranajes, soportes estructurales, cajas para electrónica, etc.) o por lo contrario tu pasión es aprender a dibujar modelos orgánicos (figuras, bustos, animales, etc.) Cada software de 3D viene orientado a un tipo de modelado, con herramientas comunes y con otras no tan comunes específicas para determinadas tareas. Si tu idea es dibujar una tortuga en 3D, aplicaciones como TinkerCAD, OpenSCAD o incluso de pago como puede ser SolidWorks, no es lo suyo. Haciendo "malabares" es posible que puedas realizarlas, pero se convertirá en un suplicio comparado con otras herramientas más específicas, creeme.   Software gratis para diseñar en 3D En este listado podrás encontrar 10 posibles alternativas para empezar a dibujar, junto con los enlaces a su web oficial. Además en este tipo de páginas suelen "colgar" bastantes recursos sobre los mismos, así que no olvides echar un vistazo. Software 3D Plataformas disponibles Web oficial Blender Windows, Linux y Mac https://blender.org Fusion 360 Windows y Mac https://autodesk.com/products/fusion-360 OnShape Navegador (vía web) https://onshape.com FreeCAD Windows, Linux y Mac https://freecadweb.org OpenSCAD Windows, Linux y Mac https://openscad.org SketchUp Windows y Mac https://sketchup.com Daz Studio Windows y Mac https://daz3d.com 3D Slash Windows, Linux, Mac y Navegador (vía web) https://3dslash.net TinkerCAD Navegador (vía web) https://tinkercad.com Clara.io Navegador (vía web) https://clara.io   Existe una cantidad ingente de software de modelado 3D, así que aquí te dejo 10 interesantes opciones para que puedas echarles un vistazo y tomar una decisión. Como estas empezando con tu nueva impresora 3D, carece de sentido utilizar softwares propietarios (de pago o con licencia). Así que todos estos son gratuitos, o al menos tienen una opción de uso sin excesivas limitaciones. Más adelante, cuando ya estés más familiarizado con el diseño y modelado 3D, puedes optar por continuar con software libre o adquirir alguna licencia de pago (como por ejemplo Rhinoceros, Solidworks, 3DS Max, etc.)   Blender Blender es uno de los mejores software para diseño 3D libres que existen actualmente en la red y debido a ello encabeza este listado. Esta orientado principalmente a modelado, animación, iluminación, renderizado y creación de gráficos tridimensionales, casi nada. Empezó como un proyecto gratuito pero sin ofrecer a la comunidad el código fuente, algo que cambió posteriormente y pasó a ser completamente libre. Es compatible con la mayoría de sistemas operativos del mercado: Windows, GNU/Linux, Android, macOS, Solaris, FreeBSD e IRIX. Además, posee potentes herramientas para la edición de audio y video, detección de colisiones, recreaciones dinámicas y lógicas, simulaciones dinámicas, sistemas de partículas y muchas cosas más. Ciertamente un software altamente recomendable, así que no dudes en descargártelo y probarlo.   Fusion 360 Fusion 360 es un software que pertenece a la empresa Autodesk, famosa por desarrollar productos como AutoCAD o 3DS Max (seguro que alguno te suena). Si bien, no es completamente gratuito, he decidido incluirlo porque es posible utilizarlo para fines no comerciales durante 1 año e incluso 3 años si eres estudiante o docente. Este software es muy interesante, ya que aglutina las mejores herramientas de otros programas de diseño 3D como Solidworks, Vault, Rhinoceros o, por supuesto, AutoCAD. Se integra completamente en la nube y permite de esta forma acceder a los proyectos a grupos completos de trabajo, algo que genera mucho interés dentro del campo de la ingeniería.   OnShape Onshape es otro de los programas para diseño 3D que cabe destacar en nuestro listado. Ciertamente nos puede recordar a Fusion 360 de Autodesk, ya que para grupos de trabajo rivaliza directamente con él. Una de las características más importantes de este software de diseño 3D es que utiliza tu propio navegador. La experiencia de uso quizá sea un poquito más limitada respecto a un software compilado, pero la posibilidad de compartir proyectos online lo suple con creces. Y como podéis imaginar, es un software para diseño parametrizado y no para modelado orgánico. Para utilizarlo con Chrome deberás habilitar las librerías 3D, ya que por defecto vienen deshabilitadas. El proceso es muy sencillo, simplemente introduce esta línea en la barra de navegación "chrome://flags" y activa las siguientes opciones tal como te muestro a continuación: WebGL 2.0 Compute (enabled) WebGL Draft Extensions (enabled) Accelerated 2D canvas (enabled) GPU rasterization (default)   FreeCAD FreeCAD es otro programa de diseño 3D gratuito y paramétrico que tenemos a nuestra completa disposición. El entorno de trabajo es similar a SolidWorks o Catia, como puedes comprobar en la imagen superior. Como otros muchos programas de este tipo, cuenta con un módulo o componente en 2D del cual partimos para luego extraer el diseño detallado del modelo en 3D. No está preparado para trabajar con modelos o formas orgánicas ni para cualquier tipo de animación.   OpenSCAD OpenSCAD es otra "curiosa" herramienta de diseño 3D que está completamente libre en la red. No obstante, no es en sí un software de diseño al uso con una ventana donde editar las piezas y aplicar nuestras operaciones. Se podría considerar más bien una especie de compilador 3D, en el cual introducimos vía texto las medidas y operaciones de nuestros objetos. Si no estás familiarizado con la programación, quizá esta no sea tu mejor opción. No obstante, merece la pena incluirlo en este listado, ya que es otra opción completamente válida para el diseño paramétrico de piezas en 3D. Cabe destacar que se encuentra disponible en la mayoría de los sistemas operativos (Windows, Linux, OS X, FreeBSD, NetBSD y OpenBSD)   SketchUp SketchUp es otro software para diseño 3D que puedes utilizar gratuitamente y orientado a arquitectura, ingeniería civil y todo tipo de planificación urbana. Fué desarrollado por la empresa Last Software, que posteriormente sería adquirida por Google en 2006 y después vendida a una tercera (Trimble). Es un software que te permite modelar en 3D de una forma muy sencilla, e incluye un tutorial en video de como aprender paso a paso a diseñar en SketchUp. Está desarrollado en Ruby y los propios usuarios pueden escribir partes de código para añadir o cambiar funcionalidades si lo desean (plugins). Sobre todo es utilizado por arquitectos y soporta los sistemas operativos Windows y Mac OS X, además de una versión online a la que puedes acceder en este enlace.   Daz Studio Daz Studio es una aplicación de diseño completamente gratuita y orientada a la creación y representación de escenas 3D desarrollada por la empresa Daz 3D. Como motor de render utiliza los módulos 3Delight e Iray y para simulaciones de telas, gravedad, viento y colisiones el motor de física dForce. Básicamente está orientado a la manipulación de modelos y figuras "listos para usar", así como otros contenidos 3D compatibles. De hecho, es una aplicación compatible con Poser, ya que al principio su modelo de negocio fue vender diseños para luego modificarlos con ese software, lo que derivó en desarrollar su propio software de modelado 3D.   3D Slash Cuando abres la aplicación online 3D Slash lo primero que te viene a la cabeza es el juego MineCraft. De hecho es de Minecraft donde se inspiró la idea de desarrollar figuras y piezas de una forma más sencilla a la de otros softwares de diseño y modelado 3D. Tienes herramientas disponibles dentro del programa tan curiosas como el "Martillo" para eliminar un cuboide, la "Llana" para eliminarlos, el "Pincel" para pintarlos y muchas más con este estilo propio. No obstante, también te ofrece herramientas más avanzadas para crear formas geométricas complejas (cilindros, esferas, conos, etc.) , rellenos y funciones de cortar/pegar. 3D Slash se encuentra integrado en diferentes sitios web, y de hecho es un complemento de personalización de STLs disponible en la plataforma Thingiverse que todos conocemos.   TinkerCAD TinkerCAD es un software para diseño 3D muy recomendado para empezar a modelar piezas si nunca antes has utilizado ningún software de este tipo. Es muy software extremadamente intuitivo, se creó en el año 2011 y reduce la dificultad inicial al máximo, para un rápido aprendizaje. Gracias a todo esto, se ha convertido en una plataforma muy popular a la hora de generar todo tipo de modelos para impresión 3D. Al principio Tinkercad era una empresa fundada por un ex-empleado de Google (para variar), con el objetivo de llevar el diseño 3D de una forma sencilla al público en general. No obstante, que no te engañe, puedes crear diseños bastante complejos si vas adquiriendo conocimientos. Puedes trabajar con él completamente online desde tu navegador preferido y en en pocos minutos estar preparando tus primeras piezas y guardándolas en la nube. Además, como curiosidad, dispone de un modo "Minecraft" que a más de uno le gustará.   Clara.io En último lugar y cerrando nuestra lista de recomendaciones de software para diseño y modelado 3D nos encontramos con Clara.io. Este software, también basado en navegador web, ha sido desarrollado por la empresa Exocortex, una compañia canadiense. Al utilizar tecnologías como HTML5, JavaScript, WebGL y Three.js, Clara.io no necesita ningún tipo de complemento externo. Eso significa que cualquier plataforma con un navegador relativamente moderno puede ejecutarlo sin problema alguno, siempre y cuando cumpla los estándares. Entre algunas de sus características cabría destacar el modelado poligonal, animación de fotogramas y esquelética, mapeados de texturas, renderizaciones fotorrealistas (usando V-Ray Cloud) y edición colaborativa.   Proyectos para realizar con tu impresora 3D Existe infinidad de páginas web y repositorios de donde sacar mini-proyectos para realizar con tu impresora 3D. De hecho, en ocasiones voy nutriendo 3DWork.io con algunos proyectos interesantes que voy viendo en la red, como puedes comprobar si eres asiduo. Debajo de estas líneas os dejo algunos de los mini-proyectos que hemos reseñado. Por supuesto dentro encontrarás toda la información necesaria para la realización del mismo. Así podrás empezar a sacar rendimiento a tu nueva impresora 3D que ya va siendo hora de ponerla a fundir plástico.   Scanner 3D usando fotogrametría ¿No dispones de ningún escáner 3D y te gustaría fabricarte el tuyo propio? Pues con arduino UNO, tu impresora 3D y algún que otro componente más, puedes fabricarte un escáner basado en fotogrametría y completamente funcional. Este a mi parecer, es uno de los proyectos más interesantes que he visto, barato y sencillo de construir. Y uno de los que más visitas ha tenido, ciertamente. Yo personalmente lo tengo en mi lista de "cosas pendientes", así que cuando saque un ratito, lo prepararé. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/scanner-3d-con-arduino-y-fotogrametria   Cambio de marchas para simuladores de carreras Construye tu propio cambio de marchas completamente operativo e impreso en 3D. Para este diseño Noctiluxx se basó en una versión anterior de un cambio de marchas en aluminio de otro usuario llamado Willynovi, y que se gestó en el foro X-Simulator unos 10 años atrás. Si dispones de impresora 3D y te apasionan los simuladores de conducción, puedes fabricarte tu propio cambio de marchas muy económico. Más información dentro del artículo. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/fabrica-tu-propio-cambio-de-marchas-impreso-en-3d-para-tu-simulador-de-carreras-favorito   Réplica del robot Wall-e a control remoto Como bien sabrás, Wall-e es un robot que protagonizó una película de Pixar Animation Studios con su mismo nombre. En este proyecto podrás recrear una impresionante réplica del mismo, completamente impreso en 3D y controlado remotamente gracias a una Raspberry Pi y Arduino. Ojo, este proyecto implica bastantes horas de trabajo, así que piénsalo bien antes de afrontarlo. El resultado como podrás comprobar en el vídeo, es fabuloso. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/wall-e-replica-impresion-3d   Fabricar PCB Tester con tu impresora 3D Hay algunas ocasiones en las cuales tener que efectuar verificaciones para reparaciones de componentes electrónicos puede ser una pesadilla. O simplemente para utilizar un JTAG o programaciones de firmware, si tienes que poner varias sondas en una placa soldar no es la solución perfecta. Con este PCB Tester podrás conectar las líneas que necesites, sin necesidad de hacerlo manualmente. Un invento extremadamente útil y curioso, todo hay que decirlo. Más información en el artículo. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/fabrica-tu-propio-pcb-tester-utilizando-agujas-de-acupuntura-y-tu-impresora-3d   Taladro de columna con Dremel impreso en 3D Este es otro curioso proyecto sobre cómo fabricarte tu propio taladro de columna con una herramienta Dremel. A veces, por espacio o por dinero, no disponemos de las suficientes herramientas pero utilizando impresión 3D este taladro de columna está al alcance de tu mano. Seguro que si eres electrónico lo agradecerás a la hora de perforar placas, más información dentro del artículo. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/taladro-de-columna-impreso-en-3d-para-herramienta-dremel   Intervalómetro para efectuar Timelapses con tu cámara, Arduino e impresión 3D En esta ocasión, os presentamos un mini-proyecto para los aficionados a la fotografía en general. Los timelapses son un recurso bastante utilizado, y existen dispositivos específicos para tal tarea, pero si dispones de una impresora 3D, ¿Por qué no realizar el tuyo propio? Pues ahora ya puedes fabricar un intervalómetro para efectuar timelapses gracias a este artículo y al usuario Zach del canal de Youtube Byte Sized. Aquí nos mostrará cómo fabricar un intervalómetro para tu cámara DSLR y generar Timelapses utilizando Arduino, Bluetooth e impresión 3D. Enlace del proyecto: https://3dwork.io/fabricando-un-intervalometro-para-tu-camara-dslr-con-arduino-e-impresion-3d   Tengo problemas, ¿Donde puedo encontrar ayuda? Mi primer consejo en este punto es que accedas a nuestra web 3DWork.io y devores todas las "guías de impresión 3D" y "artículos técnicos" que hemos dispuesto para la comunidad. Hay mucha información que necesitas aprender, y los artículos que hemos publicado te serán de muchísima utilidad y ayudarán a sentar una buena base de conocimiento. Además, la comunidad de aficionados por la impresión 3D solamente en España es enorme, creeme. Existen decenas de canales orientados a la impresión 3D en grupos de Whatsapp y Telegram. Otros están orientados a las propias impresoras, sean cuales sean siempre encontrarás a alguien dispuesto a ayudarte con los problemas que puedan ir presentándose. El número de blogs y páginas web también crece sin parar. Solamente debes escribir en Google términos como "impresión 3D" o "impresoras 3D" y tendrás acceso a infinidad de sitios llenos de recursos al respecto. Y eso sin contar con canales de Youtube específicos. Llamadme raro, pero siempre he preferido un buen artículo extenso y detallado a un vídeo de Youtube. Suelo leer bastante rápido (de niño devoraba libros) y no tengo paciencia alguna para estar delante de un vídeo 30 minutos. Leer a tu ritmo un artículo, pudiendo efectuar búsquedas y disponiendo de un buen guión delante, para mi no tiene precio. No obstante, nunca negaré que los videos son un recurso increíble para enseñar y aprender, y de eso tienes de sobra. 3DWork.io, como bien sabes si has llegado hasta estas líneas, pone a tu disposición 2 canales donde puedes acceder vía Whatsapp y Telegram. Lamentablemente, el canal de Whatsapp se encuentra en estos instantes saturado debido al límite de 257 usuarios que tiene esa plataforma, y en parte a la genial acogida que le habéis dado al proyecto. No obstante os dejo los dos enlaces de acceso, y os recomiendo que os unáis al de Telegram para compartir vuestras inquietudes con nuestra activa comunidad de usuarios. WhatsApp 3DWork.io : https://chat.whatsapp.com/HuBLrVrFBINAm0i0v27i2O Telegram 3DWork.io : https://t.me/trastornados     Bueno, y esto es todo por hoy. Creo que hoy se me ha alargado bastante el artículo la verdad. Sé de buena gana que me he dejado mucha información por el camino y si puedo iré actualizando y añadiendo más secciones. Preparar un solo artículo de iniciación para la impresión 3D sería eterno, debido a la ingente cantidad de información que precisamos para poder operar este tipo de máquinas. No obstante, creo que la información aquí contenida es básica, y sentará una muy buena base para continuar aprendiendo sobre las impresoras 3D. Espero sinceramente que el artículo haya sido de tu agrado, si así lo es, no dudes en dejarnos un comentario al final del mismo, o alguna crítica constructiva, como no.   Para finalizar, puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS)   #### Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Actualmente, un gran número de fabricantes nos están bombardeando con una gran cantidad de impresoras 3D de resina baratas. Y eso es debido a que este tipo de tecnología se está volviendo cada día más común entre usuarios finales y, como no, "makers". A pesar de que este fué el primer tipo de tecnología de impresión 3D que apareció, allá por el año 1976, jamás llegó a gozar de tanta popularidad como la impresión 3D con filamento. Pero quién sabe, quizás eso pueda estar cambiando en este preciso momento, el tiempo como siempre nos lo dirá. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en Telegram. Allí puedes unirte a otros "trastornados" por la impresión 3D si lo deseas en el siguiente enlace.     Breve introducción A día de hoy nos podemos encontrar en la red una amplia diversidad de modelos de impresoras 3D de resina baratas. Y si, es algo fantástico para nosotros, ya que nos ofrecen una precisión extraordinaria jamás vista en nuestras impresoras de filamento. No obstante, como muchas otras tecnologías de impresión, tiene sus pros y sus contras. La limitación del volumen de impresión y el olor que desprende son algunos de sus inconvenientes, como todos sabemos. Pero realmente son unas máquinas impresionantes que ofrecen una calidad extrema. Y si además dispones de una impresora 3D de filamento, cierras gran parte del círculo a la hora de producir piezas "imposibles". Si estás interesado en esta tecnología de impresión 3D, no dejes de echar un vistazo a nuestra selección de algunas de las 5 mejores impresoras 3D de resina baratas del mercado en 2020. Por último, es mi obligación informarte que los enlaces disponibles en este listado son de afiliados. Significa que si se adquiere cualquier producto haciendo clic en estos enlaces nos quedaría una pequeña comisión para mantener la página web. Y todo esto por supuesto sin incremento alguno en el precio del mismo. Recuerda agregarnos a nuestras redes sociales o unirte a nuestro canal de Telegram. De ambas formas os estaremos eternamente agradecidos. Vayamos entonces al listado y dejémonos de más historias :)   ¿Cual es la mejor impresora 3D de resina barata? Anycubic Photon Al igual que con sucede con la Elegoo Mars, la impresora de resina barata Anycubic Photon se encuentra dentro de las favoritas por toda la comunidad de impresión 3D. Aterrizó hace muy poquito tiempo, a unos precios increíblemente bajos e hizo que muchísima gente se uniera a la impresión SLA (entre los cuales me incluyo). Tiene una enorme comunidad de usuarios detrás, algo muy importante a día de hoy al seleccionar productos que adquirimos. Al igual que el resto de las impresoras mostradas aquí dispone de una pantalla táctil de 2.8 pulgadas (TFT Screen) y, como no, conectividad USB. La técnica que utiliza en sus impresiones es enmascarado LCD (LCD Shadow Masking) con una resolución de 47 microns (2560*1440). Y la precisión del eje en Z es de 1.25 microns. Además, utiliza su propio software de fileteado denominado Anycubic Photon Slicer. El volumen de impresión es 120 x 68 x 150 mm, sus dimensiones son de 220 x 200 x 400 mm (largo, ancho y alto respectivamente) y su peso es de aproximadamente unos 6.6 kilogramos. Si deseas mas información no dudes en ver el vídeo oficial en el siguiente enlace. Volumen impr. Precio aprox. Donde comprar 120 x 68 x 155 mm 340€-360€   Anycubic Photon S Llegamos a la Anycubic Photon S, que como podéis imaginar es un completo remake de la anterior Anycubic Photon, solo que más vitaminada y mejorando numerosos puntos que quedaron en el tintero. Entre las nuevas mejoras disponibles se encuentran las siguientes. Se ha añadido doble guía linear al eje Z, lo cual incrementa la estabilidad del eje Z (Z-Axis Dual Rail). Se ha incrementado la adhesión a la superficie de impresión (plato) eliminando el anodizado de la parte inferior. También se ha actualizado el módulo de luz ultravioleta por uno más potente. Y por si fuera poco, le han añadido un filtro con doble sistema de ventilación equipado con carbono activo, para el tratamiento del incómodo olor que desprende la resina, algo que es muy de agradecer. Dispone de un volumen de impresión es 115 x 65 x 165 mm, sus dimensiones son de 230 x 200 x 400 mm (largo, ancho y alto respectivamente) y su peso es de aproximadamente unos 9.5 kilogramos, algo superior al de su predecesora. Y su precisión en los ejes XY es de 47 microns (2560*1440). Obviamente, al igual que su hermana pequeña la Anycubic Photon, esta impresora utiliza propio software de fileteado, el denominado Anycubic Photon Slicer. Puedes ver más información e infografías en su vídeo oficial pulsando en el siguiente enlace. Volumen impr. Precio aprox. Donde comprar 115 x 65 x 165 mm 440€-460€   Elegoo Mars La Elegoo Mars es otra impresora de resina barata que nos ofrece una experiencia de usuario sencilla, así como una alta calidad de impresión. Dispone de un volumen de impresión de 120 x 68 x 155mm, similar al de sus competidoras mas directas (Anycubic Photon S y SparkMaker FHD). Una de las mayores ventajas es que podemos extraer completamente la tapa protectora, y de esta forma acceder a cualquier componente sin ningún topo de limitación. Y, como no, hace mas fácil la extracción de las piezas al acabar cada impresión. Esta equipada con una pantalla LCD de 2k, pantalla táctil a todo color de 3,5 pulgadas y puede imprimir capas de hasta 0.01mm. Para finalizar cabe destacar que es una de las impresoras de resina 3D baratas más populares entre los fanáticos de la impresión 3D. Por lo tanto existe una gran comunidad detrás resolviendo dudas y consultas en gran número de foros y grupos en Internet. Volumen impr. Precio aprox. Donde comprar 120 x 68 x 155 mm 260€-280€   Sparkmaker FHD La SparkMaker FHD, con un volumen de impresión de 98x55x125mm y una resolución XY de 57 micrones, es una de las impresoras 3D mas pequeñas del mercado. Su peso es solamente de 3 kilogramos y obviamente no ocupará gran espacio en tu escritorio. Nació como muchos otros productos en Kickstarter e Indiegogo, dos plataformas de crowdfunding (o micromecenazgo) bastante conocidas. Deriva de la original SparkMaker pero con un upgrade masivo de todos sus componentes (placa base, fuente de luz led, pantalla LCD de 1080 puntos, etc.) Dispone de un volumen de impresión de 61.8 x 110 x 125 mm, así como una resolución en los ejes XY de 57 microns. Y su velocidad de impresión es aproximadamente entre 20-25mm/hr. Como Slicer utiliza su propio software denominado SparkStudio, el cuál genera automáticamente todas las estructuras de soporte necesarias para una impresión. Se puede operar desde Bluetooth vía teléfono móvil, o directamente utilizando una tarjeta SD e insertándola en su lector. Volumen impr. Precio aprox. Donde comprar 61.8 x 110 x 125 mm 220€-240€   Longer3D Orange 10 Otra impresora 3D de resina barata a tener muy en cuenta. Según comentarios de los usuarios, la Longer3D Orange 10 ofrece una muy buena relación calidad-precio. Extraordinariamente fácil de usar, viene de la mano de un software propio (Slicer) que agrega soportes sobre una malla reticular para garantizar la impresión de modelos extremadamente complejos. Además, su pantalla de 2,8 pulgadas nos permitirá en todo momento ver el proceso de impresión en tiempo real, así como detectar si nuestro LCD se está sobrecalentando, en cuyo caso detendrá automáticamente la impresión. Incluye botella de resina, guantes y tarjeta SD. Volumen impr. Precio aprox. Donde comprar 98 x 55 x 140 mm 220€-240€   Vamos, que ya no tienes excusa para adquirir una impresora de resina barata para tu hobby o uso profesional. Como siempre, deseamos que este artículo os haya parecido interesante, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios al final de artículo como siempre. Otros artículos de nuestro blog: Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Guía para convertir archivos GCODE a STL   #### Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Todos y cada uno de nosotros sufrimos constantemente la inmensa cantidad de anuncios que inunda nuestra red de Internet. Incluso algunos de estos anuncios utilizan Malware para redireccionar a otras dudosas direcciones donde poder comprometer fácilmente nuestros equipos. ¿No desearías fabricar tu monitor de red y filtrar toda esta basura antes de que llegue a cada uno de tus dispositivos? Pues bien, ahora con tu impresora 3D, una placa Wemos D1 Mini y Pi-Hole es posible. Todo gracias al usuario de Thingiverse David Payne (también conocido como Qrome).   https://youtu.be/np6YMbA8KvI   David ha publicado el código necesario para que conecte la Wemos D1 Mini con su Raspberry Pi (Pi-Hole), y mediante WiFi monitorizar todas las estadísticas y mostrarlas en su display OLED. Continúa leyendo el artículo "Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole" y te explicaremos cómo hacerlo muy fácilmente.     Wemos D1 Mini, ¿Que narices es eso? Por si aún desconoces las Wemos D1 Mini, simplemente comentarte que son unas placas diminutas de desarrollo basadas en el popular Soc ESP8266. Al igual que Arduino, permiten ampliar sus funciones conectando diferentes "Shields" como pueden ser pantallas Oled, relés, sensores de temperatura y humedad e incluso motores. Entre sus características principales podemos destacar las siguientes: Velocidad: 80MHz/160MHz Flash: 4M bytes Tensión de funcionamiento: 3.3V Entradas y salidas digitales: 11, todos (salvo el D0) con PWM, interrupciones, e I2C Entradas analógicas: 1 (Max. 3.2V) Conector Micro-USB   Pues bien, en el proyecto de hoy lo que haremos será configurar nuestra Raspberry Pi con una aplicación denominada Pi-Hole. Esta aplicación bloqueará con tremendo éxito anuncios y rastreadores de Internet de todo tipo, y podrá servirte hasta de servidor DHCP para todos los dispositivos de tu red doméstica (móviles, tablets, televisores inteligentes, etc.) Las ventajas que tiene Pi-Hole respecto a los bloqueadores tradicionales es que actúa como un cortafuegos de red, así que anuncios y los dominios que nosotros deseemos se bloquearán para todos los dispositivos de la red. Los bloqueadores tradicionales solamente se ejecutan en un navegador y eliminan los anuncios de ese equipo en particular. Además, te brindará una forma de obtener estadísticas sobre tu red, mejorar el rendimiento, y como no, te brindará una capa extra de seguridad, algo muy recomendable a día de hoy.       Listado de componentes Lo primero que vamos a necesitar, como es obvio y obligatorio en nuestros artículos, es una impresora 3D. Con ella realizaremos las carcasas necesarias que protegerán nuestro Wemos D1 Mini y nuestra querida Raspberry Pi. Después precisamos de los siguientes componentes electrónicos. Podéis adquirirlos fácilmente en cualquier Marketplace como Amazon o Banggood, os dejo algunos enlaces por si deseáis adquirirlos allí: Wemos D1 Mini ESP8266  (Amazon / Banggood) Oled LCD 0,96 I2C 128x64  (Amazon / Banggood) Raspberry Pi 2/3/4  (Amazon / Banggood)       Instalando Pi-Hole en nuestra Raspberry Pi Para instalar la aplicación Pi-Hole en nuestra Raspberry Pi deberemos tener previamente instalado el sistema operativo Raspbian. Puedes descargarlo en cualquier momento desde su página oficial en el siguiente enlace. Las descargas las tienes disponibles en formato ZIP y en formato TORRENT. Si eliges este último, el cual es mucho más rápido, deberás instalar un cliente Torrent. Yo personalmente te recomiendo QBittorrent, que es el que utilizo habitualmente, pero existen decenas de ellos para elegir en la red. Una vez descargado descomprime el archivo en tu escritorio. Será una imagen del sistema operativo Raspbian con extensión *.IMG. Esto significa que simplemente deberás volcar la imagen a una SDCard y ya tendras disponible y preconfigurada Raspbian en un abrir y cerrar de ojos.   Para copiar la imagen a la SDCard utilizaremos el programa gratuito Etcher, que puedes descargarlo desde el siguiente enlace. Carga el fichero de imagen, selecciona la unidad correcta (no te equivoques con esto), y comienza el proceso. Tras unos minutos, tendrás tu imagen de Raspbian correctamente instalada en la SDCard y solo deberás pinchar de nuevo la memoria en tu Raspberry Pi. Ahora, arranca el sistema operativo Raspbian y abre una consola o terminal. Escribe en el terminal los siguiente comandos:   Esto lanzará la instalación de la aplicación Pi-Hole y nos empezara a pedir información al respecto. Es probable que durante el proceso de instalación, os dé un error al no localizar un paquete a descargar como os muestro a continuación: Si así fuera, simplemente tenéis que editar el fichero /etc/resolv.conf con algún editor de texto como nano o vim, y añadir la siguiente línea al final del mismo:   Si no os dá error, tendremos que ir completando todo el proceso poco a poco, os dejo por aquí las opciones más relevantes: Choose an interface: Debemos elegir el interface que utilizará Pi-Hole, en mi caso WLAN0. Select Upstream DNS provider: Por ejemplo OpenDNS o Google Select protocols: Dejamos los dos protocolos por defecto (IPv4 e IPv6) Las demás podéis dejarlas por defecto, o modificarlas a gusto si lo deseáis. Una vez acabada la configuración ya tendréis instalado Pi-Hole con éxito, ¡Enhorabuena!   Panel del administrador En cualquier momento podéis acceder al panel de control de Pi-Hole mediante vuestro navegador escribiendo la siguiente ruta (reemplazar la IP por la de vuestra Raspberry Pi):   Para cambiar la contraseña de administrador del panel, deberás ejecutar el siguiente comando:       Cableando Wemos D1 Mini al display OLED Wemos D1 Mini soporta dos tipos de display I2C (SSD1306 y SSH1106). La conexión es muy sencilla, tanto como soldar simplemente 4 hilos entre ellos como podéis comprobar en la imagen superior. En el caso de desear utilizar un display SH1106, deberemos descomentar la siguiente línea en el código del firmware, ya que por defecto viene con soporte para el display SSD1306:   IMPORTANTE!! En algunas pantallas OLED la ubicación de las líneas SDA, SCL, GND y VCC puede variar, así que en el display verificar cómo están dispuestas y guiaros por el nombre. Siempre verificarlo para evitar imprevistos.       Piezas impresión 3D (Wemos D1 Mini + Display) Los enlaces de las piezas para impresión las tenéis disponibles en Thingiverse, gracias de nuevo al usuario Qrome y disponibles para tamaños de 0,96" y 1,3" respectivamente. 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 1,3" SSD1306 Display OLED (Thingiverse)     Software necesario (Arduino IDE + drivers) Para poder subir el firmware a nuestra placa Wemos D1 Mini necesitaremos la ayuda de un compilador. En este caso utilizaremos el Arduino IDE, ya conocido por alguno de vosotros si habéis compilado Marlin previamente. Este compilador lo ofrece Arduino completamente gratis a su amplia comunidad de usuarios. Lo podremos descargar de la web oficial de arduino. Para ello, debes acceder a la sección Software -> Downloads, selecciona Windows Installer (por ejemplo) y apreta el botón Just Download para descargarlo. Podéis efectuar una contribución al equipo de desarrollo que hay detrás de este proyecto si lo deseáis. Simplemente pulsando en Contribute & Download y siguiendo las instrucciones en la web. Por último, instalaremos los drivers USB necesarios para poder conectar con nuestro ordenador en el siguiente enlace: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html       Configurando el compilador (Wemos D1 Mini) Lo siguiente que debes hacer es configurar el Arduino IDE para que pueda reconocer la electrónica de tu Wemos D1 Mini (por defecto no está soportado). Pero no te preocupes, eso es tan sencillo como ir al menú principal Archivo -> Preferencias y buscar la opción Gestor de URLs adicionales de tarjetas. Una vez allí, deberemos buscar un campo denominado Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas e incluir la siguiente URL:   Esta línea añadirá soporte para la Wemos D1 Mini y muchas otras placas compatibles con ESP82xx existentes en el mercado en nuestro Arduino IDE. Así que iremos al menú Herramientas y en la opción Placa seleccionaremos "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & Mini" (bonito nombre por cierto) Una vez seleccionada la placa, le indicaremos el tamaño de la flash que utilizaremos. Usando otras opciones yo obtuve pantallazo negro en el display, seleccionando el tamaño de 1MB se soluciona. La opción a elegir será "4MB (FS:1MB OTA:~1019KB)" Y con esto, ya tendremos configurado nuestro compilador Arduino IDE para operar con las Wemos D1 Mini. Vamos con las librerías que debemos instalar ahora ...       Instalando librerías necesarias Para efectuar la compilación del código fuente de David, el compilador precisará de 3 librerías externas, las cuales deberemos instalar en nuestro ordenador. antes de proceder al siguiente paso. El proceso es muy sencillo, ya que como comenté en otro artículo sobre Como configurar Marlin 2 desde cero que escribí unos días atrás, podremos obtenerlas online desde el mismo compilador. Para ello iremos a la sección Herramientas y haremos clic en Administrar bibliotecas. En el cuadro de búsqueda existente, introducimos el nombre de todas y cada una de ellas (son 3 en total) y presionamos INTRO. Nos aparecerán las librerías online disponibles con este parámetro de búsqueda. Nos aseguraremos que son las correctas, ya que aveces salen por un mismo parámetro de búsqueda varias. Simplemente revisando el nombre y el autor es suficiente. Las librerías en cuestión son estas: WiFiManager (by Tzapu) Arduino OTA Library ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays (by ThingPulse)       Descargando el Firmware (Pi-Hole Monitor) Para descargar el firmware necesario de este proyecto, deberemos acceder a su repositorio correspondiente en la página web de GitHub. Haremos clic en el siguiente enlace: https://github.com/Qrome/Pi-hole-Monitor Una vez dentro, buscaremos un botón llamado Clone or download (ubicado arriba a la izquierda y de color verde), y tras pinchar en él, seleccionaremos la opción Download ZIP. Guardaremos el proyecto en nuestro escritorio y lo descomprimimos. De esta forma, se nos creará una carpeta llamada /Pi-hole-Monitor-master, donde se encontrarán todos los archivos disponibles del proyecto, y dentro de ella otra carpeta denominada /piholemonitor. Dentro de esta es donde hallaremos el fichero piholemonitor.ino, que arrancará nuestro proyecto si pulsamos dos veces sobre él.       Compilando y subiendo el Firmware Ya teniendo todo instalado, el compilador configurado, librerías instaladas y el Wemos D1 Mini conectado a nuestro ordenador por USB procederemos a su compilación. Lo primero que haremos ahora será hacer doble clic en el archivo piholemonitor.ino, de esta forma se nos abrirá el proyecto completo. Después en Herramientas -> Puerto seleccionaremos el puerto que ha creado al pinchar nuestra placa, y ya tendremos todo listo. No olvides haber seleccionado el tamaño de flash y el tipo de placa (como comentamos en el punto anterior). Por último y antes de darle a compilar, indicaros que existe un archivo llamado Settings.h donde se encuentran diversos parámetros de configuración del firmware. Contiene bastantes opciones pero para empezar solo prestaría atención a estas dos.   En PiHoleServer deberemos configurar la IP del servidor Raspberry Pi corriendo Pi-Hole (os dejo como lo tengo yo configurado), y en PiHoleApiKey la Key que obtendremos más adelante (no es obligatorio ponerla ahora). Pues ya podemos proceder a la compilación, está tarda muy poquito, bastante menos que cuando compilamos un firmware Marlin (es de agradecer). Si todo va bien, el proceso de compilado finalizará y lo subirá a la Wemos D1 Mini. Nada mas reiniciar el módulo Wemos D1 Mini, este creará un AP (Access Point) y deberemos acceder a él vía WiFi para configurarlo. Seleccionaremos el nombre de red SSID perteneciente al módulo, y tras conectar nos mostrará una pantalla de configuración. En esta pantalla, deberemos seleccionar nuestra red WiFi e introducir la contraseña correcta para que pueda conectar a nuestro Router, y a Internet. Una vez configurado, el mismo detectará el Pi-Hole de nuestra red y se actualizará con las estadísticas disponibles (siempre y cuando hayamos configurado la IP correcta del Pi-Hole en el fichero Settings.h.       Configuración de la red (Router + Pi-Hole) Con todo esto que hemos hecho, ya deberías tener funcionando tu servidor Pi-Hole en tu red local. Ahora puedes probarlo configurando un ordenador o dispositivo usando las DNS de PI-Hole. Para ello, cambia el servidor DNS de tu máquina y pon la dirección IP de tu servidor Pi-Hole. Otra opción que utilicé yo en mi red local para cambiar de golpe todos los dispositivos es activar el servicio DHCP en mi Pi-Hole. Para ello iremos al panel de control (vía web), nos autenticamos y accederemos a la sección Settings -> DHCP. Una vez allí activaremos la opción "DHCP server enabled". Después de haber activado esa opción, iremos a nuestro Router, desactivaremos el servicio DHCP allí y le cambiaremos los DNS haciendo que apunten a la IP local de nuestro Pi-Hole. De este modo, será Pi-Hole quien asignará ya todas las IPs dinámicas (y no nuestro Router) y todos los equipos empezarán a operar a través de él. Como podéis comprobar en la imagen superior, los 3 equipos primeros de la tabla (con fondo verde), ya están conectados a través del Pi-Hole, el resto lo harán nada más efectuar alguna petición nueva en Internet o al darse de alta en la red (por no estar disponibles en este momento).       Observaciones finales Espero y deseo que este breve manual os haya servido de utilidad alguna, o que despierte vuestro interés por este tipo de placas de desarrollo tan de moda últimamente que son las Wemos D1 Mini. De antemano os pido disculpas si existe alguna errata o me he dejado algo por el camino debido a la extensión del artículo o por despiste mío, cosa que no descarto. Si así fuera, no dudéis en indicarlo en vuestros comentarios al final del artículo. Os recuerdo como siempre que disponemos de una gran comunidad en el Whatsapp del canal, así que si os sentís con ganas, no dudéis en uniros a nosotros en el siguiente enlace, seréis bienvenidos a nuestra comunidad :)         Otros artículos de interés en 3DWork.io: Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Guía para convertir archivos GCODE a STL       #### Imprimir tu gemelo idéntico en una Optimus P1 Simon, también conocido como el youtuber RCLifeOn, nos sorprende de nuevo con otro de sus interesantes proyectos relacionados con la impresión 3D. Si hace unos días documentaba en su canal de Youtube la nueva versión "vitaminada" de un barco a radio control impreso en 3D, ahora vuelve de nuevo al ataque con otro de sus curiosos trabajos y nos muestra como imprimir tu gemelo idéntico en Optimus P1. Este trabajo es cronológicamente anterior al barco por radio control ciertamente. Pero como me encanta ver proyectos que llevan al límite la impresión 3D, deseaba mostrarlo en el blog.     Imprimir tu propio gemelo a escala real Para obtener el modelo en 3D de su propio cuerpo, Simon efectuó un escaneo en 3D utilizando hardware comercial. En la impresión invirtió aproximadamente unas 185 horas y una semana completa dedicada al postprocesado y pintado de su propia réplica. Lo que sí tenía claro Simon, es que el jamás podría plasmar el "realismo" necesario al gemelo sin la ayuda necesaria, así que Ronja, una artista y modelo amiga, colaboró con Simon durante el proceso de postprocesado y pintado. El resultado es excelente, y a unos cuantos metros de distancia perfectamente puede confundirse el gemelo con una persona real.   https://youtu.be/3jZnhwdtF4w     Optimus P1, impresión a escala industrial Para la impresión completa de su modelo, Simon decidió utilizar una impresora orientada al sector industrial. La impresora elegida fue una Optimus P1, desarrollada por la empresa sueca Febtop. Esta "bestia" presenta un volumen de impresión de 600x600x1000mm, algo "vital" para desempeñar la tarea en cuestión con garantías de éxito. Además de las características comunes, esta impresora de producción industrial ofrece la posibilidad de mecanizar y grabar a láser. Resumiendo, una delicia para cualquier Maker que se precie. Y su precio no parece nada desorbitado, unos 2700 euros al cambio. Teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece, me parece algo más que razonable. Si albergas alguna duda de si el nuevo "gemelo" de Simon se parece a él, no dudéis en visualizar el vídeo. Allí podréis ver todo el proceso, desde la impresión, procesado, pintado y demás curiosidades con las que Simon nos ameniza cada uno de sus trabajos. El resultado final es espectacular y desconcertante al mismo tiempo. Esperamos como siempre vuestros comentarios, y si disponéis de algún "gemelo" impreso, no dudéis en compartirlo con nosotros!     Otros artículos de interés, El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Barco a motor por radiocontrol impreso en 3D Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Iván Miranda es un maker español muy aficionado a la impresión 3D. Desde hace algún tiempo, desarrolla todo tipo de proyectos que después promociona en su página web, así como en diferentes redes sociales. En su web nos muestra proyectos bastante curiosos. Desde skateboards y hovercrafts impresos en 3D, a violines diseñados completamente desde cero. Uno de sus últimos proyectos es imprimir un tanque en 3D. Al parecer Iván es un tipo bastante paciente, y no le asustan para nada los largos tiempos de impresión. Lleva trabajando en él desde principios del 2019. El chasis y las ruedas con orugas pesan unos 100 kgs aproximadamente, así que podemos ir haciéndonos idea de su enorme envergadura.   https://www.youtube.com/watch?v=kQhC-VPNZcU   El tanque está reforzado con tubos cuadrados de aluminio y acero. Para su impresión tardó unas 1200 horas de trabajo, y solamente en las ruedas invirtió unos 6 días. Prácticamente todas las partes están impresas utilizando filamento PLA, excepto los tubos de refuerzo y algunos pasadores. La verdad es que este proyecto presenta un gran desafío. Y no solo por el material o el diseño en sí, sino por la gran cantidad de horas invertidas. Ya estamos deseando ver su proyecto finalizado completamente. Por cierto, Iván documenta todos y cada uno de los pasos en su canal de YouTube, así que si estas interesado en su trabajo o en cualquiera de sus otros proyectos, no dudes en visitar su página web.     Otros artículos de interés, Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### Insertos metálicos en impresión 3D (5 Consejos prácticos) La impresión 3D es una tecnología fascinante, lo sabemos muy bien todos los que nos hemos aficionado a este mundillo. Nos abre un inmenso abanico de posibilidades a la hora de efectuar prototipos o de intentar realizar proyectos que antes nos eran impensables, con los métodos de fabricación tradicionales. Hoy vamos a hablar un poquito de los insertos metálicos, algo que nos ayudará a unir o atornillar piezas impresas entre sí. Hay numerosas ocasiones en las cuales precisamos de utilizar uniones fuertes o roscas re-utilizables. Es en este punto donde los insertos metálicos son una excelente opción, así que antes de pasar a los consejos, os dejamos por aquí una breve introducción sobre los mismos (resistencia y técnicas de inserción).     Resistencia de los insertos Existen dos factores claves (o requisitos) que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar el mejor tipo de inserción. Uno de ellos es la resistencia de extracción. Esta resistencia nos indica la fuerza perpendicular que deberíamos efectuar sobre el inserto para poder extraerlo completamente de la pieza donde se encuentra montado. Cuanto mas largo sea el inserto, mayor será la resistencia de extracción. Otro a tener en cuenta es la resistencia de torsión. Esta es la resistencia al retorcido que ofrece el inserto cuando se aprieta el cierre del acoplamiento. Obviamente, a mayor diámetro del inserto, obtendremos mayor capacidad de torsión, ya que habrá más superficie fijándose en la pieza. Los materiales, tanto del inserto como del plástico donde vamos a instalarlos, son otros dos factores muy importantes a tener presente. En procesos de inserción que implica fundir el plástico de nuevo (como pueden ser procesos ultrasónicos y térmicos), solamente podremos utilizarlos en termoplásticos. Para materiales termoestables, la opción sería moldear el inserto o presionar en frío después, pero aquí la elasticidad del material será crítica. Cabe destacar que el material más común en la fabricación de los insertos es el latón. Aunque también están apareciendo otros materiales como acero inoxidable (resistente a la corrosión) o aluminio (menos peso).   Tipos de inserción Existen diferentes técnicas de inserción, os enumeramos aquí algunas de las más comunes:   Inserciones roscadas en caliente Mediante calor o ultrasonidos se procede a colocar el inserto metálico en un agujero que previamente se ha dejado preparado en la pieza. Este agujero tiene que tener un tamaño determinado por el fabricante del inserto y ha de ser ligeramente más pequeño que el mismo. Las paredes exteriores del orificio pueden ser cónicas o rectas. Ambos tipos de paredes nos ofrecerán una correcta alineación, siendo las cónicas autoalineables más fáciles de presionar. Calentamos el inserto con un soldador o prensa térmica y apretamos suavemente hasta dejarlo alineado con la superficie de la pieza. El plástico fundido fluirá por el moleteado del inserto y lo fijará a la pieza. Este suele ser el proceso mayormente utilizado en general.   Inserciones roscadas en molde En las inserciones por molde, los insertos se colocan en unos pasadores. Después, se deposita el plástico o resina y esta, al solidificarse, encapsulará completamente las inserciones metálicas. Generalmente es la inserción que obtiene mejores resultados y sin necesidad de ningún proceso posterior. Estas inserciones pueden ser roscadas, abiertas por ambos extremos, o de rosca ciega, lo que significa que estarán cerradas por un extremo.   Inserciones roscadas en frío Este tipo de inserto es posible que no sea tan funcional como los anteriores, pero es una alternativa económica  y rentable a tener en cuenta. La inserción metálica se presiona sobre el orificio a presión sin ningún tipo de calentamiento previo. Estas inserciones disponen de ranuras mecanizadas que se flexionan al ser insertadas. Cuando el tornillo empieza a roscarse dentro, los lados exteriores aprietan la pieza ayudando a su fijación. Básicamente su funcionamiento es igual que al de los tacos que utilizamos en nuestros hogares.   5 Consejos prácticos al efectuar insertos metálicos Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de realizar tus insertos metálicos. Cabe mencionar que la correcta instalación también dependerá de la habilidad de cada uno, obviamente, pero no es un proceso extremadamente complejo y la experiencia será nuestra mejor aliada.   Herramientas correctas para la inserción Existen, como no, herramientas para la inserción metálica y puedes adquirirlas muy fácilmente. Aquí os dejo un par de enlaces a MCMaster.com y a Tindie.com donde podrás encontrar estos acoples. Realmente son puntas que se colocan en tu soldador para calentar el inserto y luego presionarlo en su orificio correspondiente. También se puede utilizar la punta del soldador sin estos acoples pero es algo no demasiado recomendable. Es muy probable que el inserto que puedas colocar se quede "pegado" a nuestra punta, ya que el metal tiende a dilatarse y existe la posibilidad de que arrastres el inserto contigo mismo cuando intentes extraer el soldador. Una punta no cónica te ayudará a extraer el soldador una vez se haya instalado el inserto correctamente. Estas herramientas vienen a costar unos 10/12 euros, no merece la pena el estropear una impresión por un coste mínimo de inversión.   Diseño de agujeros con tolerancias A la hora de efectuar los orificios para la instalación de los insertos mecánicos, es recomendable seguir la información dimensional de los fabricantes. A continuación os dejamos algunos enlaces a insertos y recomendaciones: INSERTOS METÁLICOS ENLACES Inserto corto UD-43030 M3x0.5 Dimensiones relevantes Inserto cónico 94180A331 M3x0.5 Dimensiones relevantes y proveedor Inserto cónico 93365A120 # 4-40 Dimensiones relevantes Otra recomendación a tener en cuenta será efectuar el orificio con una profundidad superior a la altura del propio inserto metálico. Aproximadamente un 50% mayor. Esta distancia de más que apliquemos, permitirá que el material desplazado (plástico o resina) tenga una vía de escape y no rellene la cavidad donde tiene que acabar posicionado el propio inserto.   Configuración del Slicer para inserciones Al efectuar la instalación del inserto metálico en nuestra pieza impresa, se nos producirán unas marcas de hundimiento. Estas marcas de hundimiento es un problema que también aparece en las piezas moldeadas por inyección. Para solventar o reducir su efecto, debemos de aumentar las capas del perímetro de los orificios de nuestras piezas. Por defecto, los Slicers vienen configurados con 2 capas en los perímetros. Lo recomendable sería aumentar el parámetro que las genera a 4 capas o inclusive a 5. De esta forma conseguiremos paliar este problema en gran parte. Por supuesto, sobra decir que cuanto más solida sea la pieza, menos problemas tendremos, así que es otro factor a tener en cuenta.   Colocaciones de insertos en caras opuestas En un momento dado podemos precisar de una inserción (o inserciones) que deban soportar bastante peso o tengan una mayor exigencia mecánica. Una posible opción es efectuar el inserto metálico en la cara posterior de la pieza siempre que nos sea posible (ver foto anterior). Al efectuarlo de esta manera, lograremos una mejor adherencia y evitaremos que el inserto pueda ser extraído más fácilmente por hacer un apriete mas exigente del tornillo.   Alineación de insertos en las superficies Un excelente truco para la correcta aplicación del inserto sobre la superficie, es calentar bien la pieza e introducirla hasta aproximadamente el 90% de su recorrido (como se puede ver en la primera imagen). Después, mientras el plástico aun sigue fundido, deberemos posicionar un objeto plano contra la superficie para que quede a ras. O si la pieza es pequeña, apretarla directamente contra una superficie plana (mesa, suelo, etc.) Obviamente, habrá piezas que por su morfología o tamaño no será posible efectuar este "aplanado" pero en las que podamos sería mas que recomendable. De esta forma obtendremos un inmejorable acabado.     Finalmente deseamos que os haya gustado el artículo sobre Insertos metalicos en impresión 3D. Disponéis de otros artículos igual de interesantes en nuestro blog, no dudéis en consultarlos cuando queráis. Convertir Tu ANET A8 En Un CNC Para Fabricar Placas Electrónicas Warping En ABS: Guía Completa Para Solucionarlo Definitivamente Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina       #### Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin (MKS Gen, SKR, Anet A8, RAMPS) Recientemente un compañero me envió un sensor BLTouch / 3DTouch de la marca Geeetech. Para mis impresoras suelo utilizar sensores de infrarrojos ópticos, pero deseaba probar los sensores BLTouch ya que aún no había caído ninguno por mis manos. Así que me puse manos a la obra para Configurar BLTouch con BabyStepping en el último Marlin disponible a día de hoy y saciar mi curiosidad. Siempre he utilizado sensores de nivelación en mis máquinas, ya que lo de nivelar con un folio las cuatro esquinas de la superficie de impresión definitivamente no es lo mío. Ni lo veo práctico y ni mucho menos preciso, aunque llegado a este punto seguro que discrepo con algún lector :) He de decir que probé bastantes sensores inductivos y capacitivos, incluso opté por el PINDA 2 original, el cual es muy cómodo de instalar ya que es de los pocos que realmente se alimenta a 5v. y da bastante precisión. Pero tampoco me convenció. En todos y cada uno de ellos un denominador común, la distancia de detección varía dependiendo del metal e incluso de la temperatura de la cama. Es algo que no me gusta para nada. No me da sensación alguna de precisión, ya que lo que yo busco es una medición inmutable (o al menos mínima). Tener un componente que según las condiciones de uso funcione de distinta manera carece de sentido alguno. No quiero calibrar de nuevo esa distancia si cambio el filamento de PLA a ABS, es un engorro. Con los sensores ópticos, los cuales me encantan, nos olvidamos de esas variaciones ya que en condiciones normales no les afecta el tipo de metal ni la temperatura. Y con los BLTouch lo mismo, ya que son sensores completamente mecánicos (de allí mis ganas por probarlo). Introducción Antes de comenzar he de confesar que no dispongo de una impresora 3D comercial como podéis tener muchos de vosotros (Anet A8, Ender3 o Artillery X1 por ejemplo). Tuve una comercial al principio (un desastre de impresora), así que opté por diseñar y fabricar una propia a mi gusto y necesidades. No obstante eso no debe preocuparte ya que a la hora de configurar el sensor BLTouch las opciones a modificar en el firmware Marlin serán exactamente las mismas. Lo único que variará serán las conexiones, pero indicaremos algunos ejemplos para que no tengas problema alguno en su sección correspondiente. En este artículo solamente vamos a comentar las opciones a modificar para dar soporte a BLTouch / 3DTouch. Si necesitaras configurar completamente Marlin no dudes en visitar la Guía completa: Configurar Marlin 2.0.3 desde cero y no morir en el intento que también tienes disponible en nuestra página web. ¿Por qué utilizar BLTouch / 3DTouch? La principal razón para mi sería no tener que estar nivelando 4 esquinas con un folio o haciendo cuadrados en la cama. Si efectuamos la nivelación de la superficie de impresión en las 4 esquinas, cuando estas nivelando una otra se descompensa. Al final para que quede todo bien cuadrado acabas haciendo varias pasadas, y máxime si eres un maniático de la precisión. Así que la pregunta es extremadamente sencilla. ¿Por qué no instalar un sensor de nivelación para nivelar en un solo punto central de la cama (SAFE_HOMING), y dejar que Marlin genere la malla de puntos y se preocupe del resto? Para eso está Marlin, para facilitarnos la vida ciertamente. Más razones, puedes instalar sensores capacitivos o inductivos, pero este tipo de sensores varían dependiendo de la temperatura de la cama y del metal. A mayor temperatura, menor rango de detección. Con lo cual no puedes dejar un valor fijo para PLA y otro para ABS. Además, sobre aluminio se ve mermado considerablemente el rango de detección de los sensores capacitivos y conductivos respecto a usar acero o hierro. Otro punto negativo ya que si usas cristal vas a ir muy justo y en cualquier fallo tu boquilla atravesará el cristal con el consiguiente riesgo de rotura. Los sensores BLTouch / 3DTouch son mecánicos, así que no les afecta calor, humedad o tipo de material de tu superficie de impresión. Además, la conexión de los sensores BLTouch / 3DTouch a las placas es relativamente sencilla y no precisas de efectuar ninguna modificación electrónica como sí pasa en otros sensores. Algunos sensores chinos, te indican rangos de funcionamiento desde 6-36v, nada más lejos de la realidad. Si los alimentas a valores mínimos no funcionan, así que has de alimentarlos a 12v. El problema viene cuando has de enviar la señal (S) a tu placa electrónica, si no regulas ese voltaje (con electrónica adicional) puedes llegar a quemar el puerto como me pasó a mi en mi MKS Gen v1.4. El resultado fue que el conector Z- se me quedó completamente inservible al haber metido 12v. en una entrada de 5v. No es mayor problema, puedes cambiar dentro del firmware de Marlin e indicarle que para Z- vamos a usar el Z+, pero ya has de hacer modificaciones innecesarias. ¿Donde puedo adquirir un BLTouch / 3DTouch? Puedes adquirir este tipo de sensores en cualquier tienda online,  ya que son muy comunes en el mundo de la impresión 3D. Más abajo te dejo dos enlaces de afiliado a Amazon y Banggood. Por supuesto puedes adquirirlos donde desees, existen decenas de páginas. Si decides adquirirlo a través de estos enlaces, es mi deber comentarte que una pequeña comisión se destinará al proyecto 3DWork.io y te estaremos eternamente agradecidos. De esta forma podremos continuar redactando guías de impresión 3D y artículos de interés. O como alternativa, puedes seguirnos en nuestras redes sociales :) BLTouch Original (Antclabs) 3DTouchBigtreetech 3DTouch v3.0  Creality 3D BLTouch v3.1  3DTouch Geeetech   O si lo deseas, puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda y muy fácilmente. Configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin Bueno, pues comencemos a configurar nuestro firmware Marlin para dar soporte a los sensores BLTouch / 3DTouch. Tal y como expliqué en el articulo previo de Configurar Marlin 2.0.3 desde cero, para activar las opciones hay simplemente que descomentarlas. Eso se efectua eliminando las dos barritas que hay delante de cada #define, de esta forma el compilador podrá hacer uso de ellas y añadirlas al firmware finalizado. Empezaremos la configuración editando el archivo Configuration.h con tu editor de textos favorito (el mío es Sublime). Una vez que lo has editado, vamos a indicarle a nuestro querido Marlin que nuestra impresora 3D dispone de un final de carrera (sensor) en el eje Z. Procederemos a descomentar las opciones USE_ZMIN_PLUG. #define USE_ZMIN_PLUG // 3DWORK BLTOUCH Z- Dependiendo de como conectemos nuestro sensor de nivelación a nuestra placa  podemos optar por dos tipos de configuración en Marlin.  En el caso que usemos el método tradicional de conectar la parte endstop a nuestro final de carrera en Z, normalmente el - o MIN:Descomentamos la opción Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN. #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK BLTOUCH Z- En el caso que nuestra placa cuente con un conector especial PROBE y queramos instalarlo ahí:Descomentaremos las siguientes lineas (recordad revisar que el caso anterior no este descomentado ya que haría fallar la compilación del firmware), siendo la primera para indicar que nuestro sensor conectado al puerto PROBE se use para el proceso de homing y la segunda (en el caso que no este definido ya en nuestro fichero pins que suele estar) indicar en que pin de nuestra placa se encuentra el PROBE: #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK BLTOUCH PROBE PARA HOMING #define Z_MIN_PROBE_PIN XXX // 3DWORK BLTOUCH PROBE PIN Ejemplo para una SKR 1.4 usando el pin PROBE para Marlin 2.0.5.3 o superior Y en esta otra línea del código le vamos a indicar que nuestro sensor instalado es un BLTouch / 3DTouch, que para Marlin vienen a ser lo mismo. #define BLTOUCH // 3DWORK BLTOUCH Si usamos un sensor de autonivelación (sea BLTouch o cualquier otro), deberemos indicarle a Marlin la posición del mismo respecto a nuestro Nozzle de impresión. Este obligatoriamente se encontrará separado y lo definiremos como coordenadas y en milímetros. Mi BLTouch de nivelación se encuentra 37mm a la derecha del fusor, y 2 mm más atrás del mismo, así que pondría la siguiente configuración. Deberás medir en tu impresora estos valores a introducir (no uses los míos) /** * Z Probe to nozzle (X,Y) offset, relative to (0, 0). * * In the following example the X and Y offsets are both positive: * * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, 0 } * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R &amp;amp;amp;lt;-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G &amp;amp;amp;lt;-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) * * Specify a Probe position as { X, Y, Z } */ #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 37, -2, 0 } // 3DWORK BLTOUCH OFFSETS Ahora debemos descomentar la función AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR y después la función RESTORE_LEVELING_AFTER_G28, para que queden activas en nuestro firmware. /** * Choose one of the options below to enable G29 Bed Leveling. The parameters * and behavior of G29 will change depending on your selection. * * If using a Probe for Z Homing, enable Z_SAFE_HOMING also! * * - AUTO_BED_LEVELING_3POINT * Probe 3 arbitrary points on the bed (that aren't collinear) * You specify the XY coordinates of all 3 points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_LINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a single tilted plane. Best for a flat bed. * * - AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR * Probe several points in a grid. * You specify the rectangle and the density of sample points. * The result is a mesh, best for large or uneven beds. * * - AUTO_BED_LEVELING_UBL (Unified Bed Leveling) * A comprehensive bed leveling system combining the features and benefits * of other systems. UBL also includes integrated Mesh Generation, Mesh * Validation and Mesh Editing systems. * * - MESH_BED_LEVELING * Probe a grid manually * The result is a mesh, suitable for large or uneven beds. (See BILINEAR.) * For machines without a probe, Mesh Bed Leveling provides a method to perform * leveling in steps so you can manually adjust the Z height at each grid-point. * With an LCD controller the process is guided step-by-step. */ //#define AUTO_BED_LEVELING_3POINT //#define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK BLTOUCH BILINEAR //#define AUTO_BED_LEVELING_UBL //#define MESH_BED_LEVELING /** * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable * this option to have G28 restore the prior leveling state. */ #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK BLTOUCH Es muy importante una vez subidos los cambios veríficar que los offsets esten correctamente cargados en la EEPROM. Esto lo podemos verificar usando el comando M503 desde Pronterface/Octoprint o desde la propia pantalla (segun version y opciones habilitadas en Marlin) en Configuración/Avanzado/Probe Offsets.En el caso que no estén cargados correctamente esros valores podemos refrescar los datos desde Pronterface/Octoprint usando M502 M500 o desde la pantalla de la impresora Configuración Reset / Load Save Eeprom.Si deseamos cambiarlos sin tener que compilar Marlin podemos desde Pronterface/Octoprint usar el comando M851 y despues un M500 (guardarlos en EEPROM) y un M503 para verificar que se guardaron correctamente. Por ejemplo para un desfase X de -1.7 e Y -1.3 de nuestro PROBE usariamos el siguiente comandoM851 X-1.70 Y-1.30 Una vez configurado el tipo de autonivelación que deseamos que Marlin efectúe, le indicaremos con los parámetros GRID_MAX_POINTS el número de sondeos (o pruebas) a efectuar. Yo suelo realizar 9 puntos de comprobación antes de cada impresión, podéis ampliarlo o reducirlo, eso queda a vuestra elección. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK BLTOUCH MALLADO 3x3 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X Y como me gusta hacer siempre el HOMING en el centro de la cama por seguridad, activo la opción Z_SAFE_HOMING. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK BLTOUCH En el caso que usemos cama de cristal con grapas/clips podremos ajustar el margen de seguridad para evitar que nuestro sensor de nivelación pueda chocar con estas. #define MIN_PROBE_EDGE 20 // 3DWORK BLTOUCH MARGEN 20MM Para versiones de 2.0.6.x de Marlin o superiores: #define PROBING_MARGIN 20 // 3DWORK BLTOUCH MARGEN 20MM Aunque con un sensor como Bltouch/3DTouch no suele ser necesario podemos definir varias lecturas por punto para mejorar la resolución de las mismas. #define MULTIPLE_PROBING 3 // 3DWORK BLTOUCH MULTIPLES LECTURAS X PUNTO Otra opción que os aconsejamos es habilitar los menús en pantalla para la nivelación que os dará opciones extras muy interesantes, es importante comentar que esta opción solo funciona si tienes una pantalla LCD. #define LCD_BED_LEVELING // 3DWORK MEJORAS Siguiendo con añadir mejoras en las opciones de nuestra pantalla es interesante añadir las opciones de homing por eje, podremos activarlo mediante: #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Otra mejora muy interesante e útil es la activación del nivelado de 4 esquinas mediante el sensor de nivelación que nos ayudará a nivelar nuestra cama de una forma sencilla y precisa, más que usar un folio y sensaciones, para dejarla lo más a nivel posible. #define LEVEL_BED_CORNERS // 3DWORK MEJORAS ... #define LEVEL_CORNERS_USE_PROBE // 3DWORK MEJORAS Es necesario ajustar las coordenadas donde se realizará el test de las 4 esquinas para que al compilar no genere un error. Primero revisaremos el valor que tenemos en los offsets de nuestro sensor/probe, tomamos el siguiente como ejemplo: #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 35, 5, -0.799 } A continuación cogiendo como referencia el valor absoluto mayor en los offsets del sensor/probe para los ejes X e Y de la anterior linea le sumaremos 5, en nuestro caso 35+5=40 y colocaremos ese valor en la siguiente linea: #define LEVEL_CORNERS_INSET_LFRB { 40, 40, 40, 40 }Esto es una sugerencia de cálculo rápido y válido para el cálculo para las 4 esquinas con sensor aunque dependiendo de la máquina puede variar, es importante entender que ese punto que elijamos para las 4 esquinas el sensor de nivelación quede dentro de la cama ya que las coordenadas hacen referencia a la punta del nozzle Por otro lado disponemos de ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT el cual nos permite indicarle a Marlin hasta que altura se aplicarán las correcciones de nivelación para evitar artefactos. #define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT 10 // 3DWORK MEJORAS Ahora guardaremos el archivo Configuration.h y editaremos un nuevo archivo denominado Configuration_adv.h. La diferencia respecto a Configuration.h es que nos ofrece opciones de personalización más detalladas, y funciones experimentales o en desarrollo. Es aconsejable activar reintentos en el proceso de generacion de malla G29 para prevenir problemas durante el proceso (esta función puede no ser compatible con todos los sistemas de nivelación como por ejemplo UBL) # define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS Otra función más que interesante es la de activar el asistente de Z-Offset para que el proceso de encontrar este offset sea muy muy sencillo. #define PROBE_OFFSET_WIZARD // 3DWORK MEJORAS Yo en mi impresora uso una función de nivelación disponible en Marlin 2 denominada BABYSTEPPING. Esta función me permite calibrar con un folio la altura de mi sensor de nivelación en el centro de la cama una sola vez. Más tarde, la impresora efectuará 9 puntos de testeo (probe points) automáticamente al comenzar cada impresión. De esta forma no tendré que ir esquina por esquina innecesariamente para calibrar mi cama. Por defecto viene desactivada, así que activaremos la opción BABYSTEPPING tal y como os muestro a continuación: #define BABYSTEPPING // 3DWORK BABYSTEPPING #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK BABYSTEPPING #define BABYSTEP_DISPLAY_TOTAL // 3DWORK BABYSTEPPING Bueno, pues estas serían las opciones básicas para configurar tu BLTouch. Por supuesto, puedes configurar mucho más parámetros como límites, sondeos, velocidades de desplazamiento, etc. Pero para empezar es más que suficiente. Instalar BLTouch / 3DTouch en tu cabezal Independientemente de donde se ubique respecto a los ejes X e Y, que son los que debes configurar en Marlin, tienes que posicionar el sensor BLTouch / 3DTouch a una distancia determinada en altura de tu Nozzle. Está lógicamente tiene que estar dentro del rango de acción del mismo. Cuando la sonda se encuentre retraída deberá estar por encima del Nozzle (sino tendremos problemas). Y cuando se encuentre extendida deberá bajar varios milímetros por debajo del Nozzle para poder actuar. Lo recomendable es 2mm. según he visto en algunos sitios, pero a mi se me hacía algo corto tras unas pruebas y decidí ponerlo a 2.5mm. que me funciona correctamente. Por supuesto, esta distancia queda a tu absoluta elección, solo es un valor orientativo. Conexión de BLTouch / 3DTouch a tu electrónica Como puedes observar en esta imagen, los sensores de nivelación BLTouch / 3DTouch disponen de dos cables de conexión. Uno de tres pines y otro de dos pines, que serán los que necesitaremos conectar a nuestra electrónica. A continuación os adjuntamos algunos esquemas de conexión para las placas más usadas: Esquemas conexión SKR Dada la gran popularidad de las placas de BigtreeTech os mostramos los esquemas de conexión de alguna de sus placas. SKR OctopusSKR 2SKR 1.4SKR 1.3SKR MINI E3 V2 Podéis encontrar más detalles e información de la SKR Octopus aquí. Podéis encontrar más detalles e información de la SKR 2 aquí. Este esquema depende de la versión de Marlin cargada en la impresora, normalmente a partir de la 2.0.7.x se puede usar el puerto dedicado PROBE en la placa si no se deberá utilizar el puerto Z-STOP. Podéis encontrar más detalles e información de la SKR 1.4 aquí. Podéis encontrar más detalles e información de la SKR MINI E3 v2 aquí. Esquemas conexión Fysetc Otra marca es Fysetc que cuentan con unas placas muy interesantes y potentes. A continuación podéis encontrar los esquemas para sus dos buques insignia la Fysetc Spider y S6. FYSETC SPIDERFYSETC S6 En el caso de disponer de una Spider v1.1 esta cuenta con un conector específico para el Bltouch/3Dtouch. Es importante colocar el jumper rojo en la posición de 5v para alimentar correctamente nuestro sensor. Podéis encontrar más detalles e información de la Fysetc Spider aquí. Esquemas conexión otras marcas Artillery X1/GeniusSUNLU S8MKS Gen v1.4RAMPS Importante actualizar el firmware a la última versión o uno custom y actualizar el firmware del TFT que tenga soporte, este es muy aconsejable https://github.com/wgcv/RAWR-TFT-Firmware-Artillery3D. También puedes ver el siguiente video del proceso https://youtu.be/QY0BPCdgkr4 Muy fácil como habéis podido comprobar, pinchar en esos 2 sitios y listo. Cuando enciendas la impresora verás que el sensor hace una pequeña comprobación (despliega y retrae la sonda). Esta conexión es similar, pero deberás asegurarte que tienes el jumper activado, así nos aseguraremos de que le lleguen al sensor de nivelación los 5v. necesarios (muy importante). Comprobaciones previas!!! Comprobación del sensor: Revisar la parte servo, la parte servo funciona con el grupo de tres cables (rojo/amarillo/negro). Para comprobar si funciona correctamente lo aconsejable es desde la pantalla ir a Configuración donde encontraremos un menu para gestionar el BlTouch, en este caso tenemos que comprobar que podamos desplegar y recoger el pin. Si esto no funciona deberemos revisar el cableado o en el caso de placas antiguas la definición del SERVO en Marlin. También se puede hacer esta parte con gcode desde un terminal: M280 P0 S10 ; despliega el pin M280 P0 S90 ; recoge el pin M280 P0 S120 ; Autotest – despliega y recoge el pin hasta que ponemos el dedo o lanzamos el comando posterior M280 P0 S160 ; Elimina estado ALARMA Comprobación de la parte endstop, la parte endstop funciona como cualquier endstop y esta gestionado por el par de cables negro y blanco que normalmente colocamos en el puerto PROBE o Z-STOP/Z-MIN de la placa. Dependiendo de las versiones de Marlin debera colocarse en uno o en otro si esta soportada la placa o no completamente. Para comprobar que funcione correctamente y tal como hicimos en el paso anterior mediante el menu o comandos desplegamos y recogemos el pin y comprobamos con M119 que el enstop cambia de TRIGERED (pin recogido) a OPEN (pin desplegado) correctamente. Activar Modo Debug nivelado El modo debug para el nivelado se tiene que activar solo en caso de problemas con el proceso de nivelación si no es el caso puedes obviar este punto. Cambios en Marlin (configuration.h): #define DEBUG_LEVELING_FEATURE // Permite obtener información detallada en caso de problemas Comandos gcode para habilitar/deshabilitar el modo Debug: M111 S38 ; LEVELING, ERRORS, INFO M111 S0 ; Disable debugActivar Test de precisión Permite habilitar un menú dentro del LCD para realizar tests de repetitibilidad y mostrar el rango de precisión del sensor: #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST Verificar ajuste del pin para errores aleatorios en lecturas Se pueden dar dos casos que el pin este demasiado junto al servo que imanta el mismo y evite que caiga o que el imán del pin no tenga la suficiente tracción por el estado de su imán para que el servo lo pueda imantar y retraer. En estos casos mediante el tornillo central podremos ajustar ambos problemas en la medida de lo posible. Puedes ver el siguiente video donde puedes ver como es el proceso.Por otro lado en el caso que el pin este totalmente sin imán puedes extraerlo y dejarlo 24h junto con otro imán para que recupere sus propiedades... en caso que ninguna de estas soluciones funcione puedes solicitar un repuesto del pin o del propio sensor. https://youtu.be/wq5QmN-MIJA Configurando el desfase (Z-Offset) Ajuste Z-Offset usando el wizard/asistente Desde la version 2.0.7.2 Marlin incluye un nuevo asistente para encontrar el valor Z Offset de una forma sencilla. Para activarlo iremos a configuration_adv y habilitaremos: #define PROBE_OFFSET_WIZARD // 3DWORK MEJORAS Con esto dispondremos de un nuevo menu en Configuración/Avanzado/Probe Offsets https://youtu.be/2gRfU26aTDs Ajuste fino del Z-Offset con BabyStepping durante la impresión Ya para acabar, y al haber activado BabyStepping dispondrás de un menú propio llamado Desfase. Podrás acceder a él antes del proceso de impresión y durante (si, me has leído bien) el proceso de impresión pulsando el botón dos veces en tu display. De esta forma, y en tiempo real, podrás ajustar el desfase mientras te está haciendo los primeros perímetros de impresión, y dejar un ajuste perfecto. A mi esto me ha salvado alguna que otra impresión, la verdad es que es bastante útil. Una vez que hayas efectuado la configuración del desfase, no olvides guardar el valor en memoria. Deberías tener una opción llamada Grabar en EEPROM, siempre y cuando le hayas dado soporte en tu Marlin. Si no la encuentras, puedes como alternativa ejecutar el comando M500 (Save settings). Este almacenará toda la configuración actual en tu EEPROM de forma permanente. Script de inicio (Comandos GCODE) Deberás añadir la función de autonivelación al principio de cada impresión. Eso se hace muy fácilmente configurándose en tu Slicer favorito (Repetier, Simplify3D, Cura, etc.). Simplemente es añadir el comando G29 para nivelar vuestro cabezal antes de cada impresión. Os dejo un ejemplo de mi script de inicio en cada impresión: G28 ; Efectuar HOME en todos los ejes G29 ; Comando de nivelar cabezal En todo caso os aconsejamos revisar la Guia de Calibración Inicial ya que contiene un script de inicio completo con todas las opciones completas. Y bueno, si has leído hasta aquí te mereces un gallifante, te felicito. No sería de extrañar que me hubiera dejado algo en el tintero, si es así no dudes en notificarlo en los comentarios al final del artículo Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS). Por último recordarte, como siempre, que puedes encontrarnos en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D en el siguiente enlace, o en nuestras redes sociales (no olvides seguirnos si te gusta la web). Otras guías de impresión que pueden interesarte en 3DWork.io: Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.3 desde cero y no morir en el intento Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber acerca de él Extrusion Multiplier, imprimiendo cubos de calibración Parámetro Extrusion Width, el gran olvidado Guía para convertir archivos GCODE a STL #### Install and configure BLTouch / 3DTouch in Marlin (MKS Gen, SKR, Anet A8, RAMPS) Recently a colleague sent me a BLTouch / 3DTouch sensor from the Geeetech brand. I usually use optical infrared sensors for my printers, but I wanted to try the BLTouch sensors since none had fallen yet by my hands. So I got down to work for Configure BLTouch with BabyStepping in the last Marlin available today and satiate my curiosity. I have always used leveling sensors on my machines, as leveling the four corners of the printing surface with a folio is definitely not my thing. Nor do I see it practical and much less precise, although at this point I surely disagree with some reader :) I have to say that I tried quite a few inductive and capacitive sensors, I even opted for the original PINDA 2 , which is very comfortable to install since is one of the few that actually powers 5V and gives quite a bit of precision. But it didn't convince me either. In each and every one of them a common denominator, the detection distance varies depending on the metal and even the temperature of the bed. It's something I don't like at all. It doesn't give me any sense of precision, since what I'm looking for is an immutable (or at least minimal) measurement. Having a component that according to the conditions of use works differently has no meaning whatsoever. I don't want to calibrate that distance again if I change the filament from PLA to ABS, it's a hassle. With the optical sensors, which I love, we forget about these variations since under normal conditions they do not affect the type of metal or the temperature. And with the BLTouch the same, since they are completely mechanical sensors (hence my desire to try it).     Introduction Before starting I have to confess that I do not have a commercial 3D printer as many of you may have ( Anet A8 , Ender3 or Artillery X1 for example). I had a commercial at the beginning (a completely disaster), so I decided to design and manufacture my own to my liking and needs. However, you should not worry because when configuring the BLTouch sensor the options to be modified in the Marlin firmware will be exactly the same . The only thing that will vary will be the connections, but we will indicate some examples so that you do not have any problem in its corresponding section. In this article we will only discuss the options to modify to support BLTouch / 3DTouch. If you need to completely configure Marlin do not hesitate to visit the Complete guide: Configure Marlin 2.0.3 from scratch and not die trying that you also have available on our website.   Why use BLTouch / 3DTouch? The main reason for me would be not having to be leveling 4 corners with a sheet of paper or making squares in bed. If we make the leveling of the printing surface in the 4 corners, when you are leveling one another it is unbalanced. In the end, so that everything is square, you end up making several passes, especially if you are a precision maniac. So the question is extremely simple. Why not install a leveling sensor to level at a single central point in the bed (SAFE_HOMING), and let Marlin generate the mesh of points and worry about the rest? That's what Marlin is for, to make life easier for us. For more reasons, you can install capacitive or inductive sensors, but these types of sensors vary depending on the temperature of the bed and the metal. The higher the temperature, the lower the detection range. So you can not leave a fixed value for PLA and another for ABS. In addition, on aluminum the detection range of capacitive and conductive sensors is considerably reduced with respect to using steel or iron. Another negative point since if you use glass you will be very fair and in any failure your nozzle will go through the glass with the consequent risk of breakage. BLTouch / 3DTouch sensors are mechanical, so they are not affected by heat, humidity or the type of material on your printing surface. Furthermore, the connection of the BLTouch / 3DTouch sensors to the boards is relatively simple and you do not need to carry out any electronic modification as it happens in other sensors. Some Chinese sensors indicate operating ranges from 6-36v, nothing is further from reality. If you feed them at minimum values ​​they don't work, so you have to feed them at 12v. The problem comes when you have to send the signal (S) to your electronic board, if you don't regulate that voltage (with additional electronics) you can burn the port as it happened to me in my MKS Gen v1.4. The result was that the Z- was completely unusable for me having inserted 12v. in a 5v input. It is not a major problem, you can change within the Marlin firmware and indicate that for Z- we are going to use the Z+, but you have to make unnecessary modifications.   Where can I buy a BLTouch / 3DTouch? You can buy this type of sensor in any online store, since they are very common in the world of 3D printing. Below I leave you two affiliate links to Amazon and Banggood. Of course you can buy them wherever you want, there are dozens of pages. If you decide to acquire it through these links, it is my duty to tell you that a small commission will go to the 3DWork.io project and we will be eternally grateful to you. In this way we can continue writing 3D printing guides and articles on interest. Or alternatively, you can follow us on our social networks. BLTouch Original (Antclabs) 3DTouch Bigtreetech 3DTouch v3.0 Creality 3D BLTouch v2   Or if you wish, you can use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices in different Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search and very easily.   Configure BLTouch / 3DTouch in Marlin Well, let's start configuring our Marlin firmware to support BLTouch / 3DTouch sensors. As I explained in the previous article of Configure Marlin 2.0.3 from scratch, to activate the options you simply have to uncomment them. This is done by removing the two bars in front of each #define, this way the compiler can make use of them and add them to the final firmware. We will start the configuration by editing the file Configuration.h with your favorite text editor (mine is Sublime). Once you have edited it, we are going to indicate to our dear Marlin that our 3D printer has a limit switch (sensor) on the Z axis. We will proceed to uncomment the USE_ZMIN_PLUG options.   Now we uncomment the option Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN.   And in this other line of the code we are going to indicate that our installed sensor is a BLTouch / 3DTouch, which for Marlin come to be the same.   If we use a self-leveling sensor (either BLTouch or any other), we must indicate to Marlin the position of the sensor with respect to our print nozzle. This will necessarily be separated and we will define it as coordinates and in millimeters. My leveling BLTouch is 37mm to the right of the nozzle, and 2mm behind it, so I would put the following settings. You must measure these values ​​to enter on your printer (do not use mine).   Now we must uncomment the AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR function and then the RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 function, so that they remain active in our firmware.   Once the type of self-leveling that we want Marlin to carry out is configured, we will indicate with the GRID_MAX_POINTS parameters the number of probes (or tests) to be carried out. I usually make 9 checkpoints before each print, you can expand or reduce it, that is up to you.   And since I always like to do HOMING in the center of the bed for safety, I activate the Z_SAFE_HOMING option.   Now we will save the Configuration.h file and edit a new file called Configuration_adv.h . The difference compared to Configuration.h is that it offers us more detailed customization options, and experimental or in development functions. In my printer I use a leveling function available in Marlin 2 called BABYSTEPPING. This function allows me to calibrate the height of my leveling sensor in the center of the bed once with a sheet of paper. Later, the printer will perform 9 probe points automatically at the beginning of each print. This way I won't have to go corner by corner unnecessarily to calibrate my bed. By default it is deactivated, so we will activate the BABYSTEPPING option, as I show you below: Well, these would be the basic options to configure your BLTouch. Of course, you can configure much more parameters such as limits, polls, travel speeds, etc. But for starters it is more than enough.   Installing BLTouch / 3DTouch Regardless of where it is located with respect to the X and Y axes, which are the ones you must configure in Marlin, you have to position the BLTouch / 3DTouch sensor at a certain distance in height from your nozzle. It is logically has to be within its range of action. When the probe is retracted, it must be above the nozzle (otherwise we will have problems). And when it is extended, it must lower several millimeters below the nozzle to be able to act. The recommended is 2mm. As I have seen in some places, but it was a little short after some tests and I decided to set it to 2.5mm. that works for me correctly. Of course, this distance is at your absolute choice, it is only a guideline value.   BLTouch / 3DTouch electronic connection As you can see in this image, the BLTouch / 3DTouch leveling sensors have two connection cables. One with three pins and the other with two pins, which will be the ones we will need to connect to our electronics. In my case, I use MKS Gen v1.4, so the connection couldn't be easier (just like in RAMPS). Below I leave you 2 images so you can see where the BLTouch would be connected on my board, and on a RAMPS board, much more common than the one I own.   MKS Gen v1.4 board connection Very easy as you have been able to check, click on those 2 sites and that's it. When you turn on the printer you will see that the sensor does a little checking (unfolds and retracts the probe).   RAMPS board connection This connection is similar, but you must make sure that you have the jumper activated, so we will make sure that the level sensor reaches the 5v. necessary (very important).   SKR v1.3 board connection   SKR v1.4 board connection Just one important thing. In the case that connecting the 2 wires to the Probe connector the sensor not works, try to connect to the ZMin connector. Depending of the firmware version of your Marlin, in some cases it gives issues, but if you connect to ZMin it will work perfectly.   Initial script (GCODE commands) You will need to add the self-leveling function at the beginning of each print. This is done very easily by configuring yourself in your favorite Slicer (Repetier, Simplify3D, Cura, etc.). It is simply adding the G29 command to level your head before each impression. I leave you an example of my startup script on each print:   Configuring the offset To finish, and having activated BabyStepping you will have your own menu called Offset. You can access it before the printing process and during (yes, you read me correctly) the printing process by pressing the button twice on your display. In this way, and in real time, you can adjust the offset while you are making the first printing perimeters, and leave a perfect fit. To me this has saved me the odd impression, the truth is that it is quite useful. Once you have made the offset settings, don't forget to save the value in memory. You should have an option called Record to EEPROM , as long as you have supported it in your Marlin. If you can't find it, you can alternatively run the command M500 (Save settings). This will store all the current settings in your EEPROM permanently.     If you have read the complete article, I congratulate you. It would not be surprising if he had left me something in the pipeline, if so, do not hesitate to notify me in the comments at the end of the article Install and configure BLTouch / 3DTouch in Marlin 2.0.x (MKS Gen, SKR, Anet A8, RAMPS). Finally remind you, as always, that you can find us on our Telegram channel full of maniacs by 3D printing at next link, or on our social networks (don't forget to follow us if you like the web).   If you wish, you can find other interesting articles in 3DWork at the following links: Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)   #### Intervalometer to make Timelapses with your camera, Arduino and 3D printing Timelapses are a widely used photographic technique in which we try to capture events that usually occur at very slow speeds, through numerous photographic images. The results are usually impressive, it must be said. The main idea is to take these photographs with a certain time interval (configured by us) between shots, and in this way represent any type of event in a shorter period of time. If you wonder why it is done in photos and not in video, the answer is very simple. A camera allows you to obtain much higher quality than a video, and less quality loss if you accelerate it at a given moment. In addition, the size of the set of images will also be smaller and finally you will have many more parameters to configure when taking all the necessary photographs, which offers you a wide range of possibilities.     Brief introduction If, like me, you are passionate about 3D printing and all its technologies, I suppose that you have already viewed numerous Timelapse videos on printed pieces like the ones it generates WildRoseBuilds on his YouTube channel. And if you haven't seen them yet, you're already taking time, because believe me, they're really spectacular. By the way, let me remind you that if you are interested in generating this type of Timelapse in 3D printing you can visit our article The 10 most interesting Octoprint plugins, and you will discover plugins to easily perform this type of Timelapse without the need for an intervalometer, since Octoprint will take care of it. https://www.youtube.com/watch?v=aubLuCFIejc What is an intervalometer? An intervalometer is an electronic device used to connect to a still camera and automatically click the shutter button. These clicks are made at set intervals, depending on the device settings. In this interesting project, the user Zach of the YouTube channel Byte Sized, it shows us how to build your own intervalometer for a DSLR camera to generate Timelapses in a more professional way, simply using Arduino, a Bluetooth module and 3D printing. And in case you are wondering the answer is yes, there are commercial intervalometers, but it would be very boring to buy it already manufactured. Do not you believe it? https://www.youtube.com/watch?v=_kHvHdEXhos Manufacturing our own intervalometer For the manufacture of the intervalometer, our friend Zach used an Arduino Nano v3 in combination with a HC-05 Bluetooth module, both devices very easy to find in any online Marketplace and with a very low price. To communicate with the device via Bluetooth Zach used his mobile phone and an application he created using RoboRemo, a platform that offers the possibility of generating USB, WiFi and Bluetooth applications for beginners. In this way we will indicate to the intervalometer the number of photos to take, and the time interval between each one.   Required components The Bluetooth module uses the UART protocol to communicate with the Arduino Nano. It should be noted according to Zach that the transmit pin of the Bluetooth connects directly to the receive pin of the Arduino, and not use both transmission pins in between. The Arduino code must monitor the serial port of the Bluetooth, and for this I make the necessary code that you can freely download from the next link. The files needed for 3D printing were uploaded to the Autodesk Fusion 360 cloud, and you can easily download them from this other direct link. The rest of the components (hardware) can be purchased from any online store (or Marketplace). Here are some affiliate links, and if you use 3DWork you will receive a small commission to support the project. Arduino Nano v3 Bluetooth HC-05 Audio Jack TRS 2.5mm   Another interesting alternative is to use our component search engine Markets.sx, developed by 3DWork for the community, where you can compare prices in different Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search and very easily.   Finally, you will need a 2.5mm TRS connector, very common in all types of audio devices such as headphones or microphones. This connector will be the one that is plugged into our camera and by making a short on 2 pins it will execute the shutter closure, simpler impossible. In the video of the project you can see how Zach connects the jack to the camera and manually performs the closures without any problem. You can find more detailed information about this project, and many more, directly on Zach's website at this link. I hope this article about How to build your own intervalometer for a DSLR camera it has been of your interest.   Other articles that may interest you in 3DWork.io : Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0   #### Intervalómetro para efectuar Timelapses con tu cámara, Arduino e impresión 3D Los Timelapses son una técnica fotográfica bastante utilizada en la cual se intenta capturar sucesos que suelen acontecer a velocidades muy lentas, a través de numerosas imágenes fotográficas. Los resultados suelen ser impresionantes, todo hay que decirlo. La idea principal es realizar estas fotografías con un intervalo de tiempo determinado (configurado por nosotros) entre toma y toma, y de esta forma representar cualquier tipo de suceso en un periodo de tiempo más breve. Si te preguntas porque se efectua en fotos y no en vídeo, la respuesta es muy sencilla. Una cámara de fotos te permite obtener calidades muy superiores respecto a un vídeo, y menos pérdida de calidad si lo aceleras en un momento dado. Además, el tamaño del conjunto de imágenes también será menor y por último dispondrás de muchísimos más parámetros a configurar a la hora de tomar todas las fotografías necesarias, lo cual te te ofrece un ámplio abanico de posibilidades.     Breve introducción Si como a mí te apasiona la impresión 3D y todas sus tecnologías, supogo que ya habrás visualizado numerosos vídeos de Timelapses sobre piezas impresas como los que genera WildRoseBuilds en su canal de Youtube. Y si no los has visto aún ya estás tardando, porque creeme, son realmente espectaculares. Por cierto, déjame recordarte que si estas interesado en generar este tipo de Timelapses en impresión 3D puedes visitar nuestro artículo Los 10 plugins de Octoprint más interesantes, y descubrirás plugins para efectuar fácilmente este tipo de Timelapses, y sin la necesidad de un intervalómetro, ya que es Octoprint quien se encargará de ello. https://www.youtube.com/watch?v=aubLuCFIejc ¿Qué es un intervalómetro? Un intervalómetro es un dispositivo electrónico que se utiliza para conectarlo a una cámara de fotos y efectuar clics automáticamente en el botón del obturador. Estos clics se efectúan a intervalos establecidos, según la configuración del dispositivo. En este interesante proyecto, el usuario Zach del canal de Youtube Byte Sized, nos muestra cómo construir tu propio intervalómetro para una cámara DSLR para generar Timelapses de una manera más profesional, utilizando simplemente Arduino, un módulo de Bluetooth e impresión 3D. Y por si te lo estás preguntando la respuesta es sí, existen intervalómetros comerciales, pero sería muy aburrido comprarlo ya fabricado. ¿No lo crees? https://www.youtube.com/watch?v=_kHvHdEXhos Fabricando nuestro propio intervalómetro Para la fabricación del intervalómetro, nuestro amigo Zach se sirvió de un Arduino Nano en combinación con un módulo Bluetooth HC-05, ambos dispositivos muy fáciles de encontrar en cualquier Marketplace online y con un precio muy reducido. Para comunicar con el dispositivo vía Bluetooth Zach utilizó su teléfono móvil y una aplicación que creó utilizando RoboRemo, una plataforma que ofrece la posibilidad de generar aplicaciones USB, WiFi y Bluetooth para principiantes. De esta manera le indicaremos al intervalómetro la cantidad de fotos a tomar, y el intervalo de tiempo entre cada una de ellas.   Componentes necesarios El módulo Bluetooth utiliza el protocolo UART para comunicarse con el Arduino Nano. Cabe destacar según Zach que el pin de transmisión del Bluetooth se conecta directamente al pin de recepción del Arduino, y no utilizar ambos pines de transmisión entre ambos. El código del Arduino deberá monitorizar el puerto serie del Bluetooth, y para ello realizo el código necesario que podéis descargar libremente desde el siguiente enlace. Los archivos necesarios para su impresión 3D los subió a la nube de Autodesk Fusion 360, y los podéis descargar fácilmente desde este otro enlace directo. El resto de componentes (hardware) puedes adquirirlo desde cualquier tienda online (o Marketplace). Por aquí te dejo algunos enlaces de afiliados, y que si los utilizas 3DWork recibirá una pequeña comisión para soportar el proyecto. Arduino Nano v3 Bluetooth HC-05 Audio Jack TRS 2.5mm   Otra interesante alternativa es utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, desarrollado por 3DWork para la comunidad, donde podrás comparar precios en diferentes Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda y muy fácilmente.   Por último, necesitarás un conector TRS de 2.5mm, muy común en todo tipo de dispositivos de audio como cascos o micrófonos. Este conector será el que se enchufe a nuestra cámara y haciendo corto en 2 pines ejecutará el cierre del obturador, más sencillo imposible. En el vídeo del proyecto podréis ver como Zach conecta el jack a la cámara y efectua manualmente los cierres sin ningún tipo de problema. Puedes encontrar más información detallada sobre este proyecto, y otros muchos más, directamente en la página web de Zach en el siguiente enlace web. Espero que este artículo sobre Cómo construir tu propio intervalómetro para una cámara DSLR haya sido de tu interés.   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi   #### Introducción a la impresión 3D Introducción a la impresión 3D Bienvenido a esta breve introducción a la impresión 3D. Aquí queremos explicar un poco por encima las diferentes técnicas de producción que existen actualmente en el mercado. No vamos a profundizar en exceso en todas ellas, salvo en las técnicas aditivas (o de impresión 3D), pero eso será en próximos artículos. A la hora de fabricar un producto, bien sea para producción en serie o para prototipado, disponemos de un amplio abanico de posibilidades. La elección del método de fabricación es a menudo, la consideración mas importante al diseñar piezas para producción. El diseño a producir se puede hacer a través de una gama de técnicas de fabricación, cada una con sus ventajas y sus inconvenientes. Nuestro propósito en esta introducción a la impresión 3D es la de identificar donde se halla la impresión 3D como método de fabricación en relación con procesos mas tradicionales como el CNC (control numérico), moldeo por inyección y fundición.   Técnicas de fabricación La mayoría de las técnicas de fabricación existentes se podrían clasificar dentro de 3 grupos principales. Se podrían definir así: Formativa Sustractiva Aditiva   Fabricación formativa Es la técnica de fabricación mas adecuada para un alto volumen de piezas. La producción es muy rápida y a un coste por pieza reducido. Por contra, requiere una gran inversión en las herramientas (moldes) Dentro de esta categoría podríamos englobar técnicas como moldes de inyección, fundición, estampación y forja. Normalmente en estos procesos se crea material con la forma deseada mediante presión y calor. El material fundido se deposita dentro de un molde (en el caso de la inyección o fundición) o se presiona y estira a su forma deseada (en el caso de la estampación o forja). Este tipo de técnicas producen piezas en muy diversos materiales, como metales y plásticos de todo tipo. Para una gran producción de piezas, la fabricación formativa no tiene rival en coste, ya que aunque los moldes son de un coste elevado, las piezas en sí son muy económicas. La mayor limitación o problema de este tipo de fabricación reside en el propio molde. Esta herramienta es a menudo excesivamente cara y difícil de fabricar. Esto conlleva mayores plazos de entrega y retrasando el tiempo de fabricación, siendo utilizada únicamente para largas series de producción.   Fabricación sustractiva Es una técnica de fabricación a mitad de camino entre la formativa y sustractiva. Es la más adecuada para geometrías simples, para producir en volúmenes medios y bajos. Normalmente las piezas se hacen a partir de materiales funcionales (como el metal) En este tipo de técnica, se parte de un bloque de material sólido donde utilizaremos herramientas de corte para eliminar el material restante y poder lograr una forma final. Algunos ejemplos de esta técnica son el fresado por CNC, tornos y operaciones de taladro. Una de las ventajas de esta técnica es la producción de piezas muy precisas y con un excelente acabado superficial. Prácticamente todos los materiales pueden ser mecanizados de alguna manera. Para la mayoría de los proyectos y diseños, esta técnica de fabricación es el método de producción mas rentable. Sin embargo, esta limitada por una serie de factores. Muchos de los diseños requieren fabricación asistida por ordenador (CAM) para trazar las trayectorias de las herramientas y la eficiente eliminación del material sobrante. Todo esto, agrega tiempo y coste al proceso general. También debe tenerse en cuenta el acceso a la herramienta cuando se diseñan piezas para fabricación sustractiva, ya que la herramienta de corte debe poder alcanzar todas las superficies necesarias para eliminar el material sobrante. Algunas máquinas CNC poseen 5 ejes y eliminan parte de estas restricciones, pero otras piezas complejas deben reorientarse durante el proceso de mecanizado (una o varias veces). Esto aumentará considerablemente el coste de la misma, y su plazo de entrega.   Fabricación aditiva Se podría afirmar que es la técnica de fabricación más adecuada para volúmenes muy reducidos (unas simples piezas). Esta técnica permite efectuar complejos diseños que la fabricación formativa o sustractiva sería incapaz de producir, o cuando un único prototipo es necesario. En este proceso, depositamos capa a capa un material para producir la pieza deseada. Estas piezas se pueden producir prácticamente en cualquier geometría. Esto dota a la impresión 3D con una de sus mejores características frente a otros procesos de fabricación existentes. Además, la impresión 3D no precisa de herramientas excesivamente costosas, siendo posible empezar a producir con un mínimo desembolso económico. Existe una gama de tecnologías de impresión 3D, todas ellas con sus limitaciones y como no, sus beneficios. Y por supuesto, todas ellas pueden imprimir una amplia variedad de materiales. La mayor ventaja existente en este tipo de fabricación es la rápida creación y verificación de cualquier prototipo, así como de piezas de producción de bajo volumen. Su mayor inconveniente probablemente sea la incapacidad de producir estas mismas piezas o prototipos en materiales equivalentes a los de las técnicas sustractivas o formativas. La mayor parte de las piezas que se producen por impresión 3D no son completamente densas y suelen llevar un porcentaje de relleno. Otro tipo de limitación a tener en cuenta es la repetición, a menudo las piezas podrán tener ligeras variaciones debido al enfriamiento diferencial o deformación. Por último, cabe destacar que la producción de las piezas es bastante lenta. Esto significa que para grandes series no se considera un proceso óptimo de fabricación, a no ser que se disponga de una gran cantidad de impresoras 3D, lo que se denomina granja de impresión 3D. Espero que esta introducción a la impresión 3D te sirva de ayuda para poder identificar los diferentes procesos existentes. Si deseas profundizar más en las tecnologías aditivas, te recomiendo que te leas nuestro artículo dedicado a las tecnologías de impresión 3D. Allí detallamos los diferentes procesos existentes en el mercado y sus principales características.         #### Investigadores desarrollan fibra óptica utilizando impresión 3D Recientemente, investigadores de la Universidad de Tecnología de Sydney han descubierto una nueva forma de fabricar fibra óptica utilizando impresión 3D. La fibra óptica es uno de los materiales más importantes que existen actualmente para las telecomunicaciones. Se podría afirmar literalmente que forma la columna vertebral de la red global. Permite transmisión de luz (datos) en distancias y ancho de banda (velocidad) muy superior a la de los cables eléctricos de cobre.   Imagen original extraida de osa.org (The Optical Society) Este nuevo proceso de fabricación, no solamente simplificará el proceso de producción. También permitirá efectuar diseños y aplicaciones que antes no eran posibles con los métodos tradicionales. "La fabricación de fibra óptica implica un laborioso proceso de torneado. Esto requiere que los núcleos de la fibra estén centrados con absoluta precisión", explicó John Canning. “Con la fabricación aditiva, ya no es necesario centrar la geometría de la fibra. Esto elimina una de las mayores limitaciones en el diseño y reduce en gran medida sus costes de fabricación"   Venciendo algunos obstáculos Sin embargo, continúan existiendo algunos importantes desafíos por superar en este proceso. Se requiere de altas temperaturas para su impresión en 3D (hasta 1900ºC grados celsius). Para poder subsanar este problema, se utilizan materiales compuestos por un polímero con punto de fusión más bajo, así como nanopartículas de sílice. Además, los investigadores optaron por utilizar una impresora de escritura láser directa.  De esta forma, dibujaron el material fundido y extrajeron la fibra óptica. Todo este proceso implica reducir costes de fabricación, materiales e inclusive eliminar riesgos laborales a los trabajadores por el uso de torneado durante la producción. "Gracias a una nueva combinación de materiales y a la integración de nanopartículas, hemos demostrado que es posible imprimir en 3D una preforma de sílice", dijo Canning. "Esperamos que este avance traiga una gran cantidad de actividad, incluidos otros enfoques de fabricación aditiva, para acelerar este campo".   Si lo deseas, puedes consultar el artículo original en la página web de The Optical Society. No dudes en dejarnos tu opinión en nuestros comentarios al final del artículo.   Otras noticias de interés, Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Airwolf 3D anuncia patente para sus adhesivos de impresión 3D Wolfbite Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Stratasys presenta la impresora 3D Digital Anatomy J750 Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1       #### Las 10 mejores impresoras 3D baratas del 2019 [vc_row][vc_column][vc_column_text]A día de hoy, encontrar una impresora 3D económica puede llegar a ser un gran desafío debido a la gran cantidad de impresoras 3D baratas disponibles en el mercado. En 3D-Work hemos buscando en Internet para localizar las 10 mejores impresoras 3D baratas del 2019. Desde hace tiempo, se está notando una reducción de los precios, en parte debido al gran número de nuevas empresas y (en su mayoría chinos) fabricantes que compiten por desarrollar las impresoras 3D más baratas del mercado. Precios bajos debería ser sinónimo de mala calidad, pero en muchos casos ya no es así. Las impresoras 3D listadas a continuación son una buena prueba de ello.       1.- Qidi Tech x-One Valoración: 4.6 / 5 Tamaño: 145x145x145 mm. País: China   La Qidi Tech X-One 2 ocupa el primer lugar de nuestra clasificación de las mejores impresoras 3D baratas, y es bien merecida. Esta impresora nos ofrece una serie de características en un diseño robusto y mejorado. La última versión nos incluye extrusor MK10 mejorado, pantalla táctil y cama de impresión de aluminio. Resumiendo, la Qidi Tech X-One 2 es una opción perfecta para todo tipo de usuarios.         2.- Creality Ender 3 Pro Valoración: 4.4 / 5 Tamaño: 220x220x250 mm. País: China   La Creality Ender 3 Pro es la versión mejorada de la ya conocida Creality Ender 3. Esta impresora 3D se encuentra entre las mejores disponibles actualmente en el mercado. En esta nueva versión Pro, la impresora se entrega en un kit semi-ensamblado, muy fácil de ensamblar. Posee además, un robusto marco mecanizado por CNC, otra brillante incorporación más a la línea de impresoras Creality.         3.- Creality Ender 3 Valoración: 4.3 / 5 Tamaño: 220x220x250 mm. País: China   Poco más se puede añadir sobre la Creality Ender 3 que no se haya escrito. Es una de las impresoras 3D más vendidas por menos de 250 euros. La Ender 3 se caracteriza en ser una impresora 3D muy fácil de usar, adecuada para principiantes que deseen pasar algún tiempo reparando su máquina, así como para fabricantes avanzados por igual. Su extrusor avanzado reduce los problemas de obstrucción del filamento y además reanuda la impresión después de un corte de luz.         4.- Creality Ender 3X Valoración: 4.3 / 5 Tamaño: 220x220x250 mm. País: China   La impresora 3D Creality Ender 3X es una versión especial del la exitosa Creality Ender 3. Es básicamente una Creality Ender 3 equipada con una placa de vidrio templado. Esta nueva cama de impresión de vidrio plana nos permitirá eliminar las impresiones más fácilmente. La Creality Ender 3X nos ofrece la misma facilidad de uso y manejo, que hizo de la Ender 3 una de las mejores impresoras 3D del mercado.         5.- Geeetech A10 Valoración: 4.1 / 5 Tamaño: 220x220x260 mm. País: China   La impresora 3D Geeetech A10 aparece como otra muy buena opción a bajo coste. Es muy similar a la Creality Ender 3 en cuanto a características y diseño. Su montaje se efectúa con solo 3 partes principales para ensamblar. Resumiendo, es una impresora 3D de escritorio muy rentable, que posee características como detector de filamentos, plataforma de construcción de alta adherencia y función de reanudar impresión. Dispone de un gran volumen de impresión y una estructura muy robusta.         6.- Anycubic Mega-S Valoración: 4.3 / 5 Tamaño: 210x210x205 mm. País: China   La impresora Anycubic Mega-S aparece en esta lista como otra de las mejores impresoras 3D baratas del 2019. Permite ahorrar espacio debido a su filamento suspendido en el lateral derecho. La impresora 3D Mega-S viene equipada con un extrusor Titan de alta calidad. Fácil de ensamblar y de utilizar, incluye una pantalla táctil  muy intuitiva. Su placa de construcción patentada Anycubic Ultrabase nos ofrece excelente adhesión y fácil extracción de nuestras impresiones. En general, la Anycubic Mega-S es una impresora 3D bastante decente y barata.         7.- Monoprice Maker Select v2 Valoración: 3.6 / 5 Tamaño: 200x200x180 mm. País: China   La Monoprice Maker Select v2 es una impresora 3D increíblemente fácil de ensamblar. A su vez, nos ofrece los conceptos básicos para empezar en el mundo de la impresión 3D: cama calefactable y, como no, tarjeta MicroSD con diversos modelos 3D para su impresión. Es una impresora económica, apta para iniciarse, aunque recomendamos ir mejorandola poco a poco para alcanzar su máximo potencial. Resumiendo, excelente calidad de impresión 3D, a precio razonable.         8.- Geeetech A10M Valoración: 4.0 / 5 Tamaño: 220x220x260 mm. País: China   La Geeetech A10M es de las pocas impresora 3D baratas del 2019 que nos permite imprimir en 2 colores diferentes (cabezal multiextrusor). Su estructura está basada en la Geeetech A10, pero monta un extrusor 2 en 1, el cual nos permitirá la realización de nuestras piezas en diversos colores. Dispone de 4 modos de impresión: color único, color dual, color gradual y color mixto. También cabe destacar el gran volumen de impresión que posee, lo cual lo hace definitivamente una opción muy a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra nueva impresora 3D. Se recomienda para usuarios avanzados.         9.- Monoprice Mini Delta Valoración: 3.4 / 5 Tamaño: Ø110x120 mm. País: China   La Monoprice Mini Delta es una impresora bastante interesante. Con un precio muy reducido es la más barata del listado. Una de las grandes ventajas es que viene ensamblada completamente, por lo cual nos ahorraremos invertir muchas horas en su montaje. Entre sus principales características cabe destacar la cama de impresión calefactable, su calibración automática, un marco muy estable de acero e incluso de conectividad vía WiFi.         10.- JGMaker Magic Valoración: 4.1 / 5 Tamaño: 220x220x250 mm. País: China   La impresora 3D JGMAKER Magic no es tan conocida como la mayoría de sus competidores directos, pero no por ello es menos interesante. Su básico pero resistente diseño confiere una gran estabilidad durante las impresiones de las piezas. La impresora JGMAKER Magic (denominada anteriormente JGAurora) ofrece además las típicas características comunes como detección de filamento, reanudación de impresión antes cortes de luz y muchas otras cosas más. Su estructura compacta, con la fuente de alimentación incluida en ella, es quizá la diferencia más notable si la comparamos con la Creality Ender 3.   Deseamos que os haya gustado el artículo sobre Las 10 mejores impresoras 3D baratas del 2019. Disponéis de otros artículos igual de interesantes en nuestro blog, no dudéis en consultarlos cuando queráis. Convertir Tu ANET A8 En Un CNC Para Fabricar Placas Electrónicas Warping En ABS: Guía Completa Para Solucionarlo Definitivamente Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina       #### Las mejores impresoras 3D de resina en 2021 Las impresoras 3D están de moda, no te quepa la menor duda, y ciertamente son el futuro. Y en gran medida uno de los motivos es la gran accesibilidad que tenemos a ella con unos precios extremadamente competitivos e imposibles de creer hace unos pocos años. Como bien sabes, existen diferentes tecnologías de impresión 3D de las cuales hablamos hace algún tiempo, y que puedes encontrar en el siguiente artículo explicadas al detalle. Hoy nos centraremos en impresoras MSLA (Masked Stereolithography), y en concreto en las más interesantes (y mejores a nuestro parecer) de este año 2021 que llega a su fin. Breve introducción Las impresoras MSLA normalmente son bastante simples mecánicamente si las comparamos con otro tipo de impresoras 3D, teniendo un solo eje de movimiento en Z (altura de capa). Otra de las características, y quizá la más importante de este tipo de tecnología, es la resolución de impresión que podemos alcanzar con ella. Algunos modelos llegan a alcanzar resoluciones de 0.035mm (XY) x 0.01mm (Z). Estas medidas se denominan voxels y es el tamaño mínimo de un punto 3D. Además, como usaremos resina líquida que se cura mediante luz ultravioleta (UV) deberás tener extremado cuidado en su manipulación y siempre atender a las normas de seguridad. El uso de guantes, máscara y un lugar ventilado es imprescindible en caso de aventurarnos en este tipo de impresoras de resina. Y recuerda, puedes encontrarnos (y agregarnos) en nuestras redes sociales o unirte a nuestro canal de Telegram. De ambas formas te estaremos eternamente agradecidos. Vayamos entonces al listado y dejémonos de más historias 🙂 ¿Qué tener en cuenta al comprar una impresora de resina? Dado que existen diferentes tipos de impresoras MSLA, es importante conocer algunas de sus características para poder decidir qué máquina puede ser la más adecuada para nuestro caso. Así que si os parece bien, citaremos aquí algunas de las características más importantes a nuestro parecer: Volumen de impresión Si ya eres usuario de impresoras de filamento (o FDM), estarás acostumbrado a tamaños de impresión considerables, siendo 300x300mm el tamaño normalmente aconsejado para un tipo de impresora de este tipo de tecnología. Como pronto descubrirás, en las impresoras de resina (MSLA) el volumen de impresión y siempre hablando de máquinas destinadas a un uso doméstico, estas suelen tener un espacio limitado de impresión. No obstante, diferentes fabricantes en el mercado están lanzando a la venta máquinas estupendas como la Elegoo Saturn o la grandiosa Elegoo Jupiter con volúmenes de impresión superiores. Tipos de pantalla las impresoras MSLA utilizan una pantalla para enmascarar el paso de la luz UV usada durante todo el proceso de impresión 3D. Y esta define directamente la calidad, velocidad de impresión y duración de la misma. Se suelen utilizar pantallas de dos tipos: RGB Digamos que era el estándar en anteriores generaciones, y que por precio eran las más utilizadas. Por otro lado ofrecen impresiones más lentas, ya que este tipo de pantalla no permitía el paso de luz de una forma eficiente y derivando en altos tiempos de exposición. Monocromo De reciente uso en este tipo de impresoras actualmente. Son mucho más eficientes y permiten tiempos de impresión significativamente menores. Como ejemplo, una pantalla RGB puede precisar de 9 segundos para curar una capa, mientras que en una pantalla monocroma necesitarás apenas 2 segundos. Resolución Otro aspecto importante también es la resolución del panel/pantalla de nuestra impresora. Actualmente podemos encontrar paneles con resoluciones de 2K, 4K, 6K o incluso las más recientes de 8K. Cabe destacar la relación entre resolución y tamaño de pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 6" con resolución 2K tiene un vóxel de 0.05mm (XY). Si usamos la misma resolución en una pantalla de 12" ese voxel será del doble con lo que ganaremos tamaño de impresión pero perderemos resolución. Normalmente las impresoras con gran volumen de impresión suelen duplicar la resolución comparadas con sus hermanas de menor volumen de impresión para mantener una resolución similar (calidad final). Post-procesado Como ya comentamos anteriormente, la tecnología MSLA requiere de un post-procesado de nuestras impresiones requiriendo un lavado y posterior curado de todas nuestras piezas impresas. La buena noticia es que los fabricantes nos facilitan esta tarea con máquinas de lavado/curado que nos van a simplificar esta tarea haciéndola menos tediosa, rápida y sobre todo segura. En la última sección del artículo podrás encontrar algunas de ellas y sus características. Mejores impresoras coste/volumen contenido Hemos seleccionado un par de impresoras de resina que por su balance entre coste, calidad y tamaño de impresión las hacen perfectas para iniciarse, mejorar nuestra antigua impresora o, porqué no, tener una segunda impresora 3D. Elegoo Mars 2 Pro Recientemente hicimos un analisis completo (review) de esta estupenda impresora de resina, para nosotros una de las mejores actualmente en su segmento donde el coste/volumen/calidad es la prioridad. Os animamos a revisar la review para tener más información sobre ella y os dejamos por aquí sus características principales: TecnologíaMSLAVolumen de impresión129 x 80 x160 mmResolución pantalla2560x1620Tamaño pantalla6.08"Resolución XY.05 mmConectividadUSB ¿Donde puedo encontrarla? Anycubic Photon Mono Otra gran impresora de resina es la Anycubic Photon Mono que compite de tú a tú con la Elegoo Mars 2 Pro, ya que disponen ambas características muy similares. Como puntos a favor tenemos el uso de una pantalla Mono y el sistema de anclaje de la plataforma de impresión. Por otro lado como puntos negativos el uso de un sistema de FEP propietario y falta de un filtrado activo de gases. TecnologíaMSLAVolumen de impresión130 x 80 x165 mmResolución pantalla2560x1620Tamaño pantalla6.08"Resolución XY.051 mmConectividadUSB ¿Donde puedo encontrarla? Mejores impresoras de alta gama con volumen contenido En este apartado hemos seleccionado tres impresoras de resina que por sus características avanzadas, calidad y tamaño de impresión las hacen perfectas para el uso avanzado con impresiones en resina. Elegoo Mars 3 Probablemente dentro de unos meses hablaremos de la Elegoo Mars 3 como la impresora de resina básica para comenzar en la impresión de resinas tomando el relevo de su hermana la Elegoo Mars 2 PRO. Con una resolución 4K, pantalla Mono, la compatibilidad de serie con Chitubox y su sistema de nivelación sencillo la hacen una impresora impresionante. Por otro lado, para contener el precio se ha bajado un poco la calidad de materiales en su construcción externa, algo que no debería importar ya que no afecta a su calidad de impresión. TecnologíaMSLAVolumen de impresión143 x 89.6 x 175 mmResolución pantalla4098 x 2560Tamaño pantalla6.6"Resolución XY.035 mmConectividadUSB ¿Donde puedo encontrarla? Phrozen Sonic Mini 4K La Phrozen Sonic Mini 4K fue una de las primeras en dar el salto a los 4k con unas características impresionantes y alcanzando una de las mejores resoluciones XY (.035mm) Quizás un punto negativo para esta gran máquina serían sus 130mm en el eje Z que nos limitará un poco los proyectos que podemos realizar. TecnologíaMSLAVolumen de impresión132 x 74 x130 mmResolución pantalla3480 x 2160Tamaño pantalla6.1"Resolución XY.035 mmConectividadUSB ¿Donde puedo encontrarla? Prusa SL1S Aunque siempre solemos asociar Prusa con su gama de impresoras FDM, también disponen de impresoras SLA. Y no tengas la menor duda que el mismo cariño que le ponen a sus FDM ha sido puesto en sus impresoras de resina haciendo un producto increíble, aunque también con un coste ligeramente superior. Esta Prusa SL1S, como no podía de ser de otra manera, desborda calidad por todos lados. Desde la facilidad de uso, al cuidado (packaging), calidad de construcción y materiales así como las opciones de impresión por red Ethernet/WiFi. Y cuenta con una pantalla monocromática de 2K, ofreciéndonos una resolución XY de .049 mm. TecnologíaMSLAVolumen de impresión127 x 80 x150 mmResolución pantalla2560 x 2160Tamaño pantalla5.96"Resolución XY.049 mmConectividadUSB, Ethernet, WiFi ¿Donde puedo encontrarla? Mejores impresoras de gran volumen Y llegamos a la última sección de nuestra selección de impresoras de resina. Hemos seleccionado en esta ocasión dos impresoras que por su gran volumen de impresión creemos que pueden ser perfectas para trabajos que requieran grandes piezas. Elegoo Saturn La Elegoo Saturn sorprende por su tamaño estando acostumbrados a sus hermanas menores. Su gran volumen de impresión y una resolución XY de .05 mm nos va a permitir poder hacer nuestros proyectos más rápido y, como no, a gran tamaño. Resaltar que igual que su hermana la calidad de acabados y facilidad de uso la hacen una de las mejores impresoras en el segmento del gran volumen de impresión. TecnologíaMSLAVolumen de impresión192 x 120 x 200 mmResolución pantalla3840 x 2400Tamaño pantalla8.9"Resolución XY.05 mmConectividadUSB, Ethernet ¿Donde puedo encontrarla? Anycubic Photon Mono X Al igual que el modelo de Elegoo, la Anycubic Mono X destaca por su gran volumen, siendo en Z mayor que la Elegoo, y velocidad de impresión incorporando además la opción de WiFi. Cuenta con una gran calidad de construcción, gran volumen y velocidad pero en contrapartida nos encontramos con una compatibilidad limitada con Chitubox siendo el slicer de Anycubic algo más limitado, o el hecho de que las funciones y configuración de la WiFi son mejorables. TecnologíaMSLAVolumen de impresión192 x 120 x 245 mmResolución pantalla3840 x 2400Tamaño pantalla8.9"Resolución XY.05 mmConectividadUSB, WiFi ¿Donde puedo encontrarla? Estaciones de curado/limpieza Por último, y para finalizar el artículo, sí que nos gustaría hacer una breve introducción de algunas estaciones de curado. Estas estaciones son complementos perfectos (y para mi imprescindibles) a la hora de adquirir una impresora de resina. Piensa que tras cada impresión deberás post-procesar tus piezas. Esto significa eliminar los restos de resina en la superficie correctamente y proceder después a su secado (o curado). Por supuesto puedes hacer esto manualmente pero es un auténtico engorro. El curado posterior de las piezas efectuadas es vital, y puede variar entre 5 minutos o 1 hora dependiendo siempre del tamaño y material utilizado. Elegoo Mercury Esta estación de curado es la más básica de la marca Elegoo, pero a su vez económica si deseas optar por no gastarte más de 100 euros en una estación de curado. Dispone de una plataforma giratoria y se puede configurar el tiempo de procesado de la pieza. Si bien, es muy sencilla y no dispone de función para lavado de nuestras piezas, si es una excelente opción si no deseas gastarte mucho. ¿Donde puedo encontrarla? Elegoo Mercury Plus Estación de lavado y curado muy interesante, sobre todo si dispones de una impresora Elegoo ya que podrás utilizar el mismo anclaje en ambas máquinas y ahorrar un tiempo valioso en tus procesos de curado. Dispone de un soporte ajustable para adaptarse al nivel del líquido del cubo y una pantalla LCD TFT de 0.96 pulgadas y es compatible con todas las Elegoo Mars, Mars Pro, Mars C, Photon y Photon S. Una de las mejores opciones que existen actualmente en el mercado. ¿Donde puedo encontrarla? Deruc Geeetech Esta es otra estación de curado disponible de otro famoso fabricante de impresoras (Geeetech). Solamente dispone de opción de curado, por lo cual deberás limpiar correctamente las piezas con alcohol isopropílico antes de introducirlas en la estación. Su diseño y montaje es muy sencillo y así como la Elegoo Mercury, es una opción muy asequible para todo tipo de bolsillos. También dispone de una plataforma giratoria con temporizador, así como de una protección inteligente que apaga las luces ultravioleta al abrir el habitáculo. ¿Donde puedo encontrarla? Por lo demás, esperamos que este breve artículo os haya podido servir de ayuda a la hora de elegir vuestra primera impresora 3D de resina. No dudes en visitar otros artículos interesantes de nuestro blog: Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcción Boquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencial Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso doméstico BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3D BTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A) ¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! Elegoo Jupiter 6K: Llega un nuevo buque insignia a la plataforma de Crowdfunding Kickstarter Monoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3D Televisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamente BigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónica Guía completa FYSETC Spider: Una auténtica «bestia» para nuestras impresoras 3D #### LaserPecker LP4 : grabadora láser premium Normalmente solemos centrarnos en dispositivos y accesorios relacionados con la impresión 3D, en este caso vamos a presentaros la nueva grabadora láser LaserPecker LP4 que como buen maker que somos no debería faltarnos en nuestro taller. Las grabadoras láser han evolucionado mucho durante los últimos tiempos y esta LaserPecker LP4 es una máquina sensacional, fácil de transportar, con unos acabados premium y que va a ser un complemento perfecto para nuestras creaciones. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. LaserPecker LP4 El LaserPecker LP4 es una grabadora láser de tamaño compacto y relativamente fácil de transportar. Gracias a su doble láser nos va a permitir trabajar con prácticamente cualquier material desde madera, metal a piedra. https://youtu.be/CTjKvossxy0 La LaserPecker LP4 tiene un diseño y unos acabados premium, fabricada en aluminio tiene unas medidas bastante compactas además de una apariencia robusta y consistente. LaserPecker ha construido con cariño y mimo este LP4. El LaserPecker LP4 monta un innovador sistema dual láser gestionado por un sistema electrónico y mediante un complejo y preciso sistema de espejos es posible utilizar ambos, de forma independiente, sin necesidad de realizar cambios en el dispositivo, ya que por su mecánica/software podremos utilizar uno u otro de una forma muy sencilla. Además del sistema de gestión del láser, disponemos una lente y unos algoritmos que permiten un ajuste preciso y rápido del haz láser para unos resultados de hasta 8K de resolución que nos van a permitir poder realizar unas grabaciones de alto detalle. La combinación de este sistema dual láser nos va a permitir que con nuestro LaserPecker LP4 podamos trabajar con una amplia gama de materiales: Utilizando el diodo láser azul de 450nm y 10W de potencia vamos a poder trabajar materiales como... madera, acrílicos, cristal, piel, cerámica, papel, piedra, metales, etc... Con respecto a la madera y dependiendo del tipo de esta podremos realizar no solamente grabados, sino cortarla hasta 8 mm de grosor. Para acrílico podremos llegar a grosores de hasta 5mm con los ajustes correctos. Si utilizamos el láser infrarrojo de 1064nm y 2W de potencia podremos trabajar sobre acero inoxidable, aluminio, oro, plata, plástico y otros materiales similares. LaserPecker ha creado también un completo ecosistema de accesorios alrededor del LP4 donde por ejemplo contamos con una extensión deslizante para incrementar el área de grabado en hasta 300x160mm. Además contamos con un accesorio rotativo para poder trabajar sobre objetos curvos de forma más sencilla y obtener unos resultados perfectos Algo que nos ha parecido muy interesante y útil ha sido la pantalla táctil donde podremos realizar la gestión de algunas opciones, así como ver el estado y progreso de nuestros trabajos de grabado. Entre sus funciones podemos encender y apagar También contamos, integrado en el asa, con un botón de emergencia para poder detener la máquina rápidamente en caso de cualquier problema que detectemos durante el uso del dispositivo. En la tabla a continuación podéis ver en detalle sus características: Laser Type:10W (450nm Blue Diode Laser) 2W (1064nm Infrared Laser)Working Area:160 mm x 120 mm (Basic) 160 mm x 300 mm (Slide Extension)Working Speed:4000 mm/sEngraving Precision:0.0019 mmResolution:1K/2K/4K/8KApplicable Materials:10w 450nm Blue Diode Laser: Lacquered metal, anodized aluminium, 304 stainless steel, Bamboo, Wood, Leather, Food, Paper, Fabric, Photosensitive printing, Plastic, Acrylic, Tinted glass, Colour glaze ceramics, etc. 2W 1064nm Infrared Laser: Metal, Plastic, Leather, and any material with paint coatingCutting Depth:8 mm Balsa Wood, 5 mm Dark Opaque AcrylicPreview Mode:Center Point, Outline Frame, and Contour Preview ModesSoftware:LaserPecker Design Space (Android,iOS, Windows & MacOS) LightBurn (Windows & MacOS)Support Format:PC: G-Code/JPG/PNG/BMP/SVG/DWG/DXF etc.Vector Format MOBILE: JPG/PNG/G-Code/SVGConnection:PC: USB Connection / Wireless Bluetooth 5.0 (Dongle Required) MOBILE: Wireless Bluetooth 5.0Operating System:PC: macOS 10 & Windows 10 or higher MOBILE: iOS 9.0 & Android 7.0 or higherSystem Languages:Simplified Chinese/Traditional Chinese/English/Japanese /Korean/German/Spanish/FrenchSafety Certification:CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELECInput Power:DC(24V 5A) AC(100-240V, 50-60HZ)Size:Laser Head: 241 x 82.1 x 139.7 mm Stand: 260.5 x 218 x 283.5 mm Protective Shield: 176 x 145 x 155.7 mm Puesta en marcha El LaserPecker LP4 tiene un diseño compacto y su puesta en marcha es muy sencilla y rápida gracias a la documentación, algo justa en algunos aspectos. Todos los componentes vienen perfectamente protegidos, de nuevo, aportando una sensación de un producto premium y con un cuidado en los detalles muy bueno. Junto con los diferentes componentes nos encontramos con los manuales, diferentes cajas con cables, fuentes, gafas protectoras, etc... y algo que nos gustó mucho, una caja de herramientas con los tornillos y todo lo necesario para el ensamblado y mantenimiento de nuestro dispositivo. Tal como os adelantábamos, el ensamblado es extremadamente sencillo: anclaremos el brazo de soporte del láser a la base con 4 tornillos y posteriormente el cuerpo del láser al brazo de forma sencilla la extensión motorizada para ampliar el área de impresión es igual de sencilla donde anclaremos a la base motorizada las dos partes que formarán la plataforma de grabado con 6 tornillos la extensión rotatoria también es igual de sencilla con unos pocos tornillos la tendremos lista también el cerramiento de protección en forma de cubo tiene un poco más de trabajo, pero siguiendo las instrucciones podremos montarlo en pocos minutos. Una vez tenemos todo montado es hora de empezar a utilizar nuestro LaserPecker LP4!!! MEDIDAS DE SEGURIDAD: La LaserPecker LP4 es un láser de clase 4, el uso de este tipo de dispositivos requiere de unas mínimas pero importantes medidas de seguridad. Ventilación, el proceso de grabado o corte mediante láser genera humo o compuestos volátiles que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud. Siempre hemos de utilizar estos dispositivos en zonas bien ventiladas además del uso de máscaras de filtrado de aire acorde al material con el que trabajemos. Gafas protectoras, estos dispositivos láser pueden provocar daños en nuestra visión por lo que siempre que manipulemos o trabajemos con estos dispositivos hemos de llevar las gafas de protección que tenemos incluidas en el propio kit. Quemaduras, si antes hacíamos referencia a los efectos lumínicos del láser en nuestra visión es importante recalcar que mientras utilicemos estos dispositivos NO podemos interferir con ninguna parte de nuestro cuerpo en el proceso de grabado ya que podría provocar quemaduras severas. Incendio, el riesgo de incendio suele ser mínimo si el dispositivo se usa de forma correcta y en un lugar adecuado no obstante siempre hemos de estar preparados para cualquier contingencia. Es importante conocer los materiales con los que trabajamos ya no solamente por los gases nocivos que desprendan durante el proceso si no de su riesgo de combustión. Es por ello que es más que aconsejable disponer de una manta contra incendios, extintor o cualquier sistema de extinción de incendios compatible con dispositivos de grabado y materiales utilizados. Supervisión, mientras realicemos trabajos de grabado el dispositivo debe estar bajo supervisión constante. Ahora que ya tenemos montada nuestra LaserPecker LP4 es el momento de realizar el nivelado, algo muy importante para que tengamos unos resultados óptimos. En el siguiente video podréis ver el proceso de una forma sencilla: https://youtu.be/jqkaf04lnuI El siguiente paso será la conexión de los cables de alimentación y entre los diferentes módulos, en este caso y por ahora el eje Z motorizado, el cono de protección y nuestra unidad central LP4. Para colocar el cono de protección, que incluye un ventilador para extracción de humo, deberemos quitar antes la tapa de protección de la óptica del láser de la unidad central y simplemente acercarlo ya que usa un sistema magnético de fijación muy útil. En el siguiente esquema, que podemos encontrar en el manual incluido, podemos ver como conectar la alimentación y mediante los cables USB C incluidos los módulos comentados: A continuación tenéis un video resumiendo todo el proceso que puede servir de gran ayuda, como podéis ver LaserPecker ha cuidado mucho el proceso para hacerlo lo más simple y sencillo posible. https://youtu.be/5fP42LVeJxc Experiencia de uso Cuando realizamos el primer encendido de la LaserPecker LP4 nos llama la atención rápidamente su pantalla circular en la parte superior. Esta pantalla, que es táctil, nos va a permitir manejar algunas funciones básicas de esta ya que la mayoría de ajustes y configuraciones las realizaremos desde la aplicación. Así que lo primero que os aconsejamos es descargar el software LaserPecker Design Space ya sea en su versión para dispositivos móviles (Android/iOS) o escritorio (Windows/MacOS). Una vez instalado nos daremos de alta como usuario para poder utilizar las funciones Cloud y empezaremos creando un nuevo proyecto. Es importante lo primero conectar el dispositivo que suele ser bastante intuitivo. Relevante recalcar que desde dispositivos móviles conectaremos por bluetooth, pero desde escritorio vamos a requerir un dongle específico que no viene incluido o utilizar el cable USB C para la conexión... es algo que, teniendo en cuenta el coste y calidad de la máquina, no entendemos el porqué de esta limitación para la conexión directa desde un equipo de escritorio o que este dongle no venga incluido. Ya podremos comenzar a trabajar creando nuestros proyectos, no vamos a entrar en el detalle de las diferentes opciones disponibles en el software, pero os aconsejamos revisar la estupenda documentación que tenéis disponible en la web de LaserPecker. Una vez tenemos nuestra composición lista lo ideal es utilizar el modo previsualización para ajustar la posición de nuestro grabado donde nuestra LP4 nos mostrará una trazada en el área de trabajo donde realizará el grabado y mediante la aplicación podremos ajustarlo. Es importante que en este proceso ajustemos correctamente el focus y la distancia entre la LP4 y nuestro modelo, disponemos de un led rojo y una marca de trazada con el láser para ajustar la altura y posición ya sea en la propia máquina o el software: Una vez tengamos todo ajustado tan solo iremos al siguiente paso que es realizar el grabado, ajustaremos las opciones y enviaremos el trabajo a nuestra LaserPecker LP4. Un par de consejos que os pueden ser de mucha ayuda, en la página de LaserPecker contamos con cantidad de recursos para sacar el máximo provecho de sus máquinas. En concreto os aconsejamos especialmente las tablas que tienen para las opciones de base a usar con diferentes materiales para todos sus modelos y que nos pueden ahorrar tiempo. Por otro lado el siguiente video os va a ayudar a crear un test de material para ver cómo, en real, usar los diferentes ajustes para un resultado óptimo en nuestros materiales. Algo muy aconsejable a realizar. https://youtu.be/ato0MOdGUzQ Nuestro siguiente paso una vez realizados varios tests para hacernos con el software y proceso de grabado de esta LaserPecker LP4 fue la conexión y uso de la extensión de grabado que nos va a permitir ampliar el área de grabado considerablemente hasta unos interesantes 160*300 mm. https://youtu.be/sC1EUqjHW70 Al igual que el resto de componentes del kit la calidad de esta extensión es muy buena y la conexión como habréis visto en el video anterior muy sencilla. Eso si para poder utilizarla es necesario realizar los ajustes en nuestro LaserPecker Design Space para habilitarla. Sinceramente nos ha parecido un accesorio más que recomendable tenerlo ya que con ese aumento de área de grabado podremos no tan solo realizar proyectos de mayor tamaño si no que podemos realizar proyectos de producción pequeñas piezas en grupo ahorrando mucho tiempo. Por último, nos pusimos manos a la obra con la extensión rotatoria. Esta extensión nos va a permitir realizar proyectos más específicos en objetos circulares de una forma realmente sencilla y con unos acabados sensacionales. De nuevo la construcción y detalles de la extensión rotatoria son sublimes, en línea con la calidad general en esta LaserPecker LP4. En el siguiente video podréis ver de una forma muy visual su uso y puesta en marcha. https://youtu.be/DyTY7JcyrAE Hemos realizado diferentes pruebas de grabado y corte con diferentes materiales, la curva de aprendizaje de la LP4 y el software es bastante sencilla. Gracias a los recursos que disponemos en la web de LaserPecker son de gran ayuda para poder encontrar los valores adecuados para el material que queramos trabajar. Algo que nos ha gustado ha sido la simplicidad a la hora de la parametrización de nuestro proceso de grabado/corte donde básicamente tenemos que actuar en 3 valores... la potencia del láser, la profundidad (que afecta a la velocidad) y el número de repeticiones. También algo curioso es que cuando transferimos nuestro trabajo a la LP4 podemos elegir la calidad/definición entre 1K/2K/4K/8K dependiendo de la que elijamos va a repercutir en el tiempo de proceso de nuestro proyecto. Cartón/cartulina, donde deberemos encontrar la combinación adecuada para nuestro material entre potencia y penetración para obtener el efecto deseado. En el tema de corte al ser un material maleable es muy sencillo el corte. Es curioso en este caso como el uso de uno u otro láser dan un acabado diferente al grabado. 1064nm (izquierda) 450nm (derecha) Madera, otro material donde se trabaja de forma excepcional. Con unos tests podemos obtener nuestros valores y unas creaciones excepcionales... el corte de ciertos tipos de madera también se realiza de una forma sencilla dependiendo de su grosor. Aunque LaserPecker indica que se pueden realizar cortes con maderas de hasta 8mm en nuestro caso si pasamos de 3-4mm, aunque podríamos llegar a cortar de más grosor la madera quedaba muy quemada. Por otro lado, en grabados hace un trabajo sensacional que con unos ajustes dependiendo del material obtendremos una calidad de detalles impresionante. Acrílico, otro material donde el LaserPecker LP4 se comporta de forma sensacional... eso si en este caso al contrario de la madera hemos de afinar más con los parámetros. Algo interesante al igual que vimos con materiales como cartón es el efecto de realizar el grabado con el láser de diodo o el infrarrojo dejaba unos resultados con diferente acabado. Os aconsejamos revisar de la sección de ayuda de la web de LaserPecker la guía para corte de acrílicos que nos fue de gran ayuda. Piel, aunque no disponíamos de este material a mano optamos por coger una antigua funda de móviles para hacer unas pruebas. Y nos sorprendimos de lo fácil, rápido y acabados de realizar trabajos con este LaserPecker LP4 sobre este material. Cristal, otro material que es muy agradecido pudiendo realizar proyectos muy chulos. Os aconsejamos en este caso Al igual que con los acrílicos os aconsejamos revisar la guía para grabado en cristal de la web de LaserPecker. Metal, otra de las bondades de este LaserPecker LP4 es su doble láser con el que podremos trabajar una gran variedad de materiales directamente. Hemos realizado diferentes pruebas con diferentes metales con unos resultados sensacionales y donde hemos visto brillar, nunca mejor dicho, este LaserPecker LP4. Trabajos en aluminio como llaveros, joyería, botellas tienen un acabado sensacional gracias al láser infrarrojo especialmente útil para este tipo de materiales. Agradecimientos a PadelINOX por dejarnos algunos de sus productos para nuestras pruebas. Aunque el cono protector cónico nos ha sido la opción más cómoda normalmente con respecto al cerramiento también tenemos que decir que dependiendo en qué casos nos ha sido engorroso en el aspecto de no disponer de espacio para manipular o el retirarlo y colocarlo puede llegar a interferir con nuestros objetos a grabar/cortar. Continuando con la seguridad la inclusión de un botón de seguridad integrado en la parte superior, en el asa, nos permite detener la máquina en cualquier momento y de forma inmediata. Por la información disponible parece que también cuenta con un sensor de temperatura el cual puede detener el proceso en caso de detectar altas temperaturas que puedan indicar la acción de un fuego potencialmente peligroso. También nos ha parecido muy útil el sistema de anclado del LP4 ya que nos permite poder trabajar con la máquina en diferentes ángulos. Su portabilidad es otro punto destacable para, en un momento dado y con las máximas medidas de seguridad, poder realizar grabados sosteniendo la máquina por su asa... eso si esperamos que estés fuerte porque por su calidad de materiales es algo pesada. Dado que disponemos de impresora/s 3D nos decidimos a buscar algunas mejoras que nos pudieran ayudar en el uso de nuestra LaserPecker LP4 como por ejemplo guías para los materiales, soportes, etc... si quieres puedes encontrar los modelos que nos han parecido más útiles en nuestra colección de Printables. Antes de finalizar con nuestra experiencia de uso nos gustaría dedicar un espacio al software de control de esta LaserPecker LP4. Teniendo en cuenta la construcción, apariencia y funcionamiento del hardware de LaserPecker... sin olvidarnos del precio... creemos sinceramente que a nivel software debería aportarnos algo más. No estamos diciendo que sea un completo desastre si no que pensamos que no se encuentra a la altura de la máquina. Hemos testeado sus versiones Android, iOS en iPad y versión escritorio sobre MacOS... hemos observado inconsistencias entre ellas con diferencias entre opciones entre ellas, en iPad por ejemplo la imposibilidad de utilizar el modo landscape al girar la pantalla para un mejor uso, a veces poco intuitiva en su interfaz o falto de ayuda para su uso. Algo también que nos sorprendió es cómo es posible que podamos utilizar directamente por bluetooth nuestra LaserPecker LP4 desde dispositivos móviles. Sin embargo, desde versiones de escritorio tengamos que disponer de un dongle que como ya hemos comentado no se incluye en el kit y tengamos que comprarlo aparte y limitándonos a su uso desde estas plataformas mediante cable. Contamos con un conjunto de herramientas que tienen un correcto balance entre sencillez de uso y poder hacer ciertas acciones avanzadas, pero siempre nos ha dejado con la sensación de dejarnos a medias en especial el apartado del ajuste de opciones por cada capa. En cualquier caso os aconsejamos que, aunque poner la máquina en marcha se realice en apenas 15m dedicarle tiempo a revisar la ayuda y videos que podremos encontrar a partir de la web de LaserPecker en referencia al LaserPecker Design Space para aprender todas sus opciones y ajustes. Accesorios LaserPecker ha creado un gran ecosistema de accesorios para mejorar y extender las funcionalidades de nuestro LP4. Aunque ya vimos anteriormente algunos de ellos os daremos un repaso rápido a los que nos han parecido los más interesantes: Extensión deslizante, dependiendo del uso que quieras darle a tu grabador láser LP4 es una componente más que aconsejable que nos va a permitir aumentar el área de trabajo 160*300 mm Extensión rotatoria, otro accesorio que dependiendo de los proyectos que hagamos va a sernos extremadamente útil en proyectos de grabado cilíndricos como botellas, vasos, anillos, etc.. que además de dotarnos de rotación podemos angular la posición de la pieza para colocarla de la forma o posición más adecuada. Cerramiento protector, con esta cubierta podremos protegernos del láser asi como disopner de una salida de aire para una correcta ventilación. En nuestro caso la verdad es que nos ha parecido más cómodo el uso del cono protector magnético generalmente, en todo caso nos ha parecido mejor su uso cuando hemos utilizado las extensiones deslizante o rotatoria. Bolsa de transporte, otro buen accesorio en especial si vamos a necesitar transportar de forma frecuente nuestro LP4. Purificador de aire, añadido recientemente es otro de los accesorios que son aconsejables en especial si vamos a utilizar nuestra grabadora en espacios cerrados. https://youtu.be/1E5oKLR0F7s Dongle Bluetooth para PC, ya os hemos hablado de este accesorio para poder conectar de forma inalámbrica mediante bluetooth desde un equipo de sobremesa. Valoración final LaserPecker LP4 es un potente, portable y versátil grabador láser que gracias a su sistema de doble láser nos va a permitir un grabado rápido de hasta 4000mm/s, de alta precisión 8K con una granularidad de 0.0019mm (y que tiene efecto sobre la velocidad) y sobre una gran variedad de materiales. La calidad de construcción del LaserPecker LP4 y los accesorios disponibles para extender sus funciones son un punto a favor para aquellos usuarios que busquen un dispositivo de alto rendimiento, calidad y durabilidad. Perfecto para aquellos usuarios que, teniendo en cuenta sus características, quieran un dispositivo potente en opciones y calidad. Especialmente enfocado a negocios de grabado de pequeño tamaño que requieran cierta movilidad del equipo. Por contra contamos con un software que, aunque nos ofrece una experiencia relativamente sencilla de uso y con buenas opciones, lo encontramos ligeramente justo para la calidad y precio de la máquina, algo que seguro LaserPecker va a ir mejorando en sucesivas versiones. Resaltar también en este aspecto la compatibilidad con Lightburn algo muy bueno ya que es un referente, pero pensamos que LaserPecker ha de aportar una solución más potente aquí que no requiera de terceros y un desembolso extra. El precio es otro de los aspectos que puede frenar a muchos usuarios... sí, tiene un precio elevado, pero si valoramos la calidad y diseño de los materiales creemos que están a la altura en todo momento. Dónde comprar la LaserPecker LP4? LaserPecker disponen en su web de una tienda online donde podréis comprar directamente la LaserPecker LP4 y sus accesorios/repuestos. También podéis utilizar el código exclusivo para 3Dwork '3DW10' del que dispondréis de un 10% adicional de descuento. En cualquier caso os facilitamos algunos links de otras tiendas a modo de referencia: LaserPecker LP4 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión.Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la LaserPecker LP4 se ha realizado con una máquina proporcionada por LaserPecker. LaserPecker nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### LaserPecker LP4 : Premium Laser Engraver Normally we tend to focus on devices and accessories related to 3D printing, in this case we are going to present the new LaserPecker LP4 laser engraver that as a good maker that we are should not miss in our workshop. Laser engravers have evolved a lot in recent times and this LaserPecker LP4 is a sensational machine, easy to transport, with premium finishes and that will be a perfect complement to our creations. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. LaserPecker LP4 The LaserPecker LP4 is a laser engraver that is compact in size and relatively easy to carry. Thanks to its double laser, it will allow us to work with practically any material from wood, metal to stone. https://youtu.be/CTjKvossxy0 The LaserPecker LP4 has a premium design and finishes, made of aluminum, has fairly compact measurements as well as a robust and consistent appearance. LaserPecker has built this LP4 with love and care. The LaserPecker LP4 mounts an innovative dual laser system managed by an electronic system and by means of a complex and precise system of mirrors it is possible to use both, independently, without the need to make changes to the device, since due to its mechanics/software we can use one or the other in a very simple way. In addition to the laser management system, we have a lens and algorithms that allow a precise and fast adjustment of the laser beam for results of up to 8K resolution that will allow us to make high-detail recordings. The combination of this dual laser system will allow us to work with a wide range of materials with our LaserPecker LP4: Using the blue laser diode of 450nm and 10W of power we will be able to work with materials such as... wood, acrylics, glass, leather, ceramics, paper, stone, metals, etc... Regarding the wood and depending on the type of wood, we can make not only engravings, but also cut it up to 8 mm thick. For acrylic we can reach thicknesses of up to 5mm with the correct settings. If we use the 1064nm infrared laser with 2W of power we will be able to work on stainless steel, aluminum, gold, silver, plastic and other similar materials. LaserPecker has also created a complete ecosystem of accessories around the LP4 where, for example, we have a sliding extension to increase the engraving area by up to 300x160mm. We also have a rotary accessory to be able to work on curved objects more easily and obtain perfect results Something that we found very interesting and useful was the touch screen where we can manage some options, as well as see the status and progress of our engraving works. Among its functions we can turn on and off. We also have, integrated into the handle, an emergency button to be able to stop the machine quickly in case of any problem that we detect during the use of the device. In the table below you can see in detail its characteristics: Laser Type:10W (450nm Blue Diode Laser) 2W (1064nm Infrared Laser)Working Area:160 mm x 120 mm (Basic) 160 mm x 300 mm (Slide Extension)Working Speed:4000 mm/sEngraving Precision:0.0019 mmResolution:1K/2K/4K/8KApplicable Materials:10w 450nm Blue Diode Laser: Lacquered metal, anodized aluminium, 304 stainless steel, Bamboo, Wood, Leather, Food, Paper, Fabric, Photosensitive printing, Plastic, Acrylic, Tinted glass, Colour glaze ceramics, etc. 2W 1064nm Infrared Laser: Metal, Plastic, Leather, and any material with paint coatingCutting Depth:8 mm Balsa Wood, 5 mm Dark Opaque AcrylicPreview Mode:Center Point, Outline Frame, and Contour Preview ModesSoftware:LaserPecker Design Space (Android,iOS, Windows & MacOS) LightBurn (Windows & MacOS)Support Format:PC: G-Code/JPG/PNG/BMP/SVG/DWG/DXF etc.Vector Format MOBILE: JPG/PNG/G-Code/SVGConnection:PC: USB Connection / Wireless Bluetooth 5.0 (Dongle Required) MOBILE: Wireless Bluetooth 5.0Operating System:PC: macOS 10 & Windows 10 or higher MOBILE: iOS 9.0 & Android 7.0 or higherSystem Languages:Simplified Chinese/Traditional Chinese/English/Japanese /Korean/German/Spanish/FrenchSafety Certification:CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELECInput Power:DC(24V 5A) AC(100-240V, 50-60HZ)Size:Laser Head: 241 x 82.1 x 139.7 mm Stand: 260.5 x 218 x 283.5 mm Protective Shield: 176 x 145 x 155.7 mm Start-up The LaserPecker LP4 has a compact design and its commissioning is very simple and fast thanks to the documentation, which is somewhat fair in some respects. All the components come perfectly protected, again, providing a feeling of a premium product and with very good attention to detail. Along with the different components we find the manuals, different boxes with cables, fountains, protective glasses, etc... and something that we liked a lot, a toolbox with the screws and everything necessary for the assembly and maintenance of our device. As we told you, the assembly is extremely simple: We will anchor the laser support arm to the base with 4 screws and then the laser body to the arm in a simple way The motorized extension to enlarge the printing area is just as simple where we will anchor the two parts that will form the engraving platform with 6 screws to the motorized base The rotary extension is also just as simple, with a few screws we will have it ready as well The cube-shaped protective enclosure has a little more work, but by following the instructions we can assemble it in a few minutes. Once we have everything set up, it's time to start using our LaserPecker LP4!!! SAFETY MEASURES: The LaserPecker LP4 is a class 4 laser, the use of this type of device requires minimal but important safety measures. Ventilation, the process of laser engraving or cutting generates smoke or volatile compounds that can be potentially hazardous to health. We must always use these devices in well-ventilated areas, in addition to the use of air filtering masks according to the material we work with. Protective glasses, these laser devices can cause damage to our vision, so whenever we handle or work with these devices we must wear the protective glasses that we have included in the kit itself. Burns, if we referred to the light effects of the laser on our vision, it is important to emphasize that while we use these devices we can NOT interfere with any part of our body in the engraving process as it could cause severe burns. Fire, the risk of fire is usually minimal if the device is used correctly and in a suitable place, however, we must always be prepared for any contingency. It is important to know the materials we work with, not only because of the harmful gases they give off during the process, but also because of their risk of combustion. That is why it is more than advisable to have a fire blanket, fire extinguisher or any fire extinguishing system compatible with engraving devices and materials used. Supervision, while performing engraving work the device must be under constant supervision. Now that we have our LaserPecker LP4 assembled, it is time to perform the leveling, which is very important for us to have optimal results. In the following video you can see the process in a simple way: https://youtu.be/jqkaf04lnuI The next step will be the connection of the power cables and between the different modules, in this case and for now the motorized Z-axis, the protection cone and our LP4 central unit. To place the protection cone, which includes a fan for smoke extraction, we must first remove the protection cap of the laser optics of the central unit and simply bring it closer as it uses a very useful magnetic fixing system. In the following diagram, which can be found in the included manual, we can see how to connect the power supply and through the USB C cables including the modules discussed: Below you have a video summarizing the whole process that can be of great help, as you can see LaserPecker has taken great care of the process to make it as simple and straightforward as possible. https://youtu.be/5fP42LVeJxc User Experience When we first turn on the LaserPecker LP4, we are quickly struck by its circular display at the top. This screen, which is touchscreen, will allow us to manage some basic functions of this since most of the adjustments and configurations will be made from the application. So the first thing we advise you to do is download the LaserPecker Design Space software, either in its version for mobile devices (Android/iOS) or desktop (Windows/MacOS). Once installed, we will register as a user to be able to use the Cloud functions and we will start creating a new project. It is important to first connect the device, which is usually quite intuitive. It is important to emphasize that from mobile devices we will connect by bluetooth, but from desktop we will require a specific dongle that is not included or use the USB C cable for the connection... It is something that, taking into account the cost and quality of the machine, we do not understand the reason for this limitation for the direct connection from a desktop computer or that this dongle is not included. We will be able to start working on creating our projects, we are not going to go into the detail of the different options available in the software, but we advise you to check the great documentation that you have available on the LaserPecker website. Once we have our composition ready, the ideal is to use the preview mode to adjust the position of our engraving, where our LP4 will show us a line in the work area where it will make the engraving and through the application we can adjust it. It is important that in this process we correctly adjust the focus and the distance between the LP4 and our model, we have a red LED and a line mark with the laser to adjust the height and position either in the machine itself or in the software: Once we have everything adjusted, we will only go to the next step, which is to make the engraving, we will adjust the options and send the work to our LaserPecker LP4. A couple of tips that can be very helpful, on the LaserPecker website we have a lot of resources to get the most out of your machines. Specifically, we especially recommend the tables they have for the base options to use with different materials for all their models and that can save us time. On the other hand, the following video will help you create a material test to see how, in reality, to use the different settings for an optimal result in our materials. Something highly recommended to do. https://youtu.be/ato0MOdGUzQ Our next step, after carrying out several tests to get hold of the software and engraving process of this LaserPecker LP4, was the connection and use of the engraving extension that will allow us to expand the engraving area considerably up to an interesting 160*300 mm. https://youtu.be/sC1EUqjHW70 Like the rest of the components of the kit, the quality of this extension is very good and the connection, as you may have seen in the previous video, is very simple. Of course, in order to use it is necessary to make adjustments in our LaserPecker Design Space to enable it. Honestly, we thought it was a more than advisable accessory to have, because with this increase in the engraving area we will not only be able to carry out larger projects, but we can also carry out small production projects in groups, saving a lot of time. Finally, we got down to business with the rotary extension. This extension will allow us to carry out more specific projects on circular objects in a really simple way and with sensational finishes. Again the construction and details of the rotary extension are sublime, in line with the overall quality on this LaserPecker LP4. In the following video you can see in a very visual way its use and implementation. https://youtu.be/DyTY7JcyrAE We've done different engraving and cutting tests with different materials, the learning curve of the LP4 and the software is pretty straightforward. Thanks to the resources available on the LaserPecker website, they are of great help to be able to find the right values for the material we want to work with. Something that we liked was the simplicity when it came to the parameterization of our engraving/cutting process where we basically have to act in 3 values... the power of the laser, the depth (which affects the speed), and the number of repetitions. Also something curious is that when we transfer our work to the LP4 we can choose the quality/definition between 1K/2K/4K/8K depending on the one we choose, it will have an impact on the process time of our project. Cardboard/cardboard, where we must find the right combination for our material between power and penetration to obtain the desired effect. In terms of cutting, as it is a malleable material, it is very easy to cut. It is curious in this case how the use of one or the other laser gives a different finish to the engraving. 1064nm (left) 450nm (right) Wood, another material where exceptional work is done. With a few tests we can obtain our values and exceptional creations... Cutting certain types of wood is also done in a simple way depending on their thickness. Although LaserPecker indicates that cuts can be made with wood of up to 8mm, in our case if we exceed 3-4mm, although we could cut thicker, the wood was very burned. On the other hand, in engravings it does a sensational job that with a few adjustments depending on the material we will obtain an impressive quality of details. Acrylic, another material where the LaserPecker LP4 behaves sensationally... That is if in this case, contrary to wood, we have to fine-tune the parameters more. Something interesting, as we saw with materials such as cardboard, is the effect of engraving with the diode laser or infrared, leaving results with different finishes. We advise you to check the help section of the LaserPecker website for the guide to cutting acrylics that was very helpful. Leather, although we didn't have this material at hand, we opted to take an old mobile phone case to do some tests. And we were amazed at how easy, fast and finished it was to work with this LaserPecker LP4 on this material. Glass, material that is very appreciated, being able to carry out very cool projects. As with acrylics, we advise you to check the guide to glass engraving on the LaserPecker website. Metal, another of the benefits of this LaserPecker LP4 is its double laser with which we can work a wide variety of materials directly. We have carried out different tests with different metals with sensational results and where we have seen this LaserPecker LP4 shine, never better said. Aluminium works such as keychains, jewellery, bottles have a sensational finish thanks to the infrared laser that is especially useful for this type of material. Thanks to PadelINOX for lending us some of their products for our testing. Although the conical protective cone has been the most comfortable option for us, normally with respect to the enclosure, we also have to say that depending on which cases it has been cumbersome in the aspect of not having space to manipulate or removing it and placing it can interfere with our objects to be engraved/cut. Continuing with safety, the inclusion of an integrated safety button at the top, on the handle, allows us to stop the machine at any time and immediately. From the available information, it seems that it also has a temperature sensor, which can stop the process in case of detecting high temperatures that may indicate the action of a potentially dangerous fire. We also found the anchoring system of the LP4 very useful as it allows us to work with the machine at different angles. Its portability is another noteworthy point so that, at any given time and with the maximum-security measures, you can make engravings by holding the machine by its handle... That is if we hope you are strong because due to the quality of materials it is somewhat heavy. Since we have a 3D printer/s we decided to look for some improvements that could help us in the use of our LaserPecker LP4 such as guides for materials, supports, etc... If you want, you can find the models that we found most useful in our collection of Printables. Before finishing with our user experience, we would like to dedicate space to the control software of this LaserPecker LP4. Considering the construction, appearance, and operation of the LaserPecker hardware... Not forgetting the price... We sincerely believe that at the software level it should give us something more. We're not saying it's a complete disaster, but we're saying it's not up to the machine. We have tested its Android, iOS versions on iPad and desktop version on MacOS... we have observed inconsistencies between them with differences between options between them, on iPad for example the impossibility of using the landscape mode when rotating the screen for better use, sometimes not very intuitive in its interface or lacking help for its use. Something that also surprised us is how it is possible that we can use our LaserPecker LP4 directly via Bluetooth from mobile devices. However, from desktop versions we have to have a dongle that, as we have already mentioned, is not included in the kit and we have to buy it separately and limit ourselves to its use from these platforms by cable. We have a set of tools that have a correct balance between simplicity of use and being able to do certain advanced actions, but it has always left us with the feeling of leaving us halfway, especially the section of the adjustment of options for each layer. In any case, we advise you that, even if starting the machine is done in just 15m, spend time reviewing the help and videos that we can find from the LaserPecker website in reference to the LaserPecker Design Space to learn all its options and settings. Accessories LaserPecker has created a large ecosystem of accessories to enhance and extend the functionalities of our LP4. Although we have already seen some of them, we will give you a quick review of the ones that we found the most interesting: Sliding extension, depending on the use you want to give to your LP4 laser engraver is a more than advisable component that will allow us to increase the working area by 160*300 mm Rotary extension, another accessory that, depending on the projects we do, will be extremely useful in cylindrical engraving projects such as bottles, glasses, rings, etc. In addition to rotating, we can angle the position of the piece to place it in the most appropriate way or position. Protective enclosure, with this cover we can protect ourselves from the laser as well as have an air outlet for proper ventilation. In our case, the truth is that we have found the use of the magnetic protective cone more comfortable in general, in any case we have found it better to use when we have used the sliding or rotating extensions. Carrying bag, another good accessory, especially if you are going to need to transport your LP4 frequently. Air purifier, recently added, is another accessory that is advisable, especially if we are going to use our recorder in closed spaces. https://youtu.be/1E5oKLR0F7s Bluetooth dongle for PC, we have already told you about this accessory to be able to connect wirelessly via bluetooth from a desktop computer. Final Assessment LaserPecker LP4 is a powerful, portable and versatile laser engraver that, thanks to its dual laser system, will allow us to quickly engrave up to 4000mm/s, with high precision 8K with a granularity of 0.0019mm (and which has an effect on speed) and on a wide variety of materials. The build quality of the LaserPecker LP4 and the accessories available to extend its functions are a plus point for those users looking for a device of high performance, quality and durability. Perfect for those users who, taking into account its features, want a powerful device in terms of options and quality. Especially focused on small engraving businesses that require some mobility of the equipment. On the other hand, we have a software that, although it offers us a relatively simple experience of use and with good options, we find it slightly just for the quality and price of the machine, something that LaserPecker will surely improve in successive versions. Also noteworthy in this aspect is the compatibility with Lightburn, which is very good since it is a reference, but we think that LaserPecker has to provide a more powerful solution here that does not require third parties and an extra outlay. Price is another aspect that can hold many users back... Yes, it has a high price, but if we value the quality and design of the materials we believe that they are up to the task at all times. Where to buy the LaserPecker LP4? LaserPecker has an online store on their website where you can buy the LaserPecker LP4 and its accessories/spare parts directly. You can also use the exclusive code for 3Dwork '3DW10' for which you will have an additional 10% discount. In any case, we provide you with some links to other stores for reference: LaserPecker LP4 If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the LaserPecker LP4 was made with a machine provided by LaserPecker. LaserPecker provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience of the testing of the product during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation of the product. At 3Dwork we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### LaserPecker LP5 : Review - Grabador Dual Láser 20W Compacto y Premium Hoy os traemos una review de un dispositivo el cual su anterior versión, la LaserPecker LP4, que nos encantó y que hemos estado utilizando hasta la llegada de este nuevo modelo LP5. La LaserPecker LP5 es una grabadora láser dual de unos impresionantes, para el tamaño del dispositivo, 20W con una construcción premium y un ecosistema de accesorios que nos va a permitir realizar proyectos increíbles. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Puedes acceder a un resumen en formato video/podcast analizando la LaserPecker LP5. https://youtu.be/Jk7Sr5dyE9Y LaserPecker LP5 La LaserPecker LP5, al igual que el modelo anterior, es una grabadora láser de tamaño compacto y fácil de transportar. Como ya hemos comentado disponemos de un doble láser, de 20W, de fibra y diodo que nos va a permitir con casi cualquier material desde madera, piedra a metales. https://www.youtube.com/watch?v=9ONivWkTLuo&t=16s LaserPecker es una marca que presta especial atención en los materiales y acabados premium, fabricada en aluminio lo cual le da una apariencia robusta y consistente. Además contamos con una gran variedad de accesorios, una gran cantidad de información de uso y ayuda en su página web que nos van a permitir poder sacar el máximo provecho a nuestra LaserPecker LP5. Comenzaremos analizando su apartado láser, la LaserPecker LP5 monta un innovador sistema láser dual gestionado por un sistema mecánico/electrónico que mediante un complejo y preciso sistema de espejos podremos utilizar sin requerir ningún cambio en el dispositivo. Con todo esto la LaserPecker LP5 nos va a permitir un grabado de hasta 10000 mm/s con unos resultados de alta calidad y precisión a la altura de máquinas de grado industrial. Gracias a este sistema de láser dual vamos a poder trabajar con una amplia gama de materiales, dependiendo de este o lo que queramos realizar usaremos uno u otro láser. Por ejemplo, usaremos el láser de fibra (1064nm) para metales o plásticos: Y el láser de diodo (450nm) para madera, acrílicos, cuero, vidrio, piedra, papel, etc...: Teniendo en cuenta la potencia de los láseres de la LaserPecker LP5 podemos realizar cortes en diferentes materiales hasta determinados espesores, por ejemplo: Corte en metal, podremos cortar hasta 1mm de láminas de latón, acero inoxidable, aluminio y titanio.Corte en madera, podremos cortar hasta 20mm de espesor en este material.Corte de acrílicos, podremos cortar hasta 15mm de acrílico negro. Además de estas funciones de corte la LaserPecker LP5 puede realizar varios tipos de grabado: Deep Engraving, permite una mayor profundidad por pasada dejando unos bordes limpios, bien definidos y con unos detalles excepcionalesGrabado en relieve, grabados usando la escala de grises de nuestros diseños en madera, rocas y metales con un acabado 3D sensacional.Grabados en color, en lugar de limitarse a diseños monocromáticos, podremos para determinados materiales y jugando con las opciones de grabado hacer que nuestros proyectos tengan color. También, gracias a su diseño, LaserPecker LP5 puede utilizarse en cualquier lugar al ser compacto y fácilmente transportable además de poderse usar libremente a mano alzada incluso. Os hemos hablado del ecosistema de LaserPecker así que no puede faltar hacer un repaso a sus accesorios que van a permitir que nuestra LP5 pase a otro nivel de posibilidades y opciones de uso. Contamos con varios accesorios que pueden ser muy interesantes, más dependiendo del uso o proyectos que queramos realizar: Extension Slider, nos va a permitir extender el área de trabajo de nuestra LP5 hasta unos interesantes 300*160 mm pudiendo realizar proyectos de más área de grabado/corte. Como en todos los productos de LaserPecker su facilidad de uso y calidad de construcción son excepcionales.Rotatory Extension, otro accesorio que nos encanta es la extensión rotatoria que va a permitirnos poder realizar proyectos en objetos circulares/esféricos como botellas, vasos, anillos, etc... Air Purifier, dentro del aspecto de seguridad en el uso de estos dispositivos creemos que es algo más que aconsejable... el uso de un sistema de extracción y limpieza de gases que desprendemos al realizar nuestros trabajos.Este LaserPecker Air Purifier, que veremos más adelante en detalle, su potente sistema de ventilación va a filtrar hasta un 99.97% de partículas de hasta 0.3 µm... además en un diseño compacto, funcional y con una construcción en línea con el resto de productos.LP5 Safety Enclosure, no vamos a entrar en muchos detalles dado que más adelante vamos a revisar las características y mejoras que aporta este accesorio. Mediante este cerramiento para nuestra LP5 va a ser un completo sistema cerrado cumpliendo con las más rigurosas regulaciones disponiendo de sensores de seguridad, sistema de filtrado y compatibilidad con Air Purifier, un sistema de cámara que nos permitirá opciones avanzadas, una plataforma ajustable en altura controlable externamente. Además de los descritos anteriormente podéis encontrar otros como el Batch Engraving Button, PowerPack, Cutting Plate, Electric Roller y otros accesorios/recambios en la tienda online de LaserPecker. A continuación tenéis todas las características de este LaserPecker LP5: LaserPecker LP5Laser Power & Laser Source20W 450nm Blue Diode Laser20W 1064nm Fiber LaserWorking Area120 x 160mm (Ellipse)100 x 100mm (Square)160 x 300mm (With the Slide Extension)Max. Working Speed10.000mm/sLaser Spot Size0,08 x 0,1mm (20W Diode Laser)0,06 x 0,06mm (20W Fiber Laser)Engraving Precision0,0027mmPreview ModeRectangle Preview/Outline Preview/Center Point PreviewSupported File FormatsPC-Software: G-Code /JPG /PNG /BMP /SVG /DXF usw.Mobile App: G-Code /JPG /PNG /SVGConnectivityUSB, Wi-FiNet WeightLaser Unit: 3,36kgElectric Stand: 2,28kgConical Protective Cover: 0,38kgTotal Weight: 6,02kgDimensionLaser Unit: 255 x 98 x 183mmElectric Stand: 198 x 286 x 323mmConical Protective Cover: 167 x 231 x 160mmSafety CertificationCE /ROHS /FCC /FDA/ NCC/ KC/ UKCA/ TELEC/ SRRC LaserPecker LP5 Safety Enclusure Dentro del ecosistema de accesorios para esta LaserPecker LP5 nos encontramos con uno que nos parece especialmente interesante por las mejoras en seguridad que aporta así como algunas funciones extras... el LaserPecker LP5 Safety Enclosure. El LP5 Safety Enclosure es un accesorio especialmente pensado para aquellos que tienen un alto volumen de trabajo y requieren de un extra de seguridad en el manejo del LaserPecker LP5... para ello este accesorio proporciona opciones para conexión a un sistema de extinción de fuego por gas, un botón de emergencia, sensores en las puertas de acceso al cerramiento para prevenir cualquier tipo de accidente. Por otro lado cuenta con un sistema de ventilación para eliminar de forma eficiente humo y partículas durante el uso del láser... compatible también con el sistema de filtrado Air Purifier. En el propio cerramiento disponemos de una cámara que nos va a permitir simplificar y expandir las funciones de uso de la máquina. Con ella podremos colocar de forma eficiente nuestro proyecto en las piezas y además en el caso de hacer trabajos múltiples ya que contamos con una opción inteligente de colocar nuestro trabajo en todas las piezas de forma automática. En el siguiente video veréis lo sencillo que es su uso: LaserPecker Design Space y CraftZone Continuamos hablando del ecosistema LaserPecker, en este caso sobre el software de gestión desarrollado por ellos para el manejo de sus dispositivos. LaserPecker nos proporciona Design Space (LDS) una aplicación para ordenadores (Windows & MacOS) además de app para su uso en dispositivos móviles (Android/Apple) con muchas funciones para poder realizar nuestros proyectos. En la aplicación contamos con un gran número de herramientas de dibujo, incrustar imagenes, texto tanto estático como dinámico, creación de códigos de barra/QR, así como la inclusión de clipart. Además contamos con herramientas para la configuración de nuestro grabado/corte y la gestión de nuestro dispositivo. LaserPecker también dispone de una comunidad online donde poder compartir nuestros proyectos llamada CraftZone. Dentro de los proyectos que nos podemos encontrar tendremos información sobre el mismo, con que dispositivo, configuraciones y detalle de como realizarlo... y podremos descargarlos directamente a nuestro LDS para realizarlos!! LaserPecker CraftZone es un gran repositorio de proyectos que nos van a ayudar a conocer mejor las capacidades de nuestra LaserPecker LP5!!! LaserPecker LP5 Unboxing Después de toda esta mega introducción, la LP5 no se merece menos :) , vamos a comenzar con el unboxing de la máquina y ver detalles de la misma. Como no puede ser de otra manera, LaserPecker ha brindado el mismo detalle y cuidado en el packaging utilizado en este LaserPecker LP5, y todos sus componentes vienen perfectamente protegidos, lo que le otorga una sensación premium al producto. Nos encontramos junto con los diferentes componentes, manuales, varias cajas con cables, un kit de materiales para realizar nuestras primeras pruebas, gafas protectoras, etc... y algo que nos agradó mucho, una caja de herramientas con tornillos y todo lo necesario para el ensamblado y mantenimiento de nuestro dispositivo. El ensamblado es extremadamente sencillo: anclaremos el brazo de soporte del láser a la base con 4 tornillos y posteriormente el cuerpo del láser al brazo de forma sencilla la extensión motorizada para ampliar el área de impresión es igual de sencilla donde anclaremos a la base motorizada las dos partes que formarán la plataforma de grabado con 6 tornillos la extensión rotatoria también es igual de sencilla con unos pocos tornillos la tendremos lista también En la siguiente imagen podéis ver las partes más importantes del LP5 como sus controles, conexiones y algo muy importante los diferentes significados del indicador led frontal: Hemos hecho hincapié en el led frontal que se va a encargar de las notificaciones, una diferencia importante entre esta LP5 y el anterior modelo LP4 es que se ha prescindido de la pantalla táctil que esta contaba y que nos permitia cierto control de la máquina y notificaciones más visuales... en cualquier caso tampoco es una gran pérdida de funciones :) . En el apartado de conexiones estas son bastantes sencillas ya que se utilizan cables USB para la conexión entre la LP5 y el resto de componentes/accesorios: LP5Slide ExtensionAir Purifier En el caso que utilicemos la LaserPecker LP5 sin otros accesorios deberemos conectar los siguientes cables: Conectaremos el cable de alimentación, no tiene pérdida :) Conectamos el cable USB del protector cónico. Conectaremos el cable USB-A (0.6m) al conector USB indicado en la imagen. Conectaremos el otro extremo USB-C del punto anterior a la base del soporte motorizado. Para poder utilizar el dispositivo recuerda que la llave USB de seguridad debe estar conectada al LP5: Si queremos utilizar el Slide Extension deberemos conectar el cable extra USB que lleva tal como veis en la siguiente imagen: https://www.youtube.com/watch?v=1E5oKLR0F7s Os aconsejamos ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ehmzWsp3GRA&list=PLey2LZ37EoLmqZKqsATMGxZreumiKOeQ-&index=2 Con respecto al cerramiento para la LP5 es también muy sencilla la puesta en marcha que podéis ver en el siguiente video también: https://www.youtube.com/watch?v=Bx5dfE7hTGg&t=11s En el caso del cerramiento nos gustaría resaltar el proceso de configuración especial de este accesorio y que son muy importantes seguir para el correcto uso: Por un lado tenemos la configuración para enlazar el cerramiento para unirlo a nuestra red Wifi, esto nos va a permitir conectar a la cámara incluída en el cerramiento Por otro lado tenemos el proceso para el calibrado de la cámara para asegurarnos que nuestros proyectos quedan perfectamente alineado con la zona de grabado/corte También a modo de referencia os dejamos con el listado de los diferentes componentes del kit: LP5Slide ExtensionAir Purifier https://www.youtube.com/watch?v=1E5oKLR0F7s LaserPecker LP5 Tests y experiencia de uso Si has llegado hasta aquí es que ya tienes tu LP5 montada y lista para utilizar!!! Pero antes de nada os aconsejamos leeros detenidamente las siguientes recomendaciones de seguridad: MEDIDAS DE SEGURIDAD: La LaserPecker LP5 es un láser de clase 4, y aunque tiene diferentes certificaciones de seguridad no quita que el uso de este tipo de dispositivos requiere de unas mínimas pero importantes medidas de seguridad. Ventilación, el proceso de grabado o corte mediante láser genera humo o compuestos volátiles que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud. Siempre hemos de utilizar estos dispositivos en zonas bien ventiladas además del uso de máscaras de filtrado de aire acorde al material con el que trabajemos. Más si no contamos con accesorios como el Air Purifier. Gafas protectoras, estos dispositivos láser pueden provocar daños en nuestra visión por lo que siempre que manipulemos o trabajemos con estos dispositivos hemos de llevar las gafas de protección que tenemos incluidas en el propio kit.Especialmente requerido si no usamos el LP5 Safety Enclosure o desactivamos los sensores de seguridad en los elementos de protección. Quemaduras, si antes hacíamos referencia a los efectos lumínicos del láser en nuestra visión es importante recalcar que mientras utilicemos estos dispositivos NO podemos interferir con ninguna parte de nuestro cuerpo en el proceso de grabado ya que podría provocar quemaduras severas. Incendio, el riesgo de incendio suele ser mínimo si el dispositivo se usa de forma correcta y en un lugar adecuado no obstante siempre hemos de estar preparados para cualquier contingencia. Es importante conocer los materiales con los que trabajamos ya no solamente por los gases nocivos que desprendan durante el proceso si no de su riesgo de combustión. Es por ello que es más que aconsejable disponer de una manta contra incendios, extintor o cualquier sistema de extinción de incendios compatible con dispositivos de grabado y materiales utilizados. Supervisión, mientras realicemos trabajos de grabado el dispositivo debe estar bajo supervisión constante. Otro paso importante es asegurarse que el LP5 este perfectamente nivelada para que tengamos unos buenos resultados en nuestros trabajos. LaserPecker dispone de un video donde podréis ver todo el proceso en detalle: https://www.youtube.com/watch?v=NjfhPosIo_U&list=PLey2LZ37EoLl__ReHFHpAiau6UsSI6y7k&index=4 Ahora que ya tenemos nivelado el LP5 descargaremos e instalaremos el software LaserPecker Design Space (LDS) ya sea la aplicación para ordenadores desde aquí o en el caso de un dispositivo móvil utilizando la App Store o Google Play. Una vez tenemos instalado LDS el primer paso que os sugerimos es crearos un usuario en el cloud de LaserPecker y a continuación conectar con nuestro LaserPecker LP5. El proceso tanto desde la App como desde la versión de escritorio es bastante intuitivo y sencillo, a modo de ejemplo os mostramos algunas capturas de ambos procesos: LDS DesktopLDS App En el caso que utilicemos un ordenador os aconsejamos primero conectar mediante USB nuestro ordenador y la LP5, seguidamente iniciaremos el asistente de conexión: Si todo ha ido bien veremos que nos aparece un puerto de conexión USB el cual seleccionaremos para conectar: Una vez conectados os aconsejamos ir a las opciones del dispositivo e iniciar el asistente de configuración Wifi: Si usamos la App móvil iniciaremos el asistente desde el icono + e iremos siguiendo las instrucciones para configurar el acceso Wifi: Durante este proceso el led frontal de nuestra LP5 nos va a dar información importante sobre su estado: Ya tenemos nuestro entorno configurado para comenzar a usar LDS y crear nuestros proyectos!!! Antes de comenzar a realizar ninguno de nuestros proyectos es importante asegurarse que enfocamos la LP5 correctamente sobre el material. Para ello, si no lo tenemos ya, habilitaremos el modo de puntos rojos para el enfoque e iniciaremos la previsualización del proyecto que lanzará un rectángulo del tamaño del área de nuestro proyecto para poder centrar nuestro material. Utilizando los controles de la plataforma para ajustar la altura al enfoque óptimo… que es en el momento que los dos puntos rojos se funden en uno solo. Otro paso importante antes de lanzar nuestro proyecto es el ajuste de los diferentes trazados de nuestro proyecto y materiales que hagamos. Para facilitar esta tarea LaserPecker pone a nuestra disposición un completo listado de materiales para sus diferentes dispositivos, entre ellos obviamente la LP5, donde nos aconsejan configuraciones para diferentes materiales, acabados y uso dependiendo del láser que necesitemos: También os aconsejamos realizar un test de materiales que podemos generar desde el propio LDS y asi comprobar diferentes ajustes y sus resultados en nuestros materiales. Este proceso lo podremos encontrar detalladamente explicado en la documentación que LaserPecker pone en su base de conocimiento... Utilizar LDS para crear un test de materiales. Otro aspecto importante es recordaros lo comentado anteriormente en referencia a seguridad, en especial no olvidéis la supervisión, mientras realicemos trabajos de grabado el dispositivo debe estar bajo supervisión constante. Aprovechamos para recordaros que disponemos de un botón de emergencia para detener la máquina en cualquier momento. Siguiendo con los controles de la parte superior nos encontramos también con otros dos botones, el botón de preview y el de pausado. Ahora tan solo tendremos que comenzar a experimentar con diferentes materiales, ajustes... y nuestra creatividad!!! LaserPecker LP5 experiencia de uso y tests Hemos realizado diferentes proyectos con el LP5 utilizando una gran variedad de materiales para lo que la información que disponemos de LaserPecker en su web como ya os comentamos nos ha sido de gran ayuda. En especial su resumen de configuración de parámetros para diferentes materiales ya sea en grabado o corte y aunque en el LDS puedes seleccionar el material en nuestro caso y sobre Mac no funcionaba bien. En general todos los proyectos los realizamos de una forma muy rápida gracias a las características del LP5, excepto en el caso del grabado 3D o embossing que puede tardar varias horas. Como ya comentamos un aspecto importante es el área de grabado y el cual hemos de tener muy en cuenta ya que tenemos 3 aspectos a tener en cuenta: disponemos de unos teóricos 140x200 mm de rango mecánico para el área del láser 120x160 mm es el área óptimo y donde LaserPecker aconseja/limita el área de grabado/corte limitando las esquinas finalmente 160x300 mm si contamos con la extensión deslizante que ya os comentamos anteriormente Os explicamos esto porque es un aspecto bastante importante a tener en cuenta y lo tenéis explicado en más detalle en su página web. El propio LDS nos va a asistir desde su interfaz con ese área de trabajo en cada momento ya sea con el LP5 normal o usando la extensión deslizante. Hemos probado muchos materiales utilizando diferentes opciones que nos permite nuestro LP5 obteniendo grandes resultados, a continuación os ponemos algunos ejemplos. Madera Utilizar el LP5 con materiales como madera es una gozada, un material que se trabaja muy bien y que da unos resultados excelentes. Obviamente siempre y dependiendo del material os aconsejamos realizar un test para obtener los valores óptimos. En el ejemplo anterior utilizamos el diodo láser con un 47% de potencia y un 20% de profundidad a 2K con un resultado excelente, limpio en detalles y rápido. A continuación os dejamos algunos tests realizados para crear un pedido de llaveros en madera que después de ajustar la configuración quedaron increíbles!!! La madera suele ser un material fácilmente inflamable por lo que os aconsejamos prestar especial atención a los tests de ajuste así como a la supervisión durante el grabado/corte. Cuero/Piel Otro material que se suele obtener unos grandes resultados es el cuero/piel. En este caso de nuevo utilizamos el diodo láser a 2K utilizando un 30% de potencia y profundidad. Realizamos otros proyectos con valores similares pero utilizando el láser de fibra que permite otro tipo de acabado muy interesante también. Al igual que con la madera deberemos prestar especialmente atanción a cualquier tipo de ignición del material por lo que es importante realizar tests para ajustar correctamente la configuración de grabado/corte. Acrílicos/Plásticos El LP5 con su láser de 20W de diodo puede cortar hasta 15mm. Tanto con los materiales de test como materiales que disponemos el LP5 se comportó de una forma sensacional pudiendo hacer grabados y cortes de forma sencilla con unos acabados sensacionales. Os aconsejamos revisar la siguiente guía para acrílicos, y esta para grabado, de la web de LaserPecker para más detalles y proyectos. Es especialmente importante con este tipo de materiales el filtrado del aire durante el proceso de grabado/corte ya que con materiales plásticos pueden generarse partículas peligrosas. Piedra El grabado en piedra es otro material donde podemos obtener unos resultados sensacionales ya sea utilizando el grabado normal como el 3D que os enseñaremos más adelante en detalle. En este caso y para este tipo de material es importante especial atención a los restos generados, normalmente polvo, durante el grabado. Metales Gracias a su doble láser y este material podemos realizar múltiples proyectos con diferentes acabados especialmente aquellos de grabado que tienen un acabado excelente. Tenemos que confesaros que el uso del LaserPecker LP5 con metales es una delicia y que podemos obtener unos resultados excelentes con tan solo realizar un test y ajuste para el material/acabado que busquemos. No podía faltar el grabado en botellas metálicas aprovechando la extensión rotatoria que disponemos. Es un accesorio totalmente aconsejable si pensamos hacer proyectos con objetos circulares ya que facilina enormemente el trabajo y acabados. Es importante recordar que en el caso que usemos la extensión rotatoria ajustemos en LDS el diámetro o perímetro de la pieza que queramos trabajar... además de obviamente seleccionar en la configuración de nuestro LP5 que usamos esta extensión. Os aconsejamos que le deis un vistazo a la documentación disponible en la web de LaserPecker. https://www.youtube.com/watch?v=FJMGR8vAVGg&t=133s En el caso de metales nos en una de las opciones de corte dado que LDS incorpora dos tipos de corte para este material. Si seleccionamos el modo estándard llamado Line Cutting este básicamente permite el corte incrementando la potencia y profundidad. Por otro lado tenemos la opción Helical Cutting, en este caso el láser realiza un movimiento vertical helicoidal mientras en paralelo hace el movimiento normal Es aconsejable del uso de Helical Cutting para el corte de metales ya que el metal a altas temperaturas se funde y deforma... además de al enfriarse volver a solidificarse. Esto hace que usando métodos normales podamos tener problemas. El Helical Cutting puede prevenir esto reduciendo la deformación termal y mejorando la calidad de nuestros cortes en metal. Grabado 3D LaserPecker cuenta con la función de grabado 3D que permite grabar creando un efecto 3D. Es importante recalcalcar que para hacer este efecto necesitamos imágenes procesadas para obtener su mapa de profundicad y podemos encontrar proyectos ya procesador en https://www.laser-pics.com/ o generar online en base a una imagen... en nuestro caso https://depth-r.com/ o https://huggingface.co/spaces/xingyang1/Distill-Any-Depth son de los que más nos ha gustado y dado unos resultados decentes. Los píxeles de gris blanco (áreas más claras) representan la parte de la escena más cercana al punto de vista, y los píxeles de gris negro (áreas más oscuras) representan la parte de la escena que está más lejos desde el punto de vista. Una vez tenemos nuestra imagen procesada y dentro de LDS usaremos la opción de efectos para activar el grabado 3D y ajustaremos las opciones dependiendo del material: Tal como vemos en la captura anterior un aspecto importante para el acabado es el rango o numero de capas a realizar, una mayor cantidad dará un resultado mejor pero por contra hará que el proceso tarde más. De igual forma en los ajustes podremos indicar la altura de cada salto en el rango/capas que también afectará al resultado final: Algunas cosas a tener en cuenta: es aconsejable lanzar este tipo de efectos desde el USB directamente desde el LP5, como ya hemos comentado puede tardar varias horas dependiendo de la configuración y así evitamos problemas además de acelerar el proceso. Dependiendo de la complejidad del proceso y vuestro equipo puede tardar varios minutos la conversión/exportación utilizar un ventilador potente para evitar que los restos se queden en la pieza y afecten al acabado fijar bien la pieza para evitar desplazamientos de esta Aprovechando la sugerencia de utilizar el USB para este tipo de trabajos os recordamos su uso. exportaremos/guardaremos nuestro proyecto LDS en nuestro USB con formato FAT32... es importante que usemos exportar a formato LPB ya que es el formato que el LP5 va a poder procesar conectaremos el USB al puerto indicado en la siguiente imagen de nuevo desde LDS, y con el USB conectado, iremos a la opcion para ver los proyectos del USB y lanzarlo normalmente Para una de nuestras pruebas utilizamos el siguiente ejemplo https://www.laser-pics.com/image/animals-depth-map-22da5 el cual grabamos en piedra: Una vez que ya tenemos nuestra pieza con el grabado 3D es imprescindible procesar correctamente estas: en el caso de madera utilizar el láser de fibra para un segundo grabado con baja potencia y profundidad ayuda a eliminar residuos al igual que con la madera podemos hacer un segundo grabado con el láser de fibra, además recuerda esperar unos minutos a tocar tu pieza ya que puede estar a altas temperaturas. También dependiendo del metal que usemos podemos utilizar un agente de limpieza adecuado para este y pulirlo. Grabado multicolor Una de las funciones que también nos llamaron la atención fue el poder realizar grabado a color, algo que no habíamos probado. Aunque seguimos haciendo pruebas para obtener unos resultados mejores os vamos a explicar la teoría del proceso y la "magia" detrás de este tipo de grabado. Normalmente, y dependiendo del material, el grabado suele ser bicolor... negro o blanco con sus tonalidades y obviamente dependiendo del material de la pieza. El grabado en color podemos obtener tonalidades de colores haciendo que nuestros trabajos sean expectaculares. En concepto este efecto se basa en dos principios la oxidación o la utilización de agentes colorantes. En el caso de la oxidación en materiales como la piedra o el metal durante el grabado se produce esta oxidación lo que permite obtener esas tonalidades... básicamente utilizando diferentes ajustes del láser durante el proceso y en determinadas zonas va a permitir este efecto. metales, el uso del láser de fibra suele ser la mejor opción piedra, en este caso el láser diodo suele ser el más aconsejable aunque también podemos utilizar el de fibra cerámica o vidrio, es otro material que podemos obtener este tipo de efectos pero en este caso hemos de utilizar un colorante para grabado láser y el láser aconsejable es el de diodo A modo de ejemplo una de las pruebas realizadas en la que seguimos trabajando para obtener unos mejores resultados. LaserPecker LP5 análisis 3Dwork Este LaserPecker LP5 gracias a sus láseres duales, diodo y fibra, de 20W tiene un rendimiento excelente con cualquier material ya sea si realizamos grabados o corte. Aspecto a tener en cuenta es el área/volumen de trabajo puede ser bastante limitado para ciertos proyectos y aunque contamos con diferentes accesorios que potencian los usos del LP5 seguimos pensando que para determinados usuarios puede ser un punto negativo... junto con su precio si no valoramos correctamente la calidad de materiales y componentes. Por otro lado es un equipo muy portable por lo que puede ser un equipo perfecto para poder ser usado en casi cualquier lugar de forma sencilla. Además de un uso y manejo bastante sencillo que va a gustar a aquellos usuarios que se inicien en el uso de láseres como aquellos con cierta experiencia. Y es aquí donde encontramos un gran punto a favor del LP5... lo sencillo de su puesta en marcha y uso donde en unos pocos minutos y siguiendo los recursos que LaserPecker pone a nuestra disposición podemos empezar a realizar proyectos increible. El LaserPecker Design Space, LDS, es una herramienta que está muy bien pero creemos que sigue sin estar a la altura de las expectativas ante una máquina de las capacidades... y precio... del LP5. Falto de opciones avanzadas que tienen otras aplicaciones como LightBurn... LaserPecker tendría que probablemente o potenciar LDS con funciones avanzadas, aunque versión tras versión van mejorando, o facilitar una licencia de un software que sí que permita obtener todo el potencial, creo que el precio debería cubrir alguna de ambas soluciones. Por ejemplo, una estimación del tiempo del proyecto estaría genial en especial en grabado 3D que puede tardar muchas horas dependiendo de los ajustes. Otra opción a mejorar sería el poder transferir proyectos al USB conectado al láser en lugar de tener que estar conectando/desconectando. Opciones específicas por cada componente y no que englobe estas dependiendo de forma global de si es un trazado, relleno, imagen. El no poder trabajar en un ajustes de un proyecto sin conectar al LP5 nos ha parecido engorroso en especial cuando trabajas con proyectos complejos que requieren de tiempo para ser preparados y durante el cual tienes la máquina encendida "para nada"... Son aspectos que para un láser de estas características premium sería ideal disponer. También nos encontramos, al menos en nuestro caso utilizando Mac, no nos ha funcionado los perfiles para selección de materiales, cuelgues random o procesos de exportación que nunca finalizan... por poner algunos ejemplos. En cualquier caso, para un usuario medio va a ser totalmente adecuado... la experiencia de uso y de usuario es mucho más agradable que con software más "pro". También nos encontramos con algunos problemas con el uso del LP5 como problemas para poder acceder al USB, tanto el original incluído como otros usados en otros proyectos, que nos obligaron a utilizar siempre el grabado desde el host ya fuera por Wifi o cable USB. También nos gustaría resaltar que el equipo genera un ruído importante durante el funcionamiento, que junto con las medidas de seguridad comentadas anteriormente, es importante usar en emplazamientos seguros y bajo supervisión constante. Por otro lado nos parece bastante engorroso que no dispongamos de un interruptor de apagado para no estar quitando el cable de alimentación mejoraría el uso de la máquina. El sistema de filtrado de aire es un accesorio que nos parece de los mejores... pero el tener que controlarlo de forma manual y no contar la posibilidad de que el LP5 pueda controlarlo de forma automática nos parece una mejora a implementar en el futuro. Además del ruído que pueda generar y temas de seguridad comentados también es importante gestionar los posibles gases y restos de material en forma de polvo que se generan. El uso de un sistema de filtrado es más que aconsejable y en algunos casos para los restos de polvo el uso de un ventilador extra es bastante aconsejable ya que se puede producir gran volumen de polvo que aparte de afectar al acabado puede dejar nuestro área de trabajo afectada. Safe Enclosure nos ha encantado su uso, pero es un poco "complicado" de configurar... en cualquier caso, una vez lo ponemos en marcha y usamos es una herramienta muy interesante lástima que no sea compatible con el accesorio deslizante. Además nuestra unidad de test vino con un problema mecánico y pudimos usarla de forma limitada, en cualquier caso nos ayudó a ver el servicio post-venta de LaserPecker que ha sido excelente. Otro aspecto que nos gustaría resaltar y creemos importante es que al igual que el excelente soporte por el problema con el Safe Enclosure también recibimos un email informando de un posible problema con un componente de nuestro LP5, la cúpula/cono de protección, que aparentemente en nuestra unidad no era la correcta... nos pusimos en contacto con el soporte de LaserPecker y en apenas 4 días teníamos la versión correcta!!! ¿Dónde comprar la LaserPecker LP5 y accesorios? LaserPecker tiene la LaserPecker LP5 en su tienda online donde podéis comprarla directamente, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso, os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: LaserPecker LP5 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la LaserPecker LP5 y sus accesorios se ha realizado con material proporcionado por LaserPecker. LaserPecker nos facilitó dicho material sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. AI-Optimized Summary 1. Introducción y contexto La LaserPecker LP5 es la evolución de la LP4, ofreciendo un sistema dual (láser de fibra 20 W a 1064 nm y diodo 20 W a 450 nm) en un chasis compacto y de construcción premium. Está diseñada para grabado y corte de multitud de materiales, desde madera y cuero hasta metales y piedra . 2. Especificaciones principales CaracterísticaValorFuente láser20 W diodo (450 nm) + 20 W fibra (1064 nm)Área de trabajo120 × 160 mm (óvalo) / 100 × 100 mm (cuadrado)Velocidad máxima10 000 mm/sPrecision de grabado0,0027 mmTamaño del spot0,08 × 0,1 mm (diodo) / 0,06 × 0,06 mm (fibra)Formatos soportadosG‑Code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXFConectividadUSB, Wi‑FiPeso total6,02 kgDimensiones (unidad láser)255 × 98 × 183 mmCertificacionesCE, RoHS, FCC, FDA, UKCA, etc. 3. Ecosistema de accesorios Slide Extension: Amplía el área hasta 160 × 300 mm. Rotatory Extension: Permite grabado/corte en objetos cilíndricos (botellas, anillos…). Air Purifier: Filtra hasta el 99,97 % de partículas de ≥ 0,3 µm. Safety Enclosure: Cerramiento con sensores de seguridad, filtrado, cámara integrada y opciones de extinción de incendios. Otros: Batch Engraving Button, PowerPack, Cutting Plate, Electric Roller, etc. 4. Experiencia de uso y tests Montaje y configuración: Muy sencillo, sin pantalla táctil (a diferencia de LP4), control por app (Design Space) o software de escritorio. Enfoque y previsualización: Sistema de puntos rojos que se fusionan para un enfoque preciso. Pruebas con materiales: Madera: Área óptima de 120 × 160 mm, grabado limpio y rápido. Cuero: Excelente resultado con 30 % potencia y 2 K de profundidad. Acrílico: Corte hasta 15 mm con láser diodo. Piedra y vidrio: Grabado con diodo; coloreado mediante agente oxidante. Metales: Uso preferente de fibra; “Helical Cutting” para reducir deformaciones térmicas. Grabado 3D: Requiere mapas de profundidad (p.ej. Depth‑R, Laser‑Pics), varias horas según capas y altura . Grabado multicolor: Combinación de potencias y pasadas con ambos láseres para tonos diversos. 5. Pros y contras Pros: Potente láser dual 20 W. Compacta y muy portable. Altísima velocidad de grabado/corte. Gran versatilidad de materiales. Ecosistema de accesorios muy completo. Seguridad avanzada con enclosure y purificador. Contras: Área de trabajo limitada para algunos proyectos. Software Design Space con opciones mejorables frente a alternativas “pro”. Proceso de montaje del enclosure algo engorroso. Nivel de ruido elevado con filtrado activo. Precio elevado para ciertos usuarios. 6. Conclusión La LaserPecker LP5 destaca por su equilibrio entre potencia, portabilidad y versatilidad. Es ideal para makers y profesionales que necesitan grabar y cortar rápida y precisamente múltiples materiales, aunque el volumen de trabajo y el software podrían mejorar. Su robusto ecosistema de accesorios y el enfoque premium la convierten en una opción atractiva, pese a un coste relativamente alto. #### LaserPecker LP5 : Review – Compact & Premium 20W Dual Laser Engraver Today we bring you a review of a device which its previous version, the LaserPecker LP4, which we loved and that we have been using until the arrival of this new LP5 model. The LaserPecker LP5 is a dual laser engraver with an impressive 20W for the size of the device with a premium construction and an ecosystem of accessories that will allow us to carry out incredible projects. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. You can access a summary in Video/Podcast format analyzing the Lasepecker LP5. https://youtu.be/Jk7Sr5dyE9Y LaserPecker LP5 The LaserPecker LP5, like the previous model, is a laser engraver that is compact in size and easy to carry. As we have already mentioned, we have a double laser, 20W, fiber and diode that will allow us to use almost any material from wood, stone to metals. https://www.youtube.com/watch?v=9ONivWkTLuo&t=16s LaserPecker is a brand that pays special attention to premium materials and finishes, made of aluminum which gives it a robust and consistent appearance. We also have a wide variety of accessories, a large amount of user information and help on their website that will allow us to get the most out of our LaserPecker LP5. We will start by analyzing its laser section, the LaserPecker LP5 mounts an innovative dual laser system managed by a mechanical/electronic system that through a complex and precise system of mirrors we can use without requiring any change in the device. With all this, the LaserPecker LP5 will allow us to engrave up to 10000 mm/s with high quality and precision results at the height of industrial-grade machines. Thanks to this dual laser system we will be able to work with a wide range of materials, depending on this or what we want to do we will use one or the other laser. For example, we will use the fiber laser (1064nm) for metals or plastics: And the diode laser (450nm) for wood, acrylics, leather, glass, stone, paper, etc...: Taking into account the power of the lasers of the LaserPecker LP5 we can make cuts in different materials up to certain thicknesses, for example: Cutting in metal, we can cut up to 1mm of brass, stainless steel, aluminum and titanium sheets.Cutting in wood, we can cut up to 20mm thick in this material.Cutting acrylics, we can cut up to 15mm of black acrylic. In addition to these cutting functions, the LaserPecker LP5 can perform several types of engraving: Deep Engraving, allows greater depth per pass leaving clean, well-defined edges with exceptional details.Embossed, grayscale engravings of our designs on wood, rocks and metals with a sensational 3D finish.Color engravings, instead of being limited to monochromatic designs, we can make our projects have color for certain materials and playing with the engraving options. Also, thanks to its design, LaserPecker LP5 can be used anywhere as it is compact and easily transportable and can be used freely freehand even. We have told you about the LaserPecker ecosystem so you cannot miss a review of its accessories that will allow our LP5 to go to another level of possibilities and options of use. We have several accessories that can be very interesting, more depending on the use or projects we want to carry out: Extension Slider will allow us to extend the work area of our LP5 up to an interesting 300*160 mm being able to carry out projects with a larger engraving/cutting area. As with all LaserPecker products, its ease of use and build quality are exceptional..Rotatory Extension, another accessory that we love is the rotary extension that will allow us to carry out projects on circular/spherical objects such as bottles, glasses, rings, etc...Air Purifier, within the safety aspect in the use of these devices we believe that it is more than advisable... the use of a gas extraction and cleaning system that we give off when we carry out our work.This LaserPecker Air Purifier, which we will see later in detail, its powerful ventilation system will filter up to 99.97% of particles up to 0.3 μm... also in a compact, functional design and with a construction in line with the rest of the products.LP5 Safety Enclosure, we are not going to go into many details since later we will review the features and improvements that this accessory brings.Through this enclosure for our LP5 it will be a complete closed system complying with the most rigorous regulations having safety sensors, filtering system and compatibility with Air Purifier, a camera system that will allow us advanced options, an externally controllable height-adjustable platform. In addition to those described above, you can find others such as the Batch Engraving Button, PowerPack, Cutting Plate, Electric Roller and other accessories/spare parts in the LaserPecker online store. Below you have all the characteristics of this Lasepecker LP5: LaserPecker LP5Laser Power & Laser Source20W 450nm Blue Diode Laser20W 1064nm Fiber LaserWorking Area120 x 160mm (Ellipse)100 x 100mm (Square)160 x 300mm (With the Slide Extension)Max. Working Speed10.000mm/sLaser Spot Size0,08 x 0,1mm (20W Diode Laser)0,06 x 0,06mm (20W Fiber Laser)Engraving Precision0,0027mmPreview ModeRectangle Preview/Outline Preview/Center Point PreviewSupported File FormatsPC-Software: G-Code /JPG /PNG /BMP /SVG /DXF usw.Mobile App: G-Code /JPG /PNG /SVGConnectivityUSB, Wi-FiNet WeightLaser Unit: 3,36kgElectric Stand: 2,28kgConical Protective Cover: 0,38kgTotal Weight: 6,02kgDimensionLaser Unit: 255 x 98 x 183mmElectric Stand: 198 x 286 x 323mmConical Protective Cover: 167 x 231 x 160mmSafety CertificationCE /ROHS /FCC /FDA/ NCC/ KC/ UKCA/ TELEC/ SRRC LaserPecker LP5 Safety Enclusure Within the ecosystem of accessories for this LaserPecker LP5, we find one that seems especially interesting due to the safety improvements it provides, as well as some extra functions… the LaserPecker LP5 Safety Enclosure. The LP5 Safety Enclosure is an accessory specially designed for those who have a high volume of work and require extra safety in the handling of the LaserPecker LP5... For this purpose, this accessory provides options for connection to a gas fire extinguishing system, an emergency button, sensors on the access doors to the enclosure to prevent any type of accident. On the other hand, it has aventilation system to efficiently eliminate smoke and particles during the use of the laser... Also compatible with the Air Purifier filter system. In the enclosure itself we have a chamber that will allow us to simplify and expand the functions of use of the machine. With it we will be able to efficiently place our project on the pieces and also in the case of doing multiple jobs since we have a smart option to place our work on all the pieces automatically. In the following video you will see how easy it is to use: LaserPecker Design Space and CraftZone We continue talking about the LaserPecker ecosystem, in this case about the management software developed by them for the management of their devices. LaserPecker provides us with Design Space (LDS) an application for computers (Windows & MacOS) as well as an app for use on mobile devices (Android/Apple) with many functions to be able to carry out our projects. In the application we have a large number of drawing tools, embedding images, both static and dynamic text, creating bar/QR codes, as well as the inclusion of clipart. We also have tools for the configuration of our engraving/cutting and the management of our device. LaserPecker also has an online community where we can share our projects called CraftZone. Among the projects that we can find we will have information about it, with what device, configurations and details of how to carry it out... and we can download them directly to our LDS to make them!! LaserPecker CraftZone is a great repository of projects that will help us to better understand the capabilities of our LaserPecker LP5!!! LaserPecker LP5 Unboxing After all this mega introduction, the LP5 does not deserve less :), we are going to start with the aboxing of the machine and see details of it. As it cannot be otherwise, Lasepecker has provided the same detail and care in the packaging used in this LP5 laserpecker, and all its components come perfectly protected, which gives a premium sensation to the product. We find together with the different components, manuals, several boxes with cables, a kit of materials to carry out our first tests, protective glasses, etc... and something that we liked very much, a toolbox with screws and everything necessary for the assembly and maintenance of our device. Assembly is extremely simple: We will anchor the laser support arm to the base with 4 screws and then the laser body to the arm in a simple way The motorized extension to expand the printing area is just as simple where we will anchor the two parts that will form the engraving platform with 6 screws to the motorized base The rotary extension is also just as simple, with a few screws we will have it ready too In the following image you can see the most important parts of the LP5 such as its controls, connections and something very important the different meanings of the front LED indicator:l: Hemos hecho hincapié en el led frontal que se va a encargar de las notificaciones, una diferencia importante entre esta LP5 y el anterior modelo LP4 es que se ha prescindido de la pantalla táctil que esta contaba y que nos permitia cierto control de la máquina y notificaciones más visuales... en cualquier caso tampoco es una gran pérdida de funciones :) . En el apartado de conexiones estas son bastantes sencillas ya que se utilizan cables USB para la conexión entre la LP5 y el resto de componentes/accesorios: LP5Slide ExtensionAir Purifier In the event that we use the LaserPecker LP5 without other accessories, we must connect the following cables: We will connect the power cable We connect the USB cable of the conical protector We will connect the USB-A cable (0.6m) to the USB connector indicated in the image We will connect the other USB-C end of the previous point to the base of the motorized stand In order to use the device, remember that the USB security key must be connected to the LP5: If we want to use the Slide Extension we must connect the extra USB cable that it has as you can see in the following image: https://www.youtube.com/watch?v=1E5oKLR0F7s We advise you to watch the following video: https://www.youtube.com/watch?v=ehmzWsp3GRA&list=PLey2LZ37EoLmqZKqsATMGxZreumiKOeQ-&index=2 Regarding the enclosure for the LP5, the start-up is also very simple, which you can see in the following video as well: https://www.youtube.com/watch?v=Bx5dfE7hTGg&t=11s In the case of the enclosure we would like to highlight the special configuration process of this accessory and that they are very important to follow for the correct use: On the one hand we have the configuration to link the enclosure to join it to our Wifi network, this will allow us to connect to the camera included in the enclosure On the other hand, we have the process for calibrating the camera to ensure that our projects are perfectly aligned with the engraving/cutting area Also as a reference we leave you with the list of the different components of the kit: LP5Slide ExtensionAir Purifier https://www.youtube.com/watch?v=1E5oKLR0F7s LaserPecker LP5 Tests and User Experience If you have come this far, it is because you already have your LP5 assembled and ready to use!! But first of all, we advise you to read the following safety recommendations carefully: SAFETY MEASURES: The LaserPecker LP5 is a class 4 laser, and although it has different safety certifications, it does not mean that the use of this type of device requires minimal but important safety measures. Ventilation, the process of laser engraving or cutting generates smoke or volatile compounds that can be potentially hazardous to health. We must always use these devices in well-ventilated areas in addition to the use of air filtering masks according to the material we are working with.Even more so if we don't have accessories like the Air Purifier. Protective glasses, these laser devices can cause damage to our vision, so whenever we handle or work with these devices we must wear the protective glasses that we have included in the kit itself.Especially required if we do not use the LP5 Safety Enclosure or deactivate the safety sensors in the protective elements. Burns, if we were referring to the light effects of the laser on our vision before, it is important to emphasize that while using these devices we can NOT interfere with any part of our body in the engraving process as it could cause severe burns. Fire, the risk of fire is usually minimal if the device is used correctly and in a suitable place, however, we must always be prepared for any contingency. It is important to know the materials we work with, not only because of the harmful gases they give off during the process, but also because of their risk of combustion. That is why it is more than advisable to have a fire blanket, fire extinguisher or any fire extinguishing system compatible with engraving devices and materials used. Supervision, while we are doing engraving work the device must be under constant supervision. Another important step is to make sure that the LP5 is perfectly level so that we have good results in our work. LaserPecker has a video where you can see the whole process in detail: https://www.youtube.com/watch?v=NjfhPosIo_U&list=PLey2LZ37EoLl__ReHFHpAiau6UsSI6y7k&index=4 Now that we have the LP5 leveled, we will download and install the LaserPecker Design Space (LDS) software, either the desktop application from here or in the case of a mobile device, using the App Store or Google Play. Once we have LDS installed, the first step we suggest is to create a user in the LaserPecker cloud and then connect with our LaserPecker LP5. The process both from the App and from the desktop version is quite intuitive and simple, as an example we show you some screenshots of both processes: LDS DesktopLDS App In the case that we use a computer, we advise you to first connect your computer and the LP5 via USB, then we will start the connection wizard: If everything has gone well, we will see that a USB connection port appears which we will select to connect: Once connected, we advise you to go to the device options and start the Wifi configuration wizard: If we use the mobile app, we will start the assistant from the + icon and we will follow the instructions to configure the Wifi access: During this process, the front LED of our LP5 will give us important information about its condition: We now have our environment set up to start using LDS and create our projects!! Before starting any of our projects, it is important to make sure that we focus the LP5 correctly on the material. To do this, if we don't already have it, we will enable the red dots mode for focus and start the project preview that will throw a rectangle the size of the area of our project to be able to center our material. Using the platform controls to adjust the height to the optimal focus... which is the moment when the two red dots merge into one. Another important step before launching our project is the adjustment of the different layouts of our project and materials that we make. To facilitate this task, LaserPecker provides us with a complete list of materials for its different devices, including obviously the LP5, where they advise us on configurations for different materials, finishes and use depending on the laser we need: We also advise you to carry out a test of materials that we can generate from the LDS itself and thus check different settings and their results in our materials.This process can be explained in detail in the documentation that LaserPecker puts in its knowledge base... Using LDS to Create a Material Test. Another important aspect is to remind you of what was said above in reference to security, especially do not forget supervision, while we carry out engraving work the device must be under constant supervision.We take this opportunity to remind you that we have an emergency button to stop the machine at any time. Continuing with the controls at the top we also find two other buttons, the preview button and the pause button. Now we will only have to start experimenting with different materials, settings... and our creativity!! LaserPecker LP5 user experience and tests We have carried out different projects with the LP5 using a wide variety of materials for which the information we have from LaserPecker on its website as we already mentioned has been of great help to us. Especially its summary of parameter configuration for different materials, whether in engraving or cutting, and although in the LDS you can select the material, in our case and on Mac it did not work well. In general, all projects are carried out very quickly thanks to the characteristics of the LP5, except in the case of 3D engraving or embossing, which can take several hours. As we have already mentioned, an important aspect is the engraving area and which we have to take into account since we have 3 aspects to take into account: We have a theoretical 140×200 mm mechanical range for the laser area 120×160 mm is the optimal area and where LaserPecker advises/limits the engraving/cutting area by limiting corners finally 160×300 mm if we have the sliding extension that we already mentioned We explain this because it is a very important aspect to take into account and you have explained it in more detail on their website. The LDS itself will assist us from its interface with that work area at all times, either with the normal LP5 or using the sliding extension. We have tested many materials using different options that our LP5 allows us obtaining great results, here are some examples. Wood Using LP5 with materials such as wood is a joy, a material that works very well and gives excellent results. Obviously, depending on the material, we always advise you to carry out a test to obtain the optimal values. In the example above we used the laser diode with 47% power and 20% depth at 2K with an excellent result, clean in details and fast. Here are some tests carried out to create an order of wooden keyrings that after adjusting the configuration were incredible!! Wood is usually an easily flammable material, so we advise you to pay special attention to fit tests as well as supervision during engraving/cutting. Leather Another material that usually gets great results is leather/fur. In this case again we use the laser diode at 2K using 30% power and depth. We carry out other projects with similar values but using the fiber laser that allows another type of very interesting finish as well. As with wood, we must pay special attention to any type of ignition of the material, so it is important to carry out tests to correctly adjust the engraving/cutting settings. Acrylics/Plastics The LP5 with its 20W diode laser can cut up to 15mm. With both the test materials and materials we have, the LP5 behaved in a sensational way, being able to make engravings and cuts in a simple way with sensational finishes. We advise you to review the following guide for acrylics, and this one for engraving, on the LaserPecker website for more details and projects. It is especially important with this type of material to filter the air during the engraving/cutting process, as hazardous particles can be generated with plastic materials. Stone Stone engraving is another material where we can obtain sensational results either using normal engraving or 3D engraving that we will show you later in detail. In this case and for this type of material, it is important to pay special attention to the remains generated, usually dust, during engraving. Metals Thanks to its double laser and this material we can carry out multiple projects with different finishes, especially those engraving that have an excellent finish. We have to confess that the use of the LaserPecker LP5 with metals is a delight and that we can obtain excellent results just by carrying out a test and adjustment for the material/finish we are looking for. The engraving on metal bottles could not be missing taking advantage of the rotary extension that we have. It is a totally advisable accessory if we plan to do projects with circular objects as it greatly facilitates the work and finishes. It is important to remember that in the case that we use the rotary extension we adjust in LDS the diameter or perimeter of the piece we want to work with... in addition to obviously selecting in the configuration of our LP5 that we use this extension.We advise you to take a look at the documentation available on the LaserPecker website. https://www.youtube.com/watch?v=FJMGR8vAVGg&t=133s In the case of metals, we are not one of the cutting options since LDS incorporates two types of cutting for this material. If we select the standard mode called Line Cutting this basically allows the cut by increasing the power and depth. On the other hand we have the Helical Cutting option, in this case the laser performs a vertical helical movement while in parallel it makes the normal movement: It is advisable to use Helical Cutting for metal cutting as metal melts and deforms at high temperatures. in addition to cooling it solidifies again. This means that using normal methods we can have problems. Helical Cutting can prevent this by reducing thermal deformation and improving the quality of our metal cuts. 3D Engraving LaserPecker has the 3D engraving function that allows engraving creating a 3D effect. It is important to emphasize that to make this effect we need processed images to obtain their depth map and we can find projects already processed in https://www.laser-pics.com/ or generate online based on an image... In our case, https://depth-r.com/ or https://huggingface.co/spaces/xingyang1/Distill-Any-Depth are the ones we liked the most and gave decent results. The gray-white pixels (lighter areas) represent the part of the scene closest to the viewpoint, and the gray-black pixels (darker areas) represent the part of the scene that is farthest away from the viewpoint. Once we have our image processed and within LDS we will use the effects option to activate the 3D engraving and we will adjust the options depending on the material: As we can see in the previous screenshot, an important aspect for the finish is the range or number of layers to be made, a greater amount will give a better result but on the contrary it will make the process take longer. In the same way in the settings we can indicate the height of each jump in the range/layers that will also affect the final result: A few things to keep in mind: it is advisable to launch this type of effects from the USB directly from the LP5, as we have already mentioned it can take several hours depending on the configuration and thus avoid problems as well as speed up the process. Depending on the complexity of the process and your team, it may take several minutes to convert/export Use a powerful fan to prevent debris from remaining on the part and affecting the finish Fix the part well to avoid displacement of the part Taking advantage of the suggestion to use the USB for this type of work, we remind you of its use. we will export/save our LDS project on our USB formatted FAT32... it is important that we use export to LPB format since it is the format that the LP5 will be able to process we will connect the USB to the port indicated in the following image again from LDS, and with the USB connected, we will go to the option to see the projects of the USB and launch it normally For one of our tests we used the following example https://www.laser-pics.com/image/animals-depth-map-22da5 which we engraved in stone: Once we have our part with 3D engraving, it is essential to process these correctly: In the case of wood, using the fiber laser for a second engraving with low power and depth helps to eliminate residues As with wood we can do a second engraving with the fiber laser, also remember to wait a few minutes to touch your piece as it can be at high temperatures. Also depending on the metal we use we can use a suitable cleaning agent for it and polish it. Multicolor engraving One of the functions that also caught our attention was being able to make color engraving, something we had not tried. Although we continue to do tests to obtain better results, we are going to explain the theory of the process and the "magic" behind this type of engraving. Normally, and depending on the material, the engraving is usually two-tone... black or white with their shades and obviously depending on the material of the piece. Color engraving can obtain shades of color making our works spectacular. In concept, this effect is based on two principles: oxidation or the use of coloring agents. In the case of oxidation in materials such as stone or metal, this oxidation occurs during engraving, which allows these shades to be obtained... basically using different settings of the laser during the process and in certain areas will allow this effect. metals, the use of fiber laser is usually the best option stone, in this case the diode laser is usually the most advisable although we can also use the fiber laser ceramic or glass, is another material that we can obtain this type of effect but in this case we have to use a dye for laser engraving and the advisable laser is the diode As an example, one of the tests carried out in which we continue to work to obtain better results. LaserPecker LP5 3Dwork analysis This LaserPecker LP5 thanks to its dual lasers, diode and fiber, of 20W has excellent performance with any material whether we make engravings or cutting. Aspect to take into account is the area/volume of work can be quite limited for certain projects and although we have different accessories that enhance the uses of the LP5 we still think that for certain users it can be a negative point... along with its price if we do not correctly assess the quality of materials and components. On the other hand, it is a very portable device, so it can be a perfect device to be used almost anywhere in a simple way. In addition to a fairly simple use and handling that will please those users who are new to the use of lasers as well as those with some experience. And this is where we find a big point in favor of the LP5... the simplicity of its implementation and use where in a few minutes and following the resources that LaserPecker puts at our disposal we can start carrying out incredible projects. The LaserPecker Design Space, LDS, is a tool that is very good but we believe that it still does not live up to expectations in the face of a machine with the capabilities of... and price... of the LP5. Lacking advanced options that other apps like LightBurn have... LaserPecker would probably have to either enhance LDS with advanced functions, although version after version they are improving, or provide a license of a software that does allow you to obtain the full potential, I think the price should cover one of both solutions. For example, a project time estimate would be great, especially in 3D engraving that can take many hours depending on the settings. Another option to improve would be to be able to transfer projects to the USB connected to the laser instead of having to connect/disconnect. Specific options for each component and not that it encompasses these depending globally on whether it is a path, fill, image. Not being able to work on a project setting without connecting to the LP5 has seemed cumbersome to us, especially when you work with complex projects that require time to prepare and during which you have the machine on "for nothing"... These are aspects that would be ideal for a laser with these premium characteristics. We also find, at least in our case using Mac, the profiles for material selection, random hangings or export processes that never finish have not worked... to give a few examples. In any case, for an average user it will be totally adequate... The user and user experience is much more pleasant than with more "pro" software. We also found some problems with the use of the LP5 such as problems to be able to access the USB, both the original included and others used in other projects, which forced us to always use the recording from the host either by Wifi or USB cable. We would also like to highlight that the equipment generates significant noise during operation, which together with the safety measures discussed above, is important to use in safe locations and under constant supervision. On the other hand, we find it quite cumbersome that we do not have an off switch so as not to remove the power cord would improve the use of the machine. The air filtration system is an accessory that we think is one of the best... but having to control it manually and not counting the possibility that the LP5 can control it automatically seems to us an improvement to implement in the future. In addition to the noise it may generate and safety issues discussed, it is also important to manage the possible gases and remains of material in the form of dust that are generated.The use of a filtering system is more than advisable and in some cases for dust residues the use of an extra fan is quite advisable since a large volume of dust can be produced that apart from affecting the finish can leave our work area affected. Safe Enclosure we have loved using it, but it is a bit "complicated" to set up... In any case, once we start it up and use it, it is a very interesting tool, too bad that it is not compatible with the sliding accessory. In addition our test unit came with a mechanical problem and we were able to use it in a limited way, in any case it helped us to see the after-sales service of LaserPecker which has been excellent. Another aspect that we would like to highlight and believe important is that as well as the excellent support for the problem with the Safe Enclosure we also received an email reporting a possible problem with a component of our LP5, the protection dome/cone, which apparently in our unit was not the correct one... we contacted LaserPecker support and in just 4 days we had the correct version!! Where to buy the LaserPecker LP5 and accessories? LaserPecker has the LaserPecker LP5 in its online store where you can buy it directly, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: LaserPecker LP5 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the LaserPecker LP5 and its accessories has been made with material provided by LaserPecker. LaserPecker provided us with this material without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary 1. Introduction and context The LaserPecker LP5 is the evolution of the LP4, offering a dual system (20 W fiber laser at 1064 nm and 20 W diode at 450 nm) in a compact, premium-built chassis. It is designed for engraving and cutting a multitude of materials, from wood and leather to metals and stone. 2. Main Specifications FeatureValueLaser Source20 W diode (450 nm) + 20 W fiber (1064 nm)Workspace120 × 160 mm (oval) / 100 × 100 mm (square)Maximum speed10,000 mm/sEngraving Accuracy0.0027 mmSpot size0.08 × 0.1 mm (diode) / 0.06 × 0.06 mm (fiber)Supported formatsG-Code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXFConnectivityUSB, Wi-FiTotal Weight6.02 kgDimensions (laser unit)255 × 98 × 183 mmCertificationsCE, RoHS, FCC, FDA, UKCA, etc. 3. Accessory Ecosystem Slide Extension: Expands the area up to 160 × 300 mm. Rotatory Extension: Allows engraving/cutting on cylindrical objects (bottles, rings...). Air Purifier: Filters up to 99.97% of ≥ 0.3 μm particles. Safety Enclosure: Enclosure with safety sensors, filtering, integrated camera and fire extinguishing options. Others: Batch Engraving Button, PowerPack, Cutting Plate, Electric Roller, etc. 4. User experience and tests Assembly and configuration: Very simple, without a touch screen (unlike LP4), control by app (Design Space) or desktop software. Enfoque y previsualización: Sistema de puntos rojos que se fusionan para un enfoque preciso. Pruebas con materiales: Madera: Área óptima de 120 × 160 mm, grabado limpio y rápido. Cuero: Excelente resultado con 30 % potencia y 2 K de profundidad. Acrílico: Corte hasta 15 mm con láser diodo. Piedra y vidrio: Grabado con diodo; coloreado mediante agente oxidante. Metales: Uso preferente de fibra; “Helical Cutting” para reducir deformaciones térmicas. Grabado 3D: Requiere mapas de profundidad (p.ej. Depth‑R, Laser‑Pics), varias horas según capas y altura . Grabado multicolor: Combinación de potencias y pasadas con ambos láseres para tonos diversos. 5. Pros y contras Pros: Potente láser dual 20 W. Compacta y muy portable. Altísima velocidad de grabado/corte. Gran versatilidad de materiales. Ecosistema de accesorios muy completo. Seguridad avanzada con enclosure y purificador. Contras: Área de trabajo limitada para algunos proyectos. Software Design Space con opciones mejorables frente a alternativas “pro”. Proceso de montaje del enclosure algo engorroso. Nivel de ruido elevado con filtrado activo. Precio elevado para ciertos usuarios. 6. Conclusión The LaserPecker LP5 stands out for its balance of power, portability and versatility. It is ideal for makers and professionals who need to quickly and accurately engrave and cut multiple materials, although the volume of work and software could be improved. Its robust ecosystem of accessories and premium approach make it an attractive option, despite a relatively high cost. #### Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1 Si eres el afortunado propietario de un McLaren P1 y tienes alma de "Maker", quizá esta noticia pueda ser de tu interés. Los nuevos McLaren P1, a pesar de ser uno de los vehículos más exclusivos del mundo con solamente 375 unidades disponibles, pueden ser personalizados más aún gracias a la empresa HRE Wheels con sus nuevas llantas de titanio impresas en 3D. La impresión 3D, como todos sabemos, tiene un potencial infinito, y HRE Wheels aporta otro ejemplo más de cómo puede ser utilizado este tipo de tecnología. Estas nuevas llantas se denominan HRE3D+ y tienen la gran ventaja de ser más ligeras que las originales de serie. No solamente son más ligeras, sino que esta masa reducida mejora el rendimiento del vehículo, haciéndolo más ágil y mejorando su experiencia de manejo.   https://youtu.be/ZzHnAZORtnU   Estas llantas de titanio impresas en 3D se desarrollaron por HRE Wheels en cooperación con la división General Electric Additive, los cuales tienen acceso a todas las últimas tecnologías de impresión disponibles actualmente. En este caso utilizaron impresoras 3D con láser para poder fundir polvo de metal y darle la forma definitiva al producto. Fuente: Carspotter Jeroen     #### Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcción En el artículo de hoy vamos a efectuar un breve análisis sobre una impresora 3D de escritorio que hemos recibido en nuestro taller, denominada Longer LK5 Pro. Si bien esta impresora no es excesivamente reciente, es la primera vez que pasa por nuestras manos gracias a la empresa Longer, que ha tenido la amabilidad de enviarnos una unidad para este artículo. Por si lo desconoces, Longer es una empresa orientada al desarrollo de productos para impresión 3D, y se encuentra afincada en Shenzhen (China) desde el año 2014. Cuentan en su catálogo con diversas impresoras 3D de filamento y resina, impresoras de carácter industrial y diferentes materiales de impresión para las mismas. Si deseas conocer más sobre Longer y todos sus productos, no dudes en visitar su página web oficial en este enlace. Antes de continuar y meternos en harina, os animo a uniros a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros. Breve introducción Longer LK4 Pro La impresora Longer LK5 Pro realmente es una evolución de un modelo anterior que lanzó Longer tiempo atrás (concretamente el modelo Longer LK4 Pro). En esta nueva versión, y como viene a ser habitual, han introducido algunas importantes mejoras para competir dentro del nicho de gran volumen en impresoras de escritorio. Algunas de las mejoras que nos ofrece la Longer LK5 Pro respecto a su hermana menor son su mayor superficie de impresión, nuevo tubo de teflón (tipo Capricorn) para evitar posibles atascos y facilitar la entrada del filamento y un preensamblado del 90% de la máquina a la hora de su montaje. Impresora Longer LK5 Pro Especificaciones técnicas Tecnología de impresiónFDM (Modelado por deposición fundida)Volumen de impresión300 x 300 x 400mm (11,8" x 11,8" x 9,8")Temperatura de impresión190-250ºCDiámetro boquilla0,4mmDetector de filamentoSiReanudación de impresiónSi Velocidad de impresión≦180mm/s (Recomendado 60-80mm/s)ConexionesTF Card o cable USBDimensiones580 x 540 x 663 mm ¿Donde puedo comprar la Longer LK5 Pro? Puedes adquirir la Longer LK5 Pro en los marketplaces de Amazon y Aliexpress. Por aquí os dejamos los enlaces directos a la impresora que referenciamos en este artículo. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Longer LK5 Pro Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contenido del paquete Para el proceso de montaje de la Longer LK5 Pro no deberías necesitar más de 15 o 20 minutos si cuentas con algo de experiencia, ya que como os comentamos antes esta impresora viene prácticamente pre ensamblada de fábrica (algo bastante de agradecer). Recuerdo haber ensamblado impresoras tipo Legio (hace algunos años atrás) donde montajes de 8 horas venía a ser algo tedioso. Poder tener tu impresora montada en pocos minutos y empezar rápidamente a jugar con ella, no tiene precio. Los componentes que vienen dentro del embalaje son los siguientes: 1 x Longer LK5 Pro1 x Set de tornillos1 x Sensor de filamentos (repuesto)1 x Cable de alimentación1 x Set de herramientas1 x Espátula para extracción de piezas1 x Lector USB de memorias1 x Tarjeta de memoria1 x Manual de usuario1 x Pequeña bobina de PLA Unboxing e instalación Las únicas piezas que deberás montar en la Longer LK5 Pro será el puente que sujeta el eje X, el motor y husillo del eje Z, los soportes de pantalla y filamento, los tirantes que le otorgan rigidez y, si mal no recuerdo, el sensor de nivelación en Z. No obstante, si eres de los que no les gusta leer manuales en inglés y prefieres algo más visual, te dejo un excelente vídeo del compañero Just Vlad, donde nos muestra el proceso de unboxing e instalación al completo. https://youtu.be/xz7yx4M0Hu4 Componentes y mecánica Estructura general La impresora Longer LK5 Pro está compuesta por perfilería de aluminio 4020 en su estructura principal, de un eje X en perfil de aluminio 2020 y de 4 patas igualmente en perfil 4020 elevando la misma y permitiendo el alojamiento de la electrónica y de la fuente de alimentación en su parte inferior. En la parte frontal se acoplan dos largos tirantes que rigidizan la estructura por completo atornillandose en la parte superior y en las patas delanteras, como puedes observar en la imagen superior. Si bien estos tirantes a priori parecen endebles por las imágenes, tras su instalación refuerzan completamente la estructura, evitando posibles vibraciones en la misma que pueden afectar directamente a la calidad de las piezas. Algo imprescindible en todo este tipo de estructuras. Además todo esto viene de fábrica preensamblado al 90%, lo cual nos ahorrará una ingente cantidad de tiempo en su preparación y posterior montaje. Prácticamente en 20/30 minutos podrás empezar a realizar (y disfrutar) tus primeras impresiones Y por último, dispondremos de nuestra display tactil LCD en la parte lateral izquierda e inclinada unos 45º para un óptimo manejo y visualización de todo el proceso de impresión. Display LCD Longer nos ofrece en esta impresora un curioso y poco habitual display de 4.3" pulgadas a color completamente táctil. Es la primera vez que utilizo uno de este tipo pero la experiencia me ha resultado bastante agradable, todo hay que decirlo. La disposición de los menús es muy sencilla e intuitiva y puedes acceder rápidamente a todas y cada una de las opciones por defecto que presenta en primera instancia. Así que la simplicidad es su punto más fuerte. Si que he echado en falta algunas opciones que te ofrece el menú marlin original, como la gestión de los drivers TMC, opciones de nivelado y alguna otra cosa más. No obstante, estas suelen ser opciones avanzadas que muchos usuarios no utilizan habitualmente siendo realistas. Pero siempre está bien tenerlos a mano para evitar utilizar comandos GCode y facilitarnos la tarea de gestión de nuestras máquinas. Cinemática y movimientos Como viene siendo habitual en este tipo de impresoras, la impresora Longer LK5 Pro utiliza una cinemática cartesiana al más puro estilo Prusa sobre una estructura donde se desplaza la cama sobre el eje Y. Últimamente está aumentando el interés por otro tipo de cinemáticas, como la CoreXY, en formatos de impresoras tipo Voron 2.4, BLV o VCore3. Pero para impresoras de escritorio, y en particular para este nicho de gran formato a precio competitivo, la cinemática cartesiana es la opción más económica a seguir. Cabe destacar los movimientos muy fluidos y silenciosos, gracias a sus drivers TMC2208, de los cuales escribimos un artículo muy interesante tiempo atrás, y que puedes consultar aquí: Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles Cama calefactable La impresora Longer LK5 Pro puede llegar a imprimir piezas de hasta 300x300x400mm de volumen aproximadamente. Este es un volumen de construcción bastante importante, ya que una inmensa mayoría de fabricantes nos siguen ofreciendo camas de 200x200m en sus catálogos y a mi personalmente se me hacen pequeñas para según que impresiones. Esta cama es completamente calefactable (como no podría ser de otra forma) y trae un vidrio con un recubrimiento cerámico poroso. Este recubrimiento nos proporciona una mejor adherencia de las piezas para evitar posibles problemas de Warping. Sistema de extrusión Como sistema de extrusión que viene de serie en las impresoras Longer LK5 Pro disponemos de un extrusor al más puro estilo MK8. Está fabricado en plástico inyectado, bastante rígido a primera vista, excepto los engranajes que entran en contacto con nuestro filamento y el muelle de apriete obviamente. Durante mis impresiones efectuadas el flujo de filamento y su rendimiento en general no ha presentado problema alguno. Quizá una posible mejora sería fabricarlo completamente de aluminio, o directamente optar por algún sistema más moderno de doble empuje, aunque eso implicaría un incremento importante sobre el precio final de la impresora. Cabe destacar que en el mismo sistema de extrusión Longer3D ha integrado el sensor de corte de filamento muy acertadamente, como puedes comprobar en la imagen superior. Por último, y como todo sistema de extrusión bowden, dispone de un tubo de teflón para guiar el filamento hasta el fusor. Longer3D ha optado por mejorar este tubo respecto a sus anteriores máquinas utilizando un Capricorn. De esta manera, es posible soportar mayor temperatura y de paso evitar al máximo posibles obstrucciones de camino hacia nuestra boquilla o Nozzle. Pruebas de impresión Para las pruebas de impresión he elegido un par de materiales que tenía a mano, en concreto PLA y PETG. En principio todas las pruebas han sido satisfactorias, sobre todo las piezas de demo que contiene la tarjeta de memoria. Obviamente estas piezas se encuentran completamente optimizadas para la máquina, así que normalmente son las que más se acercan al límite de calidad de la misma. En la impresión de piezas que he descargado de Thingiverse he utilizado SuperSlicer, un fork vitaminado de PrusaSlicer que me encanta. Aunque no he podido perder más tiempo del que hubiera deseado en la calibración de la máquina, la calidad de las piezas es bastante más que aceptable (clic en todas las imágenes para agrandar). Modelo 3D3DBenchy by CreativeToolsMaterialPLA Genérico (Marca QIDI)Parámetros45mm/s, 200ºC / 60ºC Modelo 3DVase test (tarjeta de memoria)MaterialPLA Genérico (Marca QIDI)ParámetrosSpiral vase, 45mm/s, 200ºC / 60ºC Modelo 3DPlanet Hulk Bust by iczfirzMaterialPLA Genérico (Marca QIDI)Parámetros45mm/s, 200ºC / 60ºC Modelo 3DMoai by ET-HuangMaterialPETG 3D Basic (Marca HTA3D)Parámetros45mm/s, 235ºC / 70ºC Valoración final La empresa Longer ha desarrollado una máquina con un excelente volumen de impresión (300x300x400mm) a un coste realmente competitivo para nuestros bolsillos. Ciertamente, tiene uno de los mejores precios del mercado (siempre dentro de su nicho) y creo que ese era a priori su principal objetivo, posicionarse como un serio competidor respecto a otros productos como la Artillery Sidewinder X1 pero a un precio ligeramente inferior ofreciendo similares características. Cabe destacar en esta impresora su extrema facilidad de montaje, ya que tal como hemos comentado previamente en el artículo viene al 90% pre ensamblada, algo que facilita enormemente la tarea de puesta a punto. Otros puntos a su favor son su electrónica silenciosa (completamente obligatorio a estas alturas), un display táctil sorprendentemente funcional con distribución de menús muy ágil, la robustez de su estructura con ambos tirantes y, como no, el ámplio soporte ofrecido por Longer3D desde su página web (manuales, guías, videos, etc.) Como posibles mejoras en futuras revisiones si que me gustaría ver menús avanzados en nuestro display táctil para tener un mejor control de todos los aspectos de nuestra máquina, así como un segundo husillo en nuestro eje Z para una mejorar la estabilidad del puente donde se ubica nuestro cabezal. Sobre su sistema actual de extrusión MK8 no veo imprescindible su mejora, ya que el rendimiento es más que aceptable, pero es obvio que nos ofrecería mejores resultados a la hora de imprimir piezas. No obstante esto influiría directamente en el precio final de la misma, y no deja de ser una mejora o actualización que puedes llevar a cabo en cualquier otro momento. Resumiendo, las impresoras Longer LK5 Pro son una opción muy interesante a la hora de adquirir una nueva impresora 3D con un amplio volumen de impresión. Además de ofrecernos un precio realmente competitivo y una extrema sencillez de uso sin importar si eres un usuario novel o avanzado en el mundo de la impresión 3D. #### Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D Printer In today's article we are going to make a brief analysis of a desktop 3D printer that we received in our workshop, called Longer LK5 Pro. Although this printer is not very recent, it is the first time that it has passed through our hands thanks to the Longer company, who have been kind enough to send us a unit for this article. In case you don't know, Longer is a company focused on the development of products for 3D printing, and has been based in Shenzhen (China) since 2014. They have in their catalog various 3D filament and resin printers, industrial printers and different printing materials for them. If you want to know more about Longer and all its products, do not hesitate to visit their official website at this link. Before continuing and getting into flour, I encourage you to join our Telegram or to follow us on our social networks, where you will find more fanatics by 3D printing like us. Brief introduction Longer LK4 Pro The Longer LK5 Pro printer is really an evolution of a previous model that Longer launched some time ago (specifically the Longer LK4 Pro model). In this new version, and as usual, they have introduced some important improvements to compete within the high-volume niche in desktop printers. Some of the improvements that the Longer LK5 Pro offers us compared to its smaller sister are its larger printing surface, new Teflon tube (type Capricorn) to avoid possible jams and facilitate the entry of the filament and a pre-assembly of 90% of the machine at the time of assembly. Longer LK5 Pro Printer Technical specifications Printing technologyFDM (Fused Deposition Modeling)Print volume300 x 300 x 400mm (11.8 "x 11.8" x 9.8 ")Printing temperature190-250ºCNozzle diameter0.4mmFilament detectorYesResume printingYesPrint speed≦ 180mm / s (Recommended 60-80mm/s)ConnectionsTF Card or USB cableDimensions580 x 540 x 663mm Where can I buy the Longer LK5 Pro? You can buy the Longer LK5 Pro in the Amazon and Aliexpress marketplaces. Here we leave the direct links to the printer that we reference in this article. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. Longer LK5 Pro As an alternative, you can also use our Markets.sx product search engine for 3D printing, where a single search will show you prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Package content For the assembly process of the Longer LK5 Pro you should not need more than 15 or 20 minutes if you have some experience, since as we mentioned before, this printer is practically pre-assembled at the factory (something to be thankful for). I remember assembling printers like the Legio model (some years ago) where 8-hour assemblies were somewhat tedious. Being able to have your printer assembled in a few minutes and quickly start playing with it is priceless. The components that come inside the packaging are the following: 1 x Longer LK5 Pro1 x Screw set1 x Filament sensor (spare)1 x Power cable1 x Tool set1 x Spatula for removal of parts1 x USB memory reader1 x Memory card memory1 x User manual1 x Small PLA coil Unboxing and installation The only parts that you will have to mount on the Longer LK5 Pro will be the bridge that holds the X axis, the Z axis motor and spindle, the screen and filament supports, the tie rods that give it rigidity and, if I remember correctly, the Z leveling sensor. However, if you are one of those who do not like to read manuals in English and prefer something more visual, I leave you here an excellent video from Just Vlad, where it shows us the complete unboxing and installation process. https://youtu.be/xz7yx4M0Hu4 Components and mechanics General structure The Longer LK5 Pro printer is composed of 4020 aluminum profiles in its main structure, an X axis in 2020 aluminum profile and 4 legs also in 4020 profile, raising it and allowing the housing the electronics and the power supply at the bottom. Two long bars are attached to the front that completely stiffen the structure by screwing on the upper part and on the front legs, as you can see in the image above. Although these braces a priori seem flimsy from the images, after their installation they completely reinforce the structure, avoiding possible vibrations in it that can directly affect the quality of the pieces. Something essential in all these types of structures. In addition, all this comes from the factory pre-assembled at 90%, which will save us an enormous amount of time in its preparation and subsequent assembly. In practically 20/30 minutes you can start making (and enjoying) your first impressions And finally, we will have our LCD touch screen on the left side and inclined about 45º for optimal handling and visualization of the entire printing process. Display LCD Longer offers us in this printer a curious and unusual 4.3" full touch color display. It is the first time I have used one of this type but the experience has been quite pleasant, it must be said. The layout of the menus is very simple and intuitive and you can quickly access each and every one of the default options that it presents in the first instance. So simplicity is its strongest point. If I have missed some options that the original marlin menu offers you, such as the management of the TMC drivers, leveling options and something else more. However, these are usually advanced options that many users don't use on a regular basis, realistically. But it is always good to have them at hand to avoid using GCode commands and to facilitate the task of managing our machines. Kinematics and movements As usual in this type of printers, the Longer LK5 Pro printer uses Cartesian kinematics in the purest Prusa style on a structure where the bed moves on the Y axis. Lately interest is increasing in other types of kinematics, such as CoreXY, in printer formats like Voron 2.4 , BLV or VCore3. But for desktop printers, and in particular for this competitively priced large-format niche, Cartesian kinematics is the most economical option to pursue. It is worth highlighting the very fluid and silent movements, thanks to its TMC2208 drivers, of which we wrote a very interesting article some time ago, and that you can consult here: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies Heated bed The Longer LK5 Pro printer can print pieces up to 300x300x400mm in volume approximately. This is a fairly important construction volume, since a vast majority of manufacturers continue to offer us 200x200m beds in their catalogs and I personally find them small depending on what prints. This bed is fully heated (how could it be otherwise) and comes with glass with a porous ceramic coating. This coating gives us a better adherence of the pieces to avoid possible Warping issues. Extruder system As an extrusion system that comes standard in Longer LK5 Pro printers we have a extruder in the purest MK8 style. It is made of injected plastic, quite rigid at first glance, except for the gears that come into contact with our filament and the clamping spring obviously. During my impressions, the flow of filament and its performance in general has not presented any problem. Perhaps a possible improvement would be to make it entirely of aluminum, or directly opt for a more modern double-push system, although that would imply a significant increase on the final price of the printer. It should be noted that in the same extrusion system Longer3D has integrated the filament cut sensor very correctly, as you can see in the image above. Finally, and like any bowden extrusion system, it has a Teflon tube to guide the filament to the melter. Longer3D has chosen to improve this tube with respect to its previous machines using a Capricorn. In this way, it is possible to withstand higher temperatures and in the process avoid as much as possible obstructions on the way to our nozzle. Print tests For the printing tests I have chosen a couple of materials that I had on hand, specifically PLA and PETG. In principle, all the tests have been satisfactory, especially the demo pieces that the memory card contains. Obviously these parts are completely optimized for the machine, so they are usually the ones that come closest to the quality limit of the machine. In printing parts that I downloaded from Thingiverse I have used SuperSlicer, a vitaminized fork of PrusaSlicer that I love. Although I have not been able to waste more time than I would have liked in calibrating the machine, the quality of the parts is much more than acceptable (click on all images to enlarge). 3D Model3DBenchy by CreativeToolsMaterialGeneric PLA (QIDI brand)Parameters45mm/s, 200ºC / 60ºC 3D Model Vase test (memory card)MaterialGeneric PLA (QIDI brand)ParametersSpiral vase, 45mm/s, 200ºC / 60ºC 3D Model Planet Hulk Bust by iczfirzMaterialGeneric PLA (QIDI brand)Parameters45mm/s, 200ºC / 60ºC 3D ModelMoai by ET-HuangMaterialPETG 3D Basic (HTA3D brand)Parameters45mm/s, 235ºC / 70ºC Final assessment The Longer company has developed a machine with an excellent printing volume (300x300x400mm) at a really competitive cost for our pockets. Certainly, it has one of the best prices on the market (always within its niche) and I think that was a priori its main objective, to position itself as a serious competitor with respect to other products such as Artillery Sidewinder X1 but at a slightly lower price offering similar features. It should be noted in this printer its extreme ease of assembly, since, as we have previously commented in the article, it comes 90% pre-assembled, something that greatly facilitates the task of set-up. Other points in its favor are its silent electronics (completely mandatory at this point), a surprisingly functional touch display with very agile menu layout, the robustness of its structure with both braces and the extensive support offered by Longer3D from its web page (manuals, guides, videos, etc.) As possible improvements in future reviews, if I would like to see advanced menus on our touch screen to have better control of all aspects of our machine, as well as a second spindle in our Z axis to one to improve the stability of the bridge where our head is located. Regarding its current MK8 extrusion system, I do not see its improvement essential, since the performance is more than acceptable, but it is obvious that it would offer us better results when printing parts. However, this would directly influence the final price of it, and it is still an improvement or update that you can carry out at any other time. In short, Longer LK5 Pro printers are a very interesting option when purchasing a new 3D printer with a large print volume. In addition to offering us a really competitive price and extreme simplicity of use regardless of whether you are a novice or advanced user in the world of 3D printing. #### Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Hace unos días preparamos en 3DWork un interesante artículo sobre Octoprint y como instalarlo muy fácilmente en Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi. La idea es completar una serie de artículos dedicados a esta herramienta imprescindible para bastantes usuarios de impresoras 3D. Así que hoy os traemos Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos).   Breve introducción La mera idea de poder monitorizar y gestionar tu impresora 3D desde cualquier lugar remoto nos ofrece una inmensa tranquilidad en lo que a seguridad se refiere. Si esto fuera poco (que no lo es), existe una extensa lista disponible de plugins para Octoprint que podemos instalar en cualquier momento para dotar de más funciones a nuestro potente servidor. En el siguiente listado encontrarás 10 plugins de Octoprint muy interesantes, a la vez que útiles. También la forma de instalarlos en tu servidor, que es gratamente sencilla. Si echas en falta algún plugin, por favor no dudes en comunicárnoslo en los comentarios al final del artículo. Y recuerda, como siempre puedes unirte a nuestra comunidad de 3DWork en nuestro canal de Telegram donde habitan «Makers» trastornados por la impresión 3D en el siguiente enlace. Allí podrás compartir tus experiencias, dudas o simplemente conocernos :-)   ¿Como instalar los plugins de Octoprint? Creo que deben de existir pocas cosas más sencillas que instalar un plugin en nuestro servidor de Octoprint, y no es una exageración. En este punto, los programadores hicieron un buen trabajo, todo hay que decirlo. Lo único que debemos hacer es acceder al servidor vía web e ir a la sección Octoprint settings, que se encuentra ubicada en la parte superior derecha de nuestra página web (icono en forma de llave inglesa). Una vez dentro, buscaremos el apartado Plugin manager y presionaremos el botón Get More..., así de simple. Octoprint nos ofrecerá hasta 3 formas distintas de añadir nuestros plugins. Instalar desde repositorio de plugins (oficial) Instalar desde una URL Instalar desde un archivo cargado Nuestra recomendación es siempre usar el repositorio de plugins oficial, ya que estos se encuentran completamente validados por la comunidad, lo cual nos aporta seguridad ante posibles "imprevistos". Si lo deseas, puedes acceder a todo el repositorio de plugins desde el siguiente enlace.   Plugins para Octoprint Octolapse https://www.youtube.com/watch?v=aubLuCFIejc Octolapse no podía faltar de ninguna manera en nuestro listado. Este plugin de Octoprint te ofrece la posibilidad de capturar en imágenes durante todo el proceso de impresión de tus piezas en 3D. De esta forma, podrás generar impresionantes e impactantes videos como habrás visto en numerosas ocasiones por internet. Lo más impresionante es que en ningún momento verás el cabezal de tu impresora, ya que Octolapse desplazará el mismo a un lugar fuera del campo de visión antes de efectuar la captura de pantalla. El resultado final son vídeos impresionantes, como los que WildRoseBuilds cuelga en su canal de Youtube. Autor Brad Hochgesang Web oficial https://formerlurker.github.io/Octolapse   Firmware Updater Como su descriptivo nombre indica, este plugin de Octoprint nos permite actualizar el firmware de nuestras impresoras 3D. Los firmwares deben estar previamente pre-compilados y soporta procesadores de 8bits (Atmega1280, Atmega 1284p y Atmega2560), como 32bits (Arduino DUE). Como siempre, recomendamos leer toda la documentación antes de proceder a ninguna actualización. Podéis acceder a ella desde el enlace de su web oficial. Autor Nicanor Romero Venier Web oficial https://github.com/OctoPrint/OctoPrint-FirmwareUpdater   Fullscreen Webcam Hay algo que echo bastante en falta, y es que no podamos ver el vídeo en tiempo real a pantalla completa. El plugin Fullscreen Webcam solventa este pequeño inconveniente de una forma muy sencilla, simplemente instalándolo y haciendo doble click en la imagen. Además, nos mostrará información muy útil acerca de los tiempos de impresión, temperaturas y botón de pausa en la parte inferior de la imagen. Autor Paul de Vries Web oficial https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-FullScreen   Webcam Streamer Con este simple plugin podrás mostrar a quien desees tu impresión en tiempo real. Puedes utilizarlo en plataformas como Youtube Live or Twitch.tv ya que ha sido testado sin problema alguno. Al instalarlo nos creará una nueva pestaña dándonos opción de crear streamings en directo. Puedes encontrar más información sobre sus requerimientos e instalación en el siguiente enlace. Autor Adi Linden Web oficial https://github.com/adilinden-oss/octoprint-webcamstreamer   Octoprint Anywhere ¿Estas fuera de casa y no tienes a mano un ordenador? No hay ningún problema, Octoprint Anywhere te permite conectar remotamente desde cualquier dispositivo móvil para ver el estado de todas tus impresoras 3D en red local. De entre todas las funciones que nos ofrece OctoPrint Anywhere caben destacar las siguientes: Webcam remota en tu teléfono con muy baja latencia Temperaturas y estado de la impresión en tiempo real. Posibilidad de pausar o cancelar la impresión activa. Gestión inteligente del ancho de banda. Los datos son transferidos únicamente cuando se visualiza la impresión. Comparte tu webcam con tus amigos mediante enlaces encriptados. Control completo de los 3 ejes de movimiento X/Y/Z. https://youtu.be/rewYtchHAc4 Esta aplicación es completamente gratuita para tu primera impresora. Se configura de una manera muy sencilla y está disponible las 24 horas del día en su página web de acceso getanywhere.io. Autor Kenneth Jiang Web oficial https://github.com/kennethjiang/OctoPrint-Anywhere   Cancel Object ¿Cuántas veces has puesto varias piezas a imprimir, una de ellas se ha despegado y ha echado a perder el resto de las piezas? Si como a mí, esto es algo que te ha sucedido bastantes veces, ya puedes poner remedio a esta situación. Con el plugin Cancel object, en cualquier momento de la impresión, podrás eliminar cualquier pieza que se esté imprimiendo, sin afectar al desarrollo de las restantes. Un plugin extremadamente útil que nos hará ahorrar mucho tiempo y dinero. Autor Paul Paukstelis Web oficial https://github.com/paukstelis/OctoPrint-Cancelobject   Discord Remote Excelente plugin para Octoprint que nos permite conectar nuestro servidor a la aplicación web Discord. Discord te permite enviar comandos a tu impresora 3D a través de un bot, y así gestionarla de forma remota y sin comprometer la seguridad de tu red local. Este bot escuchará en el canal y ejecutará los comandos que tu le indiques en cualquier momento. Puedes obtener información al respecto utilizando el comando /help. Entre las opciones del bot se encuentran las siguientes: Comenzar una impresión Cancelar una impresión Listado de archivos STL Captura de pantalla desde tu webcam o Cámara raspberry Pi Conectar y desconectar la impresora Autor Cameron Cross y Benjamin Chanudet Web oficial https://github.com/cameroncros/OctoPrint-DiscordRemote   Themeify Este complemento o plugin nos permite modificar visualmente el servidor de Octoprint. Además, si te gusta el CSS como a mí, te da la opción de personalizarlo a tu gusto. Actualmente dispone de un tema oscuro inspirado en la famosa aplicación web Discord. Autor Birk Johansson Web oficial https://github.com/birkbjo/OctoPrint-Themeify   Print Time Genius El plugin Print Time Genius nos permite ver los tiempos de impresión de nuestras piezas de una manera más precisa respecto a los tiempos generados por defecto por el servidor de Octoprint, que a menudo, son bastante relativos. Print Time Genius utiliza un sistema de cálculo avanzado (algoritmo), así como gcodes de tu historial de impresión. Incluso tienen en cuenta los tiempos de precalentamiento de cama y nozzle. El resultado son mínimas variaciones entre el tiempo de impresión real, y el estimado por este plugin, 100% recomendado si eres un maniático del control como yo. Autor Eyal Web oficial https://github.com/eyal0/OctoPrint-PrintTimeGenius   Bed Level Visualizer Y al final, llegamos al último plugin de nuestra lista. El Bed Level Visualizer genera, a partir de coordenadas cuando hacemos una nivelación por puntos, una malla en 3D de nuestra cama. Algo muy útil si disponemos de un sensor de nivelación en nuestra impresora, como por ejemplo BLTouch. Autor jneilliii Web oficial https://github.com/jneilliii/OctoPrint-BedLevelVisualizer/     Espero que este breve artículo sobre Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) haya despertado tu interés.   Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? 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Deseamos que esta comparativa sea útil para cualquier tipo de persona que quiera mantenerse al día, y sobre todo para los iniciados al mundo de la impresión 3D. Por último, pero no menos importante, cabe destacar la gran importancia que tiene el elegir el tipo adecuado de filamento 3D para tu impresora. Obviamente, la calidad de las piezas puede verse reflejada en una impresora 3D mal configurada o demasiado económica. Pero en numerosas ocasiones, ese mismo problema se debe a utilizar filamentos incorrectos o de muy baja calidad. Poder determinar que filamento usar te quitará muchos problemas de encima, no siempre elegir lo barato es la mejor opción.     1.- Filamentos Hatchbox (PLA, ABS, HIPS) Materiales: PLA, ABS, HIPS Uso sencillo Tolerancias perfectas Leve olor Sin enredos Excelente relación calidad/precio   La marca de filamentos Hatchbox se ha labrado una muy buena reputación por la calidad de su gama de filamentos. No solamente son una opción excelente para nuestras impresiones 3D, sino que también son muy económicos. Además, con ellos se imprime perfectamente, como puedes comprobar en multitud de criticas a lo largo de la red. Disponen de filamentos con el ABS, PLA y HIPS, totalmente sellados y con una amplia gama de colores. Aunque solamente dispone de filamentos con diámetro 1.75mm. Su nicho de mercado es muy amplio, desde usuarios domésticos, a profesionales y empresas, y dispone de una comunidad de usuarios muy activa.       2.- Filamentos Taulman (PET, PETG, Nylon) Materiales: Nylon, PET, PETT Dureza y transparencia Soporta teñido Sin humos e inodoro Excelente relación calidad/precio   A día de hoy, se podría decir que los filamentos Taulman son uno de los principales proveedores de PETG y Nylon del mercado. Ambos materiales son increíblemente fuertes, y se ofrecen en una amplia gama de colores. Como es lógico, el filamento se encuentra disponible en sus dos diámetros, 1,75mm. y 3mm. Además, dispone de un filamento Taulman 3D 618 de Nylon fuerte, que nos ofrece la posibilidad de teñirlo en cualquier color. Este material también es inodoro y apenas produce humos durante su impresión, lo cual es de agradecer, si no disponemos de un área de trabajo con buena ventilación.       3.- Filamentos NinjaFlex (TPE) Material: TPE Realmente flexible Resistencia a químicos Alta adherencia a base de impresión Gran variedad de colores Excelente relación calidad/precio   Los filamentos NinjaFlex están compuestos de materiales más flexibles. Estos se pueden adquirir con diámetros de 1.75mm o 3mm y en diversos colores disponibles. Si bien, debido a la naturaleza del material, existe algunas restricciones en la gama de colores disponibles. Independientemente de que el material sea elástico, los filamentos NinjaFlex nos permitirán imprimir piezas finas y sin defectos, ya que no deja de ser un material ideal para la creación de prototipos.       4.- Filamentos MakerBot (PLA, ABS, FLX, DSLV) Mejor rendimiento de su categoría Fácil de usar Consistente Colores y efectos (traslucido, neon) Sin metales pesados o BPA   Los filamentos MakerBot PLA están orientados al uso con sus impresoras MakerBot Replicator, si bien funcionan perfectamente con cualquier otra impresora 3D de tecnología FDM. Se fabrican en EEUU y pasan unas exhaustivas pruebas internas de calidad. No solamente son filamentos  PLA fuertes y flexibles, sino que también disponen de una extensa gama de colores. El filamento PLA es bioplástico, y es producido a partir de maíz. Disponemos también de filamentos brillantes, acabados en neón y traslúcidos. Además disponen de otros filamentos como ABS, PLA Flexible (FLX) y soluble (DSLV).       5.- Filamentos 3D Solutech (PLA) Materiales: ABS, PLA Fácil manejo Tolerancias perfectas Sin burbujas ni residuos Sin apenas olor   Los filamentos 3D Solutech son íntegramente fabricados en Estados Unidos, incluyendo sus materias primas. Son filamentos de una textura suave y aportan una enorme calidad a las impresiones 3D. El acabado es brillante y su temperatura de impresión recomendable varia de 190ºC a 220ºC.       6.- Filamentos Dikale (PLA) Materiales: PLA Fácil manejo Acabados brillantes Aptos para litografías Sin apenas olor   Otra opción de filamentos para tu impresora 3D son los productos de Dikale. No disponen de una amplia gama de colores pero aun así producen impresiones de muy alta calidad. Sus impresiones se caracterizan por sus acabados brillantes  y, con pocas capas, traslucidos, ideales para crear litografías. Los filamentos, como en la mayoría de los fabricantes, se envían en bolsas al vacío, dentro de su caja de cartón correspondiente. Ello, evita la posible humedad, asegurando de tal modo su alta calidad. Los carretes utilizan un tamaño estándar, apto para cualquier impresora 3D del mercado. Cabe mencionar su bajo coste.   Deseamos una vez más, que os haya gustado el artículo sobre Los Mejores Filamentos De Impresión 3D En 2019. ¿Has probado alguno de los filamentos anteriormente descritos? Por favor, indícanos que resultados obtuviste con tus impresiones en nuestros comentarios.     Disponéis de mas artículos igual de interesantes en nuestro blog, no dudéis en consultarlos cuando queráis. Un saludo desde 3DWork! Las 10 Mejores Impresoras 3D Baratas Del 2019 Warping En ABS: Guía Completa Para Solucionarlo Definitivamente 5 Buenas Razones Para Comprar Una Impresora 3D 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) 10 Escenografías Gratuitas En STL Para Tus Juegos De Mesa       #### Make your own PCB Tester using acupuncture needles and your 3D printer If you are electronic or electronic hobbyist in general, you have probably used testing boards (or probing JICs) on occasion. These are often used to verify electronic boards or directly program them. There are countless of them, from manual to fully automatic and you can easily buy them in countless online stores. However, our colleague Giuseppe Finizia decided one day to design and print his own completely versatile PCB Tester simply by using acupuncture needles, some cables and his 3D printer, cheaper impossible.   Printing your own PCB Tester Giuseppe Finizia currently works in an electronic forensic laboratory and, obviously, he needs to carry out probes in an infinite number of seized devices. And how to hold 5 probes connected to an electronic board with your own fingers while operating an oscilloscope and your computer is quite complicated, he could not think of anything other than using acupuncture needles, a real discovery. Giuseppe designed a base with 8 slots through which some hooks move to be able to fix the electronic board (within an acceptable size). In this way, the tester will allow us to accommodate any PCB without any problem, even with irregular shapes. In addition, he prepared some supports in the form of "cranes" to hold the probes. He then ingeniously added acupuncture needles, which allow some flexibility to maintain contact with the plate at all times. As always, if you are interested in this project, you can download the necessary files on the Thingiverse platform at this link. Or if you wish and you do not have a 3D printer, you can purchase it at a reasonable price directly from this website. https://youtu.be/qH2_WdWDtvQ https://youtu.be/BmvvHPstiz8 It is not the first time that we can see interesting tools and applications born of 3D printing, and this is a clear example. Simple to manufacture and within the reach of anyone with a 3D printer. Finally and as always, we remind you that you can always find us on our Telegram channel, do not hesitate to join us.   Other articles that may interest you in 3DWork.io: Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Estos días atrás ha caído en mis manos una impresora 3D bastante interesante de la que ciertamente poco o nada sabía. El modelo en cuestión es la Maker Ultimate 2, y pertenece al extenso catálogo de impresión 3D de la empresa Monoprice. Esta empresa californiana desarrolla y comercializa todo tipo de dispositivos electrónicos como drones, altavoces, proyectores, impresoras 3D y muchas cosas más. Se fundó en el año 2002, y cuenta en su catálogo online de más de 7000 productos con 57 impresoras 3D, nada más ni nada menos. No obstante, aunque desconocía la existencia del modelo que voy a mostrar en el artículo, confieso que siempre me había atraído una impresora que lanzaron hace algún tiempo, muy compacta y reducida, pero con un curioso diseño, la Select Mini V2. Estoy seguro de que a más de uno de vosotros os "sonará" el diseño, muy parecido a otra impresora 3D de una marca extensamente conocida y que fué lanzada recientemente :-) Pero bueno no me enrollo más, no quisiera desviar el foco de atención sobre la impresora 3D Maker Ultimate 2, así que vamos a hablar un poquito sobre ella. Y como ya viene siendo costumbre habitual llegados a este punto, animaros a que nos agreguéis a vuestras redes sociales (FaceBook, Twitter e Instagram) y a nuestro canal de Telegram, donde encontrarás cientos de trastornados por la impresión 3D.     Introducción La impresora Monoprice Maker Ultimate 2 a simple vista es un cubo minimalista, robusto, bastante compacto y completamente encapsulado, como puedes comprobar en la imagen superior. Dispone de 2 puntos de acceso, uno en la parte superior (para facilitar el mantenimiento del cabezal y sus componentes) y otro en la parte frontal, para la extracción de las piezas y la carga de filamentos de impresión. El mero hecho de ser encapsulada le otorga una gran ventaja a la hora de tratar con materiales más técnicos, y que precisan de temperaturas altas durante su extrusión (ABS, TPU, Nylon, etc). Ciertamente tengo gran curiosidad de ver cómo se comporta al respecto, así que haremos alguna prueba por el camino para ver sus resultados. Un breve inciso, si deseas saber más sobre tipos de filamentos y características, te recuerdo que hace unos días publiqué el artículo Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora, con todo tipo de información técnica muy interesante (propiedades, temperaturas, fabricantes, etc).       Abriendo nuestra Ultimate 2 (Packaging) Como viene siendo habitual en todos los fabricantes de impresoras 3D, la Maker Ultimate 2 se encuentra completamente protegida en una enorme caja de cartón con acolchado especial destinado a tal efecto. De esta forma recibirás tu impresora libre de posibles imprevistos durante el transporte. Dentro del mismo paquete de la impresora, vienen otras dos pequeñas cajas de cartón. Una con todos los accesorios necesarios para trabajar con la misma (y que vamos a enumerar a continuación), y una segunda con un rollo de filamento de 500 grs (en mi caso fué de PLA color blanco, de bastante calidad). Aquí tienes el listado completo de todo el contenido de la misma, y que puedes observar también en la foto superior:   Contenido del paquete 1 x Monoprice Maker Ultimate 2 1 x 500 gr de filamento (PLA) 1 x Soporte para filamento 1 x Tarjeta 8GB microSD™ card 1 x Lector de tarjeta microSD™ 1 x Espátula de metal 1 x Cable USB 1 x Cable repuesto Endstop 1 x Cable repuesto Motor 1 x Set de llaves Allen 1 x Rollo de cinta carrocero 1 x Llave para tuercas 1 x Barra de pegamento 1 x Cable de alimentación (US) 1 x Cable de alimentación (UK) 1 x Cable de alimentación (EU) 1 x Manual de usuario (en 5 idiomas)       Especificaciones técnicas A continuación os dejo por aquí las principales especificaciones técnicas de la Maker Ultimate 2, obtenidas directamente de la página web del fabricante Monoprice. No obstante, durante las impresiones puse la cama a 105ºC, así que estimo que aun dispones de más margen en las temperaturas de Nozzle y cama.   Monoprice Maker Ultimate 2 Especificaciones técnicas Volumen de impresión 200 x 150 x 150 mm Diámetro del filamento 1.75mm Diámetro boquilla (Nozzle) 0.4mm Máx. temperatura boquilla 250ºC Máx. temperatura cama 100ºC Velocidad de impresión 20 ~ 150 mm/seg Precisión de posicionamiento Ejes XY : 0.011mm Eje Z: 0.0025mm Tipos de filamento ABS, PLA, PLA Pro, TPU, TPE, PET, Metal fill, Wood fill, etc. Formatos aceptados .STL, .gcode, .OBJ Software soportados Wiibuilder, Cura, Simplify3D, Slic3r, Kisslicer, Repetier, PrusaSlicer Sistemas operativos soportados Microsoft® Windows®, Mac® OS X® Alimentación 24 VDC, 10A Adaptador de corriente 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz Máximo consumo 200 watts Dimensiones 380 x 340 x 420 mm Peso 15kg (33,1 lbs.)       Estructura y características La impresora Maker Ultimate 2 está íntegramente fabricada en metal, como podéis observar en la imagen superior, excepto algunos soportes interiores. Concretamente en chapa de 1,5 mm de espesor, cortada a láser, plegada y pintada de un color negro mate. Todos estos plegados le confieren una estructura completamente sólida y robusta. Esta misma estructura, junto a los silentblocks inferiores de goma donde se sustenta, absorbe las posibles vibraciones que puedan producirse durante todo el proceso de impresión. Algo bastante importante (e indispensable) para que no afecte a la calidad de nuestras piezas impresas. Los soportes interiores están fabricados en plástico inyectado, y sirven para sujetar los motores, varillas, rodamientos e incluso los finales de carrera de la propia impresora. Todo queda bastante organizado y limpio en su interior, como podéis observar en la foto a continuación (haz clic en ella). Dispone de dos puertas de apertura por donde acceder a la misma, como comenté unas líneas arriba. Estas puertas son de metacrilato transparente y te permiten monitorizar la impresión en todo momento. Me disculparás pero no quité los plásticos de protección (soy un desastre con las fotos), así que simplemente aclarar que son completamente transparentes (como si fueran cristal). Estas puertas llevan unos neodimios muy cómodos, así que siempre se quedan perfectamente cerradas cuando las acercas, dejando el habitáculo hermético para mantener la temperatura ideal cuando trabajamos con materiales más técnicos. Exteriormente no se puede apreciar nada más, ya que prácticamente todo se encuentra oculto en su interior, inclusive el filamento de impresión que se dispone a un lateral de la superficie de impresión (derecha del mismo).     Cama (Heatbed) El volumen de impresión de nuestra Maker Ultimate 2 es de 200 x 150 x 150 mm (7.9" x 5.9" x 5.9" en pulgadas). No es un volumen excesivo ciertamente, pero supongo que más que suficiente para la mayoría de las impresiones que se suelen efectuar. La cama es de vidrio negro, y en la parte inferior lleva adherida una placa de metal. El motivo es que se adhiere a su soporte magnéticamente por unos potentes imanes de neodimio. Así que una vez impresa tu pieza puedes extraerla fácilmente simplemente haciendo una ligera fuerza hacia arriba. De fábrica la cama viene preparada con cinta de carrocero, la cual funciona a la perfección. Siempre suelo utilizar vidrio o cinta Kapton, así que me decidí a utilizarla por ver su resultado. No obstante, puedes quitar la cinta de carrocero en cualquier momento e imprimir sobre el cristal si lo deseas. Te dejo por aquí un artículo que escribí hace tiempo sobre 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D, quizá pueda interesarte.     Sensor de autonivelación Como nivelación, la impresora Maker Ultimate 2 utiliza un sensor de proximidad inductivo, en concreto un LJ12A3-4-Z/BX, el cual permite detectar objetos metálicos en un rango de 4mm. Gracias a este sensor (o sonda), efectua 4 sondeos en las esquinas de la cama y en el centro antes de cada impresión (comando G29). No es que sea un gran fan de este tipo de sensores. Los he probado todos, y estos en particular son propensos a ligeras variaciones en la medición dependiendo de diversas circunstancias (temperatura de cama, tipo de metal, etc.). No obstante he de confesar que en todas las pruebas efectuadas, la nivelación ha sido más que precisa, y no he tenido problema alguno, todo lo contrario. Esto es debido a que la Maker Ultimate 2 viene calibrada por completo de fábrica, así que nos evita el engorro de perder el tiempo en estos menesteres. Algo que me ha gustado bastante es que el firmware de la impresora incluye la función BabyStepping. Babystepping es una función añadida en las últimas versiones de firmware de Marlin que permite modificar previamente a la impresión la altura del Nozzle en el eje Z muy fácilmente. Simplemente debes girar el botón a derecha o izquierda para subir y bajarlo respectivamente. Interesante ¿no? Y no solo eso, una vez que la impresión ha comenzado, también nos permitirá efectuar la misma operación en tiempo real. Yo siempre activo esta función en todas y cada una de mis impresoras, y os lo recomiendo encarecidamente, por si precisas de efectuar algún ajuste mínimo en las primeras capas de tu impresión. Si desconoces como activarlo, puedes consultar el artículo Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento, o utilizar directamente el Marlin Builder, un generador de firmwares que desarrollé hace algún tiempo atrás en la web 3DWork.io.     Ejes y cabezal de extrusión Como podéis observar en la imagen superior, en el eje X e Y el cabezal de impresión se desliza sobre dos varillas mecanizadas de diámetro 8 utilizando unos rodamientos lineales. Se desplaza bastante suave ciertamente y, aunque no he podido comprobar el peso, intuyo que se encuentra dentro de los parámetros normales para un cabezal de extrusión directa. Precisamente esta extrusión directa es un punto a su favor. El sistema Bowden, como todos sabéis, es un sistema perfectamente válido y no es mi intención ponerlo a debate. De hecho yo lo he utilizado durante bastante tiempo, pero si me das a elegir prefiero la extrusión directa. Está claro que los sistemas Bowden reducen pesos, evitan inercias y te permiten disponer de un cabezal mucho más liviano y compacto, pero tambien acarrea diversos problemas "añadidos" con los que ya no tengo muchas ganas de lidiar en mi día a día (atascos, retracciones, rotura de racores, oozing, etc.) Los soportes para el propio cabezal y todas las guías de extrusión, motores, rodamientos y finales de carrera vienen fabricados en plástico inyectado (entiendo que ABS), algo que es de agradecer. Aparte de todo eso, la impresora viene de fábrica con dos "ganchos" que fijan completamente el cabezal evitando su desplazamiento y cuya función es evitar que el mismo pueda sufrir algún desperfecto en el transporte. El ventilador de capa y el sensor de autonivelación se encuentran a ambos lados del mismo y atornillados a la parte externa del cabezal. De esta forma disponemos de acceso directo a ambos para futuras tareas de mantenimiento. Para introducir el filamento solamente deberás presionar la palanca lateral que abrirá los engranajes y nos permitirá introducirlo por el agujero de la parte superior, y ya tendremos la Maker Ultimate 2 lista para producir piezas.     Filamento Los rollos de filamento para la impresión se instalan dentro del habitáculo de la Maker Ultimate 2. Esto me parece una idea genial, por las siguientes razones: La primera es que protege el filamento un poquito mejor, evitando que posibles partículas de polvo y humedad le afecten. Está claro que no es un cierre completamente hermético ni de lejos, pero siempre estará mejor protegido que si lo tienes a la intemperie. Otra ventaja es que cuando utilicemos materiales más técnicos (HIPS, ASA, Nylon, etc.) al situar el rollo de filamento en el interior de la estructura este adquiere algo más de temperatura, ayudando en parte a la boquilla durante su operación de fusión y extrusión. Por último, estéticamente liberamos a la impresora de un rollo de filamento que normalmente se encuentra colgado en alguna parte de la misma. Así queda todo muy compacto y minimalista, como a mi me gusta :) El guiado del filamento se efectua con un tubo de teflón de mayor diámetro y muy corto, simplemente para llevarlo hacía el cabezal de extrusión (ya que no es sistema Bowden). Y justo donde se introduce el mismo, nos encontraremos un final de carrera cuya función es detectar posibles cortes de filamento, característica que ofrece ahora prácticamente la mayoría de impresoras 3D.       Modelos 3D impresos con Maker Ultimate 2 Me he dispuesto a imprimir unos cuantos Benchys (juguete que le encanta a mi hija), y de paso comprobar cómo trabaja la Maker Ultimate 2 con diferentes filamentos 3D. El resultado, como puedes comprobar en las siguientes imágenes, es muy satisfactorio. El filamento de PLA se imprime sin problema alguno, algo básico para cualquier impresora 3D, ya que es de lo más sencillo trabajar con él y ofrece de las mejores resoluciones. El slicer que utilicé en mis pruebas fue PrusaSlicer. Si nunca has trabajado con él te lo recomiendo encarecidamente : PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero.     Tuve que crear los perfiles completamente desde cero, ya que no disponía de ellos para PrusaSlicer, y aunque el resultado no es tan espectacular como en las piezas de demostración que vienen en la tarjeta de memoria incluida, las piezas salen impresas sin defecto alguno. Tengo que afinar aún más mis perfiles, y si eres muy quisquilloso (espero que sí), es posible que lo notes en alguna pieza. El gato chino, como puedes comprobar en la imagen si haces clic encima de la imagen, sale con una definición asombrosa (modelo de ejemplo).     Con el filamento de ABS no tuve absolutamente ningún problema. Configuré la temperatura del hotend y cama a 250º y 105º grados respectivamente, y en el primer intento salió el Benchy3D impreso perfectamente. Y por cierto, me encanta el filamento color cereza, es realmente espectacular. Con filamentos más técnicos como TPU+ sí que tuve que ajustar bien los parámetros. El filamento TPU no se libró de algún que otro atasco, pero siempre por parámetros incorrectos míos (mea culpa). Incluso con cabezales específicos para estos materiales como el extrusor Hemera, es un reto trabajar con este tipo de filamentos. Al final salió sin problema (tenía la temperatura excesivamente baja), fué subirlo a 230ºC y solucionado. Y bueno, quería probar Nylon, el cual es una auténtica pesadilla para mi ya que las retracciones que tiene este material son monstruosas (mayores que en ABS). Tras varias pruebas, ya que hacía mucho tiempo que no trabajaba con él, salió adelante como puedes comprobar. Eso sí, no me libré de configurar en mi fileteador una buena balsa para ayudarme con su adherencia y evitar el fatídico Warping. Así que yo creo que la prueba la pasó con creces, y efectivamente el encapsulado de la misma ayuda en gran manera, aunque no te libra de configurar bien tu fileteador.       Experiencia de uso Llegados a este punto, os voy a comentar mis impresiones (nunca mejor dicho) sobre la Monoprice Maker Ultimate 2. Las características que más me agradan y, como no, sobre las que podrían mejorar para poder tener un producto más competitivo.   Puntos fuertes Probablemente el punto más fuerte que le veo a esta impresora sea el hecho de que venga encapsulada, con todas las ventajas que ello conlleva. Si dispones de una impresora tipo Prusa imprimir materiales como Nylon/ABS/ASA puede ser una auténtica pesadilla, debido a los ampliamente conocidos problemas de Warping y Cracking. Está claro que existen infinidad de "trucos" y consejos para llegar a buen puerto con este tipo de materiales en impresoras abiertas o semiabiertas. En 3DWork ya profundizamos hace algún tiempo en un artículo muy completo y de lectura altamente recomendable: Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D. Maker Ultimate 2 nos va a facilitar de antemano esta tarea, y te va a evitar bastantes quebraderos de cabeza por el camino. La temperatura del interior del habitáculo evitará en gran medida las posibles retracciones internas de nuestras piezas, aumentando de manera considerable la finalización correcta de nuestras impresiones. El siguiente punto a comentar es la facilidad de manejo de la misma. Cuando extraes la impresora de la caja solamente debes retirar los dos soportes que fijan el cabezal para el transporte (tal como comenté previamente). Tras esta operación me dispuse a imprimir las piezas de prueba que vienen en la SDCard con el filamento que viene incluido. El resultado fué perfecto. Era algo que quería probar, para ver como venía de fábrica ensamblada y la calibración del sensor de autonivelación. Creo que es bastante importante que un usuario novel pueda empezar a imprimir desde el minuto 0 desde que adquiere una máquina sin problema alguno. Como todos sabemos, en impresión 3D los problemas siempre surgen, ya tendrá luego más tiempo para lidiar con todos ellos. La cama de cristal con su placa de metal imantada es otro punto a tener en cuenta. Normalmente sueles ver flejes de acero flexible imantado sobre las que imprimes las piezas, pero este método me ha parecido bastante original y práctico, y mantiene el vidrio como superficie de impresión. Siempre he preferido vidrio como superficie en mis impresiones, por el acabado "espejo" que queda al finalizar las piezas. Y gracias a los potentes neodimios que la dejan completamente inmóvil, libre de tornillos o pinzas que puedan molestar en la superficie de impresión, todo un acierto. Otro punto a su favor es el Nozzle. Desmontarlo se convierte en una tarea extremadamente sencilla y rápida. Tal y como está diseñado, simplemente has de aflojar un tornillo y desplazar hacia abajo para dejarlo completamente libre. Los atascos suceden, y de eso no se libra ninguna impresora del mercado, pero desmontar el nozzle en 30 segundos no tiene precio, creeme. Otra cosa que me ha llamado la atención son las dos aperturas, frontal y superior. Cuando trabajas con impresoras abiertas tipo prusa o corexy solo con perfilería tienes una gran libertad, que no es posible con impresoras cerradas. No obstante, el manejo se me ha hecho bastante cómodo, y la iluminación interior es perfecta, ni tengo que encender las luces de la habitación para ver como andan mis impresiones nocturnas.     Posibles mejoras Como en toda impresora, siempre existen puntos que se pueden mejorar para poder obtener una experiencia de usuario más agradable. Y la Maker Ultimate 2 no es ninguna excepción. Una de las cosas que se pueden mejorar, aunque no es algo que me quite el sueño, es el sonido de los ventiladores. Creo que podrían reducirse un poco más puestos a pedir. Es probable que al ser de estructura cerrada resulte más audible, no obstante, no sería mala idea cambiarlo por alguno menos sonoro, como puede ser un Noctua. Estos son ventiladores ultrasilenciosos muy utilizados en impresión 3D, aunque no son económicos que digamos. La otra opción a mejorar que se me ocurre sería el tamaño de la cama. En mi caso particular, dispongo de varias impresoras de 300x200mm y no echo en falta grandes superficies de impresión. Pero ahora existen muchas impresoras en el mercado con dimensiones de 300x300mm o más. Y es probable que algún usuario precise de mayor tamaño. Y por último, más que una posible mejora sería la posibilidad de monitorizar constantemente la temperatura de habitáculo interior. Como ya comenté en algún artículo previo, en las últimas versiones Marlin ha dispuesto una nueva función en su firmware para poder gestionar la temperatura del habitáculo interior (denominada Chamber Temp). Si se pudiera visualizar la temperatura en tiempo real, y gestionar de alguna forma esta misma temperatura, la dificultad de imprimir materiales excesivamente técnicos desaparecería. No obstante, soy realista, y tengo claro que incluir esta característica conlleva añadir hardware extra (calefactor, termistor, sensores de temperatura/humedad) y un coste adicional. Pero bueno, el apartado era posibles mejoras ¿no? Así que allí lo dejo, por si Monoprice desea tomar nota :)       Valoración final Tal y como mencioné unas líneas más arriba, la característica que más me atrae de la impresora Maker Ultimate 2 es su completo encapsulado, el cual facilita la impresión de un gran rango de materiales. Se podría afirmar que es una máquina extremadamente polivalente, cualidad que podemos otorgarle sin lugar a duda. Si bien, el tamaño de su superficie de impresión no es excesivamente grande, lo suple con creces con su facilidad de uso y rango de materiales. El tamaño compacto te permite tenerla encima de cualquier mesa, con la comodidad de no tener cables sueltos a la vista (excepto el de alimentación) y los rollos de filamento completamente ocultos. La autonivelación me ha dejado una grata experiencia y es algo imprescindible desde mi punto de vista. Escapa a mi compresión que aún existan fabricantes que no añadan esta característica a todas las impresoras de su catálogo, máxime si pensamos en el ínfimo valor de un solo sensor de nivelación (unos pocos euros). En mi opinión, es una impresora bastante recomendable para aquel que quiera dar sus primeros pasos en la impresión 3D. Pero además, con las características y versatilidad que te ofrece, es completamente válida para cualquier usuario más experimentado. Y bueno, viene de la mano de la empresa Monoprice, empresa con una dilatada experiencia en el sector de la impresión 3D.   Puntos fuertes Posibles mejoras Impresora completamente cerrada Cama de cristal magnética (neodimios) Extrema facilidad de impresión Impresión en ABS ASA Nylon ... Autonivelación disponible Fácil mantenimiento Tamaño de cama reducido (200x150x150) Sonido refrigeración mejorable       Espero que el análisis Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice haya podido resultar de vuestro interés. Como siempre, puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io: Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D     #### Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer These days ago a quite interesting 3D printer has fallen into my hands of which I certainly knew little or nothing. The model in question is the Maker Ultimate 2, and it belongs to the extensive 3D printing catalog of the Monoprice company. This Californian company develops and markets all kinds of electronic devices such as drones, speakers, projectors, 3D printers and much more. It was founded in 2002, and has in its online catalogue more than 7000 products with 57 3D printers included, nothing more, nothing less. However, although I was unaware of the existence of the model that I am going to show in the article, I confess that I had always been attracted to a printer that was launched by Monoprice some time ago, very compact and small, but with a curious design, the Select Mini V2 . I am sure that more than one of you might be familiar with this design, very similar to another 3D printer of a widely known brand and that was recently launched :-) But hey, I wouldn't want to divert the focus on the 3D printer Maker Ultimate 2 , so let's talk a little bit about it. And as it has become customary at this point, we encourage you to add us to your social networks (FaceBook , Twitter  and Instagram) and to our Telegram, where you will find other users interested in 3D printing.     Introduction The Monoprice Maker Ultimate 2 printer at a glance is a minimalist, robust, quite compact and fully encapsulated cube, as you can see in the image above. It has 2 access points, one at the top (to facilitate the maintenance of the head and its components) and the other at the front, for the removal of parts and loading of printing filaments. The mere fact of being encapsulated gives it a great advantage when dealing with more technical materials, and which requires high temperatures during its extrusion (ABS, TPU, Nylon, etc.). I'm certainly very curious to see how it behaves about it, so we have some evidence on the way to see its results. A brief paragraph, if you want to know more about types of filaments and characteristics, the memory that a few days ago the article Definitive guide to 3D filaments for your printer, with all kinds of very interesting technical information ( properties, temperatures, manufacturers, etc.).   Where to acquire the printer The Monoprice Maker Ultimate 2 is available on Amazon.com, as usual. Here are some direct links: Monoprice Maker Ultimate 2   Opening our Ultimate 2 (Packaging) As usual in all 3D printer manufacturers, the Maker Ultimate 2 is completely protected in a huge cardboard box with special plastic protections for this purpose. In this way it will arrive free of possible unforeseen events during transport. Inside the same printer package, there are two other small cardboard boxes. One with all the accessories necessary to work with it (and which we will list below), and a second with a roll of filament of 500 grams (in my case it was made of white PLA, of quite good quality). Here you have the complete list of all the content of it, and that you can also see in the photo above: Package content 1 x Monoprice Maker Ultimate 2 1 x 500 gr PLA filament (white) 1 x Filament hook 1 x 8GB microSD™ card 1 x MicroSD™ reader 1 x Metal scrapper 1 x USB Cable 1 x Endstop Cable 1 x Motor Cable 1 x A set of Allen Keys 1 x Yellow tape 1 x Water washable glue stick 1 x Power cord (US) 1 x Power cord (UK) 1 x Power cord (EU) 1 x User manual (5 languages)   Technical specifications Below I leave you here the main technical specifications of the Maker Ultimate 2 , obtained directly from the manufacturer's website Monoprice . However, during the prints I put the bed at 105ºC, so I estimate that you still have more margin in the Nozzle and bed temperatures. Monoprice Maker Ultimate 2 Technical specifications Maximum Printing Area 7.9" x 5.9" x 5.9" (200 x 150 x 150 mm) Filament Diameter 1.75mm Nozzle Diameter 0.4mm Maximum Nozzle Temperature 250ºC Maximum Build Plate Temperature 100ºC Printing Speed 20 ~ 150 mm/seg Positioning Accuracy Ejes XY : 0.011mm Eje Z: 0.0025mm Supported Filament Types ABS, PLA, PLA Pro, TPU, TPE, PET, Metal fill, Wood fill, etc. Supported File Formats .STL, .gcode, .OBJ Supported Software Wiibuilder, Cura, Simplify3D, Slic3r, Kisslicer, Repetier, PrusaSlicer Supported Operating Systems Microsoft® Windows®, Mac® OS X® Input Power 24 VDC, 10A AC Adapter Input Power 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz Maximum Power Consumption 200 watts Dimensions 15.0" x 13.4" x 16.5" (380 x 340 x 420 mm) Weight 33.1 lbs. (15kg)   Structure and main features The Maker Ultimate 2 printer is entirely made of metal , as you can see in the image above, except for some interior supports. Specifically in 1.5 mm thick sheet metal, laser cut, folded and painted in a matt black color. All these folds give it a completely solid and robust structure. This same structure, together with the lower rubber silent blocks where it is supported, absorbs any vibrations that may occur during the entire printing process . Something quite important (and indispensable) so that it does not affect the quality of our printed parts. The inner supports are made of injected plastic , and are used to hold the motors, rods, bearings and even the limit switches of the printer itself. Everything is quite organized and clean inside, as you can see in the photo below (click on it). It has two opening doors through which to access it , as I mentioned a few lines above. These doors are made of transparent methacrylate and allow you to monitor printing at all times. You will excuse me but I did not remove the protective plastics (I am a disaster with the photos), so just clarify that they are completely transparent (as if they were glass). These doors have very comfortable neodymiums , so they always stay perfectly closed when you approach them, leaving the cabin airtight to maintain the ideal temperature when working with more technical materials. Outwardly you cannot see anything else, since practically everything is hidden inside, including the printing filament that is arranged on one side of the printing surface (right side of it).   Heatbed The print volume of our Maker Ultimate 2 is 7.9 "x 5.9" x 5.9 " (200 x 150 x 150 mm). It is certainly not excessive volume, but I guess more than enough for most of the prints that are usually made. The bed is made of black glass, and a metal plate is attached to the bottom. The reason is that is magnetically attached to its mount by powerful neodymium magnets . So once your part is printed you can easily remove it by simply using a slight upward force. From the factory the bed is prepared with bodybuilder tape, which works perfectly. I always use glass or Kapton tape, so I decided to use it to see its result. However, you can remove the bodybuilder tape at any time and print on the glass if you wish. I leave you here an article I wrote a long time ago about 6 Reasons why you should use glass bed in your 3D printer , it may interest you.   Self-leveling sensor For leveling, the Maker Ultimate 2 printer uses an inductive proximity sensor, specifically a LJ12A3-4-Z / BX , which allows to detect objects metallic in a range of 4mm. Thanks to this sensor (or probe), it carries out 4 probes in the corners of the bed and in the center before each impression (command G29). I am not a big fan of this type of sensors. I have tried them all, and these in particular are prone to slight measurement variations depending on various circumstances (bed temperature, type of metal, etc.). However I must confess that in all the tests carried out, the leveling has been more than accurate , and I have not had any problem, quite the contrary. This is because the Maker Ultimate 2 is fully calibrated at the factory, so it avoids the hassle of wasting time on these tasks. Something I liked a lot is that the printer firmware includes the BabyStepping function . Babystepping is a great feature added in the latest Marlin firmware versions that allows the Nozzle height in the Z axis to be modified before printing very easily. You just have to turn the button to the right or left to go up and down respectively. Interesting, right? And not only that, once printing has started, it will also allow us to perform the same operation in real time. I always activate this function in each and every one of my printers, and I highly recommend it, in case you need to make any minimum adjustments in the first layers of your print. If you don't know how to activate it, you can check our Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying , or directly use the Marlin Builder , a firmwares generator that we developed on our 3DWork.io website a few weeks ago.   Axes and extrusion head As you can see in the image above, on the X and Y axis the print head slides on two machined rods of diameter 8 using linear bearings . It runs pretty smooth indeed and although I have not been able to check the weight I suspect it is within normal parameters for a direct extrusion head. Precisely this direct extrusion is a point in its favor. The Bowden is a valid system and it is not my intention to debate it, in fact I have used it for years. But I prefer direct extrusion for some time back. It is clear that Bowden systems reduce weights, avoid inertias and allow you to have a much lighter and more compact head, but they also have various "added" problems that I no longer feel like dealing with in my day to day (jams, retractions, breakage of fittings, oozing, etc.) The supports for the head itself and all the extrusion guides, motors, bearings and limit switches are made of injected plastic (I understand ABS), something that is appreciated. Apart from all that, the printer comes from the factory with two "hooks" that completely fix the head avoiding its displacement and whose function is to prevent it from being damaged during transport. The layer fan and the self-leveling sensor are located on both sides of the fan and bolted to the outside of the head. In this way we have direct access to both for future maintenance tasks. To insert the filament you only have to press the side lever that will open the gears and allow us to introduce it through the hole at the top, and we will have the Maker Ultimate 2 ready to produce parts.   Filament Filament rolls for printing are installed inside of the Maker Ultimate 2. This seems like a great idea to me, for the following reasons: The first is that protects the filament a little better, preventing possible dust particles and moisture from affecting it. It is clear that it is not a completely hermetic closure by far, but it will always be better protected than if you have it outdoors. Another advantage is that when we use more technical materials (HIPS, ASA, Nylon, etc.), when placing the roll of filament inside the structure, it acquires a little more temperature, partially helping the nozzle during its fusion operation and extrusion. Finally, aesthetically we free the printer from a roll of filament that is normally hanging somewhere in it. So everything is very compact and minimalist, as I like it :) The guiding of the filament is carried out with a teflon tube with a larger diameter and very short, simply to take it to the extrusion head (since it is not a Bowden system). And right where it is introduced, we will find a limit switch whose function is to detect possible filament cuts, a feature that is now practically offered by most 3D printers.   3D models printed with Maker Ultimate 2 I've set out to print a few Benchys (toy that my daughter loves), and check how Maker Ultimate 2 works with different 3D filaments. The result, as you can see in the following images, is very satisfactory. The PLA filament prints without any problem , something basic for any 3D printer, since it is very easy to work with and offers the best resolutions. The slicer that I used in my tests was PrusaSlicer. If you have never worked with it I highly recommend it: PrusaSlicer: Learning to use this powerful slicer from scratch.   I had to create the profiles completely from scratch, since I did not have them for PrusaSlicer, and although the result is not as spectacular as in the demo pieces that come on the included memory card, the pieces are printed without any defect. I have to refine my profiles even more, and if you are very picky (I hope so), you may notice it in some piece. The Chinese cat, as you can see in the image if you click on the image, comes out with an amazing definition (example model).     With the ABS filament I had absolutely no problem . I set the temperature of the hotend and bed to 250º and 105º degrees respectively, and on the first attempt the Benchy3D came out perfectly printed. And by the way, I love the cherry colored filament, it's really spectacular. With more technical filaments like TPU + I did have to adjust the parameters properly. The TPU filament did not get rid of the occasional jam, but always due to incorrect parameters of mine (own mistake). Even with specific heads for these materials such as extruder Hemera, it is a challenge to work with this type of filament. At the end it came out without problem (it had an excessively low temperature), it was raised to 230ºC and solved. And well, I wanted to try Nylon, which is a real nightmare for me since the retractions that this material has are monstrous (greater than in ABS). After several tests, since it had been a long time since I worked with him, he went ahead as you can see. Of course, I did not get rid of configuring a good raft in my fillet to help me with its adherence and avoid the fatal Warping . So I think that the test was passed by far, and indeed the encapsulation of the same helps a lot, although it does not free you from configuring your slicer well.   User experience At this point, I am going to tell you my impressions (never better said) about the Monoprice Maker Ultimate 2 . The characteristics that I like the most and, of course, about which they could improve in order to have a more competitive product.   Strengths Probably the strongest point that I see in this printer is the fact that it comes encapsulated, with all the advantages that this entails. If you have a Prusa type printer, printing materials such as Nylon / ABS / ASA can be a real nightmare, due to the widely known problems of Warping and Cracking . It is clear that there are plenty of "tricks" and tips to get to good use with this type of materials in open or semi-open printers. In 3DWork we have already delved for some time into a very complete and highly recommended article: Warping: Guide to permanently remove it from your 3D prints . Maker Ultimate 2 is going to make this task easier for us in advance, and it is going to avoid quite a few headaches along the way. The interior temperature of the interior will largely prevent possible internal retractions of our pieces, considerably increasing the correct completion of our prints. The next point to comment on is the ease of handling it . When you remove the printer from the box you only have to remove the two supports that fix the printhead for transport (as I previously mentioned). After this operation I started to print the test pieces that come in the SDCard with the included filament. The result was perfect. It was something I wanted to test, to see how it came from the factory assembled and the calibration of the self-leveling sensor. I think it is quite important that a new user can start printing from minute 0 from the moment they acquire a machine without any problem. As we all know, in 3D printing problems always arise, you will have more time to deal with all of them later. The glass bed with its magnetized metal plate is another point to consider. Normally you usually see flexible steel straps magnetized on which you print the pieces, but this method has seemed quite original and practical to me, and maintains the glass as a printing surface. I have always preferred glass as a surface in my prints, due to the "mirror" finish that remains when the pieces are finished. And thanks to the powerful neodymiums that make it completely immobile, free of screws or tweezers that can disturb the printing surface, a complete success. Another point in its favor is the Nozzle. Disassembling it becomes an extremely simple and quick task . As designed, you just have to loosen a screw and move down to leave it completely free. Jams do happen, and no printer on the market gets rid of that, but disassembling the nozzle in 30 seconds is priceless, trust me. Another thing that has caught my attention are the two openings, front and top. When you work with open prusa or corexy printers only with profiles you have great freedom, which is not possible with closed printers. However, the handling has made me quite comfortable, and the interior lighting is perfect, nor do I have to turn on the lights in the room to see how my night impressions are going.   Possible improvements As in any printer, there are always points that can be improved to obtain a more pleasant user experience. And Maker Ultimate 2 is not an exception. One of the things that can be improved, although it is not something that keeps me awake, is the sound of the fans. I think they could reduce a little more the sound volume. It is likely that being closed structure is more audible, however, it would not be a bad idea to change it for something less loud, such as Noctua fans. These are ultra-quiet fans widely used in 3D printing, although they are not cheap to say. The other option to improve that I can think of would be the size of the bed . In my particular case, I have several 300x200mm printers and I do not need large printing surfaces. But now there are many printers on the market with dimensions of 300x300mm or more. And it is likely that some user requires a larger size. And finally, more than a possible improvement would be the possibility of constantly monitoring the interior cabin temperature. As I mentioned in a previous article, in the latest versions Marlin has provided a new function in its firmware to manage the temperature of the interior passenger compartment (called Chamber Temp). If the temperature could be displayed in real time, and somehow manage this same temperature, the difficulty of printing excessively technical materials would disappear. However, I am realistic, and I am clear that including this feature entails adding extra hardware (heater, thermistor, temperature / humidity sensors) and an additional cost. But hey, the section was possible improvements, right? So I leave it there, in case Monoprice wants to take note :)   Final assessment As I mentioned a few lines above, the feature that most appeals to me about the Maker Ultimate 2 printer is its complete encapsulation, which facilitates the printing of a wide range of materials. It could be said that it is an extremely versatile machine, a quality that we can give you without a doubt. While the size of its printing surface is not excessively large, it more than makes up for it with its ease of use and range of materials. The compact size allows you to have it on top of any table , with the convenience of no loose cables in sight (except for the power supply) and completely hidden filament reels. Self-leveling has given me a pleasant experience and it is essential from my point of view. It escapes my understanding that there are still manufacturers that do not add this feature to all the printers in their catalog, especially if we think about the negligible value of a single leveling sensor (a few euros). In my opinion, it is a highly recommended printer for those who want to take their first steps in 3D printing. But also, with the features and versatility it offers, it is completely valid for any more experienced user. And well, it comes from the hand of the company Monoprice, a company with extensive experience in the 3D printing sector. Strengths Possible improvements Printer fully closed Magnetic glass bed (neodymium) Extreme ease of printing Printing in ABS ASA Nylon ... Self-leveling available Easy maintenance Reduced bed size (7.9″ x 5.9″ x 5.9″) Improvable cooling sound     I hope the analysis Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer could have been of interest to you. Do not hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely     #### Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber acerca de él Manual de Simplify3D, empezando desde cero He de reconocer que hacía muy poquito tiempo que me había puesto a trastear con este Slicer antes de redactar Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber acerca de él. Quizá muchos penséis que es una locura ya que es un excelente software (y entono mi "Mea Culpa" particular). No obstante aprendí a cómo manejarme bastante bien con Repetier y no tenía en mente mover a otro Slicer a corto plazo. Sencillamente no eché de menos otros fileteadores para la importante labor de la preparación de las piezas (craso error). Los motivos supongo que fueron los de siempre, pereza e inercia. O como a muchos les encanta decir ahora por estar en boca de todos, procrastinación. No significa de ningún modo que estuviera en lo correcto, ni mucho menos, así que me deshice de la pereza que me daba aprender a utilizar un nuevo fileteador y lo comencé a utilizar. Después me decidí a escribir este Manual de Simplify3D, para todo aquel que como yo quiera experimentar este fabuloso software. Por último, recordaros como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. Si lo deseas, puedes encontrarnos por allí haciendo clic en el siguiente enlace.   El objetivo de esta Guía de Simplify3D En principio no tengo intención alguna de escribir esta Introducción o guía de Simplify3D orientada a usuarios experimentados (o Gurús). Tampoco pienso abordar temas excesivamente complejos (al menos al principio de la publicación de este artículo). Me encantaría que fuese un manual de Simplify3D para todo aquel que como yo, acaba de instalarse el software. Y de esta forma aprender fácil y rápidamente su manejo para luego introducirse de lleno a descubrir todas sus fantásticas características. No obstante, intentaré ir completando poquito a poquito, y quién sabe, quizá tengamos que cambiar el título de la misma por "La Gran Biblia Del Simplify3D" o el "Mega Manual de Simplify3D Definitivo".     INSTALANDO SIMPLIFY3D Obteniendo Simplify3D (web oficial) Simplify3D se encuentra siempre disponible en su página web. Lamentablemente no es un software gratuito, así que deberás comprar una licencia para poder descargarlo y utilizarlo sin problema alguno. Para adquirir una licencia del software, debes pinchar en el siguiente enlace. Simplify3D ofrece descuentos educativos para profesores y organizaciones que promueven o enseñan la impresión 3D a terceros (como por ejemplo estudiantes). Si ese es tu caso particular, no dudes en contactar con ellos mediante su formulario para solicitarles información antes de realizar ningún pedido. Una vez efectuada la compra, se te enviará un correo electrónico de verificación y tras seguir las instrucciones, podrás descargar e instalar Simplify3D sin problema alguno.   Instalación del software Para el uso de Simplify3D es recomendable disponer de 8GBs de memoria RAM y un microprocesador Intel® Core i7 CPU. El software puede funcionar con menos recursos, pero es lo recomendable para obtener una experiencia de uso satisfactoria. Podéis encontrar mas especificaciones técnicas al completo en el siguiente enlace. Simplify3D se encuentra disponible en las siguientes plataformas: Windows Windows Vista o posterior Ambos instaladores (32 y 64-bit) disponibles Mac OS Mac OS X 10.7 o posterior Linux Ubuntu, Debian, y distribuciones basadas en Fedora (todas soportadas) Ambos instaladores (32 y 64-bit) disponibles Distribución recomendada: Ubuntu 14.04 LTS o posteriores   CONFIGURACIÓN BÁSICA Añadir nueva impresora (custom) Lo primero que vamos a necesitar hacer para poner en marcha el Simplify3D será configurar nuestra impresora. De esta forma podremos posicionar correctamente las piezas en la base de impresión y empezar a trabajar, así que vamos allá. Para comenzar iremos al menú principal Herramientas, y seleccionaremos Opciones. Una vez dentro se nos abrirá una ventana con diferentes pestañas. En la primera pestaña denominada Preferencias, seleccionaremos en Unidades de indicador de velocidad la opción mm/s (milímetros por segundo), ya que es la medida que habitualmente utilizamos al operar con nuestras impresoras 3D. Pasaremos a la siguiente pestaña Máquina y configuraremos los siguientes parámetros: Tipo de máquina: Elegiremos entre Delta o Cartesiana, según tu modelo. Volumen de construcción: Añade aquí las medidas de tu cama en X e Y, y la altura de Z. Offset de origen: 0,0,0 en cartesianas, y 150,150,0 en deltas (como ejemplo para base de Ø300mm) Dirección de seguimiento: Para cartesianas (Min, Min, Min), para deltas (Centro, Centro, Max) Por lo demás, y si dispones de solamente un Hotend, no deberías de tocar nada más. Si no fuera el caso, y tu mecánica fuera de doble Hotend, deberías configurar los offsets del cabezal (distancia entre ellos). Asegúrate de que las medidas sean lo más precisas posibles para no tener imperfecciones a la hora de imprimir tus modelos. Y listo, esto sería mas que suficiente para dejar tu impresora "Custom" más que lista para empezar. Sencillo no? Pues sigamos adelante...   Importar y manipular tus modelos 3D Para importar tus modelos 3D en Simplify3D debes ir al menú principal Archivo y seleccionar la opción Importar modelos (o presionar las teclas Control + I). Otra forma más sencilla e intuitiva, es arrastrar la pieza con el ratón desde alguna carpeta de tu ordenador y soltarla dentro de la ventana de Simplify3D. Durante el proceso de importación, Simplify3D centrará automáticamente el objeto 3D en la plataforma de construcción.   Herramientas básicas (Seleccionar, Mover, Escalar y Rotar) Simplify3D ofrece 4 herramientas principales para manipular los objetos 3D. Estas son Seleccionar, Mover, Escalar y Rotar. Además, puedes utilizar las teclas de acceso rápido Q, W, E y R en cualquier momento, para alternar rápidamente entre los diferentes modos de manipulación, algo muy útil cuando te familiarizas con ellas. Estos accesos rápidos funcionan estupendamente a la hora de efectuar ajustes visuales rápidos. De todas formas, puedes encontrarte con una situación donde precises un posicionamiento exacto o girar el modelo 3D sobre un eje diferente. Para solventar eso, deberemos hacer doble clic sobre el modelo 3D, y se nos abrirá automáticamente una ventana de Configuración del modelo. Esta ventana nos ofrecerá la posibilidad de rotar, escalar y posicionar nuestro modelo de una forma más precisa, introduciendo los datos numéricos necesarios. Por último, en el menú principal Editar podrás localizar diversas funciones muy interesantes como Deshacer/Rehacer, Seleccionar todo, Copiar, Pegar, Agrupar/Desagrupar, Centrar y organizar modelos y alguna otra más. Los métodos abreviados de teclado para estas funciones son los siguientes: Deshacer:  Control + Z Seleccionar todo: Control + A Copiar selección: Control + C Selección de pegado: Control + V Eliminar selección: Retroceso Centrar y organizar modelos: Control + R Soltar modelo a la tabla: Control + T Coloque la superficie en la cama: Control + L   Archivos de fábrica ¿Que son exactamente? Los archivos de fábrica son una forma única de almacenar toda la información de nuestros proyectos en un solo archivo completo, denominado Archivo de fábrica. Estos se pueden Guardar o Abrir desde el menú principal Archivo (como podéis observar en la imagen). Estos ficheros contienen una copia de los modelos 3D que hemos importado, la posición exacta en la cama de los mismos, la configuración del proceso e incluso cualquier material de soporte personalizado que pudiéramos haber agregado al proyecto. Además, Simplify3D guarda el estado de la aplicación automáticamente, para que de esta manera puedas reanudar tu proyecto desde el punto exacto donde lo dejaste, algo realmente interesante para gente despistada (donde me incluyo). Resumiendo, no es necesario guardar un archivo de fábrica cada vez que abrimos y cerramos el programa, sino que lo genera automáticamente.   Crear nuevos perfiles de impresión Si has llegado hasta aquí significa que ya tienes tu impresora configurada, importado tus modelos 3D y que ya sabes cómo manipularlos sin problema alguno. Ahora necesitamos crear nuestro primer perfil de impresión y empezar a fundir material, así que vamos a ello sin más dilación. En la parte inferior a la izquierda nos encontraremos este bloque de botones, pulsaremos Editar configuración de proceso y accederemos al menú de Configuraciones FFF. En este lugar configuraremos todos los diferentes perfiles de impresión que deseemos, materiales, soportes, temperaturas y muchas cosas más disponibles en Simplify3D. Una vez pulsado el botón y aparecida la ventana, presionaremos la opción Mostrar avanzado. Se desplegará en la parte inferior de la ventana un sinfín de pestañas disponibles para su configuración. Lo primero que debemos hacer es crear un nuevo perfil con nuestro nombre deseado, así que apretaremos el botón Guardar como nuevo. Nos preguntará por un nombre e introduciremos el nombre deseado. Yo personalmente suelo utilizar bastantes perfiles así que les pongo nombres bastante descriptivos tipo "PLA (0.2 20% supports brim)", no me suelo romper mucho los cuernos. Una vez creado el perfil con tu nombre deseado, solamente queda configurar el mismo utilizando las pestañas de la parte de abajo, que abarcan prácticamente la mayoría de parámetros sobre impresión 3D existentes.   Parámetros básicos de configuración Como os comenté previamente, la ideal inicial no es entrar en detalle en todos y cada uno de los parámetros, ya que hay infinidad de ellos y lo dejaremos para siguientes artículos. Lo que sí voy a hacer es enumerar los mínimos recomendables (o imprescindibles), para poder empezar a trabajar con nuestra impresora recién configurada, o al menos, los que yo configuré inicialmente. Son los siguientes: Pestaña EXTRUSOR Listado de extrusores: Agregaremos 1 o varios extrusores, según nuestra mecánica. Diámetro de la boquilla: Parámetro imprescindible, lo normal es 0.4mm. Multiplicador de extrusión: Útil para calibrar nuestro flujo de plástico y corregir los posibles errores el diámetro del filamento (tolerancias). Retracción: Imprescindible si tu mecánica utiliza extrusor Bowden. Pestaña CAPA Altura de capa primaria: Define la calidad de nuestras piezas, y aumenta considerablemente el tiempo de impresión. Capas sólidas superiores: Indica las capas sólidas a efectuar en la parte superior del modelo. Capas de fondo sólidas: Indica las capas sólidas a efectuar en la base del modelo. Cubiertas de contorno/perímetro: Indica el espesor en cadas de la superficie del modelo (mínimo recomendable 2). Pestaña RELLENO Patrón de relleno interno: Define el tipo de relleno del modelo. Patrón de relleno externo: Define el tipo de relleno del modelo. Porcentaje de relleno interior: Define el porcentaje de relleno del modelo. Pestaña SOPORTE Todos los parámetros explicados de manera exhaustiva en el punto 4.1 Añadiendo soportes estructurales (voladizos), unas líneas más abajo. Pestaña TEMPERATURA Controlador Primary Extruder: Configuraremos aquí la temperatura del extrusor, dependiendo del material que vayamos a utilizar. Si utilizamos una plataforma caliente deberemos agregar un segundo controlador para la misma. Para ello presionaremos el botón Agregar controlador de temperatura, y en tipo de controlador de temperatura seleccionaremos la opción Plataforma caliente. Una vez creado debemos configurar la temperatura de la cama. Pestaña ENFRIAMIENTO Aquí podremos controlar el ventilador de capa, para refrigerar el filamento en caso necesario. Esto se efectua generando puntos de referencia con la opción Agregar punto de referencia. Pestaña VELOCIDADES En esta pestaña podremos modificar todas las velocidades de nuestra impresora. Las actuales por defecto funcionan correctamente, pero es posible que precises efectuar alguna modificación para impresiones más técnicas. Una vez finalizada la configuración es muy importante presionar el botón Perfil actualizado. De esta forma salvaremos todos los parámetros que hemos modificado en nuestro perfil previamente creado. Si has configurado todos estos parámetros correctamente y acorde a la mecánica de tu impresora, deberías estar ya en disposición de imprimir tu primer modelo correctamente. Así que ya va siendo hora de importar tu primera pieza.   Importar/Exportar perfiles de impresión Simplify3D nos ofrece la posibilidad de poder importar/exportar perfiles de impresión. Esta opción resulta de gran utilidad a la hora de facilitar la configuración de impresoras comerciales o impresoras "Custom" previamente configuradas. Te puede ahorrar mucho tiempo entre configuraciones y testeos. Importar perfiles de impresión en Simplify3D es un proceso extremadamente sencillo. Simplemente iremos al menú principal Archivo y seleccionaremos la opción Importar perfil FFF. Simplify3D nos mostrará una ventana y podremos importar el perfil deseado. Para exportar, de nuevo iremos al menú principal Archivo y seleccionaremos Exportar perfil FFF. Se nos abrirá una ventana donde podremos seleccionar el perfil, y exportar nuestra configuración a un archivo. De esta forma podremos guardarlo a buen recaudo para utilizarlo fácilmente en posteriores instalaciones.   Añadiendo soportes estructurales (voladizos) La mayoría de las impresoras 3D basadas en extrusión presentan problemas al imprimir ángulos de proyección superiores a 45º grados, también denominados voladizos. Esto es debido a que no existe apenas plástico que soporte la capa superior, así que la gravedad se convierte directamente en uno de nuestros peores enemigos. Es en estos casos donde se debe considerar agregar soportes estructurales. Lo ideal es imprimir una prueba de voladizos. Existen decenas de testeos para descargarse por Internet e imprimirlos, y de esta forma determinar el grado máximo que admite tu impresora. Obviamente, en materiales como PLA entrará en juego nuestro ventilador de capa. En este enlace de Thingiverse, puedes descargar un test muy útil del usuario Thingster. Con esta prueba descubriremos el grado máximo de inclinación de nuestra máquina, y después podremos introducirlo en el Simplify3D para indicarle cuando posicionar (o no) soportes estructurales. Activar la generación automática de soportes es un proceso muy sencillo. Simplemente deberemos agregar un nuevo proceso FFF, acceder a la pestaña Soporte y habilitar una opción denominada Generar material de soporte. En principio, salvo el porcentaje de relleno, es recomendable dejar los valores estándar, no obstante os dejo una breve descripción de todos los parámetros disponibles para que podáis jugar con ellos:   Parámetros de soportes estructurales GENERACIÓN DE MATERIAL DE SOPORTE Extrusor de soporte: Extrusor que imprimirá el material de soporte. Porcentaje de relleno:  Porcentaje de relleno del soporte a crear. Es recomendable dejar valores entre 20% y 40%. Distancia de inflación adicional: Cantidad de soporte generado en el plano XY. Capa base para soporte: Número de capas cercanas a la pieza que usarán el porcentaje de relleno. Combinar soporte cada: Selecciona cada cuantas capas imprime material de soporte. SOPORTE DENSO Extrusor soporte denso: Extrusor que imprimirá el material de soporte denso. Capas de soporte denso: Número de capas cercanas al objeto que se imprimirán con el porcentaje de relleno denso. Porcentaje de relleno denso: Porcentaje de relleno denso en las capas superiores mas cercanas al objeto. Muy útil a la hora de imprimir con filamentos solubles PVA / HIPS, incrementando la densidad en las capas de contacto con la pieza (recomendable 60% o 70% para capas en contacto directo). COLOCACIÓN AUTOMÁTICA Tipo de soporte: Tipo de soporte deseado (normal o desde plataforma solamente) Resolución de pilar de soporte: Tamaño de los pilares o columnas generadas. Por defecto es 4mm. Es probable que para piezas mas pequeñas necesites reducirlos. Ángulo máximo de colgante: Es el ángulo máximo permitido por tu impresora. Si has realizado el test de inclinación que indicamos previamente te será muy útil para configurar este parámetro. SEPARACIÓN DE LA PIEZA Offset horizontal de la parte: Distancia en el plano X-Y a la que se realizará el soporte. Capas de separación verticales superiores: Distancia en el plano Z a la que se realizará el soporte en la parte superior. Si utilizas PVA / HIPS es probable que lo desees configurar a 0. Capas de separación verticales inferiores: Útil para imprimir una pieza con varios procesos con soportes, al quedar un espacio entre dos capas, puedes rellenarlo con este parámetro. ÁNGULOS DE LLENADO DEL SOPORTE Agregar ángulo: Añade el ángulo de relleno del soporte. Quitar ángulo: Elimina el ángulo de relleno del soporte.   Además, Simplify3D también nos ofrece la posibilidad de agregar o eliminar manualmente las ubicaciones de material de soporte existentes. Esto significa que si una determinada área no precisa de soportes, podemos eliminarlos y ahorrar tiempo de impresión, así como tiempo de procesado al evitar limpiar esos soportes posteriormente.   Impresión de la primera capa La impresión con éxito de la primera capa es fundamental, y esto es algo que solemos comentar continuamente en los diferentes artículos del blog. Es la base para que toda impresión salga bien. Pero para ello, necesitamos una máquina bien calibrada y nivelada, obviamente. Para la nivelación podemos utilizar sensores disponibles en nuestra impresora (si es el caso), o utilizar el panel de control y efectuar el proceso manualmente. No es la intención de este manual explicar cómo nivelar (o auto-nivelar) nuestras impresoras correctamente, pero en posteriores artículos sí que entraremos en materia. No obstante, para nivelar manualmente Simplify3D pone a nuestra disposición la opción Herramientas -> Panel de control de la máquina, la cual nos será de gran utilidad para llevar a cabo esta tarea en cuestión. En el caso que imprimas filamentos difíciles, como ABS, puedes recurrir a materiales adhesivos para la superficie de impresión. Hace un tiempo escribí un artículo muy interesante en el blog sobre el Warping en ABS para prevenir este tipo de problemas, así que te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo, ya que puede evitarte infinidad de dolores de cabeza.   Diferentes técnicas (Rafts, Skirts y Brims) Estas diferentes técnicas proporcionan un buen punto de partida para la impresión 3D de objetos o materiales complicados, así que conviene tener claro como funcionan y en que ocasiones debemos utilizarlas, ya que no siempre pueden ser necesarias.   Rafts o balsas Un Raft o balsa es una red horizontal de filamentos que se imprimen directamente encima de la base de impresión o cama. Estas balsas normalmente se utilizar para contrarrestar la deformación y mejorar la adhesión del objeto impreso a la base de construcción o cama con materiales complicados de imprimir, como pueden ser filamentos ABS. Las balsas en Simplify3D se han optimizado durante años de pruebas y con cientos de máquinas para garantizar una fácil separación, así como un óptimo acabado superficial.   Skirts o faldas Cuando configuramos la opción de Skirts o faldas, lo que hacemos es generar varios contornos o perímetros alrededor del objeto a imprimir. Viene a ser extremadamente útil para limpiar la boquilla o preparar el flujo continuo antes de empezar a producir la pieza, de esta forma evitaremos zonas con falta de plástico en la primera capa. Simplify3D nos deja configurar el número de perímetros a realizar, así como las capas y la distancia. Yo suelo poner 3 como mínimo para piezas de tamaño reducido.   Brims o bordes Los Brims o borders son en realidad Skirts (o faldas) que directamente hacen contacto con el objeto a imprimir. Se suelen imprimir con un mayor número de perímetros, de esta forma crean una especie de anillo alrededor de la pieza. Si necesitas aumentar considerablemente la adherencia de una pieza una buena opción es efectuar 5 o 10 perímetros alrededor de la misma, de esta forma conseguirás un excelente agarre extra.     CONFIGURACIÓN AVANZADA Creación de procesos múltiples en Simplify3D Como usuario experimentado, en algún momento puedes tener la necesidad de modificar los parámetros de impresión durante el proceso de producción de una pieza determinada. Por ejemplo, puede darse el caso de que determinada sección precise de añadir relleno al 100% ya que va a tener una aplicación mecánica. Obviamente necesitaremos añadirle mayor robustez. O al contrario, que en alguna zona de tu modelo desees aligerar el peso y aumentar la velocidad para ahorrar material y tiempo de impresión. Para todos estos casos, Simplify3D te ofrece la posibilidad de utilizar varias configuraciones para diferentes regiones de un modelo. Además, para hacerlo de manera muy sencilla, dispone de un propio asistente incorporado, más fácil imposible.   Procesos múltiples por altura (capas) Lo primero que debemos hacer es posicionar el modelo en nuestra plataforma de impresión y asignar el proceso por defecto que deseemos utilizar. Después seguiremos estos pasos a continuación: Ejecutar el asistente para configuración de variables (Herramientas -> Asistente para configuración de variables) Aparecerá el modelo dividido por un plano rojo que utilizaremos para determinar la altura de corte. Podremos utilizar el control horizontal o escribir directamente el valor de la altura en milímetros. Una vez seleccionado apretaremos el botón "Agregar dirección" y se habrá dividido el modelo en 2 secciones (procesos de impresión). Si precisamos de más secciones, simplemente deberíamos volver a seleccionar una altura y presionar de nuevo el botón "Agregar dirección". Una vez creadas todas las secciones necesarias, apretaremos el botón "Proceso dividido" para confirmar la nueva configuración. Tras haber confirmado las diferentes secciones (o procesos de impresión) y finalizado el asistente, podremos comprobar que Simplify3D nos ha creado automáticamente en la ventana Procesos diferentes configuraciones. Cada una de estas secciones estará definida por las alturas que hemos determinado. Por ejemplo, si hemos dividido un modelo de altura 100 mm en dos secciones de 40mm (al inicio) y 60 mm (al final), se nos habrán creado dos procesos "Process1-1" y "Process1-2", cada uno perteneciente a esas mismas secciones. Para confirmarlo podemos ir a la pestaña Avanzado y después a la sección Modificaciones de capa, donde podremos ver claramente el inicio y final de ese mismo proceso de impresión. Por último ya solo deberemos de configurar cada uno de los procesos independientes dependiendo de nuestras necesidades (mayor robustez, mayor calidad, velocidad, etc.)     Bueno, y en principio esto es todo. Desearía que este breve manual de Simplify3D os haya servido de referencia y ayuda alguna para disfrutar este excelente software. Si así es, habrá cumplido con creces su objetivo. Como siempre, agradeceros vuestras opiniones y si tenéis alguna duda o si echáis en falta alguna información adicional que podamos ir completando, por favor dejadlo en vuestros comentarios al final del artículo. Os prometo que los leeré gustosamente, como siempre :)   Otras guías de impresión de interés, Manual de Simplify3D, empezando desde cero Extrusion Multiplier, todo lo que necesitas saber sobre él Parámetro Extrusion Width, el gran olvidado Guía para convertir archivos GCODE a STL Insertos metálicos en impresión 3D (5 Consejos prácticos) Problema de Oozing? Guía para solucionarlo definitivamente Warping en ABS: Guía completa para solucionarlo definitivamente Ahuecar objetos 3D con ChiTuBox para ahorrar resina   #### Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Como bien sabrás si eres "asiduo" de nuestro blog de impresión 3DWork.io, somos mentes inquietas y siempre nos encanta desarrollar aplicaciones externas relacionadas con el mundo de la impresión 3D. Si lo recuerdas, tiempo atrás preparamos una aplicación bastante útil denominada Marlin Builder, en la cual puedes configurar fácilmente desde tu propio navegador un firmware Marlin para luego descargarlo, compilarlo y subirlo a tu impresora. Y no solo eso, sino que si además dispones de alguna impresora comercial sin modificar podrás descargarte una versión oficial del firmware pre-configurada lista para usar, siempre y cuando tu máquina aparezca en la lista de modelos soportados. La forma de uso es extremadamente sencilla, desplegar el listado, seleccionar marca y modelo y pulsar el botón Descargar Firmware, más fácil imposible. No obstante, hoy deseaba mostraros una nueva herramienta que hemos desarrollado en 3DWork.io. Con ella quizá puedas ahorrar tiempo en tus búsquedas de componentes, recambios, filamentos y otros productos relacionados con la impresión 3D. Y como siempre suelo hacer, recordarte que disponemos de un canal de Telegram al que puedes unirte en cualquier momento y compartir tus experiencias con la comunidad.     Búsquedas globales en diferentes Marketplaces Ser Maker no es barato, esto es una realidad. Y si eres uno bastante activo ni te cuento. Siempre aparece alguna nueva mejora que hacer, placa electrónica que adquirir o nuevo proyecto que abordar por nuestras mentes inquietas. Así que quieras o no, pasamos una gran cantidad de tiempo navegando por diferentes marketplaces a la captura de una buena oferta. Amazon lo priorizo más que nada por la velocidad. Esperar a que un producto llegue a tardar 15 o 20 días (o inclusive más dependiendo del vendedor) a veces me pone de los nervios, ya que no suelo tener demasiada paciencia. No obstante, si algo no me urge o es un componente que no voy a poder utilizar hasta dentro de algún tiempo suelo utilizar Aliexpress (componentes) y Banggood o Gearbest (impresoras 3d). Personalmente suelo comprar bastante en Amazon y como último recurso en Aliexpress, Banggood o Gearbest. Lo ideal es (o debería ser) revisar el componente en cuestión en la mayoría de los marketplaces y encontrar el mejor precio (o kit), ya que a veces puedes encontrar bastante diferencia dependiendo del vendedor. Unos días atrás se me ocurrió la idea de desarrollar una pequeña aplicación (o buscador) que sirviera de ayuda con la engorrosa tarea de buscar productos en diferentes marketplaces existentes. Resumiendo, un único sitio donde acceder y obtener todos los resultados, o al menos los más relevantes con imágenes y videos incluidos y, como no, ordenados por precio o incluso filtros disponibles.   Markets.sx: ¿Cómo funciona exactamente? La aplicación es muy sencilla e intuitiva, pero no por ello menos efectiva. El uso como te podrás imaginar es idéntico a cualquier buscador que conozcas en la red. Simplemente introduces un término de búsqueda (o producto) y Markets.sx te ofrecerá los resultados en unos 4-5 segundos si utilizas el modo normal (búsquedas menos profundas) o unos 10-12 segundos, si efectuamos una búsqueda avanzada (con mayores resultados). Quizá pueda parecer unos tiempos relativamente altos, pero obtener 120 resultados de un producto que estas buscando solo con un clic y sin la necesidad de acceder manualmente una a una a todas las plataformas es bastante interesante. Mi intención es dotar de más marketplaces y opciones al buscador e implementar el motor de búsqueda actual en nuestro querido bot del canal de Telegram — tan pronto como el tiempo me lo permita. Para finalizar es mi obligación indicar que los productos mostrados enlazan directamente a los propios marketplaces con enlaces de afiliado de nuestra página web 3DWork.io. Así que si utilizas el buscador nos quedará una pequeña comisión y podrás apoyar nuestro blog.   ¿Cómo acceder al buscador? Puedes acceder muy fácilmente desde el propio menú principal de 3DWork.io, haciendo clic en la sección buscador. O si lo deseas, directamente desde el dominio Markets.sx.     Sin más, espero y deseo que pueda servirte de ayuda a la hora de buscar productos en la red. No dudes en leer otros artículos interesantes que podrás encontrar en nuestra web: Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura   #### Markets.sx - Track the best prices on products for 3D printing (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) As well you will know if you are a "regular" of our printing blog 3DWork.io, we are restless minds and we always love to develop external applications related to the world of 3D printing. If you remember, some time ago we prepared a very useful application called Marlin Builder, in which you can easily configure a Marlin firmware from your own browser and then download it, compile it and upload it to your printer. And not only that, but if you also have an unmodified commercial printer you can download an official version of the firmware pre-configured ready to use, as long as your machine appears in the list of supported models. The way of use is extremely simple, display the list, select the brand and model and press the Download Firmware button, it is impossible to do so easily. However, today I wanted to show you a new tool that we have developed in 3DWork.io . With it, you may be able to save time in your searches for components, spare parts, filaments and other products related to 3D printing. And as I always do, I remind you that we have a Telegram channel which you can join at any time and share your experiences with the community.     Multiple searches in different Marketplaces Being a Maker is not cheap, this is a reality. And if you are quite active, I won't even tell you. There is always a new improvement to make, an electronic board to acquire or a new project to tackle by our restless minds. So like it or not, we spend a great deal of time browsing different marketplaces to capture a good deal. Amazon I prioritize it more than anything by speed. Waiting for a product to arrive within 15 or 20 days (or even longer depending on the seller) sometimes gets on my nerves, since I don't usually have too much patience. However, if something is not urgent or it is a component that I will not be able to use for some time, I usually use Aliexpress (components) and Banggood or Gearbest (3d printers). Personally I usually buy a lot in Amazon and as a last resort in Aliexpress, Banggood or Gearbest. The ideal is (or should be) to review the component in question in most marketplaces and find the best price (or kit), since sometimes you can find quite a difference depending on the seller. A few days ago I came up with the idea of ​​developing a small application (or search engine) that would help with the cumbersome task of searching for products in different existing marketplaces. In short, a single site where you can access and get all the results, or at least the most relevant ones with images and videos included and, of course, ordered by price or even available filters.   Markets.sx: How exactly does it work? The application is very simple and intuitive, but no less effective for that. The use as you can imagine is identical to any search engine that you know on the net. You simply enter a search term (or product) and Markets.sx it will offer you the results in about 4-5 seconds if you use the normal mode (shallower searches) or about 10-12 seconds, if we carry out an advanced search (with higher results). It may seem like relatively high times, but getting 120 results with just one mouse click of a product you are looking for and without the need to manually access all platforms one by one is quite interesting. My intention is to provide more marketplaces and options to the search engine and implement the current search engine in our beloved bot Telegram channel - as soon as time permits. Finally, it is my obligation to indicate that the products shown link directly to the marketplaces themselves with affiliate links from our website 3DWork.io. So if you use the search engine we will have a small commission and you can support our blog.   How to access the search engine? You can access it very easily from the main menu of 3DWork.io, by clicking on the search section. Or if you wish, directly from the domain Markets.sx .   I hope that it can help you when looking for products on the net. Do not hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments   #### Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Instalar una nueva versión de firmware en nuestra impresora 3D puede resultar para algunos usuarios recién llegados al mundo de la impresión 3D un auténtico reto. Y máxime si no se está familiarizado con el mundo de la programación o editando código frecuentemente. Hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, y presentaros una nueva herramienta que hemos realizado en 3DWork.io, la cual esperamos que pueda orientarte un poquito durante todo el proceso de configuración. Como siempre os solemos recordar en nuestros artículos de 3DWork.io, disponemos de una ámplia comunidad de trastornados por la impresión 3D en nuestro canal de Telegram en este enlace. Siéntete libre de acceder y compartir tus experiencias con nosotros, ya que es una gran manera de aprender todos juntos. Y no olvides agregarnos a nuestras redes sociales si te gusta nuestra página web, siempre nos dá ánimos para seguir escribiendo artículos y guías sobre impresión 3D.       Introducción  Compilar cualquier firmware de Marlin para un iniciado en la impresión 3D conlleva una barrera de carácter psicológico que cuesta derribar. Así que algunos simplemente se limitan a instalar versiones de firmware de los fabricante o modificadas por otros usuarios más avezados. Y realmente es algo normal y comprensible, ya que si echas un vistazo a los últimos sources de Marlin, descubrirás que los dos principales ficheros de configuración constan de 2250 y 3129 líneas (v2.0.4.4). Esto es una inmensa cantidad de líneas de código que ciertamente puede resultar abrumadora. Pero con ello, se están perdiendo las posibles actualizaciones, nuevas funciones, o parches de seguridad que las nuevas versiones de Marlin nos ofrecen. De hecho, los programadores de Marlin son bastante prolíficos, como puedes comprobar en su repositorio de GitHub. Recuerdo que las primeras versiones de Ender3 que se enviaban venían con una versión inicial de firmware completamente personalizada y desactualizada, sin protecciones térmicas y otras mejoras de seguridad. Estas protecciones térmicas (Thermal Runaway Protection) son imprescindibles por tu seguridad. Máxime si dejas tu máquina multitud de horas sin ningún tipo de monitorización. En el video a continuación puedes comprobar un fallo en el sensor de temperatura y cómo afectaría a tu máquina no tener la adecuada protección térmica activada en tu firmware Marlin.   https://www.youtube.com/watch?v=xIA2yzb16Gk&feature=emb_title   No obstante, volviendo de nuevo al tema que nos ocupa, compilar un nuevo firmware de Marlin causa respeto. Pero hasta que un día te pones manos a la obra, empiezas a hacer pruebas y te lanzas a ello. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Siempre puedes volver a instalar el firmware de fábrica, ¿No crees?       Configurando Marlin por primera vez Si descargas y editas los dos principales archivos de configuración de Marlin (Configuration.h y Configuration_adv.h) te darás cuenta que lo único complicado a la hora de modificarlo es conocer la función de los parámetros a utilizar y cómo configurarlos para la mecánica de tu impresora. No precisas conocimientos de programación, simplemente modificar los valores (constantes) en las funciones activas, y habilitar/deshabilitar el resto de las funciones que necesites, así de simple. Eso sí, no te voy a engañar, hay muchísimas y vas a tener que saber localizarlas y activarlas en caso necesario. Hace algunas semanas escribí un extenso artículo sobre cómo modificar y compilar Marlin para tu impresora, con bastante buena acogida entre nuestra comunidad y que puedes encontrar en este enlace Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento. El artículo explica paso por paso y respetando el orden de aparición de las diferentes funciones como modificarlo correctamente para instalarlo en tu impresora 3D. Te recomiendo que lo leas si no estás familiarizado con Marlin, ya que te resultará muy útil e instructivo.       ¿Qué es Marlin Builder v1.0 y como puede ayudarte? Si bien, el artículo sobre Cómo configurar Marlin puede resultar de muchísima utilidad, sigue teniendo bastante trabajo el editar los sources y prepararlos para su posterior compilación, creeme. En 3DWork.io como ya sabrás somos bastante inquietos, y hemos intentado facilitar un poquito más el proceso de configuración del firmware Marlin a la hora de prepararlo para nuestras impresoras. Así que estos días atrás hemos estado bastante atareados (más de lo que me esperaba) y hemos preparado una aplicación para ayudar a modificar los sources de Marlin, sin necesidad de editar ni una sola línea de código. La aplicación se denomina Marlin Builder y es una página web donde podrás configurar las últimas versiones de Marlin de una manera muy sencilla y sin necesidad de utilizar ningún complejo editor de código. Simplemente deberás ir rellenando los datos en los diferentes cambios y luego pulsar el botón "Descargar Firmware". De esta forma, directamente te descargarás los sources originales de Marlin con la configuración que has efectuado previamente.       Acceder al generador Marlin Builder Acceder al Marlin Builder es muy sencillo, como puedes comprobar en la imagen superior. Desde nuestra página web puedes acceder al apartado "Herramientas" donde te aparecerá un desplegable y efectuar clic en el enlace "Marlin Builder". También está disponible en el menú superior, siempre visible. Aunque este menú no te aparecerá en la versión para móviles de la web. No es algo preocupante, ya que no espero que prepares el firmware Marlin desde tu mismo móvil, no es muy práctico que digamos. Una tercera opción (por si fueran pocas), es teclear directamente la URL, la cual es muy sencilla: Https://3DWork.io/marlin       Estructura del Marlin Builder El proceso de configuración es bastante sencillo e intuitivo mediante un asistente de configuración (o también denominado Wizard). Simplemente deberás desplazarte por las 5 secciones en las cuales he dividido el builder y configurar allí los parámetros necesarios de acuerdo a la mecánica de tu impresora. No descarto de momento añadir alguna sección más. El generador en su lanzamiento soporta prácticamente la mayoría de los parámetros generales básicos para la compilación de un firmware. No obstante, existen otros más avanzados que me gustaría ir completando poco a poco. Sí así fuera, añadiría alguna sección más en un breve periodo de tiempo. Entre las 5 secciones que existen del Marlin Builder podrás desplazarte pulsando en el icono correspondiente o simplemente apretando las flechas izquierda y derecha de tu teclado, más fácil imposible.       Configurando Marlin en 3 minutos y 27 segundos (video) Pues poco más que añadir, os dejo un video mío configurando mi flamante impresora Pulsar X1 en tan solo 3 minutos y 27 segundos. He de confesar que los valores me los sé casi de memoria de tanto que trasteo con Marlin, pero como podéis comprobar la forma de configurar el firmware es muy rápida. Como tengo varios monitores, al apretar "Descargar firmware" el WinRAR se me abrió en otra pantalla y no se muestra en el vídeo. Simplemente verás que la arrastro desde un lateral para que veas lo que recibes (los sources en formato ZIP). El sistema solo tarda unos 5 segundos en enviaros el código fuente totalmente modificado, es bastante rápido.   https://www.youtube.com/watch?v=tkSSbGTNqk8       Puntos importantes a tener en cuenta Lo primero sobre lo que deseo hacer hincapié es que Marlin Builder solamente se limita a configurar y descargar los sources oficiales ya listos para su compilación. Pero para el proceso de compilación deberás utilizar el IDE de Arduino oficial a la hora de subir a tu impresora. Si no sabes cómo compilar los sources, visita nuestro artículo Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento, y podrás descubrir donde descargarlo, como configurarlo y subirlo a tu impresora. El segundo punto y no menos importante es que aunque con la ayuda del asistente de configuración (o Wizard) el proceso de configuración es muy sencillo, si no configuras bien el firmware no funcionará correctamente en tu máquina. Como todo, Marlin Builder no deja de ser una herramienta de configuración, así que seleccionar los parámetros y configurarlos depende de tí. En este punto yo no puedo ayudarte, aunque si tienes dudas siempre puedes leer el artículo que te he puesto anteriormente, o acceder al canal de Whatsapp, seguramente alguien de la comunidad estará más que dispuesto a ayudarte, como siempre hacemos. Tercero y último. Como todo en esta vida, cualquier software no se encuentra siempre exento de errores. Así que si detectas algo "raro" y nos lo quieres reportar, te estaré eternamente agradecido y mejoraremos el Builder sin lugar a dudas. Puedes usar como siempre nuestras redes sociales, WhatsApp o los comentarios al final del artículo. Yo he probado bien la herramienta, pero con tantas variables no descarto que algo se me haya escapado.       Espero y deseo que este artículo y el generador Marlin Builder hayan sido de tu interés y que ambos despierten tu curiosidad por este fantástico Firmware Marlin que tanto nos ofrece a los aficionados por la impresión 3D.   Os dejo por aquí otros artículos que quizá puedan interesarte sobre Marlin en 3DWork.io: Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento     #### Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Hoy os traemos una actualización bastante interesante de nuestra plataforma online Marlin Builder. Con esta nueva función, la cual resultará de utilidad para muchos usuarios de impresoras 3D comerciales, podrás actualizar tus máquinas a la última versión de Marlin sin necesidad de configurar absolutamente nada. La comunidad de Marlin pone a disposición diversas configuraciones oficiales para las últimas versiones de firmware de los más importantes fabricantes. Y a partir de ahora, las tendrás disponibles en nuestra plataforma. Sigue leyendo y te explicaremos cómo descargar los firmwares muy fácilmente y con un solo clic de ratón. Como siempre, recordar que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. Si lo deseas, puedes encontrarnos por allí haciendo clic en el siguiente enlace.       ¿Qué es Marlin Builder? Como ya tendréis constancia algunos de vosotros, sobre todo si sois asiduos a nuestra página web 3DWork.io, hace algún tiempo atrás desarrollamos una aplicación online para poder configurar y descargar Marlin directamente desde nuestra web. La principal razón era y es, intentar facilitar la configuración de Marlin y posterior instalación a la amplia mayoría de usuarios de impresoras. Si bien suele ser un proceso tedioso, no es algo que deba quitarnos el sueño. Y con un poquito de paciencia y tiempo, puedes aprenderlo y disfrutar más aún si cabe de tu impresora 3D. Esta aplicación online se denomina Marlin Builder, y te permite seleccionar las opciones disponibles para tu impresora mediante un sencillo formulario y descargarte después el firmware comprimido en ZIP listo para utilizar, y sin necesidad de editar una sola línea de código. Esto es algo estupendo, sobre todo si no te apetece lidiar con editores de código o posibles errores durante la misma edición. Simplemente configurando las 5 secciones (o las que realmente precises), tendrás tu firmware listo para descargar (pulsando el botón "Descargar Firmware Personalizado". En el siguiente video puedes visualizar cómo configurar y descargar un firmware nuevo, en solamente 3 minutos y 27 segundos. Si bien, he de decirte que yo me sé los parámetros a configurar de memoria, ya que es el que generé para una de mis impresoras. Pero eso es algo que debés conocer siempre previamente, como puedes imaginar. El firmware en cuestión era la versión v2.0.4.4, ya que fué al principio del lanzamiento de la plataforma, pero ahora se encuentra actualizada a última versión (v2.0.5.3).   https://youtu.be/tkSSbGTNqk8       Acceder a Marlin Builder Para acceder a nuestra plataforma online puedes ir directamente a nuestra página web 3DWork.io y después desplegar el menú herramientas, como puedes observar en la imagen superior. Otra manera más sencilla de acceder es recordar la URL (o dirección) completa de la misma y escribirla directamente en tu navegador favorito. La dirección de la aplicación Marlin Builder es la siguiente: https://3dwork.io/marlin  (muy sencilla).       Descargando firmwares preconfigurados No obstante, se puede dar el caso de que dispongas de una máquina comercial, pero desconozcas completamente los parámetros a configurar. Bien porque acabas de adquirir la máquina recientemente o porque no encuentres la información al respecto. Tal y como te comenté unas líneas arriba, Marlin pone a disposición algunos archivos de configuración de las impresoras de varios fabricantes importantes. Así que ahora, si lo deseas, desde 3Dwork.io y su plataforma Marlin Builder podrás descargarte directamente estos firmwares con un solo clic. De esta manera, te podrá servir como actualización oficial para tu electrónica, o por ejemplo, para cogerlo como base para posteriores ediciones o modificaciones del mismo firmware. En principio todos y cada uno de los firmware vienen configurados con los parámetros oficiales de su impresora respectiva. No obstante, al ser configuraciones añadidas por la comunidad, siempre cabe la posibilidad de que algún parámetro no sea correcto, contando con el factor humano, aunque no debería ser probable. Entre los modelos de impresoras, puedes encontrar las siguientes marcas: Alfawis, AliExpress, Anet, AnyCubic, Artillery, BQ, Creality, Geeetech, y muchas otros más. Obviamente, son solo las marcas, dentro de cada sección estan disponibles los firmware para sus respectivos modelos. El listado de marcas y modelos lo tienes en la parte superior de la plataforma, simplemente pincha en el menú y se abrirá un desplegable con las marcas y modelos. Selecciona el tuyo y pulsa el botón "Descargar Firmware". De esta forma, descargarás la última versión de firmware disponible ya preconfigurado para tu impresora 3D (en caso de estar disponible en el listado).       Espero y deseo que estos firmware puedan servirte de utilidad. Puedes encontrar otros artículos interesantes dentro de 3DWork.io: Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D #### Mejorar la exposición de una impresora SparkMaker FHD Pocos días atrás hemos sabido que se puede mejorar notablemente la exposición de las impresoras SparkMaker FHD, así como sus resultados. Las SparkMaker son unas impresoras SLA de alta resolución desarrollada por una empresa China del mismo nombre y lanzadas al mercado a un precio razonablemente económico respecto a otras de similares características. Las impresoras SparkMaker FHD son en realidad una evolución de la SparkMaker original, presentadas en KickStarter hace ya algún tiempo, pero que añaden una pantalla de mayor resolución y lámparas UV más potentes. Como todos sabemos, en la impresión SLA se utiliza luz ultravioleta para el curado de la resina. Y es aquí donde podemos mejorar (o paliar un poquito), un ligero problema de exposición existente que "persigue" a estas impresoras SparkMaker FDH. Como mejorar la exposición de la SparkMaker FHD FlorianH, un avezado usuario de impresoras, ha estado investigando al respecto y a obtenido algunas conclusiones bastante interesantes. Al parecer, el sistema de retroiluminación UV de estas máquinas produce una exposición bastante desigual en la pantalla en algunos puntos de la misma. Esta exposición irregular da como resultado que algunas regiones queden sobreexpuestas o subexpuestas utilizando un patrón definido. Y como no, produciendo algunas ligeras imperfecciones en la impresión final, como podéis ver en las siguientes imágenes.     Sin embargo, no todo son malas noticias para estas impresoras. Una de los aspectos más positivos es que las SparkMaker utilizan un nuevo formato de archivo para la generación de las piezas impresas. Este nuevo formato incorpora imágenes PNG con escala de grises en los ficheros Gcode. Normalmente, este tipo de impresoras utilizan un panel LCD para controlar la exposición de la resina, permitiendo pasar o no la luz ultravioleta. Esta técnica es ampliamente conocida como "masked SLA" o enmascaramiento SLA. Al poder utilizar varias escalas de grises, FlorianH ha intentado, con bastante éxito al parecer, compensar la luz del fondo irregular ajustando la cantidad de luz atenuada por el panel LCD. Tras las pruebas pertinentes, las impresiones han mejorado notablemente según nos comenta en su página web.   FlorianH tomando fotografías para detectar posibles diferencias de exposición   Además, FlorianH ha publicado el código en Python del Script qué utiliza para mejorar el sistema de compensación. De esta forma, anima a cualquier Maker de la comunidad a colaborar y seguir investigando el problema de sobreexposición. Podéis encontrar el script en Python en este enlace al repositorio de GitHub. Si deseas la información técnica al completo, así como otros "Hacks" disponibles para las impresoras SparkMaker, no dudes en visitar su página web.       Otros artículos de interés, Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible El formato STL esta muerto, larga vida al formato 3MF Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes 10 razones para utilizar ChiTuBox con tu impresora de resina (SLA/DLP) Guía para convertir archivos GCODE a STL     #### MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Recientemente un compañero del grupo de Telegram, en concreto el usuario Altair, se topó con un extraño problema en su electrónica MKS Gen L v1.0. Las temperaturas del hotend se vuelven completamente inestables, oscilando completamente e impidiendo de esta manera la regulación correcta de nuestra impresora. Es un problema de hardware que se presenta en algunas de estas placas, derivado de algunos componentes, y no se corrige simplemente efectuando un PID Tuning como podría parecer. Este inconveniente aparece incluso en placas completamente nuevas, así que se puede descartar que sea debido a un uso exhaustivo de nuestras máquinas. MKS Gen L V1.0 MKS Gen L V2.0     MKS Gen L V1.0: Placas originales y falsificaciones Antes de continuar me gustaría aclarar que existen electrónicas MKS Gen L V1.0 falsas o piratas, como gustes decirle. Estas falsificaciones obviamente no han sido fabricadas de ningún modo por Makerbase, y al parecer en ellas es donde aparece este problema. Si bien, no es algo extraño que fabricantes en algún momento puedan cometer un error, pero no parecer ser el caso esta vez, ya que ellos mismos informaron a un usuario de estas falsificaciones tras contestar un correo de soporte. En la imagen superior puedes ver ambas electrónicas, a la izquierda la placa original de Markerbase, y a su derecha la placa falsificada. Podrás observar varios componentes distintos, colores de componentes y serigrafía de la misma placa. No obstante, los cambios pueden ser bastante más trascendentes y pueden no limitarse a eso. La propia disposición de los componentes y la conexión entre ellos puede dar al traste con cualquier electrónica que se precie. Volviendo al problema en cuestión, según nos comenta Altair, en algunos casos las variaciones de temperatura entre estas dos electrónicas pueden llegar a oscilar desde unos +/- 2ºC grados a la friolera cantidad de +/- 10ºC grados (en algunos casos extremos). Algo inasumible lo mires por donde lo mires, y que puede afectar de sobremanera a cualquiera de nuestras impresiones.   Corrigiendo las oscilaciones del hotend Para solucionar el problema simplemente se debe reemplazar estos 3 condensadores electrolíticos en nuestra electrónica (ver foto superior) por los siguientes: 2x 100uF 50V LOW ESR 1x 1000uF 6.3V LOW ESR De esta forma se solventa el problema fácilmente. Muy importante, estos componentes tienen polaridad, así que ten muchísimo cuidado cuando los reemplaces de soldar los nuevos en su posición correcta. De lo contrario podrías dañar la electrónica.   Puedes encontrar más información al respecto en los siguientes enlaces: https://reprap.org/forum/read.php?13,813311 https://www.reddit.com/r/ender3/comments/akr6fi/upgraded_to_mks_gen_l_marlin_vanilla/     Puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS)     #### MKS Gen L V1.0 (not original): Fixing instability problems in the Hotend Recently a friend of the Telegram group, specifically the user Altair, ran into a strange problem in his electronic board MKS Gen L v1.0. The hotend temperatures become completely unstable, oscillating completely and thus preventing the correct regulation of our printer. It is a hardware problem that occurs in some of these boards, derived from some components, and it is not corrected simply by performing a PID Tuning as it might seem. This problem appears even in completely new boards, so it can be ruled out that it is due to an exhaustive use of our machines. MKS Gen L V1.0 MKS Gen L V2.0     MKS Gen L V1.0: Original boards and clones Before continuing I would like to clarify that there are false or cloned MKS Gen L V1.0 electronics in the market, as you can imagine. These counterfeits are obviously not manufactured in any way by Makerbase, and it seems that these are where this problem appears. Although, it is not something strange that manufacturers at some point can make a mistake, but it does not seem to be the case this time, since they themselves informed a user of these fakes after answering a support email. In the image above you can see both electronics, on the left the original Markerbase board, and on the right the counterfeit board. You will be able to observe several different components, component colors and silkscreen of the same board. However, the changes can be much more important and may not be limited to that. The very arrangement of the components and the connection between them can ruin any electronics worth its salt. Returning to the problem in question and according to Altair´s information, in some cases the temperature variations between these two electronics can range from about +/- 2ºC degrees to a whopping +/- 10ºC degrees (in some extreme cases). Something unaffordable no matter where you look at it, and that can greatly affect any of our impressions.   Fixing the Hotend oscillations To solve the problem, simply you need to replace these 3 electrolytic capacitors in our electronics (see photo above) with the following: 2x 100uF 50V LOW ESR 1x 1000uF 6.3V LOW ESR In this way the problem is easily solved. Very important, these components have polarity, so be very careful when replacing them to solder the new ones in their correct position. Otherwise you could damage the electronics.   You can find more information about it in the following links: https://reprap.org/forum/read.php?13,813311 https://www.reddit.com/r/ender3/comments/akr6fi/upgraded_to_mks_gen_l_marlin_vanilla/   Do not hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS Hoy os traemos una placa de MKS donde podemos ver la evolución de esta marca hacia sus orígenes creando una placa balanceada entre calidad, precio, tecnología y lo más importante bajo nuestro punto de vista documentación/soporte... en el caso que tengamos una Voron 2.4 especialmente. Esta nueva Monster8 viene a representar a MKS en el segmentos de placas orientadas a máquinas estilo "CoreXY" como Voron 2.4 o la más reciente revisión Trident, una BLV o VCore3 siendo a día de hoy las mejores máquinas en este formato en especial si vamos a montar estos formatos en alto rendimiento. En concreto la apuesta, teniendo en cuenta la documentación y firmware disponible está especialmente enfocada a Voron 2.4 aunque como siempre podremos adaptarla con mayor o menor trabajo dependiendo de nuestros conocimientos a cualquier otra impresora. Os dejamos un video interesante de Makerbase sobre esta placa. https://youtu.be/nmNPdqDG4MY Introducción Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. También puedes encontrar mucha ayuda o recursos directamente en el grupo de Telegram de MKS,‌ así como otras guías de ayuda en nuestro Bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot. Principales características Características más importantes de la Monster8: MCU de 32b ARM Cortex-M4 STM32F407VET6, con una frecuencia de reloj de 168MHz y 512K de memoria flash y 192KB de RAM Puede funcionar con una entrada de DC12V y 24V Además cuenta con DCDC integrados para proveer alimentación a 12V y 5V ideales para instalar ventiladores silenciosos, tiras leds, sensores, etc... sin necesidad de DCDC externos Hasta 4 calentadores (H-BED,HE0,HE1,HE2)... 1 para cama caliente y 3 para hotends junto con sus respectivos sensores de temperaturas (TB, TH0,TH1,TH2) 3 ventiladores PWM controlables + 3 sin controlar, en todas ellas podremos seleccionar el voltaje de trabajo (VIN, 12V, 5V) Hasta 8 drivers con 9 conectores para motores (Driver 0,1,2-1,2-2,3,4,5,6,7) en los cuales podremos seleccionar su funcionamiento entre 3.3V y 5V Conectores EXP1/EXP2 que nos darán compatibilidad con prácticamente cualquier pantalla aunque siempre aconsejamos las propias de MKS MINI12864 o MKS TS35 Conector USART para TFT (usart1:PA9,PA10) aconsejamos la MKS H43 por su integración con MKS aunque podremos usar cualquier otra pantalla serial TFT Soporte de BlTouch y similares con un conector destinado para ellos (PA8) y usable por otros sistemas ABL. EEPROM 4K (conectada mediante I2C) CAN BUS mediante conector 6P6C RJ11 para futuros módulos de expansión SPI BUS puerto de expansión para módulos SPI como el MAX31865 UDISK integrado Soporte TMC UART y SPI y funciones Sensorless/StallGuard Soporte DFU mediante pulsador(Boot0) Existen dos versiones diferentes de MKS Monster8 la V1.0_002 que fué la lanzada inicialmente y la V1.0_003 como revisión a la versión original donde se han realizado mejoras menores resaltando las de la alimentación y cama caliente. ¿Dónde puedo comprar la MKS Monster8? Puedes adquirir la MKS Monster8 en diferentes marketplaces y tiendas de internet. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. MKS Monster8 Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Diagramas MKS Monster8 Como siempre comenzamos por revisar los esquemas de conectores, pineados y medidas para hacernos una idea de la Monster8. ConectoresPinsCotas También podéis acceder al manual de la MKS Monster8 para Marlin y Klipper que facilita el fabricante en su Github junto con otra información interesante sobre esta placa aunque en este caso está principalmente enfocada para una Voron 2.4. Conexiones MKS Monster8 Vamos a realizar un repaso de las diferentes conexiones y componentes de nuestra MKS Monster8. Conectores de alimentación La MKS Monster8, cuenta con una entrada de alimentación .Echamos de menos el disponer de otra entrada separada para motores y cama ya que esta placa está orientada a máquinas PRO este es un aspecto importante que puede a llegar a limitarnos para según que tipo de configuraciones que tengamos pensadas.Por otro lado no entendemos como MKS no ha incluío protecciones mediante fusibles extraíbles en esta placa, algo que a día de hoy contamos prácticamente en todas las placas incluso más sencillas.También como viene siendo común en este tipo de placas, y es de agradecer, dispone de dos conversores DCDC de 12V y 5V lo cual nos permitirá poner componentes que trabajen en esos voltajes sin necesidad de DCDC externos. La MKS Monster8 cuenta con un jumper para la selección de alimentación para la electrónica usando el puerto USB-C, con este pin conectado mediante un jumper la placa se alimentará por el puerto USB-C para realizar tareas de actualización de firmware o tests básicos.Es importante no tener puesto el jumper en un uso normal conectado a la fuente de alimentación de la impresora. Contamos con 3 salidas para hotend y una cama caliente para esta contamos con un conector más dimensionado dado que normalmente maneja mayor corriente. Termistores Al poder contar con 3 salidas de hotend disponemos de 4 conectores para termistores , 3 para hotends (TH0, TH1, TH2) y 1 para la cama caliente (TB). Os recordamos que la orientación de los cables de los termistores normalmente no es importante ya que estos no suelen tener polaridad. Ventiladores La MKS Monster8 cuenta con 6 conectores para ventiladores siendo 3 de ellos controlables y otros tres conectores para ventiladores siempre alimentados. Como ya hemos comentado podemos escoger el voltaje de estos ventiladores mediante un jumper entre 5v, 12v o 24v... se acabaron los conversores DCDC externos para silenciar nuestra impresora!!! Drivers La MKS Monster8 cuenta con 8 zócalos para drivers haciendola una electrónica perfecta para máquinas exigentes como pueden ser las impresoras CoreXY o similares. Importante resaltar que el driver normalmente asignado al eje Z (MOTOR 2) dispone de 2 conectores de motor en paralelo en el caso, que a nosotros personalmente nos gusta mucho, de no usar doble eje Z independiente y autonivelado. El soporte para casi cualquier tipo de driver y diferentes modos de los mismos nos da muchas posibilidades a la hora de confeccionar nuestra máquina. A día de hoy y bajo nuestro punto de vista lo más aconsejable es siempre habilitar nuestros drivers en modo "inteligente" (UART/SPI) siempre que estos los soporten, la MKS Monster8 también dispone de opción para usar drivers en modo standalone (Step/DIR). UARTSPIStep/DIR A día de hoy lo más común o aconsejable es el uso de drivers TMC como los TMC2208, TMC2209 o TMC2226 los cuales se gestionan de forma inteligente usando UART. Para configurar la placa en modo UART tan solo tendremos que usar el siguiente jumper tal como se puede ver en la siguiente fotografía: Si usamos drivers SPI deberemos de conectar los jumpers en cada driver que usemos SPI según la siguiente imagen. La Monster8 permite el uso de drivers en modo Step/DIR o Standalone. MKS TMC2209/TMC2226 M0=GND,M1=GND, 8 microstep M0=VCC,M1=GND, 32 microstep M0=GND,M1=VCC, 64 microstep M0=VCC,M1=VCC, 16 microstep MKS TMC2208(GND=jumper disconnect, VCC=jumper connect) M0=GND,M1=GND, 8 microstep M0=VCC,M1=GND, 2 microstep M0=GND,M1=VCC, 4 microstep M0=VCC,M1=VCC, 16 microstep MKS TMC2225(GND=jumper disconnect, VCC=jumper connect) M0=GND,M1=GND, 4 microstep M0=VCC,M1=GND, 8 microstep M0=GND,M1=VCC, 16 microstep M0=VCC,M1=VCC, 32 microstep Doble eje Z Tal como hemos comentado ya esta Monster8 esta destinada a ser el corazón de máquinas potentes en las que el disponer doble, o incluso más, ejes Zs suele ser un requerimiento. Ubicación del driver para doble eje en Z simple. Sensorless Otra función cada vez más extendida para simplificar el cableado y componentes de nuestra impresora es la de usar la función Sensorless que utilizan algunos drivers TMC. Esta función básicamente usa los motores como finales de carrera detectando picos de consumo de corriente durante el proceso de homing para simularlos. Para habilitar esta función en un eje, recordad que hay una parte que se tiene que realizar en nuestro firmware para lo cual os aconsejamos revisar nuestra guía Sensorless, es tan sencillo como colocar un jumper en los conectores Sensorless. Solamente contamos con opción de Sensorless para los Drive0-5, Drive6 y 7 no disponen de esta función. Es importante recordar que el uso de Sensorless es aconsejable únicamente para los ejes X e Y ya que por su precisión y funcionamiento no se aconseja en ejes Z. Sensores de nivelación Como no podía ser de otra forma en esta excepcional electrónica se incluye un conector dedicado a sensores de nivelación. A continuación podéis ver dos ejemplos de conexión a los más comunes actualmente: Bltouch/3DtouchInductivo/Capacitativo Desde 3Dwork opinamos que este tipo de sensor es... por precisión y por poder usarse prácticamente en cualquier impresora y superficie de impresión... nuestro preferido. Por otro lado suelen ser por su funcionamiento un poco más delicados y siempre es aconsejable adquirir un sensor original de Antclabs. Dado que la Monster8 no cuenta con un puerto específico para la parte endstop del sensor deberemos usar los conectores endstop, en los siguientes ejemplos podemos ver ejemplos de el sensor conectado en Z-MAX y Z-MIN. Sensor conectado en Z-MAX para su uso en nivelación. Sensor conectado en Z-MIN para su uso en homing. Otros sensores muy extendidos son los inductivos/capacitativos siendo los más "famosos" los PINDAV2/SuperPINDA por su precisión y tener un tamaño y peso perfecto para usar en nuestras impresoras. Este tipo de sensores a diferencia de los Bltouch/3Dtouch no actúan por contacto si no detectando campos magnéticos limitando en este caso la precisión y funcionamiento en determinadas superficies de impresión. En este caso conectaremos el sensor directamente en el conector Z-MIN u otro dependiendo de nuestra configuración de firmware también tendremos que tener en cuenta dependiendo del sensor si hemos de habilitar el pull-down en nuestro firmware. Es importante mencionar que contamos con un jumper para seleccionar la alimentación de voltaje de los conectores endstop entre 5v (defecto) y VIN... es importante tener este jumper conectado donde corresponda!!! Sensores de filamentos La Monster8 al igual que en otras placas podemos usar los conectores de los endstops para poner sensores de filamentos. Por defecto, en Marlin usa Y+ y Z+ para estos sensores, el cual comparten rol con módulos de UPS y Relé. // // Misc. Functions // #define PW_DET PC5 // Y+ #define PW_OFF PB12 // Z+ #define MT_DET_1_PIN PW_DET #define MT_DET_2_PIN PW_OFF #ifndef FIL_RUNOUT_PIN #define FIL_RUNOUT_PIN MT_DET_1_PIN #endif #ifndef FIL_RUNOUT2_PIN #define FIL_RUNOUT2_PIN MT_DET_2_PIN #endif Puertos expansión Otra excelente mejora introducida en la MKS Monster8 ha sido la inclusión de un puerto de conectividad CAN BUS usando un conector ethernet. Esta conexión CAN nos permitirá ampliar nuestra placa con otras de expansion a modo de más drivers, etc... Puerto de expansión CAN BUS. Para otros módulos de expansión: Relé El módulo relé de MKS PWC nos aporta el control del apagado de nuestra impresora de forma controlada, como por ejemplo apagar esta una vez finaliza la impresion. Conexiones: MKS PWC PW_OFF conectado a Z+ MKS PWC PW_DET conectado a Y+ PW_OFF y PW_DET cuentan con un cable rojo que no se ha de conectar, el cable verde se conecta a SGN y el cable negro a GND Configuración de Marlin: En Configuration.h Habilitaremos: #define PSU_CONTROL Cambiaremos PSU_ACTIVE_STATE a HIGH Configuración del firmware En el caso de la Monster8 nos aseguran un soporte óptimo para firmwares Marlin y Klipper con configuraciones enfocadas a la Voron 2.4. Marlin Os aconsejamos seguir nuestra guía para «cocinar» vuestro propio Marlin que tenemos en la sección /Marlin de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBotPodéis encontrar las fuentes del firmware oficial aquí preconfigurado para Voron 2.4. platformio.ini En este fichero indicaremos nuestro chipset/electrónica buscando al inicio del fichero el valor env_default y cambiarlo por: default_envs = mks_monster8_usb_flash_drive Marlin\configuration.h Primero de todo y como siempre hacemos os aconsejamos añador un comentario a cualquier linea de configuración que modifiquemos, ya que después nos será mucho más sencillo encontrar nuestras modificaciones para futuros cambios/consultas. Para ello podemos añadir: En el caso que no tenga un comentario ya la linea ... // 3DWORK En el caso que ya tenga un comentario ... // 3DWORK ... Comenzaremos por configurar correctamente los SERIAL y BAUDRATE, algo muy importante para el correcto funcionamiento de componentes como una pantalla TFT, WiFi o un dispositivo conectado por USB-C. #define SERIAL_PORT -1 // 3DWORK TFT ... #define BAUDRATE 250000 A continuación definiremos nuestro MOTHERBOARD, que como en el archivo platformio.ini nos indica que tipo de placa se tiene que usar a nivel de pines: // Choose the name from boards.h that matches your setup #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_MKS_MONSTER8 // 3DWORK MONSTER8 #endif Definiremos el número de extrusores y diámetro del filamento que usa nuestra impresora que básicamente indica el diámetro del mismo. Normalmente impresoras usan filamento del 1.75 aunque otra medida más o menos estándar es 3. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Termistores, en estas variables indicaremos que termistores tenemos, os aconsejamos que identifiquéis cuál es el vuestro o en su defecto uséis uno de valor 1 que suele ser el más normal. Es importantísimo indicar el tipo de thermistor correcto para que las medidas que Marlin recibe sean las correctas para evitar problemas de extrusión y/o fallos de lecturas. En el caso que queramos desactivar o activar la cama caliente comentaremos o activaremos el thermistor de la cama, de esta forma Marlin sabe si tiene o no cama caliente. En nuestro ejemplo y para esta placa usaremos un hotend y una cama caliente con un sensor de temperatura estándar. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK MONSTER8 TH0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK MONSTER8 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 Recordad que esta placa tiene soporte para 3 extrusores y cama caliente con lo que en caso de usarlos deberemos activar el tipo correcto en cada uno de ellos PID, otra parte muy importante es el PID del que podéis obtener más información detallada en la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración. Básicamente el PID ayuda a que Marlin controle de forma adecuada la temperatura sin tener grandes fluctuaciones. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS o finales de carrera, es importante verificar cuando realizamos un cambio de electrónica y encendemos por primera vez que la lógica de los finales de carrera es la correcta usando el comando M119 desde un terminal como Pronterface... esto es OPEN en estado normal y TRIGGERED cuando están pulsados. Podremos invertir esta lógica cambiando: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. Por otro lado y aunque lo normal es que las máquinas realicen el home en MIN (esquina inferior izquierda) en lugar de MAX (esquina superior derecha), usando HOME_DIR para este cambio -1(MIN) 1(MAX), debemos recordar que en el caso de cambiar la lógica habilitar los finales de carrera correspondientes: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Recordad que si disponéis de drivers TMC en modo UART podéis utilizar, si el driver lo soporta, el uso de SensorLess que permitirá prescindir de los finales de carrera físicos liberando de componentes y cables. Podéis encontrar información de cómo activar SensorLess en nuestra guía para Marlin. Drivers, como ya hemos comentado esta placa cuenta con 5 zócalos para drivers soportando diferente tipos de drivers y sus configuraciones. En nuestro ejemplo utilizaremos unos TMC2209 en modo UART (inteligente), con doble Z independiente y un solo extrusor: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS STEPS o pasos de motor, tos valores indicaremos a Marlin los pasos de motor para realizar movimientos. En este ejemplo usaremos los que una impresora Ender lleva por defecto, en todo caso de nuevo os remitimos a la sección /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o aquí para el proceso calibrar estos pasos para nuestro extrusor y ejes de movimiento. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK pasos para Ender3 ejes X, Y, Z,Extrusor S_CURVE_ACCELERATION, esta funcionalidad ofrece una gran mejora en la calidad de impresion ya que suaviza la aceleración o deceleracion cuando el cabezal de impresión está en movimiento. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK MEJORAS Nota importante!!! es que dependiendo de nuestra versión de Marlin y si usamos Linear Advance no son compatibles. En la seccion /Calibracion/Calibracion Inicial de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía de calibración podréis encontrar más información detallada de Linear Advanced PROBE o sensor de nivelación, ya hemos comentado hay una guía detallada de como instalar un sensor BLTouch vamos a realizar una revisión de las partes más importantes a tener en cuenta en el caso que queramos instalar un sensor de nivelación, algo muy aconsejable para asegurarnos que nuestras impresiones siempre tienen una primera capa lo más perfecta posible. Comenzaremos por indicar donde está conectado nuestro sensor de nivelación, en este caso lo conectaremos en el conector final de carrera de Z- #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 3DWORK PROBE indicamos a Marlin que nuestro sensor esta conectado en Z-STOP Tipo de sensor BLTouch o Inductivo, existen diferentes tipos de sensores. Dependiendo del usado deberemos des-comentar uno u otro. En el caso de un sensor Inductivo: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE En el caso de un sensor tipo BLTouch: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Offsets del sensor, es muy importante decirle a Marlin dónde se encuentra exactamente instalado nuestro sensor de nivelación... esto lo haremos definiendo los PROBE OFFSET.El Offset es la distancia entre la punta del nozzle y la punta del sensor de nivelación que dependiendo de dónde esté deberán ser valores positivos o negativos, puedes usar el siguiente gráfico como ejemplo de que valor poner en cada caso. En nuestro caso y como ejemplo nuestro sensor esta desplazado hacia la izquierda del nozzle en X 30mm y 10mm en Y ya que está esa distancia hacia el fondo de la impresora. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -30, 10, 0 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (en versiones anteriores MIN_PROBE_EDGE), es muy normal que tengamos en nuestras impresoras un cristal como base de impresión aunque personalmente nos gustan más las láminas PEI magnéticas que aunque ser un poco mas susceptibles a marcarse con golpes tienen una excelente adherencia, no te limita el tamaño de la cama y retirar las piezas es extremadamente sencillo y rápido. En cualquier caso ya tengamos cristal u otra superficie es aconsejable que el sensor este alejado de cualquier objeto que pueda molestarle durante el proceso de nivelación, ya sean grapas para fijar el cristal o el propio desajuste del inicio y final de cama que haga que el sensor no pueda medir. Para esto usaremos este PROBING_MARGIN en el cual le diremos cuántos mm se tiene que alejar de los bordes de la cama. En nuestro caso usando un BLtouch y una plataforma PEI lo dejamos por defecto. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Dirección de motores, otro problema muy común a la hora de poner en marcha una impresora es que el cableado de las bobinas de nuestros motores no coincidan y se pueden dar dos casos: 1.que estén mezclados los conectores de nuestras bobinas, es muy fácil de identificar ya que el motor no girará correctamente e irá a trompicones. Para solucionarlo es aconsejable revisar el pinout de la antigua placa y/o del motor y compararlo con el de nuestra nueva placa para asegurarnos que coinciden 2.que el motor gire en la dirección incorrecta. En este caso de nuevo tenemos dos opciones... la primera y aconsejable es la de modificar en Marlin el giro del motor y la segunda es la de invertir el cableado de una de las bobinas del motor En nuestro caso optamos por la primera modificando las siguientes lineas en Marlin cambiando el valor actual por el contrario... en este caso invertimos el eje Z. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK Invertimos el giro del eje Z Tamaño de impresión, si hemos usado un Marlin genérico es importante verificar que las dimensiones de impresión son las correctas para nuestra máquina. Para el tamaño de cama en el ejemplo usamos una VCore3 a su máximo tamaño, es aconsejable verificar que puedes llegar físicamente a estas medidas y ajustarlo de ser necesario: #define X_BED_SIZE 300 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 300 // 3DWORK BED También definiremos el tamaño de nuestro eje Z: #define Z_MAX_POS 300 // 3DWORK BED Sensor de filamentos, te aconsejamos revisar en la sección /Mejoras/Sensor de filamentos de nuestro bot de ayuda en Telegram @ThreeDWorkHelpBot o en nuestra guía podréis encontrar más información detallada acerca de como instalar y configurar un sensor de filamentos. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Al igual que con los finales de carrera es aconsejable revisar con un M119 el estado del sensor de filamentos el cual tiene que aparecer TRIGGERED con filamento y OPEN sin. En el caso que parezca invertido deberemos de jugar con el valor de (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS En el caso que nuestro sensor de filamento funcione por detección de flujo de filamento deberemos habilitar lo siguiente: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS También podemos indicar la distancia de filamento que queremos desde que el sensor detecta el fallo el sensor en: #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 25 // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Autonivelación, tal como os comentábamos anteriormente en la sección /Nivelacion de nuestro bot @ThreeDWorkHelpBot tenéis más información detallada de como activar autonivelación UBL (la más avanzada y aconsejable para camas de cierto tamaño o con problemas) y MESH que permite tener una malla sin sensor haciendo el proceso manualmente. En todo caso para este ejemplo habilitaremos BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE Es importante decirle a Marlin que habilite la autonivelación (G29) después de un homing (G28) aunque en versiones actuales ya no es necesario pero aconsejamos habilitarlo. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE En el caso de BILINEAR especificaremos el número de puntos a realizar por malla en la siguiente parte de Marlin (por defecto lleva 3 puntos por eje, 3x3=9 puntos de comprobación). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Otra función que por seguridad debemos de habilitar es la de que realice un homing en el centro de la cama, esto nos ayuda a dos cosas... la primera a asegurar que el sensor tiene una superficie donde detectar el final de carrera y el segundo verificar visualmente que nuestros Offsets están de forma correcta ya que el sensor de nivelación tiene que quedar perfectamente posicionado en el centro de nuestra cama. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, en la EEPROM Marlin guarda los valores de configuración de diferentes funciones para que estas puedan usarse por el sistema y ser cambiadas por el usuario sin necesidad de tener que modificar ficheros fuentes de Marlin, compilar y subir en cada cambio el firmware. Es muy aconsejable activarla y con nuestra SKR v2 no tendremos problemas de memoria. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, en el ejemplo que estamos explicando hemos añadido un sensor de filamentos. Para que este funcione deberemos activar NOZZLE_PARK_FEATURE que básicamente nos permite "aparcar" el cabezal de impresión en una zona segura para realizar este cambio de filamentos aunque si no tenemos sensor de filamentos es muy aconsejable tenerlo activo ya que nos permite mejorar las funciones de pausado. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS SD, si queremos que nuestro Marlin pueda leer de nuestra SD ya sea el de la placa o en una pantalla que sea compatible (ojo que las Touch no lo son) deberemos activar el soporte de SD. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Menu Homing Avanzado, no es necesario pero si muy aconsejable en el caso de realizar tests habilitar esta función que nos permite poder realizar un homing por separado de cada eje. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK MEJORAS Configuración de UI Marlin para LCD/TFT, a continuación os ponemos algunos ejemplos de diferentes LCD/TFTs para usar con nuestro firmware Marlin MKS MINI12864 V3MKS TS35MKS H43LCD12864/LCD2004 configuration.h habilitaremos #define MKS_MINI_12864_V3 #define NEOPIXEL_LED configuration.h habilitamos #define DGUS_LCD_UI_MKS configuration_adv.h habilitamos #define LCD_SERIAL_PORT 1 configuration.h habilitamos #define DGUS_LCD_UI_MKS configuration_adv.h habilitamos #define LCD_SERIAL_PORT 1 configuration.h file Para LCD12864 habilitaremos #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Para LCD2004 habilitaremos #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER En el caso de usar una LCD12864 y observamos artefactos en la pantalla deberemos modigicar estos valores en pins_MKS_MONSTER8.h:define BOARD_ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(96)define BOARD_ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(48)define BOARD_ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(600) Marlin/configuration_adv.h Ya hemos finalizado la primera parte y ahora tendremos que pasar a la configuración de las opciones avanzadas. Scroll y nombres ficheros largos, es interesante activar esta función para poder mostrar el nombre completo de los ficheros a imprimir. Al igual que el anterior y para que funcione correctamente tenemos que activar la siguiente opción. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK MEJORAS Conexión SD, en configuration.h habilitamos el soporte para SD y en configuration_adv.h definiremos de donde Marlin intentará usar esa SD. Disponemos de tres opciones, LCD donde usaremos la de la pantalla Marlin... ONBOARD donde usaremos la de la placa y CUSTOM_CABLE donde le indicaremos que usamos un lector externo conectado a la placa. Tal como comentamos previamente no todas las pantallas que dispongan de SD van a funcionar correctamente. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD En el caso que queramos utiliazar la SD de la placa* platformio.ini usaremos default_envs = mks_monster8 NO podremos usar mks_monster8_usb_flash_drive o mks_monster8_usb_flash_drive_msc* configuration.h habilitaremos #define SDSUPPORT como ya comentamos antesSi usamos la SD de la LCD deberemos modificar tambien* pins_MKS_MONSTER8.h habilitaremos #define SDCARD_CONNECTION LCD Ventiladores, un gran acierto por parte de MKS es la inclusión de 3 ventiladores gestionables. La definición del pin de cada FAN la podemos encontrar en /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_MKS_MONSTER8.h FAN0, en este caso no vamos a realizar ningún cambio en su rol ya que es el ventilador de capa y este lo gestiona el propio slicer/fileteador para enfriar el filamento. FAN1, en nuestro ejemplo lo vamos a asignar al hotend para que de forma dinámica solamente se active cuando el hotend este en funcionamiento evitando desgastes del ventilador y ruido innecesario: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 asignado hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activacion a temperatura #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, asignaremos este FAN2 como ventilador de la electrónica dinámico para que este se active cuando los drivers estén en uso minimizando de nuevo desgaste y ruido por parte del ventilador: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 habilitada ventilacion gestionada de electronica ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 asignado a electronica ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 gestionable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 habilitar menu gestion pantalla Babystepping, una función casi imprescindible tener es baby stepping. Babystepping nos permite ajustar la altura de Z durante una impresión para ajustar de forma manual esta altura a nuestro gusto. En nuestro ejemplo habilitaremos que se pueda activar con un doble click en el botón/encoder, que siempre este disponible y nos muestre mejoras gráficas en el ajuste para entender la dirección del ajuste desde la pantalla. #define BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK MEJORAS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK MEJORAS Reintentos en caso de fallo en la nivelación, otra función muy útil es la de poder reintentar el proceso de homing en caso de fallo. En ocasiones nuestro sensor de nivelación puede tener un fallo puntual y mediante esta función nos permitirá volver a intentarlo un número finito de veces. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK MEJORAS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK MEJORAS En caso de usar nivelación UBL esta opción no es compatible. Soporte ARC, una mejora sustancial en la calidad de nuestras impresiones y también cuando imprimimos a través de dispositivos serial como TFT, Octoprint, etc... Permite simplificar los comandos gcodes minimizando el numero de movimientos y haciéndolos más fluidos evitando también un gran número de retracciones. Para usarlo debemos de configurar nuestro fileteador/slicer para que aplique estos cambios o en el caso de Octoprint podemos usar un plugin. En cuanto a los cambios en en Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK MEJORAS Es importante recalcar que en el caso de habilitar ARC para su uso es aconsejable, en el caso que también lo tengamos habilitado, la compatibilidad con S_CURVE. Tenéis más información en la guía de calibración. Pausado avanzado, tal como comentamos anteriormente en este ejemplo usamos un sensor de filamentos. Para que funcione correctamente tenemos que habilitar ADVANCED_PAUSE_FEATURE que habilita el comando gcode M600 para el cambio de filamentos. Esto puedes hacerlo con o sin sensor de nivelación y requiere NOZZLE PARK para su correcto funcionamiento. No entraremos en la configuración detallada ya que la tienes dentro de /Mejoras/Sensor Filamentos dentro de nuestro bot o directamente en la guía. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK SENSOR FILAMENTOS Configuración drivers UART/SPI, con nuestros drivers en UART/SPI tenemos que configurar correctamente los parámetros avanzados que encontraremos en la sección HAS_TRINAMIC_CONFIG Micro-pasos, aunque podemos configurar desde 16 a 256 micro-pasos no os aconsejamos para nada usar otro valor diferente al de 16. Con esos micro-pasos la definición que podríamos alcanzar mecánicamente es prácticamente imposible de alcanzar con impresoras normales además de que los drivers TMC ya realizan ellos mismo la interpolación de estos para siempre ofrecer la máxima fiabilidad y precisión. Hablando de fiabilidad es otro aspecto importante a la hora de los micro-pasos, los motores de pasos que llevan nuestras impresoras pierden torque (y pasos) a altas revoluciones así que aumentar esta definición de pasos aumentará exponencialmente el porcentaje de fiabilidad y por lo tanto que nuestras piezas no salgan correctamente. En el ejemplo siguiente podremos ver cómo tenemos 16 micro-pasos para nuestro eje X. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Otro valor importante de los valores anteriores es el de CURRENT donde ajustaremos la corriente de nuestros motores. También puedes ajustarlos desde el LCD desde Configuración/Avanzado/TMC junto con otras opciones que explicaremos a continuación. STEALTHCHOP, es importante habilitarlo si queremos que nuestros motores sean "silenciosos" ya que si no estarán funcionando en modo SpreadCycle que es el modo potencia. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Aunque es raro algunos extrusores pueden trabajar mejor con el modo StealthChop deshabilitado. Si es nuestro caso comentaremos la siguiente linea. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, es usado por StealthChop para la sincronización de señales a los motores. Este tiene que coincidir con el voltaje usado en nuestra impresora, en el caso de Ender 3 y normalmente en todas las impresoras a 24v. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, esta función nos permite que Marlin pueda controlar en detalle todos los parámetros de los drives para poder ajustar por ejemplo la temperatura de los mismos para evitar problemas más graves. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, otra interesante función es Hybrid Threshold que nos permite que Marlin cambie entre StealthChop (silencio) o SpreadCycle (potencia) dinámicamente en base a la velocidad de movimientos. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 En nuestro caso usamos los valores indicados para una VCore3 que son 160mm/s para X Y y de 15 para Z aunque lo podemos ajustar a nuestras necesidades. TMC Debug, en este caso es un requerimiento de MONITOR_DRIVER_STATUS que deberemos de habilitar y nos permitirá tener accesible el comando M122 muy útil para obtener información avanzada del estado y configuración de nuestros drivers. #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Fichero pins de nuestra Monster8 A continuación tienes los ficheros pins que contienen las referencias para esta placa: /Marlin/src/pins/stm32f4/pins_MKS_MONSTER8.h Actualizar firmware Marlin En este caso es muy sencillo y tan solo tenemos que copiar nuestro mks_monster8.bin en la raíz de la SD formateada en FAT32, insertar la SD en la ranura del módulo o un pendrive USB y esperar unos 30seg a que finalice el proceso. Una vez finalizado el fichero mks_monster8.bin debe quedar renombrado a mks_monster8.CUR el cual podemos guardar a modo de copia de seguridad (recordar que un firmware compilado no se puede modificar, ese proceso solamente se puede hacer con los ficheros fuentes de vuestro firmware y vuelto a compilar). Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi, normalmente aunque se puede montar en muchos más dispositivos, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Si quieres conocer más información o soporte de la comunidad en español de Klipper no dudes en unirte al grupo de Telegram!!! Conexión Raspberry Pi a nuestra Monster8 Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi normalmente, ya hemos comentado diferentes formas de conectar esta a nuestra Monster8 pero para nuestro ejemplo usaremos la más común/sencilla que es usando un cable USB-C. Generación firmware Klipper Para que Klipper pueda controlar nuestra Monster8 esta debe contener un firmware el cual podemos obtener de diferentes formas: Usando los firmwares precompilados que podemos encontrar en el github de MKS aquí. Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, MainsailOS o Fluidd Pi dispone de una imagen que facilita mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios. Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32F407 Bootloader offset = 48KiB bootloader Clock Reference = 8 MHz crystal Si usamos USB-C Communication interface = USB (on PA11/PA12) El firmware klipper.bin se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual si Klipper no es capaz de copiarlo directamente en la SD de nuestra Monster8 copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD. Actualizando nuestra MKS a firmware Klipper bastará con renombrar el firmware creado/descargado mks_monster8.bin o klipper.bin generado a mks_monster8.bin que es el nombre por defecto que usa el bootloader de nuestra MKS para hacer el proceso de actualización. Configuración básica de Klipper Usando como referencia documentación oficial de Klipper para instalarlo para configurar Klipper usaremos la configuración Monster8 klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluye las definiciones correctas a nivel de pineado para nuestra Monster8. Como ya hemos comentado MKS ha enfocado nuestra Monster8 a Voron 2.4 y para ellos ofrecen un printer.cfg ya preconfigurado. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen. Si vamos a usar USB-C para comunicar Klipper con Monstr8 ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/*, desde Kiauh disponemos desde su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra Monster8 y añadirlo a nuestro printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_0E002B00135053424E363620-if00 Configuración de UI Klipper para LCD/TFT Para habilitar la UI de Klipper para una pantalla MKS MINI12864 V3 tenemos el siguiente ejemplo mks_mini_12864_v3.cfg el cual podemos poner como include o copiar el contenido en tu printer.cfg: ###################################################################### # MKS Mini 12864Panel v3.x (with neopixel backlight leds) ###################################################################### [display] lcd_type: uc1701 cs_pin: EXP1_3 a0_pin: EXP1_4 rst_pin: EXP1_5 contrast: 63 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 ## Some micro-controller boards may require an spi bus to be specified: #spi_bus: spi ## Alternatively, some micro-controller boards may work with software spi: spi_software_miso_pin: EXP2_1 spi_software_mosi_pin: EXP2_6 spi_software_sclk_pin: EXP2_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 [neopixel mks_mini12864] pin: EXP1_6 chain_count: 3 color_order: RGB initial_RED: 1.0 initial_GREEN: 1.0 initial_BLUE: 1.0 Actualización mediante DFU Nuestra Monster8 nos permite su actualización mediante DFU que nos permitirá poder subir firmware o bootloader en caso que el proceso normal no funcione usando el cable USB-C. Dado que es un proceso no recomendable para usaurios no experimentados os dejamos el enlace al documento de MKS donde explica el proceso. #### MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Desde que empecé a trastear en el mundo de la impresoras 3D, hará unos 4 años si mal no recuerdo, siempre he trabajado con electrónicas de MakerBase. Solamente ha habido una excepción, en la primera impresora que compré y que me introdujo de lleno en este mundo. Esta impresora, de cuyo nombre no quiero acordarme, montaba una placa propietaria "Made in Spain". En el resto de las máquinas que he diseñado y ensamblado opté directamente por electrónicas de esta marca. Si os preguntáis el porqué, no sabría decíroslo. Confieso que al principio no tenía muy claro que electrónica utilizar para mis futuros proyectos. Y además tampoco existía una extensa lista de electrónicas disponibles, ya que ciertamente no había tanta oferta como ahora. Así que para lo que yo necesitaba me decanté por una MKS Gen v1.4, la cual encajaba perfectamente en mis planes. Tras probar 2 placas y sin tener problema alguno con ellas, acabé con unas 8 más en diferentes impresoras, quien lo iba a decir. La calidad de placa y soldadura me convencía, la distribución de los componentes, el soporte para 5 motores, 3 salidas de 5 voltios disponibles y como no, la "infinita memoria" de la misma eran puntos fuertes a su favor. No obstante, estas placas están basadas en 8bits y como muchos de vosotros sabéis, las electrónicas están moviendo a marchas forzadas a nuevas arquitecturas de 32bits. Así que como MakerBase es una marca que me genera confianza, me he decidido a probar la reciente MKS Robin Nano v1.2 en una de mis máquinas. Y de paso, como suelo hacer en 3DWork.io, dejar por aquí mi experiencia a la hora de trabajar con ella.     MKS Robin Nano v1.2 Al abrir el paquete que recibí estos días atrás me encontré una placa electrónica bastante más compacta que las de 8 bits de antaño. Ciertamente ahora casi todas las electrónicas que se fabrican se reducen al mínimo posible, eso está claro, pero para mi que vengo de los 8 bits no dejó de sorprenderme. En una primera inspección visual puedes observar que han eliminado 2 de los 6 conectores para los Endstop (o finales de carrera) que suelen montar habitualmente todas las placas. En concreto los conectores X+ e Y+. Algo que me parece perfecto, ya que yo suelo utilizar 3 de los 6 que tiene mi electrónica. Y sinceramente, creo que con disponer de uno extra libre suficiente. En su lugar han añadido dos conectores para detección del corte de filamento, que tan de moda están últimamente (y que yo no uso nunca, todo hay que decirlo). También han separado verticalmente el Termistor de la Heatbed (superficie de impresión) respecto a los Termistor normales (E0 y E1), cosa que agradezco ya que no tienes que recordar cual es cada uno a la hora de pinchar los diferentes cables (como en placas anteriores). Además, como viene siendo algo bastante habitual en otras placas como las SKR, han añadido conectores específicos para BLTouch/3DTouch. Esto facilita considerablemente la instalación de estos sensores de nivelación con servo. Y si necesitas ayuda para su configuración y modificación en el firmware de Marlin, siempre puedes consultar nuestro artículo Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.x Por último destacar la posibilidad de instalar un módulo Wifi, basado en ESP12-S, algo que empieza también a ser indispensable en este tipo de electrónicas de 32bits. Por lo demás, lleva el resto de componentes y zócalos comunes para este tipo de placas que soportan extrusión dual (E0 y E1). MKS Robin Nano v1.2 + Touch Screen TFT 3.5" MKS Robin WiFi module v1.0   Características y especificaciones técnicas Si nos dirigimos directamente al manual del fabricante, podemos enumerar las siguientes características principales de este producto: Procesador STM32F103VET6 de 32 bits (ARM Cortex M3, 72MHz, 512kB) Compatible con displays MKS Touch Screen TFT24 TFT28 TFT32 TFT35 y TFT43 Soporte para módulos WiFi externos (para impresión remota y gestión via móvil) Soporte para la ámplia mayoría de drivers (4998, 8825, 2100, 2208, etc.) Actualización de firwmare a través de SDCard (fácil y rápido) Alimentación de la electrónica a 12V o 24V Posibilidad de personalizar logotipos de arranque, botones, interface y diferentes comandos Placa completamente diseñada para mejorar la disipación del calor Funciones de autoapagado, detección de corte de filamento y reanudación de impresión tras corte de luz disponibles Dimensiones 110 x 84 mm Distancia agujeros (montaje) 102 x 76 mm Procesador STM32 Sensores térmicos 3 NTC100K, 1 MAX31855 Input 12V / 24V 5A / 15A Tipos de máquinas soportadas Cartesianas, Delta, Kossel, Ultimaker, CoreXY, H-BOT, etc. Software recomendado Cura, Simplify3D, Pronterface, Repetier Actualizaciones Vía SDCard   Firmware v2.0.0, un gran paso adelante Uno de los aspectos que más me ha entusiasmado de estas placas es el último update de firmware que MakerBase a dispuesto para sus usuarios. En anteriores pantallas TFT táctiles (TFT28, TFT32, etc.) la posibilidad de configuración y control sobre tu máquina era bastante limitada. Ciertamente, podías añadir comandos al display TFT, en su archivo de configuración destinado a tal fin, pero no dejaba de ser un parche, con límite de comandos, y muy poca flexibilidad. Parece ser que MakerBase ha dado un paso adelante con una nueva actualización, la cual añade innumerables opciones de gestión de tu impresora. Ahora puedes acceder a infinidad de parámetros, que antes solo podías acceder modificando y compilando Marlin.   https://youtu.be/89IlEqL_KEk Este update, en concreto la versión v2.0.0, se añade la posibilidad de gestionar prácticamente la mayoría de las funciones desde el mismo display. Como vosotros sabéis, en 3DWork siempre hemos animado a nuestros lectores a "trastear" con sus impresoras, y hemos redactado bastantes artículos sobre compilar Marlin. Pero si por falta de necesidad o tiempo no necesitas meterte de lleno con Marlin, ahora ya no es necesario con esta nueva actualización. Algo que realmente será de agradecer para una gran parte de usuarios.   Instalando Firmware original Marlin Si eres un Maker inquieto como yo siempre puedes instalar el firmware oficial en tu MKS Robin Nano. Desde hace ya algún tiempo, Marlin soporta oficialmente este tipo de pantallas TFT como bien sabrás si sueles efectuar compilaciones. Estas nuevas pantallas TFT35 disponen de una resolución de 480x320 pixels que no se lleva demasiado bien con el firmware Marlin (de momento). He efectuado compilaciones con Visual Studio Code y luego subido los firmware vía SDCard y el resultado inicial eran pantallazos en blanco. No obstante, investigando un poco sobre el tema descubrí que el problema es que esa resolución aún no se ha tenido en cuenta oficialmente (espero que en los siguientes updates lo parcheen), pero que con algunas modificaciones en el firmware puede solventar sin problema alguno.   https://youtu.be/HtlUYJ9S-b4 En este vídeo puedes ver como instalar Marlin 2.x en una placa MKS Robin sin problema alguno. Korbinian Heel, un blogger de internet, las ha hecho funcionar y ha publicado toda la información al respecto en un interesante artículo que puedes visitar en este enlace. Dentro de su artículo encontrarás un enlace a su repositorio de GitHub, donde puedes descargar el firmware completo. También pone un enlace a los Commits (o modificaciones) que efectuó, por si te interesa indagar mas sobre el tema, disponible en el siguiente enlace. Obviamente, este firmware se encuentra configurado con los parámetros de su mecánica (una impresora Sapphire Pro), pero puedes editarlo y adaptarlo a tu máquina, como hice yo sin problema alguno tal como puedes ver en el vídeo a continuación.   https://youtu.be/Em092NxGGVo ¿Que ventajas puede aportarnos esto respecto a los firmware oficiales de MakerBase? Bueno, pues es muy sencillo, disponer de cualquier función disponible de Marlin en el mismo tiempo que sea lanzado un nuevo firmware, sin necesidad de esperar ningún tipo de actualización por parte del fabricante, ¿te parece poco? En los siguientes días, y si el tiempo me lo permite, quisiera preparar un completo artículo en 3DWork.io sobre como compilar este tipo de firmwares para placas Robin Nano de 32 bits. Y por supuesto, como subirlas a nuestra electrónica, ya que da para un artículo completo. Si te interesa, no dudes en visitarnos periódicamente :)   Puntos fuertes de la MKS Robin Nano (y débiles) Como no, el primero punto fuerte a destacar es la impresionante actualización a la versión v2.0.0 que ha efectuado MakerBase sobre su producto. Normalmente es extraño ver este tipo de actualizaciones tan radicales y es algo de agradecer. Los fabricantes se limitan a añadir algunas opciones, o correcciones, pero en este caso han incluido prácticamente todos los comandos de gestión, lo cual nos evitará tener que compilar Marlin en caso de modificar algún componente de nuestra impresora o incluso de utilizar el propio archivo de configuración que viene en el firmware propietario de Robin. También cabe destacar el nuevo conector específico para los BLTouch/3DTouch (o sensores de nivelación con servo). Ciertamente va a facilitar bastante la instalación de estos dispositivos que tanto se utilizan últimamente. La "experiencia" con las nuevas pantallas TFT35 me resulta muy agradable. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de probar las antiguas pantallas TFT32 y no me acababan de convencer. Alguna pulsación me daba la sensación de ser poco precisa. No obstante, en estas nuevas pantallas si que noto que ha habido un salto cualitativo y funcionan realmente bien, como podéis observar en ambos vídeos previos. Algo que sí que me hubiera gustado añadir en estas MKS Robin Nano es que se pudiera utilizar otros módulos de Wifi más estandar, como las Wemos D1 Mini. Las conexiones son idénticas salvo porque están separadas un poco más las patillas, imposibilitando el uso de estas para aquel que ya tenga alguna por casa (como es mi caso particular). De esta manera evitaríamos tener que adquirir el módulo aparte para poder tener Wifi en nuestra impresora. Y por último,  algo que empiezo a echar en falta es la de poder encontrar algún conector específico para gestionar la CHAMBER_TEMP (temperatura del habitáculo). Es algo añadido por Marlin desde la versión 2.x en todos sus firmwares y una opción interesante a la hora de imprimir materiales como el ABS (tan problemáticos). Sí, se que hasta la fecha ningún fabricante ha prestado especial interés en esta función, pero... ¿A que estamos esperando? :-)   Conclusiones finales Desde que Makerbase irrumpió en el mundo de la impresión 3D se ha caracterizado por ofrecer productos novedosos y de excelente manufactura, y las placas MKS Robin Nano no podían ser menos. Gracias a sus últimas actualizaciones, Makerbase nos ofrece la mayoría de funciones y parámetros necesarios para gestionar de una manera muy sencilla nuestras impresoras. Y por supuesto sin necesidad de instalar o compilar dificultosos firmwares. El precio es una de las características que siempre debemos tener en cuenta. En este caso, por menos de 20 euros puedes disponer de la placa electrónica más un enorme display TFT35. No es un precio elevado, teniendo en cuenta la calidad de sus productos, sino bastante competitivo respecto a otros productos del sector. En definitiva, creo que nos encontramos ante un producto altamente recomendable, asequible y de una gran calidad. Además viendo el soporte que le están dando y que seguirán ofreciendo a los clientes, me parece una gran opción a tener en cuenta, dentro del amplio mercado existente.     Esperamos que el análisis de MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase haya sido de tu interés. Como siempre, recordaros que disponemos de un canal de trastornados por la impresión 3D en Telegram al que podéis acceder haciendo clic en el siguiente enlace.   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi   #### MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Since I started to "play" in the world of the 3D printers, about 4 years ago, I have always worked with electronics from MakerBase company. There has only been one exception, in the first printer that I bought and that introduced me fully to this world. This printer mounted a proprietary board "Made in Spain". In the rest of the machines that I have designed and assembled, I opted directly for electronics of this brand. I confess that at the beginning I was not very clear what electronics to use for my future projects. And also there was no extensive list of electronics available, since there was certainly not as much offer as now. So for what I needed I opted for an MKS Gen v1.4, which fit my plans perfectly. After testing 2 units and without having any problem with them, I ended up with about 8 more in different printers. The quality of the board and soldering convinced me, the distribution of the components, the support for 5 motors, 3 available 5-volt outputs and of course, the "infinite memory" of it were strong points in its favor. However, these boards are based on 8bit and as many of you know, the electronics are moving to new 32 bit architectures. So since MakerBase is a brand that builds my confidence, I've decided to try the recent MKS Robin Nano v1.2 on one of my machines. And as I usually do in 3DWork.io, share here my experience when working with it. MKS Robin Nano v1.2 When I opened the package that I received these days ago I found an electronic board much more compact than the 8-bit ones of yesteryear. Certainly now almost all the electronics that are manufactured are reduced to the minimum possible, that is clear, but for me that I come from the 8 bits it did not stop surprising me. In a first visual inspection you can see that they have removed 2 of the 6 connectors for the endstops (or limit switches) that usually mount all the boards. Specifically, the X + and Y + connectors. Something that seems perfect to me, since I usually use 3 of the 6 that my electronics have. And honestly, I think with having an extra free enough. In their place they have added two connectors for detecting filament cutting, which are so fashionable lately (and that I never use, it must be said). They have also vertically separated the thermistor from the heatbed (printing surface) with respect to the normal thermistors (E0 and E1), which I appreciate since you do not have to remember which one is each when it comes to plug the different cables (as in previous boards). In addition, as it has been quite common in other boards such as SKRs, they have added specific connectors for BLTouch / 3DTouch. This greatly facilitates the installation of these servo leveling sensors. And if you need help with its configuration and modification in the Marlin firmware, you can always consult our article Install and configure BLTouch / 3DTouch in Marlin 2.0.x Finally highlight the possibility of installing a Wifi module based on ESP12-S, something that also begins to be indispensable in this type of 32-bit electronics. Otherwise, it has the rest of the components and common sockets for this type of boards that support dual extrusion (E0 and E1). MKS Robin Nano v1.2 + Touch Screen TFT 3.5" MKS Robin WiFi module v1.0 Features and technical specifications If we go directly to the manufacturer's manual, we can list the following main characteristics of this product: STM32F103VET6 32-bit processor (ARM Cortex M3, 72MHz, 512kB) Compatible with MKS Touch Screen displays TFT24 TFT28 TFT32 TFT35 and TFT43 Support for external WiFi modules (for remote printing and management via mobile) Support for the vast majority of drivers (4998, 8825, 2100, 2208, etc.) Firwmare update via SDCard (easy and fast) Electronics supply at 12V or 24V Ability to customize boot logos, buttons, interface and different commands Fully designed plate to improve heat dissipation Auto power off, filament cut detection, and print resume after power cut available Dimensions 110 x 84 mm Distance (between holes) 102 x 76 mm Processor (MCU) STM32 Thermal sensors 3 NTC100K, 1 MAX31855 Input 12V / 24V 5A / 15A Supported machine types Cartesianas, Delta, Kossel, Ultimaker, CoreXY, H-BOT, etc. Recommended software Cura, Simplify3D, Pronterface, Repetier Upgrades Vía SDCard Firmware v2.0.0, a big step forward One of the aspects that has most excited me about these boards is the latest firmware update that MakerBase has made available to its users. In previous TFT touch screens (TFT28, TFT32, etc.) the possibility of configuration and control on your machine was quite limited. Certainly, you could add commands to the TFT display, in its configuration file for that purpose, but it was still a patch, with a command limit, and very little flexibility. It seems that MakerBase has taken a step forward with this new update v2.0.0, which adds innumerable options for managing your printer. Now you can access countless parameters, which you could only access before by modifying and compiling Marlin. https://youtu.be/89IlEqL_KEk This update, specifically version v2.0.0, adds the possibility of managing practically most of the functions from the same display. As you know, at 3DWork we have always encouraged our readers to "fiddle" with their printers, and we've written quite a few articles about how to compile Marlin. But if, due to lack of need or time, you do not need to fully engage with Marlin, now it is no longer necessary with this new update. Something that will really be appreciated by a large part of users. Installing Original Marlin Firmware If you are a restless Maker like me you can always install the official firmware on your MKS Robin Nano. For some time now, Marlin has officially supported this type of TFT screen, as you will know if you usually make compilations. These new TFT35 screens have a resolution of 480x320 pixels that does not get along very well with the Marlin firmware (for now). I have made compilations with Visual Studio Code and then uploaded the firmware via SDCard and the initial result was blank screenshots. However, doing a little research on the subject, I discovered that the problem is that this resolution has not yet been officially taken into account (I hope that in the following updates they will patch it), but that with some modifications to the firmware it can be solved without any problem. https://youtu.be/HtlUYJ9S-b4 In this video you can see how to install Marlin 2.x on an MKS Robin board without any problem. Korbinian Heel, an internet blogger, has made them work and has published all the information about it in an interesting article that you can visit at this link. In this article you will find a link to their GitHub repository, where you can download the complete firmware already patched. It also puts a link to the Commits (or modifications) it made, in case you are interested in investigating more about the subject, available at the following link. Obviously, this firmware is configured with the parameters of its mechanics (a Sapphire Pro printer), but you can edit it and adapt it to your machine, as I did without any problem as you can see in the video below. https://youtu.be/Em092NxGGVo What advantages can this bring us over the official MakerBase firmware? Well, it is very simple, having any available Marlin function at the same time that a new firmware is released, without having to wait for any kind of update from the manufacturer, is that not enough? In the following days, and if time permits, I would like to prepare a complete article in 3DWork.io on how to compile this type of firmwares for Robin Nano 32-bit boards. And of course, how to upload them to our electronics, since it gives for a complete article. If you are interested, do not hesitate to visit us periodically :) MKS Robin Nano: Strengths (and weaknesses) Of course, the first strong point to highlight is the impressive update to version v2.0.0 that MakerBase has made on his product. It is usually strange to see such radical updates and it is welcome. Manufacturers limit themselves to adding some options, or corrections, but in this case they have included practically all the management commands, which will avoid us having to compile Marlin in case of modifying any component of our printer or even using the configuration file that come with the Robin's proprietary firmware. Also noteworthy is the new specific connector for the BLTouch / 3DTouch (or leveling sensors with servo). It will certainly make the installation of these devices that are used so much lately a lot easier. The "experience" with the new TFT35 displays is very pleasant to me. Some time ago I had the opportunity to test the old TFT32 screens and I was not convinced. Some pulsation gave me the sensation of being imprecise. However, on these new screens I do notice that there has been a qualitative leap and they work really well, as you can see in both previous videos. Something that I would have liked to add in these MKS Robin Nano is that you could use other more standard Wi-Fi modules, such as the Wemos D1 Mini. The connections are identical except that the pins are separated a little more, making it impossible to use them for those who already have one at home (as is my case). In this way we would avoid having to purchase the module separately to be able to have Wifi in our printer. And finally, something that I am starting to miss is being able to find a specific connector to manage the CHAMBER_TEMP (cabin temperature). It is something added by Marlin since version 2.x in all its firmwares and an interesting option when printing materials such as ABS (so problematic). Yes, I know that to date no manufacturer has paid special interest in this function, but ... What are we waiting for? :-) Last conclusions Since Makerbase entered in the world of 3D printing, it has been characterized by offering innovative products and excellent manufacturing, and MKS Robin Nano boards could not be less. Thanks to its latest updates, Makerbase offers us the majority of functions and parameters necessary to manage our printers in a very simple way. And of course without the need to install or compile difficult firmwares. Price is one of the characteristics that we must always have in mind. In this case, for less than 20 euros you can have the electronic board plus a huge TFT35 display. It is not a high price, taking into account the quality of its products, but rather competitive with respect to other products in the sector. In short, I think we are dealing with a highly recommended, affordable and high quality product. Also seeing the support that they are giving and that they will continue to offer to clients, it seems to me a great option to take into account, within the wide existing market. We hope that the review of MKS Robin Nano v1.2: Reviewing the new MakerBase 32bit boards has been of interest to you. As always, we remind you that we have a telegram channel that you can access by clicking on the following link. Another interesting articles inside 3DWork.io: Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi #### MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available These days ago Makerbase has surprised us with two updates for its quite important MKS TFT35 v2.0 screens and it is worth noting. If you are a user of this type of screens on your 3D printer, I recommend that you update to the latest firmware version available, in order to enjoy all the added improvements. New firmware can be found as always available in your Github repository, ready to download. I leave you the direct link below: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT35-Firmware/tree/master/Release% 20files Display MKS TFT35   Updating our firmware The installation process is very simple. You must download the firmware, unzip the ZIP file, for example on your desktop. You will see a specified folder "tft23_V1.0.7_English", the folder contains 3 files and two directories (see photo). Simply copy all of this content (including folders) to the root of your SDCard, present the card to your MKS TFT35 and do a reset. The process will start automatically and in a few seconds the firmware will have been completely updated.   MKS-TFT35 Firmware V1.0.6 Added support for UPS power failure detection modules Fixed bug that affected the preview of G-CODE files in the directory incorrectly Fixed problem with abnormal WiFi transmissions and with file names and G-CODES in Chinese Increased the length of WiFi passwords for greater security   MKS-TFT35 Firmware V1.0.7 Added new scanning mode for WiFi networks (nearby access points) Added most of the parameters to the online configuration file Added Marlin parameter setting. It is now possible to configure basic parameters such as TMC driver current, acceleration parameters, Z offset, etc. Added new G-CODE console, this way you can send commands to the board directly from the display Added "reminder" mode on the screen for functions that are not available     Remember to add us to our social networks (Facebook, Twitter, Instagram) or visit us on our channels from Telegram and Whatsapp. You can find other interesting articles at the following links: The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)   #### MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles Estos días atrás Makerbase nos ha sorprendido con dos actualizaciones para sus pantallas MKS TFT35 bastante importantes y que merece la pena destacar. Si eres usuario de este tipo de displays en tu impresora 3D te recomiendo que actualices a la última versión de firmware disponible, para poder disfrutar de todas las mejoras añadidas. Los nuevos firmware los puedes encontrar como siempre disponibles en su repositorio de Github, listos para descargar. Os dejo el enlace directo a continuación: https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT35-Firmware/tree/master/Release%20files Display MKS TFT35   Actualizando nuestro firmware El proceso de instalación es muy sencillo. Debes descargar el firmware descomprimir el archivo ZIP, por ejemplo en tu escritorio. Verás una carpeta denominada "tft23_V1.0.7_English", la cuál contiene 3 archivos y dos directorios (ver foto). Simplemente copia todo este contenido (incluidas carpetas) en el raiz de tu tarjeta SDCard, introduce la tarjeta en tu MKS TFT35 y haz un reinicio. El proceso comenzará automáticamente y en unos pocos segundos el firmware se habrá actualizado por completo.   MKS-TFT35 Firmware V1.0.6 Añadido soporte para módulos de detección de fallos en la alimentación (UPS power failure detection) Corregido fallo que afectaba a la previsualización de archivos G-CODE en el directorio incorrectamente Corregido problema con trasmisiones WiFi anormales y con nombres de archivo y G-CODES en chino Aumentada la longitud de contraseñas WiFi para mayor seguridad   MKS-TFT35 Firmware V1.0.7 Añadido nuevo modo de escaneo para redes WiFi (puntos de acceso cercanos) Añadidos la mayoría de los parámetros al archivo de configuración online Añadido ajuste de parámetros Marlin. Ahora es posible configurar parámetros básicos como la corriente de drivers TMC, parámetros de aceleración, desfase en Z, etc. Añadida nueva consola G-CODE, de esta forma se puede enviar comandos a la placa directamente desde el display Añadido modo "recordatorio" en la pantalla para funciones que no están disponibles     Recuerda agregarnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o a visitarnos en nuestros canales de Telegram y Whatsapp. Puedes encontrar otros artículos interesantes en los siguientes enlaces: The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.)   #### Modelado 3D profesional con Davide Tedeschi Davide Tedeschi es un escultor/modelador en 3D de Turín que nos dejo bastante fascinados. Lo que más nos atrajo de su trabajo era la inmensa cantidad de detalles que imprime a sus diseños. En todas y cada una de sus figuras puedes ver desde los remates de los botones, remiendos en ropa, caracoles arrastrándose por piedras, y hasta un pequeño ¿castor? en la mochila de un gigante armado con un hacha. Así que sin pensármelo, me decidí a contactar con el para felicitarle por sus diseños, y acabe por hacerle un montón de preguntas sobre su trabajo. La verdad es que fue un placer hablar con el, incluso compartió algún modelo con nosotros que ya lo tengo imprimiendo para mi colección personal.   https://youtu.be/bmguxTYnzfs   Desde 3DWork te enviamos un saludo de nuevo por tu atención, y dejamos publicada aquí la breve entrevista que te hicimos. Para cualquier cosa que podáis necesitar de Davide Tedeschi, podéis encontrar al final del artículo enlaces de contacto, así como imágenes detalladas de algunas de sus fantásticas creaciones.   1.- Antes de nada Davide Tedeschi, nos gustaría conocerte un poco. ¿Podrías contarnos algo sobre ti? Trabajo actual, formación y experiencia en el sector del diseño, aficiones para desconectar del trabajo, etc. Soy un diseñador y escultor en miniatura que reside cerca de Turín, primera capital de Italia. Comencé a esculpir cuando tenía unos dieciséis años, ¡y desde ese momento nunca paré! Bueno, en realidad me detuve muchas veces pero siempre he regresado a mi camino. He hecho algunos trabajos para las miniaturas Durgin Paint Forge, Antimatter Games, Predastore y Shieldwolf. Principalmente trabajo en digital, usando zbrush y Rhinoceros, dos programas que necesitaba en la universidad donde asistí a la escuela de Diseño Politécnico. Antes de eso, esculpí en fimo y escultura, pero siempre sentí que no eran el medio real que quería usar. Trabajar digitalmente te permite agregar más detalles a un modelo y la posibilidad de cambiar las cosas tan rápido es algo que no dispones en el mundo de las masillas y arcillas.   2.- Los modelos y figuras que diseñas, además de extraordinarios, poseen un alto grado de detalle y realismo. ¿De dónde viene toda esa imaginación que aportas a tus figuras? ¿Tienes algún truco especial que desees compartir con nosotros? Leo muchísimos libros de cómics y mi interés principal es la lectura de libros, especialmente los ilustrados. ¡Tal vez solo esos en realidad! Me encanta todo el material del siglo pasado, especialmente cómics de los años 90, como los de Bisley (tengo toda una biblioteca dedicada a él) y Joe Madureira. Los ilustradores de la Edad de Oro también me encantan y con los años he recopilado muchos volúmenes de pintores olvidados más conocidos como Arthur Rackham. Jugué un montón al Warhammer en aquellos días, así que esos modelos fueron una gran influencia para mí. Mi padre solía dejarme jugar con sus Skavens cuando yo era pequeñito. Esta influencia continua me formó, pero en el momento en que quise convertirme en modelador, comencé a estudiar algunos libros de anatomía y artículos sobre "cómo dibujar" que veía online (¡la web está llena de recursos ahora!)   3.- Al diseñar tus figuras, ¿cuáles son las herramientas favoritas que sueles utilizar? Trabajas con solo un software de modelado o combinas varios para finalizar tus diseños. Ahora esculpo principalmente criaturas de fantasía. Normalmente suelo dibujar algunos bocetos muy simples en papel y luego  modelo ya en arcilla digital con ZBrush. Uso este programa para formas orgánicas y telas. Utilizo Rhino para superficies duras y algunas armas y accesorios. Ocasionalmente también hago algunos estudios con Pongo de colores (arcilla para niños aquí en Italia): es divertido, es barato y es una buena manera de calentarse antes del trabajo en el ordenador.   4.- Pongamos que quisiera aprender a modelar desde cero, ¿qué consejos podrías ofrecerme? Supongo que en el desarrollo del aprendizaje hay cosas que se deben y otras que no se deben hacer. ¿En qué no invertirías nada de tiempo y en qué concentrarías todos tus esfuerzos? Comencé temprano, pero daría algunos consejos a las personas ansiosas por intentar esculpir: Estudiar un montón. Cualquier cosa puede ser una fuente de inspiración y enseñarte algo. Aprendí más al ver cosas que al leer tutoriales o manuales online. Tienes que aprender siempre ya que la escultura requiere mucho tiempo y dedicación. Yo diría años, dependiendo del tiempo que dediques a ello lógicamente. Ir a museos y estudiar cada estatua que puedas ver en la calle. Para ver lo que otras personas hicieron antes que tu en otros medios. Mi objetivo es lograr un enfoque más clásico para esculpir. Lo básico es para todos y os animo a que comprendáis los principios básicos del diseño (anatomía, composición ...). Si realmente deseas ser bueno, debes ver lo que otras personas hicieron antes que tu. Las buenas galerías también se pueden encontrar online, pero ver las cosas ante tus propios ojos está en otro plano. Ser inmensamente paciente. Esta afición puede frustrarte a veces, así que respira y no te apresures. Descubrí que acelerar mis tiempos en algunos proyectos me llevó a resultados desastrosos. Así que tómate tu tiempo :) Normalmente dedico la mayor parte del tiempo a hacer una investigación gráfica para la pieza, puede ser tedioso, pero te ahorra en esos momentos en los que no sabes cómo esculpir un detalle particular de expresión.   5.- ¿Podrías explicarnos algún proyecto actual en el que te encuentres involucrado y en alguno que tengas pensado llevar a cabo en un futuro próximo? Actualmente estoy trabajando en un pueblo de fantasía (proyecto personal) y estoy terminando otros duendes para la impresión 3D. Antes de que finalice el mes, el rastreador de duendes estará listo para descargarse gratuitamente en thingiverse. ¡Esta plataforma es increíble para obtener una respuesta instantánea del trabajo que hago, así que estad atentos al pequeño GreenSkin!   6.- Ya para finalizar nos gustaría preguntarte si dispones de alguna plataforma o web donde promocionas tus modelos 3D. Puedes encontrar mis trabajos en Facebook e Instagram bajo el nombre Davide tedeschi Sculptures, ¡Modelos gratuitos en thingiverse! Os dejamos también por aquí algunos de sus trabajos, clic en imagen para agrandar :-)   [vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16785" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16783" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16795" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16796" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16801" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16802" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16799" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16800" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16809" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16810" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=".vc_custom_1548979473145{margin-bottom: 50px !important;}"][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16784" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16794" img_size="full" onclick="link_image"][/vc_column_inner][/vc_row_inner]       #### Monitor your 3D printer with an OLED display, Wemos D1 and Octoprint Checking the status of your 3D printer is something more than recommended if you usually spend a lot of time printing parts. So in 3DWork today we want to show you a curious way of Monitor your 3D printer with an OLED display, Wemos D1 and Octoprint. If you are a regular on our blog and took a look at our recent article How to install Octoprint on your 3D printer you will know that it is possible to control your 3D printer remotely, simply by accessing from an IP address or the default URL (http://octopi.local) https://youtu.be/niRv9SCgAPk Okay, you will tell me that with Octoprint you can control it via the web, but ... How would you like to be able to monitor the current printing time, the time that remains for completion and the bed and Nozzle temperatures with an OLED display that you can take anywhere place of your house? And as a bonus, when your printer is not fully operational, the OLED display will show the current time and temperature in your city, what more could you ask for?   Introduction to OLED Monitor This app was developed and published by David Payne (also know as Qrome) in his GitHub repository for all Makers who want to use it. In addition, he not only published the code, but added the printing files in Thingiverse where you can easily download them. If you're a 3D printing freak like us and you love messing around with electronics, you're in luck. Keep reading this article to the end and you will find out how to do it very easily. And of course, do not forget to leave us your comments at the end of it. Go for it!   Required components Before starting this project I must inform you that you need to have an Octoprint server already installed in your printer . In this way, our OLED display (with its Wemos D1 Mini board) will connect to the Octoprint server, extract the data in real time and show it to us on the screen. If you don't know what an Octoprint server is for a 3D printer, I highly recommend that you take a look at the article How to install Octoprint on your 3D printer. There you will find very detailed instructions for the entire installation and configuration process. We need the following components to develop our OLED monitor: Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 4 Wemos D1 Mini ESP8266 Display Oled LCD 0,96 I2C 128x64 Tarjeta MicroSD + Lector   OLED Display connection to the Wemos D1 The Wemos D1 Mini board do not have any type of integrated display as standard, so we must connect (or rather solder) one of our own for our purpose. Wemos D1 Mini supports two types of I2C display (SSD1306 and SSH1106). The way to connect them is very easy, so don't worry. You only have to solder the cables as you can see in the image above. In our example we have used an SSD1306 display, which comes by default in the already configured software. If you want to use a SH1106 display, you just have to uncomment the following line in the firmware code: IMPORTANT!! According to the manufacturer, you may find OLED screens where the position of SDA, SCL, GND and VCC is different. Always check how they are arranged on your LCD and be guided by the names. Then check it completely to avoid unpleasant unforeseen events.   3D printing parts (Thingiverse) The links of the parts in STL format for printing are available as always on the platform Thingiverse. 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 1,3" SSD1306 Display OLED (Thingiverse)   Required software (Arduino IDE + drivers) To install the OLED Monitor firmware on the Wemos D1 Mini board, we naturally need a compiler. We will use the Arduino IDE that is already known to many of us if you have previously compiled Marlin. It is completely free. It can be downloaded from official website of arduino. Access the Software -> Downloads, select Windows Installer and press Just Download to get hold of it. Finally, we will need to install some necessary USB drivers to connect with our computer. Download it from the following link: http://sparks.gogo.co.nz/ch340.html   Setting up our compiler By default our compiler does not support Wemos D1 Mini boards, so we must configure the Arduino IDE so that it can recognize this type of electronics. It's as simple as going to the main menu File -> Preferences and look for the option Manager of additional card URLs. There we will look for Aditional Boards Managers URLs and we will include the following URL:   In this way we will add support for the Wemos D1 Mini boards and many other ESP82xx existing on the market. Then we have to go to the Tools menu and in the Board option we will select "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & Mini". Having already selected the board, we will configure the size of the flash. Using other options I got a black screen on the display, so I recommend using the 1MB size by selecting this option -> 4MB (FS: 1MB OTA: ~1019KB) With this our compiler is ready. Now it is time for the libraries that we must install to enable the firmware compilation without errors.   Necessary libraries David's source code requires 3 libraries to be compiled correctly, so we will proceed to install them first. We can get them online from the same compiler easily. Find the Tools section, and then click Manage Libraries . Now enter the name of each and every one of them (there are 3 in total) and press the ENTER button on your keyboard. Now the online libraries available with this search parameter should appear. Make sure that the libraries you are going to install are correct. Sometimes several with similar names appear for the same search parameter. Compare the name and the author before installing them, here are the libraries in question: WiFiManager (by Tzapu) Arduino OTA Library ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays (by ThingPulse)   Downloading Firmware (OLED Monitor) The firmware for the OLED Monitor can be downloaded directly from its repository on GitHub. We simply have to click on the following link. Now look for a button called Clone or download (located at the top left), click on it, and select the Download ZIP option. Once downloaded, unzip it on your desktop. A folder called /printer-monitor-master will be created, where all the available files of the project will be found, and within it another called /printermonitor. Access this last folder and click twice on the project name, called printermonitor.ino.   Compiling and Uploading the Firmware Once our project is open, having double-clicked on the printermonitor.ino file, we will have to select the correct port. We will go to Tools -> Port and we will select the one that was created automatically when connecting our Wemos D1 Mini. Before compiling, there is a file called Settings.h where we will configure all the firmware parameters. I leave here the lines that I modified to configure it correctly.   In the first section "OctoPrint Monitoring" we have filled the OctoPrintApiKey parameter with the key that we have extracted from our server. With this Key and with the username and password (OctoAuthUser and OctoAuthPass) we will give the OLED Monitor access to consult the parameters of our printer from OctoPrint. Don't forget to also configure the IP or the address of your OctoPrint server, in this case it would be "octopi.local". In the second section "Weather Configuration" we will configure the WeatherApiKey parameter with a Key that we must obtain from the web page https://openweathermap.org. To do this, you will have to access its website and make the corresponding registration. Then in the user control panel the Key will appear available. Furthermore, you will also need to indicate your city ID in the CityIDs[] parameter. Open the following URL https://openweathermap.org/find, enter the name of your city and click on it. When the data of it appears, in the URL of your browser you will see the ID (it will be a 7-digit number). Finally, we will configure the language in WeatherLanguage, in our case we will simply enter "es". Well, everything should be ready, so let's proceed to compilation. If all goes well, the build process will finish quickly and you will upload it to the Wemos D1 Mini. To do this, we will go to the Sketch menu and then press the Verify/Compile option (Control + R). This will compile the firmware and verify if it is correct. If the process ends without any problem, we will press Upload (control + U) and that's it. When the compiler finishes uploading the firmware to our board, it will automatically restart it. After this reboot, the Wemos D1 Mini module will have created an Access Point (AP). You must access it via WiFi with your mobile and proceed to its configuration so that it connects to your local WiFi network. Once accessed through your Access Point (AP), look for the option to configure the WiFi, select the name of your network (SSID) and enter the correct password so that you can connect to the router without any problem. Now, it will detect the available statistics (as long as our OctoPrint server is correctly installed and running). And in the event that our server is not (printer stopped), it will show us data about the time and local temperature.   Final remarks In principle all this would be more than necessary to configure your OLED Monitor. I think I have not left anything in the pipeline but if so, do not hesitate to indicate it in the comments at the end of the article. I hope that the article has been to your liking and that it awakens your interest in this type of development boards that are so fashionable lately that are the Wemos D1 Mini. Finally, we remind you that you can find us on our Telegram channel. Do not hesitate to join us in the next link, you will be welcome to our community :)   Other articles that may interest you in 3DWork.io : Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Revisar el estado de tu impresora 3D es algo más que recomendable si sueles dedicar mucho tiempo a imprimir piezas. Así que en 3DWork hoy deseamos mostraros una curiosa forma de Monitorizar tu impresora 3D con un display OLED, una placa de desarrollo Wemos D1 Mini y Octoprint. Si eres asiduo a nuestro blog y echaste un ojo a nuestro reciente artículo Como instalar Octoprint en tu impresora 3D sabrás que es posible controlar tu impresora 3D remotamente, simplemente accediendo desde una IP o la dirección URL por defecto (http://octopi.local) https://youtu.be/niRv9SCgAPk Vale, me dirás que con Octoprint puedes controlarla vía web, pero... ¿Qué te parecería poder monitorizar el tiempo de impresión actual, el que resta para su finalización y las temperaturas de cama y Nozzle con un display OLED que puedas llevarte a cualquier lugar de tu casa? Y como extra, cuando tu impresora no se encuentre en pleno funcionamiento, el display OLED mostrará la hora actual y temperatura en tu ciudad, ¿Qué más puedes pedir?   Introducción al Monitor OLED Esta aplicación la desarrolló y publicó David Payne (también conocido como Qrome) en su cuenta de GitHub para todos los Makers que la desearan utilizar. Además no solo publicó el código, sino que añadió los ficheros de impresión en Thingiverse donde puedes descargarlos fácilmente. Si eres un trastornado de la impresión 3D como nosotros y te encanta cacharrear con electrónica estás de enhorabuena. Continúa leyendo este artículo hasta el final y descubrirás cómo hacerlo muy fácilmente. Y por supuesto, no olvides dejarnos tus comentarios al final del mismo. ¡Vamos a ello!   Componentes necesarios Antes de comenzar este proyecto debo informarte que precisas tener ya instalado en tu impresora un servidor de Octoprint. De esta manera, nuestro display OLED (con su placa Wemos D1 Mini) conectará al servidor Octoprint, extraerá los datos en tiempo real y nos los mostrará en pantalla. Si no sabes lo que es un servidor Octoprint para una impresora 3D, te recomiendo encarecidamente que eches un vistazo al artículo Como instalar Octoprint en tu impresora 3D. Allí encontrarás instrucciones muy detalladas de todo el proceso de instalación y configuración. Precisamos de los siguientes componentes para desarrollar nuestro monitor OLED: Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 4 Wemos D1 Mini ESP8266 Display Oled LCD 0,96 I2C 128x64 Tarjeta MicroSD + Lector   Conexión Display OLED al Wemos D1 Las placas Wemos D1 Mini no llevan de serie ningún tipo de display integrado, así que deberemos conectarle (o mejor dicho soldar) uno propio para nuestro propósito. Wemos D1 Mini soporta dos tipos de display I2C (SSD1306 y SSH1106). La forma de conectarlos es muy fácil, así que no te preocupes. Solamente has de soldar los cables tal y como puedes comprobar en la imagen superior. En nuestro ejemplo hemos utilizado un display SSD1306, que viene por defecto en el software ya configurado. Si desearas utilizar un display SH1106, simplemente debes descomentar la siguiente línea en el código del firmware:   IMPORTANTE!! Según el fabricante puedes encontrarte con pantallas OLED donde la posición de SDA, SCL, GND y VCC es diferente. Verificar siempre cómo se encuentran dispuestas en tu LCD y guíate por los nombres. Después verificalo completamente para evitar imprevistos desagradables.   Piezas impresión 3D (Thingiverse) Los enlaces de las piezas en formato STL para impresión están disponibles como siempre en la plataforma Thingiverse. 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 0,96" SSD1306 Display OLED (Thingiverse) 1,3" SSD1306 Display OLED (Thingiverse)   Software necesario (Arduino IDE + drivers) Para instalar el firmware del Monitor OLED en la placa Wemos D1 Mini precisamos como es lógico de un compilador. Utilizaremos el Arduino IDE que ya es conocido por muchos de nosotros si has compilado Marlin previamente. Es completamente gratuito. Se puede descargar de la web oficial de arduino. Accede a la sección Software -> Downloads, selecciona Windows Installer y apreta Just Download para hacerte con él. Por último, necesitaremos instalar unos drivers USB necesarios para conectar con nuestro ordenador. Descárgalo del siguiente enlace: http://sparks.gogo.co.nz/ch340.html   Configurando nuestro compilador Por defecto nuestro compilador no soporta las placas Wemos D1 Mini, así que deberemos configurar el Arduino IDE para que pueda reconocer este tipo de electrónica. Es tan sencillo como ir al menú principal Archivo -> Preferencias y buscar la opción Gestor de URLs adicionales de tarjetas. Allí buscaremos Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas e incluiremos la siguiente URL:   De esta forma añadiremos soporte para las placas Wemos D1 Mini y muchas otras ESP82xx existentes en el mercado. Después tenemos que ir al menú Herramientas y en la opción Placa seleccionaremos "LOLIN(WEMOS) D1 R2 & Mini". Ya teniendo la placa seleccionada, configuraremos el tamaño de la flash. Usando otras opciones yo obtuve pantallazo negro en el display, así que os recomiendo utilizar el tamaño de 1MB seleccionando esta opción -> 4MB (FS:1MB OTA:~1019KB) Con esto nuestro compilador ya está listo. Ahora tocan las librerías que debemos instalar ahora para poder habilitar la compilación del firmware sin errores.   Librerías necesarias El código fuente de David precisa de 3 librerías para poder compilarse correctamente, así que previamente procederemos a instalarlas. Podremos obtenerlas online desde el mismo compilador fácilmente. Busca la sección Herramientas y después haz clic en Administrar bibliotecas. Introduce ahora el nombre de todas y cada una de ellas (son 3 en total) y presiona el botón INTRO de tu teclado. Ahora deberían aparecer las librerías online disponibles con este parámetro de búsqueda. Asegúrate de que las librerías que vas a instalar son las correctas. Aveces salen por un mismo parámetro de búsqueda varias con nombre similares. Compara el nombre y el autor antes de instalarlas, aquí tenéis las librerías en cuestión: WiFiManager (by Tzapu) Arduino OTA Library ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays (by ThingPulse)   Descargando el Firmware (Monitor OLED) El firmware para el Monitor OLED lo podemos descargar directamente desde su repositorio en GitHub. Simplemente debemos hacer clic en el siguiente enlace:  https://github.com/Qrome/printer-monitor Ahora buscar un botón llamado Clone or download (ubicado arriba a la izquierda), pincha en él, y selecciona la opción Download ZIP. Una vez descargado, descomprimelo en tu escritorio. Se  creará una carpeta llamada /printer-monitor-master, donde se encontrarán todos los archivos disponibles del proyecto, y dentro de ella otra  denominada /printermonitor. Accede a esta última carpeta y haz clic dos veces encima del nombre del proyecto, denominado printermonitor.ino   Compilando y subiendo el Firmware Una vez abierto nuestro proyecto habiendo efectuado dos veces clic en el archivo printermonitor.ino, tendremos que seleccionar el puerto correcto. Iremos a Herramientas -> Puerto  y seleccionaremos el que se ha creado automáticamente al conectar nuestro Wemos D1 Mini. Previamente a la compilación, existe un archivo llamado Settings.h donde configuraremos todos los parámetros del firmware. Os dejo por aquí las líneas que modifiqué para configurarlo correctamente.   En la primera sección "OctoPrint Monitoring" hemos rellenado el parámetro OctoPrintApiKey con la key que hemos extraído de nuestro servidor. Con esta Key y con el usuario y contraseña (OctoAuthUser y OctoAuthPass) dotaremos al Monitor OLED de acceso para consultar los parámetros de nuestra impresora desde OctoPrint. No olvides también configurar la IP o la dirección (address) de tu servidor OctoPrint, en este caso sería "octopi.local". En la segunda sección "Weather Configuration" configuraremos el parámetro WeatherApiKey con una Key que debemos obtener en la página web https://openweathermap.org. Para ello, tendrás que acceder a su web y efectuar el registro correspondiente. Después en el panel de control de usuario la Key te aparecerá disponible. Además, también necesitarás indicar el ID de tu ciudad en el parámetro CityIDs[]. Abre la siguiente URL https://openweathermap.org/find, introduce el nombre de tu ciudad y haz clic en ella. Cuando te aparezcan los datos de la misma, en la URL de tu navegador podrás ver el ID (será un número de 7 cifras). Por último, configuraremos el lenguaje en WeatherLanguage, en nuestro caso introduciremos simplemente "es". Pues ya debería estar todo listo, así que vamos a proceder a la compilación. Si todo va bien, el proceso de compilado finalizará rápidamente y lo subirá a la Wemos D1 Mini. Para ello, iremos al menú Programa y después presionaremos la opción Verificar/Compilar (control+R). De esta forma compilará el firmware y verificaremos que está correcto. Si el proceso finaliza sin problema alguno, presionaremos Subir (control+U) y listo. Cuando el compilador acabe de subir el firmware a nuestra placa automáticamente la reiniciará. Tras este reinicio, el módulo Wemos D1 Mini habrá creado un Access Point (AP). Deberás acceder a él vía WiFi con tu móvil y proceder a su configuración para que conecte a tu red WiFi local. Una vez accedido mediante su Access Point, busca la opción de configurar la WiFi, selecciona el nombre de tu red (SSID) e introduce la contraseña correcta para que pueda conectar al Router sin problema alguno. Una vez configurado, el mismo detectará las estadísticas disponibles (siempre y cuando nuestro servidor OctoPrint esté correctamente instalado y en funcionamiento). Y en el caso de que nuestro servidor no lo esté (impresora parada), nos mostrará datos sobre la hora y temperatura local.   Observaciones finales En principio todo esto sería más que necesario para configurar tu Monitor OLED. Creo que no me he dejado nada en el tintero pero si así fuera, no dudes en indicarlo en los comentarios al final del artículo. Espero que el artículo haya sido de tu agrado y que despierte vuestro interés por este tipo de placas de desarrollo tan de moda últimamente que son las Wemos D1 Mini. Para finalizar os recordamos que podéis encontrarnos en nuestro canal de Telegram. No dudéis en uniros a nosotros en el siguiente enlace, seréis bienvenidos a nuestra comunidad :)   Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento   #### Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Supongo que muchos de vosotros, como yo mientras escribo estas líneas, estaréis disfrutando de unas merecidas vacaciones e incluso es probable que hayáis dejado aparcadas en casa vuestras impresoras 3D. Debo confesar que esa era mi intención, pero solo unos días antes de partir de vacaciones la empresa Monoprice me envió una impresora 3D bastante curiosa que me llamó la atención por completo. Debido a su pequeño tamaño, y al hecho de que todavía tenía algo de espacio en mi vehículo, decidí traerla conmigo estas vacaciones, jugar un poco con ella y escribir una breve reseña. Antes de continuar con el artículo de hoy, deseo recordarte como siempre que no dudes en unirte a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Instagram, e incluso visitarnos en nuestros canales de Telegram y Whatsapp.     Breve introducción En las siguientes líneas del artículo analizaremos una nueva impresora de la conocida marca californiana Monoprice. Si mal no recuerdas, hace ya algún tiempo atrás analizamos otra de sus impresoras 3D, en concreto el modelo Monoprice Maker Ultimate 2. Si estáis interesados en leer el artículo no dudéis en visitar el enlace Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice, del cual os recomiendo su lectura. Pero ahora le toca el turno a otro "curioso" modelo denominado Monoprice Cadet. Esta "compacta" impresora lanzada al mercado recientemente se ha orientado exclusivamente a los más "peques" de la casa y, como no, a principiantes dispuestos a iniciarse en el mundo de la impresión 3D. Y ciertamente es una idea que aunque no me había rondado por la mente, empezaba a ser más que imprescindible a estas alturas. Acercar todo este tipo de tecnologías a los más jóvenes para que empiecen a descubrir su faceta "Maker" es como poco un gran acierto.   Impresora Monoprice Cadet Cuando hablamos de impresoras 3D siempre se suelen comentar características como grandes superficies de impresión, altas velocidades o impresoras con la posibilidad de utilizar filamentos técnicos. Quizá uno de los detalles más olvidados por los fabricantes de impresoras 3D sea intentar hacer de ella una tecnología más inclusiva, por ejemplo para los más pequeños de la familia. Es cierto que existen lápices 3D muy orientados a los niños pero cuando hablamos de impresoras 3D de escritorio las opciones son prácticamente inexistentes. Apuesto a que muchos de vosotros sois padres como yo, y estáis deseando compartir esta afición con vuestros hijos, no me cabe la menor duda. Siempre he pensado que una impresora 3D es un regalo estupendo para cualquier niño. Se me ocurren muchísimas razones al respecto. Entre ellas estimular su curiosidad, ofrecer una nueva dimensión de aprendizaje y poder disfrutar de más tiempo con tu hijo trasteando todo juntos, entre otras cosas. Obviamente, esto no significa que puedan hacerlo sin supervisión alguna. Cuando un menor utilice una impresora 3D deberá estar atento y especialmente si son muy jóvenes. Las impresoras 3D alcanzan temperaturas elevadas, así que hay que tener mucho cuidado con algunos componentes mientras se encuentran en funcionamiento. Y en este aspecto Monoprice ha intentado dar un paso adelante desarrollando un producto con una extrema sencillez de manejo y eliminando por el camino la mayoría de elementos que puede comprometer la seguridad de los menores, como descubriremos más adelante.   Donde adquirir la Monoprice Cadet Puedes adquirir la impresora 3D Monoprice Cadet en su página web oficial por unos 200€ aproximadamente. Y como no, tambien se encuentra disponible en Amazon.com, aunque lamentablemente no en su versión española. Te dejo por aquí algunos enlaces directos: Impresora 3D Monoprice Cadet     Contenido del paquete En la siguiente tabla encontrarás un listado de todos los elementos que recibirás cuando adquieres una impresora 3D Monoprice Cadet, los cuales nos facilitarán el uso diario, así como su correspondiente mantenimiento. 1 x Impresora Monoprice Cadet 1 x Barra de pegamento 1 x Paquete de filamento (muestra) 1 x Llave hexagonal 1.5mm. 1 x Adaptador de corriente AC 1 x Llave hexagonal 2.0mm. 1 x Cable adaptador AC 1 x Llave hexagonal 2.5mm. 1 x Cable USB 1 x Destornillador Phillips 1 x Tarjeta de memoria microSD 1 x Boquilla M6 de latón 1 x Lector de tarjetas microSD 1 x Llave 8mm. 1 x Sticker superficie de impresión 1 x Guía de inicio rápido   Componentes y mecánica Pasemos ahora a hablar un poquito sobre algunos de los componentes principales que conforman la impresora 3D Monoprice Cadet. Caben mencionar los siguientes: Estructura y cinemática Como ya habréis comprobado en las diferentes imágenes, la estructura de la impresora Monoprice Cadet está formada por 3 piezas inyectadas en plástico a modo de "cubo". Dos pequeñas tapas (superior e inferior) en plástico gris mate y un cuerpo principal unibody en color blanco brillante que posee 2 ventanas para facilitar el acceso al interior de la misma. Esta estructura en cubo confiere a la Monoprice Cadet una sencillez extrema a la vez que ofrece un producto muy elegante y limpio, sin ningún tipo de componente apenas accesible desde el exterior salvo el propio extrusor de la misma. Sobre su movimiento cabe destacar que aunque bastantes impresoras en cubo suelen poseer cinemáticas HBot o CoreXY, la Monoprice Cadet utiliza una cinemática cartesiana, al más puro estilo "Prusa".   Superficie de impresión La superficie de impresión que utiliza la impresora Monoprice Cadet es completamente flexible e imantada. Esto es una gran ventaja, ya que una vez finalizada la pieza, simplemente debemos tirar de la misma hacia arriba y la despegamos fácilmente y sin problema alguno. Realmente desconozco el nombre del material, pero viene a ser como las típicas pegatinas imantadas que ponemos en algunas ocasiones en nuestras neveras. En la imagen superior podéis observar la cama con unas medidas totales de 120x110mm, más que suficiente para empezar a descubrir el fascinante mundo de la impresión 3D (o fabricación aditiva). Cabe destacar que la superficie de impresión no dispone de cama calefactable, ni de ningún tipo de cristal. Siendo un producto básicamente orientado a niños  veo preferible evitar la posibilidad de posibles quemaduras o exponerlos al peligro de poder cortarse con una cama de vidrio o cristal — si esta llegase a romperse en algún momento. Como muchos de vosotros sabéis, una cama calefactable es una excelente ayuda a la hora de fijar nuestras piezas a la superficie de impresión, pero si trabajamos con filamentos como el PLA es completamente prescindible. Se puede sustituir sin problema alguno utilizando materiales adhesivos, lacas o como viene la Monoprice Cadet de fábrica, con una lámina de cinta de carrocero que le confiere una gran adhesión.   Sistema de extrusión Como sistema de extrusión que viene de serie con nuestra impresora 3D Monoprice Cadet, disponemos de un extrusor al más puro estilo MK8. Este componente está fabricado completamente en plástico inyectado, excepto los engranajes y como no, el muelle de tensión que aprieta el filamento. En todas las pruebas de impresión efectuadas, el rendimiento ha sido más que aceptable. Es cierto que hubiera preferido uno de metal, pero la verdad es que este extrusor no me ha generado problema alguno incluso siendo un sistema Bowden. Cabe destacar la ventaja de que la distancia del tubo de teflón es muy reducida, lo cual ayuda bastante a eliminar posibles problemas de atascos y, como no, de Oozing (esos terribles pelillos que aparecen en nuestras piezas).   Sensor de autonivelación El sensor de autonivelación que monta la impresora Monoprice Cadet es un sensor de proximidad inductivo (distancia de detección 4mm). Concretamente un viejo conocido de otras impresoras de la marca Monoprice, el LJ12A3-4-Z/BX. Este sensor, que tan buen resultado le ha dado a Monoprice en otras impresoras como la Maker Ultimate 2, es el elegido en este caso y cumple a la perfección su cometido. La impresora viene completamente calibrada de fábrica, así que no precisa de interacción alguna y puedes empezar a imprimir desde el mismo momento que conectas el cable de alimentación, algo habitual en la mayoría de las impresoras Monoprice. Como algunos de vosotros sabréis, en concreto los que soléis estar en nuestro canal de Telegram, no soy muy fan de este tipo de sensores y me gustan más otras opciones como sensores BLTouch/3DTouch. Se pueden producir variaciones en la distancia de detección, ya que les afecta el calor y el tipo de superficie. Sin embargo, en esta impresora sin cama calefactable el sensor inductivo no puede verse afectado por la temperatura, y en todas las pruebas que he efectuado el sistema de autonivelación no me ha dado problema alguno. Así que me parece un sistema de autonivelación muy logrado.   Seguridad de manejo y simplicidad Cuando hablamos de la impresora 3D Monoprice Cadet debemos siempre poner en contexto a quién va enfocado este producto. Y en esta importante ocasión Monoprice ha decidido orientar su nueva impresora 3D a los más pequeños de la casa. Como premisa, esta decisión lleva implícito desarrollar un producto lo más seguro posible ante cualquier situación que pueda presentarse. Como padre que soy no estaría tranquilo dejando una impresora 3D en manos de mi hija pequeña — cuando cumpla unos añitos más — sabiendo que podrían suceder numerosos "imprevistos". Creo sinceramente que Monoprice ha acertado de pleno con un diseño minimalista y fiable, intentando reducir al máximo cualquier problema que pueda aparecer sobre la marcha. Os resumo algunas de las razones que me llevan a tal conclusión.   Cama no calefactable, sin vidrio ni cristal El filamento PLA es el material por excelencia a la hora de imprimir y empezar a aprender a utilizar este tipo de tecnologías de impresión. Aunque en principio pueda parecer un inconveniente no disponer de una cama calefactable, no veo necesario que un niño deba imprimir con filamento ABS (gases excesivamente tóxicos y cancerígenos), ni con PETG, ASA o cualquier otro material más técnico. Dejaremos eso para cuando ya haya aprendido a manejar impresoras 3D y alcance una mayor edad, obviamente. Sin embargo, el hecho de eliminar este elemento confiere una seguridad "extra" completamente indiscutible. Todos hemos leído casos como el problema de las famosas impresoras Anet A8, que cortocircuitan los conectores de la cama y algunas acababan ardiendo. Además, eliminamos toda esa carga sobre nuestra electrónica, que no tiene que lidiar alimentando constantemente la superficie de impresión. Además, evitaremos que el usuario pueda quemarse al retirar las piezas si la temperatura de la cama es lo suficientemente elevada. En resumen, una cama no calefactable significa menos problemas, sin duda alguna. Por último, la disponibilidad de una base flexible y sin ningún tipo de vidrio o cristal nos ofrece la garantía de que el menor no pueda romper por accidente la misma, y evita la posibilidad de hacerse algún corte en las manos. De esta forma la extracción y manipulación de las piezas se convierte en algo completamente seguro.   Cuerpo y cabezal de impresión protegidos Como puedes observar en la imagen superior, Monoprice ha pretendido dificultar completamente el acceso del usuario al propio cabezal de impresión. Salvo para tareas de mantenimiento, que forzosamente nos obligarán en algún momento a acceder a él. De esta forma la Monoprice Cadet pretende reducir en gran manera los riesgos de posibles quemaduras con la boquilla, la cual va a alcanzar temperaturas de hasta 215º grados imprimiendo filamentos de PLA. Y no solamente ha dificultado el acceso directo al cabezal, sino a gran parte de la propia impresora. La Monoprice Cadet, por su forma de diseño, solamente permite la manipulación — o el propio acceso a mantenimiento — en la parte posterior de la misma. Los laterales se encuentran completamente cerrados evitando el acceso a motores, guías o cualquier otro componente. Obviamente sería recomendable que las tareas de mantenimiento tuvieran supervisión por parte de un adulto o personal docente, nunca está de más decirlo.   Características técnicas Tecnología de impresión Fused Filament Fabrication (FFF) Filamentos soportados PLA, PLA Pro Diámetro del filamento 1.75mm Diámetro de la boquilla 0.4mm Temperatura máxima boquilla 250°C Área de construcción 100 x 105 x 100mm. (3.9" x 4.1" x 3.9") Precisión 0.1 - 0.4mm. Nivelación de la plataforma Automática Slicers soportados WiiBuilder, Cura Archivos soportados .STL, .OBJ, .gcode Métodos de entrada disponibles microSD™ card, Wi-Fi®, WLAN, USB Capacidad máxima microSD Card 8GB Formato tarjeta microSD Card FAT32, 4096 bytes por sector Dimensiones generales 215 x 200 x 270mm. (8.5" x 7.9" x 10.6") Peso 3.0 kg. (6.6 lbs.)   Impresiones y experiencia de uso La experiencia de uso de esta impresora ha sido muy grata ciertamente. Una de las cosas que deseaba probar era desempaquetar la impresora, ponerle filamento y darle a imprimir al primer archivo GCODE que viera por la tarjeta de memoria que trae consigo. El resultado fue una pieza impresa perfectamente, en concreto el dragón blanco de la izquierda, así que podemos afirmar que puedes estar imprimiendo desde el primer minuto sin problema alguno. La calidad que nos ofrece la impresora Monoprice Cadet es bastante más que aceptable, sobre todo dentro de la gama de precio en la que se mueve, y olvidarse de nivelar la cama una gran ventaja. Llegados a este punto me gustaría enumerar algunos detalles que me han gustado bastante, y como no, algún detalle que podría mejorarse.   Puntos fuertes El primer punto fuerte que voy a mencionar es su simplicidad de manejo. Recuerdo las primeras impresiones que efectuaba cuando empecé y la frustración de las piezas levantadas o mal niveladas. Aquí el problema desaparece con el sensor de nivelación que lleva integrado en su cabezal de impresión. Además, la Monoprice Cadet lleva en su firmware implementada la opción de "Babystepping", algo que me gusta bastante. Con esta opción podrás subir y bajar la altura de la boquilla durante la impresión y "corregir" fácilmente si la primera capa no se adhiere correctamente o se encuentra excesivamente apretada a la cama. El segundo obviamente es la seguridad que Monoprice le ha conferido para el uso con menores. Esto es algo ya comentado ampliamente en un punto anterior, pero que debe ser obligatoriamente enumerado en esta sección. Otra de las características que me ha gustado es lo compacta y ligera que es. Estamos hablando de una impresora 3D completamente funcional y con solo 3 kgs de peso. Además debido a su tamaño puedes guardarla o transportarla muy fácilmente si fuera necesario. Y para finalizar también me gustaría destacar que dispone de conexión WiFi integrada en su electrónica, algo que no viene a ser habitual en impresoras de este rango de precios. De esta forma, podremos gestionar la impresión y monitorización de nuestras piezas con la ayuda del software para móviles PoloPrint (disponible en App Store y Google Play).   Posibles mejoras Como viene siendo normal en cualquier producto que se lanza al mercado, siempre existen algunos aspectos que podrían mejorarse, y la impresora 3d Monoprice Cadet no deja de ser una excepción. Una de las cosas que se podría mejorar es el soporte de los rollos de filamento. Para alguno de los rollos de 1Kg. que tengo por aquí si que se quedaba algo justo. Está claro que con la superficie de impresión reducida no es necesario disponer de rollos enormes con esta impresora, pero todo lo que sea facilitar al usuario la posibilidad de utilizar cualquier rollo de filamento es muy interesante. Otra mejora que me gustaría ver en una próxima revisión de la misma sería reducir el sonido de los drivers. Nuevas impresoras están implementando en sus electrónicas drivers TMC, y por un poquito más de precio creo que merece la pena disponer de esa opción.   Valoración final Si bien la simplicidad debería ser lo primero que te viene a la cabeza cuando hablamos de cualquier dispositivo electrónico orientado a niños, para mi lo más importante es la seguridad del producto. Realmente no creo que haya muchos aspectos sobre la impresión 3D que un niño de 7 u 8 años no vaya a poder hacer o aprender sobre la marcha, no caigamos en el error de subestimarlos. Pero el tema de la seguridad es algo que sí que me quitaría el sueño, ya que es probable que pueda usarse en algún momento sin monitorización de un adulto. Con la Monoprice Cadet se han eliminado bastantes aspectos "inseguros" de la impresión 3D con filamento y se han minimizado numerosos riesgos que pueden existir cuando manipulas este tipo de tecnologías. Creo sinceramente que este era el camino a seguir por Monoprice, desarrollar una impresora lo más segura y sencilla posible, dejando atrás otros aspectos como el tamaño de la superficie, la impresión de mayor rango de materiales y otras cosas que en un principio son innecesarias para cumplir los objetivos de este producto, que es servir de entrada para los menores de la casa en este tipo de tecnologías. Resumiendo,  la impresora Monoprice Cadet cumple con creces su cometido de iniciarte en el mundo de la impresión 3D, con un precio bastante económico y con un increíble y seguro diseño para los más jóvenes de la casa y principiantes.     Espero y deseo que el artículo Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y docentes te haya gustado, o al menos entretenido. No dudes en leer otros artículos interesantes que podrás encontrar en nuestra web: Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D #### Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners I suppose that many of you, like me as I write these lines, will be enjoying a well-deserved vacation and it is even probable that you have left your 3D printers behind. I have to confess that that was my intention, but just a few days before the friends of Monoprice sent me a rather curious 3D printer that completely captured my attention. Due to its small size, and the fact that it still had room in my already overloaded vehicle, I decided to bring it with me this vacation, play with it a bit and write a short review. Before continuing with the article I remind you that you can add us to our social networks Facebook, Twitter and Instagram, and even visit us at Telegram/Whatsapp.     Brief introduction In the following lines of the article we will analyze a new printer from the well-known Californian brand Monoprice. Some time ago we already analyzed another of its 3D printers, specifically the model Monoprice Maker Ultimate 2. If you are interested in reading the article, do not hesitate to visit the link Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer, of which I recommend your reading. But now it's the turn of another "curious" model called Monoprice Cadet. This "compact" printer recently launched on the market has been aimed exclusively at the "little ones" in the house and, of course, beginners willing to start in the world of 3D printing. And it is certainly an idea that although it had not haunted my mind, it was beginning to be more than essential at this point. Bringing all this type of technology to the youngest so that they begin to discover their "Maker" side is really a great success in my opinion.   Monoprice Cadet 3D Printer When we talk about 3D printers, characteristics such as large printing surfaces, high speeds or printers with the possibility of using technical filaments are always mentioned. Perhaps one of the most forgotten details by 3D printer manufacturers is trying to make it a more inclusive technology, for example for the smallest of the family. It is true that there are 3D pencils that are very child-oriented, but when we talk about desktop 3D printers, the options are practically non-existent. I bet many of you are parents like me, and you are looking forward to sharing this hobby with your children, I have no doubt. I have always thought that a 3D printer is a great gift for any child. I can think of so many reasons for this. Stimulate their curiosity to unsuspected levels, offer a new dimension of learning and be able to enjoy more time with your child tinkering with everything together among other things. Obviously, this does not mean they can do it without any supervision. When a minor uses a 3D printer, we should be attentive and especially if they are very young. 3D printers get hot, so you have to be very careful with some components while they are running. And in this regard Monoprice has tried to take a step forward by developing a product with extreme ease of use and eliminating along the way most of the elements that can compromise the safety of minors, as we will discover later.   Where to buy the Monoprice Cadet You can buy the Monoprice Cadet 3D printer at the official website for about 200€ aprox. And of course, it is also available on Amazon.com, although unfortunately not in its Spanish version. Here are some direct links: Monoprice Cadet 3D Printer   Package content In the following table you will find a list of all the elements that you will receive when you purchase a Monoprice Cadet 3D printer, which will facilitate daily use, as well as their corresponding maintenance. 1 x Monoprice Cadet 3D Printer 1 x Stick of glue 1 x Package of filament 1 x 1.5mm hex wrench 1 x AC Power Adapter 1 x 2.0mm hex wrench 1 x AC Power Cord 1 x 2.5mm hex wrench 1 x USB Cable 1 x Phillips Screwdriver 1 x microSD Card 1 x M6 brass nozzle 1 x microSD Card Reader 1 x 8mm. wrench 1 x Platform Sticker 1 x Quick start guide   Components and mechanics Now let's talk a little about some of the main components that make up the Monoprice Cadet 3D printer. It is worth mentioning the following: Structure and kinematics As you have already seen in the different images, the structure of the Monoprice Cadet 3d printer is made up of 3 pieces injected into plastic as a "cube". Two small covers (upper and lower) in matt gray plastic and a glossy white unibody that has 2 windows to facilitate access to the interior of the same. This cube structure gives the Monoprice Cadet extreme simplicity while offering a very elegant and clean product, without any type of component that is barely accessible from the outside except for its own extruder. Regarding its movement, it should be noted that although many cube printers usually have HBot or CoreXY kinematics, the Monoprice Cadet uses a Cartesian kinematics, in the purest "Prusa" style.   Print surface The printing surface used by the Monoprice Cadet printer is completely flexible and magnetized. This is a great advantage, since once the piece is finished, we simply have to pull it up and take it off easily and without any problem. I really don't know the name of the material, but it is like the typical magnetic stickers that we sometimes put on our refrigerators. In the image above you can see the bed with total measurements of 120x110mm, more than enough to start discovering the fascinating world of 3D printing (or additive manufacturing). It should be noted that the printing surface does not have a heated bed, or any type of glass. Being a product basically aimed at children, I see it preferable to avoid the possibility of possible burns or expose them to the danger of being able to cut themselves with a glass or crystal bed — if it were to break at some point. As many of you know, a heated bed is an excellent aid when it comes to fixing our pieces to the printing surface, but if we work with filaments like PLA it is completely dispensable. It can be replaced without any problem using adhesive materials, lacquers or, as the Monoprice Cadet comes from the factory, with a sheet of masking tape that gives it great adhesion.   Extrusion system As an extrusion system that comes standard with our Monoprice Cadet 3D printer, we have a extruder in the purest MK8 style. This component is made entirely of injected plastic, except for the gears and of course, the tension spring that tightens the filament. In all the print tests carried out, the performance was more than acceptable. For be honest I would have preferred a metal one, but the truth is that this extruder has not generated any problem for me even being a Bowden system. It should be noted the advantage that the distance of the Teflon tube is very reduced, which helps a lot to eliminate possible problems of jams and, of course, Oozing (those terrible hairs that appear in our pieces).   Self-leveling sensor The self-leveling sensor that the Monoprice Cadet printer mounts is an inductive proximity sensor (detection distance 4mm). Specifically an old acquaintance of other Monoprice printers, the LJ12A3-4-Z/BX. This sensor, which has given Monoprice such a good result in other printers such as the Maker Ultimate 2 , is the one chosen in this case and perfectly fulfills its mission. The printer comes fully calibrated from factory, so it does not require any interaction and you can start printing from the moment you connect the power cord, which is common in most Monoprice printers. As some of you may know, specifically those of you who are usually on our Telegram channel, I am not a big fan of this type of sensor and I like other options more like sensors BLTouch/3DTouch. Variations in sensing distance can occur as they are affected by heat and type of surface. However, in this printer without a heated bed, the inductive sensor cannot be affected by the temperature, and in all the tests that I have carried out, the self-leveling system has not given me any problem. So it seems like a very successful self-leveling system to me.   Operating safety and simplicity When we talk about the Monoprice Cadet 3D printer we must always put in context who this product is focused on. And on this important occasion, Monoprice has decided to direct its new 3D printer to the smallest of the house. As a premise, this decision implies developing a product that is as safe as possible in any situation that may arise. As a father, I would not be comfortable leaving a 3D printer in the hands of my little daughter — when she turns a few years old — knowing that many "unforeseen" could happen. I sincerely believe that Monoprice has hit the mark with a minimalist and reliable design, trying to minimize any problems that may appear on the go. I summarize some of the reasons that lead me to such a conclusion.   Non-heated bed and no glass surface PLA filament is the material par excellence when it comes to printing and starting to learn to use this type of printing technology. Although at first it may seem an inconvenience not having a heated bed, I do not see it necessary for a child to print with ABS filament (excessively toxic and carcinogenic gases), or with PETG, ASA or any other material more technical. We'll save that for when you've learned to handle 3D printers and reach an older age, obviously. However, the fact of removing this element confers a completely indisputable "extra" security. We have all read cases like the problem with the famous Anet A8 printers, which short-circuited the bed connectors and some ended up on fire. Plus, we take all that load off our electronics, which you don't have to deal with by constantly feeding the printing surface. In addition, we prevent the user from getting burned when removing the pieces, if the temperature of the bed is high enough. In short, a non-heated bed means fewer problems, hands down. Finally, the availability of a flexible base and without any type of glass or crystal offers us the guarantee that the minor cannot accidentally break it, and avoids the possibility of cutting their hands. In this way, the extraction and handling of the pieces becomes completely safe.   Protected print head and body As you can see in the image above, Monoprice has tried to completely make it difficult for the user to access the print head itself. Except for maintenance tasks, which will force us at some point to access it. In this way, the Monoprice Cadet aims to greatly reduce the risks of possible burns with the nozzle, which will reach temperatures of up to 215º degrees by printing PLA filaments. And it has not only made direct access to the printhead difficult, but to much of the printer itself. The Monoprice Cadet, due to its design, only allows handling — or access to maintenance itself — on the back of it. The sides are completely closed preventing access to motors, guides or any other component. Obviously it would be recommended that maintenance tasks had supervision by an adult or teaching staff, it never hurts to say.   Technical features Printing Technology Fused Filament Fabrication (FFF) Supported Filament Types PLA, PLA Pro Filament Diameter 1.75mm Nozzle Diameter 0.4mm Maximum Nozzle Temperature 250°C Build Volume 3.9" x 4.1" x 3.9" (100 x 105 x 100mm) Printing Accuracy 0.1 - 0.4mm. Leveling Method Automatic Supported Slicing Software WiiBuilder, Cura Supported Model File Types .STL, .OBJ, .gcode Supported Inputs microSD™ card, Wi-Fi®, WLAN, USB Maximum microSD Card Capacity 8GB Supported microSD Card Formatting FAT32, 4096 bytes per sector Dimensions 8.5" x 7.9" x 10.6" (215 x 200 x 270mm) Weight 6.6 lbs (3.0 kg)   Printings and user experience The experience of using this printer has certainly been very pleasant. One of the things I wanted to try was to unpack the printer, put some filament on it, and hit the first GCODE file I saw on the memory card it brought with it. The result was a perfectly printed piece, specifically the white dragon on the left, so we can say that you can be printing from the first minute without any problem. The quality offered by the Monoprice Cadet printer is much more than acceptable, especially within the price range in which it operates, and forgetting about leveling the bed is a great advantage. At this point I would like to list some details that I have liked a lot, and of course, some detail that could be improved.   Strengths The first strong point that I am going to mention is its ease of use. I remember the first impressions I made when I started and the frustration of the pieces being raised or badly leveled. Here the problem disappears with the leveling sensor that is built into its print head. In addition, the Monoprice Cadet has the "Babystepping" option enabled by default in its firmware, something that I quite like. With this option you can raise and lower the height of the nozzle during printing and easily "correct" if the first layer does not adhere properly or is excessively tight to the bed. The second is obviously the security that Monoprice has conferred on it for use with minors. This is something already extensively commented on in a previous point, but it must be compulsorily listed in this section. Another feature that I liked is how compact and light it is. We are talking about a fully functional 3D printer weighing only 3 kgs. Also due to its size you can store it or transport it very easily if necessary. And to finish I would also like to highlight that it has a WiFi connection integrated into its electronics, something that is not common in printers of this price range. In this way, we can manage the printing and monitoring of our parts with the help of PoloPrint mobile software (available in the App Store and Google Play).   Possible improvements As is normal in any product that is launched on the market, there are always some aspects that could be improved, and the Monoprice Cadet 3d printer is still an exception. One of the things that could be improved is the support of the filament rolls. In this case will desire a more bigger support, for example for 1Kg filament rolls. It is clear that with the reduced printing surface it is not necessary to have huge rolls with this printer, but everything that is to facilitate the user the possibility of using any roll of filament is very interesting. Another improvement that I would like to see in a future revision of it would be reduce the sound of the drivers. New printers are implementing TMC drivers in their electronics, and for a little more price I think it is worth having that option.   Final assessment While simplicity should be the first thing that comes to mind when it comes to any electronic device aimed at children, for me the most important thing is the safety of the product. I really don't think there are many aspects of 3D printing that a 7 or 8 year old is not going to be able to do or learn on the fly, let's not make the mistake of underestimating them. But the safety issue is something that would certainly take my sleep away, as it is likely that it can be used at some point without adult monitoring. With the Monoprice Cadet we have eliminated quite a few "unsafe" aspects of 3D printing with filament and have minimized many risks that can exist when handling these types of technologies. I sincerely believe that this was the way to go for Monoprice, to develop a printer as safe and simple as possible, leaving behind other aspects such as the size of the surface, the printing of a greater range of materials and other things which are initially unnecessary to meet the objectives of this product, which is to serve as an entry point for the minors of the house in this type of technology. In short, the Monoprice Cadet printer more than fulfills its mission of getting you started in the world of 3D printing, with a fairly affordable price and with an incredible and safe design for the youngest in the house.     I hope and wish that the article Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners you liked it, or at least entertained. Do not hesitate to read other very interesting articles that you can find in 3DWork: New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer #### Monoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3D Entre las diferentes impresoras que pasan por nuestro laboratorio, una que nos llamó gratamente la atención fué la Monoprice Cadet. Una impresora con una gran calidad de construcción y enfocada a niños o principiantes que se introducen en la impresión 3D de forma segura y lo más importante, sin grandes complicaciones.‌ Y siguiendo esa interesante línea, tan característica de la empresa Monoprice, esta vez nos han cedido una unidad de la Monoprice Mini Delta V2. Una impresora similar en funcionalidades a la Monoprice Cadet pero en un curioso formato Delta.‌ Antes de continuar con el artículo de hoy, deseo recordarte como siempre que no dudes en unirte a nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Instagram, e incluso visitarnos en nuestro canal de Telegram. Impresora Monoprice Mini Delta v2 Lo primero que nos va a llamar la atención de esta impresora es su cinemática, ya que no se trata de una impresora cartesiana, como la mayoría de las impresoras de escritorio del mercado. La Monoprice Mini Delta v2 utiliza 3 brazos para desplazar su extrusor sobre su cama circular completamente estática (y sin desplazamiento alguno). Estas impresoras reciben el nombre de Delta, y fueron diseñadas para aumentar su rendimiento (o mejor dicho velocidad) a la hora de imprimir piezas. Esta velocidad más elevada es posible gracias a que los cabezales suelen ser extremadamente ligeros y a que son accionados a la vez por sus 3 motores disponibles para tal efecto. Y todo esto sin sufrir apenas pérdida de calidad. Y a todo esto le sumariamos, en el caso particular de la Monoprice Mini Delta v2, una gran facilidad de uso y un precio ciertamente asequible, algo que siempre es de agradecer. Además, todo esto sin olvidar el aspecto de la seguridad, ya que cualquier impresora 3D alcanza temperaturas elevadas, y partes móviles. Algo que la empresa Monoprice ha vuelto a tener en mente para los usuarios noveles. ¿Donde adquirir la Monoprice Mini Delta v2? Puedes adquirir la impresora en su página web oficial por unos 169€ aproximadamente aunque también la puedes encontrar disponible en otras tiendas online como Amazon. Por aquí te dejo dos enlaces de la impresora. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados. Si por un casual los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la continuidad de esta web. Monoprice Mini Delta v2 Si lo deseas y como alternativa, también puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes sitios (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda muy fácilmente. Contenido del paquete En la siguiente tabla encontrarás un listado de todos los elementos que recibirás cuando adquieres una Monoprice Mini Delta v2, los cuales nos facilitarán el uso diario, así como su mantenimiento. Contenido1 x Monoprice Mini Delta v21 x Tarjeta MicroSD™1 x Soporte filamentos1 x Juego llaves hexagonales (1.5-2-2.5mm)1 x Espátula de plástico1 x Adaptador de corriente1 x Cable USB2 x Cable de corriente (EU-UK/USA) Diseño y características La Monoprice Mini Delta v2 es una impresora de reducidas dimensiones con un área de impresión de 110 mm de diámetro por 120 mm de altura, como puedes observar en la imagen inferior. Tecnología de impresiónFused Filament Fabrication (FFF)Tipos de filamentos soportadosPLA, Easy PETGDiámetro del filamento1.75mmDiámetro de la boquilla0.4mmRango de temperaturas de la boquilla180 ~ 260°CÁrea de impresiónø110 x 120 mmPrecisión50 micronMétodos de entrada de impresiónMicroSD™ , Wi-Fi®, USB Como hemos comentado previamente, un aspecto diferente al de las impresoras cartesianas es su movimiento (o sistema Delta). Este utiliza tres brazos en forma de araña dejando el cabezal de impresión suspendido en el centro y con la coordinación de estos tres brazos permite mover el cabezal tanto en altura como a cualquier parte del área de impresión. Sinceramente ver una Delta en funcionamiento resulta hipnótico, sobretodo si estás acostumbrado a trabajar siempre con impresoras cartesianas (como me sucede a mí), ya que los movimientos son totalmente diferentes.‌ La impresora viene completamente calibrada de fábrica y podemos empezar a imprimir inmediatamente.‌ La inclusión del sistema de nivelación para el eje Z, aunque este sea relativamente básico, nos permite no tener que perder tiempo en el proceso de nivelación en la cama.‌ También incluye una cámara calefactable junto a su superficie PEI rugosa, que adhiere perfectamente nuestras impresiones. De hecho estas piezas suelen ofrecer resistencia a la hora de despegarse, pero la herramienta incluida nos facilitará mucho el proceso de extracción. Aún contando con el sistema de nivelación y la cama calefactable siempre es aconsejable el uso de falda en las impresiones para mejorar aún más la adhesión de nuestras piezas. Aunque también podemos añadir un poco de laca o pegamento stick si vamos a usar mucha superficie de la cama de la impresora para evitar el famoso problema de warping.‌ Un aspecto que echamos en falta y que limitará las posibilidades de esta impresora es la falta de un ventilador de capa, ya que solo cuenta con un pequeño ventilador que refrigera el hotend que a su vez provee de cierto flujo de aire al área de impresión aunque totalmente insuficiente para realizar piezas complejas. Por suerte, contamos con muchos mods de la comunidad para mejorar este aspecto así como adaptar hotends V6, ventiladores más potentes, etc... algo que de nuevo le da mucho juego a esta impresora.‌ Por otro lado, la inclusión de un sistema de recuperación de impresión por fallo de corriente y un asistente de cambio de filamentos son muy interesantes. Ambas con un sencillo asistente desde la propia pantalla.‌ Otra característica destacable es la inclusión de conectividad WiFi que bajo nuestro punto de vista podría ser un punto importante en el manejo de la impresora. No obstante, la App disponible (Android e IOS) nos dio algún problema y al final acabamos usando la SD para pasar nuestros modelos a la impresora.‌ Contamos además con una gran pantalla táctil que puede conectarse directamente a Ultimaker Cura para manejar nuestra impresora, siendo quizás la forma más adecuada. Puesta en marcha inicial La Monoprice Mini Delta v2 nos ha parecido una impresora muy sencilla e intuitiva de utilizar. No obstante, en la siguiente imagen podéis ver el proceso correcto de su puesta en marcha: Comenzaremos por sacar la impresora del embalaje y la colocaremos sobre una superficie plana y estable, a ser posible en una zona bien ventilada y con acceso a un enchufe de corriente. Cogeremos de la caja de accesorios el soporte de filamentos, posicionándolo sobre las ranuras en el marco de la impresora (punto 7 de la imagen superior) Introduciremos la tarjeta MicroSD en la ranura en la parte frontal izquierda de la impresora. De esta forma ya podremos conectar la impresora a la corriente y encenderla. La impresora nos mostrará unas instrucciones en pantalla, donde deberás elegir el idioma deseado. Como ya hemos comentado, la impresora Monoprice Mini Delta v2 dispone de conectividad WiFi. Así que procederemos a configurarla seleccionandola de la lista y añadiendo nuestro password o contraseña (ver imagen inferior). Ahora colocaremos nuestra bobina de filamentos en su soporte e introduciremos el filamento por el extrusor situado en la parte trasera presionando ligeramente la pinza. Es aconsejable que llevemos el filamento hasta la entrada del cabezal de impresión. Una vez tengamos esta parte podemos continuar con el paso de Entrada de filamento en la pantalla el cual calentará el cabezal de impresión y cargará el filamento Y ya tendríamos nuestra impresora casi lista! El asistente nos sugerirá ahora imprimir una pieza de test, de entre varias disponibles, para ver que todo está en orden. Así que procederemos a ello. Experiencia de uso e impresiones de ejemplo Como ya hemos comentado varias veces, el manejo y uso de la impresora es extremadamente sencillo e intuitivo. En parte por la misma construcción de la impresora y, por supuesto, por el asistente inicial y su interfaz táctil con todas las opciones ajustadas de antemano. Los resultados con las piezas incluidas en la SD fueron más que aceptables y sin ningún tipo de calibración adicional. Sacar de la caja la impresora y darle a imprimir, el resultado lo tienes en la siguiente imagen. Como hemos comentado la falta de ventilador de capa ajustable limita la complejidad de las impresiones que podemos hacer tal como podéis ver en las siguientes fotos de ejemplo donde las retracciones, voladizos que se ven afectadas por la ventilación de capa no quedaron como nos hubiera gustado. La buena noticia es que tal como dijimos anteriormente podemos encontrar en Thingiverse muchos mods para poder mejorar este y otros aspectos. El soporte directo por parte de Ultimaker Cura incluso en sus versiones más nuevas como la v4.11 es de agradecer. Aunque por otro lado os aconsejamos descargar los perfiles creados por la comunidad que, aunque son de versiones menos actuales, se pueden importar sin problema alguno. Estos perfiles los podréis descargar desde el siguiente enlace.‌ Por otro lado, si deseas sacar el máximo provecho a la máquina sería aconsejable realizar una calibración completa para un ajuste fino. Es importante destacar que muchos de estos ajustes se deberán aplicar por GCode en Ultimaker Cura. Si deseas más información sobre cómo efectuar estos ajustes de calibración, en este link de la comunidad Monoprice Mini Delta donde podréis encontrar mucha información de primera mano. Breve valoración final Nuevamente sorprendidos por esta compacta impresora 3D de la marca Monoprice, que de nuevo ofrece un producto redondo, con una calidad/precio muy enfocado al cliente que empieza sus pasos en la impresión 3D, y donde la simplicidad de uso, la robustez y seguridad son sus puntos más fuertes.‌ Una impresora que pese a sus limitaciones de tamaño y capacidades manejando operaciones complejas, hace unas impresiones con una altísima calidad sin necesidad de invertir mucho tiempo en ajustes o grandes conocimientos.‌ Si que es cierto que se le podrían añadir algunas otras opciones extra, como por ejemplo BabyStepping y Ajustes finos en pantalla o ventilador de capa más potente. Así que esperamos que Monoprice tome nota y nos sorprenda en futuras revisiones de la misma. Resumiendo, nos encontramos ante una impresora que para su precio objetivo cumple sobradamente con su principal cometido, iniciarse en la impresión 3D de una forma rápida y sin quebraderos de cabeza. #### Monoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing Among the different printers that pass through our laboratory, one that pleasantly caught our attention was the Monoprice Cadet. A printer with a great build quality and focused on children or beginners who get into 3D printing safely and most importantly, without major complications.‌ And following that interesting line, so characteristic of the company Monoprice, this time they have given us a unit of the Monoprice Mini Delta V2. A printer similar in functionality to the Monoprice Cadet but in a curious Delta format.‌ Before continuing with today's article, I want to remind you as always not to hesitate to join our social networks Facebook, Twitter and Instagram, and even visit us on our channel Telegram. Monoprice Mini Delta v2 printer The first thing that will draw our attention about this printer is its kinematics, since it is not a Cartesian printer, like most desktop printers on the market. The Monoprice Mini Delta v2 uses 3 arms to move its extruder on its completely static circular bed (and without any movement). These printers are called Delta, and were designed to increase your performance (or rather speed) when printing parts. This higher speed is possible thanks to the fact that the heads are usually extremely light and because they are driven at the same time by their 3 motors available for this purpose. And all this with little loss of quality. And to all this we would add, in the particular case of the Monoprice Mini Delta v2, great ease of use and a certainly affordable price, something that is always appreciated. In addition, all this without forgetting the security aspect, since any 3D printer reaches high temperatures, and moving parts. Something that the company Monoprice has once again had in mind for novice users. Where to buy the Monoprice Mini Delta v2? You can buy the printer on its official website for approximately € 169, although you can also find it available in other online stores such as Amazon. Here are two links to the printer. It is my duty to inform you that they are affiliate links. If by chance you use them, the price of the product will be the same as if you access regularly, but 3DWork will have a small commission that will help maintain the continuity of this website. Monoprice Mini Delta v2 If you wish and as an alternative, you can also use our Markets.sx component search engine, where you can compare prices on different sites (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search very easily. Package content In the following table you will find a list of all the elements that you will receive when you purchase a Monoprice Mini Delta v2, which will facilitate daily use and maintenance. Packaging1 x Monoprice Mini Delta v21 x MicroSD™ card1 x Filament support1 x Hex key set (1.5-2-2.5mm)1 x Plastic spatula1 x Power adapter1 x USB cable2 x Power cord (EU-UK/USA) Design and features The Monoprice Mini Delta v2 is a small printer with a printing area of 110 mm in diameter by 120 mm in height, as you can see in the image below. Printing technologyFused Filament Fabrication (FFF)Types of filaments supportedPLA, Easy PETGFilament diameter1.75mmNozzle diameter0.4mmNozzle temperature range180 ~ 260°CPrinting areaø110 x 120mmPrecision50 micronsPrint input methodsMicroSD™ , Wi-Fi®, USB As we have previously commented, a different aspect from Cartesian printers is their movement (or Delta system). This uses three spider-shaped arms, leaving the print head suspended in the center and with the coordination of these three arms, it allows the head to be moved both in height and to any part of the printing area. Honestly seeing a Delta in operation is hypnotic, especially if you are used to always working with Cartesian printers (as it happens to me), since the movements are totally different.‌ The printer is fully calibrated at the factory and we can start printing immediately. The inclusion of the leveling system for the Z axis, although this is relatively basic, allows you to avoid wasting time in the leveling process in bed.‌ It also includes a heated bed together with its rough PEI surface, which perfectly adheres our prints. In fact, these pieces usually offer resistance when it comes to detaching, but the included tool will greatly facilitate the extraction process. Even with the leveling system and the heated bed it is always advisable to use a skirt on the prints to further improve the adhesion of our pieces. Although we can also add a little lacquer or glue stick if we are going to use a lot of surface of the printer bed to avoid the famous warping problem.‌ One aspect that we miss and that will limit the possibilities of this printer is the absence of a layer fan, since it only has a small fan that cools the hotend which in turn provides of some air flow to the printing area although totally insufficient to make complex parts. Luckily, we have many mods from the community to improve this aspect as well as adapt V6 hotends, more powerful fans, etc. something that again gives this printer a lot of play.‌ On the other hand, the inclusion of a print recovery system due to power failure and a filament change assistant are very interesting. Both with a simple wizard from the screen itself.‌ Another remarkable feature is the inclusion of WiFi connectivity which from our point of view could be an important point in the handling of the printer. However, the available App (Android e IOS) gave us some problem and in the end we ended up using the SD to pass our models to the printer.‌ We also have a large touch screen that can be connected directly to Ultimaker Cura to operate our printer, perhaps the most suitable way. Initial startup The Monoprice Mini Delta v2 has seemed to us a very simple and intuitive printer to use. However, in the following image you can see the correct process of its start-up: We will begin by removing the printer from its packaging and placing it on a flat and stable surface, if possible in a well-ventilated area with access to a power outlet. We will take the filament support from the accessories box, positioning it on the slots in the printer frame (point 7 of the upper image). We will insert the MicroSD card in the slot on the front left of the printer. In this way we can connect the printer to the power and turn it on. The printer will show us some instructions on the screen, where you must choose the desired language. As we have already mentioned, the Monoprice Mini Delta v2 printer has WiFi connectivity. So we will proceed to configure it by selecting it from the list and adding our password (see image below). Now we will place our coil of filaments in its support and we will introduce the filament through the extruder located at the back, pressing the clamp slightly. It is advisable that we bring the filament to the entrance of the print head. Once we have this part we can continue with the Filament Input step on the screen which will heat the print head and load the filament. And we would have our printer almost ready! The wizard will now suggest us to print a test piece, from among several available, to see that everything is in order. So we will proceed to that. Usage experience and sample impressions As we have already mentioned several times, the handling and use of the printer is extremely simple and intuitive. Partly because of the construction of the printer itself and, of course, because of the initial wizard and its touch interface with all the options set beforehand. The results with the parts included in the SD were more than acceptable and without any additional calibration. Take the printer out of the box and give it to print, the result is in the following image. As we have commented, the lack of an adjustable layer fan limits the complexity of the impressions that we can make as you can see in the following example photos where the retractions, overhangs that are affected by the layer ventilation were not as we would have liked. The good news is that, as we said before, we can find many mods in Thingiverse to improve this and other aspects. The direct support from Ultimaker Cura even in its newer versions like v4.11 is to be appreciated. Although on the other hand we advise you to download the profiles created by the community that, although they are of less current versions, can be imported without any problem. These profiles can be downloaded from next link.‌ On the other hand, if you want to get the most out of the machine it would be advisable to perform a complete calibration for a fine tuning. It is important to note that many of these settings will need to be applied by GCode in Ultimaker Cura. If you want more information on how to make these calibration adjustments, in this community link Monoprice Mini Delta where you can find a lot of first-hand information. Brief final assessment Again surprised by this compact 3D printer from the brand Monoprice, which again offers a round product, with a quality/price very focused on the customer who begins his steps in 3D printing, and where simplicity of use, robustness and security are its strongest points.‌ A printer that despite its size limitations and capabilities handling complex operations, makes prints with the highest quality without the need to invest a lot of time in adjustments or great knowledge.‌ If it is true that some other extra options could be added, such as BabyStepping and Fine adjustments on screen or a more powerful layer fan. So we hope Monoprice will take note and surprise us in future revisions of it. In short, we are faced with a printer that for its target price more than fulfills its main task, getting started in 3D printing quickly and without headaches. #### Mosquito de Slice Engineering: Un espectacular Hotend para impresoras de alto rendimiento Normalmente cuando hablamos de Hotends suele ser obligatorio tomar como referencia los más extendidos V6 de la más que conocida empresa de componentes E3D. Pero como podrás imaginar, existen bastantes alternativas de calidad que mejoran, y bastante, a estos populares hotends. Hoy tenemos intención en 3DWork de hablar un poquito sobre un Hotend espectacular diseñado y fabricado por la famosa empresa de ingenieros Slice Engineering, el Mosquito Hotend. Agradecer de antemano a 3D-INFORMATIK la amabilidad de enviarnos una unidad para compartir su posterior análisis con nuestra comunidad de trastornados por la impresión 3D. Si deseas formar parte de ella no dudes en unirte a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o a nuestro canal de Telegram. Breve introducción Slice Engineering, por si lo desconoces, es una empresa formada por una amplia plantilla de ingenieros con la filosofía de re-imaginar algunos de los componentes que usamos diariamente en todas nuestras impresoras 3D. Y lo hacen poniendo especial hincapié en su diseño y, por supuesto, sin comprometer su funcionalidad. Todo ello con operaciones de mecanizado y materiales de primerísima calidad para obtener los mejores resultados. Mosquito Hotend... ¿Qué tiene de especial? El Mosquito de Slice Engineering es un hotend de alto rendimiento. Esto significa que está diseñado, testado y fabricado para trabajar con prácticamente cualquier material termoplástico existente a día de hoy en el mercado de la impresión 3D. Además de tener poseer las algunas características que lo hacen uno de los hotend más interesantes a día de hoy, y que pasamos a citaros: Producido para poder operar sin problemas con temperaturas de hasta 500ºC. Esto obviamente nos permite utilizar prácticamente cualquier termoplástico para impresión 3D como pueden ser filamentos PEEK o PEI de excepcionales propiedades mecánicas, térmicas y químicas. Diseño completamente modular: Esta característica nos va a permitir mejorar o adaptar nuestro conjunto hotend a nuestras necesidades más específicas. Barrel bi-metal: Mejora la rotura térmica de la aplicación en un 85% evitando posibles atascos de nuestros filamentos. Además, está fabricado en acero quirúrgico, material con baja transmisión térmica, y recubierto con dos elementos de cobre que mejoran la disipación térmica. Esta característica ayuda a mantener la zona de fusión en una temperatura más estable. Termografía Mosquito en funcionamiento Sección de diferentes barrels de otros hotends comparados con el Mosquito Gracias a su inmejorable diseño en el bloque fusor unido a la estructura, este permite el cambio de nozzle de forma sencilla mejorando considerablemente otro tipo de hotends. Es altamente aconsejable usar una llave con ajuste de torque para la instalación de los nozzles, y siempre siguiendo las indicaciones del fabricante.En este caso Slice Engineering sugiere 1.5Nm de ajuste, y en el caso que no dispongas de una llave de este tipo ya tienes una excelente excusa para imprimirla ya que tienes diseños disponibles en thingiverse. Compacto en diseño: Permite poder ajustarse prácticamente a cualquier impresora del mercado o "custom". Algo obligatoriamente necesario para su uso en sistemas multi extrusión. La estructura está fabricada en aluminio de grado aeronáutico y permite un montaje directo de un ventilador de 25mm, además de disponer 5 patrones diferentes de orificios para poder adaptarse a múltiples impresoras. Gracias de nuevo a su diseño y excelentes materiales de construcción el conjunto final tiene un bajo peso. Ideal para poder maximizar las aceleraciones y velocidad en ejes X e Y permitiendo la impresión de materiales de grado técnico a alta velocidad, manteniendo la calidad y sin comprometer su precisión. El uso de nozzles estándar M6 permite poder usar gran variedad de modelos de nozzles del mercado, destacando en especial los de Slice Engineering por su gran calidad y los Bondtech CHT que se llevan de maravilla con el Mosquito Mosquito Magnum y otras versiones disponibles Aparte de la versión normal, Slice Engineering dispone de una versión Mosquito Magnum. Esta variante está enfocada a materiales todavía más exigentes. Mosquito Magnum incluye un aislante térmico extra entre la zona fría y la de fusión fabricado en composite. Gracias a este aislante crea una zona de transición, que mejora todavía más la impresión de materiales a altas temperaturas y velocidade s.Mosquito Magnum puede no ser adecuado para el uso con materiales con baja temperatura de fusión como por ejemplo algunos tipos de PLA. Además de la versión Magnum Slice Engineering dispone de otras versiones: Mosquito Magnum, mejora sobre el original la impresión de materiales a altas temperaturas y velocidades hasta un 30% sobre la versión normal. Mosquito Magnum+, versión vitaminada del Magnum. Mosquito Liquid, módulo que permite el uso de refrigeración líquida como puedes ver en la siguiente imagen. Contenido del kit Como os hemos comentado antes, nos hicimos con nuestro Mosquito de Slice Engineering en una tienda de un compañero de nuestro Telegram, 3D-Informatik. Si estáis interesados tenéis la posibilidad de contactar con él en este enlace para cualquier tipo de asesoramiento sobre componentes y/o configuraciones de vuestro Mosquito. También podéis acceder a su web donde podréis encontrareis este y otros componentes para vuestras impresoras 3D. El trato, asesoramiento y velocidad en recibir el material será excelente. En nuestro caso optamos por el kit básico de Mosquito 1.75mm de diámetro, aunque tenemos la versión Magnum que mejora el caudal de flujo significativamente. No obstante, la versión normal con boquillas Bondtech CHT son una gran mejora al caudal de flujo. El kit básico incluye: El Hotend Mosquito Kit de montaje con tornillería de repuesto y llaves hexagonales necesarias Dos chupachups de naranja!!! para amenizar la instalación 😄 Es importante comentar que el kit básico no incluye ni ventilador, ni cartucho calentador, ni sensor de temperatura. No obstante, los puedes adquirir por separado en el siguiente link: https://3d-informatik.com/categoria-producto/recambios/hotend/page/2/?jsf=epro-archive-products&tax=pwb-brand En nuestro caso y para nuestras pruebas usamos material que ya tenemos disponible. Muy aconsejable, como veremos a continuación, hacernos con pasta térmica para la instalación del cartucho calentador y sensor de temperatura. Configuración 3DWork Os detallamos la configuración usada en nuestras pruebas: HotendMosquito 1.75mm Slice EngineeringCartucho CalentadorSlice Engineering 24v 50WTermistor/Sonda temperaturaSlice Engineering Termistor 300ºCBoquillaBondtech CHT M6 1.75mm 0,4mmPasta TérmicaSlice Engineering Boron Nitride Pasta Instalación Slice Engineering dispone de una gran documentación que podéis encontrar aquí para el ensamblado e instalación de las diferentes versiones de su hotend Mosquito. El Mosquito es uno de los Hotend más populares actualmente por su calidad y prestaciones. Debido a ello no es complicado encontrar adaptadores para prácticamente cualquier modelo o tipo de impresora 3D. Como siempre, podéis encontrar muchos ejemplos en la plataforma de Thingiverse. Valoración Final El Mosquito de Slice Engineering ofrece un Hotend de altas prestaciones, construído con materiales de altísima calidad y con un "relativo alto precio". Debido a esto es aconsejable su uso en impresoras o en casos en los cuales verdaderamente aprovechemos todas sus excelentes características. Aunque el precio puede llegar a ser un punto negativo para determinados perfiles, si nuestro uso normal de nuestra impresora es trabajar materiales técnicos, con un alto precio/kg, o abrasivos es importante tener un hotend a la altura. Evitaremos perder material en impresiones fallidas y ahorraremos tiempo en problemas, y ahí es donde el Mosquito Slice Engineering cobra un mayor sentido y muestra una justificación para su coste. Si tienes pensado construir o modificar tu máquina para imprimir materiales técnicos o filamentos abrasivos, el Mosquito de Slice Engineering sería sin duda nuestro hotend preferido. Si usas tu máquina para imprimir materiales estándar como PLA, PETG o ABS/ASA es una gran elección ya que va a funcionar de una forma fiable y evitará problemas que podemos encontrar en otros hotends aunque estaría un poco sobredimensionado con respecto a ese tipo de materiales. No obstante, Slice Engineering también dispone de una versión más enfocada a ese uso y materiales y de la cual os dejamos un vídeo a continuación: https://youtu.be/7t9dpbOEW-0 Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: BTT SKR MINI E3 V3: Análisis y guía completa de esta nueva revisiónRatrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfecciónBTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidadLas mejores impresoras 3D de resina en 2021Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcciónBoquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencialElegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso domésticoBTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y KlipperFYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3DBTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! #### Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Desde hace ya algún tiempo estamos viendo en la escena de la impresión 3D un tipo de motores paso a paso que incluyen electrónica en la parte posterior y a los cuales les puede ser conectado un display OLED de 9,6" pulgadas. Probablemente te preguntarás para qué sirven y qué ventajas puede ofrecernos a la hora de montarlos en nuestras impresoras, así que en el artículo de hoy intentaremos arrojar algo de luz sobre ellos. Estos motores se denominan Closed-Loop, y su función principal es la de no perder pasos en cualquiera de sus operaciones durante el proceso de impresión. El proceso es relativamente sencillo, simplemente sigue leyendo nuestro artículo y descubrirás cómo lo hacen. Hoy analizaremos brevemente los nuevos motores de la empresa Makerbase, ya conocida de sobra por sus electrónicas, la cual ha desarrollado dos versiones de motores servo para NEMA17 y NEMA23 concretamente (Servo42b y Servo57b respectivamente). Y como siempre antes de comenzar, deseo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en cualquiera de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram.     Breve introducción A la hora de gestionar los movimientos de nuestros motores paso a paso se utilizan unas diminutas plaquitas electrónicas denominadas drivers. Y es muy importante conocer el rol que desempeñan estos componentes a la hora de hablar de cualquier tipo de motor (sea Servo o no). Los drivers se encargan de efectuar los diferentes cálculos que precisa nuestra impresora 3D para poder realizar las piezas que le solicitamos. Ciertamente son un componente imprescindible en nuestro hardware y elegir unos buenos drivers es algo bastante importante. Antes de continuar te recomiendo que si dispones de unos minutos te leas un interesantísimo artículo que escribimos hace un tiempo denominado Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D. En él hacemos una interesante introducción a los drivers de la marca Trinamic, a día de hoy unos de los más utilizados en nuestras impresoras, y que nos ofrecen una serie de características estupendas.   Motores servo en impresión 3D Un motor servo o servomotor es un elemento de accionamiento que controla velocidad, par motor y posicionamientos. Además, operan en un sistema denominado “Closed-Loop”. Pero, ¿Qué significa esto exactamente? Significa que disponen de un encoder (o decodificador) que envía la posición del motor al controlador. Y este controlador se encarga de comparar los valores enviados para corregir la posición del motor y así minimizar el error de posicionamiento, en caso de que sea necesario. Como resultado de este proceso obtenemos un muy preciso y fiable posicionamiento en este tipo de motores. Sin embargo, estos sistemas requieren un ajuste fino de sus parámetros y estos componentes extras de control también añaden un extra en el coste del dispositivo. En el caso de un motor stepper que opera en un sistema “Open-Loop”, como son los que utilizamos normalmente, su funcionamiento carece de un sistema de posicionamiento por lo que no es capaz de proporcionar información a su controlador para conocer su posición. No obstante, algo muy importante a tener siempre en cuenta es que si un motor paso a paso (Stepper) opera dentro de sus límites de diseño no debería “perder pasos”, ya que nos ofrecen muy buena precisión en su posicionamiento.   Velocidades y torque del motor Una regla general es que los motores paso a paso (Steppers) se comportan perfectamente en aplicaciones que funcionan en rangos de 1000 rpm o por debajo. lo cual sería más que suficiente para nuestras impresoras 3D. Esto es porque a mayor velocidad los motores pierden torque rápidamente. Sin embargo, los motores servo pueden operar en un amplio rango de velocidades sin esta pérdida tan acusada de torque. Y esto los convierte en una elección más adecuada para diferentes tipo de escenarios que puedan presentarse. En el caso de motores servo estos son una mejor tecnología para usar en aplicaciones que necesitan un alto torque en altas velocidades. Como en el caso de máquinas CNC o impresoras 3D donde se tenga que mover un gran volumen (por ejemplo una cama muy pesada). Drivers actuales como los TMC se pueden considerar como un “Semi Closed-Loop” ya que monitorizan y corrigen fallos pero sin disponer de la posición exacta. Permiten en parte mitigar este problema pero sin un posicionamiento exacto no son capaces de recuperar la posición en caso de pérdida de pasos. Su forma de mitigarlo es ajustando la definición de pasos dinámicamente, proveer de más corriente cuando es necesario, etc. Pero como hemos comentado, una buena configuración de tu máquina limitará muchísimo cualquier pérdida de pasos.   Solucionando posibles pérdidas de pasos Uno de los problemas que nos pueden aparecer en escena cuando estamos efectuando alguna pieza en 3D es la posible pérdida de pasos durante el proceso de impresión. Esto puede deberse a diferentes motivos. Escasa refrigeración de drivers y/o motores, excesiva corriente a los mismos o que la cama/cabezal golpeen en algún obstáculo son algunos claros ejemplos. Sobra decir que esto destruye completamente nuestra pieza impresa, o la deja como mínimo imperfecta. Y todo esto, sin importar cualquiera que sea el motivo, sucede por una simple razón. Cuando nuestro driver envía información al motor para indicarle cuántos pasos ha de girar no recibe confirmación alguna del mismo. El driver efectua un acto de fé y siempre confiará en que el motor ha realizado su función correctamente. Pero esto no siempre es así. No existe una comunicación bidireccional entre el driver y el motor y por consiguiente, ningún tipo de validación o verificación de que una orden del driver al motor ha sido completada correctamente. Para subsanar este pequeño problema, los motores de Makerbase MKS Servo42b disponen de un microcontrolador de 32 bits que constantemente recibe la información de cuántos pasos han sido enviados a cada motor. Y no solo almacena esa información, sino que gracias a un pequeño sensor magnético (concretamente el Allegro's A1333LLETR-T) va a comprobar si efectivamente esos pasos enviados se han producido en nuestro motor. Si los pasos enviados del driver al motor difieren con los que se han realizado, el microcontrolador nos informará con un led azul parpadeante y dará la orden de completar los pasos restantes. De esta manera no tendremos pérdida alguna de pasos en nuestra impresión.   Componentes necesarios Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes tiendas online Marketplaces de internet. Si por un casual los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual. Y a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener esta página web. MKS Servo42b (NEMA17) MKS Servo57b (NEMA23)   Instalación del motor MKS Servo42b El proceso de instalación no puede ser más sencillo. Para instalar un Motor MKS Servo42b solo debes remover el driver actual de tu placa, ya que estos motores traen su propio driver integrado en su propia electrónica (Allegro A4954LPT). En su lugar introduciremos el adaptador especial que trae, para luego cablearlo hasta nuestro nuevo motor, y esto será todo lo que deberás efectuar (clic para agrandar imagen). Como ya habrás imaginado, aunque estos motores son completamente plug and play, precisaras de una electrónica donde puedas extraer fácilmente los drivers (no soldados a placa). Entiendo que si dispones de drivers soldados a placa, también pueden ser utilizados, pero deberás sacar las líneas y soldar una por una a placa para poder utilizarlos, algo que se me antoja bastante laborioso, pero completamente posible si tienes algo de paciencia :) Por último, deberás verificar que el nuevo motor efectua el giro correctamente. En caso contrario podrás invertir el giro utilizando el display OLED y accediendo a sus menús (como puedes ver en el vídeo a continuación), o directamente conectando un cable USB y ejecutando el software Terminal que trae consigo. De esta forma, no deberás modificarlo en el firmware de tu impresora, compilarlo y subirlo a tu electrónica, algo que es de agradecer y que nos ahorrará trabajo. https://youtu.be/GvvaB8SUqKQ   Puntos fuertes del MKS Servo42b (y débiles) La gran ventaja que nos ofrecen este tipo de motor es evitar la posibilidad de perder pasos en nuestras impresiones, lo cual es algo excelente y con mucho peso. Otro detalle que nos ha gustado es que la calidad y potencia de los motores utilizados, así como en el resto de los componentes, es sensacional. Una de las posibles mejoras sería intentar integrar drivers TMC, con ello eliminaremos el famoso efecto "Piel de salmón" que queda en la superficie de nuestras piezas y que siempre ha venido relacionado con la familia de drivers Allegro. No obstante, deseo hacer hincapié en que este problema se aprecia mayormente en la versión Servo42a, ya que en la versión Servo42b disminuye bastante este inconveniente debido a la velocidad de la nueva CPU en parte. Otra mejora que sería de agradecer, aunque en este caso precisarán de colaboración con el equipo de desarrollo de Marlin, sería integrar parte de la configuración en el mismo firmware. De esta forma, se podrían efectuar ajustes de configuración desde el propio display nativo de nuestra impresora, sin necesidad de recurrir al mini display OLED 0,96".   PUNTOS FUERTES POSIBLES MEJORAS Gran torque en motor Fácil configuración mediante pantalla OLED Conexión USB vía terminal Altas aceleraciones Completamente plug and play Drivers no silenciosos Falta de integración en Marlin Se aprecia algo de «piel de salmón» en la versión Servo42a (no tanto en la 42b)   Especificaciones técnicas Makerbase dispone de dos versiones de motores servo Closed-Loop. No obstante nosotros en 3DWork.io solo hemos tenido la oportunidad de probar los MKS Servo42b v1.0. Os dejamos por aquí las especificaciones de ambos motores:   MKS Servo42a Basado en el proyecto abierto de Misfittech "Nano_stepper" (más información aquí) CPU Atmel ATSAMD21G18A-U de 48Mhz Encoder magnético Allegro's A1333LLETR-T Contactless 0° a 360° angle sensor IC 12 bit Drivers Allegro's A4954LPT, que soportan hasta 2 amperios Configuración de parámetros por interface I2C OLED de 0.96 pulgadas e instrucciones USB Compatible con todas las electrónicas de impresión 3D (MKS SV_EXT V1.1) Admite la compilación y carga de firmwares a la electrónica mediante la plataforma Arduino   MKS Servo42b Basado en el proyecto abierto de Misfittech "Nano_stepper" (más información aquí) Para mejorar el rendimiento, el equipo de Makerbase ha realizado los siguientes cambios Proyecto portado a microcontroladores STMicroelectronics de 32-bits (STM32F103C8T6 ARM 32-bit Cortex™-M3, 72 MHz max. frequency) Sustituido encoder magnético por Allegro's A1333LLETR-T Contactless (0° to 360° angle sensor IC, 12 bit) Portado desde la plataforma Arduino a PlatformIO (preferible para compilar microcontroladores STM32) Cambio de zócalo en placa base. Ahora es compatible con un mayor número de placas electrónicas que utilizan MKS SV_EXT V1.1 de Makerbase     Esperamos que este breve acercamiento a los Motores Closed-Loop MKS Servo42b haya podido ser de tu interés. Si lo deseas, puedes encontrar otros artículos interesantes en 3DWork en los siguientes enlaces: Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D   #### NERA, la primera moto impresa en 3D Bueno, pues parece que NERA, la primera moto impresa en 3D, ya esta aquí y es una realidad. Esta viene de la mano del departamento de innovación NOWlab (perteneciente a la conocida empresa alemana 3D BigRep). No es la primera vez esta empresa nos "deleita" con algún nuevo avance dentro del mundo de la impresión 3D. Hace poco tiempo, NOWlab ya desarrollo un muro de hormigón inteligente impreso con la ONE 3D de BigRep. En esta última creación, han logrado imprimir prácticamente todos los componentes, a excepción de los elementos eléctricos. Neumáticos, llantas, cuadro, horquilla y como no, el asiento, han sido desarrollados completamente por impresión 3D. NERA combina diversas innovaciones desarrolladas por NOWlab, como el neumático sin aire, la integración funcional y la tecnología de sensores incorporados. Esta bicicleta y nuestros otros prototipos superan los límites de la creatividad de la ingeniería y darán una nueva forma a la tecnología tal y como la conocemos. Por el momento, parece ser que la compañía no tiene contemplado el fabricar la moto en serie para una posible venta comercial. Es mas probable que haya sido diseñada para ver el potencial de sus impresoras 3D. Tampoco se ha revelado la velocidad que puede alcanzar, aunque viendo el vídeo no tiene pinta de ser excesiva.     ¿Características? Sin apenas datos técnicos Lo que si se conoce de esta moto eléctrica es su peso, alrededor de 60 kilogramos, lo cual no es poco contando que ha sido impresa en plástico. Otro detalle a tener en cuenta sería la estabilidad. En algunas partes del vídeo se puede ver al piloto corrigiendo constantemente la dirección de la moto. Tengo curiosidad de saber si han tenido en cuenta el punto de gravedad a la hora del diseño, o si se trata simplemente de la pericia del piloto. He de reconocer que tengo curiosidad por ver alguna en nuestras calles, aunque parece que por el momento nos tendremos que conformar con ver el vídeo.   Mas información Para más información sobre la empresa y estar al día de sus novedades y avances, no dudes en visitar sus páginas web, así como redes sociales. Por aquí os dejo algún enlace. WS https://www.bigrep.com IG https://www.instagram.com/bigrep3dprinters FB https://facebook.com/bigrep3dprinter LI https://linkedin.com/company/bigrep-gmbh TW https://twitter.com/BigRep G+ https://plus.google.com/+Bigrep3D         #### New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer One of the most important manufacturers of electronics for 3D printing, specifically the company BigTreeTech , surprised us some time ago with a specific electronic board for the massive community of Ender 3 printer users. The name of this board was the SKR MINI E3 BTT and it was launched on the market in its initial version V1.2. This one had several very interesting improvements to update the already "quite" obsolete electronic ones of the Ender 3 printers. Recently BigTreeTech has made a review of these boards, the new version V2.0, and they have been launched few weeks ago on the market. And in today's article, of course, we will talk about them and some of their characteristics. As I always like to do, I want to remind you that you can join our 3DWork community in our Telegram channel , along with others fanatics of 3D printing. Do not hesitate to visit us!     Brief introduction Ender 3 printers, as you all know beforehand, have become quite popular and offer excellent value for money. And Creality has certainly succeeded in bringing huge numbers of units to market around the world. This fact has attracted the attention of various manufacturers such as BigTreeTech or Makerbase, which have been launched to produce specific electronics for all this type of 3D printers seeing the existing market niche.   Ender 3: Very limited electronics as standard Although these 3D printers have been sold massively, this not means means that they not have one Achilles heel. One of their "weakest" points is the limited memory of the electronics that comes from factory. If we install, for example, a Marlin 2.0 firmware on its original board, an ATMega1284P 8bit AVR, it will occupy about 119,408 bytes of the maximum 130,048 bytes that we have on the board (keeping SDSUPPORT). This leaves us in a drastic position with about 11,000 remaining bytes to be able to activate other functionalities that we may need (such as activation of a self-leveling sensor or BLTouch / 3DTouch). And we are not going to deny it, it is something unacceptable at this point. To partially "alleviate" this problem, you can always disable other functions available in Marlin that drain memory from our compilation, although of course is not the best option . Having to deal with this issue every time you compile firmware can be quite cumbersome. Some of the options that you can disable (or rather sacrifice) to get to compile your firmware for these boards successfully are these: SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN ARC_SUPPORT POWER_LOSS_RECOVERY SCROLL_LONG_FILENAMES LIN_ADVANCE ARC_SUPPORT SHOW_BOOTSCREEN STRING_CONFIG_H_AUTHOR CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Although of course, the ideal solution is to replace our electronics , something cheap and that will bring us many advantages and extra functionalities that are quite worth it. Just silencing the drivers from Allegro to Trinamic in my opinion deserves the change, without any doubt.   Acquiring our BTT SKR MINI E3 V2.0 Here are links to some of the components and products that appear in today's article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different internet online stores. If by chance you use them, the price of the product will be the same as if you access them regularly. And 3DWork will have a small commission that will help maintain and give continuity to this website. Creality Ender 3 printer Electronic board SKR MINI E3 V2.0 3DTouch Level Sensor   Characteristics and technical specifications In this section we are going to name you some of the most important characteristics of this electronics. We will probably leave some in the pipeline, but the ones we present already prove to be excellent in our opinion. Starting with the management of the motors, we find 4 ultra-silent TMC2209 drivers welded to the board . And in this new revision the distance between them has been increased, to avoid possible heat dissipation problems. These drivers should be noted that they use the same physical UART port, for a greater stability. One of the options that in my opinion is more interesting about these great TMC2209 drivers is the "Sensorless" option. This option, in case you don't know it, avoids the use of limit switches on the X and Y axes of your printer and all the wiring that this entails. Recently at 3DWork we wrote a very long article about another BigTreeTech board very similar to this one, and we discussed how to configure and compile Marlin to use Sensorless. If your intention is to activate it, do not hesitate to visit the great article Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 . In addition, to facilitate the task and to be able to activate them on the board, BigTreeTech has prepared a specific jumper that you simply have to place if you want to use this option, a great success indeed. For the Z motors BigTreeTech has chosen to add two connectors, as in the BTT SKR 1.4 Turbo board, to facilitate the connection in Prusa type printers. A Eeprom AT24C32 (more stable data storage), a Power Chip MP1584EN has been added that increases the voltage to a maximum output of 2.5 A and a new Mosfet WKS220N04 to improve heat dissipation. It also has protection devices for the different thermistors found on the board, connectors for the numerical fans and even an interface for the automatic shutdown of the printer at the end of all our jobs. Lastly, and if that seems not enough, BigTreeTech offers us independent 5V power supply for BL Touch, TFT and RGB , as well as support for functions of filament detection, resumption of printing after power outage and, of course, shutdown after the completion of our jobs. Size 100,75 x 70,25mm. Microcontroller (MCU) ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 Input DC 12 / 24V Logic voltage 3.3V Motor driver interfaces XM, YM, ZAM, ZBM y EM Temperature sensors TH0, THB, 2 channels 100K NTC (thermal resistance) Supported displays BTT TFT24, TFT35 V2.0, TFT35 V3.0, TFT35 E3 V3.0, LCD12464, etc.   Supported Creality models Perhaps the name of the article can be misleading, but in reality the electronics is not exclusively focused on the Creality Ender 3. The manufacturer recommends its use to update up to 4 models of 3D printers of the famous brand. The recommended models are the following: Ender 3 Ender 3 Pro Ender 5 CR-10 Obviously, this does not mean in any way that you cannot install it on any other brand or 3D printer. It is a very complete and powerful board, with some of the best drivers on the market, so there is no doubt that it will work on any other machine without any problem. In short, these new electronics can be the ideal complement if you have an Ender 3, or one of the other supported models, and you have not yet considered updating your original electronics.   I hope and hope that this article could have been of interest to you. If you wish, you can find other interesting articles in the following links: Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer   #### Nozzle: Learn all the basics about this essential component Today we will begin our article talking about an essential component in all our printers called nozzle. Inside our nozzle is where the melting of our filaments is carried out and the point of extraction of the same, to then be deposited on our construction platform. And one of the most important aspects will be the choice of it, always depending on the type of material to be used, and now we will see why. Before starting and if you like our articles, don't forget to add us to our social networks (Facebook, Twitter and Instagram), or visit us on our Telegram channel. Nozzle: Basic features Although the choice of our nozzle is an important point, since it will partly define the quality of our prints and the materials to be used, it is still a fairly simple process. In principle it would be advisable to take into account 3 basic parameters. Although the price can also be something important to have in mind, we have not considered it a "decisive" factor to take into account. Inexpensive nozzles can give excellent results too, as long as the manufacturing process (and its tolerances) are adequate and we do not find products of very low or doubtful quality. Nozzle type Since the 3D printer fever began, different types of nozzles and variations have seen the light, always depending on the model or manufacturer of the 3D printer. However, we could say that the main, or most popular, would be the following: Nozzles MK8: This type of nozzles is found in many chinese "low-cost" printers, such as the Creality Ender 3 or similar. Nozzles MK10: Like the MK8 nozzles, these are often used in the same range of low/medium cost printers. Note that the MK10 is an improvement/evolution of the Nozzle MK8. ​​ Nozzles V6: This type of nozzle could currently be considered the de facto standard. Nozzles Volcano: Another evolution of the previous one more focused on certain materials and machines destined to operate with high extrusion volumes and speed. Or simply with much more technical or exotic materials demanded by the application in question. Nozzle diameter Basically it is the diameter of the exit hole of the Nozzle where the completely melted filament is extracted and deposited on the printing platform or on the printed part itself. There is a wide range of measures to suit the consumer. However, we could say that the most common are between 0.25mm in diameter and 1.2mm in diameter. This does not mean that there are no measures higher or lower than this range, they are simply more specific and less used. At this point I would like to indicate that the accuracy or tolerance of the nozzle manufacturing is of vital importance, since in the filleting machine we will indicate its diameter and any variation will result in direct loss of quality, over extrusion and even jams ( in extreme cases). Filament types Another very important fact that must be taken into account is the material in which our Nozzle is manufactured. As our component in question passes through the plastic, it is exposed to continuous wear that ends up enlarging its diameter and forcing us to replace it. Filaments with wood, iron (magnetic), copper (conductive) or carbon fiber particles are abrasive and eventually wear out our nozzle. So you must choose the appropriate Nozzle for your print filaments. Fabrication material The manufacturing material of our nozzle will indicate the type of filaments to be used, their durability in the face of the abrasion process and, of course, its cost, since depending on the material it will be different. Some of the materials that are normally used in the production and manufacture of nozzles for 3D printing are the following: Brass They are usually the most common and inexpensive, in addition to having good heat transfer characteristics. This means that it is highly efficient in transferring heat from the heater/fuser block to the filament. It is usually the best option to start exploring the world of 3D printing before going to other more expensive options. However, brass is a soft material that can easily be damaged or worn by the abrasion of the filament, poor handling or time of use. Stainless steel Originally intended to produce food-related prints. They do not have any special benefit to highlight, they have a high cost, thermal conductivity characteristics worse than brass and they do not excessively improve their wear with the use of abrasive materials. Copper-Nickel-plated Nickel-plated copper alloy nozzles have better thermal characteristics than brass ones. In addition, thanks to their characteristics, they are perfect for working on viscous materials such as PETG since they tend not to adhere to the nozzle, accumulating remains of filaments and leaving artifacts in our prints. They have a intermediate cost and in addition to working sensationally with viscous materials, this same characteristic makes them the most suitable for working with small prints or with a lot of detail using nozzles with diameters less than 0.4mm. Hardened steel Hardened steel nozzles are one of our favorites because they are most versatile. Thanks to their hardness and durability they allow us to work with more technical filaments such as carbon fiber, metal, wood or other similar ones. Hardened steel nozzles on the other hand do not have as good heat transfer as others, so we will have to increase the temperature a bit. This is something that will make us have to refine our printing profile a bit more, since they tend to create more threads or Stringing in our impressions. Genuine E3D NozzleGenuine E3D Nozzle X Ruby Originally focused on printing technical materials that require high temperatures. Obviously, as you can imagine, they have a high cost and are quite fragile. They are certainly a very specific choice, and perhaps unnecessary on most desktop (hobby) 3D printers. Red X Ruby Nozzle Tungsten We could say that they are one of the perfect nozzles given their durability and excellent thermal conductivity characteristics. On the other hand, its cost is quite high, so I would only recommend it for professional applications. You can find it in high-performance extruders such as DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments Titanium With the rise of barrels of this material, which for that component is a very suitable material, several manufacturers have launched Nozzles or mouthpieces of this material. However, it should be noted that titanium has horrible thermal conductivity, so it would be a poor choice for a part as vital as our nozzles. Coated Some manufacturers of nozzles for 3D printing have in their catalog nozzles with the aforementioned materials but with a specific coating to improve their thermal characteristics and durability. Normally this type of nozzles usually provide, in addition to the improvements mentioned, a lower rate of adhesion of the filament to the nozzle. This option is quite interesting, especially if we often work with more viscous filaments such as PETG. One of those that in our point of view could be the best nozzle is the E3D's Nozzle X, and probably the most balanced in all its features. Nozzle cost Comparación de mecanizado entre Nozzle E3D originales y clones Of course, a very important aspect that we must not forget among all the characteristics of the nozzle or mouthpiece is its cost or price. And when we talk about cost, we are not only referring to the price of the material, but also to costs derived from time/repairs and plastic from failed prints. Using a material that is not suitable for our filament/machine can affect the quality of our prints, so in addition to selecting the most suitable material it is important that the durability and quality are correct. In the image above you can see the difference between a Chinese manufacturer (clones) and quality Nozzles, it jumps at a glance. Extrusion diameter The extrusion diameter of our nozzle will determine the use, quality and speed of our prints. An interesting study by Prusa shows that only 22% of 3D printer users have tested different diameters of nozzle. And it is surprising, since changing the diameter of our nozzle gives us greater speed or precision when facing our pieces. Broadly speaking, our suggestions as a reference could be these: Large impressions: Where we would use nozzles from 0.8mm to 1mm in diameter, hardened or coated steel such as the E3D Nozzle XFunctional/normal impressions: In this case we would opt for the use of nozzles from 0.4mm to 0.6mm in diameter and equally hardened or coated steel.Small impressions/detail: We would use copper-nickel-plated 0.25mm to 0.35mm nozzles, and if possible coated to avoid that the filament is adhered to the nozzle. How does diameter affect our print profile? When changing the diameter of our nozzle we have to bear in mind that it will require modifying certain parameters of our printing profiles. Basically they would be these: Extrusion width: Obviously if we change the diameter of our nozzle, the extrusion width will be affected.Layer height: Another factor that is affected by the change in diameter of our nozzle is the layer height, which we always recommend following 3 basic parameters:Minimum layer height: As a rule In general we will apply 25% of the diameter of the nozzleMaximum layer height: In this case we will use 80% of the diameter of the nozzleIntermediate measurements between min. and max. layer height: To calculate these intermediate measurements we will try to use the "magic" multipliers using multiples of 0.04mm to eventually make them coincide with the resolution of our enginesFlow: Whenever we change the diameter of our nozzle, we must perform a flow test to adjust this important change in our extrusion system.Printing speed: With the change in diameter and the parameters it affects, the printing speed will be affected. Since there are a multitude of parameters to take into account, there is no "magic" formula to follow when adjusting the speeds. However, in some laminators like PrusaSlicer/SuperSlicer we can use MVS or maximum extrusion speed, which will leave it up to the laminator to use the most appropriate speed in each case. Conclusions To get the most out of our printers, the use and choice of the nozzle is a fundamental part. We must bear in mind that a Nozzle is a relatively "inexpensive component, so investing in more quality will result in considerable savings in the medium/long term. Both in time (failed prints), as well as money (discarded filament in failed prints or more nozzle replacements). For use in functional pieces we will normally use 0.4/0.6mm diameters, and well adjusted the printing profile we will not see differences between both at the same layer height and yes a saving of printing time, in addition to allowing us to work with greater heights of layer. On many occasions we tend to print at very small layer heights that in many cases do not provide improvements / detail if we do not change the diameter of our nozzle and add unnecessary printing time. As always, we hope that the article has been to your liking. You can read other interesting articles on our blog: Elegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home useBTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and KlipperFYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printersBTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A)Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Uno de los más importantes fabricantes de electrónicas para impresión 3D, concretamente la empresa BigTreeTech, nos sorprendió hace ya algún tiempo con una placa electrónica específica para la masiva comunidad de usuarios de impresoras Ender 3. El nombre de esta placa era la BTT SKR MINI E3 y se lanzó al mercado en su versión inicial V1.2. Esta disponía de diversas mejoras muy interesantes para actualizar las ya "bastante" obsoletas electrónicas de las impresoras Ender 3. Recientemente BigTreeTech ha efectuado una revisión de estas electrónicas, en concreto la nueva versión V2.0, y las han lanzado hace pocas semanas al mercado. Y en el artículo de hoy, como no, hablaremos sobre ellas y algunas de sus características. Como siempre me gusta hacer, deseo recordarte que puedes unirte a nuestra comunidad de 3DWork en nuestro canal de Telegram, junto a otros trastornados por la impresión 3D. No dudes en visitarnos!     Breve introducción Las impresoras Ender 3, como todos sabéis de antemano, se han hecho bastante populares y ofrecen unos excelentes resultados en relación calidad/precio. Y Creality ciertamente ha logrado colocar en el mercado numerosísimas unidades alrededor de todo el mundo. Este hecho ha llamado la atención de diversos fabricantes como BigTreeTech o Makerbase, los cuales se han lanzado a producir electrónicas específicas para todo este tipo de impresoras 3D viendo el nicho de mercado existente.   Ender 3: Electrónicas muy limitadas de serie Si bien estas impresoras 3D se han vendido masivamente, esto no significa en modo alguno que no posean algún talón de aquiles. Uno de los puntos más “débiles” de las mismas viene a ser la limitada memoria de la electrónica que trae fábrica. Si instalamos por ejemplo un Marlin 2.0 en su placa original, una ATMega1284P 8bit AVR, este nos ocupará alrededor de 119.408 bytes de los 130.048 bytes máximos que disponemos en placa (manteniendo SDSUPPORT). Esto, hablando en plata, nos deja en una posición drástica con unos 11.000 bytes restantes para poder activar otras funcionalidades que podemos necesitar (como por ejemplo activación de un sensor de autonivelación o BLTouch/3DTouch). Y no vamos a negarlo, es algo inaceptable a estas alturas. Para "paliar" en parte este problema siempre puedes deshabilitar otras funciones disponibles en Marlin que drenan memoria de nuestra compilación, aunque claro está no es la mejor opción. Tener que lidiar con este inconveniente cada vez que compiles un firmware puede resultar bastante engorroso. Algunas de las opciones que puedes deshabilitar (o más bien sacrificar) para llegar a compilar tu firmware para estas placas con éxito son estas: SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN ARC_SUPPORT POWER_LOSS_RECOVERY SCROLL_LONG_FILENAMES LIN_ADVANCE ARC_SUPPORT SHOW_BOOTSCREEN STRING_CONFIG_H_AUTHOR CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE Aunque claro está, la solución ideal pasa por reemplazar nuestra electrónica, algo barato y que nos traerá numerosísimas ventajas y funcionalidades extra que merecen bastante la pena. Tan solo el silenciar los drivers pasando de unos Allegro a unos Trinamic en mi opinión merece el cambio, sin duda alguna.   Adquiriendo nuestra BTT SKR MINI E3 V2.0 Por aquí os dejo enlaces a algunos de los componentes y productos que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes tiendas online de internet. Si por un casual los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual. Y a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener y darle continuidad a esta página web. Impresora Ender 3 SKR MINI E3 V2.0 3DTouch Sensor   Características y especificaciones técnicas En este apartado os vamos a nombrar algunas de las características más importantes de esta electrónica. Probablemente nos dejemos alguna en el tintero, pero las que exponemos ya demuestran ser excelentes en nuestra opinión. Empezando por la gestión de los motores nos encontramos con 4 drivers ultra silenciosos TMC2209 soldados a placa. Y en esta nueva revisión se ha aumentado la distancia entre ellos, para evitar posibles problemas de disipación de calor. Estos drivers cabe destacar que usan el mismo puerto físico UART, para una mayor estabilidad. Una de las opciones que a mi parecer es más interesante sobre estos estupendos drivers TMC2209 es la opción "Sensorless". Esta opción, por si lo desconoces, evita el uso de finales de carrera en los ejes X e Y de tu impresora y todo el cableado que ello conlleva. Recientemente en 3DWork redactamos un artículo muy extenso sobre otra placa de BigTreeTech muy similar a esta, y expusimos cómo configurar y compilar Marlin para utilizar Sensorless. Si tu intención es activarlo no dudes en visitar el genial artículo Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0. Además, para facilitarnos la tarea y poder activarlos en la placa, BigTreeTech ha dejado preparado un jumper específico que simplemente debes colocar si deseas utilizar esta opción, un gran acierto la verdad. Para los motores Z BigTreeTech ha optado por añadir dos conectores, al igual que en la placa BTT SKR 1.4 Turbo, para facilitar la conexión en impresoras tipo Prusa. Se ha añadido una Eeprom AT24C32 (almacenamiento de datos más estable), un Power Chip MP1584EN que incrementa la tensión hasta una salida máxima de 2.5A y un nuevo Mosfet WKS220N04 para mejorar la disipación de calor. También dispone de dispositivos de protección para los diferentes termistores que se encuentran en la placa, conectores para los ventiladores (fan) numéricos e incluso interface para el propio apagado automático de la impresora al finalizar todos nuestros trabajos. Por último y por si te pareciera poco, BigTreeTech nos ofrece alimentación de 5V independiente para BL Touch, TFT y RGB, así como soporte para funciones de detección de filamento, reanudación de impresión tras corte de luz y, como no, apagado después de la finalización de nuestros trabajos. Tamaño 100,75 x 70,25mm. Microprocesador (MCU) ARM Cortex-M3 STM32F103RCT6 Alimentación DC 12 / 24V Voltaje 3.3V Interface de drivers XM, YM, ZAM, ZBM y EM Sensores de temperatura TH0, THB, 2 channels 100K NTC (resistencia térmica) Pantallas soportadas BTT TFT24, TFT35 V2.0, TFT35 V3.0, TFT35 E3 V3.0, LCD12464, etc.   Modelos Creality soportados Quizá el nombre del artículo pueda llevar a confusión, pero en realidad la electrónica no está enfocada exclusivamente para la Creality Ender 3. El fabricante nos recomienda su uso para actualizar hasta 4 modelos de impresoras 3D de la famosa marca. Los modelos recomendados son los siguientes: Ender 3 Ender 3 Pro Ender 5 CR-10 Obviamente, esto no significa de ningún modo que no puedas instalarlo en cualquier otra marca o impresora 3D. Es una placa muy completa y potente, con unos de los mejores drivers existentes en el mercado, así que no cabe la menor duda que en cualquier otra máquina va a trabajar sin problema alguno.   Resumiendo, estas nuevas electrónicas pueden ser el complemento ideal si dispones de una Ender 3, o alguno de los otros modelos soportados, y aún no te has planteado actualizar su electrónica original. Espero y deseo que este artículo haya podido ser de tu interés. Si lo deseas, puedes encontrar otros artículos también interesantes en los siguientes enlaces: Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D   #### Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Hoy en 3DWork.io os traemos un interesante artículo sobre cómo configurar una Raspberry Pi con Octoprint muy fácilmente, para poder gestionar una o varias impresoras 3D remotamente desde cualquier navegador web. Espero y deseo que pueda serviros de utilidad. Como siempre os recuerdo que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde poder exponer vuestras dudas y consultas. Podéis uniros a nosotros en el siguiente enlace.     Introducción: ¿Qué es Octoprint? Básicamente, Octoprint es una aplicación Open-Source completamente gratuita que nos permite monitorizar y gestionar nuestra impresora 3D de forma remota utilizando una Raspberry Pi. De esta forma, y con nuestro navegador web preferido, podremos efectuar nuevas impresiones, monitorizar la temperatura de nuestra cama o boquilla (nozzle), ver en vídeo nuestra impresión en tiempo real y muchas otras cosas más. El proceso de instalación y configuración es extremadamente sencillo, así que sin más dilación... !Vamos a ello!   Componentes necesarios En principio se puede instalar y configurar Octoprint en cualquier Raspberry Pi. No obstante, se recomienda utilizar Raspberry Pi 3B o superior. En ningún caso se debe utilizar Raspberry Pi Zero W, ya que se han encontrado problemas con la WiFi generando problemas durante la impresión, como podéis comprobar en el siguiente enlace. Otro detalle a tener en cuenta es que Raspberry Pi dispone de un conector para añadir cámaras web en la propia placa. No significa necesariamente que debas utilizar este tipo de cámara, si dispones de una webcam normal es muy probable que sea compatible y puedas utilizarla. De esta forma no tendrás que adquirirla aparte y desembolsar ese dinero. Yo en mi caso tenía por casa una Webcam Logitech C270 (que utilizaba en un Scanner 3D). Así que decidí darle de nuevo un uso, ya que funciona perfectamente con una resolución a 720p. Simplemente debes conectarla por USB a la Raspberry Pi y ella la detectará automáticamente, no precisas de instalar ningún driver. En caso de utilizar las últimas Raspberry Pi 4, es más que recomendable instalar un ventilador o disipador, ya que en estos modelos la temperatura causa graves problemas de rendimiento. Raspberry Pi Tarjeta MicroSD + Lector Raspberry Pi cámara   (opcional) Cable extensor cámara 610mm   (opcional) Fuente alimentación 2.5A   Instalando Octoprint Server Para instalar Octoprint iremos directamente a su página web, y nos meteremos en la sección Download. Allí encontraremos una imagen del sistema operativo Raspbian completamente preconfigurada y con el servidor de Octoprint activado, denominada Octopi. De esta forma, no tendremos que instalar el sistema operativo desde cero, ni pelear con tediosas configuraciones y problemas. La descarga se encuentra disponible en formato ZIP. Una vez descargado descomprime el archivo en tu escritorio. Será una imagen del sistema operativo Raspbian con extensión *.IMG. Para copiar la imagen a la SDCard utilizaremos el programa gratuito Etcher, que puedes descargarlo desde el siguiente enlace. Carga el fichero de imagen, selecciona la unidad correcta (no te equivoques con esto), y comienza el proceso. Tras unos minutos, tendrás tu imagen de Raspbian + Octoprint Server correctamente instalada en la SDCard y solo deberás pinchar de nuevo la memoria en tu Raspberry Pi.   Impresoras 3D soportadas Existe en Github un listado de impresoras reportadas por los propios usuarios donde confirman que funciona perfectamente. Aquí tienes el enlace directo. Si tu impresora no aparece no te preocupes, no significa de ningún modo que no se encuentre soportada. Puede ser que simplemente nadie la haya testeado y confirmado.   Conectando Octoprint a nuestra WiFi Configurar la conexión de Octoprint se efectua editando un archivo de texto que se encuentra en la SDCard. Conectaremos la tarjeta de memoria a nuestro PC usando el adaptador y buscaremos un archivo denominado octopi-wpa-supplicant.txt. Ahora editaremos el archivo utilizando algún editor de textos. En este punto, tengo que hacer hincapié en que no utilices de ninguna forma el Notepad de windows o cualquier otro editor de texto "enriquecido", ya que al salvar el archivo y subirlo a la Raspberry Pi, puede darnos infinidad de problemas. Yo personalmente utilizo Sublime, pero dispones de decenas de opciones, como Atom, Vim, VS Code, Notepad++ y muchos otros más. Todos funcionan muy bien, simplemente es adaptarte al que más te guste. Una vez editado el archivo octopi-wpa-supplicant.txt procederemos a modificarlo. En esta sección descomentamos las lineas donde indicamos red y contraseña WiFi y pondremos nuestros datos.   Con esto, ya estarían configurados los datos que nuestra Raspberry Pi usará para conectar a la WiFi de nuestra red. No obstante, si nuestra red está oculta, deberemos añadir una línea extra: scan_ssid=1 Por último, si utilizamos Raspberry Pi 3B+ o algún modelo más nuevo, deberemos obligatoriamente indicar el código de país, así que añadimos nuestro país como podéis ver a continuación:   Listado de paises (ISO 3166-1) Si resides en otro país que no sea España, puedes encontrar el código del país en este listado. Y bueno, en principio ya estaría configurada nuestra WiFi, así que procedamos a pinchar la SD Card en nuestra Raspberry Pi y a encenderla.   Configurando Octoprint En teoría, y si todo el proceso se ha realizado correctamente, ya deberías poder conectar al servidor Octoprint. Para ello, abriremos nuestro navegador favorito en nuestro ordenador, móvil o tablet y pondremos la siguiente URL:   Tras cargar la página web en Octoprint en nuestra red local aparecerá el "Setup Wizard" o asistente de configuración. A través de los 7 secciones siguientes, procederemos a configurar nuestro servidor de Octoprint y después lo conectaremos a la impresora 3D. Pues vamos a ello, os pego por aquí las 7 ventanas y las configuramos una por una rápidamente sin más dilación.   Asistente de configuración (Setup Wizard) En la primera pantalla Octoprint Server nos da la bienvenida y agradece la instalación del software en nuestra Raspberry Pi. Nada que configurar aquí, así que pasamos a la siguiente ventana apretando el botón Next.   En esta sección procederemos a poner los datos de acceso al servidor. Sobra comentar que es muy importante tener el control de acceso siempre activado. Sobre todo, si nuestro ordenador va a ser accesible desde fuera de nuestra red local (por ejemplo Internet). Escribe aquí tu usuario y contraseña, y apreta el botón Keep Access Control Enabled. Después haz clic en Next y pasaremos a la siguiente ventana.   Activar esta información enviará información detallada del uso de Octoprint, y ayudará a los programadores a identificar problemas con nuevas actualizaciones. Si lo deseas puedes activarla o mantenerla desactivada, como tu decidas.   En esta sección configuraremos la verificación de conectividad. Octoprint intentará conectar a Internet regularmente según lo indiquemos en Check interval o intervalo de chequeo en castellano. Es recomendable no poner un valor excesivamente bajo, o nos restará ancho de banda innecesario y aumentará el uso de la CPU de nuestra Raspberry Pi. Por defecto, vienen configurados los DNS de Google (8.8.8.8), puedes cambiarlos si lo deseas.   Octoprint mantiene una Blacklist o lista negra, sobre todos los plugins existentes. Activando esta opción, el servidor nos protegerá del uso de algún Plugin malintencionado que pueda existir en un determinado momento. Como en estas cosas siempre hay que ser precavido, recomendamos activar esta opción encarecidamente.   Llegados a este punto, deberemos configurar finalmente nuestra impresora. Esta sección consta de otras 4 subsecciones, así que iremos navegando por las cuatro y pondremos toda la información requerida. En la pestaña General rellenaremos si lo deseamos los campos Name (nombre) y Model (modelo), con la información que deseemos. En Print bed & build volume añadiremos la morfología de nuestra máquina. Es imprescindible conocer las medidas (print volume) y el tipo de cama que disponemos (cuadrada o redonda). También indicaremos si disponemos de cama calefactable (Heated bed) y Camara calefactada (Heated Chamber). En la sección Axes configuraremos las velocidades y feedrate de nuestra máquina. Además nos permitirá invertir los motores en caso necesario (Invert control). Para finalizar, en el apartado Hotend & extruder, configuraremos el diámetro de nuestro Nozzle (Nozzle diameter) y el número de extrusores que tenemos. Una vez configurado todo esto, pulsaremos como siempre el botón Next para avanzar a la siguiente ventana.   Esta es la última ventana del asistente de configuración, la cual no precisa de efectuar nada. Nos informa de que ya está todo listo y nos ofrece un par de consejos y/o recomendaciones. Procedemos a apretar el botón Finish y habremos acabado.   Conexión Octoprint a nuestra impresora (vía USB) Ahora podemos conectar nuestra Raspberry Pi con Octoprint a nuestra impresora. De esta forma, ya podrá enviar comandos y monitorizar todo tipo de procesos en la misma. Como es lógico, deberás conectar un cable USB desde tu Raspberry Pi a la impresora 3D. Una vez conectada, abriremos el navegador e iremos a la sección Connection. En Serial Port y en Baudrate seleccionaremos la opción AUTO, y en Printer Profile debería aparecer el nombre que previamente dimos a nuestra impresora en el Asistente de configuración. Pulsaremos el botón Connect y esperaremos unos segundos. Si no ha habido ningún problema, ya podremos ver las temperaturas actualizadas en tiempo real de nuestra impresora 3D. Si deseamos salvar los datos de conexión y que el servidor web se conecte nada más arrancar, deberemos activar las casillas de Save connection settings y Auto-connect on server startup respectivamente.   Conectando nuestra cámara web a Octoprint Probablemente, la razón más interesante y obvia de instalar un servidor Octoprint sea la de poder visualizar nuestras impresiones 3D en curso. Bien para verificar que el proceso se está efectuando correctamente, o para parar nuestra impresora remotamente debido a algún error de la misma. Existen dos tipos de cámaras que podemos utilizar para esta opción. Una cámara Raspberry Pi, o una webcam USB.   Cámaras Raspberry Pi Lo ideal sería usar una cámara Raspberry ya que es lo recomendable en estos casos. De esta forma no tendremos problema alguno. Si vas a utilizar una cámara de este tipo jamás la conectes con la Raspberry Pi encendida. Siempre, antes de conectarla, asegurate de que tu Raspberry Pi esté completamente apagada y sin ningún tipo de alimentación. Después, conecta la cámara a tu Raspberry Pi y enciendela de nuevo. La conexión la has de efectuar directamente en la placa, en el conector específico que tiene.   Webcams USB Si decides utilizar este tipo de webcams, debes de saber que no todas se encuentran soportadas. En este enlace puedes comprobar cuales están testadas y verificadas. En el caso de que tu cámara se encuentre soportada, simplemente deberás conectarla por USB a tu Raspberry Pi, y ella se encargará de detectarla y ponerla en marcha.   Preguntas frecuentes (F.A.Q.) Conectar a Octopi vía SSH Puedes conectar a Octopi directamente desde SSH como si de un linux se tratase. Bueno, realmente es una versión de debian optimizada al máximo para correr en máquinas Raspberry Pi sin problema alguno. Para ello necesitarás un cliente SSH, yo utilizo Putty, puedes encontrarlo en la siguiente página web. Una vez descargado, conecta a la IP de la Raspberry Pi o en su defecto a "octopi.local" por el puerto 22 y se creará una conexión. Los datos por defecto para el acceso son los siguientes:   Olvidé mi contraseña, ¿Como puedo resetearla? En el caso de que hayas perdido tu contraseña, puedes restaurarla muy fácilmente ejecutando 3 simples comandos. Eso sí, deberás acceder vía SSH a tu Raspberry Pi, como hemos explicado en el primer punto (Conectar a Octopi vía SSH). Los comandos a ejecutar son los siguientes:   ¿Puedo gestionar más de una impresora con Octoprint? La respuesta es no. Gestionar más de una impresora 3D a la vez con Octoprint no esta oficialmente soportado, y requeriría de múltiples instancias del servidor en nuestra Raspberry Pi. Lo que sí puedes hacer es disponer de varios perfiles y seleccionar el de la impresora que quieres gestionar en ese preciso momento.   ¿Qué tamaño de tarjeta de memoria mínimo necesito? Octopi ocupa menos de 1GB, pero precisamos de algo más para poder utilizarlo. Es recomendable para empezar disponer de 4GBs mínimo, con eso sería más que suficiente. Si aparte deseas añadir muchos archivos STL, tendrás que buscar un tamaño superior.   ¿Puedo añadir Plugins a Octoprint? Por supuesto, además te ofrecen una gran variedad de herramientas para complementar el uso del servidor. Puedes agregarlos directamente desde el interface de Octoprint, en OctoPrint Settings -> Plugin Manager. De esta forma, solamente podrás añadir plugins verificados de su listado oficial.   ¿Donde se guardan los archivos de registro de Octoprint? Los archivos de registro son una herramienta muy valiosa para poder detectar problemas durante el manejo del servidor. Puedes acceder a todos y cada uno yendo a OctoPrint Settings -> Logging.     Otros artículos de interés en 3DWork.io: Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? 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Basically, Octoprint is a completely free Open-Source application that allows us to monitor and manage our 3D printer remotely using a Raspberry Pi. In this way, and with our preferred web browser, we can make new impressions, monitor the temperature of our bed or nozzle (nozzle), see our impression in real time on video and many other things. The installation and configuration process is extremely simple, so without further ado ... let's get to it!   Required components In principle, Octoprint can be installed and configured on any Raspberry Pi. However, it is recommended to use Raspberry Pi 3B or higher. In no case should Raspberry Pi Zero W be used, since problems have been found with the WiFi generating problems during printing, as you can see in the next link. Another detail to keep in mind is that the Raspberry Pi has a connector to add webcams on the board itself. It does not necessarily mean that you should use this type of camera, if you have a normal webcam it is very likely that it is compatible and you can use it. In this way you will not have to acquire it separately and pay that money. In my case I had at home a Logitech C270 Webcam (used in a 3D Scanner). So I decided to use it again, as it works perfectly at 720p resolution. You just have to connect it via USB to the Raspberry Pi and it will automatically detect it, you don't need to install any drivers. In case of using the latest Raspberry Pi 4, it is highly recommended to install a fan or heatsink, since in these models the temperature causes serious performance problems. Raspberry Pi 4 MicroSD Card Raspberry Pi camera   (optional) Cable extender camera  (optional) Power supply 2.5A   Installing Octoprint Server To install Octoprint we will go directly to its website, and to the section Download. There we will find a completely preconfigured Raspbian operating system image with the Octoprint server activated, called Octopi. In this way, we will not have to install the operating system from scratch, or fight with tedious configurations and problems. The download is available in ZIP format. Once downloaded, unzip the file on your desktop. It will be an image of the Raspbian operating system with the extension *.IMG To copy the image to the SDCard we will use the free Etcher program, which you can download from next link. Load the image file, select the correct drive (make no mistake about this), and begin the process. After a few minutes, you will have your Raspbian + Octoprint Server image correctly installed on the SDCard and you will only have to click the memory on your Raspberry Pi again.   Supported 3D Printers There is on Github a list of printers reported by users themselves where they confirm that it works perfectly. Here's the link direct. If your printer does not appear do not worry, it does not mean in any way that it is not supported. It may just be that no one has tested and confirmed it.   Connecting Octoprint to our WiFi Setting up the Octoprint connection is done by editing a text file found on the SDCard. We will connect the memory card to our PC using the adapter and we will look for a file called octopi-wpa-supplicant.txt Now we will edit the file using a text editor. At this point, I have to emphasize that do not use the Windows Notepad or any other "rich" text editor in any way, since by saving the file and uploading it to the Raspberry Pi can give you lot of issues. I personally use Sublime, but you have dozens of options like Atom, Vim, VS Code, Notepad++ and many others. They all work very well, it is simply to adapt to the one you like the most. Once the file octopi-wpa-supplicant.txt has been edited, we will proceed to modify it. In this section we uncomment the lines where we indicate the WiFi network and password and we will put our data.   With this, the data that our Raspberry Pi will use to connect to the WiFi of our network would already be configured. However, if our network is hidden, we must add an extra line: scan_ssid = 1 Finally, if we use Raspberry Pi 3B + or a newer model, we must necessarily indicate the country code, so we add our country as you can see below: List of countries (ISO 3166-1) If you live in a country other than Spain, you can find the country code at this listing. And well, in principle our WiFi would already be configured, so let's proceed to click the SD Card on our Raspberry Pi and turn it on.   Setting up Octoprint In theory, and if the whole process has been done correctly, you should already be able to connect to the Octoprint server. To do this, we will open our favorite browser on our computer, mobile or tablet and we will put the following URL: After loading the web page in Octoprint on our local network, the "Setup Wizard" or configuration wizard will appear. Through the following 7 sections, we will proceed to configure our Octoprint server and then connect it to the 3D printer. Well, let's get to it, I'll stick the 7 windows here and configure them one by one quickly without further delay.   Setup Wizard On the first screen, Octoprint Server welcomes us and thanks us for installing the software on our Raspberry Pi. Nothing to configure here, so we go to the next window by pressing the Next button.   In this section we will proceed to enter the access data to the server. It goes without saying that it is very important to have access control always activated . Above all, if our computer is going to be accessible from outside our local network (for example, the Internet). Enter your username and password here, and press the Keep Access Control Enabled button. Then click Next and we will go to the next window.   Enabling this information will send detailed information on the use of Octoprint, and will help developers to identify problems with new updates. If you wish, you can activate it or keep it deactivated, as you decide.   In this section we will configure the connectivity verification. Octoprint will try to connect to the Internet regularly as indicated in Check interval . It is advisable not to set an excessively low value, or it will reduce unnecessary bandwidth and increase the use of the CPU of our Raspberry Pi. By default, Google's DNS (8.8.8.8) are configured, you can change them if you wish.   Octoprint maintains a Blacklist, on all the existing plugins. By activating this option, the server will protect us from the use of any malicious Plugin that may exist at a certain moment. As you always have to be careful about these things, we strongly recommend activating this option.   At this point, we must finally configure our printer. This section consists of 4 other subsections, so we will navigate through the four and we will put all the required information. In the General tab we will fill in the Name and Model fields if we wish, with the information we want. In Print bed & build volume we will add the morphology of our machine. It is essential to know the measurements (print volume) and the type of bed we have (square or round). We will also indicate if we have a heated bed and a Heated Chamber. In the Axes section we will configure the speeds and feedrate of our machine. It will also allow us to invert the motors if necessary (Invert control). Finally, in the Hotend & extruder , we will configure the diameter of our Nozzle (Nozzle diameter) and the number of extruders we have. Once all this is configured, we will press the Next button as usual to advance to the next window.   This is the last window of the configuration wizard, which does not need to do anything. He informs us that everything is ready and offers us a couple of tips and/or recommendations. We proceed to press the Finish button and we will have finished.   Octoprint connection to our printer (via USB) Now we can connect our Raspberry Pi with Octoprint to our printer. In this way, you can now send commands and monitor all kinds of processes in it. Of course, you will have to connect a USB cable from your Raspberry Pi to the 3D printer. Once connected, we will open the browser and go to the Connection section. In Serial Port and Baudrate we will select the AUTO option, and in Printer Profile the name that we previously gave should appear to our printer in the Configuration Wizard . We will press the Connect button and wait a few seconds. If there has been no problem, we can see the temperatures updated in real time from our 3D printer. If we want to save the connection data and have the web server connect as soon as we start up, we must activate the Save connection settings and Auto-connect on server startup boxes respectively.   Connecting our webcam to Octoprint Probably the most interesting and obvious reason to install an Octoprint server is to be able to view our 3D prints in progress. Good to verify that the process is being carried out correctly, or to stop our printer remotely due to an error in it. There are two types of cameras that we can use for this option. A Raspberry Pi camera, or a USB webcam. Raspberry Pi cameras The ideal would be to use a Raspberry camera as it is recommended in these cases. In this way we will not have any problem. If you are going to use a camera of this type never connect it with the Raspberry Pi turned on. Always, before connecting it, make sure that your Raspberry Pi is completely turned off and without any type of power. Then connect the camera to your Raspberry Pi and turn it on again. The connection must be made directly on the board, in the specific connector it has. Webcams USB If you decide to use this type of webcam, you should know that not all of them are supported. In this link you can check which ones are tested and verified. In the event that your camera is supported, you will simply have to connect it via USB to your Raspberry Pi, and it will be in charge of detecting it and starting it up.   Frequent Asked Questions (F.A.Q.) Connecting Octopi via SSH You can connect to Octopi directly from SSH as if it were a linux. Well, it really is a fully optimized version of debian to run on Raspberry Pi machines without any problems. For this you will need an SSH client, I use Putty, you can find it in the next web page. Once downloaded, connect to the Raspberry Pi IP or, failing that, to "octopi.local" through port 22 and a connection will be created. The default data for access are the following:   I forgot my password, how can I reset it? In the event that you have lost your password, you can restore it very easily by executing 3 simple commands. Of course, you must access via SSH to your Raspberry Pi, as we have explained in the first point (Connect to Octopi via SSH). The commands to execute are the following:   Can I manage more than one printer with Octoprint? The answer is no. Managing more than one 3D printer at the same time with Octoprint is not officially supported, and would require multiple server instances on our Raspberry Pi. What you can do is have several profiles and select the one of the printer you want to manage at that precise moment.   What minimum memory card size do I need? Octopi occupies less than 1GB, but we need something more to be able to use it. It is recommended to start with a minimum of 4GB, with that would be more than enough. If you want to add many STL files, you will have to look for a larger size.   Can I add Plugins to Octoprint? Of course, they also offer you a great variety of tools to complement the use of the server. You can add them directly from the Octoprint interface, in OctoPrint Settings - & gt; Plugin Manager . In this way, you can only add verified plugins from their official list.   Where are the Octoprint log files stored? The log files are a very valuable tool to detect problems during the management of the server. You can access each and every one by going to OctoPrint Settings -> Logging.     I hope this brief introduction to Octopi Server may have been helpful. Please feel free to read other interesting articles from 3DWork.io and also visit us on our social networks (Facebook, Twitter and Instagram): Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Parámetro Extrusion Width, el gran olvidado Existen diversos parámetros en impresión 3D, como es el Extrusion Width, que caen en el olvido sin razón aparente. Cuando nos disponemos a realizar una impresión en nuestras máquinas, de manera automática revisamos velocidades, multiplicador de extrusión y alturas de capa entre otras cosas, pero no el parámetro Extrusion Width. Tiene su lógica, ya que afectan de una manera notable al resultado y calidad de nuestras impresiones. La mayoría de los Makers, entre los cuales me incluyo sin reparo alguno, suelen dejarlo en sus valores predeterminados. Se puede vivir (o imprimir mejor dicho) sin modificar este parámetro, pero debería ser una variable más a tener en cuenta, si deseamos mejorar algunos detalles de nuestra impresión.   Extrusion Width = Mayor robustez El parámetro Extrusion Width puede influir directamente en la resistencia de la pieza a la hora de su impresión. Si aumentamos este parámetro, aumentaremos el flujo y ejerceremos una mayor presión en la salida de la boquilla. Esto, obviamente, ayuda a apretar la capa superior contra la inferior. Algo muy recomendable a la hora de lanzarte a producir piezas para uso mecánico. Lo ideal es combinarlo con el parámetro Perimeters. Podemos jugar con ambos y lograr un aumento bastante considerable de su resistencia. Por ejemplo, aumentar a un 125% el parámetro Extrusion Width y a 3 el parámetro Perimeters, sería algo idóneo. No obstante, lo más recomendable es hacer pruebas de resistencia modificando los parámetros poco a poco y siempre tomando notas. No siempre a mayor valor conseguiremos un aumento de resistencia perceptible, y si posibles problemas o defectos en la pieza (si lo elevamos en exceso). Un detalle a tener en cuenta es que las dimensiones exteriores de la pieza finalizada pueden llegar a ser ligeramente superiores. Si esa pieza después debe de encajar dentro de otra, tendríamos algún inconveniente, así que revisa su función antes de efectuar cualquier cambio del valor. En el siguiente vídeo de CNC Kitchen se nos muestran algunos testeos y tablas de una serie de experimentos realizados por su autor. Vale la pena echarle un vistazo en mi opinión. No es excesivamente largo, y puedes sacar muchísimas conclusiones interesantes al respecto. https://www.youtube.com/watch?v=9YaJ0wSKKHA   Mejorar huecos en capas visibles Otro de los inconvenientes o problemas que podemos subsanar con este parámetro es la falta de material en las capas exteriores o visibles. Jugando un poco con el parámetro podemos indicarle que aumente el flujo y los huecos quedarían más cubiertos o disimulados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Extrusion Width solamente se controla al extruir sobre superficies existentes. Si extruimos al aire, como por ejemplo haciendo un puente, el filamento resultado será siempre redondo e igual al diámetro de la boquilla. En resumen, existen más formas de realizar piezas más resistentes y duraderas para aplicaciones mecánicas. Incluso se pueden combinar entre ellas para obtener resultados excelentes. ¿Conoces alguna? Anímate y escríbela en nuestros comentarios al final del artículo.   Otros artículos de interés, Impresión SLA de gran volumen, Phenom by Peopoly Problema de Oozing? Guía para solucionarlos definitivamente Imprimir un tanque funcional en 3D ya es posible Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1   #### Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED Hace ya algún tiempo atrás la conocida empresa taiwanesa Phrozen nos sorprendió con una pequeña pero rápida impresora de resina denominada Phrozen Sonic Mini. Esta impresora, de la cual preparé en 3DWork un extenso artículo que puedes leer en este enlace, me sorprendió gratamente por su sencillez de manejo y su velocidad. Dependiendo de la altura que seleccionaste en tu fileteador era capaz de curar capas en tiempos que rondaban los 2/3 segundos. Ciertamente una de las impresoras más rápidas que había tenido oportunidad de probar hasta el momento. Ahora ha caído en mis manos un nuevo modelo, la impresora de resina Phrozen Shuffle XL Lite, de tamaño y prestaciones superiores y de la que versa el presente artículo. Y antes de continuar recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. No tengas reparo alguno en unirte si lo deseas.     Phrozen Shuffle XL Lite Si bien la rapidísima impresora de resina Phrozen Sonic Mini era una excelente opción para adentrarnos en el mundo de la impresión con resina (o también denominada estereolitografía), con este nuevo modelo la empresa taiwanesa Phrozen da un salto cualitativo en lo que a prestaciones y características se refiere. Se podría decir que es una impresora para consumidores "avanzados", con la idea de seguir ofreciendo un producto extremadamente versátil, y por supuesto asequible para todo tipo de usuarios. Entrando ya en algunos detalles, la cruda realidad es que cuando trabajas con impresoras de resina con pantallas de 5.5" antes o después acabarás echando en falta un poquito más de volumen de impresión, no te quepa la menor duda al respecto. Con la impresora de resina Phrozen Shuffle XL Lite nos encontramos ante un LCD de 8.9" que nos permite alcanzar volúmenes de impresión muy superiores, y ayuda a paliar esa sensación aportandonos un espectro más amplio de trabajos a realizar. Y no solamente el tamaño de impresión ha sido tenido en cuenta. Otros aspectos como conectividad, mecánica en el eje Z (extremadamente importante) o la lámpara UV por citar algunos, han sufrido cambios notables, los cuales pasaremos a comentar a continuación.   ¿Donde se puede adquirir? En caso de estar interesado, la impresora Phrozen Shuffle XL Lite se encuentra disponible en los siguientes enlaces directos y Marketplaces. Algunos de ellos son enlaces de afiliado, eso significa que si los utilizas 3DWork recibirá una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. Phrozen Shuffle XL Lite   Y recuerda, si deseas encontrar cualquier producto de impresión 3D, puedes utilizar nuestro buscador Markets.sx. Podrás ahorrar tiempo y efectuar búsquedas simultáneas en diversos marketplaces a la vez (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.)   Contenido del paquete La impresora viene cuidadosamente empaquetada y protegida, con un acolchado específico para tal menester y un film protector para la cúpula roja tan habitual de esta marca. El peso de la máquina es de aproximadamente unos 11 kg así que la protección debe ser la adecuada, como no podría ser de otra manera, ante un producto de estas características. Además de la propia impresora Phrozen nos incluye el típico set básico de herramientas para operar con este tipo de máquinas, algo que viene a ser lo habitual en la mayoría de los fabricantes. Estas herramientas son dos espátulas para la cuidadosa extracción de nuestras piezas (una de metal y otra de plástico), una memoria USB de 8 gigas, un embudo para almacenar posteriormente la resina sobrante, dos cables de alimentación (USA/EU), guantes de látex y, como no, un completo manual de instrucciones (en inglés y en chino).   Tecnología y mecánica Estructura principal Nos encontramos ante una más que robusta estructura de metal, de ahí que el peso sea de 11 kg como os comenté unas líneas más arriba. El cuerpo principal se compone de dos planchas de aluminio (superior e inferior) junto con una chapa de metal negra que efectua la función de carenado (o chasis), el cual protege toda la electrónica y nuestra pantalla UV. Ya en la parte superior podemos observar la típica columna con husillo de desplazamiento vertical que conforma el eje Z de la impresora. He de decir que en otras impresoras de resina que han caído en mis manos con volúmenes de impresión inferiores he echado en falta cierta rigidez en este aspecto. Pero en la Phrozen Shuffle XL Lite con doble guía lineal y con una columna mecanizada sobredimensionada, esta sensación desaparece por completo. Y como protección una cúpula traslúcida de muy fácil extracción encapsula toda la parte superior de la impresora. Al igual que en otras impresoras de esta marca se retira manualmente dejando la impresora completamente abierta para poder facilitar posteriores tareas (limpieza, mantenimiento, producción, etc.)   Guiado del eje Z Como puedes observar en la imagen superior, Phrozen ha optado por añadir una segunda guía linear a su mecánica del eje Z. En este tipo de impresoras (FormLabs, Mars, Photon, etc.) y sobre todo si son de tamaño reducido, nos solemos encontrar una sola guía lineal junto a un husillo trapezoidal de 8mm. Phrozen mejora considerablemente este aspecto de la impresora y pone a nuestra disposición 2 robustas guías lineales de 15mm (anchura) que confieren a la máquina máxima precisión y rigidez a la hora de desplazarnos sobre este eje. Esta precisión es uno de los aspectos más importantes de cualquier impresora de resina 3D, ya que cualquier imperfección en el husillo, sumado a posibles holguras durante el guiado, producirán fallos apreciables en las capas (Z-Wobble) y su correspondiente pérdida de calidad. Gracias a esto y a la columna de aluminio completamente mecanizado, nos encontramos con un guiado en el eje Z completamente estable y erradicando por completo el posible efecto Z-Wobble de nuestras impresiones.   Nivelación El proceso de nivelación no es nada diferente al habitual, simplemente con un folio y utilizando la función programada en el display, podremos nivelar la superficie de impresión en cuestión de segundos. Cabe destacar que, aunque quizá sería aconsejable, no es necesario nivelar la máquina tras cada impresión. En mi caso solamente he nivelado una vez la Phrozen Shuffle XL Lite y he sacado más de 10 piezas sin problema alguno, algo que sinceramente es de agradecer.   Display táctil 3.5" Llegado al punto del interface táctil, nos encontramos con que Phrozen ha sustituido la anterior pantalla LCD de 2.8" por una superior de 3.5" pulgadas. Si bien, con el anterior display se trabajaba muy cómodamente, es de agradecer el aumento de pulgadas del nuevo display. Y digo esto porque el manejo es bastante sencillo, ya que las opciones y menús disponibles son extremadamente minimalistas. Realmente la mayoría del trabajo de preparación lo vamos a realizar en nuestro Slicer o fileteador, salvo los procesos de puesta en marcha de impresión. Y por último cabe destacar que la respuesta táctil es muy rápida, en parte a la electrónica que monta la impresora (Chitu Board) y su sistema operativo habitual.   Panel LCD y Matriz UV Phrozen ha optado por incluir en sus impresoras paneles de alta definición, para aumentar al máximo su resolución pese al aumento de la superficie. En concreto en las impresoras Shuffle XL Lite ensambla un panel LCD Sharp 2K RGB de 8.9" pulgadas. Este panel nos ofrece una resolución en X e Y de hasta 75µm, que si bien es algo menor que su hermana pequeña la Sonic Mini, es prácticamente imperceptible al ojo humano. Además, la fuente de luz UV (o matrix) es del mismo tamaño que el panel LCD. El objetivo es reducir al máximo el ángulo de emisión led, para que la luz llegue lo más paralela posible al panel LCD. Esta tecnología se denomina ParaLED y su función es aumentar la eficiencia de luz que pasa a través del LCD y mejorar velocidad de curación y calidad de impresión.   Volumen de impresión El volumen en mi opinión es uno de los puntos más fuertes de esta impresora, y que merece una digna mención en las características de la misma. Como bien sabes, las impresoras de 5,5" pulgadas quedan bastante limitadas a la hora de realizar diferentes piezas (siempre en el contexto del volumen de impresión). Para impresiones habituales en impresoras de 5.5, — como aplicaciones dentales, joyería, figuras, etc. — cumplen perfectamente esta tarea, pero si lo que precisamos es de prototipos funcionales, en muchos casos nos encontraremos con bastantes limitaciones al respecto. Puedes arañar algún milímetro con posicionamientos en diagonal sobre el eje Z y girando las piezas un poquito, esta limitación te va a acompañar siempre de la mano. Con la Shuffle XL Lite ampliamos esta característica, así como la posibilidad de adquirir más trabajos para ella que antes nos eran imposibles.   Conexión a Ethernet Aunque muchos modelos de impresoras de resina no disponen de conectividad a la red, este no es el caso de la Shuffle. Aquí dispondremos de la posibilidad de enviar nuestros modelos remotamente a la impresora, lo cual es bastante práctico ya que nos evita la tarea de ir copiando los archivos en un disco USB y desplazarnos a donde tengamos la impresora (en mi caso en una habitación diferente por los olores). Para ello, y tal como especifica el fabricante, debes asegurarte de disponer de la versión de firmware F2.8, la cual nos permitirá efectuar impresiones remotamente. Después simplemente con un fileteador como ChiTuBox (versiones superior a la v1.6.5.1), y accediendo a Chitubox->Slicer->Network sending->IP podremos enviar fácilmente nuestro archivo a imprimir. Como la impresora Shuffle no dispone de almacenamiento interno, deberás asegurarte siempre de tener el disco USB conectado a tu máquina, ya que es allí donde ChiTuBox copiará el archivo a imprimir.   Especificaciones técnicas Como siempre suelo hacer, os dejo por aquí las características al completo de la impresora Phrozen Shuffle XL Lite, así como las de su modelo anterior como referencia: Phrozen Sonic Mini 5,5"   Phrozen Shuffle XL Lite 8,9"   Tamaño 25x25x33 cm 29x29x47 cm Peso 4.3 kg 11 kg Voltaje 100-240V 100-240V Potencia 35W 100W Velocidad de impresión 80mm/hr 20mm/hr Tamaño de impresión 120x68x130 mm 192x120x200 mm Resolución XY 62 µm 75 µm Resolución Z 10 µm 10 µm Eje Z 1 Guía lineal + Husillo 2 Guías lineales + Husillo de bolas Pantalla LCD 5.5" LCD Mono 8.9" LCD 2K Touch Panel / OS 2.8" Touch Panel / Phrozen OS 3.5" Touch Panel / Phrozen OS Refrigeración Sin ventiladores 2 ventiladores Conexión USB USB, Ethernet Slicer Chitubox Chitubox   Pruebas de impresión Como reza el dicho, una imagen vale más que mil palabras, así que os dejo por aquí algunas piezas que realicé con la Phrozen Shuffle XL Lite. En todas y cada una utilicé Aqua-Gray 4K, una resina especial de baja contracción y alta resolución que comercializa Phrozen para todo tipo de impresoras, y en especial recomendada para resoluciones de 2K y 4K. Por último indicar que algún defecto en las piezas, como por ejemplo el agujero en el frontal del tanque, es debido a que experimenté con espesores demasiado reducidos (0,6mm), así como algunos puntos en los cuales no fui muy demasiado cuidadoso al retirar los soportes. A pesar de ello, y como podéis comprobar en las imágenes, la calidad que nos ofrece esta máquina es extraordinaria.     Breve valoración final Phrozen continúa con la misma tónica de facilidad de uso y manejo, algo que viene a ser habitual en la mayoría de sus productos. Con este nuevo modelo de impresora 3D nos pone al alcance de todos la impresión de grandes volúmenes y lo más importante, a un precio relativamente asequible para muchos de nuestros bolsillos. Las innovaciones dentro de este tipo de tecnología avanzan inexorablemente, y Phrozen con su nueva gama de impresoras con LCDs Monocromos, lleva ya tiempo demostrando que se encuentra siempre a la vanguardia de esta constante evolución. Es probable que pienses que de una pantalla de 5,5" a una de 8,9" pulgadas no exista un gran salto cualitativo, pero créeme, sí que lo es. Con unas medidas de superficie de 192x120x200mm ya vamos acercándonos a volúmenes más comunes en impresoras de filamento (o FMD) que de resina. Mi experiencia de uso con esta nueva impresora ha sido gratamente satisfactoria, siendo lo que más me ha impresionado su "eterno" volumen de impresión. Por lo demás, una electrónica Chitu de 32 bits, junto con la pantalla monocroma y la calidad del resto de los componentes, nos aseguran una vida de uso muy superior a las actuales impresoras de LCD RGB. Resumiendo, si buscas una impresora de resina versátil, monocroma, con alta resolución (2K) y que te permita producir prototipos de mayor escala Shuffle XL Lite es una excelente opción a tener en cuenta, sobre todo si priorizas una buena relación calidad/precio.   #### Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology Some time ago the well-known Taiwanese company Phrozen surprised us with a small but fast resin printer called Phrozen Sonic Mini. This printer, of which I prepared in 3DWork an extensive article that you can read at this link, I was pleasantly surprised by its ease of use and speed. Depending on the height you selected in your slicer, it was capable of curing layers in times that were around 2/3 seconds. Certainly one of the fastest printers I have had a chance to test thus far. Now a new model has fallen into my hands, the Phrozen Shuffle XL Lite resin printer, of superior size and performance, and which this article is about. And before continuing, remind you that we have a large community in our Telegram channel. Have no qualms about joining if you wish.     Phrozen Shuffle XL Lite Although the very fast Phrozen Sonic Mini resin printer was an excellent option to enter the world of resin printing (or also called stereolithography), with this new model the Taiwanese company Phrozen takes a qualitative leap as far as benefits and characteristics are concerned. It could be said that it is a printer for "advanced" consumers, with the idea of ​​continuing to offer an extremely versatile product, and of course affordable for all types of users. Going into some details, the harsh reality is that when you work with resin printers with 5.5 "screens sooner or later you will end up missing a little more printing volume, make no mistake about it about. With the resin printer Phrozen Shuffle XL Lite we are faced with an 8.9 "LCD that allows us to achieve much higher print volumes, and helps to alleviate that feeling by providing us with a wider spectrum of work to be done. And not only the print size has been taken into account. Other aspects such as connectivity, mechanics in the Z axis (extremely important) or the UV lamp to name a few, have undergone notable changes, which we will comment on below.   Where can it be purchased? In case you are interested, the Phrozen Shuffle XL Lite printer is available at the following direct links and Marketplaces. Some of them are affiliate links, that means that if you use them 3DWork you will receive a small commission that will help maintain the website. Phrozen Shuffle XL Lite   And remember, if you want to find any 3D printing product, you can use our search engine Markets.sx. You will be able to save time and carry out simultaneous searches in several marketplaces at the same time (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.)   Package content The printer comes carefully packed and protected, with a specific padding for this purpose and a protective film for the red dome so common for this brand. The weight of the machine is approximately 11 kg, so the protection must be adequate, as it could not be otherwise, before a product of these characteristics. In addition to the Phrozen printer itself, it includes the typical basic set of tools to operate with this type of machine, something that is the norm for most manufacturers. These tools are two spatulas for the careful extraction of our pieces (one made of metal and one of plastic), an 8-gigabyte USB memory, a funnel to later store the excess resin, two power cables (USA/EU), latex gloves and, of course, a complete instruction manual (in English and Chinese).   Technology and mechanics Principal structure We are facing a more than robust metal structure, hence the weight is 11 kg as I mentioned a few lines above. The main body is made up of two aluminum plates (upper and lower) together with a black metal sheet that acts as chassis, which protects all the electronics and our UV screen. Already in the upper part we can see the typical column with a vertical displacement spindle that forms the Z axis of the printer. I have to say that in other resin printers that have fallen into my hands with lower printing volumes, I have lacked a certain rigidity in this regard. But in the Phrozen Shuffle XL Lite with double linear guide and with an oversized machined column, this feeling disappears completely. And as protection, a translucent dome that is very easy to remove encapsulates the entire upper part of the printer. As in other printers of this brand, it is removed manually, leaving the printer completely open to facilitate subsequent tasks (cleaning, maintenance, production, etc.)   Z Axis guidance As you can see in the image above, Phrozen has chosen to add a second linear guide to its Z axis mechanics. In this type of printers (FormLabs, Mars, Photon, etc.) and especially if they are small, we usually find a single linear guide next to an 8mm trapezoidal spindle. Phrozen considerably improves this aspect of the printer and puts at our disposal 2 robust 15mm (width) linear guides that give the machine maximum precision and rigidity when moving on this axis. This precision is one of the most important aspects of any 3D resin printer, since any imperfection in the spindle, added to possible gaps during guiding, will cause appreciable failure in the layers (ZWobble) and its corresponding loss of quality. Thanks to this and to the completely machined aluminum column, we find a completely stable Z-axis guidance and completely eradicating the possible ZWobble effect of our prints.   Leveling The leveling process is nothing different from the usual one, simply with a sheet of paper and using the function programmed on the display, we will be able to level the printing surface in a matter of seconds. It should be noted that, although it might be advisable, it is not necessary to level the machine after each print. In my case, I have only leveled the Phrozen Shuffle XL Lite once and I have removed more than 10 pieces without any problem, something that is sincerely appreciated.   3.5" Touch Display At the point of the touch interface, we find that Phrozen has replaced the previous 2.8" Touch display with a larger 3.5" inch. Although, with the previous display, it was very comfortable to work, the increase in inches of the new display is appreciated. And I say this because the handling is quite simple, since the available options and menus are extremely minimalist. Actually most of the preparation work we are going to do in our slicer or filleting machine, except the printing start-up processes. And finally, it should be noted that the tactile response is very fast, partly due to the electronics that the printer mounts (Chitu Board) and its usual operating system.   LCD Panel and UV Matrix Phrozen has chosen to include high definition panels in its printers, to maximize its resolution despite the increase in surface area. Specifically in the Shuffle XL Lite printers, it assembles a Sharp 2K RGB 8.9" LCD panel. This panel offers us a resolution in X and Y of up to 75µm, which although it is somewhat smaller than its little sister the Sonic Mini, is practically imperceptible to the human eye. Also, the UV (or matrix) light source is the same size as the LCD panel. The objective is to reduce the LED emission angle as much as possible, so that the light reaches as parallel as possible to the LCD panel. This technology is called ParaLED and its function is to increase the efficiency of light that passes through the LCD and to improve cure speed and print quality.   Printing volume The volume in my opinion is one of the strongest points of this printer, and it deserves a worthy mention in the characteristics of it. As you well know, 5.5" inch printers are quite limited when it comes to making different parts (always in the context of print volume). For common printing on 5.5" inches - like applications as dental applications, jewelry, figures, etc. - they fulfill this task perfectly. But if what we need is functional prototypes, in many cases we will find ourselves with enough limitations in this regard. You can scratch a millimeter with diagonal positioning on the Z axis and turning the pieces a little, this limitation will always accompany you by the hand. With the Shuffle XL Lite we expanded this feature, as well as the possibility of acquiring more jobs for it that were previously impossible for us.   Ethernet connection Although many models of resin printers do not have network connectivity, this is not the case with the Shuffle. Here we will have the possibility of sending our models remotely to the printer, which is quite practical since it avoids the task of copying the files to a USB disk and moving to where we have the printer (in my case in a different room for the smells). To do this, and as specified by the manufacturer, you must make sure you have firmware version F2.8, which will allow us to carry out remote printing. Then simply with a filleting machine like ChiTuBox (versions higher than v1.6.5.1), and accessing Chitubox-> Slicer-> Network sending-> IP we can easily send our file to print. As the Shuffle printer does not have internal storage, you should always make sure that you have the USB disk connected to your machine, since that is where ChiTuBox will copy the file to be printed.   Technical specifications As I always do, here is the complete features of the Phrozen Shuffle XL Lite printer, as well as those of its previous model for reference: Phrozen Sonic Mini 5,5"   Phrozen Shuffle XL Lite 8,9"   Size 25x25x33 cm 29x29x47 cm Weight 4.3 kg 11 kg Voltage 100-240V 100-240V Power 35W 100W Printing speed 80mm/hr 20mm/hr Printing volume 120x68x130 mm 192x120x200 mm XY Resolution 62 µm 75 µm Z Resolution 10 µm 10 µm Z Axis 1 Linear guide + Spindle 2 linear guides + ball screw LCD Screen 5.5" LCD Mono 8.9" LCD 2K Touch Panel / OS 2.8" Touch Panel / Phrozen OS 3.5" Touch Panel / Phrozen OS Cooling No fans 2 fans Connectivity USB USB, Ethernet Slicer Chitubox Chitubox   Printing tests As the saying goes, a picture is worth a thousand words, so here are some pieces that I made with the Phrozen Shuffle XL Lite. In each and every one I used Aqua-Gray 4K, a special low-shrinkage and high-resolution resin that Phrozen sells for all types of printers, and especially recommended for 2K and 4K resolutions. Finally, indicate that some defect in the pieces, such as the hole in the front of the tank, is due to the fact that I experimented with thicknesses that were too small (0.6mm), as well as some points in which I was not very careful when removing the supports. Despite this, and as you can see in the images, the quality offered by this machine is extraordinary.     Brief final assessment Phrozen continues with the same trend of ease of use and handling, something that is common in most of its products. With this new 3D printer model, high-volume printing is available to everyone and, most importantly, at a relatively affordable price for many of our pockets. Innovations within this type of technology are inexorably advancing, and Phrozen with its new range of printers with Monochrome LCDs, has been demonstrating for some time that is always at the forefront of this constant evolution. You probably think that from a 5.5 "to an 8.9" screen there is not a big qualitative leap, but trust me, it is. With surface measurements of 192x120x200mm, we are already approaching more common volumes in filament (or FMD) printers than in resin. My experience of using this new printer has been pleasantly satisfactory, and what has impressed me the most is its "eternal" printing volume. For the rest, a 32-bit Chitu electronics, together with the monochrome screen and the quality of the rest of the components, assure us a life of use much higher than the current RGB LCD printers. In short, if you are looking for a versatile, monochrome resin printer with high resolution (2K) that allows you to produce larger-scale prototypes Shuffle XL Lite is an excellent option to consider, especially if you prioritize a good price/quality ratio.   I hope that this reading could have been of interest to you. 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The PioCreat HALOT-X1 is a 16K LCD resin 3D printer that has captured attention for its innovative features and focus on ease of use clearly focused for home use. And yes, you may be wondering who is PioCreat 3D? and how is it that they launch a printer with a name normally associated with another well-known brand in the 3D world. PioCreat 3D is a branch or a company in close collaboration with Creality, especially known for its filament printers and perhaps less for its ranges of resin printers that we have analyzed on occasion.However, PioCreat is taking over the entire segment of resin printers of the Halot brand and that Creality can concentrate on other products such as filament printers, lasers, 3D scanners, etc. In fact, the founder of PioCreat was one of the co-founders of Creality. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. PioCreat HALOT-X1 The HALOT-X1 is distinguished by several features that seek to improve the user experience and print quality: https://www.youtube.com/watch?v=LVw2Xcp_gm0 Unlike traditional resin printers, where the build platform goes up and down, on the HALOT-X1, the resin tank, screen, and light source move vertically, while the build platform remains fixed on top. This innovative design aims to reduce vibrations, improve Z-axis stability, and ensure consistent take-off force, which theoretically translates into smoother and more accurate prints, especially on tall parts. This system also allows for a theoretical "self-leveling", eliminating the need for manual adjustments in that aspect. As well as a mechanical fixing system of the platform to the chassis allowing it to remain very firm during printing and once finished it can be removed effortlessly. If you already liked the above as a novelty, the following for those who already know resin 3D printers will love it... The platform has a mechanism to be able to extract our impressions quickly and easily!! The mechanism consists of 15 grooves, which allows you to remove prints easily by turning handles on the sides of the platform. These grooves or platforms, through their movement, allow the model to be "ejected" without the need to apply force on the platform, in addition to avoiding damage to our parts. Finally, we would like to highlight the resin tank anchoring system, which we found very comfortable to handle by fixing the tank firmly to the printer. By the way, this PioCreat HALOT-X1 uses a new film called NACF, an improvement over ACFs, which promises greater durability, better resistance to temperatures and lower stresses during printing. Seeing these systems in these printer ranges is great news for users!! Now we are going to introduce you to an accessory that can be very useful for those users of the PioCreat HALOT-X1... AFU is an optional accessory that automates resin management. It can automatically dispense the correct amount of resin needed for a print, replenishing the level and recovering the excess later after the job is finished. It also has a system for monitoring the weight of the resin bottle to control its availability. It also uses RFID tags on the manufacturer's resin bottles to identify the type of resin and adjust the printing parameters automatically, contributing to the ease of use... or not, as we will explain later. In addition, it can heat the resin to 40°C in three minutes to reduce viscosity and improve adhesion, something we will also discuss in more detail later. Moving on to the optical section, the PioCreat HALOT-X1 incorporates a 10.1-inch monochrome LCD screen with a resolution of 15,120 x 6,230 pixels, which translates into a pixel size of 14×19 μm. This allows for an extremely fine level of detail in prints.Another good news is that it comes with a screen protector to minimize damage in the event of accidents. Note on screen size, resolution and pixel size:Taking into account the specifications of this PioCreat 3D HALOT-X1 with a screen size of 10.1 inches, with 15,120 x 6,230 pixels and pixel size of 14×19 μm... We have calculated that the real size of the screen that comes out is about 9.55". To do this:– If we have a useful screen area width of 15,120 px × 14 μm = 211.7 mm– If on the other hand we have a useful screen height of 6,230 px × 19 μm = 118.4 mm– We can calculate the useful diagonal of the screen with the following formula:The approximately 9.55" it gives us is slightly far from the 10.1" of the specifications so we sincerely believe that PioCreat 3D takes into account the entire area of the screen, whether useful or not useful such as the edges/margins, as a marketing argument. Another innovative aspect of this PioCreat HALOT-X1 is its UV matrix with intelligent 92-Zone exposure system that delivers a theoretical 6000 μW/cm² of light intensity. This system activates UV light only in areas where it is necessary for resin curing. This can improve the accuracy, prolong the life of the LCD screen and the UV system. Something we definitely loved is the compact design for the print volume. The machine is surprisingly compact (344 x 331 x 434 mm) but offers a considerable print volume of 211.68 x 118.37 x 200 mm. It is about 20-30% smaller than other machines. While we have commented that the PioCreat HALOT X1 is very compact, it is also surprisingly heavy, suggesting a quality construction and contributing to stability during operation. It also has a flip-top that opens backwards. This has always seemed like a great solution to us, as less space is usually required for the machine and its handling.In addition, it incorporates sensors that prevent printing from starting if the lid is not closed for safety. We also have a touchscreen and USB port on the top, which makes them easily accessible and reduces the likelihood of accidental resin spills. Currently, resin 3D printers are significantly improving both in their specifications and in ease of use, integration and remote management. This PioCreat HALOT-X1 is integrated into the Creality Cloud ecosystem, we can use the laminator specially designed for PioCreat printers and compatible with the HALOT-BOX, OTA firmware updates to always have the machine updated with the latest improvements. However, don't worry, the HALOT-X1 will be compatible with other laminators such as Chitubox and probably Lychee, and can even transfer projects directly. As a summary we include a table with all the specifications of this PioCreat HALOT-X1: As you have seen, the PioCreat HALOT-X1 is, on paper, a great machine at a great price... Now that we know it better, let's look at the commissioning process and truly evaluate the machine. PioCreat HALOT-X1 – Unboxing and first impressions Now that we know much better the most important features and specifications of the PioCreat HALOT-X1 we are going to show you the unboxing process and first tests. The start-up, as is usual in this type of machine, is a fairly simple process... for which we advise you to carefully follow the instructions in the user manual included in the kit. As a first step we will remove the printer from the packaging and we will remove all the protections, inside these we will find the printing platform and a box with spare parts, accessories and tools.Although the packaging and the printer have a contained size, we were amazed by the weight of the set, something that usually indicates a good chassis/mechanical construction. The box containing the kit includes everything necessary for commissioning, maintenance and accessories. In the following list you have the content of it: As we have already mentioned, the PioCreat HALOT-X1 is a very compact machine for the volume of printing it has and also has a good chassis, althoughthe exterior materials are correct they do not give the feeling of a premium machine. An important aspect, although not usually paid much attention is that this HALOT-X1 does not have legs that allow the machine to be leveled, something especially important in resin machines and if the location where it is going to work does not have a good leveling. On the back we have the power supply connection and switch and the connections for the AFU. On the top we also have two USB connections of different types.We have to say that having the power switch on the back seems a nuisance, as well as the USB connections on the top that, even though accessible, tend to bother when manipulating the printer on many occasions... hopefully for future versions PioCreat 3D will improve this. Of the resin tank, highlight its good construction, the anchoring system and the detail to empty resin in a simple and comfortable way. The screen/UV light assembly also looks very good together with the double motor in its kinematics as we already saw. Similar sensation that of the printing platform and its anchoring to the chassis, it looks robust and good materials. As we mentioned before, the kinematics of this HALOT-X1 are unique, but it still uses the typical limit switches to carry out the homing process and we have another sensor to control the status of the folding dome. Once the printer is ready, following the steps indicated in the manual, we perform our first test using a test figure available on the printer itself. The truth is that in order not to make any adjustments or tests it went very well... by the way, we used the PioCreat HALOT 16K Standard resin which we really liked the results with. We have an accessory to remove our platform without staining the printer that together with the platform system for the extraction of parts quickly and easily are very useful.In the following video you can see the process, we do not have the tray to protect from resin residues to be able to better show the process but it is a more than advisable accessory to use. Before starting to work on the HALOT-X1 we started to install and use the AFU since having a resin management system that controls the temperature of the resin is a great improvement to take into account depending on the needs of the user. The kit comes in a fairly compact box and includes the AFU and components of it. Once we extract it, the installation is quite simple... attach the cannula to the cap for the resin canister and install the driver inside the printer. Finally, we will connect the tubes, one to the bottle cap and the other to the HALOT-X1, where we will also connect the USB-C cable. Once installed, the system will detect the AFU and we will be able to use it and configure its options such as heating temperature or resin filling/emptying... It is interesting to be able to see the weight of the jar that can serve as a reference to see how much resin we have available. Below, you have PioCreat 3D's unboxing video for this HALOT-X1 that you can find on his Youtube channel: https://www.youtube.com/watch?v=20jpo-2CNW0 PioCreat HALOT-X1 – Tests and user experience Overall, the HALOT-X1 has proven to be a machine capable of producing high-quality and highly detailed prints but the user experience has not been as satisfactory as we would have liked... It should be noted that we have had a test unit and that PioCreat 3D has been listening and even implementing firmware changes based on our suggestions, something to take into account and appreciate. At the level of construction of the machine it is correct in its general finishes using plastics on its exterior but where we can highlight is in its chassis construction that is very robust. Although we would have loved to have included a system of adjustable legs to correctly level the printer to the work surface. As we have already mentioned, its differentiating system with respect to other printers is that the tank/optical system set is the one that moves, leaving the platform fixed, all thanks to a double motor and kinematics that provide great stability during printing even with tall or large parts. As we saw in the unboxing section, the implementation is simple and generally easy to use, although we would like to clarify some aspects of usability. On the one hand, and for us, there is the usability when it comes to manipulating the machine physically and on the other the management of the machine through the screen or remotely... And this is where we have a few things to highlight. From our point of view the PioCreat HALOT-X1 is excellent in physically handling the machine... We liked features such as the flip-top top, free leveling system, the platform handling system and its quick parts removal system. The free leveling system is great, but we have observed some inconsistency with the dimensional accuracy obtained in the Z axis of between 0.1-0.3mm, where the parts are compressed, and although normally it should not affect the skid, it is important to highlight this.On the other hand, the platform's impression extraction system, which is usually sensational, will not work on small parts, it can even cause problems if they coincide with the indentations in the system.Also this system will make it impossible to print something directly to the platform since it will leave marks on the part, in this aspect PioCreat 3D told us the possibility of having a platform without this mechanism and look to review it in the future.To finish with the platform section, it should be noted that this quick parts release mechanism complicates the cleaning of the platform a bit when finishing our prints. The management from the screen with a correct interface but that has to continue to improve and evolve, the system of menus and options are sometimes confusing and complex to find/understand... although we also have to say that thanks to the feedback of the reviewers PioCreat 3D has been working on improving this aspect so we hope that the final product reaches the most polished user. In terms of usability, the HALOT BOX laminator has seemed limited in some options, such as the lack of advanced media editing functions, compatibility problems and occasional crashes... PioCreat must continue to improve it.On the other hand, we can use Chitubox as a laminator and probably Lychee soon, which is great news for users. Something that we did like is the possibility of integrating our PioCreat HALOT-X1 to Creality Cloud and in this way be able to remotely monitor our printer. It is expected that an option to add a camera for monitoring or time-lapse will be available shortly. We also have to say that we have had some problems with the remote management options, especially sending jobs over WiFi to the machine directly as well as joining it to certain networks. In terms of print quality, we have obtained figures with great sharpness and quality at the height of a 16K machine and with a % of minimal printing failures in our case. One aspect, which we already mentioned in the section on the specifications of the machine, is that despite the fact that the manufacturer indicates that this HALOT-X1 mounts a 10.1" screen calculating the total dots and pixel size, we do not have the calculations... Apparently the mounted panel has around 9.55" of useful screen. It's something that isn't going to be dramatic either, but probably brands should be more transparent in this aspect because PioCreat 3D is not the only brand that has been doing these things lately. As for the UV light source, we thought it was great to have that 92-point intelligent matrix that illuminates only the necessary areas, theoretically improving the accuracy and lifespan of the screen.We also believe that due to the peculiar kinematics of this printer, the use of more traditional COB light sources was not a viable solution. The reality is that we noticed that sometimes some prints were not seen so clearly either because of this new intelligent matrix system that has to continue improving or perhaps because of an excess of power, and that we have not seen how to adjust easily. For example, in this piece, a predator from the movie Prey, the details obtained were excellent although in the photos it is not usually fully appreciated: While there is another piece, a Hellboy that we have already printed other times, we got the feeling that the details of the textures were somewhat blurred compared to other prints made on other printers: Again, it is something very subtle and that we have only seen in some prints, not in a generalized way, perhaps being attributed to the placement of the parts with respect to the intelligent lighting system or simply to different printing conditions. We did quite a few projects with this HALOT-X1 and we have to say that the overall print quality and reliability were excellent without a single failure even filling the platform to the maximum or with large and heavy parts. One of the recurring problems is that the printer, by default, uses its own internal parameters instead of those defined in the slicer.This requires us to manually change the parameters before each print, which we have found exasperating and frustrating.PioCreat 3D has indicated that they plan to change this process to better suit the user's preferences. Regarding the AFU accessory, resin management system and although it is a good idea, the pumping system can sometimes be slow and uncomfortable... Especially the cleaning process when changing resin is a hassle. In addition, the heating of the resin occurs when it is fed, passing through an internal heater in the internal pumping system of the AFU, but it does not keep it continuously warm in the resin tank, which may not be entirely optimal like other integrated systems. In our test unit, the PioCreat HALOT-X1 is a bit noisy at times, although PioCreat has told us that this should not happen in production units. As we always say, draining our prints to recover resin and avoid excessively contaminating the detergents used in post-processing is something that we think is essential. In our case we designed a small piece for it that you can find in Printables or Makerworld. Since we discussed the issue of wringing out our prints we noticed that, either without or with the wringing system mentioned above or both at the end of the print and during it, we have seen that the resin can splash resin outside the tank that will normally stain the lid. Where to buy the PioCreat HALOT-X1? PioCreat 3D has the HALOT-X1 in its online store where you can directly buy the printer, accessories, spare parts and consumables. PioCreat HALOT-X1 16K If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. PioCreat HALOT-X1 – 3Dwork Analysis The PioCreat HALOT-X1 16K is a resin 3D printer that ventures with interesting innovations in its mechanics and design, especially with its mobile tank/screen/UV system and fixed platform, and its quick release mechanism of parts on the print platform. Normally these radical changes create a certain ecscenicism but PioCreat 3D has placed a lot of emphasis on the work of exhaustive test and verification to ensure that the HALOT-X1 is a reliable and robust machine. It offers good detail quality and is easy to use overall, making it an attractive option for hobbyists looking for quality and consistent results. However, there are aspects such as the optimization of the slicer software, the screen interface and the management of the printer's default exposure parameters that PioCreat 3D has to continue to improve. The AFU accessory is promising for resin management, but it has room for improvement in its speed, comfort and concept as we mentioned above. Its unique features, such as the motion system, quick-release plate, and optional AFU, position it as a different and promising machine that seeks to deliver a smoother, high-quality resin printing experience.  ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the PioCreat HALOT-X1 has been made with a machine provided by PioCreat 3D. PioCreat 3D provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### PioCreat HALOT-X1: ¿La Impresora 16K que pone todo patas arriba? Hoy os traemos una nueva impresora de resina con un nombre que nos es muy familiar para este tipo de impresoras pero desde una marca diferente a la que conociamos para estos modelos. La PioCreat HALOT-X1 es una impresora 3D de resina LCD 16K que ha captado la atención por sus características innovadoras y su enfoque en la facilidad de uso claramente enfocada para el uso doméstico. Y si, os preguntareis quien es PioCreat 3D? y como es que lanzan una impresora con un nombre normalmente asociado a otra marca muy conocida en el mundo 3D. PioCreat 3D es una rama o una empresa en estrecha colaboración con Creality, especialmente conocida por sus impresoras de filamento y quizás menos por sus gamas de impresoras de resina que hemos analizado en alguna ocasión. Sin embargo, PioCreat está asumiendo el control de todo el segmento de impresoras de resina de la marca Halot y que Creality pueda concentrarse en otros productos como impresoras de filamento, láseres, escáneres 3D, etc.... De hecho, el fundador de PioCreat fue uno de los cofundadores de Creality. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. PioCreat HALOT-X1 La HALOT-X1 se distingue por varias características que buscan mejorar la experiencia del usuario y la calidad de impresión: https://www.youtube.com/watch?v=LVw2Xcp_gm0 A diferencia de las impresoras de resina tradicionales, donde la plataforma de construcción sube y baja, en la HALOT-X1, el tanque de resina, la pantalla y la fuente de luz se mueven verticalmente, mientras que la plataforma de construcción permanece fija en la parte superior. Este diseño innovador tiene como objetivo reducir las vibraciones, mejorar la estabilidad del eje Z y asegurar una fuerza de despegue constante, lo que teóricamente se traduce en impresiones más suaves y precisas, especialmente en piezas altas. Este sistema también permite un teórico "autonivelado", eliminando la necesidad de ajustes manuales en ese aspecto. Asñi como de un sistema de fijación mecánico de la plataforma al chásis permitiendo que esta quede bien firme durante la impresión y una vez finalizada se pueda retirar sin esfuerzo. Si ya lo anterior os ha gustado como novedad lo siguiente para aquellos que conozcan ya las impresoras 3D en resina les va a encantar... la plataforma cuenta con un mecanismo para poder extraer nuestras impresiones de una forma rápida y sencilla!!! El mecanismo consistente en 15 ranuras o "grooves", que permite retirar las impresiones con facilidad al girar unas manijas en los laterales de la plataforma. Estas ranuras o plataformas mediante su movimiento permiten "expulsar" el modelo sin necesidad de aplicar fuerza sobre la plataforma además de evitar daños a nuestras piezas. Por último nos gustaria resaltar el sistema de anclaje del tanque de resina que nos ha parecido muy cómodo de manipular fijando el tanque firmemente a la impresora. Que por cierto, esta PioCreat HALOT-X1 utiliza un nuevo film llamado NACF, una mejora sobre los ACF, que promete una mayor durabilidad, mejor resistencia a temperaturas y menores tensiones durante la impresión. Ver estos sistemas en estas gamas de impresoras es una gran noticia para los usuarios!!! Ahora os vamos a introducir un accesorio que puede ser muy útil para aquellos usuarios de la PioCreat HALOT-X1... AFU es un accesorio opcional que automatiza la gestión de la resina. Puede dispensar automáticamente la cantidad correcta de resina necesaria para una impresión, reponiendo el nivel y recuperando el exceso después una vez finalizado el trabajo. Que además cuenta con un sistema de monitorización del peso de la botella de resina para tener controlado la disponibilidad de esta. Además utiliza etiquetas RFID en las botellas de resina del fabricante para identificar el tipo de resina y ajustar los parámetros de impresión automáticamente, contribuyendo a la facilidad de uso... o no, como os explicaremos más adelante. Además, puede calentar la resina a 40°C en tres minutos para reducir la viscosidad y mejorar la adhesión, algo de lo que también comentaremos en más detalle más adelante. Pasando al apartado óptico la PioCreat HALOT-X1 incorpora una pantalla LCD monocromática de 10.1 pulgadas con una resolución de 15,120 x 6,230 píxeles, lo que se traduce en un tamaño de píxel de 14x19 µm. Esto permite un nivel de detalle extremadamente fino en las impresiones.Otra buena noticia es que viene con un protector de pantalla para minimizar daños en el caso de accidentes. Apunte sobre tamaño de pantalla, resolución y tamaño de píxel:Teniendo en cuenta las especificaciones de esta PioCreat 3D HALOT-X1 con un tamaño de pantalla 10,1 pulgadas, con 15,120 x 6,230 píxeles y tamaño de píxel de 14x19 µm... hemos calculado que el tamaño real de la pantalla que nos sale es de unos 9,55". Para ello:- Si tenemos un ancho de área de pantalla útil, de 15.120 px × 14 µm = 211,7 mm- Si por otro lado tenemos un alto de la pantalla útil, de 6.230 px × 19 µm = 118,4 mm- Podemos calcular la diagonal útil de esta con la siguiente fórmula:Los aproximadamente 9,55" que nos da están ligeramente alejados de los 10.1" de las especificaciones con lo que sinceramente creemos que PioCreat 3D tiene en cuenta todo el área de la pantalla, ya se útil o no útil como los bordes/márgenes, como argumento de márketing. Otro aspecto innovador de esta PioCreat HALOT-X1 es su matriz UV con sistema de exposición inteligente de 92 Zonas que entrega unos teóricos 6000 µW/cm² de intensidad de luz. Este sistema activa la luz UV solo en las áreas donde es necesaria para el curado de la resina. Esto puede mejorar la precisión, prolongar la vida útil de la pantalla LCD y el sistema UV. Algo que sin duda nos encantó es el diseño compacto para el volumen de impresión. La máquina es sorprendentemente compacta (344 x 331 x 434 mm) pero ofrece un volumen de impresión considerable de 211.68 x 118.37 x 200 mm. Es aproximadamente un 20-30% más pequeña que otras máquinas. Si bien hemos comentado que la PioCreat HALOT X1 es muy compacta también es sorprendentemente pesada, lo que sugiere una construcción de calidad y contribuye a la estabilidad durante el funcionamiento. Además cuenta con una tapa abatible que se abre hacia atrás. Esto siempre nos ha parecido una gran solución ya que normalmente es necesario menos espacio para la máquina y su manipulación. Además, incorpora un sensores que impiden iniciar la impresión si la tapa no está cerrada por seguridad. Contamos también con una pantalla táctil y puerto USB en la parte superior lo que los hace fácilmente accesibles y reduce la probabilidad de derrames de resina accidentales.También contamos. Actualmente las impresoras 3D de resina están mejorando significativamente tanto en sus especificaciones como en facilidad de uso, integración y gestión remota. Esta PioCreat HALOT-X1 se integra dentro del ecosistema de Creality Cloud, podemos utilizar el laminador especialmente pensado para las impresoras PioCreat y compatibles el HALOT-BOX, actualizaciones de firmware OTA para siempre tener la máquina actualizada con las últimas mejoras. De todas formas no te preocupes que la HALOT-X1 va a ser compatible con otros laminadores como Chitubox y probablemente Lychee pudiendo incluso realizar transferencia de proyectos directamente. A modo resumen os incluimos una tabla con todas las especificaciones de esta PioCreat HALOT-X1: Como habéis podido ver la PioCreat HALOT-X1 es, sobre el papel, una gran máquina a un gran precio... Ahora que la conocemos mejor vamos a ver el proceso de puesta en marcha y evaluar verdaderamente la máquina. PioCreat HALOT-X1 - Unboxing y primeras impresiones Ahora que conocemos mucho mejor las características y especificaciones más importantes de la PioCreat HALOT-X1 os vamos a mostrar el proceso de unboxing y primeros tests. La puesta en marcha, como suele ser habitual en este tipo de máquinas un proceso bastante sencillo… para el cual os aconsejamos seguir cuidadosamente las instrucciones del manual de usuario incluído en el kit. Como primer paso extraeremos la impresora del embalaje e iremos retirando todas las protecciones, dentro de estas encontraremos la plataforma de impresión y una caja con repuestos, accesorios y herramientas. Aunque el embalaje y la impresora tienen un tamaño contenido nos asombró el peso del conjunto, algo que suele indicar una buena construcción chasis/mecánica. La caja que contiene el kit incluye todo lo necesario para la puesta en marcha, mantenimiento y accesorios. En la siguiente lista tenéis el contenido del mismo: Como ya os hemos comentado la PioCreat HALOT-X1 es una máquina muy compacta para el volumen de impresión que tiene y además cuenta con un buen chasis, aunque los materiales exteriores son correctos no dan la sensación de una máquina premium. Un aspecto importante aunque normalmente no se suele prestar mucha atención es que esta HALOT-X1 no cuenta con unas patas que permitan nivelar la máquina, algo especialmente importante en máquinas de resina y si la ubicación donde va a trabajar no tiene una buena nivelación. En la parte posterior contamos con la conexión e interruptor de alimentación de corriente y las conexiones para el AFU. En la parte superior también contamos con dos conexiones USB de diferentes tipos.Tenemos que decir que tener el interruptor de alimentación en la parte posterior nos parece un engorro, al igual que las conexiones USB en la parte superior que aun siendo accesible suele molestar al manipular la impresora en muchas ocasiones... esperemos que para versiones futuras PioCreat 3D mejore esto. Del tanque de resina resaltar su buena construcción, el sistema de anclaje y el detalle para vaciar de resina de forma sencilla y cómoda. El conjunto pantalla/luz UV luce muy bien también junto con el doble motor en su cinemática como ya vimos. Similar sensación la de la plataforma de impresión y su anclaje al chasis, luce robusto y buenos materiales. Como ya os comentamos anteriormente la cinemática de esta HALOT-X1 es singular, pero sigue utilizando los típicos finales de carrera para realizar el proceso de homing y tenemos otro sensor para controlar el estado de la cúpula abatible. Una vez la impresora lista, siguiendo los pasos indicados en el manual, realizamos nuestro primer test utilizando una figura de prueba disponible en la propia impresora. La verdad es que para no hacer ningún ajuste ni test salió muy bien... por cierto, utilizamos la resina PioCreat HALOT 16K Standard la cual nos ha gustado mucho los resultados con ella. Disponemos de un accesorio para extraer nuestra plataforma sin manchar la impresora que junto con el sistema de la plataforma para la extracción de piezas de forma rápida y sencilla son de gran utilidad.En el siguiente video podéis ver el proceso, no tenemos puesta la bandeja para proteger de restos de resina para poder mostrar mejor el proceso pero es un accesorio más que aconsejable a usar. Antes de comenzar a darle caña a la HALOT-X1 nos pusimos a instalar y usar el AFU ya que disponer de un sistema de gestión de resina y que controle la temperatura de la resina es una gran mejora a tener en cuenta dependiendo de las necesidades del usuario. El kit viene en una caja bastante compacta e incluye el AFU y componentes del mismo. Una vez lo extraemos la instalación es bastante sencilla... colocar la cánula al tapón para el bote de resina e instalar el controlador dentro de la impresora. Finalmente conectaremos los tubos uno al tapón de la botella y el otro a la HALOT-X1 donde además conectaremos el cable USB-C. Una vez instalado el sistema nos detectará el AFU y ya podremos usarlo y configurar sus opciones como temperatura de calentado o relleno/vaciado de resina... es interesante el poder ver el peso del bote que nos puede servir como referencia para ver cuanta resina tenemos disponible. A continuación, tenéis el video unboxing de PioCreat 3D para esta HALOT-X1 que podéis encontrar en su canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=20jpo-2CNW0 PioCreat HALOT-X1 - Tests y experiencia de uso En general, la HALOT-X1 ha demostrado ser una máquina capaz de producir impresiones de alta calidad y muy detalladas pero la experiencia de uso no ha sido todo lo satisfactoria que nos hubiera gustado... aclarar que hemos tenido una unidad de test y que PioCreat 3D ha estado escuchando e incluso implementando cambios en firmware en base a nuestras sugerencias algo a tener muy en cuenta y agradecer. A nivel de construcción de la máquina es correcta en sus acabados generales utilizando plasticos en su parte exterior pero donde si que podemos resaltar es en su construcción de chásis que es muy robusto. Aunque nos hubiera encantado que se hubieran incluido un sistema de patas ajustables para nivelar correctamente la impresora a la superficie de trabajo. Como ya hemos comentado su sistema diferenciador con respecto al resto de impresoras es que el conjunto tanque/sistema óptico es el que se mueve quedando fija la plataforma, todo ello gracias un doble motor y cinemática que aportan gran estabilidad durante la impresión incluso con piezas altas o grandes. Como ya vimos en la sección unboxing la puesta en marcha es sencilla y en general es fácil de utilizar aunque nos gustaría aclarar algunos aspectos de la usabilidad. Por un lado, y para nosotros, está la usbilidad a la hora de manipular la máquina físicamente y por otro la gestión de la máquina mediante la pantalla o de forma remota... y aquí es donde tenemos algunas cosas a resaltar. Bajo nuestro punto de vista la PioCreat HALOT-X1 es excelente el manejar la máquina físicamente... nos han gustado funciones como la tapa abatible, sistema libre de nivelación, el sistema de manejo de la plataforma y su sistema de extracción rápida de piezas. El sistema libre de nivelación está genial pero hemos observado cierta inconsistencia con la precisión dimensional obtenida en el eje Z de entre 0.1-0.3mm donde las piezas quedan comprimidas y aunque normalmente no debería afectar por el patín es importante resaltar esto.Por otro lado el sistema de extracción de impresiones de la plataforma, que es sensacional normalmente, no va a funcionar en piezas pequeñas incluso puede llegar a dar problemas si coinciden con las hendiduras del sistema. También este sistema va a hacer imposible imprimir algo diréctamente a la plataforma ya que dejará marcas en la pieza, en este aspecto PioCreat 3D nos comentó la posibilidad de disponer de una plataforma sin este mecanismo y mirar de revisar este en el futuro.Para acabar con el apartado de la plataforma indicar que este mecanismo de liberación de piezas rápida complica un poco la limpieza de esta al terminar nuestras impresiones. La gestión desde la pantalla con un interfaz correcto pero que ha de seguir mejorando y evolucionando, el sistema de menús y opciones son a veces confusas y complejas de encontrar/entender... aunque también hemos de decir que gracias al feedback de los reviewers PioCreat 3D ha estado trabajando en mejorar este aspecto por lo que esperamos que el producto final llegue al usuario más pulido. Al hilo de la usabilidad el laminador HALOT BOX nos ha parecido limitado en algunas opciones, como la falta de funciones avanzadas de edición de soportes, problemas de compatibilidad y cuelgues ocasionales... PioCreat ha de seguir mejorandolo.Por otro lado podemos utilizar Chitubox como laminador y probablemente Lychee en breve lo cual es una gran noticia para los usuarios. Algo que si que nos ha gustado es la posibilidad de integrar nuestra PioCreat HALOT-X1 a Creality Cloud y de esta forma poder monitorizar remotamente nuestra impresora. Se prevé que en breve se disponga de opción para añadir una cámara para monitorización o time-lapse. También tenemos que decir que hemos tenido algunos problemas con las opciones de gestión remota, especialmente enviar trabajos por WiFi a la máquina directamente así como unir esta a determinadas redes. En cuanto a la calidad de impresión hemos obtenido unas figuras con una gran nitidez y calidad a la altura de una máquina 16K y con un % de fallos de impresión mínimas en nuestro caso. Un aspecto, que ya os comentamos en la sección de las especificaciones de la máquina, es que pese a que el fabricante indica que esta HALOT-X1 monta una pantalla de 10.1" calculando el total de puntos y el tamaño de pixel no nos salen las cuentas... aparentemente el panel montado cuenta con alrededor de 9.55" de pantalla útil. Es algo que tampoco va a ser dramático pero probablemente las marcas deberían de ser más transparentes en este aspecto porque PioCreat 3D no es la única marca que últimamente hace estas cosas. En cuanto a la fuente de luz UV nos pareció genial la idea de contar con esa matriz inteligente de 92 puntos que ilumina solamente las áreas necesarias teóricamente mejorando la precisión y la vida útil de la pantalla. También creemos que debido a la peculiar cinemática de esta impresora el uso de fuentes de luz COB más tradicionales no eran una solución viable. La realidad es que notamos que en ocasiones algunas impresiones no se veían de forma tan nítida ya sea por este nuevo sistema de matriz inteligente que ha de seguir mejorando o quizás por un exceso de potencia, y que no hemos visto como ajustar de forma sencilla. Por ejemplo en esta pieza, un depredador de la película Prey, los detalles obtenidos fueron excelentes aunque en las fotos no suele apreciarse del todo: Mientras que estra otra pieza, un Hellboy que ya hemos impreso otras veces, nos dió la sensación que los detalles de las texturas quedaron algo difuminados en comparación con otras impresiones realizadas en otras impresoras: De nuevo es algo muy sutil y que solamente hemos visto en algunas impresiones no de forma generalizada quizás pudiendo achacarse a la colocación de las piezas con respecto al sistema de iluminación inteligente o simplemente a condiciones diferentes de impresión. Realizamos bastantes proyectos con esta HALOT-X1 y tenemos que decir que la calidad general y fiabilidad de impresión fueron excelentes sin ni un fallo aún llenando la plataforma al máximo o con piezas grandes y pesadas. Uno de los problemas recurrentes es que la impresora, por defecto, usa sus propios parámetros internos en lugar de los definidos en el slicer. Esto requiere que tengamos que cambiar manualmente los parámetros antes de cada impresión, lo cual nos ha parecido desesperante y frustrante. PioCreat 3D ha indicado que planean cambiar este proceso para adaptarse mejor a las preferencias del usuario. Con respecto al accesorio AFU, sistema de gestión de resina y aunque es una buena idea, el sistema de bombeo en ocasiones puede ser lento y incómodo... especialmente el proceso de limpieza al cambiar de resina es un engorro. Además el calentamiento de la resina ocurre al alimentarla, pasando por un calentador interno en el sistema de bombeo interno del AFU, pero no la mantiene caliente de forma continua en el tanque de resina lo que puede ser no del todo óptimo como otros sistemas integrados. En nuestra unidad de test la PioCreat HALOT-X1 es algo ruidosa en ocasiones aunque PioCreat nos ha indicado que en las unidades de producción este aspecto no debería suceder. Como siempre os comentamos escurrir nuestras impresiones para recuperar resina y evitar contaminar en exceso los detergentes utilizados en el post-procesado es algo que nos parece imprescindible. En nuestro caso diseñamos una pequeña pieza para ello que podéis encontrar en Printables o Makerworld. Ya que comentamos el tema de escurrir nuestras impresiones notamos que, ya sea sin o con el sistema de escurrir comentado o tanto al finalizar la impresión como durante esta, hemos visto que la resina puede salpicar resina fuera del tanque que normalmente van a manchar la tapa. ¿Dónde comprar la PioCreat HALOT-X1? PioCreat 3D tiene la HALOT-X1 en su tienda online donde podéis comprar directamente la impresora, accesorios, repuestos y consumibles. PioCreat HALOT-X1 16K Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. PioCreat HALOT-X1 - Análisis 3Dwork La PioCreat HALOT-X1 16K es una impresora 3D de resina que se aventura con innovaciones interesantes en su mecánica y diseño, especialmente con su sistema de tanque/pantalla/UV móvil y plataforma fija, y su mecanismo de liberación rápida de piezas en la plataforma de impresión. Normalmente estos canvios tan radicales crean cierto excecticismo pero desde PioCreat 3D han hecho mucho énfasis en los trabajos de test y verificación exaustivos para asegurar que la HALOT-X1 sea una máquina fiable y robusta. Ofrece una buena calidad de detalle y es fácil de usar en general, lo que la convierte en una opción atractiva para aficionados que buscan resultados de calidad y consistentes. Sin embargo, hay aspectos como la optimización del software slicer, la interfaz de la pantalla y la gestión de los parámetros de exposición por defecto de la impresora que en las que PioCreat 3D ha de continuar mejorando. El accesorio AFU es prometedor para la gestión de resina, pero tiene margen de mejora en su velocidad, comodidad y concepto como ya os comentamos anteriormente. Sus características únicas, como el sistema de movimiento, la placa de liberación rápida y el AFU opcional, la posicionan como una máquina diferente y prometedora que busca ofrecer una experiencia de impresión de resina más fluida y de alta calidad. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la PioCreat HALOT-X1 se ha realizado con una máquina proporcionada por PioCreat 3D. PioCreat 3D nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt 3D Part post-processing techniques are some of the least enjoyable tasks in 3D printing and the most lazy (at least for me personally). Sometimes this work becomes something completely unavoidable. It can be due to the design or geometry, the layout of the piece or even its final function (such as a completely smooth finish). In this short article of today we want to show an alternative technique for post-processing parts and drastically increase their mechanical properties. A very interesting video that is definitely worth watching. And before starting the article, as I always do, I recommend that you visit our channel Telegram only suitable for "deranged" people of 3D printing.     Post-processing techniques of parts There are countless post-processing techniques for 3D printed parts. From the most common such as priming and sanding for a subsequent painting, going through using acetone vapors (parts in ABS), dichloromethane (parts in PLA) or directly using epoxy resins (such as the famous brand XTC-3D). All these previously cited techniques are perfectly valid but in my opinion they share a general characteristic. This is that they barely alter their structure or mechanical properties, simply their external surface. It is clear that in the case of epoxy, the piece will gain in rigidity, but simply on the outside of it, since it will be something "superficial" that will not penetrate the core. Its function will be rather aesthetic and to obtain a more professional straightening. However, it is likely that you want to go further and be the case in which you need to increase rigidity and/or durability of a piece exponentially. Or who knows, just make it completely fluid and gas tight, which would be great in certain cases.   Annealing parts to increase properties https://youtu.be/nRLJ4ylGTFc Last week I was very pleasantly surprised by a fairly straightforward part post-processor technique, shown by a Youtube user named free spirit In it, he explains to us how he does to give his 3D-printed parts greater mechanical properties, and that it works quite well in the thermoplastic materials with which we usually work. It consists of heating the plastic (or annealing) to a temperature high enough for it to melt and the layers to bond together. In this way we will obtain a completely homogeneous piece similar to the result of an injection molded piece (saving the distances). This heat treatment is not new. In fact, it is widely used in metals to soften and recover the original structure of the metal before being worked and to eliminate possible internal stresses that are generated in it.   Alternative to annealing (by CNC Kitchen) Here is another video from partner Stephan (from the channel CNC Kitchen) increasing the hardness of some of its test hooks by up to 300%. https://www.youtube.com/watch?v=bG8dlxTX3AI Stefan performs a similar technique but with much more "industrial" machinery and, of course, with his famous DIY Tester so popular on his channel. Anyway, free spirit part of the premise of achieving it without using the resources that Stefan always has in most of his videos (something unthinkable for most of us). And I honestly love it, since simply using salt and an oven makes this technique available to almost most makers without the need for a major investment. Annealing procedure The way to do it is quite simple since you only need your printed pieces, salt and an oven, as you can see in the video above. It basically consists of introducing your pieces in a vessel or container completely filled with salt, filling all possible cavities and heating it to a temperature and time determined by the thermoplastic itself to be annealed. The tested temperatures are as follows: 240ºC/464ºF(PETG) and 230ºC/446ºF(PLA) for 45 minutes in both cases. In this way, there should be no expansion of it, keeping its original dimensions intact (as far as possible) after the process. It should be noted that the pieces must be printed with 100% filling, so that all the layers can be completely joined. One of the drawbacks is that the salt has to have access to any cavity (even a tiny one) or part of the part, otherwise it will be exposed to deformations. Therefore, the grains of salt must be ground to its minimum expression. At this point you can use a coffee grinder or similar device that can do the job. The great advantage of this technique is that it will give our pieces greater hardness and, incidentally, it will make them completely hermetic for the use with gases or fluids , as the user himself demonstrates in the video by injecting them air under pressure.     I hope and wish that you liked this article and in case you try to use this method, do not hesitate to expose your results in the comments section at the end of the article. Do not hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely   #### Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Las técnicas de postprocesado de piezas son algunas de las tareas menos agradables de la impresión 3D y que suelen dar más pereza (al menos a mi personalmente). En ocasiones esta labor se convierte en algo completamente ineludible. Puede ser debido al diseño o geometría, disposición de la pieza o incluso su función final (como por ejemplo un acabado completamente liso). En este breve artículo de hoy deseamos mostrar una técnica para efectuar postprocesado de piezas e incrementar drásticamente sus propiedades mecánicas. Un video bastante interesante y que merece la pena visualizar sin duda alguna. Y antes de comenzar el artículo, como siempre suelo hacer, te recomiendo que visites nuestro canal de Telegram solo apto para "trastornados" por la impresión 3D.     Técnicas de postprocesado de piezas Existen infinidad de técnicas de postprocesado de piezas impresas en 3D. Desde las más comunes como imprimar y lijar para un posterior pintado, pasando por utilizar vapores de acetona (piezas en ABS), diclorometano (piezas en PLA) o directamente utilizando resinas epoxi (como la famosa marca XTC-3D). Todas estas técnicas citadas previamente son perfectamente válidas pero a mi parecer comparten una característica general. Esta es que apenas alteran la estructura o propiedades mecánicas de las mismas, simplemente su superficie externa. Está claro que en el caso del epoxi, la pieza ganará en rigidez, pero simplemente en la parte exterior de la misma, ya que será algo "superficial" que no penetrara en el núcleo. Su función será más bien estética y para obtener un alisado más profesional. Sin embargo, es probable que tu quieras ir más allá y darse el caso en que precises aumentar rigidez y/o durabilidad de una pieza de manera exponencial. O quién sabe, simplemente hacer que sea completamente hermética para fluidos y gases, algo que sería estupendo en determinados casos.   Recociendo piezas para aumentar propiedades https://youtu.be/nRLJ4ylGTFc La semana pasada me sorprendió muy gratamente una técnica de postprocesador de piezas bastante sencilla, que nos mostró un usuario de Youtube denominado free spirit En ella nos explica como hace él para poder dotar a sus piezas impresas en 3D de mayores propiedades mecánicas, y que funciona bastante bien en los materiales termoplásticos con los que solemos trabajar. Consiste en calentar el plástico (o recocer) a una temperatura lo suficientemente alta para que se funda y las capas se unan entre sí. De esta manera obtendremos una pieza completamente homogénea y similar al resultado de una pieza moldeada por inyección (salvando las distancias). Este tratamiento térmico no es nuevo y se denomina anealizado. De hecho se utiliza bastante en metales para ablandar y recuperar la estructura original del metal antes de ser trabajado y para eliminar posibles tensiones internas que se generan en el mismo.   Alternativa al recocido (por CNC Kitchen) A continuación os dejo otro vídeo del compañero Stephan (del canal CNC Kitchen) aumentando la dureza de algunos de sus ganchos de testeo hasta en un 300%. https://www.youtube.com/watch?v=bG8dlxTX3AI Stefan efectúa una técnica similar pero con maquinaría bastante más "industrial" y, como no, con su famoso DIY Tester tan recurrido en su canal. Aunque siendo francos, free spirit parte de la premisa de lograrlo sin utilizar los recursos de los que Stefan siempre dispone en la mayoría de sus videos (algo impensable para la mayoría de nosotros). Y sinceramente me encanta, ya que utilizando simplemente sal y un horno nos pone esta técnica al alcance de casi la mayoría de los "makers" sin necesidad de una mayor inversión.   Procedimiento de recocido La forma de hacerlo es bastante sencilla ya que solo precisas de tus piezas impresas, sal y un horno, como puedes observar en el video de arriba. Básicamente consiste en introducir tus piezas en una vasija o recipiente completamente lleno de sal rellenando todas las cavidades posibles y calentarlo a una temperatura y tiempo determinados por el propio termoplástico a recocer. Las temperaturas que ha testeado son las siguientes: 240ºC/464ºF (PETG) y 230ºC/446ºF (PLA) durante 45 minutos en ambos casos. De esta forma, al dilatarse no debería producirse ninguna expansión de la misma, manteniendo sus dimensiones originales intactas (en la medida de lo posible) después del proceso. Cabe destacar que las piezas deben ser impresas con un 100% de relleno, para que todas las capas se puedan unir completamente. Uno de los inconvenientes es que la sal tiene que tener acceso a cualquier cavidad (aunque sea ínfima) o zona de la pieza, sino quedarán expuestas a deformaciones. Por ello, los granos de sal deberás ser molidos a su mínima expresión. En este punto puedes utilizar un moledor de café o algún aparato similar que pueda efectuar la tarea. La gran ventaja de esta técnica es que dotará de mayor dureza a nuestras piezas y de paso las dejará completamente herméticas antes gases y fluidos, como el propio usuario demuestra en el vídeo inyectándole aire a presión.     Espero y deseo que este artículo os haya gustado y en caso de que probéis a utilizar este método, no dudéis en exponer vuestros resultados en el apartado de comentarios al final del artículo. No dudes en leer otros artículos interesantes que podrás encontrar en nuestra web: Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Análisis de un extrusor de alto rendimiento para entornos profesionales MKS TFT35 Display: Últimas actualizaciones v106 y v107 disponibles The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura   #### Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA ¿Es posible? ¿Se puede efectuar postprocesado de piezas impresas en 3D realizadas con nuestra impresora de filamento utilizando resina SLA? Puedes pensar que es una locura a simple vista, pero es algo que ha estado probando Thomas Sanladerer últimamente y no parece haber obtenido malos resultados. Si alguien desconoce que es la resina SLA, simplemente comentar que es un material fotosensible  utilizado en impresoras de fabricación aditiva. Con una simple luz ultravioleta la resina (o polímero) llega a endurecerse, o curarse, dejando piezas de una gran resolución (por resumirlo muy brevemente). En realidad, la impresión en SLA se hizo famosa por ser la primera tecnología de impresión 3D (sí, como lo oyes). Si deseas profundizar mas sobre este tipo de tecnologías y otras disponibles para impresión 3D, no dudes en visitar nuestro artículo Tecnologías de impresión 3D (FFF, SLA, SLS, SLM, DOD y Binder Jetting). Y recuerda, puedes unirte a 3DWork en el canal de Whatsapp donde habitan «Makers» trastornados por la impresión 3D en el siguiente enlace, y compartir con nosotros todas tus dudas y experiencias.     Postprocesado de piezas impresas en 3D (FDM) con resina SLA Volviendo al tema que nos atañe, la respuesta según nuestro amigo Thomas es que sí. Curiosamente, el acabado superficial es mas que aceptable, y no deja de ser una buena "alternativa" para eliminar esas conocidas marcas superficiales que siempre aparecen en nuestras impresiones con filamentos. Thomas efectuó varios experimentos al respecto, y descubrió que la mejor manera era diluir un poco la solución de resina con algo de alcohol. Al ser un producto bastante tóxico y engorroso de manejar, tuvo que ingeniárselas para poder cubrir todas las partes de la pieza sin llegar estas a estar completamente sumergidas, y como no, evitar el incesante goteo de la resina.   https://youtu.be/nOZaTB34RrI   Para llevar a cabo los experimentos, utilizó unos recipientes de plástico (o Tupperwares) donde atornilló al aire las piezas, y de esta forma poder pintarlas sin problema alguno con un pequeño pincel. Como las piezas que utilizó tenían algunas cavidades pequeñas, parte de la resina las tapaba (por ser algo viscosa), así que tras utilizar algo de alcohol y un soldador de aire caliente, soluciono el problema. Al final, y para ver como funcionaría este tipo de postprocesado en piezas de gran tamaño, optó por imprimir un huevo Alien enorme. El problema era que no le cabía en su actual horno de curado, así que como buen Maker decidió hacerse su propia lampara UV para el curado posterior. Un disipador de calor, 4 taladros y un gigantesco led UV y solucionado.     ¿Realmente merece la pena el uso de resina SLA? Bueno, no negaremos que a simple vista suena raro, pero el uso de resina parece ofrecernos algunas ventajas innegables. Se puede alterar la viscosidad de la misma, e incluso aplicarla sobre nuestras piezas más de una vez, obteniendo diferentes resultados superficiales. No precisa de ningún tipo de mezclado, como otros productos que existen ya en el mercado para este propósito (por ejemplo XTC-3D). Y como no, el proceso de curación es tan simple como dejarlo bajo la luz solar directa (en el caso de no disponer de una cabina o lampara de rayos UV para su curado posterior). Además algo muy obvio es que tampoco precisarás de una impresora SLA. Y en el supuesto caso de que ya dispongas de una, mejor que mejor, ya que no deberás comprar absolutamente nada. Resumiendo, no deja de ser una buena alternativa fácil y efectiva para el postprocesado de piezas impresas en 3D. Eso sí, como todo en este mundo necesitaras hacer varias pruebas, de eso no nos cabe la menor duda :-)     Como siempre, os dejamos por aquí otros increíbles artículos que seguro que son de vuestro interés: Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? Guía para convertir archivos GCODE a STL       #### Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer One of the great applications of Raspberry Pi devices, of which I have been an unconditional fan for many years, is that of being able to monitor our 3D printers remotely over the Internet. This offers us the possibility to review our printed parts at all times, see if there has been a serious error during the process or simply review the remaining printing time. To do this you must install an Open-Source application that many of you may already know called OctoPrint. And if you still do not know it and you are interested, I highly recommend that you read an article I wrote some time ago: Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi If you do it and install the Raspberry Pi, or if you have already configured it for this function for some time, you will know the real nuisance that it is to have another charger around the table of your printers. I have 3 printers and I have plenty of cables everywhere, without counting the lack of plugs or additional power strips on the floors. Well, a possible very practical solution is to feed the Raspberry Pi directly from your 3D printer, how do you hear it. However, it is very strange that you can get 5v. of it, so we will need to make an extremely simple small modification to it. Let's go there...     Hardware needed Here I leave some of the components that appear in the article. They are affiliate links to different marketplaces, so if you use them we will have a small commission and you will be helping to support the 3DWork.io project. Raspberry Pi 4 MicroSD Card + Reader Voltage regulator (LM2596) Tin soldering iron   STEP 1: Looking for a power line The first thing we are going to do is determine from where we are going to get two lines to power our Raspberry Pi , and what better place than our available power supply. The most normal thing at this point is that you have a 12V or 24V power supply, which is what the different manufacturers usually mount. So you must locate your power supply and check if you have 2 free lines (positive and ground), to be able to use them for that purpose. It may be that your power supply is in good access (I congratulate you), but also that you have it encapsulated in some closed chassis or similar, in that case you must locate it and take 2 cables from it to the outside, it will not be too difficult for you. Our Raspberry Pi requires a 5V supply , so as you can imagine we must convert the output of our source to a stable 5V voltage, enough so that it can operate without any problem. For this, we will need a converter that will reduce the voltage, and in this way remove the power supply of our Raspberry Pi through. These converters are quite common components, and you can find them in the different Marketplaces existing in the network. In fact, they are also widely used to reduce voltages from 24V to 12V and install silent fans in our printers . Trying to locate, for example, a 24V Noctua fan is an impossible task, so this alternative is quite interesting and inexpensive.   STEP 2: Wiring our converter If you look closely at the converter module, you will see that in each corner there are two areas where you must solder the necessary cables. On the left, where IN + and IN- (input) appear, we are going to wire directly from our power supply, always respecting the polarity (positive with positive and vice versa). At the other end we will see OUT + and OUT- (output), and this is where we must solder the microUSB cable (in Raspberry 1/2/3) or USB-C cable (in Raspberry 4) that we will then connect to our Raspberry Pi to constantly feed it. For this purpose, the ideal is that you locate some spare cable that you have at home, cut it and remove the power lines from it. Normally the polarity should be reflected in the color of the wires (positive red and negative black). At this point, 2 important recommendations. The first is that you try not to use the original power cable of your Raspberry Pi itself. Chances are that you will use it again sometime certainly, so if you have an old cable or you can buy a cheap one online better. This way you will avoid modifying it again in the near future if you need it again. The second recommendation is that before cutting the cables that you are going to solder to the converter, keep in mind where you are going to position your Raspberry Pi in the 3D printer. Calculate approximately the length of the power supply cable to the converter, and then the cable that will go from the converter to the Raspberry Pi. This way afterwards there will be no cables hanging and you will get a cleaner installation.   STEP 3: Adjusting the necessary voltage As I have mentioned before, the most common thing is that you have a power supply in your 12V or 24V 3D printer. As the Raspberry Pi requires a 5V supply, you must adjust the output of the converter to that voltage, otherwise you could damage it without remedy. For this purpose, in our converter you can locate a small potentiometer, which will allow us to regulate the voltage output (in the OUTPUT) simply by turning sideways. I recommend that you have a multimeter on hand and if possible, a pair of alligator clips. In this way you can click the clamps on the output to the Raspberry Pi and see the voltage in real time while turning the potentiometer. Once you reach 5V leave that value, and you can now connect your Raspberry Pi without any problem. To configure the correct voltage, I used a power supply that I have at home for my experiments, as you can see in the image above. Almost 13V of voltage comes out of the source, and the Raspberry Pi is receiving exactly 5V after adjusting it with a small screwdriver. So I already left it ready to connect to my printer :)   STEP 4: Encapsulation and fixation Well, we already have our Raspberry Pi running fully powered from our power supply, congratulations! Once functional, the last step would be to do some encapsulation with our 3D printer. In this way, we will ensure that it does not short circuit anywhere (profile or sheet metal), and it can also help us to fix it later. Ideally, you would use that splendid 3D printer you have, design one and print it. However, you have plenty of ready-made media ready to print on Thingiverse at this link.     Well, I hope this short article was to your liking. Do not hesitate to add us to our social networks (Facebook, Twitter, Instagram) or visit us on our Telegram channel.   You can find more interesting articles at 3DWork.io at the following links: Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP)     #### Primera incubadora de impresión 3D de Europa en Barcelona Este lunes se inauguró la primera incubadora tecnológica de impresión 3D de Europa en Barcelona, denominada 3D Factory Incubator. Concretamente en el polígono industrial de la Zona Franca (Avenida del Parc Logistic, 2-10). A la inauguración, entre otras personalidades, asistió el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque. El proyecto 3D Factory Incubator nace con la idea de apoyar y promover cualquier tipo de actividad relacionada con la impresión 3D, creando un espacio para la incubación de las Pymes y micro-empresas de este sector. Se encuentra ubicada en la sede del Consorci de la Zona Franca de Barcelona e incluye áreas de oficina, zona de diseño, áreas de formación, reuniones así como de co-working y dispondrá de un total de 600m2 para el desarrollo de la actividad.   https://www.youtube.com/watch?v=79b0C5H6rQw   Esta iniciativa liderada por el Consorci de la Zona Franca y la Fundación Leitat, se financiará con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) disponibles a través de la Fundación INCYDE. A su vez, proporcionará diversos servicios para poder generar valor a estas Pymes, como consultora, producción, comercialización y certificación. La inversión inicial será de unos 3 millones de euros, y se estima que pueda "incubar" cerca de 100 proyectos a lo largo de los próximos cinco años (20 proyectos por año). Para más información, podéis visitar directamente la página web en el siguiente enlace.       #### Problema de Oozing? Guía para solucionarlo definitivamente Otro de los problemas comunes que tenemos a la hora de imprimir nuestras piezas en impresoras 3D es el problema de Oozing (también denominado Stringing en inglés). Este fenómeno aparece en forma de "hilitos"  o encordados entre diferentes partes de la impresión, y es causado por el goteo del filamento en el nozzle. Al desplazarse de un punto a otro, el filamento que se encuentra en la punta del nozzle crea ese hilo que luego se deposita y pega en otra parte. Quedando de esta forma un hilo que conecta el punto inicial del desplazamiento con el final. No es un problema tan grave como el del Warping en ABS, del cual hicimos un extenso artículo unos días atrás. Si no lo has leído te recomiendo que le eches un vistazo. Pero si que hay que conocer la causa del Oozing y como solucionarlo, de lo contrario, tendremos que hacer post-procesado en todas nuestras piezas, con la consecuente pérdida de tiempo que ello conlleva. En este artículo vamos a intentar enumerar los problemas y/o soluciones. Además veremos algunos consejos prácticos para poder evitarlo y dejar de temer por la integridad de nuestras piezas impresas.   1.- Retracción del filamento Cuando una impresión precisa depositar filamento en dos lugares diferentes, o entre dos piezas distintas, se produce un desplazamiento en vacío sin extruir material. En este punto es donde aparece el problema de Oozing. Probablemente la retracción del filamento será la solución más sencilla a tu problema. Es tan fácil como verificar que tienes activada la opción de retracción de filamento en el software que utilices (suele venir por defecto). Si no fuera así, actívala. Si por el contrario estuviera ya activada, deberás aumentar la distancia de retracción, ya que en principio no será la suficiente. Tenemos que tener especial cuidado en no exceder demasiado esta distancia, de lo contrario podríamos producir atascos (sobre todo en impresoras tipo Bowden). Normalmente estas impresoras Bowden requieren de mayor longitud de retracción que las directas. Lo mejor en este caso es ir probando hasta ajustar una distancia que funcione correctamente en tu impresora, ya que no hay una medida estándar que pueda ser apta para todas en general.   2.- Temperatura de extrusión (nozzle) Reducir la temperatura de impresión del nozzle es otra buena idea. Obviamente a mayor temperatura, el material plástico será mas líquido y goteará mas fácilmente. La temperatura dependerá de varios factores, como el tipo de material, diferentes marcas, colores, etc. Haz pruebas de impresión pequeñas, con variaciones de 10ºC entre prueba y prueba y así podrás comparar resultados y sacar tus propias conclusiones.   3.- Velocidad de desplazamiento Otra opción existente es la de aumentar la velocidad de desplazamiento mientras nuestra impresora no esta extruyendo material (filamento). El cabezal se moverá mas rápidamente de un punto a otro, y reduciremos el riesgo (y cantidad) de material que pueda gotear durante ese desplazamiento. 200mm/s en principio sería una buena velocidad de desplazamiento en general. No obstante, el problema de Oozing no suele dar tantos quebraderos de cabeza. Así que aplicando uno o varios de estos consejos, podrás reducirlo sin problema alguno, o incluso eliminarlo por completo.     Os dejamos por aquí también otros artículos interesantes de nuestro blog: Convertir Tu ANET A8 En Un CNC Para Fabricar Placas Electrónicas Warping En ABS: Guía Completa Para Solucionarlo Definitivamente Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina     #### PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Una de las primeras cosas que debes aprender si acabas de adquirir una impresora 3D es a filetear archivos para luego poder imprimirlos correctamente. Filetear modelos en 3D es una herramienta esencial como todos sabéis a la hora de fabricar nuestras piezas, y sin ella poco podríamos hacer. Hoy nos gustaría hacer una breve introducción sobre un nuevo fileteador, en concreto el PrusaSlicer. Es cierto que ya lleva algún tiempo en el mercado, pero se está erigiendo como una gran alternativa a tener en cuenta para nuestras impresoras 3D. Últimamente voy siguiendo el progreso por parte de Josef Prusa y su equipo de programadores y me parece un proyecto bastante interesante y digno de mención. Y lo que más me gusta, que no cesan de lanzar nuevas actualizaciones y mejoras día tras día. Algo que se agradece, ya que parece ser que el proyecto de Simplify3D tiene algún tipo de dificultad y no hay noticia alguna sobre su posible continuidad (o discontinuidad). Prácticamente no existe ningún tipo de información sobre cuando la nueva versión 5.0 verá la luz ni la cuantía a abonar para la gran masa de usuarios fieles. No obstante, si deseas aprender a configurar y utilizar Simplify3D puedes encontrar una guía disponible en nuestra página web: Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber acerca de él. Como siempre, recordar que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. Si lo deseas, puedes encontrarnos por allí haciendo clic en el siguiente enlace.   El fileteador PrusaSlicer PrusaSlicer, anteriormente denominado Slic3r PE, es un software de código abierto mantenido por la archiconocida empresa Prusa Research. Esta empresa dedica una cantidad ingente de recursos en su desarrollo como alternativa a los fileteadores actuales, y como no, para sus propias máquinas Prusa (FDM y SLA). Como PrusaSlicer es un software de carácter Open Source, puedes acceder en cualquier momento al repositorio donde se encuentra todo su código fuente (estable e inestable). Para ello utiliza el siguiente enlace de GitHub. No obstante, para las descargas es más recomendable utilizar su página web, donde te indican las nuevas novedades y funciones que van añadiendo. PrusaSlicer hereda un interface bastante similar al de su predecesor (Slic3r PE), pero bastante más simplificado y fácil de usar. Si alguna vez has utilizado extensivamente la herramienta Repetier, se te antojará muy familiar, ya que este software también utiliza Slicer como motor de fileteado. Si así es, el aprendizaje será prácticamente inmediato. De hecho, las opciones en lugar de aparecer en nuevas ventanas emergentes, ahora se encuentran en pestañas a tu completa disposición (algo que me molestaba bastante en Repetier).   Descarga e instalación Puedes encontrar PrusaSlicer disponible en su página web en el siguiente enlace de descarga. Al contrario que Simplify3D, y del mismo modo que Repetier, el software es completamente gratuito y sin ningún tipo de licencia. Otra de las grandes ventajas de PrusaSlicer es que podemos encontrarlo disponible en las 3 principales plataformas de ordenadores: Windows, Mac y Linux. Así que ya no tienes escusa para probarlo :)   Configurar nuestra impresora (Wizard) Nada más arrancar por primera vez PrusaSlicer nos aparece un asistente que nos facilitará la configuración de nuestra impresora. Si por un casual dispones de una máquina original Prusa, podrás seleccionarla directamente desde el listado. En caso contrario deberás indicar las características de tu máquina en los siguientes apartados. No vamos a desgranar pantalla por pantalla, ya que todas son extremadamente intuitivas y completamente en castellano, algo que mucha gente agradecerá. Simplemente hay que seguir por el Wizard y activar (o escribir) la diferente información que nos sea solicitada en todo momento. Obviamente, cualquier cosa que introduzcas podrá ser modificada posteriormente en caso de equivocación. En el apartado de impresora customizada, las opciones son muy básicas. Indicar el tipo de firmware (en la mayoría será Marlin), tamaño de la base de impresión, diámetros y como no, temperaturas. Bastante sencillo la verdad.   Interface y funciones básicas El interface que nos propone PrusaSlicer es bastante simple y efectivo. A la izquierda nos presenta en una columna con las opciones de manipulación de objetos más comunes y utilizadas en este tipo de programas. De arriba a abajo son Mover, Escalar, Girar, Colocar en la cara y Cortar. Y en la parte superior podremos ver diferentes herramientas para gestionar los modelos, como pueden ser Añadir, Eliminar, Organizar, Deshacer, Rehacer y alguno que otro más. Aquí quisiera hacer un breve inciso sobre dos funciones que me han llamado la atención de manera significativa. Son funciones bien conocidas por todos, pero mejoradas a mi entender. He de confesar que me encanta esa sensación de intentar "rizar el rizo" con cosas ya conocidas. Parece ser que PrusaSlicer no se aplica el dicho de "si funciona, no lo toques!", algo genial para sus usuarios. La primera función es el típico comando Deshacer/Rehacer. El uso normal es hacer clic en cualquiera de las flechas, como es obvio. Pero si efectuamos encima de alguna de ellas un clic con el botón derecho accederemos al historial por completo y podremos deshacer las operaciones en grupo. Brutal ¿no? La segunda función que me ha resultado sorprendente es la de apoyar la pieza sobre una cara. Lo normal es que al seleccionarla en otros programas indiques que cara debe tocar nuestra superficie de impresión. Aquí es diferente, ya que PrusaSlicer te proyecta una cara virtual donde seleccionaras donde apoyarla. Va bien si la cara que deseas utilizar es muy reducida y ahorra tiempo. No es que sea una mejora deslumbrante, pero si da a conocer la disposición del equipo de desarrollo y las ganas de mejorar todo lo posible su herramienta. El modelo en 3D se visualiza en el centro, como en todos los programas de este tipo, y dispondremos ya de todos los perfiles de impresión, impresoras y filamentos a nuestra derecha (junto con las opciones avanzadas). Más ordenado imposible :) La importación del modelo se efectua simplemente arrastrando la pieza al centro de la ventana. O, como siempre, menú Archivo -> Importar y seleccionar el mismo entre los formatos que acepta PrusaSlicer (los cuales son STL, OBJ, AMF, XML, 3MF y PRUSA).   Manipulando tus modelos en 3D En este aspecto me parece más completo que Simplify3D. Por ejemplo, para poder posicionar un objeto sobre una cara plana en Simplify3D tenías que ir al menú superior "Editar" y buscar esa opción, lo cual te obliga a efectuar dos clics. Para la función "Centrar" lo mismo, otros dos clics. En PrusaSlicer dispones de estas dos funciones completamente a mano y a un solo clic. Créeme, cuando te pasas todo el día preparando piezas para impresión se agradece. Si, esta claro que todos estos comandos tienen teclas de acceso rápido, pero mi memoria es terrible, y cuando utilizas decenas de programas te pierdes entre ellos. Tenerlo tan a mano para mí es lo ideal. De hecho, hasta Deshacer y Rehacer se encuentran disponibles a un tiro de clic, algo genial también. Sobra decir que si tienes alguna duda sobre la función de alguno de ellos, simplemente debes posicionar el cursor encima y esperar unos segundos. PrusaSlicer lanzará una ventana y te indicará su función rápidamente. Por último, caben destacar los vértices (o gizmos) que añade el software para que puedas modificar tus modelos según la función que hayas seleccionado. Haciendo clic y arrastrando desde estos vértices podrás escalar, mover o rotar muy rápidamente, y sin necesidad de indicar valores numéricos a la operación. Por ejemplo, cuando estamos girando la pieza pulsando en el gizmo, si nuestro cursor se encuentra fuera del diámetro de giro que dibuja el slicer, podremos indicar el radio de giro libremente. Pero si por el contrario tenemos el cursor dentro del radio de giro, utilizaremos unos anclajes que dispone el software, y que nos ayudarán a girar la pieza a intervalos determinados (de 5º o 45º grados).   Configurando nuestro fileteador para imprimir Una vez que importas y posicionas correctamente el modelo (o modelos), simplemente deberás configurar o seleccionar 3 aspectos básicos (y completamente necesarios). Son los siguientes: Configuración de impresión Filamento Impresora   Con esto ya configurado o seleccionado, podrás efectuar la laminación sin problema alguno. El tema es dejártelos previamente bien configurados para todas tus necesidades. Después solamente los seleccionas y listo. Os dejo una breve introducción acerca de cada uno de ellos. No es mi intención detallar exhaustivamente cada uno de los 3 bloques, ya que me llevaría una ingente cantidad de tiempo. Lo mejor es que tu mismo vayas revisándolos poco a poco y adaptándolos a tus necesidades. Por supuesto que si vienes de otro Slicer, prácticamente la mayoría te resultaran familiares. Una opción interesante a tener en cuenta, por si te sientes abrumado ante tal cantidad de parámetros, es definir el modo de configuración del PrusaSlicer. Dispones de 3 opciones: Sencillo, Avanzado y Experto. Elige con el que más cómodo estés simplemente haciendo clic sobre él, verás como se simplifica (o complica) el número de parámetros disponibles a utilizar. Si es tu primera incursión en la impresión 3D selecciona el sencillo y listo.   Configuración de impresión (creando perfiles de calidad) En PrusaSlicer los perfiles de impresión se ubican en un menú denominado "Configuración de impresión". Tal como os comenté en el apartado anterior los podéis encontrar a la derecha siempre visibles, como podéis comprobar en la siguiente imagen. Yo normalmente no soy muy maniático con este tema (cosa rara en mí), y me suelo crear tres tipos de calidades (baja, media y alta). Como puedes comprobar, no me rompo demasiado los cuernos. Si bien, luego siempre ando modificando mil cosas, pero para tenerlos como una base, más que suficiente. Ya la configuración queda a tu gusto, pudiéndote crear los que necesites en casa caso. Para acceder a modificar el perfil actual o crear nuevos perfiles simplemente debes hacer clic en el icono del engranaje que aparece a la derecha y podrás acceder a un menú mucho mas extenso. En este apartado, verás una columna a la izquierda con los grupos posibles a configurar. El número de ellos dependerá del nivel de configuración que hayas seleccionado (Sencillo, Avanzado o Experto). Navega por cada uno de ellos, familiarízate y déjalos configurados a tu gusto. Si tienes alguna duda sobre que hace un parámetro, deja el cursor encima del nombre y PrusaSlicer te mostrará una pequeña ayuda. En la mayoría de los casos será más que suficiente.   Filamentos Pasamos a la sección de configuración de filamentos. Como puedes comprobar, la estructura es completamente idéntica. Lo mismo, columna a la izquierda, con los diferentes parámetros a configurar y dependiendo el número del modo que tengamos seleccionado. Como puedes comprobar, el número de parámetros a configurar es muy extenso, lo cual nos ofrece un amplio abanico de posibilidades a la hora de imprimir nuestras piezas. Puedes incluso añadir dependencias a tus filamentos. Esto significa que dependiendo que impresora hayas seleccionado previamente, te dejará utilizarlos o no. También esta disponible para los propios perfiles de impresión, y hasta para condiciones, muy completo la verdad. Y, como no podía faltar, la opción de añadir código G personalizado. Algo que esta completamente disponible para los 3 grupos de configuración.   Impresoras Por último tenemos este apartado destinado a seleccionar o configurar la impresora con la que vamos a efectuar nuestras tareas de impresión 3D. Si hemos rellenado el Wizard o asistente de configuración inicial, nos debería aquí aparecer ya nuestra impresora previamente configurada. En caso de que no lo hayamos efectuado, podemos crear una (o varias) impresoras para utilizarlas posteriormente. Para crear una segunda impresora debes de apretar el icono de un disquete, que se encuentra a la derecha del listado desplegable. PrusaSlicer copiará el perfil a otro nuevo disponible con el nombre que tú le indiques a la hora de salvarlo.   Fileteando nuestros modelos Una vez determinadas todas las configuraciones y los modelos 3D en nuestra base de impresión, simplemente debemos dar la orden de fileteado. Esta se encuentra en un botón inferior a la derecha. La podrás localizar con el nombre de "Laminar ahora" si dispones del software en castellano. Tras presionarlo el fileteador comenzará el proceso y en unos segundos/minutos, dependiendo de la complejidad del modelo, nos mostrara la pieza ya preparada con la trayectoria del filamento. A la derecha, y sin necesidad de ir a ningún otro menú, podremos cortar literalmente la pieza para poder ver como genera los rellenos. O bien iremos bajando el corte por la parte superior, o por la inferior, a gusto del consumidor. Lo que más me gusta de esta parte es la detalladísima información que nos provee al respecto. Podremos saber la función del filamento que nos muestra según los colores que indica arriba a la izquierda. Y no solo eso, sino que podremos cambiar la vista para mostrar infinidad de parámetros (Altura, velocidad, caudal volumétrico, etc.). Otro punto a su favor, sin duda alguna. Por último, donde antes se encontraba el botón "Laminar ahora" habrá aparecido "Exportar código G". Obviamente, pulsaremos para guardar el archivo que subiremos a nuestra máquina y listo. Además, allí mismo PrusaSlicer nos mostrara la cantidad de filamento usado y el tiempo de impresión, funciones imprescindibles para todo fileteador.   Algunos de sus puntos fuertes Estos son algunos de sus puntos fuertes. Obviamente es solo un ejemplo de algunas funciones, existen muchísimas más que podríamos reseñar, y que creo que podrían dar lugar a un nuevo artículo completo.   Soporte, correcciones y actualizaciones periódicas PrusaSlicer es el fileteador oficial de todas las impresoras de filamento y resina de Prusa Research. Esto implica que Josef y su equipo de programación deben darle un soporte impecable, ya que sus productos lo utilizan a diario. Así que como puedes imaginar no cesan de lanzar novedades y mejoras continuamente. Solo has de seguir su desarrollo y podrás comprobarlo tu mismo, o simplemente verificar el movimiento en el repositorio GitHub de este software.   Soporte nativo para Octoprint PrusaSlicer ahora es compatible con las funciones avanzadas del servidor Octoprint, lo cual te permite utilizar sus extensiones (o famosos Plugins) Un claro ejemplo sería enviar archivos utilizando la cola de impresión, o utilizar el complemento de Octoprint CancelObject. De este mismo precisamente hablamos en nuestro artículo Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos). Tener la posibilidad de cancelar piezas sueltas durante una impresión si alguna te falla, es una opción increíble.   Altura de capa variable Como gran novedad en el último update de este fileteador, se ha añadido la opción de altura de capa variable. Ahora PrusaSlicer te deja elegir la altura de capa que desees dependiendo de la zona de impresión. Para ayudarnos, suavizara la transición entre las zonas de distintas alturas automáticamente. De esta forma podremos ahorrar un tiempo más que considerable en nuestras impresiones ya que en zonas rectas o con menos detalle podremos aumentar esta altura (y bajarla en las partes más críticas de nuestro modelo). En el vídeo a continuación puedes verlo en acción:   https://www.youtube.com/watch?v=TZ3JC_fYgjo   Guardar proyectos con formato 3MF PrusaSlicer trae soporte nativo para guardar tus proyectos en 3MF, un formato que poco a poco va tomando fuerza. De esta forma podrás guardar tu trabajo creando un solo archivo que contendrá todos los objetos, ajustes definidos, cambios de color, modificadores e incluso los parámetros. Prácticamente es una instantánea completa del PrusaSlicer, que podrás cargar cuando desees o compartirla con cualquier otro usuario, el cual recibirá un archivo con exactamente los mismos G-Codes. De hecho, la comunidad de Prusa lo recomienda como formato estándar a la hora de compartir los archivos o modelos de impresión, intentando dejar atrás el tan famoso formato STL. Acerca del formato 3MF tenéis disponible un estupendo artículo sobre él en nuestra web, el cual podéis visitarlo en el siguiente enlace: El formato STL esta muerto, larga vida al formato 3MF    Valoración final PrusaSlicer demuestra ser un fileteador muy potente y con una proyección prometedora. Puedes efectuar la mayoría de funciones que ofrecen otros productos ya disponibles del mercado, sin lugar a dudas. Y en caso de que aun no estén incluidas dudo que tarden mucho en aparecer, teniendo en cuenta los últimos y demoledores updates que presento con sus versiones v2.1 y v2.2. Desde que lo empiezas a utilizar te da la sensación de que todas y cada una de las herramientas se disponen de una forma intuitiva y de fácil acceso, para facilitar al máximo la experiencia del usuario. En este aspecto aventaja a muchos otros Slicers de largo, ciertamente. Si que echo en falta alguna función como los soportes en árbol que te ofrece cura, o los multiprocesos tan potentes de Simplify3D, pero realmente ni me quita el sueño, ni los uso a menudo. Además PrusaSlicer es un proyecto Open Source (algo que me encanta), y completamente gratuito. Solo por eso merece mi soporte y atención. Y que mejor manera de apoyarlo que utilizarlo en tu día a día. Viniendo de quien viene estoy seguro que seguirá deleitándonos con nuevas sorpresas y novedades.     Espero y deseo que esta breve introducción al fileteador PrusaSlicer te anime a probarlo y darle una oportunidad. Como bien sabes, nunca esta de más disponer de diferentes herramientas con las que trabajar cuando hablamos de impresión 3D.   Puedes encontrar otros artículos interesantes dentro de 3DWork.io: Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D     #### QIDI Plus4 : Review Comenzamos este nuevo año con varias review que vamos a ir publicando en los próximos días. Hoy os vamos a presentar la nueva impresora de QIDI, la QIDI X-Plus4. Habréis visto que hemos analizado diferentes modelos de QIDI durante los últimos meses siendo, teniendo en cuenta el buen balance entre precio/características/calidad, en la que hemos visto como esta marca ha ido mejorando en cada versión sobre las anteriores. Aunque siguen siendo unas máquinas con algunos puntos de mejora, esta QIDI X-Plus4 va a ser una gran opción para muchos en especial si queremos trabajar con filamentos técnicos. Y prueba de ello probablemente sea su nominación como mejor impresora FFF del pasado año par los premios 3D Printing Industry. En cualquier caso, no queremos adelantar acontecimientos así que... comenzamos!!! Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. QIDI Plus4 La QIDI Plus4 es el último modelo de la familia QIDI en la que como el resto es una impresora completamente cerrada, con una cinemática CoreXY muy estable además de robusta y que comparte muchas características comunes con el resto de modelos como la X-Max 3 o Q1 Pro... pero algunas diferencias o mejoras importantes. A modo de introducción os aconsejamos ver el siguiente video de esta QIDI X-Plus4 en el que vais a poder ver sus características y mejoras destacables. https://www.youtube.com/watch?v=DDOH-dlXEw4 Pero vamos a intentar explicar con más detalles algunas de sus características a continuación. Cinemática Comenzaremos por su cinemática, CoreXY como ya os comentamos anteriormente, utilizando guías lineales axiales y la cual es muy similar a anteriores modelos en los que vamos a destacar dos apartados. La QIDI Plus4 cuenta con un volumen de impresión excelente de 305x305x280 mm que nos va a permitir poder hacer proyectos de cierta envergadura o producción de piezas ya sea de gran volumen o cantidad. Además, gracias a la estructura que sustenta la plataforma de impresión y el uso de una base de aluminio de 6mm nos va a proporcionar una base firme, estable, reduciendo las desviaciones en nuestras primeras capas. Por otro lado, al igual que encontramos en la QIDI Q1 Pro, implementa un doble eje Z independiente que junto con su sistema de nivelación va a permitir un alineado de la cama de una forma más automática ahorrando tiempo. El primero es el uso de correas de 9mm 1.5GT algo que, junto con otras mejoras tanto a nivel hardware como a nivel de firmware, va a mejorar el acabado de nuestras piezas en el siguiente video podéis ver más detalle. https://www.youtube.com/watch?v=5-Q5TJbqP-g&t=1s Sistema de extrusión El siguiente aspecto, y quizás uno de los más importantes de esta QIDI Plus4, es su evolucionado sistema de extrusión. La QIDI Plus4 puede llegar hasta los 370ºC gracias a su sistema de calefactor de segunda generación de 80W junto con un hotend bimetal además de un nozzle de multi-metal compuesto que nos va a permitir trabajar con casi cualquier material. Otros de los aspectos mejorados, para evitar problemas que ya vimos en modelos anteriores, ha sido el hotend en el cual han mejorado la transferencia de temperatura, reduciendo la posibilidad de atascos en condiciones normales, mejorando el sistema de instalación y manipulación. Una gran mejora como veremos más adelante. Otra curiosidad del cabezal de impresión de esta QIDI Plus4 la encontramos en el sistema de ventilación de capa con una posición del ventilador poco tradicional, pero, por otro lado, que ofrece un gran rendimiento y flujo... algo muy importante cuando imprimimos a ciertas velocidades y filamentos. Además, contamos con un ventilador auxiliar de capa lateral que va a ayudar en las tareas de refrigeración del filamento. Este cambio de posición va a permitir tener un diseño muy peculiar del frontal del cabezal donde no vemos la típica entrada de aire. También resaltar que, para mantener la zona fría del hotend, contamos con un ventilador auxiliar que ayuda al conjunto asegurando un correcto flujo de filamento del cual también hablaremos más en detalle. Aunque no está directamente relacionado con el sistema de extrusión, pero ayuda a mejorar enormemente el desempeño de este y acabado de nuestras piezas esta QIDI Plus4, cuenta con un sistema de calefacción activo de segunda generación que va a permitir mantener el área de impresión hasta unos 65º C. Este calefactor, del cual hablaremos con más detalle, es un potente sistema de 400 W con recirculación de aire gracias a su potente ventilador. También contamos con un doble sistema de detección de filamento con un sensor en el cabezal de impresión y otro en la entrada de filamento a la impresora que nos van a permitir detectar problemas por atascos o falta de filamento. Por último, y aunque todavía no lo tenemos disponible, esta QIDI Plus4 será totalmente compatible con el nuevo sistema de multi-material QIDI Box el cual debería estar disponible durante este Q1 2025. Algo que nos parece especialmente útil porque podemos almacenar nuestros filamentos, especialmente los técnicos, de una forma adecuada sin requerir cambios constantes y utilizando como interfaz de soportes filamentos alternativos que mejoren significativamente nuestros acabados en voladizos y puentes. Electrónica El aspecto de la electrónica, firmware e interfaz de gestión de la máquina ha sido en modelos anteriores una mezcla de "luces y sombras". Esta QIDI Plus 4 cuenta con una electrónica muy similar a modelos anteriores, contamos con un procesador de 64b para la parte host Klipper junto con una EMMC de 32GB de almacenamiento para que no tengamos problemas a la hora de gestionar nuestro historial de impresiones o time-lapses. En la gestión de la impresora contamos con unos drivers TMC2240 que además de ayudar a mejorar la gestión de los motores y su cinemática lo van a hacer generando el mínimo ruido por parte de los motores y optimizando el consumo de corriente además de mejorar significativamente la generación de calor en los drivers. También en la parte electrónica contamos con una pantalla táctil a color con una interfaz propietario que es bastante funcional, sencillo y con bastantes opciones... aunque también nos encontramos con algunos problemas durante su uso que probablemente en futuras versiones de firmware se solucionen. Me gustaría resaltar los asistentes de carga/descarga de filamentos que nos han funcionado muy bien y siempre son de agradecer porque para un proceso importante como este no siempre es así. Al igual que los modelos anteriores, la máquina funciona usando Klipper, una versión customizada por QIDI y que os hablaremos más adelante, para obtener el máximo rendimiento de la máquina. La excelente noticia es que contamos con una versión actualizada de Klipper v0.12 lo cual nos va a permitir disfrutar de muchas mejoras en el sistema, así como compatibilidad con otras funciones. Gracias al uso de Klipper y su libertad para expandir y personalizar el sistema contamos con otras dos funciones que nos pueden ser muy útiles... la inclusión de una cámara de 1080p con la que podremos realizar timelapse y/o monitorizar remotamente nuestras impresiones . Relacionado con la supervisión también contamos con la aplicación QIDI Link, esta aplicación nos va a permitir monitorizar y manejar nuestra impresora remotamente... algo que junto a la cámara integrada nos va a ser de gran ayuda. En la siguiente tabla podéis ver todas las especificaciones de esta QIDI Plus4: Print Size (W*D*H) 305*305*280 mmPrinting Plate Dual-Sided Textured PEI PlatePrinter Dimensions 505*487*550 mmHot Bed Temperature ≤ 120℃Package Dimensions 580*600*650mmMax Speed of Tool Head 600mm/sGross Weight 32kgAcceleration ≤20000mm/s^2Net Weight 27kgOperating System (slicer)Windows、MacOS、LinuxXY Structure CoreXY, 9mm 1.5GT BeltChamber Circulation Fan Yes（with activated carbon air filter）Z Axis Dual Independent Lead Screw MotorsChamber Temperature（PTC Heater) 2nd Gen Up to 65° C Independent Chamber HeatingAutomatic Leveling Hands-free Automatic LevelingSupported Filament PLA, ABS, ASA, PETG，TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer，etc.Auxiliary Part Cooling Fan YesFilament Detection Tangle Detection and Hall Run Out SensorPrint Head Temperature ≤ 370℃Multi-Color Printing Compatible with QIDI Box (Multi-color)Cross Weight 32kgInput Shaping YesNet Weight 27kgPower Loss Recovery： YesXY Structure CoreXYVoltage 100/240 VAC, 50/60HzExtruder Gear Direct Extruder Hardened Steel GearsRated Power 450W+400W(Chamber Heating)Nozzle Bimetal NozzleDisplay Screen 5 Inch 800*480 Touch ScreenAutomatic Leveling Hands-free Automatic LevelingStorage 32G EMMC and USB2.0 Flash DriveAuxiliary Part Cooling Fan YesCamera Low Framerate Camera (Up to 1080P) Timelapse SupportedNozzle Diameter 0.4mm （0.2/0.6/0.8mm Optional）Connectivity Wifi 2.4G/Ethernet/USBFilament Diameter 1.75mmSlicer QIDI Studio and other third-party software, such as Orca,PrusaSlicer etc.Printing Platform 6mm Aluminum Substrate Heating BedFile Formats for Slicing STL, OBJ, 3MF,STEP,STP QIDI Plus4 unboxing Ahora que ya tenemos una introducción a las capacidades y características de esta QIDI Plus4 vamos a comenzar con el unboxing y puesta en marcha de la impresora. La QIDI Plus4 viene perfectamente embalada, y pese a su volumen de impresión, tiene unas medidas bastante contenidas que nos han gustado y mucho más manejable que la QIDI X-Max 3 por supuesto. QIDI nos incluye todos los componentes, accesorios y herramientas necesarios para la puesta en marcha... que por cierto al venir la impresora pre montada van a ser bastante rápida. Una vez hemos extraído la máquina y quitado todos los plásticos de protección, instalaremos la maneta de la puerta frontal. La QIDI Plus4 es una máquina relativamente compacta para su volumen de impresión en cualquier caso dadas su dimensiones y peso es aconsejable manipularla con seguridad. QIDI ha integrado unas asas para facilitar la manipulación de la impresora que nos parece un gran acierto, más teniendo en cuenta que cuenta con partes frágiles. Aunque parezca un paso un poco obvio lo vamos a resaltar por dos aspectos... el primero porque a diferencia de modelos anteriores tanto la puerta como la tapa superior ahora son de cristal templado, bien por QIDI!!!... segundo porque tengáis especialmente cuidado con la puerta por lo anterior porque algún movimiento o golpe brusco podría llegar a provocar un accidente. A continuación instalaremos la pantalla, conectaremos el cable que vemos en el frontal al conector de esta y deslizaremos el soporte dentro de la ranura de la impresora con un movimiento lateral para fijarla. Conectaremos el cable de corriente que se encuentra en parte posterior de la impresora, y mediante el interruptor junto a este encenderemos la impresora... si, no contamos con una forma de encendido más cómoda por desgracia. Hacerse con un enchufe inteligente que podamos integrar con Klipper y podamos gestionar remotamente o en nuestro sistema domótico, si contamos con él, es algo muy aconsejable por comodidad además que dependiendo de la solución elegida podremos monitorizar el consumo de la máquina. Al encender la máquina por primera vez veremos el asistente de selección de idioma además de los pasos para retirar los diferentes bloqueos de protección instalados para evitar problemas durante el transporte. Básicamente retiraremos unas bridas en el cabezal y los tornillos de fijación de la cama que se encuentran claramente señalizados. También instalaremos el filtro de carbono incluído en el compartimento que disponemos para tal uso. El siguiente paso será la instalación del soporte del filamento y la carga del mismo por la parte izquierda de la máquina, de nuevo el asistente nos va a guiar por todo el proceso. Antes de comenzar con el resto de pasos de ajuste os sugerimos realizar la configuración de red si no la hicimos ya sea Wifi o por cable. Para ello iremos al menu de configuración y red donde tendremos las opciones para ello. En la siguiente captura podéis ver las opciones y tenéis más detalle en el siguiente link. Hemos hecho hincapié en la conexión de red para asegurarnos de tener actualizado el firmware de la máquina ya que los pasos posteriores es recomendable volver a hacerlos después de este tipo de actualizaciones, así como disponer de la última versión del sistema nos puede ayudar a tener una mejor experiencia con la máquina por las mejoras o fallos solucionados. En las opciones de configuración encontraremos las opciones de actualización de firmware, si como en nuestro caso vuestra máquina llegó con una versión inferior a la 1.4.x os aconsejamos hacer el proceso de actualización offline por USB del cual tenéis el proceso detallado en el siguiente link. Aunque también os facilitamos un video de QIDI donde podéis ver todo el proceso. QIDI Plus4 v1.6.0 firmware:Os aconsejamos que actualiceis, si no estáis ya, a la v1.6.0 o superior y que actualmente es la última publicada por QIDI.Además de resolver diferentes problemas mejora la conexión Wifi, que con versiones anteriores o no éramos capaz de conectar o teniamos desconexiones frecuentes, y permite el modo LAN. https://www.youtube.com/watch?v=gUB6Dot0r7U&t=1s Una vez finalizado estos pasos podremos ir a las opciones de calibración donde encontraremos 3 asistentes, comenzaremos por el de calibración de la plataforma. IMPORTANTE!!! Antes de iniciar estos asistentes es importante asegurarse que la plataforma magnética está instalada correctamente. Os aconsejamos como siempre hacer una revisión de apriete de tornillos en especial el de fijación del sistema calefactor del cerramiento. Este asistente consta de dos pasos, el primer paso y con la ayuda de un folio nos hará ajustar la máquina a la altura correcta esto es con el folio puesto y los controles de movimiento de la pantalla ir ajustando la altura del cabezal para que roce con el papel pero que podamos moverlo con cierta resistencia. El segundo paso de este asistente nos va a guiar por el proceso de ajuste manual de los tornillos de la plataforma de impresión que realizará el mismo proceso anterior pero en las esquinas donde deberemos ajustar los tornillos de ajuste. En el siguiente video podéis ver el proceso con mayor detalle: https://www.youtube.com/watch?v=GsCQiyPENuA El resto de test de calibraciones a realizar serán el de auto nivelación e Input Shaper que siguiendo las indicaciones no tienen ningún paso especial por nuestra parte. Os adjuntamos un video de QIDI que podéis encontrar en su canal de Youtube donde podéis ver todo este proceso, ya que para según qué pasos un video puede ser de gran ayuda. https://www.youtube.com/watch?v=fIbJOAZg9fs QIDI Plus4 tests y experiencia de uso Una parte en la que nos gusta invertir el mayor tiempo posible es en las pruebas y uso "real" de la impresora ya que va a reflejar las virtudes o carencias que esta pueda tener. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas. Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. En nuestro caso y para determinados filamentos tuvimos que realizar ajustes finos de temperatura, flujo, retracciones y enfriamiento para un ajuste correcto a nuestra QIDI Plus4, nuestro filamento y nuestras condiciones de impresión. Una vez preparada la máquina y para comenzar a usarla debemos utilizar un laminador que nos permita pasar nuestros objetos 3D a un formato que entiendan nuestras impresoras. Podemos usar QIDI Slicer que basado en PrusaSlicer con un interfaz personalizado por QIDI lleva integrados perfiles para sus máquinas. Aunque en nuestro caso preferimos utilizar OrcaSlicer, nuestro laminador favorito, ya que contamos con perfiles base para la QIDI Plus4 que podemos utilizar como base o punto de partida para acabar de ajustar en base a nuestros tests o gustos personales. Siguiendo el asistente de OrcaSlicer, que podéis ver en la captura anterior, añadiremos la impresora e iremos a las opciones de conexión de red (icono WiFi) para mayor comodidad a la hora de gestionar nuestras impresiones y máquina. En la ventana de configuración de Impresora Física seleccionaremos Octo/Klipper y pondremos nuestra <IP_QIDI> tal como podéis ver en la siguiente captura, realizaremos un Test para ver que todo funcione correctamente. Por qué solemos sugerir OrcaSlicer? Aclarar lo primero de todo que la elección de un laminador es totalmente personal de cada uno ya que, en general, todos te van a permitir el objetivo final que es laminar una pieza 3D para poder imprimirla. La diferencia normalmente está en el interfaz más o menos amigable, el número de opciones, el soporte a impresoras/sistemas, frecuencia/cadencia de actualizaciones y mejoras... En el caso de OrcaSlicer tenemos un laminador reciente basado en Bambu Studio, que a su vez es un derivado de PrusaSlicer que a su vez viene de Slic3r. En el que resaltamos una serie de funciones que nos parecen muy interesantes para nosotros: Actualizaciones y mejoras de forma regular, cuenta con un buen soporte y base de usuarios por lo que podremos recibir o acceder a ayuda- Soporte a firmwares como Klipper, Marlin o RepRap- Un gran soporte a diferentes modelos y marcas de impresoras, o mejor dicho perfiles de estas, soportadas entre ellas los modelos de QIDI. Al igual que de filamentos y ajustes de calidad de impresión- Tiene un interfaz fácil de utilizar, limpio y moderno con algunas herramientas realmente útiles y que no encontramos en otros laminadores como la gestión de proyectos de impresión complejos- Herramientas de calibración, disponemos de los tests básicos de ajuste para ser generados en unos pocos clicks como temperatura, flujo, pressure/linear advance, etc... Con esto ya tendremos listo nuestro laminador OrcaSlicer para comenzar a generar piezas y enviarlas directamente a nuestra impresora desde el laminador!!! En nuestro caso comenzamos nuestros tests utilizando el filamento de QIDI de alta velocidad no sin antes realizar los tests básicos que disponemos en nuestro OrcaSlicer para afinar los ajustes básicos del perfil que lleva por defecto este. Realizamos previamente a modo de ejemplo el típico cubo de OrcaSlicer y benchy para ver en áreas tenemos que mejorar el perfil y ajustes. Os recordamos, tal como podéis ver en las etiquetas de la propia impresora como en mensaje en la pantalla, que filamentos como PLA o TPU que son especialmente sensibles con la temperatura es más que recomendable dejar la cúpula superior e incluso la puerta frontal abiertas.En caso de no hacerlo al ser una impresora cerrada la temperatura puede subir en exceso y hacer que este tipo de filamentos pierdan consistencia y afecte negativamente al sistema de extrusión o hotend provocando atascos. El interfaz de control, que va en linea con lo que vimos en modelos anteriores con ciertas mejoras, es relativamente fluido y con bastantes opciones... en cualquier caso creemos que es un punto en el que QIDI ha de seguir trabajando para mejorar la experiencia de uso. Por suerte en este aspecto podemos conectar al interfaz web de Klipper, Fluidd, desde un navegador a la IP asignada a la impresora para poder tener acceso a todos los controles del sistema. Teniendo en cuenta las experiencias con modelos anteriores y tener esta máquina una orientación a materiales más técnicos comenzamos por usar PLA algo problemático en su uso en modelos previos que requería de un ajuste correcto en determinados casos. Como nos gustan los desafíos, y con solamente unos ajustes básicos tal como comentamos anteriormente, decidimos hacer una figura articulada con unos detalles medios... el resultado fue muy bueno tanto en acabados, como en funcionalidad de la pieza y en velocidad de impresión de esta. Siguiendo con PLA hicimos algunas figuras de mayor tamaño y con uso de soportes... de nuevo el rendimiento fue excelente!!! A continuación optamos por los famosos kits Dummy 13 donde podemos ver el nivel de detalle y precisión dimensional de la máquina... nos encantó tanto los resultados como el proceso de montaje del muñeco articulado que os aconsejamos imprimir!!! Tanto en el test anterior como en los siguientes aprovechando el sistema de purgado y las excelentes macros de cambio de filamento y gestión desde la pantalla hicimos varios tests realizando cambios de filamento en medio de una impresión además de simular cortes de suministro de filamentos con varios tipos de filamentos como PLA, ABS y ASA. Tests realizados con ASA, ABS Cuando usamos filamentos técnicos es cuando esta QIDI Plus4 brilla especialmente con unos acabados sensacionales, en gran medida gracias a su sistema de calefacción, sistema de extrusión y cinemática. Cambio de filamentos Es una función que cada vez es más valorada, en esta QIDI Plus4 y sus opciones de uso con el sistema multifilamentos de QIDI son especialmente importantes además de sencillas de utilizar. Para poder utilizar el sistema de cambio de filamento lo primero es asegurarnos que nuestro laminador en la configuración de los scripts g-code utiliza el comando correcto para este proceso... en este caso el comando M0 tal como podéis ver en las siguientes capturas de OrcaSlicer: Change filament G-code Pause G-code De esta forma cuando insertemos un cambio de filamento o pausa se lanzará el proceso de cambio de filamento en la impresora y mediante la pantalla podremos realizar las opciones pertinentes. Es importante recargar que este proceso va a lanzar restos de filamento usado durante el proceso por la parte trasera de la impresora por lo que es más que aconsejable gestionar estos restos, disponemos de diferentes mods en nuestra colección Printables para QIDI Plus4. En un futuro cercano y si contamos con un sistema multimaterial estas acciones serán totalmente automáticas. Time lapses Ya os hablamos previamente de la inclusión de una cámara que nos serviría tanto para monitorizar el estado de la impresora como para realizar time lapses. Mejoras en la calidad de la cámara En la unidad de test recibida la resolución de la cámara era de 640x480 cuando teóricamente la cámara según sus especificaciones es de 1080. Para mejorar este aspecto y obtener la major calidad de imagen tenemos una guía en la Wiki de QIDI donde modificando el fichero de configuración webcam.txt podremos ajustarla. Para poder utilizar esta funcionalidad es necesario tal como hicimos en el punto anterior insertar el comando/macro que haga el proceso, TIMELAPSE_TAKE_FRAME en este caso, y que colocaremos dependiendo del laminador o en el script específico de time lapse o en el cambio de capa: De esta forma podremos hacer que se habilite la funcionalidad y podamos generar estos videos. Accediendo al interfaz Klipper de la máquina desde nuestro navegador preferido utilizando la IP de esta veremos la sección time lapse y dentro de ella el listado de grabaciones así como el estado y configuración de la grabación en curso. Os dejamos un ejemplo de una de nuestras impresiones: Si no queréis hacer siempre grabaciones de este tipo por el proceso extra y espacio que ocupan podéis revisar en nuestra guía de la QIDI Q1 Pro una posible opción para poder seleccionar cuando habilitarla. Klipper Como ya os hemos comentado QIDI usa una distribución personalizada donde usan Klipper v0.12 más reciente que las versiones que teníamos disponibles en máquinas anteriores. Esto si bien es bastante importante nos gustaría aclarar que no significa que usemos o podamos usar, directamente, las versiones de Klipper y sus componentes directamente sus actualizaciones oficiales y tal como QIDI recomienda actualizar estas mediante sus propias actualizaciones. Gracias a usar unas versiones actuales de Klipper podremos disfrutar de ciertas funciones, corrección de errores y otras funciones... a modo de ejemplo la función de excluir objetos que siempre es de gran utilidad. Por cierto, QIDI nos deja acceso al sistema de gestión web de Klipper... Fluidd es el interfaz que QIDI suele utilizar... así que una vez conectada la impresora a nuestra red y conociendo la IP asignada que podemos encontrar desde la pantalla usaremos un navegador web desde cualquier dispositivo con conexión a la misma red usando la IP para acceder. Exclude Object Hemos recopilado todos los mods o ajustes en configuración que hemos visto interesantes en la guía técnica QIDI Plus4 donde algunos de ellos pueden mejorar significativamente el uso y estabilidad general de la máquina... en cualquier caso os recordamos que uséis estos bajo vuestra propia Otras mejoras que podemos encontrar son un sistema de ajuste horario, mejoras en la refrigeración de la electrónica, lecturas de temperatura del sistema calefactor del cerramiento, también relacionado con lo anterior mejoras en tiempos de calentado del cerramiento, uso de purga adatativa/inteligente KAMP, configuración de motores, sistema de nivelación, Input Shaper, cámara y calidad de impresión generales... un buen arsenal de mejoras!!! QIDI Plus4 valoración final Si has llegado hasta aquí probablemente tengas ya información de las características de la máquina, su puesta en marcha o la experiencia de uso que hemos tenido... para acabar nos gustaría hacer una valoración final de esta QIDI Plus4 desde nuestro punto de vista y experiencia de uso durante estas semanas usándola. Nos parece importante recalcaros el enfoque que esta máquina nos ofrece a tenor de sus características como ser una máquina cerrada, su excelente sistema de extrusión, sistema de calefacción, gran volumen de impresión como algunas de ellas a resaltar que nos va a permitir con filamentos técnicos por el precio competitivo que tiene si la comparamos con otras soluciones. La QIDI Plus4 es una excelente opción para usuarios que requieren de una máquina versátil que no les limite en tipos de filamentos y que ofrezca un volumen de impresión para poder realizar cualquier proyecto... y que además tenga un coste ajustado. Si bien los modelos anteriores de QIDI tenían unos diseños algo especiales que podían gustar más o menos, y entendiendo que es algo subjetivo de cada uno, la QIDI Plus4 cuenta con un diseño bonito y funcional que además con la inclusión de la puerta y la parte superior en cristal templado le dan un toque más premium/calidad que modelos anteriores. En cualquier caso también tenemos que resaltar que seguimos viendo puntos de mejora en esta máquina, quizás no en partes tan críticas de esta como sí que lo vimos en modelos anteriores. Por ejemplo el diseño de la puerta frontal y tapa superior nos parece poco pulido, especialmente para una máquina enfocada a trabajar con filamentos técnicos... ya no es que quede perfectamente sellada el área de impresión por estas zonas para evitar fugas de temperatura o gases volátiles nocivos que se puedan generar durante la impresión... si no que estos huecos son bastante pronunciados y pueden llegar a afectar al rendimiento en determinadas circunstancias. Por otro lado, y aunque este tipo de máquinas generan bastante ruído durante su funcionamiento y pueden resultar molestas dependiendo del uso y ubicación de la máquina, lo comentado anteriormente también afecta en este aspecto. Siguiendo con el tema temperaturas e investigando el control de estas para el cerramiento vimos que el sensor quizás no esté en la mejor posición posible por lo que es más que aconsejable que reviséis nuestra guía técnica de la QIDI Plus4 donde tenéis algunos mods como os comentamos anteriormente para mejorar este aspecto. Siguiendo con el sistema calefactor, lo cual es una gran ventaja en este tipo de máquinas, QIDI ha decidido instalar un calefactor PTC. El problema viene con la electrónica de control utilizada en estas máquinas y según parece aquellos modelos lanzados inicialmente para el mercado norte americano que operan a 11-120v. QIDI dispone de un video de como reemplazar ambos componentes además de hacerse cargo en aquellos casos que los usuarios han tenido problemas y han aplicado ajustes en la configuración para minimizar estos problemas... algo de agradecer por parte de QIDI y que siempre hemos comentado por nuestra experiencia con ellos. En cualquier caso gracias como siempre a la comunidad podemos optar por reemplazar este componente por uno de más calidad como podéis encontrar aqui. En el aspecto de software, electrónica e interfaz como ya os hemos comentado anteriormente nos ha parecido una máquina mucho más robusta y estable que modelos anteriores aunque tuvimos problemas en varios aspectos que se han ido mitigando con las diferentes actualizaciones lanzadas por QIDI. A nivel de electrónica siguen usando la base MKS de modelos anteriores de la que no somos especialmente fans. En cualquier caso en este apartado continuamos reclamando a QIDI que preste un poco más de atención en este apartado tanto en el cableado como en la refrigeración. Otro punto donde hemos observado problemas, en este caso la mayoría fueron solventadas con actualizaciones del firmware, ha sido con la pantalla de gestión de la máquina. Con diferentes problemas en el interfaz, bloqueos esporádicos o problemas a la hora de aplicar el firmware o conectar a la red. Con respecto al sistema de extrusión no hemos tenido grandes problemas de rendimiento, ni atascos y parece que QIDI en este aspecto va llegando a la madurez del sistema debido a la experiencia y diferentes actualizaciones sufridas adquiridas con modelos anteriores. La única modificación que hicimos en este apartado fue la instalación de un conducto que redirigía mejor el aire del ventilador al hotend y mejorar el flujo de aire. Podéis encontrarlo en nuestra colección Printables para QIDI Plus4. Para finalizar y resumir la QIDI Plus4 no es una máquina perfecta, pero si atendemos a sus buenas características generales y a su precio competitivo teniendo en cuenta sus características es una opción muy a tener en cuenta en especial si queremos una máquina con un gran volumen de impresión para trabajo con materiales técnicos especialmente. Otro punto a tener en cuenta es la posibilidad, cuando finalmente sea lanzado durante Q1 2025, del sistema multifilamento de QIDI... el QIDI Box. ¿Dónde comprar la QIDI Plus4? QIDI disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la QIDI Plus4 así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links como de referencia QIDI Plus4 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la QIDI Plus4 se ha realizado con una máquina proporcionada por QIDI. QIDI nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. AI-Optimized Summary The QIDI Plus4 is a high-speed CoreXY 3D printer designed for both enthusiasts and professionals seeking precision, efficiency, and versatility. Building upon the strengths of its predecessors, this model introduces significant enhancements in build volume, speed, and material compatibility. Key Features: CoreXY Architecture: Enhances stability and precision during printing operations. Large Build Volume: Offers a spacious 305 × 305 × 280 mm printing area, accommodating larger projects. High-Speed Printing: Capable of reaching speeds up to 600 mm/s, significantly reducing print times. Advanced Extruder System: Features a direct drive extruder with a maximum nozzle temperature of 370°C, supporting a wide range of filaments, including high-temperature materials. Fully Enclosed Chamber: Maintains a stable printing environment with a chamber temperature up to 65°C, ideal for technical filaments. Auto Bed Leveling: Equipped with a fully automatic leveling system for optimal first layer adhesion. User-Friendly Interface: Includes a touchscreen display and supports Wi-Fi connectivity for seamless operation and monitoring. Specifications: FeatureQIDI Plus4Printing TechnologyFDM (Fused Deposition Modeling)Motion SystemCoreXYBuild Volume305 × 305 × 280 mmMax Print Speed600 mm/sExtruder TypeDirect DriveNozzle TemperatureUp to 370°CBed TemperatureUp to 120°CChamber TemperatureUp to 65°CAuto Bed LevelingYesFilament CompatibilityPLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, Carbon Fiber CompositesConnectivityWi-Fi, USBPrinter Dimensions505 × 487 × 550 mmWeightNet: 27 kg; Gross: 32 kg Pros: High-speed printing capabilities enhance productivity. Large build volume accommodates diverse project sizes. Advanced extruder supports a wide range of materials, including high-temperature and composite filaments. Fully enclosed chamber with controlled temperature is ideal for technical materials. User-friendly interface with Wi-Fi connectivity facilitates ease of use. Cons: Learning curve for users new to high-speed CoreXY systems. Larger footprint may require ample workspace. Premium pricing compared to entry-level 3D printers. This review provides a comprehensive analysis of the QIDI Plus4, highlighting its advancements in speed, build volume, and material compatibility, making it a compelling choice for users seeking a versatile and efficient 3D printing solution. #### QIDI Plus4 : Review We start this new year with several reviews that we will be publishing in the coming days. Today we are going to introduce you to QIDI's new printer, the QIDI X-Plus4. You will have seen that we have analyzed different QIDI models during the last few months, taking into account the good balance between price/features/quality, in which we have seen how this brand has been improving in each version over the previous ones. Although they are still machines with some points of improvement, this QIDI X-Plus4 is going to be a great option for many, especially if we want to work with technical filaments. And proof of this is probably its nomination as the best FFF printer of last year for the 3D Printing Industry awards. In any case, we don't want to get ahead of ourselves so... Started!!! As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. QIDI Plus4 The QIDI Plus4 is the latest model in the QIDI family in which, like the rest, it is a completely closed printer, with a very stable as well as robust CoreXY kinematics and that shares many common features with the rest of the models such as the X-Max 3 or Q1 Pro... but some important differences or improvements. As an introduction, we advise you to watch the following video of this QIDI X-Plus4 in which you will be able to see its features and notable improvements. https://www.youtube.com/watch?v=DDOH-dlXEw4 But we are going to try to explain in more detail some of its features below. Kinematics We will start with its kinematics, CoreXY as we mentioned above, using axial linear guides and which is very similar to previous models in which we are going to highlight two sections. The QIDI Plus4 has an excellent print volume of 305x305x280 mm that will allow us to do projects of a certain magnitude or production of parts either of large volume or quantity. In addition, thanks to the structure that supports the printing platform and the use of a 6mm aluminum base, it will provide us with a firm, stable base, reducing deviations in our first layers. On the other hand, as we find in the QIDI Q1 Pro, it implements an independent double Z-axis that together with its leveling system will allow a more automatic alignment of the bed saving time. The use of 9mm 1.5GT belts, something that, along with other improvements both at the hardware and firmware level, will improve the finish of our parts, in the following video you can see more detail. https://www.youtube.com/watch?v=5-Q5TJbqP-g&t=1s Extrusion System The next aspect, and perhaps one of the most important of this QIDI Plus4, is its evolved extrusion system. The QIDI Plus4 can reach up to 370ºC thanks to its second generation 80W heating system along with a bi-metal hotend as well as a compound multi-metal nozzle that will allow us to work with almost any material. Another of the improved aspects, to avoid problems that we already saw in previous models, has been the hotend in which they have improved the temperature transfer, reducing the possibility of jams under normal conditions, improving the installation and handling system. A great improvement as we will see later. Another curiosity of the print head of this QIDI Plus4 is found in the layer ventilation system with an untraditional fan position, but, on the other hand, it offers great performance and flow... something very important when we print at certain speeds and filaments. In addition, we have an auxiliary side-layer fan that will help in the cooling tasks of the filament. This change of position will allow us to have a very peculiar design of the front of the head where we do not see the typical air intake. It should also be noted that, to keep the hotend cold area, we have an auxiliary fan that helps the whole thing by ensuring a correct filament flow which we will also talk about in more detail. Although it is not directly related to the extrusion system, but it helps to greatly improve the performance of this and finish of our parts, this QIDI Plus4, has a second generation active heating system that will allow the printing area to be maintained up to about 65º C. This heater, which we will talk about in more detail, is a powerful 400 W system with air recirculation thanks to its powerful fan. We also have a double filament detection system with a sensor in the print head and another in the filament entry to the printer that will allow us to detect problems due to jams or lack of filament. Finally, and although we do not have it available yet, this QIDI Plus4 will be fully compatible with the new QIDI Box multi-material system which should be available during Q1 2025. Something that we find especially useful because we can store our filaments, especially the technical ones, in an adequate way without requiring constant changes and using alternative filaments as an interface of supports that significantly improve our finishes on cantilevers and bridges. Electronics The appearance of the machine's electronics, firmware and management interface has been a mixture of "light and shadow" in previous models. This QIDI Plus 4 has electronics very similar to previous models, we have a 64b processor for the Klipper host part along with an EMMC of 32GB of storage so that we have no problems when managing our print history or time-lapses. In the management of the printer we have TMC2240 drivers that, in addition to helping to improve the management of the motors and their kinematics, will do so by generating the minimum noise from the motors and optimizing current consumption, as well as significantly improving the generation of heat in the drivers. Also in the electronic part we have a color touch screen with a proprietary interface that is quite functional, simple and with many options... although we also encounter some problems during its use that will probably be solved in future firmware versions. I would like to highlight the filament loading/unloading assistants that have worked very well for us and are always appreciated because for an important process like this it is not always like this. Like the previous models, the machine works using Klipper, a version customized by QIDI and which we will talk about later, to get the maximum performance from the machine. The excellent news is that we have an updated version of Klipper v0.12 which will allow us to enjoy many improvements in the system, as well as compatibility with other functions. Thanks to the use of Klipper and its freedom to expand and customize the system, we have two other functions that can be very useful... the inclusion of a 1080p camera with which we can timelapse and/or remotely monitor our prints. Related to supervision we also have the QIDI Link application, this application will allow us to monitor and manage our printer remotely... something that together with the integrated camera will be of great help to us. In the following table you can see all the specifications of this QIDI Plus4 : Print Size (W*D*H) 305*305*280 mmPrinting Plate Dual-Sided Textured PEI PlatePrinter Dimensions 505*487*550 mmHot Bed Temperature ≤ 120℃Package Dimensions 580*600*650mmMax Speed of Tool Head 600mm/sGross Weight 32kgAcceleration ≤20000mm/s^2Net Weight 27kgOperating System (slicer)Windows、MacOS、LinuxXY Structure CoreXY, 9mm 1.5GT BeltChamber Circulation Fan Yes（with activated carbon air filter）Z Axis Dual Independent Lead Screw MotorsChamber Temperature（PTC Heater) 2nd Gen Up to 65° C Independent Chamber HeatingAutomatic Leveling Hands-free Automatic LevelingSupported Filament PLA, ABS, ASA, PETG，TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced Polymer，etc.Auxiliary Part Cooling Fan YesFilament Detection Tangle Detection and Hall Run Out SensorPrint Head Temperature ≤ 370℃Multi-Color Printing Compatible with QIDI Box (Multi-color)Cross Weight 32kgInput Shaping YesNet Weight 27kgPower Loss Recovery： YesXY Structure CoreXYVoltage 100/240 VAC, 50/60HzExtruder Gear Direct Extruder Hardened Steel GearsRated Power 450W+400W(Chamber Heating)Nozzle Bimetal NozzleDisplay Screen 5 Inch 800*480 Touch ScreenAutomatic Leveling Hands-free Automatic LevelingStorage 32G EMMC and USB2.0 Flash DriveAuxiliary Part Cooling Fan YesCamera Low Framerate Camera (Up to 1080P) Timelapse SupportedNozzle Diameter 0.4mm （0.2/0.6/0.8mm Optional）Connectivity Wifi 2.4G/Ethernet/USBFilament Diameter 1.75mmSlicer QIDI Studio and other third-party software, such as Orca,PrusaSlicer etc.Printing Platform 6mm Aluminum Substrate Heating BedFile Formats for Slicing STL, OBJ, 3MF,STEP,STP QIDI Plus4 unboxing Now that we have an introduction to the capabilities and features of this QIDI Plus4 let's start with the unboxing and commissioning of the printer. The QIDI Plus4 comes perfectly packaged, and despite its print volume, it has quite contained measurements that we liked and much more manageable than the QIDI X-Max 3 of course. QIDI includes all the components, accessories and tools necessary for the commissioning... By the way, when the printer comes pre-assembled, they will be quite fast. Once we have removed the machine and removed all the protective plastics, we will install the front door handle. The QIDI Plus4 is a relatively compact machine for its print volume, in any case, given its dimensions and weight, it is advisable to handle it safely. QIDI has integrated handles to facilitate the handling of the printer which we think is a great success, especially considering that it has fragile parts. Although it may seem a bit of an obvious step, we are going to highlight it for two aspects... the first because unlike previous models both the door and the top lid are now made of tempered glass, either by QIDI!! … second, because you are especially careful with the door because of the above, because any movement or sudden blow could cause an accident. Then we will install the screen, connect the cable that we see on the front to the connector of the screen and slide the support into the slot of the printer with a lateral movement to fix it. We will connect the power cable that is on the back of the printer, and through the switch next to it we will turn on the printer... Yes, we do not have a more comfortable way of ignition, unfortunately. Getting a smart plug that we can integrate with Klipper and we can manage remotely or in our home automation system, if we have it, is highly advisable for convenience, and depending on the solution chosen, we can monitor the consumption of the machine. When you turn on the machine for the first time, we will see the language selection wizard as well as the steps to remove the different protection locks installed to avoid problems during transport. Basically, we will remove some flanges on the headboard and the bed fixing screws that are clearly marked. We will also install the carbon filter included in the compartment that we have for this use. The next step will be the installation of the filament support and the loading of it on the left side of the machine, again the wizard will guide us through the whole process. Before starting with the rest of the adjustment steps, we suggest you perform the network configuration if you have not done it either by Wifi or by cable. To do this we will go to the configuration and network menu where we will have the options for this. In the following screenshot you can see the options and you have more details in the following link. We have emphasized the network connection to make sure we have updated the firmware of the machine since the subsequent steps are advisable to do again after this type of update, as well as having the latest version of the system can help us to have a better experience with the machine due to the improvements or bugs solved. In the configuration options we will find the firmware update options, if as in our case your machine arrived with a version lower than 1.4.x we advise you to do the offline update process by USB of which you have the detailed process in the following link. Although we also provide you with a video from QIDI where you can see the whole process. QIDI Plus4 v1.6.0 firmware:We advise you to update, if you are not already there, to v1.6.0 or higher and which is currently the last one published by QIDI.In addition to solving different problems, it improves the Wifi connection, which with previous versions we were either not able to connect or we had frequent disconnections, and allows LAN mode. https://www.youtube.com/watch?v=gUB6Dot0r7U&t=1s Once these steps are finished, we can go to the calibration options where we will find 3 assistants, we will start with the calibration of the platform. IMPORTANT!!! Before starting these wizards it is important to make sure that the magnetic platform is installed correctly. We advise you, as always, to check the tightening of screws, especially the fixing of the heating system of the enclosure. This assistant consists of two steps, the first step and with the help of a sheet of paper it will make us adjust the machine to the correct height, that is, with the sheet of paper on and the movement controls of the screen, adjust the height of the head so that it rubs against the paper but that we can move it with some resistance. The second step of this wizard will guide us through the process of manually adjusting the printing platform screws, which will carry out the same previous process but, in the corners, where we must adjust the adjustment screws. In the following video you can see the process in greater detail: https://www.youtube.com/watch?v=GsCQiyPENuA The rest of the calibration tests to be carried out will be the self-leveling and Input Shaper that, following the indications, do not have any special step on our part. We attach a video from QIDI that you can find on their Youtube channel where you can see this whole process, since depending on the steps a video can be of great help. https://www.youtube.com/watch?v=fIbJOAZg9fs QIDI Plus4 tests and user experience One part in which we like to invest as much time as possible is in the tests and "real" use of the printer since it will reflect the virtues or shortcomings that it may have. All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the filament temperature was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings. Obviously we advise, even if the results are correct, to carry out calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions. In our case and for certain filaments we had to make fine adjustments to temperature, flow, retractions and cooling for a correct fit to our QIDI Plus4, our filament and our printing conditions Once the machine is ready and to start using it, we must use a slicer that allows us to transfer our 3D objects to a format that our printers understand. We can use QIDI Slicer which is based on PrusaSlicer with a customized interface by QIDI has integrated profiles for your machines. Although in our case we prefer to use OrcaSlicer, our favorite slicer, since we have base profiles for the QIDI Plus4 that we can use as a base or starting point to finish adjusting based on our tests or personal tastes. Following the OrcaSlicer wizard, which you can see in the screenshot above, we will add the printer and go to the network connection options (WiFi icon) for greater convenience when managing our prints and machine. In the Physical Printer configuration window, we will select Octo/Klipper and we will put our <IP_QIDI> as you can see in the following screenshot, we will perform a Test to see that everything works correctly. Why do we usually suggest OrcaSlicer? First of all, the choice of a laminator is totally personal to each one since, in general, they will all allow you the final objective which is to laminate a 3D piece to be able to print it. The difference is usually in the more or less user-friendly interface, the number of options, the support for printers/systems, frequency/cadence of updates and improvements... In the case of OrcaSlicer we have a recent laminator based on Bambu Studio, which in turn is a derivative of PrusaSlicer which in turn comes from Slic3r. In which we highlight a series of functions that we find very interesting for us: Updates and improvements on a regular basis, it has a good support and user base so we can receive or access help– Support for firmwares such as Klipper, Marlin or RepRap– A great support for different models and brands of printers, or rather profiles of these, supported among them the QIDI models. As well as filaments and print quality settings– It has an easy-to-use, clean and modern interface with some really useful tools that we don't find in other laminators such as managing complex printing projects– Calibration tools, we have the basic adjustment tests to be generated in a few clicks such as temperature, flow, pressure/linear advance, etc... With this we will have our OrcaSlicer laminator ready to start generating parts and send them directly to our printer from the laminator!! In our case, we started our tests using the high-speed QIDI filament, but not before performing the basic tests that we have in our OrcaSlicer to fine-tune the basic settings of the profile that has this one by default. We previously made as an example the typical OrcaSlicer cube and benchy to see in areas we have to improve the profile and adjustments. We remind you, as you can see on the labels of the printer itself as well as in the message on the screen, that filaments such as PLA or TPU that are especially sensitive to temperature are more than advisable to leave the upper dome and even the front door open.If this is not done, as it is a closed printer, the temperature can rise excessively and cause this type of filament to lose consistency and negatively affect the extrusion or hotend system, causing jams. The control interface, which is in line with what we saw in previous models with certain improvements, is relatively fluid and with many options… in any case we believe that it is a point in which QIDI must continue working to improve the experience. of use. Luckily in this regard we can connect to the Klipper web interface, Fluidd, from a browser to the IP assigned to the printer to have access to all the system controls. Taking into account the experiences with previous models and having this machine oriented towards more technical materials, we began by using PLA, which was somewhat problematic in its use in previous models that required a correct adjustment in certain cases. Since we like challenges, and with only some basic adjustments as we mentioned before, we decided to make an articulated figure with medium details… the result was very good both in finishes, in functionality of the piece and in printing speed. this. Continuing with PLA we made some larger figures and with the use of supports… again the performance was excellent!!! A continuación optamos por los famosos kits Dummy 13 donde podemos ver el nivel de detalle y precisión dimensional de la máquina... nos encantó tanto los resultados como el proceso de montaje del muñeco articulado que os aconsejamos imprimir!!! Next we opted for the famous Dummy 13 kits where we can see the level of detail and dimensional precision of the machine… we loved both the results and the assembly process of the articulated doll that we advise you to print!!! Both in the previous test and in the following ones, taking advantage of the purging system and the excellent macros for changing filament and management from the screen, we did several tests making filament changes in the middle of a print in addition to simulating filament supply outages with various types of filaments such as PLA, ABS and ASA. Tests realizados con ASA, ABS When we use technical filaments is when this QIDI Plus4 shines especially with sensational finishes, largely thanks to its heating system, extrusion system and kinematics. Filament change It is a function that is increasingly valued, in this QIDI Plus4 and its options for use with the QIDI multifilament system are especially important as well as easy to use. In order to use the filament change system, the first thing is to make sure that our laminator in the configuration of the g-code scripts uses the correct command for this process... in this case the M0 command as you can see in the following screenshots from OrcaSlicer: Change filament G-code Pause G-code In this way, when we insert a filament change or pause, the filament change process will be launched in the printer and through the screen we will be able to make the relevant options. It is important to note that this process will throw residues of filament used during the process out of the back of the printer so it is more than advisable to manage these remains, we have different mods in our Printables collection for QIDI Plus4. In the near future and if we have a multi-material system, these actions will be fully automatic. Time lapses We previously talked about the inclusion of a camera that would serve us both to monitor the status of the printer and to perform time lapses. Camera Quality Improvements The test unit received, the resolution of the camera was 640×480, when theoretically the camera according to its specifications is 1080. To improve this aspect and obtain the best image quality we have a guide in the QIDI Wiki where by modifying the configuration file we can webcam.txt adjust it. To be able to use this functionality it is necessary, as we did in the previous point, to insert the command/macro that makes the process, TIMELAPSE_TAKE_FRAME in this case, and that we will place depending on the laminator or in the specific time lapse script or in the layer change: In this way we can enable the functionality and we can generate these videos. Accessing the machine's Klipper interface from our preferred browser using its IP, we will see the time lapse section and within it the list of recordings as well as the status and configuration of the recording in progress. Here is an example of one of our impressions: If you don't always want to make recordings of this type due to the extra process and space they take up, you can review in our guide to the QIDI Q1 Pro a possible option to be able to select when to enable it. Klipper As we have already mentioned, QIDI uses a custom distribution where they use Klipper v0.12 more recent than the versions we had available on previous machines. While this is quite important, we would like to clarify that it does not mean that we use or can directly use the versions of Klipper and its components directly from their official updates, and just as QIDI recommends updating these through their own updates. Thanks to using current versions of Klipper we will be able to enjoy certain functions, error corrections and other functions... as an example, the function of excluding objects is always very useful. By the way, QIDI gives us access to Klipper's web management system... Fluidd is the interface that QIDI usually uses... so once the printer is connected to our network and knowing the assigned IP that we can find from the screen, we will use a web browser from any device with a connection to the same network using the IP to access. Exclude Object We have collected all the mods or settings in settings that we have seen interesting in the QIDI Plus4 technical guide where some of them can significantly improve the use and overall stability of the machine... In any case, we remind you to use these under your own. Other improvements that we can find are a time adjustment system, improvements in the cooling of the electronics, temperature readings of the enclosure heating system, also related to the above improvements in heating times of the enclosure, use of adaptive purge/intelligent KAMP, motor configuration, leveling system, Input Shaper, camera and overall print quality... A good collection of improvements!! QIDI Plus4 final review If you have come this far, you probably already have information about the characteristics of the machine, its start-up or the experience of use we have had... Finally, we would like to make a final assessment of this QIDI Plus4 from our point of view and experience of use during these weeks using it. We think it is important to emphasize the approach that this machine offers us in view of its characteristics such as being a closed machine, its excellent extrusion system, heating system, large volume of printing as some of them to highlight that it will allow us with technical filaments for the competitive price it has if we compare it with other solutions. The QIDI Plus4 is an excellent option for users who require a versatile machine that does not limit them in types of filaments and offers a print volume to be able to carry out any project... and that it also has an adjusted cost. Although previous QIDI models had some somewhat special designs that could be liked more or less, and understanding that it is something subjective for each one, the QIDI Plus4 has a beautiful and functional design that also with the inclusion of the door and the top in tempered glass give it a more premium/quality touch than previous models. In any case we also have to highlight that we continue to see points of improvement in this machine, perhaps not in parts as critical of it as we did in previous models. For example, the design of the front door and top cover seems to us to be not very polished, especially for a machine focused on working with technical filaments... it is no longer that the printing area is perfectly sealed in these areas to avoid temperature leaks or harmful volatile gases that can be generated during printing... rather, these gaps are quite pronounced and can affect performance in certain circumstances. On the other hand, and although this type of machine generates a lot of noise during operation and can be annoying depending on the use and location of the machine, the above also affects this aspect. Continuing with the topic of temperatures and investigating the control of these for the enclosure, we saw that the sensor may not be in the best possible position, so it is more than advisable that you review our technical guide to the QIDI Plus4, where you have some mods as we mentioned above to improve this aspect. The heating system, which is a great advantage in this type of machine, QIDI has decided to install a PTC heater. The problem comes with the control electronics used in these machines and apparently those models initially launched for the North American market that operate at 11-120v. QIDI has a video on how to replace both components as well as taking care in those cases where users have had problems and have applied adjustments in the configuration to minimize these problems... something to be thanked by QIDI and that we have always commented on because of our experience with them. In any case, thanks as always to the community, we can choose to replace this component with a higher quality one, as you can find here. In terms of software, electronics and interface, as we have already mentioned, we found it to be a much more robust and stable machine than previous models, although we had problems in several aspects that have been mitigated with the different updates released by QIDI. At the electronics level they still use the MKS base of previous models of which we are not especially fans. In any case, in this section we continue to call on QIDI to pay a little more attention in this section, both in terms of cabling and cooling. Another point where we have observed problems, in this case most of them were solved with firmware updates, has been with the machine management screen. With different problems in the interface, sporadic crashes or problems when applying firmware or connecting to the network. Regarding the extrusion system we have not had major performance problems, nor jams and it seems that QIDI in this aspect is reaching the maturity of the system due to the experience and different updates suffered with previous models. The only modification we made in this section was the installation of a duct that better redirected the air from the fan to the hotend and improved airflow. You can find it in our Printables collection for QIDI Plus4. To conclude and summarize, the QIDI Plus4 is not a perfect machine, but if we look at its good general characteristics and its competitive price, taking into account its characteristics, it is an option to take into account, especially if we want a machine with a large volume of printing for work with technical materials especially. Another point to consider is the possibility, when it is finally launched during Q1 2025, of QIDI's multifilament system... the QIDI Box. Where to buy the QIDI Plus4? QIDI has its own online store where you can directly buy the QIDI Plus4 as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links as a reference: QIDI Plus4 If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it normally, but 3DWork will have a small commission.Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the QIDI Plus4 was made with a machine provided by QIDI. QIDI provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. AI-Optimized Summary The QIDI Plus4 is a high-speed CoreXY 3D printer designed for both enthusiasts and professionals seeking precision, efficiency, and versatility. Building upon the strengths of its predecessors, this model introduces significant enhancements in build volume, speed, and material compatibility. Key Features: CoreXY Architecture: Enhances stability and precision during printing operations. Large Build Volume: Offers a spacious 305 × 305 × 280 mm printing area, accommodating larger projects. High-Speed Printing: Capable of reaching speeds up to 600 mm/s, significantly reducing print times. Advanced Extruder System: Features a direct drive extruder with a maximum nozzle temperature of 370°C, supporting a wide range of filaments, including high-temperature materials. Fully Enclosed Chamber: Maintains a stable printing environment with a chamber temperature up to 65°C, ideal for technical filaments. Auto Bed Leveling: Equipped with a fully automatic leveling system for optimal first layer adhesion. User-Friendly Interface: Includes a touchscreen display and supports Wi-Fi connectivity for seamless operation and monitoring. Specifications: FeatureQIDI Plus4Printing TechnologyFDM (Fused Deposition Modeling)Motion SystemCoreXYBuild Volume305 × 305 × 280 mmMax Print Speed600 mm/sExtruder TypeDirect DriveNozzle TemperatureUp to 370°CBed TemperatureUp to 120°CChamber TemperatureUp to 65°CAuto Bed LevelingYesFilament CompatibilityPLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, Carbon Fiber CompositesConnectivityWi-Fi, USBPrinter Dimensions505 × 487 × 550 mmWeightNet: 27 kg; Gross: 32 kg Pros: High-speed printing capabilities enhance productivity. Large build volume accommodates diverse project sizes. Advanced extruder supports a wide range of materials, including high-temperature and composite filaments. Fully enclosed chamber with controlled temperature is ideal for technical materials. User-friendly interface with Wi-Fi connectivity facilitates ease of use. Cons: Learning curve for users new to high-speed CoreXY systems. Larger footprint may require ample workspace. Premium pricing compared to entry-level 3D printers. This review provides a comprehensive analysis of the QIDI Plus4, highlighting its advancements in speed, build volume, and material compatibility, making it a compelling choice for users seeking a versatile and efficient 3D printing solution. #### QIDI Q1 Pro : Review Si nos seguís asiduamente hace unas semanas revisamos la QIDI X-Max 3, una impresora que nos gustó en varios aspectos pero mejorable en otros. Partiendo de esta base teníamos especial interés en como este nuevo modelo de QIDI Tech, la QIDI Q1 Pro, ha mejorado aquellos aspectos a pulir que detectamos durante nuestra review. ¡Vamos a ello!!! Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. QIDI Q1 Pro Al igual que los modelos analizados previamente por nuestra parte de QIDI Tech se trata de una impresora totalmente cerrada, con una cinemática CoreXY preparadas para altas velocidades de hasta unos teóricos 600 mm/s mediante unas aceleraciones de 20000 mm/s2. En este caso la QIDI Q1 Pro cuenta con un volumen de impresión de 245x245x240 mm https://youtu.be/5JHvm_r8Rbk Dentro del sistema de extrusión QIDI ha incluido un doble sistema de detección de filamento, y que os adelantamos que en nuestras pruebas ha funcionado realmente bien, que nos va a permitir detectar bloqueos en el suministro de filamento y falta de este para que nuestras impresiones nunca fallen. Como los modelos anteriores esta QIDI Q1 Pro cuenta con una robusta, fiable y precisa cinemática con formato CoreXY utilizando unas guías lineales axiales para unos movimientos rápidos con pocas inercias para mejorar la calidad de impresión. De igual forma cuenta con una estructura "All-metal" que proporcionará estabilidad y robustez al conjunto. Un aspecto nuevo en este modelo con respecto a los anteriores han sido la implementación de un doble eje Z independiente y un renovado sistema de nivelación que os hablaremos más adelante en detalle. Resaltaremos también la inclusión de un sistema de calefactado activo del cerramiento, algo imprescindible si queremos trabajar ciertos filamentos técnicos. El sistema nos va a permitir mantener el área de impresión hasta unos 60ºC lo cual va a mejorar problemas de adhesión entre capas ("chapping") y mejorar la adherencia a la plataforma ("warping"). Al igual que los modelos anteriores la máquina funciona usando Klipper, una versión customizada por QIDI y que os hablaremos más adelante, para obtener el máximo rendimiento de la máquina. En la parte electrónica, que os daremos más detalles más adelante, contamos con un procesador de 64b para la parte host Klipper junto con una EMMC de 32GB de almacenamiento para que no tengamos problemas a la hora de gestionar nuestro historial de impresiones o timelapses. En la gestión de la impresora contamos con unos drivers TMC2240 que además de ayudar a mejorar la gestión de los motores y su cinemática lo van a hacer generando el mínimo ruido por parte de los motores y optimizando el consumo de corriente además de mejorar significativamente la generación de calor en los drivers. Gracias al uso de Klipper y su libertad para expandir y personalizar el sistema contamos con otras dos funciones que nos pueden ser muy útiles... la inclusión de una cámara de 1080p con la que podremos realizar timelapse y/o monitorizar remotamente nuestras impresiones y otra mejora interesante es que vamos a disponer de una aplicación móvil para poder gestionar nuestra impresora desde cualquier lugar. En la siguiente tabla podéis ver todas las especificaciones de esta QIDI Q1 Pro: ItemSpecificationItemSpecificationPrint Size (W*D*H)：245*245*240 mmAuxiliary Part Cooling Fan：✔Printer Dimensions：477*467*489 mmChamber Circulation Fan：✔Package Dimensions：545*535*595mmChamber Temperature：60° C Independent Chamber HeatingCross Weight：20.3kgRecommended Filament：PLA, ABS, ASA, PETGNet Wetiht：17kgCompatible Filament：TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced PolymerXY Structure：CoreXYDry box：OptionalX/Y Axis：10mm High hardness linear hollow steel shafts belt tensioned automaticallyFilament Tangle Detection：✔Z Axis：Dual Independent Lead Screw MotorsFilament Run Out Sensor：✔Print Head Temperature：≤ 350℃Automatic Leveling：Hands-free Automatic LevelingExtruder：Direct Extruder Hardened Steel GearsInput Shaping：✔Hot End：Ceramic Plate Heating Hot EndPower Loss Recovery：✔Nozzle：Bimetal NozzleVoltage：100-240 VAC, 50/60HzNozzle Diameter：0.4mm （0.2/0.6/0.8mm Optional）Rated Power：350W+300W(Chameber Heater)Filament Diameter：1.75mmDisplay Screen：4.3 Inch 272*480 Touch ScreenPrinting Platform：Aluminum Substrate Heating BedStorage：32G EMMC and USB2.0 Flash DrivePrinting Plate：Dual-Sided Textured PEI PlateCamera：Low Framerate Camera (Up to 1080P) Timelapse SupportedHot Bed Temperature：≤ 120℃Wifi Module：150M 2.4GMax Speed of Tool Head：600mm/sSlicer：QIDI Slicer and other third-party software, such as PrusaSlicer, Orca etc.Acceleration：≤20000mm/s^2File Formats for Slicing：STL, OBJ, 3MF,STEP,STP Contenido del kit QIDI Q1 Pro La QIDI Q1 Pro viene perfectamente embalada y pese a su volumen de impresión contenido al ser cerrada y por el formato de cerramiento que suele utilizar QIDI el paquete es un poco voluminoso aunque mucho más manejable que la QIDI X-Max 3 por supuesto. Todos los componentes y accesorios vienen perfectamente protegidos y encontramos todo lo necesario para la puesta en marcha, primeros tests y mantenimiento básico de la máquina. Instalación inicial QIDI Q1 Pro Una vez que tenemos todos los anclajes retirados es el momento de instalar el soporte de la bobina de filamento, la bobina y siguiendo el proceso en pantalla cargar el filamento al sistema de extrusión de la impresora. El proceso es muy sencillo siguiendo las instrucciones del asistente por pantalla. Una vez tenemos cargado el filamento el siguiente paso del asistente realizará una verificación del posicionamiento de cama y cabezal de impresión y una limpieza del nozzle. La Q1 Pro cuenta con un sistema de limpieza y purga para el filamento que os contaremos más adelante. Como último paso realizará un test de Input Shaper, compensación de vibraciones, para mejorar la calidad de nuestras impresiones gracias al acelerómetro integrado en el cabezal de impresión. Este proceso hace vibrar el cabezal de impresión a diferentes frecuencias para detectar las vibraciones y obtener el punto óptimo de nuestra máquina para reducirlas. Ya tenemos lista nuestra Q1 Pro!!! en cualquier caso os adjuntamos un video de QIDI que podéis encontrar en su canal de Youtube donde podéis ver todo este proceso. https://youtu.be/0xLgoDRDQ3g Análisis componentes y mecánica Q1 Pro Cinemática Tal como os avanzamos en la introducción de la Q1 Pro esta cuenta con una cinemática CoreXY perfecta para obtener unas impresiones a alta velocidad con precisión y generando pocas vibraciones... todo montado en una robusta estructura interna de metal. Una novedad en este modelo de QIDI es el uso de un doble motor independiente en el sistema dual de Z que sostiene la plataforma de impresión, drivers en la electrónica separados, lo cual nos va a permitir poder usar una funcionalidad de alineación de este doble Z. Esto nos va a permitir tener siempre todo correctamente nivelado, alineado y de una forma automatizada gracias al uso del sensor de nivelación. Sistema de extrusión, plataforma de impresión y sistema de calefacción del cerramiento Comenzaremos por revisar el sistema de extrusión que, esto nos agrada, ha sido mejorado en varios aspectos sobre sus hermanas que era uno de los puntos que nos dieron problemas en versiones anteriores. Podemos acceder al hotend de una forma muy sencilla sin necesidad herramientas para retirar la parte frontal. Aunque sigue montando un sistema propietario en esta versión han modificado el diseño puliendo aspectos de versiones anteriores, ahora el sistema de refrigeración del hotend hace su trabajo de forma más óptima evitando atascos innecesarios. Teniendo en cuenta que puede llegar a 350º y un flujo, dependiendo de condiciones, de hasta unos 35 mm3/s nos va a permitir imprimir a unas altas velocidades y el uso de materiales técnicos como PC, ABS/ASA, PET-CF, Nylon o CF. Aunque en nuestras pruebas no hemos llegado a tener los valores teóricos siendo de media entre 10-15 mm3/s. El motor de extrusión se encuentra en el cabezal de impresión, extrusión directa, y utiliza un sistema de engranajes para suministrar filamento al hotend con un ratio de 9.5:1 que va a dotar de buen grip y velocidad de mantener el flujo de filamento necesario para el conjunto. También contamos con un sensor de nivelación, una sonda inductiva la cual nos va a facilitar el proceso de alineación de ejes Z, la nivelación manual asistida por el sensor de la plataforma de impresión así como el mallado de la superficie de impresión para compensar desniveles. Otra novedad de esta Q1 Pro es el uso de un sistema de purgado/limpieza del nozzle, la primera impresión y apariencia da la sensación de una solución endeble y poco fiable pero os tenemos que decir que nos ha funcionado bastante bien y se reducen los problemas de restos de filamentos al iniciar, reiniciar una impresión o en cambios de filamentos. El sistema consta de una palanca que al ser presionada por el movimiento del cabezal ajusta una cazoleta para la purga de filamento, un cilindro metálico donde para separar la purga del nozzle y una zona de limpiado del nozzle. Una vez realizados los movimientos de limpieza y al dejar de presionar el cabezal la palanca el sistema vuelve a su sitio y la purga cae de la cazoleta a un pequeño depósito que deberemos de ir revisando y retirando los restos de forma periódica. Posible sistema multicolor a la vista? La implementación de este sistema de purgado de filamento además de parecernos muy útil para que el nozzle siempre este limpio en determinados procesos. Durante el proceso de creación de la review quisimos revisar como siempre el acceso a soporte y demás temas de garantía y nos llamó la atención lo siguiente que podemos encontrar en la página de garantías de la web de QIDI: Como podéis observar, y puede ser mera casualidad ambas cosas, una de esas direcciones de soporte contiene las siglas de un famoso sistema multifilamento de otra marca... será que QIDI nos quiere sorprender con un sistema de este tipo?... sin duda sería algo que nos encantaría!!! Sin dejar de lado el sistema de extrusión resaltar la inclusión de un doble sistema de detección de filamento. Uno en la entrada de filamento en el cerramiento y que va a permitir la detección de atascos y otro en el cabezal para detectar falta de filamento. Contamos un doble sistema de ventilación de capa, mientras en el cabezal contamos con el sistema principal enfocado directamente a la punta del nozzle mientras que en la parte lateral contamos con un ventilador auxiliar que nos va a permitir un extra de ventilación para aquellos filamentos que necesiten un mayor flujo de aire. Una tendencia que vemos con la inclusión de estos sistemas de ventilación auxiliar es que normalmente son bastante ruidosos además de contar con solamente uno ubicado en uno de los laterales no siendo siempre lo óptimo y en ocasiones provocar ciertos artefactos en nuestras piezas. Además en el caso de la QIDI Q1 Pro el diseño de la tobera de aire deja zonas donde no llega de forma efectiva. Desde la parte trasera tenemos acceso a la electrónica del toolhead (cabezal de impresión) muy similar a modelos anteriores, de nuevo con algunas mejoras con respecto a la ventilación que os mostraremos más adelante. Para acceder a esta electrónica retiraremos 4 tornillos de anclaje para retirar la carcasa protectora. Con respecto a la plataforma de impresión contamos con una cama con un diseño de la casa donde tenemos una doble cinemática independiente a ambos lados de esta, con guías lineales radiales junto con el típico husillo. Según las especificaciones podemos llegar a 120º lo cual nos da bastante libertad para trabajar con filamentos técnicos aunque al utilizar un calentador de 24v alcanzar determinadas temperaturas cuesta unos minutos. La plataforma de impresión cuenta con unos potentes imanes que junto con un fleje HF que tan buenos resultados nos dio en la QIDI X-Max 3 perfecto para prevenir warping y mantener una perfecta adhesión de nuestras piezas sin tener problemas a la hora de retirarlas. Otra mejora que ya os hablamos anteriormente en esta QIDI Q1 Pro es que nos encontramos con un sistema de nivelación integrado en la estructura de la plataforma de impresión. Aunque no se dispone de mucha información técnica al respecto básicamente monta una serie de sensores piezoeléctricos que junto con el sensor de nivelación del cabezal que van a permitir el ajuste automático del Z-Offset al entrar la boquilla en contacto con la plataforma de impresión. En esta Q1 Pro también se ha incluido un sistema de gestión de temperatura y calefacción para la cámara de impresión con un conjunto PTC con ventilador que va a permitirnos mantener el habitáculo de impresión a unos 65ºC. Algo que con determinados filamentos va a mejorar considerablemente la calidad de nuestras piezas impresas. También para el cerramiento contamos con un ventilador para la recirculación de aire el cual si trabajamos con materiales que desprendan olores o vapores podremos imprimir una modificación que os enseñaremos más adelante para poder un filtro de carbono o HEPA. Electrónica Con respecto a la electrónica de la QIDI Q1 Pro nos encontramos, al igual que otros modelos recientes de la marca, una electrónica MKS all-in-one desde la misma se gestiona la parte host de Klipper y la impresora. En la parte inferior contamos con un SSR, relé de estado sólido, protegido con una carcasa y que va a alimentar el sistema calefactor del cerramiento y en la parte final de la review os daremos importante información sobre este componente. Toda la electrónica principal se encuentra ubicada en la parte trasera de la impresora retirando todo el panel posterior siendo el acceso algo laborioso. En el habitáculo encontramos la electrónica, una fuente de alimentación de 24v/360W/14.6A además de un par de ventiladores de los cuales os hablaremos más adelante. En la parte de electrónica de control, como os adelantamos antes una MKS all-in-one (MKSPI) adaptada para este modelo de impresora, es el modelo X-7 v1.0 con un procesador Arm Cortex-A53 de 64b a 1.5Mhz, 1GB RAM y una eMMC de 32Gb (alrededor de 21Gb disponibles) para la parte host Klipper. Para la parte de gestión de la impresora contamos con una MCU Arm Cortex-M4 de 32b a 84Mhz, además contamos con 4 drivers TMC2224 para los ejes X Y Z (doble en este modelo de impresora). A continuación podéis ver el esquema de la electrónica de conexiones y pines que también se puede acceder desde la wiki de QIDI. En la parte trasera del cabezal de impresión contamos con una electrónica para simplificar el cableado y disponer de algunos extras como puede ser un acelerómetro integrado para el ajuste de Input Shaper. Esta electrónica para el toolhead, también es una MKS THR adaptada para QIDI, que monta una MCU RP2040 además de un driver TMC2209 para la gestión del extrusor además de varias salidas para controlar el sensor de nivelación, filamento, etc... En cualquier caso si que os sugiero el colocar un disipador en la MCU de esta, debajo del que ya lleva en el driver como podéis ver en la imagen que os mostramos anteriormente, que nos va a permitir unos grados de margen extra en determinadas condiciones que pueden evitar inestabilidad del sistema. También en la parte electrónica contamos con una pantalla táctil a color con un interfaz propietario que es bastante funcional, sencillo y con bastantes opciones... aunque también nos encontramos con algunos problemas durante su uso que probablemente en futuras versiones de firmware se solucionen. Otro aspecto destacable es la ubicación y orientación de la pantalla que ayuda a contener el tamaño de la impresora y gracias de nuevo al interfaz es muy manejable en todo momento. Me gustaría resaltar los asistentes de carga/descarga de filamentos que nos han funcionado muy bien y siempre son de agradecer ya que para un proceso importante como este no siempre es así. En todo caso nos hubiera encantado disponer de un interfaz más al estilo KlipperScreen con alguna capa de personalización que nos de mas opciones/libertad. Contamos con una cámara integrada la cual no es que derroche calidad de imagen pero es más que suficiente para la gestión de impresiones y pequeños time-lapses. Firmware Klipper Si nos sigues de forma asidua verás que en nuestras últimas revisiones estes es un aspecto que le damos bastante importancia, en especial si somos unos usuarios que no queremos depender del servicio/soporte por parte del fabricante que por desgracia suelen dejar de lado modelos antiguos sin soporte/actualizaciones. QIDI monta Klipper si, pero una distribución personalizada y desactualizada si comparamos con la versión oficial lo cual nos limita en funciones, compatibilidad y problemas/mejoras en el firmware. Lo bueno en este caso por parte de QIDI es que nos permite un acceso a una interfaz web estándar, aunque desactualizada por lo comentado antes, como es Fluidd. Podemos acceder a este interfaz una vez tengamos la impresora conectada a nuestra red y desde un navegador web (de un dispositivo en la misma red que la impresora) usando la IP asignada a la impresora http://<IP_QIDI> donde tendremos controles para manejar y gestionar la impresora. Un aspecto que nos ha gustado ver con las diferentes actualizaciones de QIDI en este apartado es la mejora de algunos aspectos como el uso de configuración modular o comentarios sobre los cambios sobre versiones, evitando tener unos ficheros de configuración un poco saturados de configuraciones, o el uso de nivelación adaptativa (basado en KAMP). Podemos seguir los cambios y mejoras que van implementando desde el Github de QIDI para esta Q1 Pro, solo un consejo mejor aplicar nuevas versiones siguiendo el proceso desde la impresora o desde las versiones que podamos descargar desde la web y no de Github... nos encontramos en algún problema al realizarlo de esta forma. Test de impresión y uso de la QIDI Q1 Pro Ya vamos llegando al final de nuestra review, y ahora toca el momento de ponerla a prueba y ver de que es capaz!!! Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas. Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. En nuestro caso y para determinados filamentos tuvimos que realizar ajustes finos de temperatura, flujo, retracciones y enfriamiento para un ajuste correcto a nuestra QIDI Q1 Pro, nuestro filamento y nuestras condiciones de impresión. Una vez preparada la máquina toca centrarnos en los ajustes y de los primeros pasos es ir a nuestro laminador para empezar a generar nuestras piezas. En este caso os recordamos que podemos usar QIDI Slicer que basado en PrusaSlicer con un interfaz personalizado por QIDI lleva integrados perfiles para sus máquinas. Aunque la experiencia con este QIDI Slicer no es mala en nuestro caso trabajamos siempre que podemos con OrcaSlicer, nuestro laminador favorito y que por suerte contamos con perfiles base para la QIDI Q1 Pro. Por qué siempre sugerimos OrcaSlicer? Aclarar lo primero de todo que la elección de un laminador es totalmente personal de cada uno ya que, en general, todos te van a permitir el objetivo final que es laminar una pieza 3D para poder imprimirla. La diferencia normalmente está en el interfaz más o menos amigable, el numero de opciones, el soporte a impresoras/sistemas, frecuencia/cadencia de actualizaciones y mejoras... En el caso de OrcaSlicer tenemos un laminador reciente basado en Bambu Studio, que a su vez es un derivado de PrusaSlicer que a su vez viene de Slic3r. En el que resaltamos una serie de funciones que nos parecen muy interesantes para nosotros: Soporte a firmwares como Klipper, Marlin o RepRap Una gran soporte a diferentes modelos y marcas de impresoras, o mejor dicho perfiles de estas, soportadas entre ellas los modelos de QIDI. Al igual que de filamentos y ajustes de calidad de impresión Tiene un interfaz fácil de utilizar, limpio y moderno con algunas herramientas realmente útiles y que no encontramos en otros laminadores como la gestión de proyectos de impresión complejos Herramientas de calibración, disponemos de los tests básicos de ajuste para ser generados en unos pocos clicks como temperatura, flujo, pressure/linear advance, etc... Actualizaciones y mejoras de forma regular, cuenta con un buen soporte y base de usuarios por lo que podremos recibir o acceder a ayuda Siguiendo el asistente de OrcaSlicer añadiremos la impresora e iremos a las opciones de conexión de red (icono WiFi) y en la ventana de configuración de Impresora Física seleccionaremos Octo/Klipper y pondremos nuestra <IP_QIDI>:10088 tal como podéis ver en la siguiente captura, realizaremos un Test para ver que todo funcione correctamente. Con esto ya tendremos listo nuestro navegador para comenzar a generar piezas y enviarlas directamente a nuestra impresora desde el laminador!!! En nuestro caso comenzamos nuestros tests utilizando el filamento de QIDI de alta velocidad no sin antes realizar los tests básicos que disponemos en nuestro OrcaSlicer para afinar los ajustes básicos del perfil que lleva por defecto este. Os recordamos, tal como podéis ver en las etiquetas de la propia impresora como en mensaje en la pantalla, que filamentos como PLA o TPU que son especialmente sensibles con la temperatura es más que recomendable dejar la cúpula superior e incluso la puerta frontal abiertas. En caso de no hacerlo al ser una impresora cerrada la temperatura puede subir en exceso y hacer que este tipo de filamentos pierdan consistencia y afecte negativamente al sistema de extrusión o hotend provocando atascos. Después de realizar estos tests y ajustar nuestro perfil de impresión hemos obtenido buenos resultados sin problemas de extrusión hasta unos 250 mm/s... dependiendo estos del tipo de filamento y que se han de ajustar por el tipo de trazada, no es lo mismo un perímetro interno o relleno que un perímetro externo, incluso por el tipo de pieza. Aprovechando el sistema de purgado y las excelentes macros de cambio de filamento y gestión desde la pantalla hicimos muchos tests realizando cambios de filamento en medio de una impresión además de simular cortes de suministro de filamentos con varios tipos de filamentos como PLA, ABS y ASA. Cambio de filamentos El proceso de cambio al disponer de una buena interfaz en la pantalla para estos tipos de cambio fue la de añadir simplemente la macro de PAUSE en nuestros scripts del laminador para que detenga la impresión cuando es requerido y realizar el cambio manualmente de filamento desde la pantalla. Time-lapses Hablando de funcionalidades, la cámara que no hemos hablado mucho de ella. Entre las funciones de la cámara incorporada nos encontramos con las opciones de supervisión de la impresión y otra que os vamos a explicar un poco más en detalle... hacer time-lapses de nuestras impresiones para dejar a nuestros amigos con la boca abierta de como se crean nuestras obras de arte. O para ver fallos durante la impresión que nunca vienen mal. La Q1 Pro cuenta con esta función que básicamente activaremos utilizando una macro llamada TIMELAPSE_TAKE_FRAME. En nuestro caso como tampoco nos interesa tener que estar cambiando configuraciones en perfiles para activarla o desactivarla optamos por automatizar un poco esto en OrcaSlicer. Lo primero que hicimos fue, en nuestro perfil de impresora, ajustar el script de Time Lapse con esto: {if notes=~/TIMELAPSE/}TIMELAPSE_TAKE_FRAME{endif} Básicamente este script va a mirar si nuestro perfil de impresión, en el apartado notas contiene la palabra TIMELAPSE para así insertar la macro para realizar nuestras capturas. Así de esta forma pues no se tiene que mantener diferentes perfiles para gestionar si hacemos o no time-lapses... todo esto claro está pendiente que OrcaSlicer permita disponer de una opción para realizar este proceso directamente como si que contamos con perfiles de otras impresoras. Que seguro que lo agregarán en breve. Una vez hecho esto el funcionamiento es muy sencillo, el laminador genera en su gcode las llamadas a la macro y nuestra Q1 Pro va a realizar las capturas y montar el video final que encontraremos acceso desde la interfaz web desde donde podremos ver, descargar o eliminar estos videos. Tests filamentos Realizamos como siempre tests con otros tipos de filamentos: PETG, nos fue relativamente fácil de imprimir en esta máquina dando unos buenos resultados aunque el ajuste fino de la configuración para encontrar el punto adecuado. Normalmente el PETG , que tiene unas buenas características mecánicas y una impresión sencilla en cualquier máquina por sus requerimientos de temperatura, es un filamento viscoso y el estado, calidad y ajustes suelen evitar por ejemplo la adhesion de restos al nozzle que puedan dejar artefactos en nuestras piezas. También aclarar que este filamento lo tenemos de hace muchos meses sin utilizar y aunque lo almacenamos, o intentamos, en condiciones para que se mantenga en buen estado en ocasiones no siempre es posible. ABS/ASA, tal como nos sucedió con la QIDI X-Max 3, se llevan a la perfección con la Q1 Pro. El cerramiento calefactable la superficie HF permiten imprimir estos tipos de filamentos de una forma solvente y con unos acabados sensacionales además de muy resistentes. PCTG, al igual que con PETG tuvimos que afinar un poco la configuración para obtener buenos resultados. HIPS, otro filamento técnico que pudimos comprobar en la Q1 Pro y que no usamos normalmente NYLON PA12, con aditivos para una mejor adherencia y un filamento en buenas condiciones obtuvimos un resultado excelente después de un ajuste fino de la configuración. PA CF, al igual que el resto no tuvimos problemas salvo emplear unos minutos a realizar ajustes en nuestro laminador Siempre nos gusta hacer visualizadores de filamentos con unos tests básicos para ver por donde movernos en ajustes y por otro lado tenerlos guardados como referencia de ellos. Aprovechando los tests de esta Q1 Pro nos decidimos también a realizar otro visualizador de filamentos en este caso más compacto y con un sistema de almacenamiento. La verdad es que ha quedado genial y tenemos siempre una muestra de cada filamento para futuras referencias. Si os interesa haceros algo similar podéis encontrar los visualizadores/test de filamentos en Printables aquí, y la caja para almacenarlo en este otro link. Aunque solamente os hemos mostrado algunos ejemplos durante nuestras pruebas utilizamos gran variedad de filamentos y piezas para intentar evaluar correctamente el desempeño de la máquina. Algunos ejemplos más de tests realizados AzureFilm Prime... filamentos de calidad Algo que siempre nos gusta hacer hincapié en la impresión 3D es que si buscamos unos resultados perfectos hemos de disponer de una máquina y ajustes lo más perfectos y fiables posibles... pero aparte de esto también es imprescindible utilizar filamentos de calidad y en perfectas condiciones. Los compañeros de AzureFilm nos hicieron llegar unas muestras de su nueva gama AzureFilm Prime. La nueva gama de filamentos Prime de AzureFilm están pensados para aquellos makers que busquen un filamento PLA, ASA, ABS de alto rendimiento y calidad con: excelente resistencia al calor, diseñados para soportar altas temperaturas son ideales para mantener la integridad de nuestras piezas incluso en condiciones extremas ofreciendo una gran durabilidad resistencia a impactos, estos filamentos están diseñados para resistir deformaciones, grietas o roturas por impactos lo que dará a nuestras piezas una gran resistencia menor deformación/contracción, normalmente al imprimir ASA/ABS suele ser un problema durante la impresión la deformación provocando problemas de adherencia y arruinando las impresiones. La gama Prime mejoran este aspecto además de dotar de una precisión dimensional a nuestras piezas. Normalmente solemos imprimir en este tipo de filamentos (ASA/ABS) usando falda para mejorar la adherencia, con los filamentos AzureFilm Prime comprobamos que sin esta o en piezas complejas utilizando las faldas modo "orejas" eran suficientes para evitar el temido warping, aunque en esta Q1 Pro contamos con la ventaja del cerramiento con control de temperatura que siempre ayuda hemos probado en otras máquinas sin el e incluso abiertas con unos resultados excelentes. De los filamentos AzureFilm Prime que hemos probado encontramos: ASA Prime, un tipo de filamento que para nosotros es excepcional por sus características técnicas de durabilidad, tolerancia a temperaturas, precisión dimensional así como su uso en condiciones al aire libre. Un tipo de filamento que es una opción ideal para su uso en aplicaciones exigentes y alta durabilidad en entornos poco amigables para otros filamentos. ABS Prime, comparte características similares al anteriormente comentado ASA. En este caso AzureFilm ha mejorado significativamente un impacto que a muchos usuarios no gusta de este tipo de filamentos... el olor que se genera durante la impresión. En el caso del ABS Prime de AzureFilm hemos observado que se reduce drásticamente. PLA Prime, un filamento fácilmente imprimible como suele ser el PLA pero con unas grandes características como os comentábamos antes con respecto a su resistencia al calor, impacto y contracción. Además está pensado para un alto rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s, siempre que tu impresora lo soporte claro, manteniendo esa facilidad de impresión y características técnicas. El resultado, en especial con ASA y ABS, han sido sensacionales donde aparte de la calidad de estos nuevos filamentos de AzureFilm la QIDI Q1 Pro ha brillado por sus características en estos tipos de filamentos Valoración final QIDI Q1 Pro Llegamos a la parte final, la de valorar la QIDI Q1 Pro y que al igual que nos pasó con anteriores modelos vemos cosas a resaltar y cosas a mejorar. En todo caso nos gustaría enfocar que esta máquina por las características que ofrece, como cerramiento o compatibilidad con filamentos técnicos y algunas funciones interesantes, y su precio puede ser una gran opción para usuarios exigentes en este tipo de ámbitos en los que son necesaria una máquina versátil con una amplia variedad de materiales de trabajo a un coste ajustado y que va a requerir de ciertas concesiones en la calidad y acabado finales de la máquina. No entraremos en el aspecto estético, puesto que es un tema muy personal de cada uno, pero si que resaltaremos que pese a contar con un chasis metálico robusto el cerramiento plástico que se ve correcto parece un poco alejado de las tendencias actuales donde se emplean otros materiales normalmente más robustos... y que por otro lado hacen encarecer el precio a características de máquina similares. Es una máquina que podemos obtener un gran rendimiento con los correspondientes ajustes y trabajar con multitud de materiales, incluidos técnicos, de una forma fiable... en este aspecto cabe resaltar que el sistema de extrusión nos ha dado mejores sensaciones y fiabilidad que con modelos anteriormente analizados... una gran losa que tuvimos con ellos. Esto es un apunte para nuestro caso personal en nuestra unidad enviada, la maquina viene convenientemente engrasada y ajustada pero... os aconsejamos revisar el apriete de tornillos y personalmente limpiar y lubricar bien toda la cinemática una vez tengamos la máquina verificada y después de los tests iniciales. Revisión de apriete de tornillos y limpieza/lubricado de la cinemática es muy aconsejable después de la puesta en marcha inicial El sistema calefactor, lo cual es una gran ventaja en este tipo de máquinas, QIDI ha decidido instalar un calefactor PTC de, en el caso de EU, a 220v con un relé SSR para su control. El problema viene dado que por el tipo de calentador la corriente/voltaje pasa por el radiador algo que puede ser potencialmente peligroso. Adam de Vector3D obtuvo una respuesta sobre este tema de QIDI. Contamos con algunos mods en la wiki de QIDI como este, y que deberemos hacer en un filamento que soporte alta temperatura, que va a proteger de posibles accidentes. Al igual que vimos en modelos anteriores el PEI/HF utilizado nos ha dado muy buenos rendimiento en general pero en determinados materiales es inevitable el uso de adhesivo o ayudas de laminador (faldas, balsas, etc..) para ayudar en esos casos. Algo que no nos ha acabado de convencer son las solapas o guías para colocar en la posición correcta el PEI/HF ya que es muy sencillo que no quede bien colocado en su sitio afectando a nuestra impresión. Otro aspecto que se ha mejorado, a medias bajo nuestro punto de vista, ha sido la ubicación del soporte del rollo de filamentos que ahora tenemos un adaptador para ponerlo en un lateral de la máquina. Y decimos a medias porque si bien es una mejora en cuanto usabilidad tenerlo accesible y no como algunos modelos anteriores que lo tenia en la parte trasera la colocación de este conlleva a que la máquina ocupe todavía más... aunque por suerte tenemos mods de la comunidad para mejorar en este aspecto. Imagen del mod de Printables que os recomendamos ... https://www.printables.com/model/823763-upper-spool-holder-for-qidi-q1-pro Pasemos a la parte quizás más comprometida de la valoración de esta QIDI Q1 Pro... la parte software y de electrónica. QIDI ha seguido mejorando el interfaz de gestión de la máquina en su pantalla que aunque limitado en algunas funciones cubre correctamente estas... si, nos hubiera gustado el uso de un interfaz más tipo KlipperScreen con una capa de personalización desde luego pero es funcional salvo por algunos fallos y ciertas lentitudes a veces que seguro que continuarán solventando en futuras actualizaciones. Errores en el interfaz durante el uso normal de la impresora. Aunque Klipper no cuenta de forma nativa con recuperación de las impresiones ante fallos de corriente QIDI lo tiene implementado en su sistema lo cual está genial. La realidad, en nuestro caso no hemos sido capaces de retomar ni una sola impresión de forma totalmente satisfactoria por lo que si esta función es algo importante para vosotros... os aconsejamos acompañar vuestra impresora con un buen UPS/SAI. Relacionado con la alimentación de la máquina nos hubiera gustado disponer de un botón de encendido en la parte frontal y no en la parte trasera, no solamente por encontrarse en una ubicación complicada de manipular si no porque también la colocación del cable y el interruptor hace complicado manipularlo. Quizás algo que os llamase la atención durante toda el análisis de la QIDI Q1 Pro es que no hemos realizado mucho hincapié en la aplicación móvil de gestión de la impresora. Aunque es una función muy útil esta se encuentra en desarrollo y se ha de descargar directamente, en el caso de Android, en lugar de la tienda normal de aplicaciones con lo cual no es algo aconsejable. Por otro lado la aplicación aunque es funcional no deja de ser un interfaz similar al que podemos encontrar si accedemos directamente a la impresora y la monitorización utilizando el QIDI Cloud nos dio algunos problemas, al igual que el proceso de actualización online del firmware por lo que son funciones que esperemos que QIDI pula en futuras actualizaciones. Mejoras en Klipper Con respecto al sistema Klipper que maneja la impresora, y que ya os comentamos al inicio que es una versión customizada y no actual de Klipper, puede suponer en ciertos aspectos una limitación a sacar el máximo provecho de esta máquina. Dado que la base es la misma que en productos previos analizados os vamos a sugerir algunas mejoras aconsejables aprovechando que disponemos de acceso a la línea de comandos SSH de la máquina. Dado que básicamente el sistema utilizado en esta Q1 Pro es idéntico a anteriores modelos os aconsejamos que reviséis la guía de mods que realizamos para la QIDI X-Max 3. Y que os vamos a continuación explicar aquellos que aplicamos en nuestro caso a la Q1 Pro. actualización horaria, para nosotros es importante porque tendremos estimaciones correctas de tiempos de impresión o fechas/horas de nuestro historial de impresiones y demás. Al no contar la electrónica con una batería para mantener esta. Básicamente tenemos dos opciones para realizar estos ajustes que podéis encontrar detalladas aquí. añadir reporte de temperaturas MCU, algo que nos va a ser muy útil como veréis más adelante, con esta modificación podremos ver las temperaturas del host, la MCU de la electrónica y del la MCU del toolboard. Básicamente añadiremos las siguientes líneas en el printer.cfg, podemos utilizar el interfaz web para ello, justo encima de la línea que contiene #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> Al reiniciar obtendremos lecturas de temperaturas desde nuestro interfaz. ### 3DWORK - Temperatures host + μcontroler [temperature_sensor host] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 85 [temperature_sensor mcu] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 10 max_temp: 85 [temperature_sensor toolboard] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: U_1 Input Shaper, otra mejora imprescindible dado que las macros de QIDI realizan el proceso de forma automática y no generas las gráficas que nos pueden ayudar a identificar problemas. Tenéis explicado el proceso en detalle aquí. En nuestra unidad tal como vino ajustada la máquina nos encontramos con muchas vibraciones que el ajuste automático de Input Shaper junto con las configuraciones por defecto daban unas impresiones bastante mejorables. Y os incluimos como referencia algunas mejoras con respecto al estado inicial y una vez analizado/mejorado mediante las gráficas y el ajuste mecánico de la máquina ajustando la tensión de las correas. Por cierto el sistema de ajuste de las correas es diferente a modelos anteriores y sinceramente... tampoco es un sistema que nos acabe de convencer que permita un ajuste de la tensión de una forma precisa y sencilla. Comparativa del test de tensión de correas antes y después de ajustar estas siguiendo el proceso que podemos encontrar en la web de QIDI- https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro/Maintenance/Adjustment-belt Estado de Input Shaper después de los ajustes, con unas mejoras considerables comparadas con los valores originales sin el ajuste. En cualquier caso no fuimos capaces de optimizar ciertas vibraciones en el eje Y. Mejoras en la electrónica En la parte electrónica es donde tenemos otro punto negativo, pese a que no hemos tenido como en anteriores versiones problemas de temperatura alta en la electrónica del cabezal de impresión... eso si lo primero que hicimos fue ponerle un disipador a su MCU para curar en salud... con la electrónica principal ha sido otra historia. Como veis en la captura anterior nos encontramos con problemas random, si... tanto como el firmware original que vino como con última versión disponible, y que nos pasaron cuando pasamos de realizar pruebas con filamentos que requerían cerramiento calefactado donde el sistema funciona a su mayor rendimiento. Gracias a las mejoras básicas en Klipper que os sugerimos en el punto anterior teníamos disponible la temperatura de los diferentes componentes y pudimos relacionar los reinicios/fallos con un aumento considerable en la temperatura de la MCU principal de control de la impresora. Errores por temperatura y mejora en estos después de realizar algunas modificaciones En la captura anterior podemos ver errores por llegar a diferentes umbrales de temperatura que pusimos hasta que encontramos que 85º era la temperatura máxima en la que nuestra máquina era estable. De todas formas seguirnos trabajando para mejorar algunos aspectos que podéis ver en la imagen siguiente en la que básicamente revisamos el funcionamiento del ventilador que extrae aire del cerramiento y que en caso de tenerlo calefactado directamente lo expulsa a la zona de la electrónica. Por otro lado, al igual que hicimos en la electrónica del cabezal de impresión, añadimos un disipador a la MCU y el cableado no estaba todo lo organizado y limpio que nos gustaría tampoco. Nos decidimos a solventar ambos problemas utilizando el mod que aconseja QIDI para añadir un filtro de carbono a ese ventilador pero de nuevo vimos que seguía dejando un gran espacio por donde el aire caliente seguía entrando a la zona de la electrónica y continuamos con problemas de estabilidad. También no nos parecía que la ventilación de la electrónica no era la más óptima teniendo en cuenta las temperaturas que observamos durante nuestras pruebas. Por lo que decidimos intentar mejorar todos estos aspectos. Reorganizamos todo el cableado para que los cables siempre que fuera posible no pasen por encima de la electrónica. Rediseñamos el filtro de carbono para alargarlo hasta la tapa exterior para que todo el flujo de aire caliente saliera fuera de la máquina directamente. Os dejamos el mod publicado en Printables. También diseñamos un soporte para un ventilador 40x10 de 5v que mejorase el flujo de aire de la electrónica, además de ser muy silencioso, y recolocamos el ventilador original en una parte inferior para hacer un circuito de flujo de aire. Podéis acceder a estos mods aquí. Esquema de conexión para el mod para mejorar la refrigeración de la electrónica con un ventilador 80x10 de 5v Aprovechamos también para colocar un embellecedor con el logo de QIDI en el ventilador del cerramiento que si bien no aporta mucho hace que el conjunto quede mucho más profesional. Después de aplicar estas modificaciones en la máquina no tuvimos ni un solo fallo o problema con ella teniendo la máquina funcionando 24x7. Dónde comprar la QIDI Q1 Pro? QIDI disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la Q1 Pro así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: QIDI XQ1 Pro Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la QIDI Q1 Pro se ha realizado con una máquina proporcionada por QIDI. QIDI nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### QIDI Q1 Pro : Review If you follow us regularly, a few weeks ago we reviewed the QIDI X-Max 3, a printer that we liked in several aspects but could be improved in others. On this basis, we were especially interested in how this new QIDI Tech model, the QIDI Q1 Pro, has improved those aspects to be polished that we detected during our review. Let's get to it!! As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, TwitterandFacebook. QIDI Q1 Pro Like the models previously analysed by our QIDI Tech side, it is a fully enclosed printer, with CoreXY kinematics prepared for high speeds of up to a theoretical 600 mm/s through accelerations of 20000 mm/s2. In this case, the QIDI Q1 Pro has a print volume of 245x245x240 mm https://youtu.be/5JHvm_r8Rbk Within the extrusion system QIDI has included a double filament detection system, and we can tell you that in our tests it has worked really well, which will allow us to detect blockages in the supply of filament and lack of it so that our prints never fail. Like previous models, this QIDI Q1 Pro features robust, reliable and precise kinematics in the CoreXY format using axial linear guides for fast movements with low inertia to improve print quality. It also has an "All-metal" structure that will provide stability and robustness to the whole. A new aspect in this model compared to the previous ones has been the implementation of an independent double Z-axis and a renewed leveling system that we will talk about in detail later. We will also highlight the inclusion of an active heating system of the enclosure, something essential if we want to work on certain technical filaments. The system will allow us to maintain the printing area up to about 60ºC, which will improve adhesion problems between layers ("chapping") and improve adhesion to the platform ("warping"). Like the previous models, the machine works using Klipper, a version customized by QIDI and which we will talk about later, to get the maximum performance from the machine. On the electronic side, which we will give you more details later, we have a 64b processor for the Klipper host part along with an EMMC of 32GB of storage so that we don't have problems when it comes to managing our print history or timelapses. In the management of the printer we have TMC2240 drivers that, in addition to helping to improve the management of the motors and their kinematics, will do so by generating the minimum noise from the motors and optimizing current consumption, as well as significantly improving the generation of heat in the drivers. Thanks to the use of Klipper and its freedom to expand and customize the system, we have two other functions that can be very useful... the inclusion of a 1080p camera with which we will be able to timelapse and/or remotely monitor our prints and another interesting improvement is that we will have a mobile application to be able to manage our printer from anywhere. In the following table you can see all the specifications of this QIDI Q1 Pro: ItemSpecificationItemSpecificationPrint Size (W*D*H)：245*245*240 mmAuxiliary Part Cooling Fan：✔Printer Dimensions：477*467*489 mmChamber Circulation Fan：✔Package Dimensions：545*535*595mmChamber Temperature：60° C Independent Chamber HeatingCross Weight：20.3kgRecommended Filament：PLA, ABS, ASA, PETGNet Wetiht：17kgCompatible Filament：TPU,PA, PC, Carbon/ Glass Fiber Reinforced PolymerXY Structure：CoreXYDry box：OptionalX/Y Axis：10mm High hardness linear hollow steel shafts belt tensioned automaticallyFilament Tangle Detection：✔Z Axis：Dual Independent Lead Screw MotorsFilament Run Out Sensor：✔Print Head Temperature：≤ 350℃Automatic Leveling：Hands-free Automatic LevelingExtruder：Direct Extruder Hardened Steel GearsInput Shaping：✔Hot End：Ceramic Plate Heating Hot EndPower Loss Recovery：✔Nozzle：Bimetal NozzleVoltage：100-240 VAC, 50/60HzNozzle Diameter：0.4mm （0.2/0.6/0.8mm Optional）Rated Power：350W+300W(Chameber Heater)Filament Diameter：1.75mmDisplay Screen：4.3 Inch 272*480 Touch ScreenPrinting Platform：Aluminum Substrate Heating BedStorage：32G EMMC and USB2.0 Flash DrivePrinting Plate：Dual-Sided Textured PEI PlateCamera：Low Framerate Camera (Up to 1080P) Timelapse SupportedHot Bed Temperature：≤ 120℃Wifi Module：150M 2.4GMax Speed of Tool Head：600mm/sSlicer：QIDI Slicer and other third-party software, such as PrusaSlicer, Orca etc.Acceleration：≤20000mm/s^2File Formats for Slicing：STL, OBJ, 3MF,STEP,STP QIDI Q1 Pro Kit Contents The QIDI Q1 Pro comes perfectly packaged and despite its contained print volume when closed and the enclosure format that QIDI usually uses, the package is a little bulky, although much more manageable than the QIDI X-Max 3, of course. All components and accessories are perfectly protected andwe find everything you need for start-up, first tests and basic maintenance of the machine. QIDI Q1 Pro Initial Installation Once we have all the anchors removed it is time to install the filament spool holder, the bobbin and following the on-screen process load the filament into the printer's extrusion system. The process is very simple by following the instructions in the on-screen wizard. Once we have loaded the filament, the next step of the wizard will perform a verification of the positioning of the bed and printhead and a cleaning of the nozzle. The Q1 Pro has a cleaning and purging system for the filament that we will tell you about later. As a last step, it will carry out an Input Shaper test, vibration compensation, to improve the quality of our prints thanks to the accelerometer integrated in the print head. This process vibrates the printhead at different frequencies to detect the vibrations and get the sweet spot of our machine to reduce them. We've got our Q1 Pro ready!! In any case, we attach a video of QIDI that you can find on their Youtube channel where you can see this whole process. https://youtu.be/0xLgoDRDQ3g Q1 Pro Component & Mechanical Analysis Kinematics As we told you in the introduction of the Q1 Pro, it has a CoreXY kinematics, perfect for obtaining high-speed prints with precision and generating few vibrations... all mounted on a sturdy internal metal structure. A novelty in this QIDI model is the use of a double independent motor in the dual Z system that supports the printing platform, separate drivers in the electronics, which will allow us to use an alignment functionality of this double Z. This will allow us to always have everything correctly leveled, aligned and in an automated way thanks to the use of the leveling sensor. Extrusion system, printing platform and enclosure heating system We will start by reviewing the extrusion system which, we like, has been improved in several aspects over its sisters, which was one of the points that gave us problems in previous versions. We can access the hotend in a very simple way without the need for tools to remove the front part. Although it still mounts a proprietary system in this version they have modified the design by polishing aspects of previous versions, now the cooling system of the hotend does its job more optimally avoiding unnecessary jams. Taking into account that it can reach 350º and a flow, depending on conditions, of up to about 35 mm3/s will allow us to print at high speeds and the use of technical materials such as PC, ABS/ASA, PET-CF, Nylon or CF. Although in our tests we have not reached the theoretical values, being on average between 10-15 mm3/s. The extrusion motor is located in the print head, direct extrusion, and uses a gear system to supply filament to the hotend with a ratio of 9.5:1 that will provide good grip and speed to maintain the filament flow necessary for the assembly. We also have a leveling sensor, an inductive probe which will facilitate the process of aligning Z axes, manual leveling assisted by the sensor of the printing platform as well as the meshing of the printing surface to compensate for unevenness. Another novelty of this Q1 Pro is the use of a nozzle purging/cleaning system, the first impression and appearance gives the feeling of a flimsy and unreliable solution but we have to tell you that it has worked quite well and the problems of filament debris are reduced when starting, restarting a print or in filament changes. The system consists of a lever that, when pressed by the movement of the head, adjusts a bowl for filament purging, a metal cylinder to separate the purge from the nozzle and a nozzle cleaning area. Once the cleaning movements have been carried out and when the lever is no longer pressed, the lever returns to its place and the purge falls from the bowl into a small tank that must be checked and the remains removed periodically. Possible multi-color system in sight? The implementation of this filament purging system also seems very useful to us so that the nozzle is always clean in certain processes. During the process of creating the review, we wanted to review, as always, the access to support and other warranty issues and we were struck by the following that we can find on the warranties page of the QIDI website: As you can see, and it may be a mere coincidence both, one of those support addresses contains the acronym of a famous multifilament system from another brand... QIDI wants to surprise us with a system of this type?... It would certainly be something we would love!! Without neglecting the extrusion system, highlight the inclusion of a double filament detection system. One at the filament entrance in the enclosure and that will allow the detection of jams and another in the head to detect lack of filament. We have a double layer ventilation system, while in the head we have the main system focused directly on the tip of the nozzle while on the side we have an auxiliary fan that will allow us extra ventilation for those filaments that need greater airflow. A trend that we see with the inclusion of these auxiliary ventilation systems is that they are usually quite noisy, in addition to having only one located on one of the sides, not always being optimal and sometimes causing certain artifacts in our pieces. In addition, in the case of the QIDI Q1 Pro, the design of the air nozzle leaves areas where it does not reach effectively. From the back we have access to the toolhead electronics very similar to previous models, again with some improvements regarding ventilation that we will show you later. To access these electronics we will remove 4 anchor screws to remove the protective housing. Regarding the printing platform we have a bed with a house design where we have an independent double kinematics on both sides of it, with radial linear guides along with the typical spindle. According to the specifications we can reach 120º, which gives us a lot of freedom to work with technical filaments, although when using a 24v heater it takes a few minutes to reach certain temperatures. The printing platform has powerful magnets that, together with an HF strap that gave us such good results on the QIDI X-Max 3, perfect to prevent warping and maintain a perfect adhesion of our parts without having problems when removing them. Another improvement that we already talked about previously in this QIDI Q1 Pro is that we find a leveling system integrated into the structure of the printing platform. Although not much technical information is available about it, it basically mounts a series of piezoelectric sensors that, together with the head leveling sensor, will allow the automatic adjustment of the Z-Offset when the nozzle comes into contact with the printing platform. This Q1 Pro has also included a temperature management and heating system for the printing camera with a PTC set with a fan that will allow us to keep the printing cabin at about 65ºC. Something that with certain filaments will considerably improve the quality of our printed parts. Also for the enclosure we have a fan for air recirculation which if we work with materials that give off odors or vapors we can print a modification that we will show you later to be able to use a carbon or HEPA filter. Electronics Regarding the electronics of the QIDI Q1 Pro we find, like other recent models of the brand, an all-in-one MKS electronics from which the Klipper host part and the printer are managed. At the bottom we have an SSR, solid state relay, protected with a housing and that will power the heating system of the enclosure and in the final part of the review we will give you important information about this component. All the main electronics are located on the back of the printer, removing the entire back panel, making access somewhat laborious. In the cabin we find the electronics, a 24v/360W/14.6A power supply as well as a couple of fans that we will talk about later. In the control electronics part, as we told you before, an all-in-one MKS (MKSPI) adapted for this printer model, is the X-7 v1.0 model with an Arm Cortex-A53 processor of 64b at 1.5Mhz, 1GB RAM and a 32Gb eMMC (around 21Gb available) for the Klipper host part. For the management part of the printer we have an Arm Cortex-M4 MCU from 32b to 84Mhz, we also have 4 TMC2224 drivers for the X and Z axes (double in this printer model). Below you can see the diagram of the electronics of connections and pins that can also be accessed from the QIDI wiki.  On the back of the printhead we have electronics to simplify wiring and have some extras such as an integrated accelerometer for adjusting Input Shaper. This electronics for the toolhead is also an MKS THR adapted for QIDI, which mounts an RP2040 MCU as well as a TMC2209 driver for extruder management as well as several outputs to control the leveling sensor, filament, etc... In any case, I suggest placing a heatsink in the MCU, below the one that already has in the driver as you can see in the image we showed you above, which will allow us some degrees of extra margin in certain conditions that can avoid system instability. Also in the electronic part we have a color touch screen with a proprietary interface that is quite functional, simple and with quite a few options... although we also encountered some problems during its use that will probably be fixed in future firmware versions. Another noteworthy aspect is the location and orientation of the screen, which helps to contain the size of the printer and, thanks again to the interface, it is very manageable at all times. I would like to highlight the filament loading/unloading assistants that have worked very well for us and are always appreciated since for an important process like this it is not always like this. In any case, we would have loved to have a more KlipperScreen-style interface with some layer of customization that gives us more options/freedom. We have an integrated camera which is not that it wastes image quality but it is more than enough for the management of prints and small time-lapses. Firmware Klipper If you follow us assiduously you will see that in our latest reviews this is an aspect that we give quite important, especially if we are users who do not want to depend on the service/support from the manufacturer who unfortunately tend to leave aside old models without support/updates. QIDI mounts Klipper yes, but a customized and outdated distribution compared to the official version which limits us in features, compatibility and firmware problems/improvements. The good thing about QIDI in this case is that it allows us access to a standard web interface, although outdated due to what we mentioned before, such as Fluidd. We can access this interface once we have the printer connected to our network and from a web browser (of a device on the same network as the printer) using the IP assigned to the printer http://<IP_QIDI> where we will have controls to operate and manage the printer. One aspect that we have liked to see with the different QIDI updates in this section is the improvement of some aspects such as the use of modular configuration or comments on changes on versions, avoiding having configuration files that are a bit saturated with configurations, or the use of adaptive leveling (based on KAMP). We can follow the changes and improvements that are being implemented from the QIDI Github for this Q1 Pro, just a better tip to apply new versions following the process from the printer or from the versions that we can download from the web and not from Github... We run into some trouble doing it this way. Print test and use of the QIDI Q1 Pro We're coming to the end of our review, and now it's time to put it to the test and see what it's capable of!! All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously, we advise, even if the results are correct, to carry out calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions.In our case and for certain filaments we had to make fine adjustments of temperature, flow, retractions and cooling for a correct fit to our QIDI Q1 Pro, our filament and our printing conditions. Once the machine is ready, it's time to focus on the adjustments and one of the first steps is to go to our rolling mill to start generating our parts. In this case, we remind you that we can use QIDI Slicer which, based on PrusaSlicer with a customized interface by QIDI, has integrated profiles for its machines. Although the experience with this QIDI Slicer is not bad, in our case we work whenever we can with OrcaSlicer, our favorite laminator and luckily we have base profiles for the QIDI Q1 Pro. Why do we always suggest OrcaSlicer? First of all, the choice of a laminator is totally personal to each one since, in general, they will all allow you the final goal, which is to laminate a 3D piece to be able to print it. The difference is usually in the more or less user-friendly interface, the number of options, the support for printers/systems, frequency/cadence of updates and improvements... In the case of OrcaSlicer we have a recent laminator based on Bambu Studio, which in turn is a derivative of PrusaSlicer which in turn comes from Slic3r. In which we highlight a series of functions that we find very interesting for us: Support for firmware such as Klipper, Marlin or RepRap A great support for different models and brands of printers, or rather profiles of these, supported among them the QIDI models. As well as filaments and print quality settings It has an easy-to-use, clean and modern interface with some really useful tools that we don't find in other laminators such as managing complex printing projects Calibration tools, we have the basic adjustment tests to be generated in a few clicks such as temperature, flow, pressure/linear advance, etc... Updates and improvements on a regular basis, it has good support and a user base so we can receive or access help Following the OrcaSlicer wizard we will add the printer and go to the network connection options (WiFi icon) and in the Physical Printer configuration window we will select Octo/Klipper and we will put our <IP_QIDI>:10088 as you can see in the following screenshot, we will perform a Test to see that everything works correctly. With this, we will have our browser ready to start generating parts and sending them directly to our printer from the laminator!! In our case, we started our tests using the high-speed QIDI filament, but not before performing the basic tests that we have in our OrcaSlicer to fine-tune the basic settings of the profile that it carries by default. We remind you, as you can see on the labels of the printer itself as well as in the message on the screen, that filaments such as PLA or TPU that are especially sensitive to temperature it is more than advisable to leave the upper dome and even the front door open. If this is not done, as it is a closed printer, the temperature can rise excessively and cause this type of filament to lose consistency and negatively affect the extrusion system or hotend, causing jams. After carrying out these tests and adjusting our print profile, we have obtained good results without extrusion problems up to about 250 mm/s... Depending on the type of filament and which have to be adjusted by the type of trace, an internal perimeter or fill is not the same as an external perimeter, even by the type of piece. Taking advantage of the purge system and the excellent filament change and on-screen management macros, we did a lot of testing performing filament changes in the middle of a print as well as simulating filament supply cuts with various types of filaments such as PLA, ABS and ASA. Changing filaments The changeover process of having a good on-screen interface for these types of switches was to simply add the PAUSE macro in our laminator scripts to stop printing when required and manually change filament from the screen. Time-lapses Speaking of functionalities, the camera we haven't talked much about. Among the functions of the built-in camera we find the print supervision options and another one that we are going to explain a little more in detail... Time-lapse our prints to leave our friends open-mouthed about how our works of art are created. Or to see glitches during printing that never hurt. The Q1 Pro has this feature that we will basically activate using a macro called TIMELAPSE_TAKE_FRAME. In our case, since we don't want to have to change settings in profiles to activate or deactivate it, we opted to automate this a bit in OrcaSlicer. The first thing we did was, in our printer profile, adjust the Time Lapse script with this: {if notes=~/TIMELAPSE/}TIMELAPSE_TAKE_FRAME{endif} Basically, this script is going to look if our print profile, in the notes section, contains the word TIMELAPSE in order to insert the macro to make our captures. In this way, you don't have to maintain different profiles to manage whether or not we do time-lapses... All this, of course, is pending that OrcaSlicer allows you to have an option to carry out this process directly as if you have profiles from other printers. I'm sure they'll be adding it shortly. Once this is done, the operation is very simple, the laminator generates the calls to the macro in its gcode and our Q1 Pro will take the captures and assemble the final video that we will find access from the web interface from where we can view, download or delete these videos. Filament tests As always, we carry out tests with other types of filaments: PETG, it was relatively easy for us to print on this machine giving good results although fine-tuning the settings to find the right spot. Normally, PETG, which has good mechanical characteristics and is easy to print on any machine due to its temperature requirements, is a viscous filament and the condition, quality and settings usually avoid, for example, the adhesion of debris to the nozzle that can leave artifacts on our pieces. It should also be clarified that this filament has not been used for many months and although we store it, or try to, in conditions so that it remains in good condition, sometimes it is not always possible. ABS/ASA, as we did with the QIDI X-Max 3, goes perfectly with the Q1 Pro. The heated enclosure and the HF surface allow these types of filaments to be printed in a solvent way and with sensational finishes as well as being very resistant. PCTG, as with PETG we had to fine-tune the setup a bit to get good results. HIPS, another technical filament that we were able to test in the Q1 Pro and that we don't normally use NYLON PA12, with additives for better adhesion and a filament in good condition we obtained an excellent result after a fine adjustment of the configuration. PA CF, like the rest, we had no problems except to spend a few minutes making adjustments to our laminator We always like to make filament visualizers with some basic tests to see where to move in settings and on the other hand have them saved as a reference for them. Taking advantage of the tests of this Q1 Pro, we also decided to make another filament visualizer, in this case more compact and with a storage system. The truth is that it has turned out great and we always have a sample of each filament for future reference. If you are interested in doing something similar you can find the filament viewers/tests in Printables here, and the box to store it in this other link. Although we have only shown you a few examples, during our tests we use a wide variety of filaments and parts to try to correctly evaluate the performance of the machine. A few more examples of tests carried out AzureFilm Prime... Quality filaments Something we always like to emphasize in 3D printing is that if we are looking for perfect results we must have a machine and settings that are as perfect and reliable as possible... But apart from this, it is also essential to use quality filaments in perfect condition. The folks at AzureFilm sent us some samples of their new AzureFilm Prime range. AzureFilm's new range of Prime filaments are designed for those makers looking for a high-performance, high-quality PLA, ASA, ABS filament with: Excellent heat resistance, designed to withstand high temperatures are ideal for maintaining the integrity of our parts even in extreme conditions offering great durability Impact resistance, these filaments are designed to resist deformation, cracking or breakage due to impacts which will give our parts great strength Less deformation/shrinkage, normally when printing ASA/ABS is usually a problem during printing, deformation causing adhesion problems and ruining prints. The Prime range improves this aspect as well as providing dimensional precision to our pieces. Normally we usually print on this type of filaments (ASA/ABS) using a skirt to improve adhesion, with the AzureFilm Prime filaments we found that without this or in complex pieces using the skirts "ears" mode were enough to avoid the dreaded warping, although in this Q1 Pro we have the advantage of the enclosure with temperature control that always helps we have tried in other machines without it and even open with some Excellent results. Of the AzureFilm Prime filaments we have tested, we find: ASA Prime, a type of filament that for us is exceptional for its technical characteristics of durability, temperature tolerance, dimensional accuracy as well as its use in outdoor conditions. A type of filament that is an ideal choice for use in demanding applications and high durability in environments that are not friendly to other filaments. ABS Prime shares similar characteristics to the previously mentioned ASA. In this case, AzureFilm has significantly improved an impact that many users don't like about this type of filament... the smell that is generated during printing. In the case of AzureFilm's ABS Prime, we have observed that it is drastically reduced. PLA Prime, an easily printable filament like PLA but with great characteristics as we mentioned before regarding its resistance to heat, impact and contraction. It is also designed for high performance with speeds of up to 300 mm/s, as long as your printer supports it clearly, maintaining that ease of printing and technical characteristics. The result, especially with ASA and ABS, has been sensational where apart from the quality of these new AzureFilm filaments, the QIDI Q1 Pro has shone for its characteristics in these types of filaments Final QIDI Q1 Pro rating We come to the final part, that of evaluating the QIDI Q1 Pro and that, as happened with previous models, we see things to highlight and things to improve. In any case, we would like to focus on this machine, due to the characteristics it offers, such as enclosure or compatibility with technical filaments and some interesting functions, and its price, it can be a great option for demanding users in this type of areas in which a versatile machine with a wide variety of work materials at a reasonable cost is necessary and that will require certain concessions in the final quality and finish of the machine. We will not go into the aesthetic aspect, since it is a very personal issue of each one, but we will highlight that despite having a robust metal chassis, the plastic enclosure that looks correct seems a little far from the current trends where other normally more robust materials are used... and that, on the other hand, make the price of similar machine features more expensive. It is a machine that we can obtain great performance with the corresponding settings and work with a multitude of materials, including technicians, in a reliable way... In this aspect, it should be noted that the extrusion system has given us better sensations and reliability than with previously analyzed models... A big slab that we had with them. This is a note for our personal case in our shipped unit, the machine comes conveniently oiled and adjusted but... We advise you to check the tightening of the screws and personally clean and lubricate all the kinematics well once we have the machine verified and after the initial tests. Checking screw tightening and cleaning/lubricating the kinematics is highly recommended after the initial start-up The heating system, which is a great advantage in this type of machine, QIDI has decided to install a PTC heater of, in the case of the EU, at 220v with an SSR relay for its control. The problem comes from the fact that due to the type of heater the current/voltage passes through the radiator, something that can be potentially dangerous. Adam from Vector3D got a response on this topic from QIDI. We have some mods on the QIDI wiki like this one, and we will have to make them in a filament that withstands high temperature, which will protect from possible accidents. As we saw in previous models, the PEI/HF used has given us very good performance in general, but in certain materials the use of adhesive or laminator aids (skirts, rafts, etc.) is inevitable to help in those cases. Something that has not convinced us are the flaps or guides to place the PEI/HF in the correct position, since it is very easy for it not to be well placed in its place, affecting our impression. Another aspect that has been improved, half-heartedly from our point of view, has been the location of the filament roll support that we now have an adapter to put it on the side of the machine. And we say half-heartedly, because although it is an improvement in terms of usability, having it accessible and not like some previous models that had it in the back, the placement of this leads to the machine occupying even more... Luckily, though, we have community mods to improve in this area. Image of the Printables mod that we recommend ... https://www.printables.com/model/823763-upper-spool-holder-for-qidi-q1-pro Let's move on to perhaps the most compromised part of the valuation of this QIDI Q1 Pro... the software and electronics part. QIDI has continued to improve the machine management interface on its screen, which, although limited in some functions, correctly covers these... Yes, we would have liked the use of a more KlipperScreen interface with a layer of customization of course, but it is functional except for some bugs and certain slowness at times that I am sure they will continue to solve in future updates. Interface errors during normal printer use. Although Klipper doesn't natively have print recovery in the event of power failures, QIDI has it implemented in its system, which is great. The reality, in our case we have not been able to take up a single impression in a totally satisfactory way, so if this function is something important for you... We advise you to accompany your printer with a good UPS/UPS. Related to the power supply of the machine, we would have liked to have a power button on the front and not on the back, not only because it is in a difficult location to manipulate but also because the placement of the cable and the switch makes it difficult to manipulate. Perhaps one thing that caught your eye throughout the QIDI Q1 Pro review is that we haven't put much emphasis on the mobile printer management app. Although it is a very useful function, it is in development and has to be downloaded directly, in the case of Android, instead of the normal app store, so it is not advisable. On the other hand, the application, although functional, is still an interface similar to the one we can find if we access the printer directly and the monitoring using the QIDI Cloud gave us some problems, as well as the online firmware update process, so these are functions that we hope QIDI polishes in future updates. Klipper Enhancements Regarding the Klipper system that the printer handles, and which we already mentioned at the beginning that it is a customized and not current version of Klipper, it can be in certain aspects a limitation to get the most out of this machine. Given that the base is the same as in previous products analyzed, we are going to suggest some advisable improvements, taking advantage of the fact that we have access to the SSH command line of the machine. Since basically the system used in this Q1 Pro is identical to previous models, we advise you to check out the mod guide we made for the QIDI X-Max 3. And we are going to explain below those that we apply in our case to the Q1 Pro. Time update, for us it is important because we will have correct estimates of printing times or dates/times of our printing history and so on. As the electronics do not have a battery to maintain it. Basically, we have two options to make these adjustments, which you can find detailed here. add MCU temperature report, something that will be very useful as you will see later, with this modification we will be able to see the temperatures of the host, the MCU of the electronics and the MCU of the toolboard. Basically we will add the following lines in the printer.cfg, we can use the web interface for this, just above the line containing #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> When we reboot we will get temperature readings from our interface. ### 3DWORK - Temperatures host + μcontroler [temperature_sensor host] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 85 [temperature_sensor mcu] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 10 max_temp: 85 [temperature_sensor toolboard] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: U_1 Input Shaper, another essential improvement given that QIDI's macros perform the process automatically and do not generate the graphs that can help us identify problems. You can explain the process in detail here. In our unit as the machine was adjusted, we found a lot of vibrations that the automatic adjustment of Input Shaper together with the default settings gave quite improvable impressions. And we include as a reference some improvements with respect to the initial state and once analyzed/improved through the graphs and the mechanical adjustment of the machine by adjusting the tension of the belts. By the way, the adjustment system of the straps is different from previous models and honestly... Nor is it a system that convinces us that allows a precise and simple adjustment of the tension. Comparison of the belt tension test before and after adjusting these following the process that we can find on the QIDI-https://wiki.qidi3d.com/en/Q1-Pro/Maintenance/Adjustment-belt website Input Shaper status after adjustments, with considerable improvements compared to the original values without adjustment. In any case, we were not able to optimize certain vibrations in the Y-axis. Electronics Improvements On the electronic side is where we have another negative point, despite the fact that we have not had as in previous versions high temperature problems in the electronics of the print head... that's if the first thing we did was put a dissipative on his MCU to heal health... With the main electronics it's been a different story. As you can see in the previous screenshot we found random problems, if... both as well as the original firmware that came with the latest version available, and that they passed on to us when we went from testing with filaments that required heated enclosure where the system works at its highest performance. Thanks to the basic improvements in Klipper that we suggested in the previous point, we had the temperature of the different components available and we were able to relate the restarts/failures to a considerable increase in the temperature of the main MCU of the printer's control. Errors due to temperature and improvement in these after making some modifications In the previous screenshot we can see errors for arriving at different temperature thresholds that we put until we found that 85º was the maximum temperature at which our machine was stable. In any case, we will continue working to improve some aspects that you can see in the following image in which we basically check the operation of the fan that extracts air from the enclosure and that, if heated, directly expels it to the electronics area. On the other hand, just like we did on the printhead electronics, we added a heatsink to the MCU and the wiring wasn't as organized and clean as we'd like either. We decided to solve both problems by using the mod recommended by QIDI to add a carbon filter to that fan, but again we saw that it still left a large space where the hot air continued to enter the electronics area and we continued with stability problems. We also didn't feel that the ventilation of the electronics wasn't the most optimal considering the temperatures we observed during our tests. So we decided to try to improve all these aspects. We rearranged all the wiring so that the wires do not go over the electronics whenever possible. We redesigned the carbon filter to lengthen it to the outer lid so that all the hot air flow out of the machine directly. We leave you the mod published in Printables. We also designed a stand for a 40×10 5v fan that would improve the airflow of the electronics, as well as being very quiet, and we repositioned the original fan on a bottom to make an airflow circuit. You can access these mods here. Connection diagram for the mod to improve the cooling of electronics with a 5v 80×10 fan We also took the opportunity to place a trim with the QIDI logo on the fan of the enclosure that, although it does not contribute much, makes the whole thing much more professional. After applying these modifications to the machine we did not have a single fault or problem with it having the machine running 24×7. Where to buy the QIDI Q1 Pro? QIDI has its ownonline store where you can buy the Q1 Pro directly as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: QIDI XQ1 Pro If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the QIDI Q1 Pro has been made with a machine provided by QIDI. QIDI provided us with such a printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the testing of the product during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation of the product. At 3Dwork we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorio Estas últimas semanas, y tras el artículo que realizamos sobre la impresora de resina Phrozen Shuffle XL Lite, he estado trabajando con una nueva máquina cerrada sobre la cual tenía interés en realizar un breve artículo, la impresora QIDI TECH X-Plus. El desarrollo de la impresora QIDI TECH X-Plus corre a cargo de la conocida empresa china QIDI Technology, la cual nos ofrece en su catálogo tanto impresoras FDM como de resina (UV LCD). Según esta empresa, la QIDI TECH X-Plus nos aportaría características de grado industrial a nuestras impresiones y, lo más importante, a un precio realmente accesible para nuestros bolsillos.   https://youtu.be/0IeHLPsA45I Si bien la QIDI TECH X-Plus no es el modelo superior de su catálogo, si que se encuentra justo por debajo del tope de gama (QIDI TECH X-Max) y nos va a ayudar a hacernos una idea más amplia del resto de sus productos. Como siempre y antes de comenzar el artículo os animo a acceder a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros.     Breve introducción No es ningún secreto que yo personalmente tengo preferencia por todo tipo de impresoras cerradas respecto a las típicas impresoras tipo "Prusa" que inundan actualmente el mercado. Y si, las impresoras abiertas cumplen perfectamente la función de atraer y dar a conocer este tipo de tecnologías a la gran mayoría de usuarios de una forma bastante económica. Esto es algo innegable, de igual modo que en poco tiempo descubrirás las limitaciones que estas máquinas conllevan. Podemos citar un sinfín de problemas: Limitación de materiales de impresión, problemas de inercias y ghosting, estructuras endebles e inestables, vulnerabilidad a cambios drásticos de temperatura, cracking en las piezas impresas, warping o falta de adhesión, etc.   QIDI Technology conoce muy bien todos estos inconvenientes y nos ofrece la gama de impresoras completamente cerradas, las X Series, donde se encuentra nuestra QIDI TECH X-Plus.  Y a mi entender, con los 2 últimos modelos (X-Plus y X-Max), QIDI pretende introducirse en un nicho de usuarios mucho más reducido y que precisa de altas prestaciones en impresión 3D sin disponer de grandes recursos para invertir e interpretando correctamente esta necesidad existente en el mercado actual. Y en este nicho es donde QIDI intenta marcar un diferencial respecto a otras máquinas como Ender3, Artillery Genius, etc., muy demandadas pero no orientadas a un perfil más profesional, y con claras limitaciones.   Impresora QIDI TECH X-Plus Por aquí os dejo las características principales de la impresora QIDI TECH X-Plus, así como la de otras dos versiones de las X Series para ponerla un poquito en contexto: Especificaciones técnicas (X-Series) Qidi X-Max Qidi X-Plus Qidi X-Pro Volumen de construcción 300 x 250 x 300mm 270 x 200 x 200mm 230 x 150 x 150mm Tipo de tecnología FDM (Deposición) FDM (Deposición) FDM (Deposición) Superficie de impresión 4 Guías + 2 Husillos 4 Guías + 2 Husillos 2 Guías + 1 Husillo Diámetro de filamento 1.75 mm 1.75 mm 1.75 mm Precisión de posicionamiento XY 11 micron Z 2.5 micron XY 11 micron Z 2.5 micron XY 11 micron Z 2.5 micron Resolución de capa 100~500 microns 100~500 microns 100~500 microns Nº de extrusores Extrusión simple (2 extrusores incluidos) Extrusión simple (2 extrusores incluidos) Doble extrusión Materiales de impresión PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG PC, PP, Nylon, Carbon fiber PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG, PC PP, Nylon, Carbon fiber  PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG, PP Dimensiones del paquete 736 x 660 x 609mm 710 x 540 x 520mm 579 x 535 x 469mm Software Qidi Print, Cura, Simplify3D Qidi Print, Cura, Simplify3D Qidi Print, Cura, Simplify3D Peso 37 kgs 28 kgs 18 kgs Conectividad USB, Lan y WiFi (WLan) USB, Lan y WiFi (WLan) USB, Lan y WiFi (WLan)   Donde adquirir la QIDI TECH X-Plus En caso de estar interesado, la impresora QIDI TECH X-Plus así como otros modelos de X-Series, se encuentran disponibles en los siguientes enlaces directos y Marketplaces. Algunos de ellos son enlaces de afiliado, eso significa que si los utilizas 3DWork recibirá una pequeña comisión que ayudará a mantener nuestra página web. QIDI TECH X-Max QIDI TECH X-Plus QIDI TECH X-Pro   Y recuerda, si deseas encontrar cualquier producto de impresión 3D, puedes utilizar nuestro buscador Markets.sx. Podrás ahorrar tiempo y efectuar búsquedas simultáneas en diversos marketplaces a la vez (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.)   Contenido del paquete (Unpacking) Como cabe esperar en este tipo de productos, la impresora QIDI TECH X-Plus viene completamente protegida en una enorme caja de cartón para tal efecto, y con unos protectores plásticos en las esquinas de la misma. El peso de la máquina es bastante elevado y ronda los 30 kgs, así que es probable que necesites algo de ayuda para sacarla y ubicarla en su emplazamiento definitivo. En la parte superior podemos localizar la mayoría de los accesorios que acompañan a nuestra impresora, que no son pocos. Para poder acceder a ella deberás retirar este primer nivel y ya tendrás a mano la impresora, así como las partes laterales que son desmontables (recomendable para impresión de filamentos PLA).   Este es el listado completo de todo el contenido de la misma, y que puedes observar en parte en la foto superior: Contenido del paquete 1 x QIDI TECH X-Plus 2 x extrusores (normal / alto rendimiento) 2 x Soportes filamento (interno y externo) 1 x 16GB USB Flash Drive 1 x Espátula de metal 1 x Cable LAN RJ45 2 x Tapas laterales 1 x Rollo de filamento (Red PLA) 1 x Destornillador 1 x Caja con tornillería y accesorios 1 x Cable de alimentación (EU) 1 x Manuales de usuario (en 5 idiomas)   Componentes y mecánica Estructura general La impresora QIDI TECH X-Plus posee una estructura cúbica y es completamente rígida, como no podía ser de otra manera. Externamente está realizada en paneles de plástico por inyección, lo cual le confiere un aspecto bastante elegante. Por dentro se ha reforzado con diferentes chapas metálicas para dotar de robustez a todo el conjunto y servir de soporte para el increíble eje Z (conjunto de cama) que citaremos detenidamente más adelante. Dispone de una puerta frontal realizada de igual manera en plástico inyectado transparente, que nos permite visualizar todas las piezas durante la impresión. Además se encuentra dotada de neodimios para un cierre completamente hermético. A ambos laterales podemos encontrar dos paneles de metacrilato extraíbles, los cuales podemos desmontar para impresiones con filamento PLA, y que de igual modo se anclan con imanes muy fácilmente. Y por último en la parte superior podemos observar una gran cúpula transparente, la cual evitará la fuga de calor y nos ayudará a mantener el mismo a una temperatura estable, algo indispensable para cuando trabajemos con filamentos excesivamente técnicos (ABS, Nylon, Carbon Fiber, etc.)   Cinemática y movimientos La cinemática elegida para la impresora QIDI TECH X-Plus es cartesiana, algo bastante habitual entre impresoras de esta gama, siendo utilizado un motor nema17 por eje (en el caso de los ejes X e Y) y dos motores nema17 en el caso de la cama (eje Z). Este tipo de cinemática, tan común en la mayoría de las impresoras del mercado, nos ofrece un mínimo mantenimiento y nos evita lidiar con problemas inherentes a otras cinemáticas disponibles como descuadres, desgastes excesivos o tensiones incorrectas (CoreXY, CoreXY Markforged, HBot, etc.)   Cama calefactable (Eje Z) La impresora posee un área de impresión de 270 x 200 x 200mm. Si bien no parece algo excesivo a primera vista, hemos de tener en mente siempre que es una impresora completamente cerrada y con soporte para filamento interior (calefactado en el habitáculo). Esto obviamente reduce nuestra superficie de impresión, pero si la comparamos con otras impresoras cerradas veremos que no es de ningún modo pequeña, ya que no suelen disponer de tamaños superiores a no ser que busques en gamas más altas (y con precios mucho más elevados). Y como podrás comprobar, para la mayoría de las impresiones será más que suficiente. El guiado del eje Z y la cama calefactable es realmente impresionante a mi parecer. En impresoras que poseen estos tamaños de superficie lo que solemos ver es un husillo con dos guías laterales, siempre colgados de la parte posterior del soporte de la cama.   QIDI TECH ha optado muy inteligentemente por ofrecernos 2 husillos con motor y 4 guías lineales en este punto de la impresora, y como no, anclados a unos soportes sobredimensionados de aluminio para evitar cualquier posible movimiento. Esto evita por completo posibles pandeos o vibraciones efectuadas por los movimientos de otros ejes que después serán absorbidos por nuestra cama, y dota de una rigidez extrema a la misma. Un gran acierto a mi parecer y un punto diferencial respecto a otras muchas impresoras cerradas. Si a esto le sumamos que dispone de una plancha de aluminio de 8mm. de espesor como cama calefactable que soporta temperaturas de hasta 120ºC, nos encontramos ante una de las mejores mecánicas en el eje Z que yo personalmente he visto hasta la fecha, siempre hablando de impresoras 3D de este rango. Esta cama de aluminio posee diferentes neodimios posicionados a lo largo de la misma, que nos ayudará a fijar un fleje flexible y donde vamos a realizar todas nuestras impresiones. Y el fleje dispone de 2 caras para diferentes tipo de impresiones y materiales, una para materiales no excesivamente técnicos (rugosa) y otra para materiales más complicados y que precisen de productos especiales para facilitar la adherencia (completamente lisa).   Sistemas de extrusión (2 extrusores) El sistema de extrusión de la impresora QIDI TECH X-Plus es directo y a día de hoy el más fiable frente a otros sistemas de extrusión, como pueden ser bowden o extrusión remota directa (Remote direct drive). No obstante, y aunque su sistema de extrusión es simple (solamente posee un cabezal imprimiendo al mismo tiempo), sí que incluye dos cabezales diferentes para optar a un mayor rango de materiales. Esto no viene a ser algo común y me ha sorprendido gratamente. El primer extrusor viene por defecto instalado en nuestra impresora y aguanta temperaturas de hasta 250ºC. Ideal para trabajar con filamentos como PLA, SPLA, ABS, HIPS, PVA, ASA, PETG, TPU/TPE etc. El segundo extrusor, y de alto rendimiento, viene preparado para soportar temperaturas de hasta 300ºC. Este extrusor posee una boquilla negra de acero endurecido resistente a materiales abrasivos y no dispone de ventilación de capa. Deberemos utilizarlo para materiales técnicos como Nylon, PC, Carbon Fiber y cualquier otro tipo de materiales abrasivos o que precisen de temperaturas superiores a 250ºC. https://youtu.be/pMyE6M_7lYA Disponer de dos extrusores disponibles conlleva algunas ventajas "extra" significativas. La primera es que el desgaste que puedan sufrir con el paso del tiempo al destinar cada uno a diferentes materiales siempre será menor al repartir la carga de trabajo entre 2 extrusores. La segunda es que ante una posible "emergencia" siempre tendremos uno funcional con el que poder trabajar hasta subsanar nuestro imprevisto. La sustitución de los extrusores es extremadamente sencilla, aflojar 5 tornillos y el cable plano (flex) y montar el nuevo extrusor. Una operación de 5 minutos o menos inclusive, como puedes comprobar en el vídeo superior. Obviamente, después de cada cambio de extrusor, es recomendable (y casi imprescindible) que efectuemos una nueva nivelación de nuestra superficie de impresión, ya que hemos modificado la mecánica. Para ello, deberás utilizar un plástico para tal efecto, que QIDI TECH te suministra en todas y cada una de sus impresoras.   Soportes de filamentos QIDI TECH nos ofrece en sus modelos X-Plus y X-Max la posibilidad de posicionar nuestros rollos de filamento en dos posibles ubicaciones. La primera es la común, externamente al cerramiento de nuestra impresora y en altura, para facilitar la entrada del filamento conducido hasta su extrusor. La segunda manera en la cual nos sorprende, y que no es habitual ver en ninguna impresora doméstica o de escritorio, es en el interior de nuestro habitáculo justo detrás de la plataforma de impresión. Puedes ver el anclaje del rollo en el interior de la impresora en el siguiente video. Esta ubicación conlleva algunas mejoras, ya que a la hora de imprimir filamentos técnicos es vital tener nuestro material a una temperatura estable y si puede estar precalentado pues mejor inclusive. Lidiar con filamentos como Nylon a 260ºC/280ºC es complicado y toda ayuda es de agradecer. Otras ventajas es que puedes tener el filamento más protegido ante polvo o suciedad y humedad, si lo tienes dentro del habitáculo, y visualmente es de agradecer, ya que queda integrado dentro de la misma máquina. En total la QIDI TECH X-Plus te permite colocar hasta 3 rollos al mismo tiempo en tu impresora (2 en el exterior y 1 en su interior protegido).   Conectividad (USB, Lan, Wifi) La impresora QIDI TECH X-Plus soporta conexiones Lan y WLan (WiFi). De esta forma puedes enviar tus archivos por la red a imprimir remotamente sin problema alguno. Es obvio que aplicaciones como Octoprint, de la cual hablamos exhaustivamente en este artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi, te van a ofrecer esta funcionalidad y muchas más. Pero ya te encuentras en la tesitura de agregar hardware adicional y configuraciones que te van a drenar tiempo en configuraciones y máxime en esta impresora que no trae puerto USB externo "visible". No obstante, QIDI TECH te ofrece esta conectividad de serie lista para configurar, simplemente buscando tu red disponible e introduciendo la contraseña pertinente. El proceso es muy sencillo, una vez configurada la red en tu impresora, y tras "filetear" el modelo 3D, simplemente enviarán el mismo a través de la red y confirmarás su impresión. Cabe destacar un detalle, y es que deberás tener siempre un USB conectado a tu impresora ya que lo utiliza a modo de "disco duro", almacenando allí los archivos que envíes vía Lan o Wlan (Wifi) para su impresión. Por último siempre puedes disponer del puerto USB para imprimir con una memoria USB normal, como si utilizaras una SDCard sin problema alguno. Aunque yo creo que las 30 o 40 impresiones que llevo realizadas el 99% se han efectuado a través de mi WiFi y sin problema alguno (ni de velocidad ni de cuelgues).   Impresiones y experiencia de uso La impresora QIDI TECH X-Plus viene pre-ensamblada de fábrica, así que prácticamente desde el primer instante podrás empezar a realizar piezas impresas. Simplemente deberás extraer la tapa superior que viene almacenada dentro del habitáculo para el transporte, extraer varios protectores de poliespan que protegen la misma y desbloquear las correas GT2 para poder empezar a utilizarla. Dentro del USB que trae la propia impresora encontrarás hasta 14 videos, que te explicarán las tareas más comunes a realizar así como instrucciones para el desmontaje de diversos componentes (extrusores, nozzles y puerta frontal). Lo ideal y recomendable sería visualizarlos previamente si no eres un aguerrido y experimentado "maker", ya que apenas duran unos minutos y nos indican la forma correcta de operar con nuestra QIDI TECH X-Plus en todo momento. También tienes disponible el software de fileteado (Slicer) propio de QIDI TECH para su instalación en Windows y en Mac. Como comprobarás si tienes experiencia en impresión 3D, es una variante de CURA personalizada para tal efecto, y es completamente funcional.   La calidad que arroja esta impresora es bastante alta, tal y como puedes comprobar en las siguientes imágenes. Una de las cosas que más me ha agradado y llamado la atención es la calidad de unión entre capas de nuestras piezas impresas, mostrándonos la importancia de poseer una buena mecánica en el eje Z. Os dejo un detalle de la chimenea de un Benchy3D para que podáis observar con mayor detalle (puedes hacer clic en todas las imágenes para agrandarlas). Ya adentrándonos en materiales más técnicos como el ABS, yo suelo hacer un "patín" o "balsa" y sobre el construir las piezas de ABS. Tras imprimir más de 10 piezas, no he tenido ni el más mínimo efecto Warping en las mismas, algo con lo que peleamos constantemente en impresoras abiertas. Y ya no solo eso, sino que se ha comportado de manera excepcional en piezas de ABS relativamente altas, las cuales suelen tener problemas de adhesión en las capas más superiores (que no reciben temperatura de la cama caliente). En la pieza de esta imagen puedes comprobar como no existe problema alguno, ni de Warping ni de Cracking (tras realizar 4 iteraciones de la misma).   En esta pieza configuré la temperatura del nozzle (o fusor) a 250ºC, la superficie de impresión a 105ºC y la velocidad a 30mm/s, para lograr la mejor adherencia entre capas posible. Además dejé intencionadamente la parte interior hueca, para que el calor se acumulara por esa zona y ayudará a mitigar problemas inherentes a la impresión filamentos de ABS.   Ya trabajando con materiales mucho más técnicos y complicados de manejar, como puede ser el Nylon, lo ideal es posicionar el rollo dentro del habitáculo. En mi caso particular con filamento de Nylon Taulman, he precisado de aumentar la temperatura a 280ºC en la boquilla (Nozzle) y 120ºC en la superficie de impresión, la cual se calienta en un periodo de tiempo relativamente corto sin problema alguno.   Los resultados son bastante más que aceptables, teniendo en cuenta que mi rollo de filamento de Nylon tiene ya algunos años y que aún quedaba algo de humedad en el tras secarlo a 60ºC durante 4 horas (sonaban algunos crujidos durante el proceso de impresión). Y la excelente adhesión a la plataforma de impresión a temperatura de 120ºC grados ha impedido la aparición de ningún tipo de Warping durante el proceso de impresión.   Valoración final Desde el minuto cero la empresa QIDI TECH ha sabido interpretar una necesidad existente en el mercado y ha orientado la gama de impresoras X-Plus y X-Max a este nicho tan específico (y olvidado) de usuarios. Ni pretende competir en el rango de 150-350 euros ni debe intentarlo a mi parecer, ya que son productos para aplicaciones y usuarios completamente diferentes. Esta necesidad de la que hablamos no es otra que disponer de una herramienta versátil que pueda ofrecernos características semi-profesionales en una impresora de escritorio a un precio asequible para pequeñas y medianas empresas del sector. QIDI TECH con su modelo X-Plus nos presenta un producto muy superior al resto de impresoras que estamos acostumbrados a ver por rangos similares de precios, y completamente preparada para la impresión de todo tipo de materiales por debajo de los 300ºC grados de temperatura. Simples características como almacenar el filamento en el interior del habitáculo, un cerramiento completo o una impecable mecánica del eje Z nos va a demostrar porque este tipo de impresoras está a años luz de otros productos similares, y aunque no lo creamos marcan enormes diferencias cualitativas a la hora de trabajar con ellas. Cuando deseas realizar impresiones utilizando Nylon o ABS, materiales que son un auténtico dolor de muelas, es cuando te percatas que impresoras de gama baja como las Ender 3 o las Artillery se convierten en un auténtico pisapapeles, y empiezas a visualizar sus carencias de una forma más que evidente. Y en este aspecto QIDI TECH ha prestado especial interés. Obviamente, como cualquier producto e impresora 3D que se pueda analizar y/o experimentar, siempre van a aparecer algunos aspectos que se pueden mejorar, aunque he de decir que no presentan problema alguno para el día a día. He de reconocer que estos últimos años me he acostumbrado a tener autonivelación en todas mis impresoras (en concreto BLTouch/3DTouch). En la QIDI TECH X-Plus el sistema de nivelación es manual, así que para futuras versiones sería algo interesante poder disponer de esta característica de serie. Ciertamente no es imprescindible, y el sistema de nivelación en esta impresora es extremadamente sencillo con dos modos de operación (simple y completa). Si lo sumamos a que dispone como cama de un impresionante bloque de aluminio de 8mm de espesor comprobaremos que no se produce deformación alguna y que el proceso se efectua siempre de manera correcta. Como última posible mejora yo destacaría la posibilidad de reemplazar el uso de drivers Allegro A4988. No negaré de ningún modo que estos drivers son completamente válidos, y hasta hace relativamente poco tiempo eran los más extendidos en nuestras impresoras. Pero drivers como las series TMC de Trinamic están ofreciéndonos características superiores, y para una impresora de este tipo sería una muy interesante mejora en una posible revisión de la misma. Creo sinceramente que es el producto ideal para cualquier pequeña o mediana empresa que opere en este tipo de sector, y que principalmente se dedique a ofrecer servicios de prototipado o impresión 3D a terceros.     No dudes en leer otros artículos interesantes en 3DWork: Phrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Markets.sx - Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0       #### QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop These last weeks, and after the article we made about the resin printer Phrozen Shuffle XL Lite, I have been working with a new closed machine on which I was interested in making a short article, the QIDI TECH X-Plus printer. The QIDI TECH X-Plus printer is developed by the well-known Chinese company QIDI Technology, which offers us both FDM and resin printers (UV LCD) in its catalog. According to this company, the QIDI TECH X-Plus would bring us industrial grade features to our prints and, most importantly, at a price that is really affordable for our pockets. https://youtu.be/0IeHLPsA45I Although the QIDI TECH X-Plus is not the top model in its catalog, it is just below the top of the range (QIDI TECH X-Max) and It will help us to get a broader idea of ​​the rest of their products. As always and before starting the article I encourage you to access our Telegram channel or to follow us on our social networks, where you will find more upset by 3D printing like us.     Brief introduction It is no secret that I personally have a preference for all types of closed printers over the typical "Prusa" type printers currently flooding the market. And yes, open printers perfectly fulfill the function of attracting and making this type of technology known to the vast majority of users in a fairly inexpensive way. This is undeniable, in the same way that in a short time you will discover the limitations that these machines carry. We can cite a myriad of problems: Limitation of printing materials, inertia and ghosting problems, weak and unstable structures, vulnerability to drastic temperature changes, cracking in printed parts, warping or lack of adherence, etc.   QIDI Technology knows all these drawbacks very well and offers us the range of completely closed printers, the X Series, where our QIDI TECH X-Plus is located. And in my opinion, with the last 2 models (X-Plus and X-Max), QIDI intends to enter a much smaller niche of users that requires high performance in 3D printing without having great resources to invest and correctly interpret this need in today's market. And in this niche is where QIDI tries to make a difference with respect to other machines such as Ender 3 family, Artillery Sidewinder/Genius, etc., highly demanded but not oriented to a more professional profile, and with clear limitations.   QIDI TECH X-Plus Printer Here are the main features of the QIDI TECH X-Plus printer, as well as that of two other versions of the X Series to put it a little bit in context: Technical specifications (X-Series) Qidi X-Max Qidi X-Plus Qidi X-Pro Build volume 300 x 250 x 300mm 270 x 200 x 200mm 230 x 150 x 150mm Technology type FDM (Deposición) FDM (Deposición) FDM (Deposición) Print surface 4 Guides + 2 Spindle 4 Guides + 2 Spindle 2 Guides + 1 Spindle Filament diameter 1.75 mm 1.75 mm 1.75 mm Positioning accuracy XY 11 micron Z 2.5 micron XY 11 micron Z 2.5 micron XY 11 micron Z 2.5 micron Layer resolution 100~500 microns 100~500 microns 100~500 microns Nº of extruders Simple extrusion (2 extruders included) Simple extrusion (2 extruders included) Doble extrusion Printing materials PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG PC, PP, Nylon, Carbon fiber PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG, PC PP, Nylon, Carbon fiber  PLA, SPLA, ABS TPE/TPU, PETG, PP Package dimensions 736 x 660 x 609mm 710 x 540 x 520mm 579 x 535 x 469mm Software Qidi Print, Cura, Simplify3D Qidi Print, Cura, Simplify3D Qidi Print, Cura, Simplify3D Weight 37 kgs 28 kgs 18 kgs Connectivity USB, Lan y WiFi (WLan) USB, Lan y WiFi (WLan) USB, Lan y WiFi (WLan)   Where to buy the QIDI TECH X-Plus In case you are interested, the QIDI TECH X-Plus printer as well as other X-Series models are available at the following direct links and Marketplaces. Some of them are affiliate links, that means that if you use 3DWork you will receive a small commission to help maintain our website. QIDI TECH X-Max QIDI TECH X-Plus QIDI TECH X-Pro   And remember, if you want to find any 3D printing product, you can use our search engine Markets.sx. You will be able to save time and carry out simultaneous searches in several marketplaces at the same time (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.)   Package content (Unpacking) As can be expected in this type of product, the QIDI TECH X-Plus printer comes completely protected in a huge carton box for this purpose, and with plastic protectors in the corners of it. The weight of the machine is quite high and is around 30 kgs, so it is likely that you will need some help to remove it and place it in its final location. At the top we can find most of the accessories that come with our printer, which are not few. In order to access it, you must remove this first level and you will already have the printer at hand, as well as the lateral parts that are removable (recommended for printing PLA filaments).   This is the complete list of all its content, and that you can see in part in the photo above: Package content 1 x QIDI TECH X-Plus 2 x Extruders (Normal and High performance) 2 x Filament supports (Internal and External) 1 x 16GB USB Flash Drive 1 x Metal spatula 1 x LAN Cable RJ45 2 x Side covers 1 x Filament roll (Red PLA) 1 x Screwdriver 1 x Box with screws and accessories 1 x Power cord (EU) 1 x User manuals (in 5 languages)   Components and mechanics General structure The QIDI TECH X-Plus printer has a cubic structure and is completely rigid, as it could not be otherwise. Externally it is made of injection plastic panels, which gives it a rather elegant appearance. Inside, it has been reinforced with different metal sheets to give the whole set robustness and serve as a support for the incredible Z-axis (bed set) that we will cite in detail later. It has a front door made in the same way in transparent injected plastic, which allows us to see all the pieces during printing. It is also equipped with neodymiums for a completely hermetic closure. On both sides we can find two removable methacrylate panels, which we can disassemble for printing with PLA filament, and which are also very easily anchored with magnets. And finally, in the upper part we can see a large transparent dome, which will prevent heat leakage and will help us to keep it at a stable temperature, something essential for when we work with excessively technical filaments (ABS, Nylon, Carbon Fiber, etc.)   Kinematics and movements The kinematics chosen for the QIDI TECH X-Plus printer is Cartesian, something quite common among printers of this range, using one nema17 motor per axis (in the case of the X and Y axes) and two nema17 motors in the case of the bed (Z axis). This type of kinematics, so common in most printers on the market, offers us minimal maintenance and avoids us dealing with problems inherent to other available kinematics such as mis-squares, excessive wear or incorrect tension (CoreXY, CoreXY Markforged, HBot, etc. )   Heated bed (Z axis) The printer has a printing area of ​​270 x 200 x 200mm. Although it does not seem excessive at first glance, we must always keep in mind that it is a completely closed printer and with support for internal filament (heated in the cabin). This obviously reduces our printing surface, but if we compare it with other closed printers we will see that it is by no means small, since they do not usually have larger sizes unless you look in higher ranges (and with much higher prices). And as you can see, for most prints it will be more than enough. The Z-axis guidance and the heated bed is really impressive in my opinion. In printers that have these surface sizes, what we usually see is a spindle with two side guides, always hanging from the back of the bed support.   QIDI TECH has very intelligently chosen to offer us 2 motorized spindles and 4 linear guides at this point of the printer, and of course, anchored to oversized aluminum supports to avoid any possible movement. This completely avoids possible buckling or vibrations caused by the movements of other axes that will later be absorbed by our bed, and gives it extreme rigidity. A great success in my opinion and a differential point compared to many other closed printers. If we add to this that it has a 8mm aluminum plate thick as a heated bed that supports temperatures of up to 120ºC, we are faced with one of the best mechanics in the Z axis that I have personally seen to date, always talking about 3D printers of this range. This aluminum bed has different neodymiums positioned along it, which will help us to fix a flexible strap and where we are going to make all our impressions. And the strap has 2 faces for different types of impressions and materials, one for non-excessively technical materials (rough) and another for more complicated materials that require special products to facilitate adherence (completely smooth).   Extrusion system (2 different extruders) The extrusion system of the QIDI TECH X-Plus printer is direct and today the most reliable compared to other extrusion systems, such as bowden or remote direct drive extrusion. However, and although its extrusion system is simple (it only has one head printing at the same time), it does include two different heads to choose a greater range of materials. This is not common and I was pleasantly surprised. The first extruder is installed by default in our printer and withstands temperatures of up to 250ºC. Ideal for working with filaments such as PLA, SPLA, ABS, HIPS, PVA, ASA, PETG, TPU/TPE etc. The second, high-performance extruder comes prepared to withstand temperatures of up to 300ºC. This extruder has a black, hardened steel nozzle that is resistant to abrasive materials and does not have a layer vent. We must use it for technical materials such as Nylon, PC, Carbon Fiber and any other type of abrasive materials or that require temperatures above 250ºC. https://youtu.be/pMyE6M_7lYA Having two extruders available comes with some significant "extra" benefits. The first is that the wear they may suffer over time when allocating each one to different materials will always be less when dividing the workload between 2 extruders. The second is that in the event of a possible "emergency" we will always have a functional one with which to work until we correct our unforeseen event. The replacement of the extruders is extremely simple, loosen 5 screws and the flat cable (flex) and mount the new extruder. An operation of 5 minutes or less inclusive, as you can see in the video above. Obviously, after each extruder change, it is recommended (and almost essential) that we perform a new leveling of our printing surface, since we have modified the mechanics. To do this, you must use a plastic for this purpose, which QIDI TECH supplies you in each and every one of its printers.   Filament holders QIDI TECH offers us in its X-Plus and X-Max models the possibility of positioning our filament rolls in two possible locations. The first is the common one, externally to the enclosure of our printer and in height, to facilitate the entry of the filament led to its extruder. The second way in which it surprises us, and which is not usual to see in any home or desktop printer, is inside our cabin just behind the printing platform. You can see the roll anchor inside the printer in the next video. This location entails some improvements, since when printing technical filaments it is vital to have our material at a stable temperature and if it can be preheated, even better. Dealing with filaments like Nylon at 260ºC/280ºC is complicated and any help is appreciated. Other advantages is that you can have the filament more protected against dust or dirt and humidity, if you have it inside the cabin, and visually it is appreciated, since it is integrated within the same machine. In total, the QIDI TECH X-Plus allows you to place up to 3 rolls at the same time in your printer (2 outside and 1 inside, protected).   Connectivity (USB, Lan, Wifi) The QIDI TECH X-Plus printer supports Lan and WLan (WiFi) connections. In this way you can send your files over the network to print remotely without any problem. It is obvious that applications like Octoprint, which we talk about exhaustively in this article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi, they will offer you this functionality and many more. But you are already in the position of adding additional hardware and configurations that will drain you time in configurations and especially in this printer that does not have an external "visible" USB port. However, QIDI TECH offers you this ready-to-configure serial connectivity, simply by searching your available network and entering the relevant password. The process is very simple, once the network is configured in your printer, and after filleting the 3D model, they will simply send it through the network and you will confirm its printing. It is worth highlighting a detail, and it is that you must always have a USB connected to your printer since it uses it as a "hard disk", storing there the files you send via Lan or Wlan (Wifi) to your impression. Finally you can always have the USB port to print with a normal USB memory, as if you were using an SDCard without any problem. Although I think that the 30 or 40 impressions that I have made 99% have been made through my WiFi and without any problem (neither speed nor crashes).   Impressions and user experience The QIDI TECH X-Plus printer comes pre-assembled at the factory, so practically from the first moment you can start making printed parts. You simply have to remove the upper cover that is stored inside the cabin for transport, remove several polystyrene protectors that protect it and unlock the GT2 straps to start using it. Inside the USB that comes with the printer itself you will find up to 14 videos, which will explain the most common tasks to carry out as well as instructions for the disassembly of various components (extruders, nozzles and front door). The ideal and advisable thing would be to preview them if you are not a seasoned and experienced "maker", since they only last a few minutes and they indicate the correct way to operate with our QIDI TECH X-Plus at all times. You also have QIDI TECH's own slicing software available for installation on Windows and Mac. As you will see if you have experience in 3D printing, it is a variant of CURA customized for this purpose, and it is fully functional.   The quality of this printer is quite high, as you can see in the following images. One of the things that I liked the most and called my attention is the quality of the union between the layers of our printed parts, showing us the importance of having good mechanics in the Z axis. I leave you a detail of the fireplace of a Benchy3D so that you can observe in greater detail (you can click on all the images to enlarge them). Already getting into more technical materials such as ABS, I usually make a "skid" or "raft" and build the pieces of ABS. After printing more than 10 pieces, I have not had the slightest warping effect on them, something that we constantly struggle with in open printers. And not only that, but it has behaved exceptionally in relatively tall ABS parts, which tend to have adhesion problems in the uppermost layers (which do not receive temperature from the hot bed). In the piece of this image you can see that there is no problem, neither Warping nor Cracking (after performing 4 iterations of it).   In this piece I set the temperature of the nozzle (or fuser) to 250ºC, the printing surface to 105ºC and the speed to 30mm / s, to achieve the best possible adhesion between layers. In addition, I intentionally left the inner part hollow, so that heat accumulates in that area and will help mitigate problems inherent in printing ABS filaments.   Already working with much more technical and complicated materials to handle, such as Nylon, the ideal is to position the roll inside the cabin. In my particular case with Taulman Nylon filament, I had to increase the temperature to 280ºC at the nozzle and 120ºC on the printing surface, which heats up in a relatively short period of time without any problem.   The results are much more than acceptable, considering that my Nylon filament roll is some years old and that there was still some moisture in it after drying it at 60ºC for 4 hours (there were some creaks during the printing process). And the excellent adhesion to the printing platform at a temperature of 120ºC has prevented the appearance of any type of Warping during the printing process.   Final assessment From minute zero the company QIDI TECH has been able to interpret an existing need in the market and has guided the range of X-Plus and X-Max printers to this very specific (and forgotten) niche of users. Neither does it intend to compete in the 150-350 euro range nor should it attempt it in my opinion, as they are products for completely different applications and users. This need we are talking about is none other than having a versatile tool that can offer us semi-professional features in a desktop printer at an affordable price for small and medium-sized companies in the sector. QIDI TECH with its X-Plus model presents us with a product much superior to the rest of printers that we are used to seeing for similar price ranges, and fully prepared for printing all types of materials below 300ºC degrees of temperature. Simple characteristics such as storing the filament inside the cabin, a complete enclosure or impeccable Z axis mechanics will show us why this type of printer is light years away from other similar products, and will make huge qualitative differences when working with them. When you want to make prints using Nylon or ABS, materials that are a real toothache, that's when you realize that low-end printers like the Ender 3 or Artillery become a real paperweight, and you start to visualize their deficiencies in a more than evident way. And in this aspect QIDI TECH has paid special interest. Obviously, like any product and 3D printer that can be analyzed and/or experimented on, some aspects that can be improved will always appear, although I have to say that they do not present any problem for day to day. I must admit that in recent years I have gotten used to having self-leveling in all my printers (in particular BLTouch/3DTouch). In the QIDI TECH X-Plus the leveling system is manual, so for future versions it would be interesting to have this feature as standard. It is certainly not a must, and the leveling system on this printer is extremely straightforward with two modes of operation (single and full). If we add it to the fact that it has an impressive 8mm thick aluminum block as a bed, we will verify that there is no deformation and that the process is always carried out correctly. As a last possible improvement I would highlight the possibility of replacing the use of Allegro A4988 drivers. I will not deny in any way that these drivers are completely valid, and until relatively recently they were the most widespread in our printers. But drivers like the Trinamic TMC series are offering superior characteristics, and for a printer of this type it would be a very interesting improvement in a possible revision of it. I sincerely believe that it is the ideal product for any small or medium company that operates in this type of sector, and that is mainly dedicated to offering prototyping or 3D printing services to third parties.     So nothing more, I say goodbye wishing that this reading could have been of interest to you. Other cool articles from 3DWork.io: Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0       #### QIDI X-MAX 3: big, fast, stable... but enough? We have always followed QIDI and its printers closely but, at least officially, we had not been able to have the option of being able to analyze them in-depth, and what better way than with the QIDI X-Max 3. Speaking with QIDI they explained to us that they had some problems during the original release temporarily halting the distribution until the problems were fixed. In our case, the machine we have used and analyzed has these improvements from QIDI. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, TwitterandFacebook,. QIDI X-Max 3 The new QIDI X-Max 3 does not come alone and also, within the 3 series, it has the X-Plus 3 that have many features in common and some interesting differences between them. https://youtu.be/P1Pq-bj5TLI Starting with the similarities between both models, we find printers prepared to print at high speeds of up to a theoretical 600 mm/s with accelerations of 20000 mm/s2, of course to be able to reach these speeds the extrusion system has to be up to the task and for this they mount one with a theoretical flow of 35 mm³/s. Interestingly, QIDI includes two hotends, one for the use of non-technical/abrasive filaments such as PLA/TPU and another for more technical filaments that will allow temperatures of up to 350 °C, theoretically allowing us to print materials such as PET-CF, PAHT-CF, ABS/ASA, and other similar materials. Reaching these speeds requires robust, precise, and reliable kinematics, so QIDI has built these printers using CoreXY kinematics. Mechanically speaking, QIDI has used axial linear guides that will allow fast movements, reducing inertia that affects our prints. Continuing with the mechanical part, we find in both cases an "All-metal" structure that will provide us with great structural stability, especially taking into account the dizzying speeds that it promises to reach. Also noteworthy is the print volume of both models, where the X-Max 3 has 325*325*315 mm and the X-Plus 3 280*280*270 mm. It should also be noted that it has a 6 mm thick printing platform. The QIDI X-Max 3, and the X-Plus 3, have a function that is going to be very interesting or in some cases essential if we want to work with some technical filaments... Heated enclosure. This heated enclosure will allow the printing area to be maintained up to about 65 °C, avoiding the effect of lack of adhesion to the platform (warping) or adhesion problems between layers. We also have support for our hermetically sealed filament spools that allow us to install desiccants to keep moisture at bay, especially useful when working with moisture-sensitive filaments. Finally, it should be noted that the machine is managed by Klipper, currently a version customized by QIDI and that we will talk about later in detail, which will allow you to get the most out of these machines. Ahora pasaremos a revisar las especificaciones específicas de cada modelo que básicamente se diferencian en el tamaño de impresión y en las capacidades del sistema de calefactado del cerramiento: QIDI X-Max 3QIDI X-PLUS 3 The QIDI X-Max 3 has been designed for production environments where print volume and technical material handling are the main requirements. As we mentioned in previous points, the X-Max 3 has a printing surface of 325*325*315 mm which will allow us to carry out large projects. The inclusion of a heating system for the enclosure, equipped with an extra air circulation fan with an activated carbon filtration system, will allow working with technical filaments to be a little easier, improving adhesion with the printing platform and between layers, keeping the temperature at up to about 65 °C. The QIDI X-Plus 3 has also been designed for production environments where print volume would not be the main requirement, but where working with technical materials would be. Tal como os adelantamos en puntos anteriores, la X-Plus 3 cuenta con una superficie de impresión de 280*280*270 mm que nos va a permitir realizar proyectos de gran tamaño. Show at the next table specifications from both models: ModelX-Max 3X-Plus 3Build Volume (W×D×H)325*325*315 mm280*280*270 mmDimensions (W×D×H)553*553*601 mm511*527*529 mmNet weight (kg)30.224.3Printing Speed≤600 mm/s≤600 mm/sExtruder Flow:35 mm³/s @PLA Matte(Model:150*150 mm single wall; Material: PLA Rapido Matte; Temperature: 240℃)35 mm³/s @PLA Matte(Model:150*150 mm single wall; Material: PLA Rapido Matte; Temperature: 240℃)Extruder Temp≤350° C≤350° CHotend (Included)Copper alloy nozzle hotend For Common materialsHardened steel nozzle hotend For Abrasive materialsCopper alloy nozzle hotend For Common materialsHardened steel nozzle hotend For Abrasive materialsHotbed24v with dedicated 450 W power supply6 mm aluminium base≤ 120 °C24v with dedicated 450 W power supply6 mm aluminium base≤ 120 °CAuxiliary Part Cooling Fan✔✔Chamber Temperature Control65 °C Independent Chamber HeatingChamber Circulation Fan With Activated carbon air filter65 °C Independent Chamber HeatingChamber Circulation Fan OnlyScreen5.0 inch 800*480 touch screen5.0 inch 800*480 touch screen800*480 touch screen480*272 touch screen480*272 touch screen X-Max 3 Kit content The X-Max comes in a really large package, not surprisingly with the size of the printer, plus it weighs close to 40 Kg. As usual, all components as well as the printer are properly protected to prevent damage during transport. We advise you, for safety, to handle both the packaging and the removal of the printer from it with maximum safety and if possible between two people. In the kit we can find everything you need to carry out the assembly, first tests since we have a PLA Rapido coil, and basic maintenance of the machine. It is interesting to find a reel box to use during printing, which we will talk about later.  Anti-vibration rubber feet are also included, as well as a second hotend for working with technical materials. QIDI X-Max 3 Initial Installation Once we remove the packaging machine we see how imposing it is, and it probably won't be appreciated well by the photographs but it is big... very large... Something like almost half a washing machine :). As a personal opinion, taking into account the volume of printing, we believe that it is too bulky and we advise you to measure the measurements of the area where you plan to place it so as not to run out of space. The X-Max 3 has a bold design that you can more or less like with a seemingly good quality plastic casing, as well as the front hatch and upper cupola, to protect the interior CoreXY chassis. Continuing with the unboxing process, we have everything well stored inside the printing compartment and all the moving parts well anchored to avoid accidents during transport. Once we have everything out of the cabin, we turn on the printer and follow the instructions on the screen. The first step will be to cut the flanges that fix all the kinematics of the XY axis: Let's continue with the ones that hold the Z axis: The next step that the printer start-up wizard will suggest will be the removal of the screws that anchor the bed to the chassis, we have 4 of those screws, two on each side of the base of the printing platform: The wizard will instruct us to remove the foam we have under the printing platform and we will begin the leveling process. It will start heating the bed and, using the included calibration sheet, we will proceed to adjust the ZOffset by going up or down with the screen controls until our nozzle exerts some pressure on the calibration sheet: Once the ZOffset adjustment process is finished, the assistant will automatically mesh our bed: The next step will be the loading of our filament, for which we will place the bobbin holder on the back of the machine, if... The process of replacing filaments is not going to be very comfortable, and we will pass the filament through the sensor so that it enters the PTFE that goes to the print head until we notice a little resistance: Then, from the screen, we will click on the load button (arrow) and if we have correctly driven the filament to the head, it will begin to extrude filament: We also have the following video with the whole process: https://youtu.be/oGM2btaMzyw We now have our printer ready to start printing!! Components & Mechanics Before we get into printing, we would like to review some parts of the machine that we think are important to know beforehand and that will help us learn about our machine and its possibilities. Kinematics One of the highlights of this QIDI X-Max 3 is the use of a CoreXY kinematics mounted on a robust structure, which will allow high printing speeds with few vibrations in them. We can highlight the use of robust radial linear guides, together with a generously sized belt and powerful motors that will ensure a powerful and firm response in any situation. With respect to the Z axis, it only has a single motor that is responsible for synchronizing both sides of the printing platform with rods and radial linear guides through a system of straps at the bottom of the printer. Extrusion system, printing platform and heating system in enclosure The X-Max 3 comes with two hotends that will allow us to print a wide range of filaments. From the factory, it mounts a hotend with copper nozzle to print conventional filaments such as PLA, PETG or TPU due to its excellent heat transfer capacity to the filament. Left hotend Hardened Steel technical filaments – Right hotend Brass for PLA/TPU On the other hand, we have a second hotend with steel nozzle designed for use with more technical and abrasive filamentssuch as PC, ABS/ASA with additives, PET-CF, Nylon or those containing CF (carbon fiber). It is important to emphasize that the hotend system seems to own QIDI so, as far as we know today, we only have the options that QIDI can give us.The nozzle type, on the other hand, has a similar format to the "standard" Volcano, although according to our tests, if we put one of this type, it extends 2mm more than the QIDI one, which can affect the layer ventilation system and the leveling sensor.On the QIDI website we have all the accessories and spare parts in any case. The printhead that mounts an extruder motor that directly supplies filament to the hotend, mounts a gear system with a ratio of 9.5:1, allowing to maintain of a theoretical flow of 35 mm3/s, which is essential considering the speeds promised by this X-Max 3. The hotend is very compact and easy to access, simply by removing the protective layer that has no screws. The ceramic heater that, like its nozzle, has a Volcano format that will ensure a good filament flow, of about 35mm³/s depending on the type of filament, as well as being able to work up to 350ºC. The seeming use of nozzles of a proprietary QIDI size can make us dependent on them and limit the options to use. One negative, which we've seen during our testing and which we'll talk about later, is the hotend's cooling system. We think it's insufficient, or it could have been better designed... The fan is of a small size in an area with low airflow and on top partially covered by the leveling sensor, for this machine in depending on the printing conditions generating some jams if we are not careful with our settings. In the same way, and according to our tests, using the filaments with which we normally work, the extrusion flow has not reached the promised values even with the PLA Rapido filament itself included, always remaining around 25mm³/s. Continuing with the extrusion system part, we have an auxiliary layer ventilation system that will allow us to support the mounted on the print head for those filaments that need high airflow, especially when printing at high speeds. Finally, and in reference to the bed or printing base, we have a 6mm aluminum base that helps our printing area not to have major deviations. The bed heater, 24v that will allow us to reach about 120ºC, and that has a dedicated power supply for it and another for the electronics and other components, each of an adequate 450W. Perhaps we would have preferred a 220v heater system as for certain temperatures it takes quite a long time to reach them. On the other hand, and probably at that 6mm aluminum base, the temperature transfer feels very homogeneous throughout the entire printing surface. On top of this, the printing platform, we have an HF strap that theoretically improves adhesion, prevents warping and facilitates the removal of the parts at the end. Also, as we have mentioned before, we have a temperature management and heating system of the printing chamber fed directly from the electronics. A PTC of 24V and 300W of power that will allow us to maintain our enclosure up to about 65ºC. Those who have worked with technical filaments will know how to value having it to avoid the dreaded warping in them, as well as significantly improving the adhesion between layers. QIDI X-Max 3 Print Chamber Heating System We also have an air recirculation system with a carbon filter, which will allow us to safely filter out toxic vapors that some filaments produce during printing. To finish with the extrusion system, it should be noted that we have a traditional filement sensor, mechanical with a pushbutton, on the back that does its job, although the system could manage it better. We have found that several times, probably by refusing to place the roll of filament on the side, that the PTFE when inserting the filament comes out quite easily. Electronics In the electronics section, the X-Max 3 we find an all-in-one electronics from MKS, where we have the Klipper host part and the electronics for managing motors, sensors, etc... The electronics are located on the back of the printer, easily accessible and feature a generous fan to maintain the correct temperature. The X-4 v1.1 model electronics look like it was designed by MKS for QIDI and mount a 64b Cortex-A53 processor at 1.5Mhz, 1GB DDR3 of RAM, and 8GB of EMMC storage for the operating system and related files... so we will have no problem working the firmware of the printer although it may be limited in the storage section, something that QIDI has already taken into account and we have spare EMMC modules/expansion. In any case, we have USB ports that we can use as well. We also found 3 TMC2209 drivers for the X, Y and Z axes along with the rest of the connections that, we had to say, seem a bit poorly organized in general for a machine of this type. We will also be able to observe an external MOSFET that we will talk about later. As a reference, we attach the pinout diagram of the electronics since it can be of help for future modifications: We have other control electronics (MCU) in the printhead which connects to the main electronics via a single USB cable, taking advantage of Klipper's options in managing multiple electronics, thus simplifying wiring and lightening/improving kinematics. Thanks to these electronics in the print head, we simplify wiring and we have extra sensors such as an integrated accelerometer that will facilitate the process of adjusting Input Shaper. On the electrical side we have two independent power supplies, one for the heated bed and the other for the electronics and the heater of the enclosure. We have a large 5" full-color resistive touchscreen with a resolution of 800×480 pixels. As for the interface, it's a bit sober but functional and with plenty of options to adjust our machine, either with general machine settings or during printing. In this aspect, we would have liked a more KlipperScreen-style interface, although QIDI's work in this area has been quite good. In any case, we found some things to improve, such as the preview images. Something we miss is the inclusion of a default camera in this model for monitoring, if... We can find it as an accessory on the QIDI website but we think that a machine with these characteristics should include this accessory by default. In any case, if we have purchased our kit with it, we have a video with the installation process: https://youtu.be/-zIsyUAGWsw Firmware Klipper We enter into one of the aspects that, for us, has created the most controversy with this machine. QIDI mounts Klipper, but a custom distribution with certain limitations that we will talk about in more detail in the final part of the review. The good news is that QIDI has allowed us access to the web interface, Fluidd in this case, and that we can access it through our web browser using http://<IP_QIDI>:10088 (where <IP_QIDI> will be the IP that we get when connecting the X-Max 3 to our network), for the management of the printer as well as allowing us to send our prints directly from the laminator, something really convenient. They have also integrated KAMP into their Klipper layout for the X-Max 3, which undoubtedly improves the leveling experience and accuracy in this by dynamically adjusting to the print area of the part. Another aspect that we can improve about this QIDI X-Max 3 is the Klipper configuration. QIDI has a fairly complete configuration file but, from our point of view, it is quite poorly organized and does not take advantage of Klipper's functions to have a modular configuration that allows us to have a greater order and simplicity in the configuration files. When we started working on reorganizing everything we found the excellent work of CL Performance published in Printables and that will make this part much easier if, like us, we like to have everything well organized. You can find all the information in the following link. QIDI has information about the firmware of its printers in its Github repository. Printing and usage tests of the X-Max 3 All the tests were carried out with the profiles that come with the printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.Obviously, we advise, even if the results are correct, to carry out calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions.In our case and for certain filaments we had to make fine adjustments of temperature, flow, retractions and cooling for a correct fit to our QIDI X-Max 3, our filament and our printing conditions. QIDI has created its own laminator, QIDI Slicer based on PrusaSlicer 2.6, and it has a custom interface, some extra options and the interesting Guides section. As we like challenges, we start by using our favorite laminator, OrcaSlicer, which has both machine and filament profiles for QIDI machines. We started testing using PLA and hotend for this type of filament mounted by default. With the default options and settings of our OrcaSlicer profile we obtained excellent results, but remembering to open the dome and/or gate since in PLA, TPU or similar filaments with low melting temperature if the enclosure gets warm it is very likely that you can get stuck. Maximum Volumetric Extrusion Speed (MVS)If you remember earlierwhen we referred to the extrusion system we indicated some theoretical maximum volumetric extrusion values of 35mm³/s that in our tests with our filaments and printing conditions gave us a stable 25mm³/s.Why is it important to calculate these values? Quite simply, the amount of volumetric extrusion in our extrusion system will directly limit the printing speed.Luckily we have different ways to calculate our MVS value (or maximum volumetric speed) either with a manual extrusion test or from OrcaSlicer that has a test for it... Both options are explained in our calibration guide.Once it has been calculated if our laminator supports MVS, we can indicate the value obtained, so that the laminator itself calculates the speeds based on the MVS, or if it does not have it, then we must adjust the speeds correctly for extrusion traces so as not to exceed the limit... The formula to obtain that number The simplified formula, rolling mills use a more complex one using the calculation of the radius of the ends of an extrusion line, would be:Speed (mm/s) = VolumetricFlow (mm3/s) / LayerHeight (mm) / LineWidth (mm)As an example, we saw some profiles using speeds of 600 mm/sec (with accelerations of 20k mm/s2) with a line width of 0.45 mm and layer height of 0.15 mm. If we apply the above formula, we find an MVS value of 40mm³/s, far from the 35mm³/s provided by QIDI and the 25mm³/s obtained in our tests.For our case of 25mm³/s we will obtain and use the simplified formula:370 mm/s = 25 mm³/s / 0.15 mm / 0.45 mmAs you can see, it's far from the 600 mm/s that we find in some of the profiles.As a reminder, if we mentioned the use of the simplified formula before, it is because we have two ways to mathematically calculate the volumetric volume:– Simplified Shape basically calculates taking into account a perfect square extrusion, so the formula would be:VolumetricFlow (mm3/s) = Speed (mm/s) * LayerHeight (mm) * LineWidth (mm)– the way the laminators, and more realistically, take into account the end curves that occur during an extrusion called Area of Stadium: AreaOfStadium (mm) = π × r2 + 2 × r × to VolumetricFlow (mm3/s) = AreaOfStadium (mm) * Speed (mm/s)These calculations are important because they are more realistic and can significantly affect if we do not add a margin to the simplified formula, for example for a line width of 0.6 mm, a layer height of 0.3 mm and a speed of 100 mm/s:– Using the simplified formula Speed (mm/s) * LayerHeight (mm) * LineWidth (mm) = 18 mm3/s– Using the formula used by laminators and more real AreaOfStadium (mm) * Speed (mm/s) = 16.07 mm3/s Fiberlogy PLA Filament – https://fiberlogy.com/ With all of the above explained, and in our tests, we have obtained good results without extrusion problems up to about 300 mm/s... Obviously, depending on the type of fialment, the type of part and the line to be extruded, these values must be adjusted to obtain optimal results. The manual filament change process worked correctly, by adjusting our laminator correctly we can automate it or improve the available macros to add an M600. We continued our tests by switching to PETG, a filament that is relatively easy to print and has good durability characteristics and withstands medium temperatures quite well. We have to be honest and say that we had a hard time printing better with the copper hotend than with the technical one. Fiberlogy PETG Filament – https://fiberlogy.com/ Fiberlogy PETG Filament – https://fiberlogy.com/ Due to its viscosity, it adhered to our nozzle, leaving randomly burnt globs of filament in our print. We use a protective additive for the nozzle, considerably reducing these artifacts. We moved on to more technical filaments and, as advised by QIDI, we changed the hotend for the high-temperature steel one. You can see a video of the process below, the process is quite simple and we have all the tools included in the kit: https://youtu.be/HR4E3fpsxPY We take this opportunity to suggest that if you are thinking of getting a QIDI, you should subscribe to their Youtube channel and bookmark their Wiki, as we will find a lot of useful information in both. ABS/ASA was our next type of filament and we have to say that the result with this type of filament was excellent from minute one. Having a heated enclosure to maintain the temperature improves adhesion to the print surface as well as between layers giving sensational results. Rosa3D's ABS/ASA Filament – Distributed by 3Dboom https://www.3dboom.es/ Rosa3D's ABS/ASA Filament – Distributed by 3Dboom https://www.3dboom.es/ Rosa3D's ABS/ASA Filament – Distributed by 3Dboom https://www.3dboom.es/ Other filaments tested: Initial test to verify what fine adjustments we need to make. PCTG, being a slightly viscous filament like PETG we had the same "problems" but after some fine adjustments of temperatures, flow and ventilation the results were excellent. HIPS, we got a really good result with this filament again by making a few basic adjustments. NYLON PA12, with some initial adhesion problems after adding an additive to improve that adhesion and fine tuning, we got some very good test tests. PA CF, another filament that with a few tweaks and tests we got some sensational pieces We have probably melted about 10Kg of different filaments and, except for the adjustments mentioned and aspects to be taken into account in each case, we have had excellent results as a general rule. Some of our tests carried out with OrcaSlicer Even doing the Input Shaping tests we have seen on many occasions vibrations/ghosting in our prints that we try to minimize by adjusting belt tensions, speeds and accelerations improving the result. Also and on a general level, adjusting as we have been commenting in each case, we have loved the extrusion performance of the QIDI X-Max 3 with constant lines and no deficiencies... By carrying out proper tests and adjustments, we can obtain parts of excellent quality. Finally, in relation to the use and maintenance of the machine, QIDI has many videos on its Youtube channel that we advise you to review and subscribe. Final review QIDI X-Max 3 The QIDI X-Max 3 is aimed at a very demanding user, and perhaps that approach is one of its biggest problems on the other hand. The large size of the printing area, prepared to work with technical materials thanks to its hotend, enclosure and integrated heater as well as the performance of its CoreXY kinematics make it a great machine. Regarding the chassis, you may like it more or less aesthetically, which is also quite bulky and it is important that you take it into account when locating your machine, using apparently good quality plastics and protecting a robust metal chassis... as a good CoreXY machine should have. It is a machine with a great performance that with a good fit we can work with a multitude of technical filaments in a reliable way... But there again are some of its shortcomings since some components such as the extrusion system penalize that experience leaving very little margin in the printing settings and these affect the result/failures during the print. In our case, working with filaments with a certain viscosity such as PETG or PCTG has been laborious for us to find the right configuration point. However with PLA, ASA/ABS, PA-CF, and other similar filaments it has been a delight. Rosa3D's ABS/ASA Filament – Distributed by 3Dboom https://www.3dboom.es/ Another aspect that, always talking about the approach of the machine for production environments and working with technical materials, as we already mentioned, has given us headaches has been the hotend/printhead that tends to produce jams if we do not fine-tune the configuration well.  Improving the size or quality of materials in the heatsink and/or fan and the airflow that cools it would likely be the solution to these problems.  The design of the hotend cover, the size of the fan, and the location of the leveling sensor blocking airflow don't help. In any case, it is usually a problem that can be minimized with the fine adjustment for each filament since it is a closed machine, which sometimes we need to keep the temperature of the enclosure high along with the melting temperature of the filament and the quality/type of this can make finding its "sweet" point for this type of machine requires some time in testing. Also the PEI/HF used has been somewhat rough with adhesion, always needing an additive to improve its adhesion in our case. We also found that, on very large parts, sometimes the contraction stress of the filament led to the HF peeling off the build platform minimally but enough to ruin our print... We have to clarify that it happened to us on a couple of occasions only. The location of the filament spool holder as well as the airtight box at the rear of the machine is not the most convenient from our point of view. Yes, we understand that the filament is not handled constantly but when it is required it is a more cumbersome process considering the size/weight of the machine. In any case, and thanks to the community, we have mods to be able to place this one on the side. We provide you with the link to the collection of mods that we have seen interesting. Continuing with the hermetic box for the filament we have also had problems with it in certain cases, in addition to the fact that the system does not seem to us the best or most functional, although on the other hand and for certain technical filaments it is perfect that we have it to keep humidity at bay. Talking about the electronic part, we found that the wiring was not "optimized/ordered" for a machine of this approach, it should not be any problem in the operation of it but we believe that it is a detail of quality and detail. The use of a Bltouch-style leveling sensor can give the feeling of a weak point of the machine, but clarifying that it is focused on printing technical filaments at high temperature, this type of sensors are usually the best because they are not affected so much by the temperature in their readings. We believe that the location of the bed cable would have been a better option if it were not located next to the heating system of the enclosure and in the long run it could be damaged. In the same way, and this is not only in these QIDI models but a general trend in current printers, we have an auxiliary layer fan that is great for certain filaments and speeds... But only assembling one on one of the sides often ends up affecting the final finish, especially with large pieces where one of the sides tends to cool down much more and we are more likely to fail the adhesion due to faster drying. Although QIDI has done a great job on the simple and multi-choice machine management interface, it is still limited in some options if we compare it to a "pure" Klipper by using KlipperScreen or a theme for this customized by QIDI we think it would have been a better option... even penalizing the installation process with on-screen visual aids which we think is very successful and simplifies the process. Although it moves with ease, the interface in the menus we found that when loading the preview of the file to be printed, it was done slowly and line by line. Again, it doesn't matter for use but they are quality details that leave a certain bad taste in your mouth. And it is in that aspect, the Klipper firmware, where we find more problems or limitations to these machines by having a version customized by QIDI. Manufacturers in general without talking specifically about QIDI, either because of the possibilities or because of fashion, are making the leap to Klipper and this is something that has its advantages and disadvantages for both manufacturers and users. From the manufacturer's side, they want to have control to minimize problems with their machines since a low-level control such as Klipper provides, which on the one hand is an advantage, can turn into a disaster in certain scenarios such as users without a Klipper base or trying to change configurations... And in the end, the normal thing is not to think that it is our fault as a user but to complain to the manufacturer. But on the part of the medium/advanced users who see how their powerful machines are limited in functions that they could have and depend on the manufacturer to give good support and follow-up to their Klipper implementations, something that in the medium/long term and due to the experience of many years we doubt that it will be so. Sticking with a very capable machine, limited and outdated in options with respect to what it could have. For example, we tried to integrate our QIDI with our Spoolman filament management system supported by Moonraker for a few versions and it was impossible for us because of the versions we have in the QIDI version. Perhaps Spoolman is not something critical for most users, it is just an example of how a personalized and outdated distribution by a manufacturer can affect us when it comes to having all the improvements that Klipper can bring us. Let's hope, as other manufacturers are beginning to do, that they release or facilitate the use of official versions for Klipper that, although they invalidate the warranty, will allow us to have our machines updated in the long term and provide the appropriate means to be able to restore if official versions occur. On the other hand, QIDI, a point for them, have integrated KAMP into their Klipper distribution for the X-Max 3 which undoubtedly improves the leveling experience and accuracy in this by dynamically adjusting to the printing area of the part. An aspect that we also liked is that we have support for several laminators and we are not limited to the QIDI Slicer, a fork of PrusaSlicer, choosing OrcaSlicer and adjusting the default profile to our liking and taking as a base the filament profiles of QIDI that were of great help and quite well adjusted by default. QIDI profiles available in OrcaSlicer In addition, a machine with these characteristics has a sensational price, making it, from our point of view and taking into account the above, a highly recommended machine for environments where the size and materials to be carried out are technical, as well as users who control the settings and configurations to be able to get the most out of the machine with these characteristics. Where to buy the QIDI X-Max/X-Plus 3? QIDI has its own online store where you can buy directly the X-Max/X-Plus 3 as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: QIDI X-Max 3QIDI X-Plus 3 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content. #### QIDI X-MAX 3: grande, rápida, estable... pero lo suficiente? Siempre hemos seguido de cerca QIDI y sus impresoras pero, al menos de forma oficial, no habíamos podido tener opción de poder analizarlas a fondo y que mejor forma que con la QIDI X-Max 3. Hablando con QIDI nos explicaron que tuvieron algunos problemas durante el lanzamiento original deteniendo temporalmente la distribución hasta que los problemas fueron solventados. En nuestro caso, la máquina que hemos utilizado y analizado dispone de estas mejoras por parte de QIDI. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. QIDI X-Max 3 La nueva QIDI X-Max 3 no viene sola y también, dentro de la serie 3, dispone de la X-Plus 3 que cuentan con muchas funciones en común y algunas diferencias entre ellas interesantes. https://youtu.be/P1Pq-bj5TLI Comenzando por las similitudes entre ambos modelos, nos encontramos con unas impresoras preparadas para imprimir a altas velocidades de hasta unos teóricos 600 mm/s con unas aceleraciones de 20000 mm/s2, por supuesto para poder llegar a estas velocidades el sistema de extrusión ha de estar a la altura y para ello montan uno con un teórico flujo de 35 mm³/s. Interesante que QIDI incluya dos hotends uno para el uso de filamentos no técnicos/abrasivos como el PLA/TPU y otro para filamentos más técnicos que permitirá llegar a temperaturas de hasta 350 °C permitiéndonos teóricamente la impresión de materiales como PET-CF, PAHT-CF, ABS/ASA, y otros similares. Llegar a estas velocidades requiere de una cinemática robusta, precisa y fiable, así que QIDI ha construido estas impresoras utilizando una cinemática CoreXY. Mecánicamente hablando QIDI ha utilizado unas guías lineales axiales que van a permitir unos movimientos rápidos reduciendo inercias que afecten a nuestras impresiones. Continuando con la parte mecánica nos encontramos en ambos casos con una estructura “All-metal” que nos va a proporcionar una gran estabilidad estructural más teniendo en cuenta las velocidades de vértigo que promete alcanzar. También destacable es el volumen de impresión de ambos modelos, donde la X-Max 3 dispone de 325*325*315 mm y la X-Plus 3 280*280*270 mm. Destacar también que dispone de una plataforma de impresión de 6 mm de grueso. La QIDI X-Max 3, y la X-Plus 3, cuentan con una función que va a ser muy interesante o en algunos casos imprescindible si queremos trabajar con algunos filamentos técnicos… cerramiento calefactado. Este cerramiento calefactado va a permitir mantener hasta unos 65 °C el área de impresión, evitando el efecto de falta de adhesión a la plataforma (warping) o problemas de adhesión entre capas. También contamos con un soporte para nuestras bobinas de filamento cerrado herméticamente y que nos permite la instalación de desecantes para mantener a raya la humedad, especialmente útil cuando trabajemos con filamentos sensibles a la humedad. Para finalizar indicar que la máquina está gestionada por Klipper, actualmente una versión customizada por QIDI y que hablaremos más adelante en detalle, que permitirá sacar el máximo provecho a estas máquinas. Ahora pasaremos a revisar las especificaciones específicas de cada modelo que básicamente se diferencian en el tamaño de impresión y en las capacidades del sistema de calefactado del cerramiento: QIDI X-Max 3QIDI X-PLUS 3 La QIDI X-Max 3 ha sido pensada para entornos de producción donde el volumen de impresión y el manejo de materiales técnicos sean los principales requerimientos. Tal como os adelantamos en puntos anteriores, la X-Max 3 cuenta con una superficie de impresión de 325*325*315 mm que nos va a permitir realizar proyectos de gran tamaño. La inclusión de un sistema de calefactado del cerramiento, equipado con un ventilador extra de circulación de aire con sistema de filtración por carbón activo, va a permitir que trabajar con filamentos técnicos sea un poco más sencillo, mejorando la adherencia con la plataforma de impresión y entre capas manteniendo la temperatura en hasta unos 65 °C. La QIDI X-Plus 3 ha sido pensada también entornos de producción donde el volumen de impresión no sería el principal requerimiento pero sí trabajar de materiales técnicos. Tal como os adelantamos en puntos anteriores, la X-Plus 3 cuenta con una superficie de impresión de 280*280*270 mm que nos va a permitir realizar proyectos de gran tamaño. A continuación os dejamos una tabla con las especificaciones de ambas para poder compararlas: ModelX-Max 3X-Plus 3Build Volume (W×D×H)325*325*315 mm280*280*270 mmDimensions (W×D×H)553*553*601 mm511*527*529 mmNet weight (kg)30.224.3Printing Speed≤600 mm/s≤600 mm/sExtruder Flow:35 mm³/s @PLA Matte(Model:150*150 mm single wall; Material: PLA Rapido Matte; Temperature: 240℃)35 mm³/s @PLA Matte(Model:150*150 mm single wall; Material: PLA Rapido Matte; Temperature: 240℃)Extruder Temp≤350° C≤350° CHotend (Included)Copper alloy nozzle hotend For Common materialsHardened steel nozzle hotend For Abrasive materialsCopper alloy nozzle hotend For Common materialsHardened steel nozzle hotend For Abrasive materialsHotbed24v with dedicated 450 W power supply6 mm aluminium base≤ 120 °C24v with dedicated 450 W power supply6 mm aluminium base≤ 120 °CAuxiliary Part Cooling Fan✔✔Chamber Temperature Control65 °C Independent Chamber HeatingChamber Circulation Fan With Activated carbon air filter65 °C Independent Chamber HeatingChamber Circulation Fan OnlyScreen5.0 inch 800*480 touch screen5.0 inch 800*480 touch screen800*480 touch screen480*272 touch screen480*272 touch screen Contenido del kit X-Max 3 La X-Max viene en un embalaje realmente grande, no es para menos con el tamaño de la impresora, además de que tiene un peso cercano a los 40 Kg. Como suele ser normal, todos los componentes así como la impresora vienen debidamente protegidos para evitar daños durante el transporte. Os aconsejamos, por seguridad, que manipuléis tanto el embalaje como la extracción de la impresora de el con la máxima seguridad y a ser posible entre dos personas. En el kit podemos encontrar todo lo necesario para realizar el montaje, primeros tests ya que contamos con una bobina de PLA Rapido y mantenimiento básico de la máquina. Interesante el encontrar una caja porta bobinas para utilizar durante la impresión de la cual os hablaremos más adelante. También se incluyen unas patas de goma anti-vibraciones así como un segundo hotend para trabajar con materiales técnicos. Instalación inicial QIDI X-Max 3 Una vez extraemos la máquina del empaquetado vemos lo imponente que es, y probablemente no se aprecie bien por las fotografías pero es grande... muy grande... algo así como casi media lavadora :). Como opinión personal, teniendo en cuenta el volumen de impresión, creemos que es demasiado voluminosa y te aconsejamos medir bien las medidas de la zona donde tengas pensado colocarla para no quedarte justo de espacio. La X-Max 3 tiene un diseño atrevido que puede gustar más o menos con una carcasa plástica de aparentemente buena calidad, así como el portón frontal y la cúpula superior, para proteger el chasis CoreXY interior. Continuando con el proceso de unboxing tenemos todo bien almacenado dentro del habitáculo de impresión y todas las partes móviles bien ancladas para evitar accidentes durante el transporte. Una vez tenemos todo fuera del habitáculo, encendemos la impresora y seguimos las instrucciones de la pantalla. El primer paso será cortar las bridas que fijan toda la cinemática del eje XY: Seguiremos con las que sujetan el eje Z: El siguiente paso que nos sugerirá el asistente de puesta en marcha de la impresora será la retirada de los tornillos que anclan la cama al chasis, tenemos 4 de esos tornillos dos en cada lado de la base de la plataforma de impresión: El asistente nos indicará que retiremos el foam que tenemos debajo de la plataforma de impresión y comenzaremos el proceso de nivelación. Comenzará a calentar la cama y, utilizando la hoja de calibración incluida, procederemos a ajustar el ZOffset subiendo o bajando con los controles de pantalla hasta que nuestro nozzle ejerza cierta presión sobre la hoja de calibración: Una vez finalizado el proceso de ajuste del ZOffset el asistente realizará un mallado de nuestra cama de forma automática: El siguiente paso será la carga de nuestro filamento, para lo cual colocaremos el soporte de bobinas en la parte posterior de la máquina, si... no va a ser muy cómodo el proceso de sustituir filamentos, y pasaremos el filamento por el sensor para que este entre en el PTFE que va al cabezal de impresión hasta que notemos un poco de resistencia: A continuación desde la pantalla pulsaremos sobre el botón de carga (flecha) y si hemos conducido correctamente el filamento hasta el cabezal comenzará a extruir filamento: También disponemos del siguiente video con todo el proceso: https://youtu.be/oGM2btaMzyw Ya tenemos nuestra impresora lista para comenzar a imprimir!!! Componentes y mecánica Antes de meternos de lleno a imprimir nos gustaría revisar algunas partes de la máquina que creemos importante conocer antes y que nos va a ayudar a aprender de nuestra máquina y sus posibilidades. Cinemática Uno de los aspectos a destacar de esta QIDI X-Max 3 es el uso de una cinemática CoreXY montada sobre una robusta estructura lo cual va a permitir unas altas velocidades de impresión con pocas vibraciones en ellas. Podemos destacar el uso de unas guías lineales radiales robustas, junto con una correa de generosas dimensiones y unos potentes motores que nos van a asegurar una respuesta potente y firme en cualquier situación. Con respecto al eje Z este solamente tiene un solo motor que se encarga de sincronizar mediante un sistema de correas en la parte inferior de la impresora ambos lados de la plataforma de impresion con sendas varillas y guias lineales radiales. Sistema de extrusión, plataforma de impresión y sistema de calefacción en cerramiento La X-Max 3 viene con dos hotends que nos van a permitir imprimir un amplio rango de filamentos. De fábrica monta un hotend con nozzle de cobre para imprimir filamentos convencionales como PLA, PETG o TPU dada su excelente capacidad de transferencia de calor al filamento. Izquierda hotend Hardened Steel filamentos técnicos - Derecha hotend Brass para PLA/TPU Por otro lado contamos con un segundo hotend con nozzle de acero pensado para el uso con filamentos más técnicos y abrasivos como PC, ABS/ASA con aditivos, PET-CF, Nylon o aquellos que contengan CF (fibra de carbón). Importante recalcar que el sistema de hotend parece propietario de QIDI por lo que, que sepamos a día de hoy, solamente contamos con las opciones que nos pueda dar QIDI.El tipo de nozzle por otro lado tiene un formato similar al "estándar" Volcano aunque por nuestras pruebas si ponemos uno de este tipo se extiende 2mm más que el de QIDI lo que puede afectar al sistema de ventilación de capa y al sensor de nivelación.En la web de QIDI contamos con todos los accesorios y repuestos en cualquier caso. El cabezal de impresión que monta un motor de extrusor que directamente suministra filamento al hotend, este monta un sistema de engranajes con un ration de 9.5:1, permite mantener un flujo teórico de 35 mm3/s algo imprescindibles pensando en las velocidades que promete esta X-Max 3. El hotend es muy compacto y fácil de acceder, simplemente retirando la capa protectora que no tiene tornillos. El calentador cerámico que al igual que su nozzle tienen un formato Volcano que van a asegurarnos un buen flujo de filamento, de unos 35mm³/s dependiendo del tipo de filamento, así como poder trabajar hasta 350ºC. El uso aparentemente de nozzles de un tamaño propietario de QIDI puede hacernos depender de estos y limitar las opciones a utilizar. Un aspecto negativo, que hemos visto durante nuestras pruebas y que hablaremos más adelante, es el sistema de refrigeración del hotend. Creemos que es insuficiente, o se podría haber diseñado mejor... el ventilador es de un tamaño reducido en una zona con bajo flujo de aire y encima tapado parcialmente por el sensor de nivelación, para esta máquina en según que condiciones de impresión generando algunos atascos si no tenemos cuidado con nuestras configuraciones. De igual forma, y por nuestros tests, utilizando los filamentos con los que normalmente trabajamos el flujo de extrusión no nos ha llegado a los valores prometidos ni con el propio filamento PLA Rapido incluído quedando siempre en torno a los 25mm³/s. Siguiendo con la parte del sistema de extrusión contamos con un sistema de ventilación de capa auxiliar que va a permitirnos apoyar al montado en el cabezal de impresión para aquellos filamentos que necesiten alto flujo de aire, especialmente al imprimir a altas velocidades. Por último y en referencia a la cama o base de impresión contamos un una base de aluminio de 6mm que ayuda a que nuestra área de impresión no tenga grandes desviaciones. El calentador de la cama, de 24v que nos va a permitir llegar a unos 120ºC, y que cuenta con una fuente de alimentación dedicada para ella y otra para la electrónica y resto de componentes cada una de unos adecuados 450W. Quizás hubiéramos preferido un sistema de calefactor de 220v ya que para ciertas temperaturas se requiere de bastante tiempo en llegar a ellas. Por otro lado, y probablemente a esa base de aluminio de 6mm, la transferencia de temperatura se nota muy homogénea en toda la superficie de impresión. Encima de esta, la plataforma de impresión, contamos un un fleje HF que teóricamente mejora la adhesión, previene el warping y facilita el retirado de las piezas al finalizar. También, como hemos comentado anteriormente, contamos con un sistema de gestión de temperatura y calefacción de la cámara de impresión alimentado directamente desde la electrónica. Un PTC de 24V y 300W depotencia que va a permitirnos mantener nuestro cerramiento hasta unos 65ºC. Aquellos que han trabajado con filamentos técnicos van a saber valorar el disponer de el para evitar el temido warping en estos además de mejorar significativamente la adhesión entre capas. Sistema de calefacción cámara de impresión QIDI X-Max 3 También contamos con un sistema de recirculación de aire con filtro de carbono lo cual va a permitirnos un filtrado seguro de vapores tóxicos que algunos filamentos producen durante la impresión. Para terminar con el sistema de extrusión indicar que contamos con un sensor de filementos tradicional, mecánico de pulsador, en la parte trasera que hace su función aunque el sistema podría gestionarlo mejor. Nos hemos encontrado en que varias veces, probablemente por rehubicar el rollo de filamento en el lateral que el PTFE al introducir el filamento se sale con bastante facilidad. Electrónica En el apartado de electrónica la X-Max 3 encontramos una electrónica all-in-one de MKS, donde tenemos la parte host Klipper y la electrónica de gestión de motores, sensores, etc... La electrónica viene ubicada en la parte trasera de la impresora fácilmente accesible y cuenta con un generoso ventilador para mantener la temperatura correcta. La electrónica modelo X-4 v1.1 parece diseñada por MKS para QIDI y monta un procesador Cortex-A53 de 64b a 1.5Mhz, 1GB DDR3 de RAM y 8GB de almacenamiento EMMC para el sistema operativo y archivos relacionados... con lo que no vamos a tener problemas en hacer funcionar el firmware de la impresora aunque puede quedarse limitada en el apartado almacenamiento, algo que QIDI ya ha tenido en cuenta y contamos con módulos EMMC de repuesto/ampliación. En cualquier caso contamos con puertos USB que podemos utilizar también. También encontramos 3 drivers TMC2209 para los ejes X, Y y Z junto con el resto de conexiones que, teniamos que decirlo, nos parecen un poco mal organizadas a nivel general para una máquina de este tipo. También podremos observar un MOSFET externo del cual os hablaremos más adelante. Como referencia os adjuntamos el esquema pinout de la electrónica puesto que puede ser de ayuda para futuras modificaciones: Contamos con otra electrónica de control (MCU) en el cabezal de impresión el cual se conecta a la electrónica principal mediante un solo cable USB aprovechando las opciones de Klipper en la gestión de múltiples electrónicas simplificando así el cableado y aligerando/mejorando la cinemática. Gracias a esta electrónica en el cabezal de impresión, simplificamos el cableado y disponemos de sensores extras como un acelerómetro integrado que nos van a facilitar el proceso de ajuste Input Shaper. En la parte eléctrica contamos con dos fuentes de alimentación independientes, una para la cama caliente y la otra para la electrónica y el calefactor del cerramiento. Disponemos de una gran pantalla a todo color y táctil de 5" resistiva con una resolución de 800x480 pixeles. En cuanto al interfaz es un poco sobrio pero funcional y con bastantes opciones para ajustar nuestra máquina ya sea con ajustes generales de máquina como durante la impresión. En este aspecto nos hubiera gustado un interfaz más estilo KlipperScreen aunque el trabajo de QIDI en este aspecto ha sido bastante bueno. En cualquier caso encontramos algunas cosas a mejorar como las imágenes de preview. Algo que echamos en falta es la inclusión de una cámara por defecto en este modelo para monitorización, si... la podemos encontrar como accesorio en la web de QIDI pero pensamos que una máquina de estas características debería de incluir por defecto este accesorio. En cualquier caso si hemos adquirido nuestro kit con ella contamos con un video con el proceso de instalación: https://youtu.be/-zIsyUAGWsw Firmware Klipper Entramos en uno de los aspectos que, para nosotros, nos ha creado más controversia con esta máquina. QIDI monta Klipper, pero una distribución personalizada con ciertas limitaciones que hablaremos más en detalle en la parte final de la revisión. La buena noticia es que QIDI nos ha permitido el acceso al interfaz web, Fluidd en este caso y que podemos acceder mediante nuestro navegador web usando http://<IP_QIDI>:10088 (donde <IP_QIDI> será la IP que obtengamos al conectar la X-Max 3 a nuestra red), para la gestión de la impresora además de permitirnos enviar nuestras impresiones directamente del laminador algo realmente cómodo. También han integrado KAMP en su distribución de Klipper para la X-Max 3 lo que sin duda mejora la experiencia de nivelado y precisión en este al ajustarse dinámicamente al área de impresión de la pieza. Otro aspecto que podemos mejorar de esta QIDI X-Max 3 es la configuración Klipper. QIDI tiene un fichero de configuración bastante completo pero, bajo nuestro punto de vista, bastante mal organizado y sin aprovechar las funciones de Klipper para disponer de una configuración modular que nos permita tener un mayor orden y simplicidad en los ficheros de configuración. Cuando nos pusimos a trabajar en reorganizar todo nos encontramos con el excelente trabajo de CL Performance publicado en Printables y que nos va a facilitar mucho esta parte si, como nosotros, nos gusta tener todo bien ordenado. Tenéis toda la información en en el siguiente link. QIDI dispone en su repositorio de Github información sobre el firmware de sus impresoras. Tests de impresión y uso de la X-Max 3 Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con la impresora, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas.Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión.En nuestro caso y para determinados filamentos tuvimos que realizar ajustes finos de temperatura, flujo, retracciones y enfriamiento para un ajuste correcto a nuestra QIDI X-Max 3, nuestro filamento y nuestras condiciones de impresión. QIDI ha creado su propio laminador, QIDI Slicer basado en PrusaSlicer 2.6, y este cuenta con un interfaz personalizado, algunas opciones extras y la interesante sección de Guías. Como nos gustan los retos comenzamos utilizando nuestro laminador favorito, OrcaSlicer, el cual dispone de perfiles tanto de máquina como de filamento para máquinas QIDI. Una función muy útil de Klipper, cuando tenemos este conectado a nuestra red, es la posibilidad de poder enviar nuestras impresiones/gcodes desde el propio laminador a la impresora. En el caso de OrcaSlicer para nuestra X-Max 3 y dentro de la configuración de impresora física usaremos <IP_QIDI>:10088 tal y como podemos ver en la siguiente captura: Empezamos a realizar los tests utilizando el PLA y el hotend para este tipo de filamento montado por defecto. Con las opciones y ajustes por defecto de nuestro perfil de OrcaSlicer obtuvimos unos resultados excelentes, eso si, recordando abrir la cúpula y/o portón ya que en PLA, TPU o filamentos similares con baja temperatura de fusión si el cerramiento coge temperatura es muy probable que puedas tener un atasco. Velocidad Volumétrica Máxima de Extrusión (MVS)Si recordáis anteriormente cuando haciamos referencia al sistema de extrusión os indicábamos unos teóricos valores de extrusión volumétrica máxima de 35mm³/s que en nuestras pruebas con nuestros filamentos y condiciones de impresión nos dieron unos 25mm³/s estable.Porqué es importante calcular estos valores? Muy sencillo, la cantidad de extrusión volumétrica de nuestro sistema de extrusión estará directamente limitando la velocidad de impresión.Por suerte tenemos diferentes formas de calcular nuestro valor MVS (o velocidad volumétrica máxima) ya sea con un test de extrusión manual o desde OrcaSlicer que cuenta con un test para ello... tenéis ambas opciones explicadas en nuestra guía de calibración.Una vez calculado si nuestro laminador soporta MVS podemos indicar el valor obtenido, para que el propio laminador calcule las velocidades en base al MVS, o si no dispone pues deberemos ajustar las velocidades correctamente para trazadas de extrusión para no superar el límite... la fórmula para obtener ese número la formula simplificada, los laminadores utilizan una más compleja utilizando el cálculo del radio de los extremos de una línea de extrusión, sería:Speed (mm/s) = VolumetricFlow (mm3/s) / LayerHeight (mm) / LineWidth (mm)Como ejemplo vimos algún perfil utlizando velocidades de 600 mm/sec (con aceleraciones 20k mm/s2) con un ancho de línea de 0.45 mm y altura de capa de 0.15 mm. Si aplicamos la fórmula anterior nos encontramos con un valor de MVS de 40mm³/s lejos de los 35mm³/s facilitados por QIDI y los 25 mm³/s obtenidos en nuestros tests.Para nuestro caso de 25mm³/s obtendremos y utilizando la formula simplificada:370 mm/s = 25 mm³/s / 0.15 mm / 0.45 mmCompo veis se queda lejos de los 600 mm/s que encontramos en alguno de los perfiles.A modo de recordatorio, si antes mencionamos el uso de la fórmula simplificada es porque tenemos dos formas de calcular matemáticamente el volumen volumétrico:- forma simplificada básicamente calcula teniendo en cuenta una extrusión perfecta cuadrada, por lo que la fórmula sería:VolumetricFlow (mm3/s) = Speed (mm/s) * LayerHeight (mm) * LineWidth (mm)- la forma en que los laminadores, y más realista, tiene en cuenta las curvas de los extremos que se producen durante una extrusión llamada Area of Stadium: AreaOfStadium (mm) = π × r2 + 2 × r × a VolumentricFlow (mm3/s) = AreaOfStadium (mm) * Speed (mm/s)Estos cálculos son importantes al ser más realistas y pueden afectar significativamente si no añadimos un margen a la fórmula simplificada, por ejemplo para un ancho de linea de 0.6 mm una altura de capa de 0.3 mm y una velocidad de 100 mm/s:- Utilizando la fórmula simplificada Speed (mm/s) * LayerHeight (mm) * LineWidth (mm) = 18 mm3/s- Utilizando la fórmula usada por laminadores y más real AreaOfStadium (mm) * Speed (mm/s) = 16.07 mm3/s Filamento PLA de Fiberlogy - https://fiberlogy.com/ Con todo lo anterior explicado, y en nuestras pruebas, hemos obtenido buenos resultados sin problemas de extrusión hasta unos 300 mm/s... obviamente dependiendo del tipo de fialmento, del tipo de pieza y trazada a extruir estos valores se han de ajustar para obtener resultados óptimos. El proceso de cambio de filamento manual funcionó correctamente, ajustando nuestro laminador correctamente podemos automatizarlo o mejorando las macros disponibles para añadir una M600. Continuamos nuestros tests cambiando a PETG, un filamento relativamente fácil de imprimir y con unas buenas características de durabilidad y aguanta temperaturas medias bastante bien. Tenemos que ser sinceros y decir que nos dió guerra imprimiendo mejor con el hotend de cobre que no con el técnico. Filamento PETG de Fiberlogy - https://fiberlogy.com/ Filamento PETG de Fiberlogy - https://fiberlogy.com/ Por su viscosidad este se adhería a nuestro nozzle dejando pegotes de filamento quemados aleatoriamente en nuestra impresión. Utilizamos un aditivo de protección para el nozzle reduciendo considerablemente estos artefactos. Pasamos a filamentos más técnicos y, tal como aconseja QIDI, cambiamos el hotend por el de acero de altas temperaturas. Podéis ver un video del proceso a continuación, el proceso es bastante sencillo y contamos con todas las herramientas incluídas en el kit: https://youtu.be/HR4E3fpsxPY Aprovechamos para sugeriros si tenéis pensado haceros con una QIDI subscribirse a su canal de Youtube y guardar en favoritos su Wiki ya que en ambas encontraremos mucha información útil. ABS/ASA fué nuestro siguiente tipo de filamento y tenemos que decir que el resultado con este tipo de filamento fué excelente desde el minuto uno. El disponer de un cerramiento calefactado para mantener la temperatur mejora la adhesión a la superfície de impresión así como entre capas dando unos resultados sensacionales. Filamento ABS/ASA de Rosa3D - Distribuído por 3Dboom https://www.3dboom.es/ Filamento ABS/ASA de Rosa3D - Distribuído por 3Dboom https://www.3dboom.es/ Filamento ABS/ASA de Rosa3D - Distribuído por 3Dboom https://www.3dboom.es/ Otros filamentos testados: Prueba de test inicial para verificar que ajustes finos hemos de realizar. PCTG, al ser un filamento ligeramente viscoso como el PETG tuvimos los mismos "problemas" pero despues de algunos ajustes finos de temperaturas, flujo y ventilación los resultados fueron excelentes. HIPS, obtuvimos un muy buen resultado con este filamento de nuevo realizando unos cuantos ajustes básicos. NYLON PA12, con algunos problemas de adhesión iniciales después de añadir un aditivo para mejorar esa adherencia y unos ajustes finos obtuvimos unas pruebas de tests muy PA CF, otro filamento que con unos cuantos ajustes y pruebas obtuvimos unas piezas sensacionales Probablemente hemos fundido cerca de 10Kg de diferentes filamentos y, salvo los ajustes comentados y aspectos a tener en cuenta en cada caso, hemos tenido unos resultados excelentes por norma general. Algunos de nuestros tests realizados con OrcaSlicer Aún realizando los tests de Input Shaping hemos visto en muchas ocasiones vibraciones/ghosting en nuestras impresiones que intentamos minimizar ajustando tensiones de correa, velocidades y aceleraciones mejorando el resultado. También y a nivel general, ajustando tal como hemos ido comentando en cada caso, nos ha encantado el rendimiento en extrusión de la QIDI X-Max 3 con unas trazadas constantes y sin deficiencias... realizando tests y ajustes adecuados podemos obtener unas piezas de una excelente calidad. Para finalizar, en relación con el uso y mantenimiento de la máquina QIDI dispone de muchos videos en su canal de Youtube que os aconsejamos revisar y subscribiros. Valoración final X-Max 3 La QIDI X-Max 3 está enfocado a un usuario muy exigente, y quizás ese enfoque sea uno de sus mayores problemas por otro lado. El gran tamaño del área de impresión, preparada para trabajar con materiales técnicos gracias a su hotend, cerramiento y calefactor integrado además del desempeño de su cinemática CoreXY la hacen una gran máquina. Con respecto al chasis te puede gustar más o menos a nivel estético que también es bastante voluminoso y es importante que lo tengas en cuenta a la hora de ubicar tu máquina, utilizando unos plásticos de aparentemente buena calidad y protegen un chasis metálico robusto... como ha de tener una buena máquina CoreXY. Es una máquina con un gran desempeño que con un buen ajuste podemos trabajar con multitud de filamentos técnicos de una forma fiable... pero ahí de nuevo algunas de sus carencias ya que algunos componentes como el sistema de extrusión penalizan esa experiencia dejando muy poco margen en los ajustes de impresión y que estos afecten al resultado/fallos durante las mismas. En nuestro caso trabajar con filamentos con cierta viscosidad como PETG o PCTG nos ha sido laborioso encontrar el punto de configuración adecuado. Sin embargo con PLA, ASA/ABS, PA-CF, y otros filamentos similares ha sido una delicia. Filamento ABS/ASA de Rosa3D - Distribuído por 3Dboom https://www.3dboom.es/ Otro aspecto que, siempre hablando del enfoque de la máquina para entornos productivos y trabajo con materiales técnicos, como ya comentamos nos ha dado quebraderos de cabeza ha sido el hotend/cabezal de impresión que tiende a producir atascos si no afinamos bien la configuración. Mejorar el tamaño o calidad de materiales en el disipador y/o el ventilador y flujo de aire que enfrian este seria probablemente la solución a estos problemas. El diseño de la cubierta del hotend, el tamaño del ventilador y la ubicación del sensor de nivelación bloqueando el flujo de aire no ayudan. En cualquier caso suele ser un problema que se puede minimizar con el ajuste fino para cada filamento dado que siendo una máquina cerrada, que en ocasiones necesitamos mantener la temperatura del cerramiento alta junto con la temperatura de fusión del filamento y la calidad/tipo de este puede hacer que encontrar su punto "dulce" para este tipo de máquinas requiera de cierto tiempo en pruebas. También el PEI/HF utilizado nos ha resultado algo tosco con la adherencia necesitando siempre un aditivo para mejorar su adherencia en nuestro caso. También nos encontramos que, en piezas muy grandes, en ocasiones la tensión de contracción del filamento llevó a despegar el HF de la plataforma de impresión mínimamente pero lo suficiente para arruinar nuestra impresión... tenemos que aclarar que nos pasó en un par de ocasiones solamente. La ubicación del soporte de la bobina de filamentos así como la caja hermética en la parte trasera de la máquina no es la más cómoda bajo nuestro punto de vista. Si, entendemos que no se manipula el filamento constantemente pero cuando se requiere es un proceso engorroso más teniendo en cuenta el tamaño/peso de la máquina. De todas formas, y gracias a la comunidad, disponemos de mods para poder colocar este en el lateral. Os facilitamos el link a la colección de mods que hemos visto interesantes. Siguiendo con la caja hermética para el filamento hemos tenido problemas también con ella en ciertos casos, además que el sistema no nos parece el mejor ni más funcional, aunque por otro lado y para determinados filamentos técnicos está perfecto que dispongamos de ella para mantener a raya la humedad. Hablando de la parte electrónica, encontramos que el cableado estaba poco "optimizado/ordenado" para una máquina de este enfoque, no debería de ser ningún problema en el funcionamiento de la misma pero creemos que es un detalle de calidad y detalle. El uso de un sensor de nivelación estilo Bltouch puede dar la sensación de un punto débil de la máquina pero aclarando que está enfocada en impresión de filamentos técnicos a alta temperatura este tipo de sensores suelen ser los mejores por no verse afectados tanto por la temperatura en sus lecturas. La ubicación del cable de la cama creemos que hubiera sido mejor opción que no se encontrase al lado del sistema de calefacción del cerramiento y a la larga podría llegar a dañarse. De igual forma contamos, y esto no es solamente en estos modelos de QIDI si no una tendencia general en las impresoras actuales, con un ventilador auxiliar de capa que está genial para determinados filamentos y velocidades... pero solamente monta uno en uno de los laterales acaba afectando muchas veces al acabado final en especial con piezas grandes donde uno de los lados suele enfriarse bastante más y tenemos más probabilidades en que falle la adhesión por un secado más rápido. Pese que QIDI ha hecho un gran trabajo en el interfaz de gestión de la máquina, sencillo y con bastantes opciones sigue estando limitado en algunas opciones si comparamos con un Klipper "puro" mediante el uso de KlipperScreen o un tema para este personalizado por QIDI creemos que hubiera sido una mejor opción... incluso penalizando el proceso de instalación con ayudas visuales en pantalla que creemos que es muy acertado y simplifica el proceso. Aunque se mueve con soltura, el interfaz en los menús nos encontramos que a la hora de cargar el preview del fichero a imprimir este se hacía de forma lenta y línea a línea. De nuevo, no importa para el uso pero son detalles de calidad que te dejan cierto mal sabor de boca. Y es en ese aspecto, el firmware Klipper, donde más problemas o limitaciones le encontramos a estas máquinas al disponer de una versión personalizada por QIDI. Los fabricantes en general sin hablar específicamente de QIDI, ya sea por las posibilidades o por moda, están dando el salto a Klipper y esto es algo que tiene sus ventajas e inconvenientes tanto para fabricantes como para los usuarios. Desde la parte del fabricante quieren tener control para minimizar problemas con sus máquinas ya que un control a bajo nivel como proporciona Klipper, lo que por un lado es una ventaja, puede tornarse en desastre en determinados escenarios como usuarios sin una base de Klipper o intentando cambiar configuraciones... y al final lo normal es no pensar que es nuestra culpa como usuario si no reclamar al fabricante. Pero por parte de los usuarios medios/avanzados que ven como sus potentes máquinas estan limitadas en funciones que podrían tener y dependen de que el fabricante de un buen soporte y seguimiento a sus implementaciones de Klipper algo que a medio/largo plazo y por la experiencia de muchos años dudamos que sea así. Quedándonos con una máquina muy capaz limitada y desactualizada en opciones con respecto a lo que podría tener. Por ejemplo intentamos integrar nuestra QIDI con nuestro sistema de gestión de filamentos Spoolman soportado por Moonraker desde hace unas cuantas versiones y nos fué imposible por las versiones que disponemos en la versión de QIDI. Quizás Spoolman no sea algo crítico para la mayoría de usuarios tan solo es un ejemplo de como una distribución personalizada y desactualizada por parte de un fabricante puede afectarnos a la hora de tener todas las mejoras que Klipper nos puede aportar. Esperemos, tal y como otros fabricantes comienzan a hacer, que liberen o faciliten el poder utilizar versiones oficiales para Klipper que aunque invaliden la garantía nos permitan tener a largo plazo nuestras máquinas actualizadas y dotar de los medios adecuados para poder restaurar de darse el caso de versiones oficiales. Por otro lado QIDI, un punto para ellos, han integrado KAMP en su distribución de Klipper para la X-Max 3 lo que sin duda mejora la experiencia de nivelado y precisión en este al ajustarse dinámicamente al área de impresión de la pieza. Un aspecto que nos ha gustado también es que tenemos soporte para varios laminadores y no nos vemos limitados al QIDI Slicer, un fork de PrusaSlicer, eligiendo nosotros OrcaSlicer y ajustando el perfil por defecto a nuestro gusto y cogiendo de base los perfiles de filamentos de QIDI que fueron de gran ayuda y bastante bien ajustados por defecto. Perfiles QIDI disponibles en OrcaSlicer Además una máquina con estas características dispone de un precio sensacional haciéndola, bajo nuestro punto de vista y teniendo en cuenta lo anterior, una máquina muy aconsejable para entornos donde el tamaño y los materiales a realizar los trabajos sean técnicos además de usuarios que controlen los ajustes y configuraciones para poder sacar el máximo provecho de la máquina de estas características. Dónde comprar la QIDI X-Max/X-Plus 3? QIDI disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la X-Max/X-Plus 3 así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: QIDI X-Max 3QIDI X-Plus 3 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. #### Raspberry Pad 5: algo más que una simple pantalla La Raspberry Pad 5 de Bigtreetech parece a simple vista una pantalla táctil de 5 pulgadas... nada más lejos de la realidad. https://youtu.be/0glRpsoWSQI Raspberry Pi 5 La Raspberry Pad 5 puede ser aliado para muchos de vuestros proyectos. En nuestro caso nos vamos a centrar en su uso como host Klipper para nuestras impresoras. Por la parte trasera vemos que cuenta con un módulo Raspberry Pi Compute Module 4, o CM4 de aquí adelante, que permite conectar directamente módulos MCU con formato CM4. Además, también contamos con un arsenal de conexiones como puerto HDMI con soporte 2K, un GPIO, puerto USB-C, conectores USB 2.0, interfaz CSI e incluso un conector Ethernet RJ-45 para conexión a nuestras redes por cable. IMPORTANTE!!!La Raspberry Pad 5 no incluye el módulo CM4 el cual ha de comprarse aparte.El módulo CB1 de Bigreetech, equivalente a CM4, no es compatible en este caso con la Raspberry Pad 5.Tampoco lleva incluída la batería RTC (Real Time Clock) de 3v CR1200. En cuanto a la parte gráfica de la pantalla, contamos con un panel IPS con hasta cinco capturas de pulsaciones simultáneas y una resolución de 800x480 píxeles. También es de agradecer disponer de tres pulsadores para controlar el brillo y el giro de la pantalla. La Raspberry Pad 5 puede ser aliado para muchos de vuestros proyectos. En nuestro caso nos vamos a centrar en su uso como host Klipper para nuestras impresoras. Anteriormente os hemos contado que la Raspberry Pad 5 cuenta con un conector para la conexión de un módulo CM4, pero… que es exactamente un CM4? Básicamente, un módulo CM4 es una pequeña placa que incorpora un ARM Cortex-A72, el mismo usado por una Raspberry Pi 4. Estos módulos están fabricados para, como en nuestro caso con la Raspberry Pad 5, otra controladora que le facilite interfaces o funciones como USB, salidas de video, etc. Teniendo en cuenta las limitaciones y precio de Raspberry Pi, el empleo de estos módulos CM4 junto con nuestra Raspberry Pad 5 nos va a permitir tener, para nuestro caso, un host Klipper potente gracias al CM4 y capaz en opciones gracias a la parte Raspberry Pad 5 de conexiones y pantalla. ¿Dónde comprar la Raspberry Pad 5? BIQU/Bigtreetech disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la Bigtreetech Pad 5. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: Bigtreetech Raspberry Pad 5​​​​​​Raspberry CM4​​​​​ Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Preparando nuestra Raspberry Pad 5 Ahora que tenemos toda la información de nuestra Raspberry Pad 5 es hora de comenzar a prepararla para instalar Klipper. El primer paso a realizar es la instalación del módulo CM4 el cual, junto con los tornillos suministrados, anclaremos en el zócalo CM4 de nuestra Raspberry Pad 5. Orientación del módulo CM4:El módulo CM4 ha de ser instalado correctamente, tal como vemos en la imagen anterior, la serigrafía Made in UK tiene que quedar en el lado de los conectores USB del Pad 5. Siguiendo con el módulo CM4 es importante identificar que tipo de módulo vamos a usar, básicamente tenemos 4 combinaciones con diferentes configuraciones. Por un lado tenemos que identificar si nuestro CM4 es la versión con eMMC o Lite, ya que va a afectar en la forma de instalar nuestro Klipper. Instalando Klipper A continuación os detallamos el proceso para instalar Klipper tanto en módulos CM4 Lite como en módulos con eMMC. En nuestro caso utilizamos nuestra distribución favorita MainsailOS. Para módulos CM4 Lite (sin eMMC) Si nuestro módulo es un CM4 Lite, sin eMMC, deberemos instalar nuestra imagen de MainsailOS usando nuestra SD: Insertaremos nuestra SD en nuestro ordenador, os aconsejamos una SD de al menos 16Gb-32Gb y que tenga una velocidad de lecturas/escrituras lo mejor posible para una mejor experiencia. Abriremos nuestro Raspberry Pi Imager, si no lo tenéis instalados podéis descargarlo desde aquí El primer paso será seleccionar el OS a instalar donde elegiremos Other specific-purpose Os → 3D printing → MainsailOS y seleccionaremos la versión que mejor se adapte a nuestras necesidades: Una vez seleccionado nuestro OS el siguiente paso será escoger nuestra unidad SD Antes de proceder a aplicar la imagen del OS a nuestra SD, y para ahorraros pasos posteriormente, os aconsejamos ajustar las opciones avanzadas como habilitar SSH o configuración WiFi usando el icono del engranaje Con todo bien ajustado procederemos a escribir en nuestra SD MainsailOS Una vez finalizado el proceso, insertaremos la SD en el zócalo de nuestra Raspberry Pad 5 La Raspberry Pad 5 cuenta con 3 leds para los diagnósticos del sistema que nos pueden a ayudar a identificar problemas:- ROJO, nos indica el estado de la alimentación- AZUL, muestra que nuestro módulo CM4 está alimentado- VERDE, el OS de nuestro módulo CM4 está ejecutándose Si fallase el proceso de configuración WiFi podemos volver a poner la SD en nuestro ordenador y ajustar el fichero wpa_supplicant o podéis utilizar el comando raspi-config. Para módulos CM4 eMMC En el caso de que nuestro módulo CM4 cuente con eMMC deberemos de realizar la instalación de una forma diferente a la anterior siguiendo estos pasos: Instalar el OS para Klipper en la SD no nos va a funcionar si nuestro módulo CM4 cuenta con eMMC. Descargaremos Raspberry Pi Imager También la utilidad RPIboot (Windows/Mac&Linux) de Raspberry Si usamos Mac o Linux va a ser un poco más laborioso el usar RPIboot porque tendremos que compilarla, desde el link anterior para las versiones Mac&Linux tenemos más detallados los pasos:- En el caso de Linux y desde su terminal:sudo apt install git libusb-1.0-0-dev pkg-configgit clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbbootcd usbbootmakesudo ./rpiboot- En el caso de Macgit clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot- cd usbbootbrew install libusbbrew install pkg-configmakesudo ./rpiboot Ajustaremos los switches USBOTG y el BOOT en las posiciones tal como veis en la siguiente imagen para entrar en modo BOOT nuestro módulo CM4: Lanzaremos RPIboot y conectaremos nuestra Raspberry Pad 5 mediante USB C. Si todo ha ido correctamente nos montará nuestro módulo CM4 como una unidad de nuestro ordenador Abriremos Raspberry Pi Imager y realizaremos el mismo proceso para aplicar la imagen en la SD pero en este caso elegimos nuestra Raspberry Pad 5 Una vez finalizado el proceso de instalación desconectaremos el cable USB C a nuestra Raspberry Pad 5 Cambiaremos los switches USBOTG y el BOOT en las posiciones originales Ajustes MainsailOS IMPORTANTE!!!Nos hemos de asegurar que a partir de este paso nuestra Raspberry Pad 5 está conectada a una fuente de alimentación correcta porque podemos encontrarnos con problemas relacionados como lentitud, reinicios o falta de conectividad WiFi. Conectaremos de nuevo el cable USB C de carga y usaremos nuestra aplicación Fing desde nuestro teléfono, o cualquier otra que nos permita encontrar los equipos conectados en nuestra red, para detectar la IP asignada a nuestra Raspberry Pad 5 y poder conectarnos por SSH Lo primero será instalar los drivers necesarios para que funcione la pantalla: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin En el caso que queramos volver a usar la conexión HDMI deberemos eliminar el fichero /boot/dt-blob.bin Nuestra Raspberry Pad 5 viene equipada con un hub USB 2.0, pero por defecto el OS de los módulos CM4 puede llevarlo desactivado. Para habilitarlo pondremos en modo BOOT nuestro módulo CM4 como realizamos previamente o colocaremos la SD en nuestro ordenador para editar el fichero config.txt añadiendo al final: dtoverlay=dwc2,dr_mode=host Instalaremos KlipperScreen desde nuestro terminal SSH si no lo lleva nuestra distribución de MainsailOS cd ~/ git clone https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git cd ~/KlipperScreen ./scripts/KlipperScreen-install.sh Os aconsejamos añadir esta sección al final de vuestro moonraker.conf:[update_manager KlipperScreen]type: git_repopath: ~/KlipperScreenorigin: https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.gitenv: ~/.KlipperScreen-env/bin/pythonrequirements: scripts/KlipperScreen-requirements.txtinstall_script: scripts/KlipperScreen-install.shmanaged_services: KlipperScreen Si todo ha ido bien, ya podremos acceder a la interfaz web de Klipper desde nuestro navegador desde cualquier dispositivo de tu red y acceso mediante KlipperScreen usando vuestra pantalla. Los siguientes pasos serán crear tu printer.cfg, crear y aplicar el firmware Klipper a tu electrónica si no lo tiene todavía y encontrar el serial_ide para nuestro printer.cfg. #### Raspberry Pad 5: more than just a screen The Raspberry Pad 5 from Bigtreetech looks at first glance like a 5-inch touch screen... Nothing could be further from the truth. https://youtu.be/0glRpsoWSQI Raspberry Pi 5 The Raspberry Pad 5 can be an ally for many of your projects. In our case, we are going to focus on its use as a Klipper host for our printers. On the back we see that it has a Raspberry Pi Compute Module 4, or CM4 from here on, which allows you to directly connect MCU modules with CM4 format. In addition, we also have an arsenal of connections such as HDMI port with 2K support, a GPIO, USB-C port, USB 2.0 connectors, CSI interface and even an RJ-45 Ethernet connector for connection to our wired networks. IMPORTANT!!!The Raspberry Pad 5 does not include the CM4 module which must be purchased separately.The Bigreetech CB1 module, equivalent to CM4, is not compatible in this case with the Raspberry Pad 5.Nor does it include the RTC (Real Time Clock) battery of 3v CR1200. As for the graphic part of the screen, we have an IPS panel with up to five simultaneous keystroke captures and a resolution of 800×480 pixels. It is also appreciated to have three buttons to control the brightness and rotation of the screen. The Raspberry Pad 5 can be an ally for many of your projects. We are going to focus on its use as a Klipper host for our printers. Previously we have told you that the Raspberry Pad 5 has a connector for the connection of a CM4 module, but… What exactly is a CM4? Basically, a CM4 module is a small board that incorporates an ARM Cortex-A72, the same one used by a Raspberry Pi 4. These modules are manufactured for, as in our case with the Raspberry Pad 5, another controller that provides interfaces or functions such as USB, video outputs, etc. Taking into account the limitations and price of Raspberry Pi, the use of these CM4 modules together with our Raspberry Pad 5 will allow us to have, for our case, a powerful Klipper host thanks to the CM4 and capable in options thanks to the Raspberry Pad 5 part of connections and screen. Where to buy the Raspberry Pad 5? BIQU/Bigtreetech have their own online store where you can buy the Bigtreetech Pad 5 directly. In any case, we provide you with some links to other reference stores: Bigtreetech Raspberry Pad 5​​​​​​Raspberry CM4​​​​​ If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Preparing our Raspberry Pad 5 Now that we have all the information of our Raspberry Pad 5 it is time to start preparing it to install Klipper The first step to perform is the installation of the CM4 module which, together with the screws supplied, we will anchor in the CM4 socket of our Raspberry Pad 5  CM4 module orientation:The CM4 module has to be installed correctly, as we see in the previous image, the Made in UK screen printing has to be on the side of the USB connectors of Pad 5. Continuing with the CM4 module it is important to identify what type of module we are going to use, basically we have 4 combinations with different configurations. On the one hand, we have to identify if our CM4 is the version with eMMC or Lite, since it will affect the way of installing our Klipper. Installing Klipper Below, we detail the process to install Klipper in both CM4 Lite modules and modules with eMMC. We will use our favorite distribution MainsailOS. For CM4 Lite modules (without eMMC) If our module is a CM4 Lite, without eMMC, we must install our MainsailOS image using our SD: We will insert our SD into our computer, we advise an SD of at least 16Gb-32Gb and that has a speed of reads / writes as good as possible for a better experience. We will open our Raspberry Pi Imager, if you do not have it installed you can download it from here The first step will be to select the OS to install, where we will choose Other specific-purpose Os → 3D printing → MainsailOS and select the version that best suits our needs: Once you have selected our OS, the next step will be to choose our SD drive Before proceeding to apply the OS image to our SD, and to save you steps later, we advise you to adjust the advanced options such as enabling SSH or WiFi configuration using the gear icon With everything well-adjusted we will proceed to write in our SD MainsailOS Once the process is finished, we will insert the SD in the socket of our Raspberry Pad 5 The Raspberry Pad 5 has 3 LEDs for system diagnostics that can help us identify problems:— RED, indicates the state of the diet— BLUE, shows that our CM4 module is powered— GREEN, the OS of our CM4 module is running If the WiFi configuration process fails, we can put the SD back on our computer and adjust the file wpa_supplicant or you can use the raspi-config command. For CM4 eMMC modules In the event that our CM4 module has eMMC we must perform the installation in a different way from the previous one following these steps: Installing the OS for Klipper in the SD will not work if our CM4 module has eMMC. We will download Raspberry Pi Imager Also the RPIboot utility (Windows/Mac&Linux) from Raspberry If we use Mac or Linux it will be a little more laborious to use RPIboot because we will have to compile it, from the previous link for Mac & Linux versions we have more detailed steps:— In the case of Linux and from your terminal:sudo apt install git libusb-1.0-0-dev pkg-configgit clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbbootcd usbbootmakesudo ./rpiboot— In the case of Macgit clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot- cd usbbootbrew install libusbbrew install pkg-configmakesudo ./rpiboot We will adjust the USBOTG switches and the BOOT in the positions as you see in the following image to enter BOOT mode in our CM4 module: We will launch RPIboot and connect our Raspberry Pad 5 via USB-C. If everything has gone correctly, we will mount our CM4 module as a unit of our computer We will open Raspberry Pi Imager and perform the same process to apply the image in the SD but in this case we choose our Raspberry Pad 5 Once the installation process is finished, we will disconnect the USB-C cable to our Raspberry Pad 5 We will change the USBOTG switches and the BOOT in the original positions MainsailOS settings IMPORTANT!!!We have to make sure that from this step our Raspberry Pad 5 is connected to a correct power supply because we can find related problems such as slowness, reboots, or lack of Wi-Fi connectivity. We will connect the USB-C charging cable again and use our application from our phone, or any other that allows us to find the connected equipment in our network, to detect the IP assigned to our Raspberry Pad 5 and be able to connect by SSH The first thing will be to install the necessary drivers for the screen to work: sudo wget https://datasheets.raspberrypi.com/cmio/dt-blob-disp1-cam1.bin -O /boot/dt-blob.bin In case we want to use the HDMI connection again, we must delete the /boot/dt-blob file.bin Our Raspberry Pad 5 comes equipped with a USB 2.0 hub, but by default the OS of the CM4 modules can have it disabled. To enable it we will put our CM4 module in BOOT mode as we did previously, or we will place the SD on our computer to edit the config file.txt adding at the end: dtoverlay=dwc2,dr_mode=host We will install KlipperScreen from our SSH terminal if it is not carried by our MainsailOS distribution cd ~/ git clone https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.git cd ~/KlipperScreen ./scripts/KlipperScreen-install.sh We advise you to add this section at the end of your moonraker.conf:[update_manager KlipperScreen]type: git_repopath: ~/KlipperScreenorigin: https://github.com/jordanruthe/KlipperScreen.gitenv: ~/.KlipperScreen-env/bin/pythonrequirements: scripts/KlipperScreen-requirements.txtinstall_script: scripts/KlipperScreen-install.shmanaged_services: KlipperScreen If everything has gone well, we can access the Klipper web interface from our browser from any device on your network and access through KlipperScreen using your screen. Los siguientes pasos serán crear tu printer.cfg, crear y aplicar el firmware Klipper a tu electrónica si no lo tiene todavía y encontrar el serial_ide para nuestro printer.cfg. #### Raspberry Pi 4: New PCB Review Fixing USB-C Port Failure A few months ago, exactly in June 2019, the development team behind the Raspberry Pi devices announced its new version, 4 specifically. These new versions brought important updates and benefits, especially in the performance of this devices. However, different users began to report different issues with these Raspberry Pi 4 boards. From intermittent WiFi connections, USB-C port cable and charger problems, overheating your CPU, and even incompatibilities with existing Linux distributions. The problem is that most of these problems cannot be corrected via software, but require changes to the hardware of the device itself. In fact, I was planning to buy a new version 4 myself (my third Raspberry Pi), but in the end I made the decision to delay my purchase for obvious reasons.   New PCB revision now available (rev. C03112) We have recently know that the responsible team behind the development of Raspberry Pi have definitely solved the problem that directly affected the USB-C port. Apparently all the new units supplied would not come with the limitation (or failure) of it. However, if you have an affected Raspberry 4, you can always consult the article on the website Tomshardware.com where they mention different compatible cables to be sure of not having any problem. Although there is no easy way to find out if the boards are new revision, it is possible to detect it by running the command "cat /proc/cpuinfo" in the console and looking for revision c03112 as a result. I hope that for future developments the Raspberry Pi team will pay a little more attention to their developments, since development is as important as the final testing of a product itself. And remember, if you already have a Raspberry Pi and are interested in remotely managing your 3D printer, do not hesitate to visit our article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi.   Do not hesitate to read other very interesting articles that you can find in 3DWork: New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer     #### Raspberry Pi 4: Nueva revisión de PCBs corrigiendo el fallo del puerto USB-C Hace ya algunos meses, exactamente en junio del 2019, el equipo de desarrollo detrás de los dispositivos Raspberry Pi anunció su nueva versión, la 4 concretamente. Estas nuevas versiones trajeron importantes actualizaciones y prestaciones, sobre todo en lo que se refiere a potencia. Sin embargo, diferentes usuarios comenzaron a reportar diversos problemas con estos dispositivos. Desde conexiones WiFi intermitentes, problemas en cables y cargadores del puerto USB-C, exceso de temperatura en su CPU e incluso incompatibilidades con las distribuciones de Linux existentes. El problema radica en que la mayoría de estos problemas no se pueden corregir vía software, sino que precisan de cambios en el hardware del propio dispositivo. De hecho, yo mismo tenía pensado adquirir una nueva versión 4 (mi tercera Raspberry Pi), pero al final tomé la decisión de retrasar mi adquisición por motivos obvios.   Nueva revisión de PCB ya disponible (rev. c03112) Recientemente hemos sabido que los responsables del desarrollo de Raspberry Pi definitivamente han resuelto el problema que afectaba directamente al puerto USB-C. Al parecer ya todas las nuevas unidades suministradas no vendrían con la limitación (o fallo) del mismo. No obstante, si dispones de una Raspberry 4 afectada, siempre puedes consultar el artículo de la página web Tomshardware.com donde mencionan diferentes cables compatibles para estar seguro de no tener problema alguno. Si bien, no existe una forma sencilla de averiguar si las placas son nueva revisión, es posible detectarlo ejecutando el comando "cat /proc/cpuinfo" en la consola y buscando como resultado la revisión c03112. Esperemos que para futuros desarrollos el equipo de Raspberry Pi preste un poquito más de atención a sus desarrollos, ya que tan importante es el desarrollo como el propio testeo final de un producto. Y recuerda, si ya dispones de Raspberry Pi y estás interesado en gestionar remotamente tu impresora 3D no dudes en visitar nuestro artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi.   Otras noticias de interés en 3DWork.io: BCN3D Epsilon, impresión 3D para el sector industrial Investigadores desarrollan fibra óptica utilizando impresión 3D Dubai presenta el edificio impreso en 3D más grande del mundo Airwolf 3D anuncia patente para sus adhesivos de impresión 3D Wolfbite Llantas de titanio impresas en 3D disponibles para los nuevos McLaren P1 Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes   #### Ratrig V-Minion: Análisis, guía y configuración de esta pequeña gran bestia DiY Normalmente cuando analizamos una impresora o dispositivo intentamos ser lo más imparciales posible pero en ocasiones como la de hoy, en la que toca hacerlo de una máquina Ratrig V-Minion, el corazoncito nos tira un poco. Hace ya algunos meses os presentamos la que bajo nuestro puntos de vista y comparando con otras máquinas similares es la mejor CoreXY actualmente, en formato DiY o háztela tu mismo, la Vcore3. En esta ocasión os enseñamos la visión de Ratrig en impresoras de pequeño volumen de impresión mono brazo. Os volvemos a recordar, aunque en este caso por tamaño y simplicidad de su chasis/cinemática se reduce considerablemente, este tipo de máquinas DiY no vienen ensambladas por lo que os aconsejamos planificar bien el montaje algo que Ratrig facilita bastante con la documentación disponible. Recordarte como siempre, que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram y disponemos de un canal específico para Ratrig en español. Impresora Ratrig V-Minion La V-Minion de Ratrig tiene una clara similitud con la Prusa Mini por su diseño general aunque a parte de eso poco más tienen en común por su robusto chasis y sistema de cinemática, sistemas polivalentes de extrusión o libertad/versatilidad/potencia del sistema Klipper que la maneja. https://youtu.be/XnDXDmX2tS0 Algunas de sus características más destacables: Volumen de impresión de 180*180*180mm que junto con su chasis monobrazo la hacen muy compacta Chasis construido con perfiles de aluminio 3060 que hacen que esta V-Minion sera un "tanque" en este aspecto permitiendo mayores velocidades de impresión con un bajo rango de vibraciones. Además incorpora guías lineales en sus 3 ejes que permiten movimientos precisos y suaves además de una reducción importante en el ruido que genera durante las impresiones. Usa el sensacional sistema EVA en su cabezal de impresión que nos permitirá usar un gran rango y combinaciones de extrusores y hotends. Al igual que el chasis cuenta con una robusta cama de aluminio de 5mm junto con un calentador Keenovo de 24v de silicona que dispone de protección termal integrada (termo-fusible) Caja externa para la electrónica modular, en la que podemos instalar diferentes electrónicas siendo perfecta en el caso que queramos imprimir materiales técnicos y dejemos la impresora en un cerramiento y la electrónica fuera de el. RatOS, es una distribución creada por Ratrig donde combinan Klipper junto con las configuraciones de sus máquinas para permitir que de una forma sencilla podamos controlar y gestionar la máquina. Dónde comprar la Ratrig V-Minion? Podéis encontrar los kits para haceros vuestra V-Minion desde la página web de Ratrig donde básicamente disponemos de dos kits: Kit mecánico, donde básicamente se incluye chasis y cinemáticas con toda su tornillería Full kit, que incluye el kit mecánico más la electrónica, extrusión y partes impresas Distribuidores España disponibles, en el caso que quieras un trato más directo para construir tu kit a medida o soporte local:3DInformatik - TelegramSAT3D - TelegramPortachiavi - TelegramLos podéis encontrar en Telegram en el canal específico para Ratrig en español Ratrig también pone a nuestra disposición el BOM (lista de materiales a comprar) con todo lo necesario para montar la máquina nosotros mismos. Contenido de nuestro kit Como ya os hemos comentado una de las ventajas de Ratrig es que podemos escoger entre diferentes alternativas para montar nuestra V-Minion: comprando el full kit donde tendremos todo lo necesario y siendo el más adecuado si no quieres complicarte mucho la vida usando el BOM (lista de materiales a comprar) y comprar nosotros mismos todos los componentes o reutilizar si ya tenemos algunos por casa comprando el kit mecánico, quizás bajo nuestro punto de vista el mejor en el caso de usuarios avanzados o para aquellos que quieren personalizarse su máquina con respecto al kit original Es importante aclarar que si elegimos usar el BOM o el kit mecánico es muy aconsejable que nos aseguremos que estos son compatibles con el cabezal EVA y por otro lado en el caso de la electrónica sean compatibles con RatOS... aunque si tenemos conocimientos medios/avanzados en Klipper podremos adaptar nosotros mismos las configuraciones. Configuración 3DWork.io En nuestro caso, ya que nuestro espíritu maker así nos lo pide, escogimos el kit mecánico junto con la fuente y el excelente calentador Keenovo. A continuación os listamos todos los componentes que hemos usado: Kit​Mecánico V-Minion RatrigElectrónicaBigtreetech SKR Mini v3 Amazon/Aliexpress Raspberry Pi 4Extrusor/HotendOrbiter v2.0 Phaetus RapidoMotoresLongruner 1.8º 2.0ACalentador camaKeenovo 24v 180WSensor nivelaciónSuperPINDAFirmwareRatOSFilamento partes impresasFiberlogy e-PETG Verde Transparente Fiberlogy e-PETG Vertigo Transparente En nuestro caso hemos usado una electrónica que no está directamente soportada por RatOS y la cual hemos adaptado la configuración a nuestras necesidades.Hemos seleccionado esta electrónica por ser perfecta para esta máquina a un coste ajustado. Ensamblado de nuestra Ratrig V-Minion Si es tu primera impresora DiY te avisamos que el montar este tipo de impresoras puede ser un poco laborioso pero Ratrig ha hecho un gran trabajo con documentación paso a paso del ensamblado. Por otro lado esta V-Minion es bastante sencilla de montar y en 4-6h dependiendo de tus conocimientos, maña y planificación al montarla. Partes impresas Antes de comenzar con el ensamblado deberemos disponer del kit básico de piezas impresas que podéis encontrar en su repositorio o descargando el siguiente ZIP en el caso que no escogiésemos el full kit donde estas ya vienen impresas. En el caso de la caja de electrónica también tenéis disponibles los ficheros en CAD para poder usar una CNC para cortarlas vosotros mismos o pedirlas cortadas. También es muy interesante el acceso al diseño 3D para poder trabajarlo si queremos haciendo nuestros mods. Desde Ratrig nos sugieren las siguientes configuraciones para imprimir estas piezas que os aconsejaríamos realizarlas en PETG, ASA o ABS. En nuestro caso nos decidimos por el uso de ePETG de Fiberlogy color Verde Translúcido y Vértigo que a parte de darle una gran rigidez le queda estupendamente a la impresora. ConfiguraciónValoresPerímetros4 x 0.45 mmAltura de Capa0.2 - 0.3 mmRellenoGyroid 10% / Rectilineal 25%SoportesNo suelen ser necesarios En nuestro caso hemos usado piezas modificadas que mejoran en algunos aspectos las originales de Ratrig que podéis encontrar aquí.Por otro lado también incluimos algunos mods que podéis encontrar en nuestra colección de mods para Ratrig V-Minion en Printables. Chasis y cinemática Si nos hicimos con cualquiera de los kits de Ratrig tendremos todo lo necesario para montar la parte mecánica que junto con la documentación de ensamblado y el etiquetado que incluye la tornillería simplifican bastante el proceso de montaje. Kit mecánico perfiles y guías lineales Kit mecánico, tornillería Kit mecánico, escuadras/soportes, cama y calentador (*) Un buen consejo es imprimir las piezas de ayuda en el montaje de la máquina las cuales nos permitirán por ejemplo centrar correctamente las guías lineales o el ajuste de la varilla... podéis encontrar estas piezas de ayuda aquí. Por otro lado también tenéis un video de instalación del compañero V3D que puede ser también de ayuda. https://youtu.be/1HXmLGeeS6A A modo resumen del proceso: Comenzaremos preparando las piezas de unión o escuadras de los perfiles siguiendo estas instrucciones. Montaremos el chasis en el siguiente paso. https://youtu.be/WId6irFe4z8 Montaremos el motor de Z en su anclaje y posición del chasis https://youtu.be/vFvpdAEKcqk Continuaremos montando el eje Y y su cinemática https://youtu.be/KQvwD7Ql5VI Instalaremos la cama https://youtu.be/WfoQZX8eX90 Montaremos el eje X https://youtu.be/uS03uHjnyrY Instalaremos el soporte del rollo de filamentos, en nuestro caso optamos por un mod más simple que podéis encontrar en los mods que os pasamos más arriba. Montaremos nuestro EVA, en este caso los videos e instrucciones hacen referencia al EVA 2 en nuestro caso optamos por montar el EVA 3 que las instrucciones no difieren mucho y por otro lado contamos con la última y mejorada versión de este cabezal de impresión, os tenemos que aconsejar que si usáis el EVA 3 intentéis usar la versión con insertos ya que queda más robusta y reduce un poco el peso. https://youtu.be/_kuzqB8I_Ww Ya tenemos la parte mecánica montada!!! Electrónica Una vez finalizada la parte mecánica podemos comenzar a montar la electrónica, en este caso comenzaremos por montar la caja especialmente diseñada por Ratrig para nuestra V-Minion. https://youtu.be/b9WT9c-LxIE Como ya hemos comentado en nuestro caso hemos optado por algunos mods y la caja de la electrónica era uno de ellos ya que, aunque funciona relativamente bien es uno de los componentes que se pueden mejorar tanto en diseño como en funcionalidad. Elegimos este modelo de caja al cual le aplicamos algún rediseño ya que mejoraba en varios aspectos el original como por ejemplo permitir la instalación debajo de nuestra V-Minion, más espacio y modularidad para nuestros componentes eléctricos, mejor sistema de ventilación, etc... El kit Ratrig V-Minion full incluye una excelente SKR 2 y os dejamos a continuación el esquema de cableado para esta electrónica. Aunque también tenemos soporte directo para la Octopus 1.1 aunque nos parece que, para esta máquina, es matar moscas a cañonazos. SKR 2OCTOPUS v1.1 IMPORTANTE!!! es imprescindible que en el caso de comprar el kit full de Ratrig y en el caso de que uséis endstops físicos del propio kit, nuestro consejo para X Y es utilizar Sensorless por comodidad y simplicidad en la instalación, se revise que el cableado es el correcto dado que algunas unidades llevan un cableado que pueden dañar la electrónica.También aunque aconsejan la alimentación de la Raspberry Pi desde la electrónica y por GPIO os aconsejaríamos siempre que os sea posible alimentarla directamente por el conector USB de alimentación y usando la fuente de alimentación original.El DCDC de las electrónicas puede no ser muy estable e incluso dañar la Raspberry Pi ya que por GPIO cuenta con muy pocas o ningunas protecciones. En esta ocasión nosotros optamos por el uso de una SKR Mini v3 que nos parece una electrónica más ajustadas a una máquina como la Ratrig V-Minion y que es relativamente más barata que la SKR 2. Otra electrónica que puede ir muy bien es la SKR Pico especialmente pensada para máquinas que usen Klipper. Electrónica y cabezal de impresión Ratrig V-Minion Os recordamos que en nuestro caso la electrónica elegida, aunque a nivel de conexiones es muy similar, no es una opción que lleve por defecto RatOS y que hemos tenido que adaptar. En el caso que estéis interesados podéis solicitarnos ayuda vía Telegram en el canal específico para Ratrig en español. Firmware Ratrig V-Minion Como ya os adelantamos al inicio de esta guía RatOS es una distribución de Ratrig para Raspberry Pi que incluye en su imagen todos los componentes y configuraciones para las máquinas de Ratrig, aunque esto no quiere decir que podamos usar RatOS para otras máquinas. No vamos a entrar mucho en detalle explicando que es o cómo funciona Klipper pero sí nos gustaría indicar que es un firmware extremadamente versátil y potente aunque por otro lado requiere de cierta curva de aprendizaje. Klipper básicamente consiste en tres componentes básicos sobre los cuales se pueden integrar otros para extender el sistema. Klipper es el componente central y encargado de interpretar el gcode y control de tu impresora. Moonraker, es una API que permite enlazar servicios externos con Klipper exponiendo estados de impresión o métodos para permitir que otros servicios hablen con Klipper. UI/Interfaz, permite un control sencillo de Klipper usando Moonraker para interactuar con él. RatOS incluye Klipper, Moonraker, Mainsail y KlipperScreen con lo que tener el entorno es bastante sencillo, aunque también os aconsejamos instalar Kiauh como podréis observar mas adelante. Instalación RatOS Klipper usa un host para ejecutarse, normalmente una Raspberry Pi, el cual es el cerebro del sistema y controlando directamente la electrónica de nuestra impresora que pasa a ser un simple gestor de motores y sensores. Esto por un lado nos obliga a tener que tener dos o más electrónicas, decimos dos o más porque Klipper es modular y podemos controlar varias electrónicas de forma simultánea ya sea para controlar una impresora o varias mediante instancias de Klipper, pero por otro lado nos da una potencia y versatilidad increíble. Para preparar nuestra Pi comenzaremos por preparar nuestra SD (8GB o más grande) con el RatOS de Ratrig que podréis descargar la imagen en su repositorio RatOS de Github y quemarla en nuestra SD siguiendo estos sencillos pasos: Descargaremos la imagen en su repositorio RatOS de Github y la "quemaremos" en nuestra SD usando Raspberry Pi Imager o balenaEtcher. Cuando finalice el proceso de preparar nuestra SD la insertaremos en nuestra Raspberry Pi y la encenderemos. Verificaremos que nuestra pi arranca, ten en cuenta que dependiendo del modelo puede tardar unos pocos segundos o minutos. En el caso que nuestra Raspberry Pi tenga WiFi nos creará un punto de acceso WiFi llamado RatOS al que nos conectaremos usando como contraseña WiFi raspberry. Una vez conectados podemos abrir en nuestro navegador favorito http://RatOS.local/configure or http://192.168.50.1/configure donde seguiremos el asistente para terminar de configurar. En el caso que usemos cable directamente nos asignará una IP de nuestra red si nuestro Router tiene DHCP y con esa IP asignada... que podremos obtener consultando nuestro Router, usando una herramienta de escaneo de IPs como Fing o conectando una pantalla a nuestra Pi con el comando ifconfig... y una vez la tengamos iremos al navegador tal como se explicó en la opción WiFi. Por defecto en RatOS SSH, terminal de linea de comandos, viene habilitado y verificaremos que podemos conectar por SSH ya que vamos a necesitarlo en diferentes pasos. Sugerimos usar Terminus que es un cliente SSH multiplataforma muy sencillo de utilizar. Nos aseguraremos que nuestra Raspberry Pi sincronice correctamente la hora, algo importante para evitar problemas de actualizaciones y para que muestre correctamente la hora en algunas funciones. Puedes seguir esta guía. Algo aconsejable, no obligatorio, es cambiar el password por defecto para acceder a nuestra Raspberry Pi. Nos conectaremos por SSH y ejecutaremos sudo raspi-config : Haremos un reset del password por defecto configuraremos el hostname si queremos Instalar Kiauh no es algo imprescindible pero dado que nos puede proveer de más herramientas que nos ayuden a la gestión de Klipper siempre aconsejamos su instalación que es muy sencilla siguiendo las instrucciones aquí. Configuración básica RatOS Ahora que ya tenemos la base de nuestro firmware Klipper instalado vamos a comenzar con la configuración inicial/básica del mismo: Os aconsejamos que el primer paso a realizar sea el de comprobar si tenemos actualizaciones pendientes y hacerlas. Para ello iremos a la pestaña MACHINE y en la sección Update Manager pulsaremos sobre el icono de Refresh y si tenemos alguna actualización pendiente la aplicaremos. Es muy importante tener todos los componentes actualizados antes de realizar los pasos siguientes!! Como ya hemos comentado en varias ocasiones RatOS nos ha facilitado el trabajo enormemente en algunos pasos uno de ellos en el de compilar el firmware para nuestra electrónica. Disponemos de la macro COMPILE FIRMWARE que nos va a dejar en la carpeta /config/firmware_binaries todos los firmwares para las electrónicas soportadas. Una vez tenemos generado nuestro firmware Klipper y desde la UI iremos a /config/firmware_binaries y descargaremos el firmware adecuado para nuestra placa y renombrando a firmware.bin, de nuevo entendiendo que usamos las electrónicas soportadas, lo copiaremos en la SD de nuestra electrónica para actualizarla. Al igual que el paso anterior Ratrig nos ha facilitado las pre-configuraciones de nuestro printer.cfg, y los cfg incluidos en este, para que nos monte los cfg para nuestra V-Minion lanzaremos la macro INSTALL VMINION CONFIG Ahora que ya tenemos el firmware Klipper en nuestra electrónica y nuestros cfg configurados para nuestra V-Minion ya habremos terminado con la configuración básica!!! Os recordamos que en nuestro caso la electrónica elegida, aunque a nivel de conexiones es muy similar, no es una opción que lleve por defecto RatOS y que hemos tenido que adaptar. En el caso que estéis interesados podéis solicitarnos ayuda vía Telegram en el canal específico para Ratrig en español.Por defecto la macro INSTALL VMINION CONFIG viene ajustada para los kit full, en el caso que tengamos componentes diferentes deberemos ajustar la configuración de nuestro printer.cfg:- CONTROL BOARD, en esta sección deberemos habilitar o deshabilitar (habilitar quitando # delante de la linea, deshabilitar poniendo # delante de la linea) el cfg correcto para nuestra electrónica. Por defecto viene habilitada la SKR 2 (v429) pero tenemos cfg para las Octopus, PRO v1.2 y Fysetc Spider.- STEPPER MOTORS/DRIVERS/SPEED LIMITS, al igual que la sección anterior dispondremos de varias configuraciones por defecto- HOMING, esta sección nos permitirá escoger el sensor de nivelación, el uso de endstops físicos o sensorless- INPUT SHAPER, en el caso que queramos usar un acelerómetro podremos configurarlo en esta sección. Está pensado para ser conectado directamente a vuestra Pi pero os recordamos que podéis usar una Pi Pico o Arduino como MCU externa.- TOOLHEAD, en esta sección podremos configurar nuestro tipo de extrusor y hotend con aquellos que soporta EVA- MACRO CONFIGURATION, es una sección muy útil ya que nos permite el ajuste de algunos parámetros generales usados por otras macros o configuraciones como por ejemplo realizar el proceso de mallado de la cama en cada home, el tipo de linea de purga, el estacionado del cabezal en determinados eventos, etc...- PRINTER CONFIGURATION, es otra sección importante donde se incluyen configuraciones que normalmente pueden requerir de ajuste fino y específico para nuestra máquina.- USER OVERRIDES, en esta sección es aconsejable añadir aquellas configuraciones personales que queramos aplicar- SAVE_CONFIG, esta sección es gestionada por Klipper directamente así que no realizaremos ningún cambio... por norma general... o añadir nada por debajo de extra bajo ningún concepto Es muy importante NO modificar ningún fichero de configuración del directorio /config ya que estos ficheros se actualizan automáticamente y se perderán dichos cambios.Cualquier ajuste sobre la configuración de los cfg originales se ha de hacer en tu printer.cfg dentro de la sección PRINTER CONFIGURATION o USER OVERRIDES Puesta en marcha y ajustes Ya tenemos la máquina lista para continuar con los ajustes iniciales importantes a realizar antes de comenzar con la calibración. Ajuste PID El ajuste del PID es un punto importante a realizar durante la puesta en marcha y siempre que modifiquemos alguna pieza/componente relacionada con el sistema de calentado de nuestra máquina. El proceso es muy sencillo y se hace muy rápido así que no tenemos excusa para hacerlo siempre que veamos fluctuaciones anormales de temperatura: Hotend/Extrusor, lanzaremos desde el terminal el comando PID_CALIBRATE, por ejemplo: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200 Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra configuración de PID. Cama, en este caso lanzaremos el comando de la siguiente forma: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra Dirección de los motores Es importante verificar que nuestros motores van en la dirección correcta para ello disponemos de dos formas de verificarlo: Usando el comando STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x desde la consola donde el valor de STEPPER es el eje que queremos verificar. Tenéis más información del proceso aquí. Por otro lado RatOS nos facilita el trabajo con la macro SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION. Para usarla es recomendable que coloquemos manualmente nuestros ejes en el centro de su recorrido y ejecutemos la macro. La macro indicará a Klipper que la máquina está posicionada en el centro de sus coordenadas en cada eje y nos dejará mover con los controles de la UI los motores para verificar que se mueven en la dirección correcto. En el caso que usemos SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION es muy importante hacer un home una vez finalicemos nuestros tests. Estamos "falseando" coordenadas y puede ser peligroso hasta que no hagamos un proceso de homing en todos los ejes normal. Si encontramos que el movimiento no sea hacia la dirección correcta deberemos verificar dir_pin dentro de la sección PRINTER CONFIGURATION de nuestro printer.cfg y añadiremos o eliminaremos ! al inicio de la definición del pin // Ejemplo de un eje X invertido su sentido [stepper_x] dir_pin: !x_dir_pin # Add ! in front of pin name to reverse X stepper direction Comprobación endstops y z-probe Podemos comprobar el estado de nuestros finales de carrera desde nuestra UI en la pestaña MACHINE donde veremos un apartado ENDSTOP STATE. También podéis realizar el proceso mediante comandos de consola, tenéis más información aquí. Para el endstop de Z que usaremos un sensor de nivelación el proceso, aparte de verificarlo en el punto anterior la correcta activación y lógica del endstop, y podemos usar dos procesos para obtener el z-offset: Método sencillo haremos un home de todos los ejes pondremos un folio debajo del nozzle usando los controles de babystep en Z moveremos el eje Z hasta que notemos que el nozzle hace resistencia con el folio al intentar moverlo lanzaremos el comando GET_POSITION en la consola que nos retornará las coordenadas // kinematic: X:0.000000 Y:0.000000 Z:-0.400000 (ejemplo) Iremos a la sección PRINTER CONFIGURATION de nuestro printer.cfg y sumaremos el valor entero de Z (0.4 en el ejemplo) a nuestro z_offset: Método preciso, si queremos usar la forma precisa de ajustar nuestro z-offset usaremos el asistente PROBE_CALIBRATE siguiendo este procedimiento. Desde la versión 2.1 de Mainsail puedes habilitar que la sección Z-OFFSET al ser modificada permita guardar el valor ajustado directamente desde los controles. Configuración del laminador RatOS viene con unas macros predefinidas que podemos llamar directamente desde nuestro slicer lo cual nos permite de forma centralizada desde Klipper gestionar los gcodes de inicio, final u otros que nos interesen. Podemos encontrar las macro START_PRINT y END_PRINT en config/printers/v-minion/macros.cfg. En cualquier caso dependiendo de nuestro slicer deberemos de realizar algunos ajustes: PrusaSlicerSuperSlicerCuraIdeaMakerSimplify3D Start GCode M190 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m190 to the gcode ruining our macro M109 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m109 to the gcode ruining our macro START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={temperature_extruder1} BED_TEMP={temperature_heatbed} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[extruder0_temperature] BED_TEMP=[bed0_temperature] End GCode END_PRINT End GCode END_PRINT Asegúrate que en el perfil de la impresora usas Klipper como salida gcode End GCode END_PRINT End GCode END_PRINT En el caso de usar las macros predefinidas, que es lo aconsejable, debemos asegurarnos que solamente tengamos en los gcodes de inicio y fin lo indicado anteriormente. Una función interesante de Mainsail es poder tener una previsualización del gcode, para ello os remitimos a las instrucciones de Mainsail para previsualización de gcode. Otros ajustes avanzados Ya tenemos los ajustes básicos de nuestra Ratrig V-Minion listos, en todo caso y para que la dejemos perfecta os aconsejamos realizar los siguientes ajustes finos/avanzados: Calibración de los pasos del extrusor Pressure Advance Input Shaper Backup configuraciones Klipper Moonraker Telegram Mods interesantes para Ratrig V-Minion La V-Minion, como buena máquina DiY, cuenta con una gran cantidad de mods para mejorarla. Aunque ya os hemos ido indicando algunos los hemos ido recopilando en nuestra colección de Printables. En todo caso os listamos los que aplicamos a nuestra máquina que si bien no son estrictamente necesarios si que le dan un toque único y algunas mejoras: En lugar de las piezas originales de Ratrig del kit básico hemos usado piezas modificadas que mejoran en algunos aspectos las originales de Ratrig que podéis encontrar aquí Por otro lado usamos la v3 de EVA, enconcreto la versión con insertos que queda estupenda. Además por otro lado hicimos algunas modificaciones en el embellecedor frontal para poder instalar un par de leds neopixel para iluminación de la zona de impresión además de notificación de eventos. También añadimos unos cuantos leds en el perfil de Z para disponer de una segunda iluminación más general. Elegimos este modelo de caja por parecernos una mejora tanto en diseño, funcionalidad como versatilidad para lo que buscábamos Añadimos este mod para poner cadenetas en el eje Y ya que no nos gustaba el diseño original. Aunque no lo instalamos de forma completa también tenéis el mod para el eje X y para el eje Z. Experiencia de Uso La Ratrig V-Minion cuenta con un diseño compacto pero muy robusto que para una impresora del tamaño y tipo junto con el sistema Klipper van a permitirnos un grado de calidad y velocidad en nuestras impresiones por encima del resto de impresoras similares en el mercado. Gracias de nuevo al gran trabajo de Ratrig con su documentación, videos de soporte, RatOS y su comunidad creciendo cada día han facilitado bastante el ensamblado y uso de esta pequeña bestia de impresora. Durante el tiempo que llevamos usándola, tanto nuestra unidad de test como otras montadas anteriormente, podemos deciros que nos ha dado una gran calidad y fiabilidad en nuestras impresiones. Os mostramos algunas piezas de test que se han realizado sin apenas ningún ajuste fino en la máquina usando el perfil proporcionado por nuestro laminados con unas velocidades entre 100-140mm/s, que en cualquier caso os aconsejamos hacer siguiendo nuestra guía de calibración. Valoración final La impresora 3D Ratrig V-Minion es una sensacional, potente, robusta máquina y muy rápida máquina dentro del rango de tamaño/cinemática por lo que podríamos decir que estamos ante una impresora "premium" calidad/precio. Aunque Ratrig han tenido algunos problemas pasados con la calidad y disponibilidad en algunos componentes aunque nos consta que han trabajado duro para solventarlos. El éxito de sus máquinas junto con el contexto actual de disponibilidad de componentes ha creado la "tormenta perfecta" en algunos casos. El esfuerzo en documentación al igual con su RatOS ayudan a que el conjunto sea una impresora pese a su contenido tamaño, muy aconsejable si quieres aprender en serio en el mundo 3D con una máquina compacta, potente y con un precio ajustado. Y de momento esto es todo, esperamos que el artículo Ratrig V-Minion: Análisis, guía y configuración de esta pequeña gran bestia DiY sea de utilidad. No olvides visitar otros artículos interesantes en 3DWork.io: ELEGOO Neptune 3: Excelente opción para iniciarse en la impresión 3D Guía sobre los mejores extrusores para el 2022 Anycubic Kobra Plus: Un gran tamaño para una gran impresora ELEGOO Saturn 2: Impresora de resina de gran tamaño y mayor resolución ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS #### Ratrig V-Minion: Analysis, guide and configuration of this great little DiY beast Usually, when we analyze a printer or device, we try to be as impartial as possible, but on occasions like today, when we have to do it with a Ratrig V-Minion machine, the little heart pulls us a little. A few months ago we presented you the one that from our point of view and compared to other similar machines is currently the best CoreXY, in DIY format or do it yourself, the V-Core3. We show you the vision of Ratrig in small-volume single-arm 3D printers. We remind you again, although in this case due to the size and simplicity of its chassis/kinematics it is considerably reduced, this type of DIY machine does not come assembled, so we advise you to plan the assembly well, something that Ratrig makes relatively easy with the available documentation. Remember, as always, that we have a large community on our Telegram channel and a specific channel for Ratrig in Spanish. Ratrig V-Minion Printer The Ratrig V-Minion has an apparent similarity to the Prusa Mini due to its general design, although apart from that they have little else in common due to their robust chassis and kinematics system, multipurpose extrusion systems, or the freedom/versatility/power of the Klipper system who handles it. https://youtu.be/XnDXDmX2tS0 Some of its most notable features: Printing volume of 180*180*180mm that together with its single-arm chassis makes it very compact Chassis is built with 3060 aluminum profiles that make this V-Minion a "tank" in this aspect, allowing higher printing speeds with a low range of vibrations. It also incorporates linear guides in its 3 axes that allow precise and smooth movements as well as a significant reduction in the noise generated during printing.It uses the sensational EVA system in its print head that will allow us to use a wide range and combinations of extruders and hotends. Like the chassis, it has a robust 5mm aluminum bed along with a Keenovo 24v silicone heater that has integrated thermal protection (thermo-fuse)External box for modular electronics, in which we can install different electronics, being perfect in the event that we want to print technical materials and leave the printer in an enclosure and the electronics outside of it. RatOS is a distribution created by Ratrig where they combine Klipper together with the configurations of your machines to allow us to control and manage the machine in a simple way. Where to buy the Ratrig V-Minion? You can find the kits to make your V-Minion from the Ratrig website where we basically have two kits: Mechanical kit, which basically includes the chassis and kinematics with all their hardwareFull kit, which includes the mechanical kit plus electronics, extrusion, and all printed parts Ratrig also provides the BOM (list of materials to buy) with everything necessary to assemble the machine ourselves. Our kit components As we have already mentioned, one of the advantages of Ratrig is that we can choose between different alternatives to mount our V-Minion: buying the full kit where we will have everything you need and is the most suitable if you do not want to complicate your life too muchusing the BOM (list of materials to buy) and buying all the components ourselves or reusing if we already have some at homebuying the mechanical kit, perhaps from our point of view the best in the case of advanced users or for those who want to customize their machine with respect to the original kit It is important to clarify that if we choose to use the BOM or the mechanical kit, it is highly recommended that we make sure that these are compatible with the EVA head and, on the other hand, in the case of electronics, they are compatible with RatOS ... although we do have average knowledge/ advanced in Klipper we will be able to adapt the configurations ourselves. 3DWork.io settings In our case, since our maker spirit asks us to do so, we chose the mechanical kit together with the source and the excellent Keenovo heater. Below we list all the components that we have used: Kit​Mecánico V-Minion RatrigElectronicsBigtreetech SKR Mini v3 Amazon/AliexpressRaspberry Pi 4Extrusor/HotendOrbiter v2.0Phaetus RapidoStepper MotorsLongruner 1.8º 2.0ABed heaterKeenovo 24v 180WLeveling sensorSuperPINDAFirmwareRatOSFilament for printed partsFiberlogy e-PETG Verde TransparenteFiberlogy e-PETG Vertigo Transparente In our case, we have used electronics that are not directly supported by RatOS and for which we have adapted the configuration to our needs.We have selected this electronics because it is perfect for this machine at a reasonable cost. Assembling our Ratrig V-Minion If this is your first DIY printer we warn you that setting up these types of printers can be a bit laborious but Ratrig has done a great job with step-by-step documentation of the assembly. On the other hand, this V-Minion is quite simple to assemble and in 4-6 hours depending on your knowledge, skill and planning when assembling. Printed parts Before starting with the assembly we must have the basic kit of printed parts that you can find in its repository or by downloading the following ZIP in the event that we do not choose the full kit where these are already printed. In the case of the electronic box, you also have the CAD files available to be able to use a CNC to cut them yourself or order them cut. Access to 3D design is also very interesting to be able to work on it if we want to make our mods. From Ratrig we suggest the following configurations to print these pieces we would advise you to make them in PETG, ASA or ABS . In our case, we decided on the use of ePETG from Fiberlogy in Translucent Green and Vertigo, which, apart from giving it great rigidity, looks great on the printer. SettingConfiguationPerimeters4 x 0.45 mmLayer height0.2 - 0.3 mmInfillGyroid 10% / Rectilineal 25%SupportsAre not usually needed  In our case, we have used modified parts that improve some aspects of the original ones from Ratrig that you can find here.On the other hand, we also include some mods that you can find in our collection of mods for Ratrig V-Minion in Printables. Chassis and kinematics If we get any of the Ratrig kits we will have everything necessary to assemble the mechanical part which, together with the assembly documentation and the labeling that includes the screws, greatly simplify the assembly process. Mechanical kit profiles and linear guides Mechanical kit, screws Mechanical kit, brackets/brackets, bed and heater (*) A good tip is to print the help pieces in the assembly of the machine which will allow us, for example, to correctly center the linear guides or the adjustment of the rod ... you can find these help pieces here On the other hand, you also have an installation video of the V3D companion that can also be of help. https://youtu.be/1HXmLGeeS6A As a summary of the process: We will begin by preparing the union pieces or brackets of the profiles following these instructionsWe will assemble the chassis in the next step. https://youtu.be/WId6irFe4z8 The Z-axis motor assembly in its anchor and chassis position https://youtu.be/vFvpdAEKcqk We will continue assembling the Y axis and its kinematics https://youtu.be/KQvwD7Ql5VI We will install the bed https://youtu.be/WfoQZX8eX90 X-axis assembly https://youtu.be/uS03uHjnyrY We will install the filament roll support, in our case we opted for a simpler mod that you can find in the mods that we gave you aboveWe will, in this case, the videos and instructions refer to EVA 2, in our case we chose to assemble EVA 3, the instructions do not differ much, and on the other hand we have the latest and improved version of this print head. we have to advise that if you use the EVA 3 you try to use the version with inserts as it is more robust and reduces the weight a little https://youtu.be/_kuzqB8I_Ww The printer assembly is done!!! Electronics Once the mechanical part is finished we can start assembling the electronics, in this case we will start by assembling the box specially designed by Ratrig for our V-Minion. https://youtu.be/b9WT9c-LxIE As we have already mentioned, in our case we have opted for some mods and the electronics box was one of them since, although it works relatively well, it is one of the components that can be improved in both design and functionality. We chose this box model to which we applied some redesign since it improved the original in various aspects, such as allowing installation under our V-Minion, more space and modularity for our electrical components, better ventilation system, etc... The full kit includes one SKR 2 and we leave you below the wiring diagram for this electronics. Although we also have direct support for the Octopus 1.1 although it seems to us that, this machine, is like killing flies with cannon fire. SKR 2OCTOPUS v1.1 IMPORTANT!!! It is essential that in the case of buying the full Ratrig V-Minion kit and in the event that you use physical endstops from the kit itself, our advice for XY is to use sensorless for comfort and simplicity in installation, check that the wiring is correct given that some units have wiring that can damage the electronics.Also, although they recommend powering the Raspberry Pi from the electronics and by GPIO, we would always advise you to power it directly through the USB power connector and using the original power supply.The DCDC of the electronics may not be very stable and may even damage the Raspberry Pi since it has very few or no protections by GPIO. This time we opted for the use of a SKR-Mini v3 that seems to us to be electronics more adjusted to a machine like the V-Minion and that it is relatively cheaper than the SKR 2. Another electronic that can go very well is the SKR Pico especially thought for machines that use Klipper. Electronics and print head We remind you that in our case the chosen electronics, although the level of connections is very similar, it is not an option that RatOS has by default and that we have had to adapt.In case you are interested, you can ask us for help via Telegram on the specific channel for Ratrig in Spanish . Firmware Ratrig V-Minion As we already told you at the beginning of this guide, RatOS is a distribution of Ratrig for Raspberry Pi that includes in its image all the components and configurations for Ratrig machines, although this does not mean that we can use RatOS for other machines. We are not going to go into much detail explaining what Klipper is or how it works, but we would like to point out that it is an extremely versatile and powerful firmware, although on the other hand, it requires a certain learning curve. Klipper basically consists of three basic components on which others can be integrated to extend the system. Klipper is the central component and is in charge of interpreting the gcode and controlling your printer.Moonraker is an API that allows you to bind external services to Klipper by exposing print states or methods to allow other services to talk to Klipper.UI/Interface allows easy control of Klipper using Moonraker to interact with it. Rat OS includes Klipper, Moonraker, Mainsail and KlipperScreen with which having the environment is quite simple, although we also advise you to install Kiauh as you can see later. RatOS installation Klipper uses a host to run, usually a Raspberry Pi, which is the brain of the system and directly controls the electronics of our printer, which becomes a simple motor and sensor manager. On the one hand, this forces us to have two or more electronics, we say two or more because Klipper is modular and we can control several electronics simultaneously, either to control one printer or several through Klipper instances, but on the other hand, it gives us incredible power and versatility. To prepare our Pi we will start by preparing our SD (8GB or larger) with the Ratrig RatOS that you can download the image in its Github RatOS repository and burn it in our SD following these simple steps: We will download the image to their RatOS Github repository and "burn" it to our SD using Raspberry Pi Imager or balenaEtcher .When the process of preparing our SD is finished, we will insert it into our Raspberry Pi and turn it on.We will verify that our pi boots, keep in mind that depending on the model it may take a few seconds or minutes.In the event that our Raspberry Pi has WiFi, it will create a WiFi access point called RatOS to which we will connect using raspberry as a WiFi password. Once connected, we can open http://RatOS.local/configure or http://192.168.50.1/configure in our favorite browser where we will follow the wizard to finish configuring. In the event that we use a cable directly, it will assign us an IP of our network if our Router has DHCP and with that IP assigned... that we can obtain it by consulting our Router, using an IP scanning tool such as Fing or connecting a screen to our Pi with the command ifconfig ... and once we have it, we will go to the browser as explained in the WiFi option. By default in RatOS SSH, the command-line terminal is enabled and we will verify that we can connect via SSH since we are going to need it in different steps.We suggest using Terminus which is a very easy-to-use cross-platform SSH client.We will make sure that our Raspberry Pi correctly synchronizes the time, something important to avoid update problems and to correctly display the time in some functions. You can follow this guide.Something advisable, not mandatory, is to change the default password to access our Raspberry Pi. We will connect by SSH and execute sudo raspi-config:We will reset the default passwordWe will configure the hostname if we want Installing Kiauh is not essential, but given that it can provide us with more tools that help us manage Klipper, we always recommend its installation, which is very simple by following the instructions here. RatOS basic configuration Now that we have the base of our Klipper firmware installed, we are going to start with its initial/basic configuration: We advise you that the first step to take is to check if we have pending updates and make them. To do this we will go to the MACHINE tab and in the Update Manager section we will click on the Refresh icon and if we have any pending updates we will apply them.It is very important to have all components up to date before performing the following steps.RatOS has greatly facilitated our work in some steps, one of them compiling the firmware for our electronics.We have the COMPILE FIRMWARE macro that will leave us in the /config/firmware_binaries folder all the firmware for the supported electronics. Once we have generated our Klipper firmware and from the UI we will go to /config/firmware_binaries and download the appropriate firmware for our board and rename it to firmware.bin, again understanding that we use the supported electronics, we will copy it to the SD of our electronics to update it. As in the previous step, Ratrig has provided us with the pre-configurations of our printer.cfg, and the cfg included in it so that we can mount the cfg for our V-Minion, we will launch the INSTALL VMINION CONFIG macro Now that we have the Klipper firmware in our electronics and our cfg configured for our V-Minion we will be done with the basic configuration!!! By default, the INSTALL VMINION CONFIG macro is adjusted for the full kit, in the event that we have different components we must adjust the configuration of our printer.cfg:- CONTROL BOARD, in this section we must enable or disable (enable by removing # in front of the line, disable by putting # in front of the line) the correct cfg for our electronics.By default SKR 2 (v429) is enabled but we have cfg for Octopus, PRO v1.2 and Fysetc Spider.- STEPPER MOTORS/DRIVERS/SPEED LIMITS, as in the previous section, we will have several default configurations- HOMING , this section will allow us to choose the leveling sensor, the use of physical or sensorless endstops- INPUT SHAPER, in case we want to use an accelerometer we can configure it in this section.It is designed to be connected directly to your Pi but we remind you that you can use a Pi Pico or Arduino as an external MCU.- TOOLHEAD , in this section we can configure our type of extruder and hotend with those that EVA supports- MACRO CONFIGURATION, is a very useful section since it allows us to adjust some general parameters used by other macros or configurations, such as performing the meshing process of the bed in each home, the type of purge line, the stationing of the head in certain events, etc...- PRINTER CONFIGURATION , is another important section where configurations are included that normally may require fine-tuning and are specific to our machine.- USER OVERRIDES, in this section, it is advisable to add those personal configurations that we want to apply- SAVE_CONFIG, this section is managed by Klipper directly so we will not make any changes... as a general rule... or add anything below extra under any circumstances It is very important NOT to modify any configuration files in the /config directory as these files are automatically updated and any changes will be lost.Any adjustment on the configuration of the original cfg must be done in your printer.cfg within the PRINTER CONFIGURATION or USER OVERRIDES section Initial adjustments We already have the machine ready to continue with the important initial adjustments to be made before starting with the calibration steps. PID settings The PID adjustment is an important point to perform during start-up and whenever we modify any part/component related to the heating system of our machine. The process is very simple and it is done very quickly, so we have no excuse to do it whenever we see abnormal fluctuations in temperature: Hotend/Extruder, we will launch the PID_CALIBRATE command from the terminal, for example:PID _ CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200 Once finished we will do SAVE_CONFIG so that our PID configuration is saved in our printer.cfg .Bed, in this case we will launch the command as follows:PID _ CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60Once finished we will do SAVE_CONFIG so that it is saved in our printer.cfg Stepper motor kinematics It is important to verify that our motors are going in the right direction, for this we have two ways to verify it: Using the command STEPPER_BUZZ STEPPER=stepper_x from the console where the value of STEPPER is the axis we want to verify. You have more information about the process here.On the other hand, RatOS makes it easy for us to work with the SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION macro. To use it, it is recommended that we manually place our axes in the center of their path and run the macro.The macro will define at Klipper that the machine is positioned at the center of its coordinates on each axis and will let us move the motors with the UI controls to verify that they are moving in the correct direction. In the case that we use SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION it is very important to make a home once we finish our tests.We are "lying" the machine coordinates and it can be dangerous until we do a normal homing process in all axes. If we find that the movement is not in the correct direction we should check dir_pin within the PRINTER CONFIGURATION section of our printer.cfg and add or remove ! at the beginning of the pin definition // Example of an X-axis inverted its direction [stepper_x] dir_pin: !x_dir_pin # Add ! in front of pin name to reverse X stepper direction Checking endstops and z-probe We can check the status of our endstops from our UI in the MACHINE tab where we will see an ENDSTOP STATE section . You can also perform the process using console commands, you have more information here. For the Z endstop we will use a leveling sensor in the process, apart from verifying the correct activation and logic of the endstop in the previous point, and we can use two processes to obtain the z-offset: simple methodwe will make a home of all axeswe will put a sheet under the nozzleusing the babystep controls in Z we will move the Z-axis until we notice that the nozzle makes resistance with the sheet when trying to move itwe will launch the GET_POSITION command in the console that will return the coordinates // kinematic: X:0.000000 Y:0.000000 Z:-0.400000 (example)we'll go to the PRINTER CONFIGURATION section of our printer.cfg and add the integer value of Z (0.4 in the example) to our z_offset: Precise method, if we want to use the precise way to adjust our z-offset we will use the PROBE_CALIBRATE helped following this procedure. Since version 2.1 of Mainsail you can enable the Z-OFFSET section, when modified, to save the adjusted value directly from the controls. Slicer configuration RatOS comes with some predefined macros that we can call directly from our slicer, which allows us centrally from Klipper to manage the start, end, or other gcodes that interest us. We can find the START_ PRINT and END_ PRINT macros in config/printers/v-minion/macros.cfg. In any case, depending on our slicer, we will have to make some adjustments: PrusaSlicerSuperSlicerCuraIdeaMakerSimplify3D Start GCode M190 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m190 to the gcode ruining our macro M109 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m109 to the gcode ruining our macro START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={temperature_extruder1} BED_TEMP={temperature_heatbed} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[extruder0_temperature] BED_TEMP=[bed0_temperature] End GCode END_PRINT End GCode END_PRINT Asegúrate que en el perfil de la impresora usas Klipper como salida gcode End GCode END_PRINT End GCode END_PRINT In the case of using the predefined macros, which is advisable, we must make sure that we only have what is indicated above in the start and end gcodes. An interesting function of Mainsail is to be able to have a gcode preview, for this we refer you to the Mainsail instructions for gcode preview . Other advanced settings We already have the basic settings of our V-Minion ready, in any case, and in order to make it perfect, we advise you to make the following fine/advanced settings: Extruder steps calibrationPressure AdvanceInput ShaperBackup Klipper configurations to GithubMoonraker Telegram Interesting mods for Ratrig V-Minion The Ratrig V-Minion, as a good DIY machine, has a large number of mods to improve it. Although we have already been indicating some of them, we have been compiling them in our Printables collection . In any case, we list the ones that we apply to our machine that, although they are not strictly necessary, do give it a unique touch and some improvements: Instead of the original Ratrig parts from the basic kit we have used modified parts that improve some aspects of the original Ratrig parts that you can find We use the EVA v3, specifically the version with inserts that looks great. In addition, on the other hand, we made some modifications to the front trim to be able to install a pair of Neopixel LEDs for lighting the printing area as well as an event notification. We also add a few LEDs in the Z profile to have a second more general lighting. We chose this box model because it seemed like an improvement in design, functionality and versatility for what we were looking for. We added this mod to put chains on the Y-axis as we didn't like the original design. Although we did not install it completely, you also have the mod for the X axis and for the Z axis. User experience The Ratrig V-Minion has a compact but very robust design that for a printer of the size and type, together with the Klipper system, will allow us a degree of quality and speed in our prints above the rest of similar printers on the market. Thanks again to the great work of Ratrig with its documentation, and support videos, RatOS and its community growing every day have made the assembly and use of this little beast of a printer quite easy . During the time we have been using it, both our test unit and others previously assembled, we can tell you that it has given us great quality and reliability in our prints . We show you some test pieces that have been made with hardly any fine adjustments on the machine using the profile provided by our laminates with speeds between 100-140mm/s, which in any case we advise you to do following our calibration guide. Conclusions The Ratrig V-Minion is a sensational, powerful, robust and very fast machine within the size/kinematic range, so we could say that this is a "premium" quality/price printer. Although Ratrig have had some past issues with the quality and availability of some components we know they have worked hard to resolve them. The success of their machines coupled with the current context of component availability has created the "perfect storm" in some cases. The effort in documentation, as well as with its RatOS, help make the set a printer despite its size, highly recommended if you want to seriously learn in the 3D world with a compact, powerful machine at an affordable price. And that’s all, we hope as always that our article Ratrig V-Minion: Analysis, guide and configuration of this great little DiY beast has been to your liking. Don’t forget to visit other interesting articles at 3DWork.io: ELEGOO Neptune 3: An excellent option to start in 3D printingAnycubic Kobra Plus: A great size for a great printerELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printerELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin printsRevopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D ScanningSKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controllerAnycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer ReviewVoron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printerSlice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers #### Ratrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfección Desde siempre las impresoras 3D cartesianas "estilo Prusa", han sido las más extendidas en lo que a escritorio se refiere. Existen multitud de modelos disponibles en el mercado, y constantemente aparecen nuevos para sumarse al actual catálogo. No obstante, si eres un trastornado por la impresión 3D como nosotros, no tengo la menor duda que buscarás siempre la mejor máquina para uso personal o profesional. Y ciertamente se podría afirmar que máquinas con formato "cubo" y con cinemáticas CoreXY/H-Bot son las más adecuadas (y extendidas) para estos menesteres. En el siguiente artículo hablaremos de un modelo muy interesante y que esperamos sea de vuestro agrado. Recordarte como siempre, que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram y disponemos de un canal específico para Ratrig en español. Así que si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte. Breve introducción Hoy en 3DWork os mostraremos la Ratrig VCore3, una de las mejores impresoras 3D que han caído en nuestras manos a nivel de chasis, cinemáticas, soporte y comunidad. Lo cual nos asegura un total acierto en nuestra elección para nuestra nueva máquina. Es importante comentar que este tipo de máquinas, a diferencia de otras comerciales normalmente de gama baja-media, no vienen ensambladas y deberemos planificar bien su montaje. Aunque de antemano os adelantamos que Ratrig ha hecho un trabajo increíble en la preparación de su kit y documentación del proceso de montaje, donde no falta ni un solo detalle. Impresora Ratrig VCore3 ¿Por qué afirmamos que la impresora Ratrig VCore3 es una de las mejores elecciones en lo que a kits se refiere? Vamos con un poquito de historia al respecto. Ratrig comenzó con su versión VCore en 2017 y desde entonces se han sucedido diferentes revisiones intentando aplicar todas las mejoras en base al feedback de la comunidad y al increíble trabajo de Pawel Kucmus, que es uno de los miembros más prolíficos y que más han contribuido en la plataforma VCore. Algunas de las novedades introducidas en esta última versión son las siguientes: Sistema de cinemática de 3 puntos para la cama de impresión: Nos permite realizar una nivelación automática de la misma. Además el sistema de sujeción de 3 puntos ayuda a mejorar de forma sustancial la cama comparada con otros sistemas más tradicionales de 2 puntos, vídeo a continuación. https://youtu.be/bgkK7Fez8VU Cinemática CoreXY con correas de 9mm: Ofrece una robustez increíble a este tipo de máquinas. Además, Ratrig hizo de nuevo un trabajo excepcional en la colocación de las mismas y el diseño de las piezas de soporte. Uso de guías lineales en todos los ejes: Mejorando la consistencia, linealidad y suavidad en los movimientos incluso a altas velocidades.Uno de los chasis más robustos que hemos visto en estos tipos de kits con el uso de perfiles de aluminio 3030. Sistema mejorado en los acoples del eje Z para evitar artefactos en nuestras impresiones 3 versiones en tamaño de impresión disponibles... 300, 400 y 500 mm3 Usa el sistema de cabezales de impresión EVA 2.x: Desde nuestro punto de vista, uno de los más avanzados cabezales para impresoras DIY con guías lineales. Además de tener una compatibilidad con sistemas hotend, extrusores y sistemas de nivelación inigualable. Y si eso no es todo, luce perfecto en nuestra máquina. Preparada para trabajar materiales técnicos con opciones de cerramiento del área de impresión. Algo vital para según qué filamentos como ABS, Nylon, etc. ¿Dónde comprar la Ratrig VCore 3? La VCore3 es un diseño de Ratrig pulido durante sus diferentes versiones hasta llegar al modelo actual existente en el mercado. Podéis haceros con el kit en su página web, donde podrás personalizar el tamaño y componentes para adecuarlo a tus necesidades. Esto nos aporta una extrema flexibilidad que no hemos encontrado en otros kits de impresoras similares. Ratrig también pone a nuestra disposición el BOM (lista de materiales) con todo lo necesario para montar la máquina nosotros mismos, algo que es de agradecer si deseas aventurarte tu mismo en todo el proceso. Contenido del kit Una de las grandes ventajas de Ratrig es que podemos montar el kit que ofrecen a nuestra medida pudiendo escoger entre diferentes alternativas para construir nuestro kit Ratrig o usar otros componentes que se adapten mejor a nuestras necesidades. En cualquier caso es aconsejable intentar combinar estos componentes de tal forma que sean compatibles o soportados por las configuraciones que por defecto tienen soportadas ya que nos simplifica bastante el proceso de montaje. Configuración 3DWork En nuestro caso seleccionamos los siguientes componentes para montar nuestra VCore3: Kit ChasisRatrig VCore3 300x300ElectrónicaBigTreeTech SKR Octopus v1.1 Drivers TMC2209 UART Raspberry Pi 4Hotend/ExtrusorDragon Hotend v2 / OrbiterMotoresStepperOnline 1.8CamaCama Keenovo 750WPrima PEISSRSensor de nivelaciónPINDAv2FirmwareKlipper - VCoreOSFilamento partes impresasFiberlogy e-PETG Verde Transparente Ensamblado de la Ratrig VCore3 Si estás acostumbrado a máquinas comerciales debo advertirte que el proceso de montar una impresora en kit o DIY (do it yourself) puede llegar a ser frustrante y laborioso. Todo dependerá de la disposición, tiempo y paciencia que tengas. Cabe destacar que Ratrig nuevamente ha hecho un trabajo excelente con una completa y detallada guía paso a paso para ensamblar completamente la impresora. Eso sí, te avisamos que se dedican entre 6 y 8 horas en el ensamblado completo. No obstante, siempre es una estupenda oportunidad para aprender por completo cómo va ensamblada tu impresora 3D y cómo se pueden desmontar los componentes para posteriores reparaciones sin miedo alguno. Partes impresas Antes de comenzar con el ensamblaje del chasis es aconsejable disponer del kit básico de piezas impresas que podréis conseguir actualizado en su repositorio, o descargando directamente desde el siguiente archivo ZIP. Ratrig ofrece acceso completo a todo el diseño en formato CAD usando Onshape, lo que nos permitirá poder modificar estas partes para ajustarlas a nuestras necesidades en caso de ser necesario. Además, te sugieren diferentes opciones para imprimir las piezas. Nosotros te aconsejamos realizarlas en PETG, ASA o ABS. En nuestro caso las imprimimos en ePETG de Fiberlogy color Verde Translúcido y Onyx que, a parte de darle una gran rigidez, le sienta fenomenal. CONFIGURACIÓNVALORESPerímetros4 x 0.45 mmAltura de capa0.2 - 0.3 mmRellenoGyroid 10% / Rectilineal 25%SoportesNo suelen ser necesarios Kit esencial partes impresas Chasis El kit básico incluye todo lo necesario para el montaje del chasis que con la detallada documentación y el etiquetado de la tornillería necesaria simplifica mucho el proceso. En todo caso os aconsejamos imprimir antes el kit esencial del punto anterior, así como la herramienta de instalación/centrado para las guías lineales y disponer de una escuadra. Aquí podéis encontrar la guía detallada paso a paso, así como un video que ayudará también en el proceso de ensamblado y que os ponemos a continuación. https://youtu.be/WyecP7XLloo Electrónica Una vez finalizada la parte mecánica, vamos a comenzar con la instalación y configuración de la electrónica y cableado de nuestra Ratrig VCore 3. Os dejamos a continuación los diagramas necesarios, clic en la imagen para agrandar. SKR Octopus v1.1SKR PRO v1.2DUET 6 6CHDUET 3 Mini 5+ En nuestro caso utilizaremos una electrónica BTT Octopus, junto con drivers TMC2209 en modo UART y optaremos por usar sensorless para simplificar el cableado y dejar nuestra impresora lo más limpia posible de cables. Por otro lado usaremos los excelentes motores de Stepper Online junto con el hotend Dragon de Triangelabs y el extrusor Orbiter, además de un sensor PINDAv2 de nivelación y una cama de silicona de 750W AC. Firmware Como no podía ser de otra forma Ratrig ha redondeado esta VCore3 con un soporte excepcional a los dos firmwares que más se ajustan a este tipo de máquinas. Duet - Reprap Firmware Uno de los firmwares con soporte directo por parte de Ratrig es Duet/Reprap Firmware, ya que las electrónicas Duet son las electrónicas que soportan para la VCore3. En el siguiente enlace podréis encontrar toda la configuración de los ficheros principales para ajustar dicho firmware a nuestra VCore3. También podréis encontrarlos en el siguiente ZIP. VCoreOS... Klipper El segundo firmware con soporte directo es Klipper, pero en este caso han creado su fork totalmente personalizado que es una delicia ya que viene totalmente preconfigurado usando Fluidd y listo para usar casi desde el primer momento. Nosotros nos hemos decantado por esta opción, ya que al haber elegido una electrónica BTT Octopus nos sentimos más cómodos con Klipper. No obstante me gustaría hacer hincapié en que ambas electrónicas, tanto la BTT Octopus como la Duet, son productos de excelente calidad. Preparando nuestra Raspberry Pi Un aspecto importante de Klipper es que usa una Raspberry Pi como corazón de nuestra impresora, siendo nuestra electrónica un simple gestor de motores y sensores. Por un lado nos obliga a tener dos electrónicas pero por otro nos aporta una potencia y versatilidad increíbles. Para preparar nuestra Raspberry Pi comenzaremos por preparar la SD Card (8GB o más grande) con el VCore OS de Ratrig que podréis descargar desde su repositorio VCoreOS de Github. Vamos a seguir estos sencillos pasos: Descargaremos la imagen en su repositorio VCoreOS de Github y la "quemaremos" en nuestra SD usando balenaEtcher o similar. Tienes información detallada de los pasos a seguir en este enlace, que básicamente es el mismo proceso.Cuando finalice el proceso de preparar nuestra SD buscaremos en la misma la carpeta /boot y editaremos el fichero "vcoreos-wpa-suplicant.txt" para añadir la configuración de nuestra WiFi.Verificaremos que nuestra Raspberry Pi arranca perfectamente y nos permite conectar por WiFi y/o cable.Habilitaremos SSH y verificaremos que podemos conectar por SSH. Sugerimos usar Termius, un cliente SSH multi-plataforma muy sencillo de utilizar.Nos aseguraremos que nuestra Raspberry Pi sincronice correctamente la hora, algo importante para evitar problemas de actualizaciones y para que se muestre correctamente en algunas funciones. Puedes seguir esta guía.Ejecutaremos sudo raspi-config :Haremos un reset del password por defectoConfiguraremos el "hostname" que más nos guste si queremos personalizarloComprobaremos que podemos acceder al interfaz de VCoreOS usando http://v-coreos.local/ o http://IP Preparando nuestra SKR Octopus Como ya hemos comentado Klipper corre sobre nuestra Raspberry Pi usando nuestra electrónica de la impresora como controlador básico de motores y sensores. Para que Klipper pueda gestionar nuestra electrónica debemos prepararla con un firmware especial que comentamos en el punto anterior (VCoreOS) y para nuestra SKR Octopus otro firmware pre-compilado que podemos descargar desde este enlace. Tan solo tenemos que poner con el nombre "firmware.bin" en nuestra SD Card (ojo que deberemos renombrar ya que el nombre con el que lo descargamos es "firmware-octopus-11.bin") Os aconsejamos realizar la primera actualización de vuestra electrónica, si está soportada directamente, con los pre-compilados que podemos descargar desde aquí. En caso de no conectar porque las versiones de Klipper y firmware Klipper no coincidan, realizar el proceso de actualización de firmware usando el cable USB siguiendo estas instrucciones. Y de igual forma usarlo para futuras actualizaciones:- Conectar vía SSH a nuestra Raspberry Pi- Asegurarnos que la BTT Octopus no tenga SD Card insertada- Lanzamos el siguiente comando: ~/klipper_config/config/boards/btt-octopus-11/make-and-flash-mcu.sh que compilará el firmware y actualizará directamente la BTT Octopus Configurando VCoreOS para nuestra impresora Ahora que ya tenemos acceso al interfaz web y VCoreOS y electrónica ya se comunican perfectamente toca personalizar nuestra configuración para adaptarla a nuestras necesidades. VCoreOS utiliza una configuración modular, lo que facilita la organización de la configuración de nuestro sistema. Por otro lado deberemos de aprender/entender dónde encontrar cada parte de nuestra configuración. Es muy importante no modificar ningún fichero de configuración del directorio /config, ya que estos ficheros se actualizan automáticamente y se perderán dichos cambios. Para nuestra configuración realizamos las siguientes modificaciones en nuestro printer.cfg: Indicaremos la electrónica que vamos a usar quitando el comentario (#) delante de la linea donde se encuentra el include de la misma: ### CONTROL BOARD # [include config/boards/btt-skr-pro-12/config.cfg] [include config/boards/btt-octopus-11/config.cfg] Continuamos con la configuración base de nuestra máquina: ### BASE SETUP [include config/printers/v-core-3/v-core-3.cfg] [include config/printers/v-core-3/steppers.cfg] [include config/printers/v-core-3/tmc2209.cfg] En nuestro caso hemos usado un acelerómetro para el ajuste de aceleraciones: # Uncomment this next line if you have an ADXL345 connected to the SKR PRO [include config/sensors/adxl345.cfg] Habilitamos también el PROBE dado que hemos montado un sensor PINDAv2: # Inductive/Capacitive probe [include config/z-probe/probe.cfg] [probe] #z_offset: -1.430 # Adjust this to fit your setup pin: ^probe_pin # Change this to suit your probe (NPN/PNP NO/NC) if necessary. Además tal como comentamos vamos a usar sensorless en lugar de finales de carrera físicos y dejaremos estos últimos comentados: # Physical endstops #[include config/printers/v-core-3/physical-endstops.cfg] #[safe_z_home] #home_xy_position: 150,150 # 300mm printer #home_xy_position: 200,200 # 400mm printer #home_xy_position: 250,250 # 500mm printer # Sensorless homing (Beware: this requires manual tinkering and does not work if your x/y stepper drivers # have clipped DIAG pins). It is strongly encouraged to use physical endstops if you're a beginner. # If you still wish to proceed, copy config/templates/sensorless-homing.cfg to the root directory and # remove the # from the line below. [include sensorless-homing.cfg] Definiremos el tamaño de nuestra área de impresión: ### PHYSICAL DIMENSIONS # Remove the # from your printer size below. # Similarly add a # in front of [include config/printers/v-core-3/300.cfg] if you have a bigger machine. [include config/printers/v-core-3/300.cfg] #[include config/printers/v-core-3/400.cfg] #[include config/printers/v-core-3/500.cfg] Ajustaremos el esquema de aceleraciones y velocidades: ### SPEED & ACCEL # Acceleration # Check https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html for input shaper calibration. [include config/printers/v-core-3/speed-limits-basic.cfg] # Do not enable this next line without actively cooled stepper drivers. #[include config/printers/v-core-3/speed-limits-performance.cfg] Seleccionamos nuestro sistema de extrusión y hotend, en nuestro caso Orbiter/Dragon: ### EXTRUSION # Extruder # [include config/extruders/bmg.cfg] # [include config/extruders/lgx.cfg] [include config/extruders/orbiter.cfg] # [include config/extruders/hemera.cfg] # [include config/extruders/titan.cfg] # Hotend # [include config/hotends/v6.cfg] # [include config/hotends/copperhead.cfg] # [include config/hotends/mosquito.cfg] # [include config/hotends/mosquito-magnum.cfg] [include config/hotends/dragon-standard-flow.cfg] # [include config/hotends/dragon-high-flow.cfg] Dado que vamos a usar una pantalla SKR TFT24 la añadiremos en la sección de OVERRIDES al igual que los valores de Input Shapper: ### USER OVERRIDES # Place all your overrides here ## 3DWORK TFT24 DISPLAY [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 ## 3DWORK RESONANCES [input_shaper] shaper_freq_x: 82.8 shaper_type_x: zv shaper_freq_y: 63.6 shaper_type_y: mzv [printer] max_accel: 11000 # should not exceed the estimated max_accel for X and Y axes Ya tenemos los ajustes básicos para comenzar a verificar que todo funciona correctamente!!! Comprobaciones previas Antes de ponernos a imprimir nada es aconsejable seguir los siguientes pasos para verificar el correcto funcionamiento. Tensado de correas Os vamos a explicar el proceso que seguimos para el ajuste del tensado de correas ya que en impresoras con cinemática CoreXY es vital que ambas correas que mueven el eje X e Y tengan la tensión similar.Moveremos nuestro cabezal de impresión al centro de la cama y mediremos (ver la captura siguiente) 150mm entre los ejes de las correas del frontal y el eje X.Usando una aplicación llamada Sound Spectrum Analysis (iOS) o Spectroid (Android) usaremos para medir la frecuencia de sonido generada al tocar la correa, la cual tiene que estar alrededor de 110Hz (el equivalente aproximado a 2lb) Direcciones de los motores Para comprobar que los motores estén en la dirección correcta y con la impresora apagada, colocaremos manualmente el cabezal de impresión en el centro de la cama y seguidamente enviaremos el comando/macro SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION desde la consola. Acto seguido podremos usar los controles de movimiento de Fluidd para verificar que se mueven en el sentido correcto cada eje. En el caso que no estén correcta la dirección deberemos de indicarle con un ! (o quitarlo) en la definición de "dir_pin" del motor. [stepper_y] dir_pin: !y_dir_pin # Add ! in front of pin name to reverse Y stepper direction Finales de carrera/endstopsUna vez verificado que la dirección de nuestros motores es la correcta tendremos que comprobar lo siguiente:Finales de carrera físicos: En caso de utilizarlos podremos comprobar su estado desde la propia interfaz de Fluidd, en la pestaña Tunning. El estado correcto es OPEN sin estar activado y TRIGGERED activado.Sensorless: Si optas por utilizar sensorless deberás ajustar la sensibilidad dentro del fichero printer.cfg añadiendo un override de la configuración por defecto: [tmc2209 stepper_x] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your X sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.[tmc2209 stepper_y] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your Y sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.Z-Probe: Si dispones de un sensor de nivelación, dependiendo del tipo que usemos, la verificación del mismo puede variar. En el caso de inductivos/capacitivos/IR que suelen funcionar como los finales de carrera físicos se comprueban de la misma forma. Por otro lado sensores tipo BLTouch/3DTouch o similares, que usan una parte servo, se han de verificar de forma diferente utilizando los comandos BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down para desplegar el pin, BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode y verificando con QUERY_PROBE teniendo que devolver un probe: open. Usaremos el comando BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up para volver a subir el pin. En el caso que algo no funcione correctamente y quede el sensor colgado (parpadeando en rojo), volveremos a dejarlo en estado normal mediante BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset. Z-Offset, en el caso de usar sensor de nivelación deberemos ajustar el Z-Offset, que es la distancia entre que el sensor se activa al detectar la cama y el nozzle. Para ello usaremos el comando PROBE_CALIBRATE para entrar en la calibración. Una vez finalizado el proceso de posicionamiento usaremos el tradicional folio y los comandos TESTZ Z=-.1 (podemos variar el valor a nuestro gusto) para ajustar Z hasta que el folio tenga fricción con el nozzle. Cuando tengamos el valor adecuado usaremos el comando ACCEPT el cual guardará en nuestro printer.cfg el valor obtenido, este se encuentra el zona inferior de valores que son auto-generados y no se debe de modificar:#*# [probe]#*# z_offset = 1.4 En el caso de querer ajustarlo manualmente podremos modificar ese valor. Puesta en marcha y ajuste inicial Ya tenemos la máquina lista para continuar con los ajustes iniciales importantes a realizar antes de comenzar con la calibración inicial. Ajuste PID El ajuste del PID es un punto importante a realizar durante la puesta en marcha y siempre que modifiquemos alguna pieza/componente relacionada con el sistema de calentado. El proceso es muy sencillo y se hace muy rápido, así que no tenemos excusa para evitar hacerlo siempre que veamos fluctuaciones anormales de temperatura: Hotend/Extrusor, lanzaremos desde el terminal el comando PIDCALIBRATE, por ejemplo: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200 Cama, en este caso lanzaremos el comando de la siguiente forma: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Una vez finalizados ambos comandos, haremos SAVE_CONFIG para que se guarden en nuestro "printer.cfg" Nivelación de cama VCoreOS ya dispone en sus macros de inicio de la configuración para realizar la nivelación de cama. En cualquier caso os facilitamos el link a la documentación de Klipper sobre nivelación para personalizar o explorar otras opciones si lo creemos oportuno. Compensación de resonancias (Input Shaping) Una de las grandes funcionalidades de Klipper, y que vamos a ver próximamente en otros firmwares como Marlin o Duet, es el soporte a Input Shaping. Esta es una técnica que permite reducir las vibraciones/ondas (ringing, echoin, ghosting, rippling son otros nombres de ese tipo de artefactos). Ejemplo de vibraciones/ondas en nuestras impresiones. Este tipo de artefactos están producidos por vibraciones mecánicas originadas normalmente por los movimientos bruscos en los cambios de direcciones. Estos pueden ser un chasis no suficientemente rígido, correas poco o muy poco tensas, problemas de alineación en partes del chasis o cinemática, movimientos de masas grandes en los ejes de movimiento, etc. Debido a esto, es aconsejable que antes de comenzar estos ajustes nos aseguremos que hemos intentado solventar lo máximo posible los fallos más comunes comentados. Ratrig ha hecho un trabajo excepcional con el diseño de chasis y cinemática de esta VCore3, por lo que la mayoría de puntos de fallo están minimizados al máximo. Dado que es un proceso muy extenso vamos a explicar las dos formas de poder ajustar Input Shaping, facilitando enlaces a la documentación oficial. Recordaros que usaremos un calibre o pie de rey para medir las resonancias de nuestra máquina: Compensación de resonancias manual: en este caso y mediante una torre de test podremos encontrar y ajustar los valores de Input Shaping siguiendo las instrucciones del link anterior. Ajuste de Input Shaping manual. Compensación de resonancias usando un acelerómetro: En nuestro caso al usarlo en otras máquinas nos decantamos por usar un acelerómetro ADXL345 para la medición automática de resonancias.El proceso es un poco laborioso en la instalación de ciertos componentes software y requiere de un cableado extra pero por los resultados obtenidos creemos que vale la pena. Y dado que así lo soporta por defecto VCoreOS conectamos el acelerómetro directamente a nuestra BTT Octopus. Pressure Advance Pressure Advance es otra función interesante de Klipper que también cuenta con funciones similares en otros firmwares. Pressure Advance nos permite un control total sobre la extrusión evitando artefactos como hilos o restos de filamentos en movimientos sin extrusión o mejorando el acabado en los cambios de dirección en nuestras piezas. Para medir nuestro valor de Pressure Advance utilizaremos una torre de test diseñada para resaltar estos defectos y seguir el procedimiento descrito en el siguiente link. Es importante recordar que el valor de Pressure Advance puede cambiar considerablemente por dos factores: el nozzle (diámetro, material, etc) y el filamento (diámetro, composición, temperatura, humedad, etc).Con esto en mente, es aconsejable encontrar el valor adecuado en combinación de ambos factores para un resultado óptimo. Configuración del Slicer (fileteador) VCoreOS viene con unas macros predefinidas que podemos llamar directamente desde nuestro Slicer. Esto nos permite de forma centralizada desde Klipper gestionar los gcodes de inicio, final u otros que nos puedan interesar. Podemos encontrar las macro START_PRINT y END_PRINT en config/printers/vcore3/macros.cfg. En cualquier caso dependiendo de nuestro slicer deberemos de realizar algunos ajustes: PrusaSlicerSuperSlicerCuraIdeaMakerSimplify3D Start GCode M190 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m190 to the gcode ruining our macro M109 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m109 to the gcode ruining our macro START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Asegúrate que en el perfil de la impresora usas Klipper como salida gcode. Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Asegúrate que en el perfil de la impresora usas Klipper como salida gcode. Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={temperature_extruder1} BED_TEMP={temperature_heatbed} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[extruder0_temperature] BED_TEMP=[bed0_temperature] End GCode END_PRINT En el caso de usar las macros predefinidas, que es lo aconsejable, debemos asegurarnos que solamente tengamos en los gcodes de inicio y fin lo indicado anteriormente. Una función interesante de Fluidd es poder tener una previsualización del gcode, para ello os remitimos a las instrucciones de Fluidd para previsualización de gcode. Experiencia de uso La VCore3 de Ratrig es una impresora redonda, entendiendo siempre que estamos hablando de una máquina para usuarios medio/avanzados con cierta experiencia. O simplemente con ganas de aprender a manejar impresoras 3D que se salgan del estándar habitual de impresoras cartesianas y que suelen utilizar Marlin. Gracias a la documentación, diseño de partes impresas y calidades en los componentes el ensamblado y manejo de la impresora es relativamente sencillo teniendo en cuenta que es una impresora avanzada. El poder gestionar la máquina desde cualquier dispositivo gracias a Fluidd, nuestra pantalla LCD o incluso usando una pantalla a nuestra Raspberry Pi es ciertamente una auténtica delicia. Una vez ensamblada, realizados los ajustes básicos de máquina/firmware y las calibraciones de nuestro slicer podemos decir que la calidad y fiabilidad de la impresora ha sido soberbia en todos los tests y pruebas realizadas. A continuación os mostramos algunos ejemplos: Mantenimiento Os aconsejamos una serie de puntos a verificar regularmente para mantener nuestra impresora en óptimo estado: Comprobar el tensado de la correa, la cual puede ir perdiendo tensión con el uso. Si es tu caso y pierde tensión de una forma constante, revisa los componentes de la cinemática en busca de fallos de hardware.Limpieza del extrusor/hotend de restos de filamentos o usando filamento de limpieza para mantener nuestro barrel y nozzle en perfectas condiciones.Revisar, limpiar y lubricar nuestras guías lineales, rodamientos, engranajes y poleas de nuestra cinemática con grasa de litio especial.Limpiar y lubricar el sistema de ventilación de extrusión, electrónica y fuente de alimentación.Limpiar nuestra lámina PEI o superficie de impresión regularmente con IPA (Alcohol Isopropílico)Reemplazar los "consumibles" de nuestra impresora cuando sea necesario. Nozzles, Barrel, PEI, PTFE (50-100 horas aproximadamente) Backup VCoreOS/Klipper Algo muy aconsejable es disponer de un backup del firmware de nuestra impresora, os vamos a enseñar la forma en que nosotros lo hacemos para tener un backup que nos pueda salvar en caso de un desastre con nuestra SD. Creando nuestro repositorio en Github En nuestro caso usaremos Github como opción para tener un backup de nuestras impresoras. Así que primero, y si no lo tenemos ya, abriremos una cuenta gratuita en Github y crearemos un repositorio para nuestra impresora. En nuestro caso lo llamaremos vcore3_3dwork, que usaremos para guardar la configuración de nuestro directorio klipper_config Configurando el backup Accediendo a nuestra Raspberry Pi por SSH, usando Terminus por ejemplo como cliente SSH, nos aseguraremos de que tenemos el cliente git instalado: sudo apt-get install git -y Iremos a nuestra carpeta klipper_config y montaremos nuestro git cd ~/klipper_config/ git init git remote add origin <URL-Repositorio-GitHub> git add . git commit -m "Backup inicial :D" git push -u origin master - Asegúrate que reemplazas <URL-Repositorio-GitHub> por la URL de tu repositorio creado en Github en pasos anteriores- El . es importante en la linea git add .- Puedes cambiar "Backup inicial :D" por el mensaje que más te guste. Si todo fue bien te solicitará el email y el password de tu cuenta Github y tan pronto como esté sincronizado podrás entrar en tu cuenta y ver todos tus ficheros. Recuerda hacer este proceso de forma periódica al realizar cambios importantes sobretodo!!! Restaurando un backup Primero esperemos que no lo necesites! Pero en caso que necesites restaurar tus ficheros tenemos disponibles las siguientes opciones: Restaurando manualmente Podemos ir a nuestro repositorio en Github y copiar línea a línea cada fichero o descargar en zip nuestro repositorio y copiarlos a nuestra SD desde el ordenador o transfiriendo por SSH usando una herramienta estilo WinSCP o similar. Restaurando desde Git En el caso de querer restaurar completamente nuestra configuración por la que tenemos en Github y disponemos del directorio original klipper_config realizaremos el siguiente proceso: cd ~/klipper_config/ git fetch -all git reset --hard origin/master IMPORTANTE!!! esto va a borrar todo el contenido que tengas en el directorio klipper_config por lo que tengas en tu Github, asegurate que antes tienes una copia por si acaso. Si queremos reinstalar desde una nueva instalación realizaremos los siguientes pasos cd ~ git clone <URL-Repositorio-GitHub> Valoración final La VCore3 nos ha parecido una máquina excepcional prácticamente en todos sus apartados, haciéndola sin duda una de las mejores impresoras kit "premium" disponibles del mercado. El precio de los kits básicos, como por ejemplo la VCore3 de 300x300 por alrededor de 499€ teniendo en cuenta la calidad de los componentes es un precio más que adecuado para este tipo de máquina. Y si además completamos el kit con la electrónica, motores y otros sensores tendremos una máquina "premium" en alrededor unos 1000 euros, un precio bastante contenido en realidad. También disponemos de kits adaptables a nuestras necesidades, con guías de montaje muy detalladas y completas facilitando enormemente el proceso de ensamblado. Y todo ello con un gran soporte por parte de Ratrig con su VCoreOS y su documentación soportando las electrónicas más comunes para este tipo de máquinas. Resumiendo, una impresora muy a tener en cuenta si necesitamos algo "serio" para nuestros proyectos 3D. Como siempre desde 3DWork deseamos que os haya gustado este artículo. Puedes encontrar otros artículos de interés aquí: BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidadLas mejores impresoras 3D de resina en 2021Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcciónBoquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencialElegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso domésticoBTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y KlipperFYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3DBTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A)¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! #### Ratrig VCore3: Review, guide and configuration of a DIY printer that touch the perfection Cartesian 3D printers "Prusa style" have always been the most widespread when it comes to desktop. There are many models available on the market, and new ones are constantly appearing to join the current catalog. However, if you are crazy about 3D printing like us, I have no doubt that you will always look for the best machine for personal or professional use. And certainly it could be said that machines with a "cube" format and with CoreXY / H-Bot kinematics are the most suitable (and extended) for these tasks. In the next article we will talk about a very interesting model that we hope will be to your liking. Remind you as always, that we have a great community in our Telegram. So if you want to be part of it, have no doubts in join us. Brief introduction Today in 3DWork we will show you the Ratrig VCore3, one of the best 3D printers that have fallen into our hands at the chassis, kinematics, support and community level. Which ensures us a total success in our choice for our new machine. It is important to mention that this type of machine, unlike other normally low-mid-range commercial machines, does not come assembled and we must plan their assembly well. Although we anticipate in advance that Ratrig has done an incredible job in preparing his kit and documentation of the assembly process, where not a single detail is missing. Ratrig VCore3 Printer Why do we say that the Ratrig VCore3 printer is one of the best choices when it comes to kits? Let's go with a little history about it. Ratrig started with his version VCore in 2017 and since then there have been different revisions trying to apply all the improvements based on feedback from the community and the incredible work of Pawel Kucmus, who is one of the most prolific members and has contributed the most to the VCore platform. Some of the new features introduced in this latest version are the following: 3-point kinematics system for the printing bed: It allows us to automatically level it. In addition, the 3-point clamping system helps to substantially improve the bed compared to other more traditional 2-point systems, video below. https://youtu.be/bgkK7Fez8VU CoreXY kinematics with 9mm belts: Offers incredible robustness to this type of machine. In addition, Ratrig again did an exceptional job in the placement of the brackets and the design of the support pieces. Use of linear guides in all axes: Improving consistency, linearity and smoothness in movements even at high speeds..One of the most robust chassis we have seen in these types of kits with the use of 3030 aluminum profiles. Improved system in the Z axis couplings to avoid artifacts in our prints 3 versions in print size available… 300, 400 and 500 mm3 Use the EVA 2.x print head system: From our point of view, one of the most advanced heads for DIY printers with linear guides. In addition to having unmatched compatibility with hotend systems, extruders and leveling systems. And if that's not all, it looks perfect on our machine. Prepared to work technical materials with enclosure options for the printing area. Something vital depending on which filaments such as ABS, Nylon, etc. Where to buy the Ratrig VCore 3? The VCore3 is a Ratrig design polished during its different versions until it reaches the current model on the market. You can get the kit in his web page, where you can customize the size and components to suit your needs. This gives us extreme flexibility that we have not found in other similar printer kits. Ratrig also makes available the BOM (list of materials) with everything necessary to assemble the machine ourselves, something that is appreciated if you want to venture yourself in the whole process. Kit contents One of the great advantages of Ratrig is that we can assemble the kit that they offer to our measure being able to choose between different alternatives to build our kit Ratrig or use other components that better suit our needs. In any case it is advisable to try to combine these components in such a way that they are compatible or supported by the default configurations are supported since it simplifies us a lot the assembly process. 3DWork Configuration In our case we select the following components to assemble our VCore3 : < td> Engines Kit ChasisRatrig VCore3 300x300ElectrónicaBigTreeTech SKR Octopus v1.1Drivers TMC2209 UART Raspberry Pi 4Hotend/ExtrusorDragon Hotend v2 / OrbiterMotoresStepperOnline 1.8CamaCama Keenovo 750WPrima PEISSRSensor de nivelaciónPINDAv2FirmwareKlipper - VCoreOSFilamento partes impresasFiberlogy e-PETG Verde Transparente Assembling the Ratrig VCore3 If you are used to commercial machines, I must warn you that the process of assembling a kit or DIY (do it yourself) printer can be frustrating and laborious. Everything will depend on the disposition, time and patience you have. It should be noted that Ratrig has once again done an excellent job with a comprehensive and detailed step-by-step guide to fully assemble the printer. Of course, we advise you that between 6 and 8 hours are dedicated to the complete assembly. However, it is always a great opportunity to fully learn how your 3D printer is assembled and how the components can be disassembled for later repairs without any fear. Printed parts Before starting with the assembly of the chassis it is advisable to have the basic kit of printed parts that you can get updated in your repository, or by downloading directly from the following file ZIP. Ratrig offers full access to the entire design in CAD format using Onshape, which will allow us to modify these parts to adjust them to our needs if necessary. In addition, they suggest different options to print the pieces. We advise you to make them in PETG, ASA or ABS. In our case we print them in Fiberlogy ePETG color Translucent Green and Onyx which, apart from giving it great rigidity, looks great. CONFIGURATIONVALUESPerimeters4 x 0.45 mmLayer height0.2 - 0.3 mmFillerGyroid 10% / Rectilinear 25 %SupportsUsually not necessary Essential kit printed parts Chassis The basic kit includes everything necessary for the assembly of the chassis which, with the detailed documentation and labeling of the necessary hardware, greatly simplifies the process. In any case, we advise you to first print the essential kit from the previous point, as well as the installation / centering tool for linear guides and have a square. Here you can find the detailed guide step by step, as well as a video that will also help in the assembly process and that we put below. https://youtu.be/WyecP7XLloo Electronics Once the mechanical part is finished, we are going to begin with the installation and configuration of the electronics and wiring of our Ratrig VCore 3. We leave you the necessary diagrams below, click on the image to enlarge. SKR Octopus v1.1SKR PRO v1.2DUET 6 6CHDUET 3 Mini 5+ In our case we will use an electronic BTT Octopus, along with drivers TMC2209 in UART mode and we will choose to use sensorless to simplify wiring and make our printer as clean as possible of cables. On the other hand, we will use the excellent Stepper Online together with the Dragon hotend and the Orbiter extruder, in addition of a PINDAv2 leveling sensor and a 750W AC silicone bed. Firmware How could it be otherwise, Ratrig has rounded up this VCore3 with exceptional support for the two firmwares that best suit this type of machine. Duet - Reprap Firmware One of the firmwares with direct support from Ratrig is Duet / Reprap Firmware, since Duet electronics are the electronic ones that support the VCore3 . In the following link you can find all the configuration of the main files to adjust said firmware to our VCore3. You can also find them in the following ZIP. VCoreOS ... Klipper The second firmware with direct support is Klipper, but in this In case they have created their fully custom fork which is a delight as it comes fully pre configured using Fluidd and ready to use almost out of the box. We have opted for this option, since having chosen an electronic BTT Octopus we feel more comfortable with Klipper . However, I would like to emphasize that both electronics, both the Octopus and the Duet, are products of excellent quality. Preparing our Raspberry Pi An important aspect of Klipper is that it uses a Raspberry Pi as the heart of our printer, our electronics being a simple manager of motors and sensors. On the one hand, it forces us to have two electronics, but on the other, it gives us incredible power and versatility. To prepare our Raspberry Pi we will start by preparing the SD Card (8GB or larger) with the VCore OS from Ratrig that you can download from its repository VCoreOS from Github. We are going to follow these simple steps: We will download the image in your repository VCoreOS from Github and "burn" it to our SD using balenaEtcher or similar. You have detailed information on the steps to follow in this link, which is basically the same process.When the process of preparing our SD is finished we will look in it for the /boot folder and we will edit the file "vcoreos-wpa-supplicant.txt" to add the configuration of our WiFi.We will verify that our Raspberry Pi starts perfectly and allows us to connect by WiFi and / or cable.We will enable SSH and verify that we can connect by SSH. We suggest using Termius, a very easy to use cross-platform SSH client .We will make sure that our Raspberry Pi correctly synchronizes the time, something important to avoid update problems and so that it is displayed correctly in some functions.We will execute sudo raspi-config :We will do a reset of the default passwordWe will configure the "hostname" that we like the most if we want to customize itWe will check that we can access the VCoreOS interface using http://v-coreos.local/ or http://IP Preparing our SKR Octopus As we have already commented Klipper runs on our Raspberry Pi using our printer electronics as a basic motor and sensor controller. So that Klipper can manage our electronics we must prepare it with a special firmware that we discussed in the previous point (VCoreOS) and for our SKR Octopus another pre-compiled firmware that we can download from this link. We just have to put the name "firmware.bin" in our SD Card (note that we will have to rename it since the name with which we download it is "firmware-octopus-11.bin") We advise you to make the first update of your electronics, if it is supported directly, with the pre-compiled ones that we can download from here. In case of not connecting because the Klipper and Klipper firmware versions do not match, perform the firmware update process using the USB cable following these instructions. And in the same way use it for future updates:- Connect via SSH to our Raspberry Pi- Make sure that the BTT Octopus does not have an SD Card inserted- We launch the following command:~/klipper_config/config/boards/btt-octopus-11/make-and-flash-mcu.sh which will compile the firmware and update directly the Octopus mountain bike Configuring VCoreOS for our printer Now that we have access to the web interface and VCoreOS and electronics communicate perfectly, we have to customize our configuration to adapt it to our needs. VCoreOS uses a modular configuration, which makes it easy to organize the configuration of our system. On the other hand, we must learn / understand where to find each part of our configuration. It is very important not to modify any configuration files in the /config directory, since these files are automatically updated and these changes will be lost. For our configuration we make the following modifications in our printer We will indicate the electronics that we are going to use by removing the comment (#) in front of the line where the include is located: ### CONTROL BOARD # [include config/boards/btt-skr-pro-12/config.cfg] [include config/boards/btt-octopus-11/config.cfg] We continue with the basic configuration of our machine: ### BASE SETUP [include config/printers/v-core-3/v-core-3.cfg] [include config/printers/v-core-3/steppers.cfg] [include config/printers/v-core-3/tmc2209.cfg] In our case we have used an accelerometer to adjust the acceleration. # Uncomment this next line if you have an ADXL345 connected to the SKR PRO [include config/sensors/adxl345.cfg] We also enable the PROBE since we have mounted a PINDAv2 sensor: # Inductive/Capacitive probe [include config/z-probe/probe.cfg] [probe] #z_offset: -1.430 # Adjust this to fit your setup pin: ^probe_pin # Change this to suit your probe (NPN/PNP NO/NC) if necessary. Also, as we mentioned, we are going to use sensorless instead of physical limit switches and we will leave the latter commented: # Physical endstops #[include config/printers/v-core-3/physical-endstops.cfg] #[safe_z_home] #home_xy_position: 150,150 # 300mm printer #home_xy_position: 200,200 # 400mm printer #home_xy_position: 250,250 # 500mm printer # Sensorless homing (Beware: this requires manual tinkering and does not work if your x/y stepper drivers # have clipped DIAG pins). It is strongly encouraged to use physical endstops if you're a beginner. # If you still wish to proceed, copy config/templates/sensorless-homing.cfg to the root directory and # remove the # from the line below. [include sensorless-homing.cfg] We will define the size of our printing area: ### PHYSICAL DIMENSIONS # Remove the # from your printer size below. # Similarly add a # in front of [include config/printers/v-core-3/300.cfg] if you have a bigger machine. [include config/printers/v-core-3/300.cfg] #[include config/printers/v-core-3/400.cfg] #[include config/printers/v-core-3/500.cfg] We will adjust the scheme of accelerations and speeds: ### SPEED & ACCEL # Acceleration # Check https://www.klipper3d.org/Resonance_Compensation.html for input shaper calibration. [include config/printers/v-core-3/speed-limits-basic.cfg] # Do not enable this next line without actively cooled stepper drivers. #[include config/printers/v-core-3/speed-limits-performance.cfg] We select our extrusion and hotend system, in our case Orbiter/Dragon: ### EXTRUSION # Extruder # [include config/extruders/bmg.cfg] # [include config/extruders/lgx.cfg] [include config/extruders/orbiter.cfg] # [include config/extruders/hemera.cfg] # [include config/extruders/titan.cfg] # Hotend # [include config/hotends/v6.cfg] # [include config/hotends/copperhead.cfg] # [include config/hotends/mosquito.cfg] # [include config/hotends/mosquito-magnum.cfg] [include config/hotends/dragon-standard-flow.cfg] # [include config/hotends/dragon-high-flow.cfg] Since we are going to use a SKR TFT24 screen we will add it in the OVERRIDES section as well as the Input Shapper values: ### USER OVERRIDES # Place all your overrides here ## 3DWORK TFT24 DISPLAY [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PA6 spi_software_mosi_pin: EXP1_3 spi_software_sclk_pin: EXP1_5 en_pin: EXP1_4 encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 click_pin: ^!EXP1_2 [output_pin beeper] pin: EXP1_1 ## 3DWORK RESONANCES [input_shaper] shaper_freq_x: 82.8 shaper_type_x: zv shaper_freq_y: 63.6 shaper_type_y: mzv [printer] max_accel: 11000 # should not exceed the estimated max_accel for X and Y axes We already have the basic settings to begin to verify that everything works correctly !!! Pre-checks Before starting to print anything, it is advisable to follow the following steps to verify correct operation. Belt tensioningWe are going to explain the process we follow to adjust the belt tension since in printers with kinematics CoreXY is vital that both belts that move the X and Y axis have the similar tension .We will move our print head to the center of the bed and measure (see the screenshot below) 150mm between the axes of the front straps and the X axis.Using an application called Sound Spectrum Analysis ( iOS ) or Spectroid ( Android ) we will use to measure the sound frequency generated when touching the strap, which has to be around 110Hz (the approximate equivalent of 2lb) Motor directionsTo check that the motors are in the correct direction and with the printer turned off, we will manually place the print head in the center of the bed and then we will send the command / macro SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION from the console.Then we can use the Fluidd movement controls to verify that each axis moves in the correct direction.In the event that the address is not correct, we must indicate it with a! (or remove it) in the definition of "dir_pin" of the engine.[stepper_y]dir_pin:! y_dir_pin # Add! in front of pin name to reverse AND stepper direction End stops / endstopsOnce we have verified that the direction of our motors is correct we will have to check the following:End of physical races : If they are used, we can check their status from the Fluidd interface itself , in the Tunning tab. The correct state is OPEN without being activated and TRIGGERED activated.Sensorless : If you choose to use sensorless you must adjust the sensitivity within the file printer.cfg adding an override of the default configuration:[tmc2209 stepper_x]driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your X sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.[tmc2209 stepper_y]driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your Y sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.Z-Probe : If you have a leveling sensor, depending on the type we use, its verification may vary. In the case of inductive / capacitive / IR that usually function as physical limit switches, they are checked in the same way.On the other hand sensors type BLTouch / 3DTouch or similar, which use a servo part, must be verified different using the BLTOUCH_DEBUG COMMAND = pin_down commands to display the pin, BLTOUCH_DEBUG COMMAND = touch_mode and verifying with QUERY_PROBE having to return a probe: open .We will use the command BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up to raise the pin again. In the event that something does not work correctly and the sensor hangs (flashing red), we will return it to normal using BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset. Z-Offset, in the case of using a leveling sensor we must adjust the Z-Offset, which is the distance between which the sensor is activated when detecting the bed and the nozzle. For this we will use the PROBE_CALIBRATE command to enter the calibration. Once the positioning process is finished, we will use the traditional folio and the TESTZ Z=-.1 commands (we can vary the value to our liking) to adjust Z until the folio rubs against the nozzle. When we have the appropriate value we will use the ACCEPT command which will save the obtained value in our printer.cfg, this is the lower area of values that are auto-generated and should not be modified:#*# [probe]#*# z_offset = 1.4 In the case of wanting to adjust it manually, we can modify that value. Start-up and initial setup We now have the machine ready to continue with the important initial adjustments to be made before starting the initial calibration. PID setting The PID adjustment is an important point to carry out during commissioning and whenever we modify any part / component related to the heating system. The process is very simple and done very quickly, so we have no excuse to avoid doing it whenever we see abnormal fluctuations in temperature: Hotend / Extruder , we will launch the command PIDCALIBRATE from the terminal, for example:PID_CALIBRATE HEATER = extruder TARGET = 200Bed , in this case we will launch the command as follows:PID_CALIBRATE HEATER = heater_bed TARGET = 60Once both commands are finished, we will SAVE_CONFIG so that they are saved in our "printer.cfg" Bed leveling VCoreOS already has the configuration startup macros to perform bed leveling. In any case we provide the link to the Klipper documentation on leveling to customize or explore other options if we deem it appropriate. Compensation of resonances (Input Shaping) One of the great features of Klipper, and that we will see soon in other firmwares such as Marlin or Duet, is the support for Input Shaping . This is a technique that reduces vibrations / waves (ringing, echoin, ghosting, rippling are other names for this type of artifact). Example of vibrations / waves in our prints. This type of artifact is produced by mechanical vibrations normally caused by sudden movements when changing directions. These can be a not sufficiently rigid chassis, little or little tension belts, alignment problems in chassis parts or kinematics, large mass movements in the movement axes, etc. Due to this, it is advisable that before beginning these adjustments we make sure that we have tried to solve as much as possible the most common faults mentioned. Ratrig has done a exceptional job with the chassis and kinematics design of this VCore3, so most failure points are minimized to a minimum. Since it is a very extensive process, we are going to explain the two ways to adjust Input Shaping, providing links to the official documentation. Remind you that we will use a caliper or caliper to measure the resonances of our machine: Manual resonance compensation: in this case and through a test tower we can find and adjust the Input Shaping values by following the instructions in the previous link. Manual Input Shaping adjust Resonance compensation using an accelerometer: In our case, when using it on other machines, we opted to use an ADXL345 accelerometer for automatic resonance measurement.The process is a bit laborious in the installation of certain software components and requires extra cabling, but for the results obtained we believe that it is worth it. And since VCoreOS supports it by default, we connect the accelerometer directly to our Octopus BTT. Pressure Advance Pressure Advance is another interesting Klipper feature that also has similar features in other firmwares. Pressure Advance allows us total control over extrusion avoiding artifacts such as threads or filament remains in movements without extrusion or improving the finish in changes of direction in our pieces. To measure our Pressure Advance value we will use a tower of test designed to highlight these flaws and follow the procedure described in the following link. It is important to remember that the Pressure Advance value can change considerably due to two factors: Nozzle (diameter, material, etc.) and the filament (diameter, composition, temperature, humidity, etc.)With this in mind, it is advisable to find the right value in combination of both factors for an optimal result. Slicer Configuration (filleting) VCoreOS comes with some predefined macros that we can call directly from our Slicer. This allows us centrally from Klipper to manage the start, end or other gcodes that may interest us. We can find the START_PRINT and END_PRINT macro in config / printers / vcore3 / macros.cfg . In any case depending on our slicer we will have to make some adjustments: PrusaSlicerSuperSlicerCuraIdeaMakerSimplify3D Start GCode M190 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m190 to the gcode ruining our macro M109 S0 ; Prevents prusaslicer from prepending m109 to the gcode ruining our macro START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Make sure that in the printer profile you use Klipper as gcode output. Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[first_layer_temperature] BED_TEMP=[first_layer_bed_temperature] End GCode END_PRINT Asegúrate que en el perfil de la impresora usas Klipper como salida gcode. Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature} BED_TEMP={material_bed_temperature} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP={temperature_extruder1} BED_TEMP={temperature_heatbed} End GCode END_PRINT Start GCode START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[extruder0_temperature] BED_TEMP=[bed0_temperature] End GCode END_PRINT In the case of using the predefined macros, which is advisable, we must make sure that we only have in the start and end gcodes what is indicated above. An interesting function of Fluidd is to be able to have a preview of the gcode, for this we refer you to the Fluidd instructions for previewing the gcode. User experience The VCore3 from Ratrig is a impressive printer, always understanding that we are talking about a machine for medium / advanced users with some experience. Or simply wanting to learn to handle 3D printers that go beyond the usual standard of Cartesian printers and that usually use Marlin. Thanks to the documentation, design of printed parts and qualities in the components the assembly and handling of the printer is relatively simple considering that it is an advanced printer. Being able to manage the machine from any device thanks to Fluidd, our LCD screen or even using a screen on our Raspberry Pi is certainly a real delight. Once assembled, made the basic machine / firmware adjustments and calibrations of our slicer, we can say that the quality and reliability of the printer has been superb in all the tests and trials carried out. Here are some examples: Maintenance We recommend a series of points to check regularly to keep our printer in optimal condition: Check the tension of the belt, which may lose tension with use. If this is your case and it loses tension in a constant way, check the components of the kinematics in search of hardware failures.Cleaning the extruder / hotend of filament remains or using cleaning filament to maintain our barrel and nozzle in perfect condition.Check, clean and lubricate our linear guides, bearings, gears and pulleys of our kinematics with special lithium grease.Clean and lubricate the ventilation system extrusion, electronics and power supply.Clean our PEI sheet or printing surface regularly with IPA (Isopropyl Alcohol)Replace the "consumables" of our printer when necessary. Nozzles, Barrel, PEI, PTFE (50-100 hours approximately) Backup VCoreOS / Klipper Something very advisable is to have a backup of the firmware of our printer, we are going to show you how we do it to have a backup that can save us in case of a disaster with our SD. Creating our repository on Github In our case we will use Github as an option to have a backup of our printers. So first, and if we don't already have it, we'll open a free account at Github and we will create a repository for our printer. In our case we will call it vcore3_3dwork , which we will use to save the configuration of our klipper_config directory Configuring the backup Accessing our Raspberry Pi by SSH, using Terminus for example as an SSH client, we will make sure that we have the git client installed : sudo apt-get install git -y We will go to our klipper_config folder and mount our git cd ~/klipper_config/ git init git remote add origin <URL-Repositorio-GitHub> git add . git commit -m "Backup inicial :D" git push -u origin master Make sure you replace with the URL of your repository created on Github in previous stepsThe . it is important in the git add line.You can change "Initial Backup: D" for the message you like the most. If everything went well, it will ask you for the email and password of your Github account and as soon as it is synchronized you will be able to enter your account and see all your files. Remember to do this process periodically when making important changes above all! Restoring a backup Let's hope you don't need it first! But in case you need to restore your files we have the following options available: Restoring manually We can go to our repository on Github and copy each file line by line or download our repository in zip and copy them to our SD from the computer or transferring by SSH using a WinSCP style tool or similar. Restoring from Git In the case of wanting to completely restore our configuration for the one we have in Github and we have the original klipper_config directory, we will carry out the following process: cd ~/klipper_config/ git fetch -all git reset --hard origin/master IMPORTANT !!! This will erase all the content you have in the klipper_config directory for what you have on your Github, make sure you have a copy first just in case. If we want to reinstall from a new installation we will carry out the following steps cd ~ git clone <URL-Repositorio-GitHub> Final assessment The VCore3 has seemed to us an exceptional machine in practically all its aspects, making it undoubtedly one of the best "premium" kit printers available on the market. The price of the basic kits, such as the 300x300 VCore3 for around 499€ taking into account the quality of the components is a more than adequate price for this type of machine. And if we also complete the kit with electronics, motors and other sensors, we will have a "premium" machine at around 1000€, a fairly contained price actually. We also have kits adaptable to our needs, with very detailed and complete assembly guides, greatly facilitating the assembly process. And all this with great support from Ratrig with his VCoreOS and his documentation supporting the most common electronics for this type of machine. In short, a printer to take into account if we need something "serious" for our 3D projects. As always from 3DWork we hope you liked this article. You can find other articles of interest here: BTT Octopus Pro: Natural evolution of Octopus for high performance and speed machinesThe best resin 3D printers in 2021Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D PrinterNozzle: Learn all the basics about this essential componentElegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home useBTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and KlipperFYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printersBTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A)Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform KickstarterMonoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomlyBigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronicsComplete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printersNew Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Una de las cosas más curiosas que podemos realizar con nuestras impresoras 3D son las denominadas litofanías. Esta práctica no es algo nuevo, existe desde hace bastante tiempo. No obstante, las herramientas de mecanizado y posteriormente el auge de la impresión 3D parece que las ha devuelto a la vida. Para aquellos que no sepáis que son las litofanías, consiste en proyectar una luz sobre una lámina semitransparente donde se ha modelado previamente un volumen. Básicamente es algo similar a efectuar un mapa de altura con 3DSMax. Si habéis utilizado ese software sabréis perfectamente de lo que estoy hablando. La finalidad de este proceso es que una vez generada la impresión, y dependiendo del grosor, el modelo (o litófano) permita pasar mas o menos luz sobre la superficie. Esto generará a tras luz nuestra imagen deseada, o al menos esa es la teoría :)     Litofanías, un poco de historia La palabra litofanía proviene del griego y se compone de "lithos" que significa piedra, y de "phainein" que significa "hacer aparecer repentinamente". La suma de estas dos palabras vendría a significar algo parecido a "aparecer en piedra" o a "luz en piedra", ya que cuando se ilumina con una fuente de luz la parte trasera, se nos muestra una imagen tridimensional. Antiguamente, el proceso de creación de una litofanía podía parecer bastante más complejo. Eran obras de arte grabadas o moldeadas en porcelana translúcida. Previamente se precisaba de un grabado en cera caliente sobre un cristal retroiluminado. De esta forma, el artesano recibía luz constante para su tallado y podía entrever la imagen resultante en tiempo real. Sus aplicaciones eran muy diversas y numerosas. Desde placas para colgar en ventanas hasta escudos de velas, luces nocturnas, cajas de fósforos, calentadores de té. Otras se plasmaban en jarras de cerveza y tazas de té. Hoy en día, crear litofanías con impresión 3D es un proceso muy sencillo que prácticamente queda al alcance de todos, siempre y cuando dispongas de una impresora 3D.     Preparando litofanías con tu impresora 3D El proceso de creación de litofanías es bastante sencillo, así que pongámonos manos a la obra.   Preparación de la imagen Para producir litofanías sobre imágenes es más que recomendable utilizar fotos de alta resolución. Cuanta mayor resolución tengan nuestras fotos, mayor calidad obtendrán nuestras litofanías generadas. Además, deberíamos descartar fotos borrosas o con poca luz, por motivos obvios. Necesitaremos básicamente que haya un contraste aceptable entre el fondo y las figuras (o personas) que deseamos queden plasmadas en nuestra futura litofanía. Lo primero que haremos será pasar la fotografía a escala de grises. Para ello podemos utilizar cualquier software de edición de imágenes. Uno de mis preferidos y totalmente gratuito es GIMP, pero para gustos colores, así que podéis utilizar el que deseéis. En caso de utilizar GIMP, carga la imagen y dirigete al menú Imagen -> Modo -> Escala de grises, más sencillo imposible. El siguiente paso sería aumentar ligeramente el contraste de nuestra foto (entre claros y oscuros), de esta forma mejoraremos el resultado de la litofanía resultante. En GIMP podemos encontrar esa opción en el menú Colores -> Brillo y contraste. Aquí podremos jugar con el balance de ambos, y en tiempo real ver como se plasman nuestros cambios. Por último procederemos a exportar el fichero de imagen para cargarlo en el generador de litofanías. Lo ideal es utilizar JPG por su compresión y baja pérdida de calidad.     Generador de litofanías (https://3DWork.io/litofania) Una vez preparada la imagen accederemos al generador de litofanías disponible en 3DWork.io. Es importante tener en cuenta que el enlace solamente se encuentra disponible en la versión web para ordenador, desde móvil no podrás acceder. Para ello, debes hacer clic en el enlace Generador de Litofanías, y podrás acceder al modulo de generación que se abrirá en una nueva ventana de tu navegador.     Configuración de la litofanía Una vez dentro del generador de litofanías, podréis ver en la parte inferior del software diferentes tipos de litofanías a utilizar. Lo ideal y recomendable sería comenzar con el modelo Flat (o plano) y una vez que tengas experiencia probar con otros tipos de litofanías disponibles. El primer paso que debemos efectuar es subir la imagen que queremos imprimir. Así que sin más dilación, iremos a la parte superior donde se encuentran ubicado el menú principal y presionaremos el botón Images. Una vez presionado, se nos abrirá una sección donde podremos arrastrar (drag & drop) fácilmente la imagen que se cargará en la aplicación. Cabe destacar que es posible subir mas de una imagen a la vez, de tal forma que luego solo deberemos efectuar un clic en la que precisemos generar la litofanía. Esto nos llevará a la sección Model de la aplicación, que es donde previsualizaremos como va a quedar nuestro trabajo. Para finalizar, también disponemos de 3 secciones (menú desplegable) para configurar la creación de la litofanía denominado Settings. Aquí abajo encontrarás una descripción de los parámetros más interesantes a configurar:     Parámetros de configuración Model Settings Maximum size (MM): Tamaño máximo de la litofanía (recomendable min. 100mm) Thickness (MM): Anchura de la litofanía (recomendable 3mm) Border (MM): Opción que añade borde a la litofanía (0 lo deshabilita) Thinnest layer (MM): Delimita la capa más fina de la impresión Vectors per pixel: Vectores por pixel (recomendable 9, si falla introducir un valor inferior) Base/Stand Depth: Profundidad de la base de apoyo (0 lo deshabilita) Image Settings Positive/Negative image: Posibilidad de cambiar entre positivo y negativo (utilizar positivo) Mirror image: Opción de aplicar simetría a nuestra imagen Manual refresh: Refresco automático o al presionar en Image Repeat X count: Clona imagen sobre el eje X varias veces Repeat Y count: Clona imagen sobre el eje Y varias veces Por último y no menos importante, no debemos olvidar presionar el botón Refresh cada vez que modifiquemos alguno de los parámetros para que se actualicen y podamos ver los cambios efectuados.     Descarga del archivo generado Tras haber configurado todos los parámetros deseados y actualizado el modelo en pantalla (Refresh), simplemente debemos de descargar el archivo STL presionando el botón Download. Este archivo generado será compatible con todos los Slicers (o fileteadores) del mercado para su posterior importación y generación del GCODE para impresión.     Impresión final de la litofanía Tras descargar el archivo y copiarlo en la tarjeta de memoria solamente queda enviar el modelo a impresión. No obstante, para conseguir que la litofanía sea lo mas realista posible, es recomendable crearos un perfil propio en vuestra impresora con algunos parámetros modificados. Os dejo por aquí algunos valores recomendables para la impresión de vuestra litofanía utilizando Simplify3D (aunque podéis localizarlos en cualquier otro fileteador). Es posible que otro tipo de valores pueda funcionar mejor con vuestra mecánica, pero es un buen punto de partida para comenzar a experimentar. Altura de capa primaria: 0.1 Altura de primera capa: 150% Capas solidas superiores: 4 Capas sólidas inferiores: 4 Porcentaje de relleno: 100% Patrón de relleno: Grid Velocidad de impresión: 30 mm/s Falda/Borde: 4mm   Deseamos que el artículo os sirva de referencia para la impresión de litofanías, y no dudéis en dejar vuestras impresiones en los comentarios al final del mismo.     Otras guías de impresión de interés, Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D, empezando desde cero Extrusion Multiplier, todo lo que necesitas saber sobre él Parámetro Extrusion Width, el gran olvidado Guía para convertir archivos GCODE a STL Insertos metálicos en impresión 3D (5 Consejos prácticos) Problema de Oozing? Guía para solucionarlo definitivamente Warping en ABS: Guía completa para solucionarlo definitivamente       #### Rellenos en impresión 3D (infill) Los rellenos en impresión 3D forman una parte muy importante del proceso de creación de una pieza. Con el relleno determinaremos directamente la estructura, resistencia y, como no, el peso de nuestra impresión. Las últimas versiones del software Repetier, por ejemplo, soportan hasta 8 tipos distintos de rellenos (Linear, Rectilinear, Hexagonal, Hilbert, etc.) Se podría definir el relleno en impresión 3D como una estructura repetitiva que utilizaremos para llenar espacios vacíos. Como es lógico, este relleno permanecerá invisible a nuestros ojos una vez finalizada la pieza en cuestión.   Funciones principales del relleno Además de llenar el espacio vacío, el relleno en impresión 3D nos definirá la resistencia de la pieza en cuestión. Según el tipo de relleno y la densidad del mismo, tendremos una resistencia distinta, pudiendo ser personalizada para nuestra aplicación en cuestión. El peso también se vera influenciado, ya que a mayor densidad mayor longitud de filamento será extruido. También es un factor a tener en cuenta a la hora de presupuestar nuestras piezas y cobrarlas. Una velocidad de impresión 3D así podría suponer una gran revolución en los diferentes procesos de fabricación existentes. Cambiaría la forma que tenemos de ver la impresión 3D, utilizada mayoritariamente para prototipado. Ya se podrían producir objetos en serie sin la necesidad de moldes costosos.   Diferentes tipos de relleno [vc_row_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16579" img_size="full"][/vc_column_inner][vc_column_inner width="1/2"][vc_single_image image="16578" img_size="full"][/vc_column_inner][/vc_row_inner] La creación del tipo de relleno es efectuada por el propio software (o Slicer). Así que es algo que no nos ha de preocupar. Simplemente hemos de seleccionar el tipo deseado, y como no, la densidad a efectuar. Otro detalle a tener en cuenta, es el tiempo de impresión. Dependiendo de la forma del relleno, puede variar considerablemente. Un relleno de impresión 3D complejo, invertirá mas tiempo que uno simple.   Relleno rectangular o rectilíneo Este tipo de relleno es el más utilizado actualmente, ya que viene por defecto configurado en casi todos los software de impresión 3D. Ofrece buena resistencia en cualquier dirección. Su velocidad de impresión es alta.   Relleno triangular o diagonal Este relleno se suele utilizar cuando necesitamos mas resistencia en las paredes de la pieza. También es recomendable para piezas largas y delgadas.   Panal de abeja Es otro tipo de relleno muy utilizado. Da una resistencia bastante elevada en todas las direcciones de la pieza. Eso si, la velocidad de impresión es algo inferior a un relleno triangular o rectangular. Todos estos rellenos se pueden mejorar añadiendo simplemente mas densidad al tipo de relleno 3D seleccionado. Así puedes combinar en cada caso lo que necesites para tu pieza en impresión. Otra opción disponible, y bastante interesante, es imprimir un relleno completo cada numero de capas impresas. Esto le dará mas consistencia si cable a la pieza en cuestión. Yo por ejemplo, tengo configurado esa opción cada 25 capas. En Repetier podemos encontrar esta función como "Solid infill every" (sección Infill->Advanced).   Conclusiones Como puedes comprobar, la resistencia o peso de una pieza, no solo depende del patrón de relleno seleccionado. Mas bien es una conjunción de los diferentes parámetros que entran en juego (tipo de relleno, densidad, capas completas, material, temperatura, etc.). No pretendía extenderme demasiado, ya que lo mejor aquí es probar. Con el tiempo lograremos elegir los parámetros necesarios para cada tipo de impresión sin duda alguna. Bueno, espero que os haya gustado esta breve introducción a los rellenos en impresión 3D. Para información sobre el mundo de la impresión 3D, no dudes en visitar otros artículos de nuestro blog. Te recomiendo el de tecnologías de impresión 3D para ir abriendo boca.       #### Revopoint INSPIRE 2: Análisis completo de este escáner 3D dual que desafía en calidad y precio a la gama alta El mercado de la digitalización 3D está en constante evolución, Revopoint es una marca bien conocida por nuestros lectores que se caracteriza por democratizar el acceso a estos dispositivos. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. Dentro de su gama de escáneres 3D cuenta con las series POP, RANGE, MINI, MIRACO, METROX y este nuevo INSPIRE 2. Su gama de modelos permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de escaneo 3D como impresión 3D, ingeniería inversa, salud, arte y diseño, etc Este INSPIRE 2 es un escáner diseñado pensando especialmente en la comunidad maker que necesitan un rendimiento potente sin la barrera de precio que ofrecen otros equipos y soluciones más profesionales. Un escáner dos en uno al utilizar láser/luz estructurada y una portabilidad extrema, el INSPIRE 2 busca convertirse en una herramienta esencial e imprescindible para ingeniería inversa, impresión 3D y la creación de diseños digitales. En este análisis te contamos cómo rinde este escáner, sus características, puntos fuertes, limitaciones, y sobre todo, qué puedes hacer realmente con él. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint INSPIRE 2 Desde Revopoint nos han facilitado este INSPIRE 2 que gracias a su escaneo dual nos va a permitir combinar lo mejor de dos mundos para adaptarse a prácticamente cualquier objeto. Comenzaremos compartiendo el sensacional video de introducción de la propia Revopoint. https://www.youtube.com/watch?v=_hQMAe4_Bb8 El INSPIRE 2 es notablemente compacto y ligero, pesando tan solo 190 gramos, lo que lo hace muy versátil para su uso en cualquier lugar. Su panel frontal está fabricado con una aleación de aluminio de grado aeroespacial para ofrecer resistencia a los impactos y durabilidad. El cuerpo del escáner incluye el puerto USB Tipo-C, un indicador de encendido y un indicador de conexión. En la parte frontal se encuentran las dos cámaras de profundidad, el proyector, la cámara RGB y varios LEDs de relleno (infrarrojo y flash blanco). El paquete estándar viene bien equipado para el maker que empieza, incluyendo un trípode, una mini plataforma giratoria, marcadores, un cable USB Tipo C a Tipo C, y una placa de calibración fotolitográfica de alta calidad. Para el escaneo móvil, la Edición Premium o el kit móvil ofrece accesorios esenciales como el soporte para teléfono, el asa que funciona como power bank (4000mAh) y un cable móvil 2 en 1. Además, incluye Filtros para Exteriores (ND filters) que son cruciales para aprovechar su capacidad de escaneo a la luz del día (hasta 20.000 lux).  A continuación tenéis las características técnicas de este Revopoint INSPIRE 2: INSPIRE 2INSPIREScanning TypeHandheld and DesktopTechnologyDual-camera Infrared StructuredLight and Infrared Multi-line LaserDual-camera Infrared Structured LightScannable Object SizeSmall to MediumSingle-frame Precision/Accuracy, up to (1)0.03 mm / 0.05 mm0.2 mm accuracyVolumetric Accuracy0.05 mm + 0.1 mm × L (m) , L is the length of the object.(Note: Using marker tracking mode)Fused Point Distance, up to0.1 mm0.1 mmWorking Distance Indoor/Outdoor200 ~ 400 mm / 150 ~ 250 mm250 ~ 500 mm indoorSingle Capture Area at Nearest/Furthest Distance (Indoor)130 × 129 mm at 200 mm / 293 × 257 mm at 400 mm162 x 111 mm at 250 mm / 308 x 225 mm at 500 mmAngular Field of View (H × V)43 × 35°Minimum / Maximum Scan Volume20 × 20 × 20 mm / 2 × 2 × 2 m50 x 50 x 50 mm minimumScanning Speed, up toFull-field Structured Light Scan: 18 fpsMulti-line Laser Scan: 90 fps (GPU), 40 fps (CPU)14-18 fpsRGB Camera Resolution1280 × 800Color ScanningYesYesTracking MethodsFeature, Marker, Global MarkerFeature, Marker, Global MarkerOutdoor Scanning (2)YesYes3D Light Source (3)Class 1 Infrared LightClass 1 Infrared LightFill Lights (4)4 Infrared LEDs2 Infrared LEDsWhite Flash LEDs (4)1 White Flash LEDs1 White Flash LEDsBuilt in Chip ComputingDepth Map ComputingButtons11Minimum PC RequirementsmacOSCPU: M1 Pro/Max/UltraRAM ≥ 16GBWindowsCPU: Intel i7 13th Gen or AMD Ryzen 7 5800RAM ≥ 16GBGPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB)Note:① If you're unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz.② Only in Laser Line Scanning modes, a dedicated graphics card is required for acceleration. AMD and MAC GPUs do not currently support acceleration.macOSCPU: M1 Pro or better; RAM ≥ 8GBWindowsCPU: Intel i7 12th Gen or better; RAM ≥ 16GBRecommended PC RequirementsmacOSCPU: M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/UltraRAM ≥ 24GBWindowsCPU: Intel i9 12th Gen or betterRAM ≥ 64GBGPU: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or bettermacOSCPU: M3 or better; RAM ≥ 8GBWindowsCPU: Intel i9 11th Gen or better; RAM ≥ 32GBMobile Requirements① AndroidSystem Version: 9.0 or better;RAM ≥ 8 GB; Storage ≥ 128 GB② iPhoneModels after iPhone X;System Version: iOS 14.0 or better;RAM > 4 GB; Storage ≥ 64 GB③ iPad10th Gen iPad or laterNote: Multi-line scanning mode does not support standalone mobile phone operation. It requires the scanner to connect to a PC via WiFi to work, with the screen being cast to the mobile phone in real-time. Full-field scanning mode can be used independently with a mobile phone.Compatible Operating SystemsWindows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0(coming soon) or betterWindows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0 or betterOutput File FormatsPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXBluetooth4.1Connector TypeUSB Type-CUSB Type-CScanner Weight190 g140 gDimensions (L × W × H)53 × 27 × 132 mm132 x 45 x 27 mmSpecial Object Scanning (4)Using scanning spray is recommended when scanning transparent, specular surfacesUse scanning spray for  transparent, dark, or highly  reflective objects.Supported AccessoriesLarge Turntable, Dual-axis Turntable, Power Bank, Mobile KitNote:1. Precision is how close repeated measurements of the same object at a single angle are to each other. Accuracy is how close a measured value at a single angle is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Outdoor scans should avoid direct sunlight.3. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details.4. This products have flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy. El punto fuerte del INSPIRE 2 para los makers radica en su versatilidad del doble modo. Esta dualidad permite seleccionar la tecnología ideal según el objeto a digitalizar. Contamos con: Luz Estructurada Infrarroja (Full-field Scan): Este modo, que funciona rápidamente a 18 fps, es ideal para escanear objetos con muchas características geométricas y, crucialmente, para escaneos de cara y cuerpo sin necesidad de marcadores. Es el modo que proporciona la mayor velocidad y es excelente para capturar rápidamente figuras o estatuas. Láser Infrarrojo Multilínea (11 líneas paralelas): Este es el modo que ofrece la mayor precisión. El láser multilínea está especialmente diseñado para manejar superficies detalladas, oscuras o brillantes. Aunque la velocidad de fotogramas es menor que en algunos escáneres láser de gama alta (hasta 30 fps), produce detalles más nítidos y bordes más definidos que la luz estructurada, proporcionando resultados utilizables en piezas mecánicas como carcasas de transmisión. El INSPIRE 2 logra una precisión de cuadro único de hasta 0.03 mm. Este nivel de detalle es fundamental para tareas de ingeniería inversa. Para objetos de geometría mixta o intrincada, la función de zoom óptico (1.5x y 2x) permite concentrar la luz estructurada para enfocar áreas detalladas sin sacrificar precisión general. Contamos con tres modo de seguimiento a la hora de escanear nuestros objetos... Feature, Marker y Global Marker... algo que nos va a facilitar el escaneo dependiendo del tipo de objeto. Además, el uso de las luces estructurales funciona en los tres modos y para el modo Marker y Global Marker podemos utilizar luz láser para mejorar las capturas. Otra función muy interesante es la posibilidad de escaneo de colores de nuestras piezas como objetos reales, obras de arte o prototipos... para ello el INSPIRE 2 cuenta con una cámara RGB avanzada que nos va a ayudar en estas tareas. INSPIRE 2 Unboxing Como siempre Revopoint incluye en su kit todo lo necesario para la puesta en marcha y uso del escáner 3D, todo en una caja donde todos los componentes vienen bien protegidos. Siguiendo con la tradición tardaremos menos de 10 minutos en tener todo listo para comenzar a escanear objetos. En nuestro caso pudimos acceder al kit Premium Edition que básicamente incluye el Mobile Kit, un añadido para el trípode que incorpora una batería para alimentar el escáner, un sopote para el teléfono y cable de conexión... más que aconsejable si vamos a trabajar fuera o queremos capturar de foma manual. Los primeros pasos son muy sencillos donde básicamente colocaremos el escáner en el tripode y conectaremos el cable de datos/alimentación al escáner y a nuestro ordenador... en el caso que usemos otro método pues solamente alimentaremos el escáner a un cargador USB-C. En los siguientes esquemas podréis ver una guía rápida de conexión en cada caso: El software, ya sea el Revo Metro para PC o Revo Scan para móvil, es bastante sencillo e intuitivo e incluye un buen número de herra mientas y opciones para trabajar con nuestro objeto escaneado que nos van a ser muy útiles además de sacar el máximo provecho de nuestro INSPIRE 2. En este punto nos gustaría hacer un inciso en referencia al software para PC, y son los requerimientos de hardware necesarios para trabajar de forma fluida. Para procesar grandes mallas de puntos y aprovechar las altas tasas de cuadros por segundo del INSPIRE 2, es fundamental contar con un equipo informático adecuado... especialmente importante si se planea usar el modo Láser Multilínea y fusionar grandes cantidades de datos. Una vez realizada la verificación de que nuestro equipo cumple con los requerimientos conectamos el escáner y el software nos detectará este de forma automática. Ya tenemos listo nuestro INSPIRE 2 para comenzar a escanear!!!... en cualquier caso os dejámos un video de la propia Revopoint con estos primeros pasos: https://www.youtube.com/watch?v=k3H0aH9hs5U&list=PLN8UlQmwKrZLWWuj2MRgEC5bnCbDImIpE&index=3 Rendimiento y pruebas escaneado INSPIRE 2 Ahora desde Revo Metro, o Revo Scan si estas utilizando un dispositivo móvil, comenzarmos el escaneo de algún objeto que queramos procesar. De todos los proyectos que hemos realizado os vamos a contar un poco sobre algunos de los que pueden ayudaros a ver casos de uso y aspectos a tener en cuenta con este Revopoint INSPIRE 2. Comenzamos por un objeto sencillo para ver que tal se comportaba nuestro INSPIRE 2, aunque sencillo realizamos el proceso en un entorno no completamente preparado especificamente para el uso del escáner en condiciones óptimas. El objetivo era comprobar como se comportaba en un entorno normal no preparado y ver el desempeño del escáner y del nuevo software Revo Metro. Los resultados fueron muy buenos y logramos obtener un objeto de gran precisión dimensional y con un buen detalle. El uso del plato giratorio, incluído en el kit, facilita mucho el proceso. El siguiente test lo realizamos sobre un objeto muy complejo y adecuamos un poco el entorno ya qu een seta ocasión el objetivo era escanear en color para ver el resultado del objeto con texturas. El resultado de nuevo fue bueno y suficiente para poder trabajarlo posteriormente en un sotware de procesado 3D para incluirlo, por ejemplo, en un diseño 3D de nuestra habitación de forma realista. Durante el proceso de test nuestro soporte de nuestro Ring Doorbell sufrió un accidente y decidimos escanear el conjunto y diseñar un nuevo soporte, en este caso con una angulación para mejorar la visión de. cámara. Realizamos el escaneo en exterior, instalando las lentes que incluye el kit, desde nuestro dispoitivo móvil, a mano y tenemos que decir que el INSPIRE 2 nos ahorró un tiempo importante en tomar medidas y interacciones con diseños prueba/error... nuestro reemplazo para el soporte salió a la primera!!! y quedó impresionantemente bien. Aunque hemos hecho más proyectos durante estas semanas de test el INSPIRE 2 nos ayudó a rediseñar unos soportes para nuestros CFS para la review que estamos haciendo de la Creality K2 Plus/Pro. El espacio siempre es limitado y no va mal poder disponer de más espacio, aunque no nos gusta colocar nada encima de las impresoras... para poder meter más máquinas!!! De nuevo, herramientas como el INSPIRE 2 nos han permitido ahorrar muchas horas de diseño y prueba/error... con un par de iteraciones ya pudimos tener nuestro soporte listo y funcionando. Es importante resaltar de nuevo que el INSPIRE 2 puede funcionar con hardware con unos recursos a día de hoy relativamente normales, pero la post-edición, especialmente la fusión y el mallado de proyectos complejos, exige alta memoria y potencia de procesamiento. Recalcamos esto porque si no contamos con un buen equipo la experiencia de uso no será la mejor y se pueden experimentar problemas de congelación o fallos Esto también es importante en el uso con dispositivos móviles, aunque el escaneo en modo Luz estructurada se puede realizar directamente con un teléfono/tablet (Android/iOS) conectado por Wi-Fi, el modo Láser Multilínea requiere que el escáner esté conectado a una PC mediante Wi-Fi, utilizando el software Revo Mirror para duplicar la pantalla en el móvil. Esto nos va a permite a los usuarios de PC de escritorio potentes (que no tienen portátil) aprovechar el modo láser de alta precisión mientras manbtenemos la movilidad durante el escaneo. Aunque en nuestro caso de uso el Revopoint MIRACO es la versión que mejor nos va por su portabilidad y opciones... tenemos que decir que el rendimiento de este INSPIRE 2 nos hace pensar si "jubilarlo". ¿Dónde comprar el Revopoint INSPIRE 2? Tenemos diferentes opciones para hacernos con el Revopoint INSPIRE 2 tanto en su página web como en otras tiendas online: Revopoint INSPIRE 2 En el caso que opteis por la compra directa en la web de Revopoint podéis utilizar el código BR3DWORK que os va a realizar un descuento extra del 2% en vuestras compras por ser parte de la familia 3Dwork.Si usas el link de Amazon también vas a disponer de otro interesante descuento... hazlo rápido ya que son limitados en tiempo!!! Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Valoración final Revopoint INSPIRE 2 El Revopoint INSPIRE 2 nos parece una opción extraordinariamente competitiva en el segmento de escáneres 3D por sus características técnicas y precio contenido. La incorporación de un sistema dual (Láser y Luz estructurada), junto con una precisión de 0.03 mm y la capacidad de escanear en exteriores, lo convierte en una herramienta versátil y potente. Especialmente útil para aquellos "makers" que buscan digitalizar piezas mecánicas, prototipos para impresión 3D o incluso realizar escaneos de cuerpo completo, el INSPIRE 2 ofrece unas características difícil de igualar por su precio. El paso de escanear un objeto físico, procesarlo en el software gratuito Revo Metro (con funciones de edición y fusión) y exportarlo en formatos estándar como STL, OBJ o 3MF para la impresión 3D, es directo y bastante sencillo al alcance de la mayoría de usuarios. Además, si el flujo de trabajo requiere ingeniería inversa, la compatibilidad con el software Revo Design (basado en QUICKSURFACE Lite) facilita la conversión de mallas a modelos CAD paramétricos que si tenemos conocimientos de edición 3D nos va a abrir un gran abanico de oportunidades. Las mejoras introducidas sobre la versión INSPIRE anterior son importantes en muchos aspectos, especialmente en precisión y versatilidad tal como ya os comentamos anteriormente, en todo caso a modo resumen: inclusión de láser multilinea un 75% más preciso de 0.2 mm en el INSPIRE a los 0.05 mm del INSPIRE 2 duplicando la distancia de puntos fusionados de 0.1mm a 0.05 mm la inclusión de zoom óptico 1.5x y 2x mejoras en el escaneo en exteriores, hasta 20K lux con superficies oscuras o brillantes es posible llegar a escanear sin spray en modo láser el área de captura es un 30% más grande el volumen mínimo de escaneo se reduce a 20 x 20 x 20 mm (de 50 mm) mejoras en la distancia de trabajo velocidad de captura mejorada En resumen, este INSPIRE 2 ofrece una precisión hasta cuatro veces superior y el doble de detalle, además añade el modo láser y la capacidad de escaneo en exteriores. Si bien el rendimiento óptimo del post-procesamiento exige hardware de PC de gama alta (especialmente 64 GB de RAM), y los problemas de conectividad puntuales en dispositivos móviles pueden frustrar a los nuevos usuarios, una vez que nos hacemos con el escáner (preferiblemente con PC y cable o Wi-Fi), el INSPIRE 2 cumple la promesa de ofrecer resultados de nivel cercanos a profesional a un precio increíble. Es la herramienta ideal para el maker que está listo para invertir en calidad después de haber experimentado con opciones básicas. #### Revopoint INSPIRE 2: Complete analysis of this dual 3D scanner that challenges high-end in quality and price The 3D digitization market is constantly evolving, Revopoint is a well-known brand among our readers that is characterized by democratizing access to these devices. Revopoint, in case you are not familiar, is a company founded in 2014 focused on building accessible and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. Within its range of 3D scanners, it includes the series POP, RANGE, MINI, MIRACO, METROX, and this new INSPIRE 2. Its range of models allow virtually any 3D scanning need to be covered such as 3D printing, reverse engineering, health, art, and design, etc. This INSPIRE 2 is a scanner designed especially with the maker community in mind, who need powerful performance without the price barrier offered by other equipment and more professional solutions. A two-in-one scanner using laser/structured light and extreme portability, the INSPIRE 2 aims to become an essential and indispensable tool for reverse engineering, 3D printing, and digital design creation. In this analysis, we tell you how this scanner performs, its features, strengths, limitations, and above all, what you can really do with it As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing enthusiasts, or on our social media Instagram, YouTube,  TikTok,  Twitter  and   Facebook Revopoint INSPIRE 2 From Revopoint they have provided us with this INSPIRE 2 which, thanks to its dual scanning, will allow us to combine the best of two worlds to adapt to practically any object. We will start by sharing the sensational introduction video of Revopoint itself. https://www.youtube.com/watch?v=_hQMAe4_Bb8 The INSPIRE 2 is notably compact and lightweight, weighing only 190 grams, making it very versatile for use anywhere. Its front panel is made with an aerospace-grade aluminum alloy to provide impact resistance and durability. The scanner body includes the USB Type-C port, a power indicator, and a connection indicator. On the front are the two depth cameras, the projector, the RGB camera, and several fill LEDs (infrared and white flash). The standard package is well equipped for the maker starting out, including a tripod, a mini turntable, markers, a USB Type-C to Type-C cable, and a high-quality photolithographic calibration plate. For mobile scanning, the Premium Edition or the mobile kit offers essential accessories such as the phone holder, the handle that functions as a power bank (4000mAh), and a 2-in-1 mobile cable. Additionally, it includes Outdoor Filters (ND filters) which are crucial to maximize its daylight scanning capacity (up to 20,000 lux).  Next, here are the technical features of this Revopoint INSPIRE 2: INSPIRE 2INSPIREScanning TypeHandheld and DesktopTechnologyDual-camera Infrared StructuredLight and Infrared Multi-line LaserDual-camera Infrared Structured LightScannable Object SizeSmall to MediumSingle-frame Precision/Accuracy, up to (1)0.03 mm / 0.05 mm0.2 mm accuracyVolumetric Accuracy0.05 mm + 0.1 mm × L (m) , L is the length of the object.(Note: Using marker tracking mode)Fused Point Distance, up to0.1 mm0.1 mmWorking Distance Indoor/Outdoor200 ~ 400 mm / 150 ~ 250 mm250 ~ 500 mm indoorSingle Capture Area at Nearest/Furthest Distance (Indoor)130 × 129 mm at 200 mm / 293 × 257 mm at 400 mm162 x 111 mm at 250 mm / 308 x 225 mm at 500 mmAngular Field of View (H × V)43 × 35°Minimum / Maximum Scan Volume20 × 20 × 20 mm / 2 × 2 × 2 m50 x 50 x 50 mm minimumScanning Speed, up toFull-field Structured Light Scan: 18 fpsMulti-line Laser Scan: 90 fps (GPU), 40 fps (CPU)14-18 fpsRGB Camera Resolution1280 × 800Color ScanningYesYesTracking MethodsFeature, Marker, Global MarkerFeature, Marker, Global MarkerOutdoor Scanning (2)YesYes3D Light Source (3)Class 1 Infrared LightClass 1 Infrared LightFill Lights (4)4 Infrared LEDs2 Infrared LEDsWhite Flash LEDs (4)1 White Flash LEDs1 White Flash LEDsBuilt in Chip ComputingDepth Map ComputingButtons11Minimum PC RequirementsmacOSCPU: M1 Pro/Max/UltraRAM ≥ 16GBWindowsCPU: Intel i7 13th Gen or AMD Ryzen 7 5800RAM ≥ 16GBGPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 (8GB)Note:① If you're unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz.② Only in Laser Line Scanning modes, a dedicated graphics card is required for acceleration. AMD and MAC GPUs do not currently support acceleration.macOSCPU: M1 Pro or better; RAM ≥ 8GBWindowsCPU: Intel i7 12th Gen or better; RAM ≥ 16GBRecommended PC RequirementsmacOSCPU: M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/UltraRAM ≥ 24GBWindowsCPU: Intel i9 12th Gen or betterRAM ≥ 64GBGPU: NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or bettermacOSCPU: M3 or better; RAM ≥ 8GBWindowsCPU: Intel i9 11th Gen or better; RAM ≥ 32GBMobile Requirements① AndroidSystem Version: 9.0 or better;RAM ≥ 8 GB; Storage ≥ 128 GB② iPhoneModels after iPhone X;System Version: iOS 14.0 or better;RAM > 4 GB; Storage ≥ 64 GB③ iPad10th Gen iPad or laterNote: Multi-line scanning mode does not support standalone mobile phone operation. It requires the scanner to connect to a PC via WiFi to work, with the screen being cast to the mobile phone in real-time. Full-field scanning mode can be used independently with a mobile phone.Compatible Operating SystemsWindows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0(coming soon) or betterWindows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0 or betterOutput File FormatsPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXBluetooth4.1Connector TypeUSB Type-CUSB Type-CScanner Weight190 g140 gDimensions (L × W × H)53 × 27 × 132 mm132 x 45 x 27 mmSpecial Object Scanning (4)Using scanning spray is recommended when scanning transparent, specular surfacesUse scanning spray for  transparent, dark, or highly  reflective objects.Supported AccessoriesLarge Turntable, Dual-axis Turntable, Power Bank, Mobile KitNote:1. Precision is how close repeated measurements of the same object at a single angle are to each other. Accuracy is how close a measured value at a single angle is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Outdoor scans should avoid direct sunlight.3. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details.4. This products have flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy. The strong point of the INSPIRE 2 for makers lies in its versatility of the dual mode. This duality allows selecting the ideal technology depending on the object to be digitized. We have: Infrared Structured Light (Full-field Scan): This mode, which operates quickly at 18 fps, is ideal for scanning objects with many geometric features and, crucially, for face and body scans without the need for markers.It is the mode that provides the highest speed and is excellent for quickly capturing figures or statues. Láser Infrarrojo Multilínea (11 líneas paralelas): Este es el modo que ofrece la mayor precisión. El láser multilínea está especialmente diseñado para manejar superficies detalladas, oscuras o brillantes. Aunque la velocidad de fotogramas es menor que en algunos escáneres láser de gama alta (hasta 30 fps), produce detalles más nítidos y bordes más definidos que la luz estructurada, proporcionando resultados utilizables en piezas mecánicas como carcasas de transmisión. The INSPIRE 2 achieves a single-frame accuracy of up to 0.03 mm. This level of detail is essential for reverse engineering. For objects with mixed or intricate geometry, the optical zoom function (1.5x and 2x) allows focusing structured light to capture detailed areas without sacrificing overall precision. We have three tracking modes when scanning our objects… Feature, Marker, and Global Marker... something that will make scanning easier depending on the type of object. Additionally, the use of structured lights works in all three modes, and for Marker and Global Marker modes, we can use laser light to improve captures. Another very interesting feature is the possibility of color scanning of our pieces as real objects, artworks, or prototypes… for this, the INSPIRE 2 has an advanced RGB camera that will assist us in these tasks. INSPIRE 2 Unboxing As always, Revopoint includes in its kit everything necessary for the setup and use of the 3D scanner, all in a box where all the components are well protected. Continuing with the tradition, it will take us less than 10 minutes to have everything ready to start scanning objects. In our case, we were able to access the Premium Edition kit, which basically includes the Mobile Kit, an addition for the tripod that incorporates a battery to power the scanner, a phone support, and a connection cable… more than recommended if we are going to work outdoors or want to capture manually. The first steps are very simple, where basically we will place the scanner on the tripod and connect the data/power cable to the scanner and to our computer… in case we use another method, we will only power the scanner with a USB-C charger. In the following schemes, you will see a quick connection guide for each case: The software, whether it is Revo Metro for PC or Revo Scan for mobile, is quite simple and intuitive and includes a good number of tools and options for working with our scanned object that will be very useful to us in addition to maximizing the potential of our INSPIRE 2. At this point, we would like to make a note regarding the software for PC, and are the hardware requirements necessary to work smoothly.To process large point clouds and take advantage of the high frame rates of the INSPIRE 2, it is essential to have appropriate computer equipment… especially important if you plan to use the Multiline Laser mode and merge large amounts of data. Once the verification that our equipment meets the requirements is completed, we connect the scanner and the software will detect it automatically. We already have our INSPIRE 2 ready to start scanning!!!… in any case, we leave you a video from Revopoint with these first steps: https://www.youtube.com/watch?v=k3H0aH9hs5U&list=PLN8UlQmwKrZLWWuj2MRgEC5bnCbDImIpE&index=3 Performance and tests of INSPIRE 2 Now from Revo Metro, or Revo Scan if you are using a mobile device, we start scanning an object that we want to process. Of all the projects we have carried out, we are going to tell you a little about some that can help you see use cases and aspects to consider with this Revopoint INSPIRE 2. We start with a simple object to see how our INSPIRE 2 performs, although simple, we carried out the process in an environment not fully prepared specifically for the scanner's optimal use.The goal was to check how it behaved in a normal unprepared environment and to see the performance of the scanner and the new Revo Metro software. The results were very good, and we managed to obtain an object with high dimensional accuracy and good detail. The use of the rotating plate, included in the kit, greatly facilitates the process. The following test was conducted on a very complex object and we adjusted the environment a bit since on this occasion the goal was to scan in color to see the result of the textured object. The result was again good and sufficient to be able to work on it later in 3D processing software to include it, for example, in a realistic 3D design of our room. During the test process, our support for our Ring Doorbell suffered an accident and we decided to scan the assembly and design a new support, in this case with an angle to improve the camera's view. We performed the scan outdoors, installing the lenses included in the kit, from our mobile device, by hand, and we have to say that the INSPIRE 2 saved us a significant amount of time in taking measurements and interactions with test/error designs... our replacement for the support was successful on the first try!!! and it turned out impressively well. Although we have done more projects during these test weeks, the INSPIRE 2 helped us redesign some supports for our CFS for the review we are doing of the Creality K2 Plus/Pro. Space is always limited, and it’s not bad to have more space, although we don’t like to place anything on top of the printers… to be able to fit more machines!!! Again, tools like the INSPIRE 2 have allowed us to save many hours of design and trial/error… with a couple of iterations, we were able to have our support ready and working. It is important to emphasize again that the INSPIRE 2 can operate with hardware with resources that are relatively normal today, but post-editing, especially fusion and meshing of complex projects, requires high memory and processing power. We emphasize this because if we do not have good equipment, the user experience will not be the best and problems such as freezing or failures can occur. This is also important when used with mobile devices, although structured light scanning can be performed directly with a phone/tablet (Android/iOS) connected via Wi-Fi, the Multiline Laser mode requires the scanner to be connected to a PC via Wi-Fi, using the software Revo Mirror to duplicate the screen on the mobile. This will allow powerful desktop PC users (who do not have a laptop) to take advantage of the high-precision laser mode while maintaining mobility during scanning. Although in our use case the Revopoint MIRACO is the version that works best for us due to its portability and options… we have to say that the performance of this INSPIRE 2 makes us think about whether to “retire” it. Where to buy the Revopoint INSPIRE 2? We have different options to get the Revopoint INSPIRE 2 both on its website and in other online stores: Revopoint INSPIRE 2 If you choose to buy directly from the Revopoint website, you can use the code BR3DWORK, which will give you an extra 2% discount on your purchases for being part of the 3Dwork family.Also if you use Amazon link you will have another discount too... be fast as are limited in time!!! If you use the shopping links, the product price will be the same as if you access it normally, but 3DWork will receive a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Final review of Revopoint INSPIRE 2 The Revopoint INSPIRE 2 seems to us an extraordinarily competitive option in the 3D scanner segment due to its technical features and affordable price. The incorporation of a dual system (Laser and Structured Light), along with a precision of 0.03 mm and the ability to scan outdoors, makes it a versatile and powerful tool. Especially useful for those makers looking to digitize mechanical parts, prototypes for 3D printing, or even perform full-body scans, the INSPIRE 2 offers features that are hard to match for its price. The process of scanning a physical object, processing it in the free software Revo Metro (with editing and merging functions), and exporting it in standard formats such as STL, OBJ, or 3MF for 3D printing is straightforward and quite simple, accessible to most users. Additionally, if the workflow requires reverse engineering, compatibility with Revo Design software (based on QUICKSURFACE Lite) facilitates the conversion of meshes to parametric CAD models, which, if we have 3D editing knowledge, will open up a wide range of opportunities. The improvements introduced over the previous INSPIRE version are significant in many aspects, especially in precision and versatility, as we already mentioned earlier, in any case, here is a summary: multi-line laser a 75% more accurate 0.2 mm in the INSPIRE compared to 0.05 mm of the INSPIRE 2 a 0.05 mmdoubling the fused point distance from 0.1mm to 0.05 mm optical zoom 1.5x and 2x improvements in outdoor scanning, up to 20K lux with dark or shiny surfaces it is possible to scan without spray in laser mode capture area is 30% larger the minimum scanning volume is reduced to 20 x 20 x 20 mm (from 50 mm) improvements in working distance improved capture speed In summary, this INSPIRE 2 offers up to four times higher accuracy and twice the detail, additionally adding laser mode and outdoor scanning capability. While optimal post-processing performance requires high-end PC hardware (especially 64 GB of RAM), and occasional connectivity issues on mobile devices can frustrate new users, once we get the scanner (preferably with PC and cable or Wi-Fi), the INSPIRE 2 lives up to the promise of delivering near-professional level results at an incredible price. It is the ideal tool for the maker who is ready to invest in quality after experimenting with basic options. #### Revopoint INSPIRE : Escaneo 3D rápido y asequible Hace algunos meses llegó a nuestras manos el estupendo Revopoint POP 2 con el cual disfrutamos pasando objetos del mundo real a 3D para poder volver a “clonarlos” con nuestras impresoras. Hoy os vamos a presentar el Revopoint INSPIRE, un escáner 3D compacto, asequible y veloz que nos va a permitir objetos de tamaño medio de una forma cómoda y sencilla. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint INSPIRE: escaneo 3D rápido y asequible INSPIRE es el último escáner 3D lanzado por Revopoint el cual cuenta con una precisión de 0.2mm centrado especialmente en su facilidad de uso y versatilidad... enfocado a iniciarse en el mundo del escaneo 3D. Actualmente, se encuentra disponible a través de Kickstarter del 16 de Agosto hasta el 16 de Septiembre por lo que si os interesa daos prisa en reservar el vuestro porqué está a un precio increíble!!! En la creación de esta review ya contaba con más de 3500 backers. En el siguiente video podéis ver un resumen de sus características. https://youtu.be/ulc_q2-F9c4 Pasando a analizar más en detalle sus funciones, el INSPIRE cuenta con un cuerpo compacto y robusto que con apenas 140 gramos de peso y su integración con el resto de accesorios nos va a permitir poder llevarlo a cualquier lugar para su uso. Especialmente útil nos ha parecido el trípode extensible y ajustable además de la base de escaneo motorizada. También se incluyen diferentes superficies con marcas para facilitar el escaneo así como pegatinas que podremos usar para marcar aquellos objetos más complicados en su escaneo. En cuanto a los aspectos más técnicos: Revopoint INSPIRE puede escanear a una velocidad de hasta 18FPS con una precisión de hasta 0.2mm, sin duda un escaneo veloz gracias a su potente procesador Dual Core ARM Cortex-A7 La inclusión de un estabilizador de 9 ejes nos va a proporcionar una experiencia de escaneado estable y veloz, reduciendo fallos en las capturas por movimientos rápidos o vibraciones Los diferentes accesorios de marcado y seguimiento incluidos con el kit junto con la doble cámara infrarroja del INSPIRE y el software de procesado Revo Scan nos van a facilitar de nuevo las tareas de escaneado A continuación tenéis un listado de características técnicas del Revopoint INSPIRE: TechnologyBiocular Dual-Camera Infrared LightCPU Dual core ARM Cortex-A7AccuracyUp to 0.2 mmSingle Capture Range230*140mm@310mmWorking Distance 250~500 mmMinimum Point Distance0.3 mmMinimum Scan Volume50×50×50 mmScan Speed14-18 fpsLight SourceClass 1 Infrared LightGyroscopeYesAlignment Feature, markerScanning Environment Indoor and OutdoorTexture Scan YesScanner Weight140gDimensions132*45*27 mmPress ButtonYesInfrared LEDYesRGB LEDYesLEDYesRequired System Configurations Windows 10/11, Android, iOS, MacWi-FiWi-Fi 6ConnectionType-CSpecial Object ScanningFor transparent and highly reflective objects, use scanning spray.Note1. Accuracy was acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details Rendimiento y usabilidad En el kit podemos encontrar todo lo necesario para la puesta en marcha y uso del escáner 3D, todo el contenido viene en una compacta y elegante caja y tardamos menos de 10 minutos en tener todo listo para comenzar a escanear objetos. Aparte del contenido del kit podemos encontrar accesorios compatibles con nuestro INSPIRE para potenciar y mejorar el uso del mismo, como por ejemplo un soporte para nuestro móvil o una batería portátil con hasta 4 h de autonomía: El siguiente paso sería instalar la aplicación Revo Scan, contamos con versiones para Windows, Mac, Android e iOS, así que no hay excusa para no poder utilizar nuestro escáner 3D. Tenemos que decir que nos ha encantado esta nueva versión de Revo Scan, actualmente v5.2, sobre todo comparando la experiencia y uso durante nuestra review del Revopoint POP 2. Revo Scan es muy sencillo e intuitivo, pero por otro lado, tiene un set de herramientas para trabajar con nuestro objeto escaneado que nos van a ser muy útiles. Desde Revo Scan vamos a poder exportar nuestros objetos a formatos compatibles con prácticamente la mayoría de aplicaciones CAD, modelado 3D o laminadores... por listaros algunos... STL, PLY o OBJ. Una vez instalado nos decidimos a escanear la figura de ejemplo incluida en el kit que nos sirvió para poner ver el funcionamiento nuestro INSPIRE, sus accesorios y el software Revo Scan. Nos sorprendió gratamente la velocidad de procesado 3D del INSPIRE que si bien con la figura de ejemplo es relativamente sencillo obtener resultados decentes en pocas pasadas ya teníamos nuestro objeto escaneado completamente de forma más que aceptable. Interesante los controles donde a modo de analizador espectral nos sugiere si estamos realizando el proceso en la posición óptima o requerimos algún ajuste. También los controles sencillos, los asistentes con las imágenes de contraste y color, además de una interfaz fluida, nos permitieron hacernos con las opciones y ajustes básicos desde el minuto uno. Una vez que ya teníamos una idea del uso de nuestro INSPIRE y del software, nos decidimos por empezar a escanear otras piezas. Intentamos ponérselo complicado con piezas 3D oscuras, lo que obviamente nos dio algunos problemas y optamos usar un spray de champú seco para el cabello, para dar ese contraste necesario para que el escáner hiciera su trabajo, los resultados fueron excelentes. Efectuamos varias pruebas más, en este caso con nuestra mascota 3Dwork la cual pudimos escanear y reproducir de nuevo en nuestra impresora 3D. Una vez que ya tenemos nuestro objeto escaneado pasamos al modo edición 3D donde poder realizar ajustes en nuestro objeto. En nuestro caso procedimos a cerrar las aperturas que quedaron en la parte superior e inferior. Si bien no es un editor 3D con infinitas opciones, pero sí que contamos con aquellas importantes para disponer de un objeto 3D totalmente funcional. Nos gustaría aclarar en este punto que el Revopoint INSPIRE no se ha diseñado para un uso profesional y tiene ciertas limitaciones técnicas tanto en precisión como en tamaños de objetos a escanear. Por otro lado, y con una mínima curva de aprendizaje de su software y algunos trucos como el uso de champú seco en spray así como iluminar correctamente nuestros objetos nos ha sorprendido gratamente los resultados, de nuevo, teniendo en cuenta sus limitaciones y coste del equipo. Os aconsejamos ver este video de la propia Revopoint con todo el proceso usando como ejemplo reparar un mando de consola donde podréis ver todo el proceso. https://www.youtube.com/watch?v=4whq1IwB4kY&list=PLN8UlQmwKrZIzQ8HmeZ9rxeEG56RpO15y&index=5 Valoración final ¿Es el Revopoint INSPIRE el escáner 3D que necesito? Complicado responder a esa pregunta, la cual dependerá de 3 factores desde nuestro punto de vista: Precisión, si necesitamos realizar escaneos de piezas que requieran una gran precisión de más de 0.2mm que nos ofrece el INSPIRE, pues está claro que no es el adecuado para ti. Volumen de escaneo, aquí de nuevo podemos encontrar otra restricción, ya que el INSPIRE puede trabajar con volúmenes desde 50x50x50 a 2000x2000x2000. Precio, aquí es donde el INSPIRE se va a adaptar mejor dado que su precio ronda prácticamente la mitad de otras soluciones Si los factores anteriores cuadran con nuestras necesidades, tenemos que decir que el Revopoint INSPIRE es una gran opción por precio, su facilidad de uso y grandes resultados que junto con la experiencia de Revopoint no nos va a defraudar. El Revopoint INSPIRE es un excelente escáner 3D para iniciarse y poder completar nuestros proyectos de modelado 3D, animación y modelado 3D y como no para nuestros proyectos de impresión 3D. En el caso de que creamos que el INSPIRE se nos puede quedar corto... os aconsejamos revisar otras soluciones de Revopoint en su web donde el modelo RANGE puede ser el adecuado para escaneado de grandes objetos a una alta calidad y precisión o el modelo MINI si buscamos, en modelos pequeños, la máxima calidad y precisión. Por último, si buscamos algo más versátil tenemos el modelo POP 3 que es el más balanceado de los modelos de Revopoint. #### Revopoint INSPIRE : Fast and affordable 3D scanning A few months ago came to our hands the great Revopoint POP 2 with which we enjoyed passing objects from the real world to 3D to be able to “clone” them again with our printers. Today we are going to present the Revopoint INSPIRE, a compact, affordable, and fast 3D scanner that allows us to medium-sized objects in a comfortable and simple way. Revopoint, in case you do not know, is a company created in 2014 focused on the construction of accessible and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, , TwitterandFacebook, . Revopoint INSPIRE: fast and affordable 3D scanning INSPIRE is the latest 3D scanner launched by Revopoint which has an accuracy of 0.2mm focused especially on its ease of use and versatility… Focused on getting started in the world of 3D scanning. Currently, it is available through Kickstarter from August 16 to September 16 so if you are interested hurry to book yours because it is at an incredible price!! In the creation of this review already had more than 3500 backers. In the following video, you can see a summary of its characteristics. https://youtu.be/ulc_q2-F9c4 Going on to analyse its functions in more detail, the INSPIRE has a compact and robust body that with just 140 grams of weight, and its integration with the rest of the accessories will allow us to take it anywhere for use. Especially useful we found the extendable and adjustable tripod in addition to the motorized scanning base. It also includes different surfaces with marks to facilitate scanning, as well as stickers that we can use to mark those more complicated objects in their scanning. As for the more technical aspects: Revopoint INSPIRE can scan at a speed of up to 18FPS with an accuracy of up to 0.2mm, certainly a fast scan thanks to its powerful Dual Core ARM Cortex-A7 processor The inclusion of a 9-axis stabilizer will provide us with a stable and fast scanning experience, reducing errors in captures due to rapid movements or vibrations. The different marking and tracking accessories included with the kit along with the INSPIRE's dual infrared camera and the Revo Scan processing software will make scanning tasks easier again. Below you have a list of technical characteristics of the Revopoint INSPIRE : TechnologyBiocular Dual-Camera Infrared LightCPU Dual core ARM Cortex-A7AccuracyUp to 0.2 mmSingle Capture Range230*140mm@310mmWorking Distance 250~500 mmMinimum Point Distance0.3 mmMinimum Scan Volume50×50×50 mmScan Speed14-18 fpsLight SourceClass 1 Infrared LightGyroscopeYesAlignment Feature, markerScanning Environment Indoor and OutdoorTexture Scan YesScanner Weight140gDimensions132*45*27 mmPress ButtonYesInfrared LEDYesRGB LEDYesLEDYesRequired System Configurations Windows 10/11, Android, iOS, MacWi-FiWi-Fi 6ConnectionType-CSpecial Object ScanningFor transparent and highly reflective objects, use scanning spray.Note1. Accuracy was acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details Performance and usability In the kit we can find everything necessary for the start-up and use of the 3D scanner, all the content comes in a compact and elegant box and it took less than 10 minutes to have everything ready to start scanning objects.  Apart from the contents of the kit, we can find accessories compatible with our INSPIRE to enhance and improve its use. Such as support for our mobile or a portable battery with up to 4 hours of autonomy: The next step would be to install the Revo Scan application, we have versions for Windows, Mac, Android, and iOS, so there is no excuse for not being able to use our 3D scanner. We have to say that we loved this new version of Revo Scan, currently v5.2, especially comparing the experience and use during our review of Revopoint POP 2. Revo Scan is very simple and intuitive, but on the other hand, it has a set of tools to work with our scanned object that will be very useful. From Revo Scan we will be able to export our objects to formats compatible with practically most CAD applications, 3D modeling, or laminators … By listing some… STL, PLY or OBJ. Once installed, we decided to scan the example figure included in the kit that helped us to see the operation of our INSPIRE, its accessories, and the Revo Scan software. We were pleasantly surprised by the speed of 3D processing of the INSPIRE although with the example figure, it is relatively easy to obtain decent results. In a few passes, we already had our object completely scanned in a more than acceptable way. Interesting controls, whereas a spectral analyzer suggests if we are performing the process in the optimal position or require some adjustment. Also, the simple controls, the assistants with the contrast and color images, in addition to a fluid interface, allowed us to get the basic options and settings from minute one. Once we had an idea of ​​the use of our INSPIRE and the software, we decided to start scanning other parts. We tried to make it complicated with dark 3D pieces, which obviously gave us some problems, and opted to use a dry shampoo spray for hair, to give that contrast necessary for the scanner to do its job, the results were excellent. We carried out several more tests, in this case with our 3Dwork pet which we were able to scan and reproduce again in our 3D printer. Once we have our object scanned, we go to 3D editing mode where we can make adjustments to our object. In our case, we proceeded to close the openings that remained at the top and bottom. Although it is not a 3D editor with infinite options, we do have those important to have a fully functional 3D object. We would like to clarify at this point that the Revopoint INSPIRE has not been designed for professional use and has certain technical limitations both in accuracy and in the sizes of objects to be scanned. On the other hand, and with a minimal learning curve of its software and some tricks such as the use of dry shampoo spray as well as correctly illuminating our objects we have been pleasantly surprised by the results, again, taking into account its limitations and cost of the equipment. We advise you to watch this video of Revopoint itself with the whole process used as an example to repair a console controller, where you can see the whole process. https://www.youtube.com/watch?v=4whq1IwB4kY&list=PLN8UlQmwKrZIzQ8HmeZ9rxeEG56RpO15y&index=5 Final assessment Is the Revopoint INSPIRE the 3D scanner I need? Complicated to answer that question, which will depend on 3 factors from our point of view: Accuracy, if we need to scan parts that require a high accuracy of more than 0.2mm offered by the INSPIRE, then it is clear that it is not right for you. Scan volume, here again we can find another restriction since the INSPIRE can work with volumes from 50x50x50 to 2000x2000x2000. Price , this is where the INSPIRE will adapt better since its price is around half of other solutions If the above factors fit our needs, we have to say that the Revopoint INSPIRE is a great option in price, its ease of use, and great results that together with the Revopoint experience will not disappoint us. The Revopoint INSPIRE is an excellent 3D scanner to start and be able to complete our 3D modelling, animation, and 3D modelling projects and of course for our 3D printing projects. In the event that we believe that INSPIRE may fall short… We advise you to review other Revopoint solutions on their website where the RANGE model may be suitable for scanning large objects at high quality and precision or the MINI model if we are looking for, in small models, the highest quality and precision. Finally, if we are looking for something more versatile we have the POP 3 model which is the most balanced of the Revopoint models. #### Revopoint METROX: Análisis Completo del Escáner 3D de Alta Precisión para Profesionales y Makers El escaneado 3D ya no es solo cosa de grandes empresas o laboratorios. Gracias a tecnologías como la que nos presenta Revopoint, herramientas de precisión como el nuevo METROX ahora están al alcance de profesionales como de makers exigentes. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. Dentro de su gama de escáneres 3D cuenta con las series INSPIRE, POP, RANGE, MINI, MIRACO y este nuevo METROX. Su gama de modelos permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de escaneo 3D como impresión 3D, ingeniería inversa, salud, arte y diseño, etc En este análisis te contamos cómo rinde este escáner, sus características, puntos fuertes, limitaciones, y sobre todo, qué puedes hacer realmente con él. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint METROX En 3Dwork hemos tenido la oportunidad de poner a prueba el Revopoint METROX, un escáner que promete alta precisión y versatilidad gracias a su tecnología híbrida de luz azul estructurada y láseres azules. A diferencia de escáneres infrarrojos como los de la serie POP, el METROX utiliza luz azul para una mayor fidelidad geométrica, menor interferencia ambiental además de ofrecer mejores resultados en superficies claras u opacas. En este análisis del Revopoint METROX desgranaremos sus características, modos de escaneo, rendimiento en situaciones reales, su software y si realmente cumple lo prometido por el fabricante. Comenzaremos compartiendo el sensacional video de introducción de la propia Revopoint. El METROX es un escáner 3D diseñado para objetos pequeños a medianos/grandes, combinando el uso en escritorio y en mano (aunque no es portátil ni autónomo, requiere conexión a PC y alimentación). Con un volumen de escaneo mínimo de 10x10x10 mm y máximo de 1x1x1 m, es adecuado tanto para objetos de pequeñas dimensiones como para piezas de tamaño considerable como ya os hemos comentado anteriormente. Su tecnología principal se basa en la luz azul estructurada y láseres azules. Destaca por su precisión de hasta 0.01 mm y exactitud de hasta 0.03 mm en una sola pasada, con una resolución de 0.05 mm.... La precisión volumétrica es de hasta 0.03 mm + 0.1 mm × L(m). Con todo ello el Revopoint METROX es una herramienta ideal para una amplia gama de aplicaciones profesionales y técnicas: Ingeniería inversa y diseño industrial Odontología y prótesis dentales Restauración y digitalización patrimonial Escaneo de miniaturas y modelismo Control de calidad Fabricación aditiva y prototipado rápido A continuación tenéis las características técnicas de este Revopoint METROX: Revopoint METROXCompatible Operating SystemsWindows 10/11 (64-bit), macOS 11.0 or betterScanning TypeHandheld and DesktopBuilt-in Chip ComputingDepth Map ComputingTechnologyMulti-line Laser Scan and Full-field Structured Light ScanButtons4Scannable Object SizeSmall to MediumOutdoor ScanningNoSingle-frame Precision, up to0.01 mmOutput File FormatsPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXSingle-frame Accuracy, up to0.03 mmReady to Print 3D ModelsYesVolumetric Accuracy0.03 mm + 0.1 mm × L (m)L is the length of the objectFused Point Distance, up to0.05 mmWorking Distance200 ~ 400 mmConnector TypeUSB Type-CSingle Capture Area at Nearest Distance160 x 70 mm at 200 mmPower RequirementsDC 12V, 3ASingle Capture Area at Furthest Distance320 x 215 mm at 400 mm3D Light Source14 Blue Cross Laser Lines7 Blue Parallel Laser Lines62 Line Blue Full-field Structured LightAngular Field of View (H x V)43 × 33°Dimensions (L x W x H)209 × 88 × 44 mmMaximum Scan Volume1 × 1 × 1 mMinimum Scan Volume10 × 10 × 10 mmUser Recalibration YesScanning Speed, up toMulti-line Blue Laser: 800,000 Points/sFull Field Blue Light: 7,000,000 Points/sSpecial Object ScanningPlease use scanning spray when scanning transparent or specular surfaces in Multi-Line Laser modes.Using scanning spray is recommended when scanning transparent, black, specular, or highly reflective surfaces in Full-Field Structured Light modes.Depth Camera Resolution, up to2 MegapixelsRGB Camera Resolution2 MegapixelsSupported AccessoriesDual-axis Turntable, Marker Block KitColor ScanningOnly in Auto Turntable ModeCPU4 core ARM, 2.0 GHzTracking MethodsFeature, Marker, Global MarkerFill Lights12 Blue LEDsMinimum PC Requirements (*4)macOSCPU: M1 Pro/Max/UltraRAM ≥ 16GBWindowsCPU: Intel i7 10th Gen 10700 orAMD Ryzen 7 5800RAM ≥ 32GBGPU (Optional):NVIDIA GeForce RTX 3050 (8GB)Recommended PC RequirementsmacOSCPU: M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/UltraRAM ≥ 24GBWindowsCPU: Intel i9 12th Gen orbetterRAM ≥ 64GBGPU:NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or betterNote:1. Precision is how close repeated measurements of the same object at a single angle are to each other. Accuracy is how close a measured value at a single angle is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 2M Laser Safety Tips:(1) The product uses a Class 2M laser projector. Avoid looking directly at it at close range! Please refer to the Class 2M laser standard document for details.(2) To avoid retina damage, don't look directly into the laser beam through optical instruments capable of magnifying it (e.g., telescopes, and camera lenses).(3) To prevent laser reflection, avoid placing reflective surfaces like mirrors or glass in the path of the laser beam.3. This product has flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy.4. If you're unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz. METROX unboxing La presentación del Revopoint METROX transmite una sensación de herramienta profesional y robusta desde el primer contacto. Viene bien protegido en un maletín metálico diseñado para transportar el equipo de manera segura que junto a la calidad de construcción y materiales empleados en el METROX reflejan el enfoque de este dispositivo. El kit standard incluye: El kit Advanced añade el Kit de Bloques de Marcadores, diseñado para simplificar y acelerar el proceso de marcaje, especialmente útil para objetos sin características o en modos de campo completo. Que incluye marcadores magnéticos reutilizables (cúpula, bola, pirámide, barra) y puntos adhesivos marcadores adicionales. Este kit nos va a permitir ahorrar tiempo y dinero al realizar nuestros escaneos. El Revopoint METROX tiene unas medidas de 209x88x44 mm y un peso de 508 gramos. Cuenta con un diseño, fabricado en plásticos de alta calidad que otorgan gran durabilidad, que lo hace muy cómodo en el uso. Además cuenta con unos botones de control muy útiles así como un puerto USB-C para su conexión por cable. La plataforma giratoria de doble eje incluida es un accesorio extremadamente útil ya que cuenta con capacidad de control automático a través del software, permitiendo escaneos de una forma mucho más sencilla. Este accessorio cuenta con un giro en ambos sentidos de 360º además de la opción de angular la plataforma en aproximadamente 30º permitiendo también el ajuste de la velocidad de giro... todo esto nos va a permitir la necesidad de ajustes manuales en la posición de la figura. El Revopoint METROX permite el escaneo a todo color, extremadamente útil para algunos usos, gracias a la cámara HD RGB que incorpora. Esta función se encuentra disponible en el caso que utilicemos la plataforma giratoria únicamente. Tenemos también un video de Revopoint con más detalle sobre el proceso de unboxing y primer uso que os puede ser de gran ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=cGnBsErRMoY&list=PLN8UlQmwKrZISjkUyKt-H1pmSlsqwSLMw&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=p8NOhg0d-yQ&list=PLN8UlQmwKrZISjkUyKt-H1pmSlsqwSLMw&index=2 Revopoint METROX... proceso de escaneado Una de las grandes ventajas de este Revopoint METROX reside en su tecnología híbrida y sus diferentes modos de escaneo. Esta versatilidad le permite adaptarse a diferentes tipos de objetos y superficies haciendo del METROX un escáner tremendamente flexible y adaptable a diferentes usos: Líneas Cruzadas (14 líneas láser azules): Diseñado para capturar rápidamente áreas planas sin excesivos detalles y especialmente útil para objetos con superficies brillantes o negras minimizando el uso de spray de escaneo. La velocidad de captura es de hasta 800,000 puntos/s en este modo. Líneas Paralelas (7 líneas láser azules): Enfocado en capturar detalles finos, bordes y superficies complejas con alto detalle. Luz Estructurada de Campo Completo (62 líneas de luz azul): Permite escanear de manera eficiente objetos con o sin detalles a una velocidad impresionante de hasta 7 millones de puntos/s. También permite escanear sin marcadores objetos complejos en segundos. Sin embargo, para superficies transparentes, negrass o altamente reflectantes, se recomienda el uso de spray en este modo. Plataforma Giratoria Automática: Automatiza el proceso de captura, coordinando el escáner, la plataforma de doble eje y el software para obtener modelos completos de grado metrológico de forma sencilla. Este es el único modo que permite el escaneo a color. Por otro lado disponemos de varios modos de captura, con el Revopoint METROX podremos utilizar los siguientes: Feature, seguimiento de las características del objeto: Especialmente indicado en objecos con muchos detalles o patrones distintivos... aunque es un modo en ocasiones complejo de usar sin el trabajo adecuado de la pieza o condiciones de escaneo. Marker, seguimiento de marcas de referencia en el objeto: Requiere el uso de marcadores adhesivos o bloques de marcadores, suele ser ideal para objetos grandes y sin grandes detalles... además suele dar mejores resultados a la hora de realizar el seguimiento del objeto Global Marker, creando un patron/mapa de marcadores: Indicado para objetos grandes y sin grandes detalles. Requiere de dos pasos, capturar el patron de marcadores para después realizar el escaneo basado en ese patron/mapa. Más información: https://www.youtube.com/watch?v=g-H_35Id8aw Después de esta breve introducción a las diferentes características y opciones del Revopoint METROX y Revo Scan os aconsejamos revisar la documentación que Revopoint dispone sobre Revo Scan y que nos va a ayudar a sacar el máximo de nuestro escáner 3D. Una de las primeras acciones que hemos de realizar es el calibrado del METROX, es un proceso bastante sencillo y asistido desde Revo Scan. En el siguiente video de Revopoint tenéis el proceso paso a paso: https://www.youtube.com/watch?v=1s0EbJfpcBQ Una vez que ya tenemos nuestro Revopoint METROX calibrado podemos empezar a realizar nuestro primer proyecto, si recordáis anteriormente os comentamos los diferentes modos de escaneo. Dependiendo del que queramos utilizar seguiremos diferentes pasos/opciones: Mediante esta opción comenzaremos un nuevo proyecto de escaneo Es importante revisar los ajustes del escaneo para seleccionar entre los modos Cross Lines o Parallel Lines y ajustar la distancia del punto de referencia además de seleccionar el modo de seguimiento que queramos utilizar Cogeremos nuestro METROX y lo colocaremos a la distancia adecuada con respecto al objeto a escanear revisando el indicador de distancia, idealmente entre bueno y excelente, y nos aseguraremos que se detecten al menos 5 zonas de marcador sobre el objeto Para facilitar el ajuste de exposición de las cámaras pulsaremos sobre el botón Auto, si queremos un ajuste manual podremos utilizar los controles que tenemos también Una vez tengamos listo comenzaremos la captura bien pulsando el botón Start desde Revo Scan o desde el propio METROX en sus botones. Podremos utilizar el botón de pausado para detener temporalmente el escaneado y el botón Start para retomar el proceso Una vez que ya tenemos el objeto escaneado pulsaremos sobre Complete para finalizar el escaneo. En este modo podremos iniciar el proyecto seleccionando Marker Scan o Feature Scan dependiendo de lo que necesitemos escanear... a modo recordatorio... el primero es para escanear objetos utilizando marcadores mientras que el segundo lo hará interpretando las características del objeto En las opciones de escaneado deberemos elegir Full Field como modo y seleccionar el tipo de objeto que queremos escanear Moveremos nuestro METROX y lo colocaremos a la distancia adecuada con respecto al objeto a escanear revisando el indicador de distancia, idealmente entre bueno y excelente Para facilitar el ajuste de exposición de las cámaras pulsaremos sobre el botón Auto, si queremos un ajuste manual podremos utilizar los controles que tenemos también Una vez tengamos listo comenzaremos la captura bien pulsando el botón Start desde Revo Scan o desde el propio METROX en sus botones. Podremos utilizar el botón de pausado para detener temporalmente el escaneado y el botón Start para retomar el proceso Una vez que ya tenemos el objeto escaneado pulsaremos sobre Complete para finalizar el escaneo. En este modo podremos iniciar el proyecto seleccionando Marker Scan o Feature Scan dependiendo de lo que necesitemos escanear... a modo recordatorio... el primero es para escanear objetos utilizando marcadores mientras que el segundo lo hará interpretando las características del objeto En las opciones de escaneo seleccionaremos Auto Turntable, en el icono de Settings lo utilizaremos para la conexión a la plataforma, ajustar la dirección de rotación, intervalo, número de rotaciones, etc... las primeras veces te aconsejamos dejarlo por defecto Seleccionaremos el tipo de objeto a escanear y si es necesario habilitaremos Color Scanning para realizar un escaneo a color Moveremos nuestro METROX y lo colocaremos a la distancia adecuada con respecto al objeto a escanear revisando el indicador de distancia, idealmente entre bueno y excelente Para facilitar el ajuste de exposición de las cámaras pulsaremos sobre el botón Auto, si queremos un ajuste manual podremos utilizar los controles que tenemos también En el caso que usemos el modo de escaneo a color tendremos opciones similares a la anterior para ajustar la cámara RGB Una vez tengamos listo comenzaremos la captura bien pulsando el botón Start desde Revo Scan o desde el propio METROX en sus botones. Podremos utilizar el botón de pausado para detener temporalmente el escaneado y el botón Start para retomar el proceso. Al iniciar el escaneo Revo Scan va a controlar automáticamente el movimiento de la plataforma tal como lo configuramos en el paso 2 Una vez que ya tenemos el objeto escaneado pulsaremos sobre Complete para finalizar el escaneo. Ya finalizado el proceso de escaneado podemos hacer la edición del objeto escaneado ya sea de forma automática o manual con un control fino sobre la edición de los frames, realizar fusion, mallado, textura de nuestro objeto escaneado. Una vez procesado el escaneado del objeto podemos editar eliminando artefactos, rellenado de huecos y pulir el objeto escaneado. https://revopedia.revopoint3d.com/en/Revoscan/Revoscan5metrox/Modelediting El último paso a realizar es una consolidación de todos nuestros escaneos del objeto para unificar todos los datos del objeto. Ya tenemos nuestro objeto finalizado y listo para ser exportado en los formatos soportados (PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF y FBX) por terceras herramientas, ya sean para edición o directamente imprimir dicho objeto. https://revopedia.revopoint3d.com/en/Revoscan/Revoscan5metrox/Datatransfer Podeis encontrar todos estos procesos con más detalle en la web de documentación online de Revopoint. Rendimiento y pruebas con el Revopoint METROX Llevamos varias semanas de pruebas y si algo tenemos claro con este Revopoint METROX es que es una herramienta seria y potente con respecto a lo analizado por nuestra parte hasta hoy. De todos los proyectos que hemos realizado os vamos a contar un poco sobre algunos de los que pueden ayudaros a ver casos de uso y aspectos a tener en cuenta con este Revopoint METROX. Como es tradición con Revopoint nos incluyen un torso de una figura que es perfecto, ya está pensado para ello, para ver que todo funciona correctamente. Para esta primera prueba lo que hicimos básicamente es experimentar con los diferentes modos y opciones del METROX. Aunque como ya comentamos es una figura especialmente pensada para ser fácilmente escaneable, por el material y forma orgánica, y los resultados fueron muy buenos en todas las pruebas siendo junto con el Revopoint MIRACO los que mayor precisión y detalle hemos obtenido sin apenas esfuerzo. Para las siguientes pruebas enlazamos la plataforma giratoria a Revo Scan para ver sus opciones, nos parece un modo sensacional!!! el poder configurar un patrón de escaneo de objetos sobre la plataforma giratoria sin necesitar pausar el muestreo para ajustar posiciones es algo que facilita enormemente el proceso. En este caso utilizamos un cubo impreso 3D realizado para testear la Anycubic S1 que está especialmente pensado para testear escáneres 3D ya que cuenta con diferentes características/formas que nos pueden ayudar a evaluar las características de este Revopoint METROX. Al igual que con el busto intentamos realizar pruebas con los diferentes modos con el que sacamos una primera conclusión... si bien el METROX permite escanear objetos correctamente sin tener que afinar el entorno de escaneo y/o utilizar spray matificante la realidad es que si lo usamos normalmente suele mejorar la precisión y mejora el uso especialmente en el modo Feature (característica). Ahora que ya tenemos un mejor conocimiento de las características y uso del Revopoint METROX nos decidimos por un proyecto que llevamos semanas en la lista... crear nuestro propio presurizador para pelotas de pádel/tenis adaptado a otro tipo de botes para el que el actual que usamos no es compatible. Utilizando como referencia un modelo que nos gustaba por su simplicidad y desempeño realizamos un escaneo de las dos partes y utilizamos marcadores del kit. El METROX nos ahorró muchas horas de diseño y prueba/error... el resultado fué excelente!!! El siguiente proyecto que realizamos no estaba planificado, durante las semanas de test uno de los motores de la piscina comenzó a hacer un ruído extraño y por desgracia nos encontramos que una pieza que hace de sistema de ventilación se había partido con el desgaste de los años. Utilizamos nuestro Revopoint METROX para escanear la pieza original y recrearla para reparar nuestro motor... de nuevo en unos minutos gracias al METROX solucionamos el problema. El siguiente proyecto fue el de escanear nuestra estación de pintura para crear un conducto compatible con nuestro sistema de filtrado de aire... otra vez más el Revopoint METROX nos simplificó enormemente la tarea de creación 3D de la pieza. Otro de los proyectos en el que nuestro Revopoint METROX nos fue de gran ayuda... realizar un adaptador para la nueva TwoTrees TC6050 que proximamente publicaremos la review. En este caso el adaptador del aspirador de TwoTrees no es compatible con el router avanzado así que el METROX nos ayudó a escanear las diferentes piezas así como el router y así poder crear un modelo compatible. Por último, y aunque hemos realizado muchos más proyectos, escaneamos una de las últimas figuras que hicimos que con un tamaño de 42 cm de altura y unos 35 cm de diámetro que ademas cuenta con unos detalles sensacionales para su tamaño. El objetivo era poder realizar unos soportes para enviar la figura de forma segura y de nuevo el METROX nos facilitó la tarea aunque en este caso teniamos otras formas alternativas usando los ficheros originales nos pareció un uso interesante para aquellos casos que no contemos más que con la pieza física. A modo de resumen y para daros algunas sugerencias y buenas prácticas para obtener los mejores resultados con este Revopoing METROX: Utiliza spray matificante en superficies brillantes, negras y transparentes... especialmente en objetos con superficies reflectantes... y utilizando el modo de luz estructurada de campo completo Ten un buen entorno para realizar tus escaneos que cuente con un fondo que no obstaculice el trabajo del escáner y una buena iluminación difusa Si usas el modo Feature, seguimiento de características intenta mejorar aquellas zonas claves del objeto... si no es posible considera utilizar un modo con marcadores La velocidad de giro de la plataforma giratoria o manualmente son importantes, evita mover el escáner rápido o con movimientos bruscos... también importante mantener el escáner a la distancia óptima para el objeto y configuración de captura Realizar diferentes pasadas del objeto en diferentes ángulos mejora el acabado final, también puedes invertir el escáner para capturar zonas de dificil acceso ya que por la ubicación de las cámaras puedes perder en ocasiones cierta información Si necesitas utilizar marcadores recuerda que pueden necesitar un trabajo extra de post-procesado para eliminarlos posteriormente ¿Donde comprar el Revopoint METROX? Tenemos diferentes opciones para hacernos con el Revopoint METROX tanto en su página web como en otras tiendas online: Revopoint METROX También podréis encontrar una amplia gama de accesorios y repuestos. Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Valoración final Revopoint METROX El Revopoint METROX es un paso significativo en su gama de escáneres 3D de Revopoint siendo un dispositivo con un precio accesible para una herramienta de digitalización 3D con características de equipos profesionales. La combinación de tecnología hibrida de luz azul y láser, su precisión de grado metrológico y el resto de características lo hacen una herramienta potente, sólida y versátil que nos va a permitir unos resultados detallados y exactos. El tema del precio, como siempre, es un punto complicado... si bien es superior (precio) en muchos aspectos al resto de modelos de Revopoint es relativamente asequible si lo comparamos con escáneres 3D profesionales/industriales de precisión similar. En este aspecto es importante recalcar que para sacar el máximo provecho es más que aconsejable el disponer de un equipo informático potente, especialmente su GPU para ciertas funciones. Además el escaneo 3D, pese a que cada vez dispongamos de equipos más potentes y mejores softwares de procesado, suele tener una curva de aprendizaje importante para sacarle el provecho a estos dispositivos. El Revopoint METROX aunque promete mejorar el escaneo "directo" sin el uso de, por ejemplo, sprays matificantes o 3D sigue siendo necesario en muchas ocasiones para mejorar resultados en tipos de objetos complejos por sus características. Creemos que el Revopoint METROX es una gran elección especialmente recomendable para profesionales de ingeniería, diseño industrial, control de calidad, restauración... que quieren un equipo potente y accesible. Por otro lado también para técnicos en impresión 3D y makers avanzados que necesiten digitalizar piezas con alta fidelidad para replicado o modificación y que tengan presupuestos contenidos o un uso no intensivo. Revopoint si en algo nos ha gustado durante los años que llevamos usando sus dispositivos es su compromiso con las actualizaciones y soporte en sus dispositivos/software... lo cual siempre es una buena señal de cara al usuario. El Revopoint METROX no es un juguete... es una estación de escaneo 3D de gran precisión que aunque requiere de una inversión inicial en el hardware y curva de aprendizaje ofrece capacidades y tecnologías que hasta hace poco eran prohibitivas para el uso general. Video/Podcast resumen: También disponemos de un pequeño video con un video/podcast resumen de todo el artículo: https://youtu.be/Jk7Sr5dyE9Y SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review del Revopoint METROX y sus accesorios se ha realizado con material proporcionado por Revopoint. Revopoint nos facilitó dicho material sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### Revopoint METROX: Complete Analysis of the High Precision 3D Scanner for Professionals and Makers 3D scanning is no longer just a matter for large companies or laboratories. Thanks to technologies such as the one presented by Revopoint, precision tools such as the new METROX are now within the reach of professionals and demanding makers. Revopoint, in case you don't know, is a company created in 2014 focused on the construction of accessible and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. Within its range of 3D scanners it has the INSPIRE, POP, RANGE, MINI, MIRACO series and this new METROX. Its range of models can cover virtually any 3D scanning need such as 3D printing, reverse engineering, healthcare, art and design, etc In this review we tell you how this scanner performs, its features, strengths, limitations, and above all, what you can really do with it. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks: Instagram, , YouTube, , TikTok, , Twitter and Facebook. Revopoint METROX At 3Dwork we have had the opportunity to test the Revopoint METROX, a scanner that promises high precision and versatility thanks to its hybrid technology of structured blue light and blue lasers. Unlike infrared scanners such as those in the POP series, the METROX uses blue light for greater geometric fidelity, less environmental interference and better results on light or opaque surfaces. In this review of the Revopoint METROX we will break down its features, scanning modes, performance in real situations, its software and whether it really delivers what the manufacturer promised. We'll start by sharing Revopoint's own sensational introductory video. The METROX is a 3D scanner designed for small to medium/large objects, combining desktop and handheld use (although it is not portable or self-contained, it requires a PC connection and power). With a minimum scanning volume of 10x10x10 mm and a maximum of 1x1x1 m, it is suitable for both small objects and considerable pieces as we have already mentioned. Its core technology is based on structured blue light and blue lasers. It stands out for its accuracy of up to 0.01 mm and accuracy of up to 0.03 mm in a single pass, with a resolution of 0.05 mm.... The volumetric accuracy is up to 0.03 mm + 0.1 mm × L(m). All in all, the Revopoint METROX is an ideal tool for a wide range of professional and technical applications: Reverse Engineering and Industrial Design Dentistry & Dentures Heritage restoration and digitalisation Thumbnail scanning and modelling Quality Control Additive manufacturing and rapid prototyping Below are the technical characteristics of this Revopoint METROX: Revopoint METROXCompatible Operating SystemsWindows 10/11 (64-bit), macOS 11.0 or betterScanning TypeHandheld and DesktopBuilt-in Chip ComputingDepth Map ComputingTechnologyMulti-line Laser Scan and Full-field Structured Light ScanButtons4Scannable Object SizeSmall to MediumOutdoor ScanningNoSingle-frame Precision, up to0.01 mmOutput File FormatsPLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBXSingle-frame Accuracy, up to0.03 mmReady to Print 3D ModelsYesVolumetric Accuracy0.03 mm + 0.1 mm × L (m)L is the length of the objectFused Point Distance, up to0.05 mmWorking Distance200 ~ 400 mmConnector TypeUSB Type-CSingle Capture Area at Nearest Distance160 x 70 mm at 200 mmPower RequirementsDC 12V, 3ASingle Capture Area at Furthest Distance320 x 215 mm at 400 mm3D Light Source14 Blue Cross Laser Lines7 Blue Parallel Laser Lines62 Line Blue Full-field Structured LightAngular Field of View (H x V)43 × 33°Dimensions (L x W x H)209 × 88 × 44 mmMaximum Scan Volume1 × 1 × 1 mMinimum Scan Volume10 × 10 × 10 mmUser Recalibration YesScanning Speed, up toMulti-line Blue Laser: 800,000 Points/sFull Field Blue Light: 7,000,000 Points/sSpecial Object ScanningPlease use scanning spray when scanning transparent or specular surfaces in Multi-Line Laser modes.Using scanning spray is recommended when scanning transparent, black, specular, or highly reflective surfaces in Full-Field Structured Light modes.Depth Camera Resolution, up to2 MegapixelsRGB Camera Resolution2 MegapixelsSupported AccessoriesDual-axis Turntable, Marker Block KitColor ScanningOnly in Auto Turntable ModeCPU4 core ARM, 2.0 GHzTracking MethodsFeature, Marker, Global MarkerFill Lights12 Blue LEDsMinimum PC Requirements (*4)macOSCPU: M1 Pro/Max/UltraRAM ≥ 16GBWindowsCPU: Intel i7 10th Gen 10700 orAMD Ryzen 7 5800RAM ≥ 32GBGPU (Optional):NVIDIA GeForce RTX 3050 (8GB)Recommended PC RequirementsmacOSCPU: M2 Pro/Max/Ultra, M3 Pro/Max/UltraRAM ≥ 24GBWindowsCPU: Intel i9 12th Gen orbetterRAM ≥ 64GBGPU:NVIDIA RTX 4060 (8 GB) or betterNote:1. Precision is how close repeated measurements of the same object at a single angle are to each other. Accuracy is how close a measured value at a single angle is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 2M Laser Safety Tips:(1) The product uses a Class 2M laser projector. Avoid looking directly at it at close range! Please refer to the Class 2M laser standard document for details.(2) To avoid retina damage, don't look directly into the laser beam through optical instruments capable of magnifying it (e.g., telescopes, and camera lenses).(3) To prevent laser reflection, avoid placing reflective surfaces like mirrors or glass in the path of the laser beam.3. This product has flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy.4. If you're unsure about the CPU configuration, please ensure that the CPU has cores≥8, threads≥16, and a base frequency ≥2.4GHz. METROX unboxing The presentation of the Revopoint METROX conveys a feeling of a professional and robust tool from the first contact. It comes well protected in a metal case designed to transport the equipment safely, which together with the quality of construction and materials used in the METROX reflect the approach of this device. The standard kit includes: The Advanced kit adds the Marker Block Kit, designed to simplify and speed up the marking process, especially useful for featureless objects or in full-field modes. Which includes reusable magnetic markers (dome, ball, pyramid, bar) and additional adhesive marker dots. This kit will allow us to save time and money when performing our scans. The Revopoint METROX measures 209x88x44 mm and weighs 508 grams. It has a design, made of high-quality plastics that provide great durability, which makes it very comfortable in use. It also has very useful control buttons as well as a USB-C port for wired connection. The included dual-axis turntable is an extremely useful accessory as it has automatic control capability through software, allowing scans in a much simpler way. This accessory has a 360º rotation in both directions in addition to the option to angle the platform by approximately 30º also allowing the adjustment of the rotation speed... All this will allow us to need manual adjustments in the position of the figure. The Revopoint METROX allows full color scanning, extremely useful for some uses, thanks to the built-in HD RGB camera. This function is available in the case that we use the turntable only. We also have a video from Revopoint with more detail about the unboxing process and first use that can be of great help to you: https://www.youtube.com/watch?v=cGnBsErRMoY&list=PLN8UlQmwKrZISjkUyKt-H1pmSlsqwSLMw&index=1 https://www.youtube.com/watch?v=p8NOhg0d-yQ&list=PLN8UlQmwKrZISjkUyKt-H1pmSlsqwSLMw&index=2 Revopoint METROX... scanning process One of the great advantages of this Revopoint METROX lies in its hybrid technology and its different scanning modes. This versatility allows it to adapt to different types of objects and surfaces, making the METROX a tremendously flexible scanner that can be adapted to different uses: Cross Lines (14 blue laser lines): Designed to quickly capture flat areas without excessive detail and especially useful for objects with shiny or black surfaces minimizing the use of scanning spray. The capture speed is up to 800,000 points/s in this mode. Parallel Lines (7 blue laser lines): Focused on capturing fine details, edges, and complex surfaces in high detail. Full-Field Structured Light (62 blue light lines): Allows you to efficiently scan objects with or without details at an impressive speed of up to 7 million dots/s. It also allows you to scan complex objects without markers in seconds. However, for transparent, black, or highly reflective surfaces, the use of spray is recommended in this mode. Automatic Turntable: Automates the capture process, coordinating the scanner, the dual-axis platform and the software to obtain complete metrology-grade  models in a simple way.This is the only mode that allows color scanning. On the other hand, we have several capture modes, with the Revopoint METROX we can use the following: Feature, tracking of object characteristics: Especially indicated on objects with many details or distinctive patterns... although it is sometimes a complex mode to use without proper part work or scanning conditions. Marker, tracking reference marks on the object: Requires the use of adhesive markers or marker blocks, is usually ideal for large objects without great detail... it also tends to give better results when tracking the object Global Marker, creating a marker pattern/map: Suitable for large objects without great details. It requires two steps, capturing the pattern of markers and then performing the scan based on that pattern/map. More information: https://www.youtube.com/watch?v=g-H_35Id8aw After this brief introduction to the different features and options of the Revopoint METROX and Revo Scan, we advise you to review the documentation that Revopoint has on Revo Scan and that will help us get the most out of our 3D scanner. One of the first actions we have to perform is the calibration of the METROX, it is a fairly simple process and assisted by Revo Scan.In the following video from Revopoint you have the step-by-step process: https://www.youtube.com/watch?v=1s0EbJfpcBQ Once we have our Revopoint METROX calibrated we can start making our first project, if you remember above we tell you about the different scanning modes. Depending on the one we want to use, we will follow different steps/options: With this option we will start a new scanning project It is important to review the scan settings to select between the modes Cross Lines or Parallel Lines and adjust the distance of the reference point in addition to selecting the tracking mode we want to use We will take our METROX and place it at the appropriate distance from the object to be scanned by checking the distance indicator, ideally between good and excellent, and make sure that at least 5 marker zones are detected on the object To facilitate the adjustment of the exposure of the cameras we will click on the buttonAuto, if we want a manual adjustment we can use the controls that we have as well Once we have ready, we will start the capture either by pressing the button Start from Revo Scan or from the METROX itself on its buttons. We can use the pause button to temporarily stop the scan and the Start button to resume the process Once we have the scanned object, we will click on Complete to finish the scan. In this mode we can start the project by Marker Scan selecting or Feature Scan depending on what we need to scan... as a reminder... The first is to scan objects using markers while the second will do so by interpreting the characteristics of the object In the scanning options we must choose Full Field as mode and select the type of object we want to scan We will move our METROX and place it at the appropriate distance from the object to be scanned by checking the distance indicator, ideally between good and excellent To facilitate the adjustment of the exposure of the cameras we will click on the buttonAuto, if we want a manual adjustment we can use the controls that we have as well Once we have ready, we will start the capture either by pressing the button Start from Revo Scan or from the METROX itself on its buttons. We can use the pause button to temporarily stop the scan and the Start button to resume the process Once we have the scanned object, we will click on Complete to finish the scan. In this mode we can start the project by Marker Scan selecting or Feature Scan depending on what we need to scan... as a reminder... The first is to scan objects using markers while the second will do so by interpreting the characteristics of the object In the scanning options we will Auto Turntableselect, in the icon we Settings will use it for the connection to the platform, adjust the direction of rotation, interval, number of rotations, etc... The first few times we advise you to leave it by default We will select the type of object to be scanned and if necessary we will Color Scanning enable it to perform a color scan We will move our METROX and place it at the appropriate distance from the object to be scanned by checking the distance indicator, ideally between good and excellent To facilitate the adjustment of the exposure of the cameras we will click on the buttonAuto, if we want a manual adjustment we can use the controls that we have as well In the case that we use the color scan mode, we will have options similar to the previous one to adjust the RGB camera Once we have ready, we will start the capture either by pressing the button Start from Revo Scan or from the METROX itself on its buttons. We can use the pause button to temporarily stop the scan and the Start button to resume the process.When you start the scan, Revo Scan will automatically control the movement of the platform as we set it up in step 2 Once we have the scanned object, we will click on Complete to finish the scan. Once the scanning process is finished, we can edit the scanned object either automatically or manually with a fine control over the editing of the frames, perform fusion, meshing, texture of our scanned object. Next when the object scan has been processed, we can edit by removing artifacts, filling in gaps, and polishing the scanned object. https://revopedia.revopoint3d.com/en/Revoscan/Revoscan5metrox/Modelediting The last step to perform is a consolidation of all our scans of the object to unify all the data of the object. We already have our object finished and ready to be exported in the supported formats (PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF and FBX) by third party tools, either for editing or directly printing the object. https://revopedia.revopoint3d.com/en/Revoscan/Revoscan5metrox/Datatransfer You can find all these processes in more detail on Revopoint's online documentation website. Performance and testing with the Revopoint METROX We have been testing for several weeks and if there is one thing we are clear about with this Revopoint METROX, it is that it is a serious and powerful tool with respect to what we have analyzed so far. Of all the projects we have carried out, we are going to tell you a little about some of those that can help you see use cases and aspects to take into account with this Revopoint METROX. As is tradition with Revopoint they include a torso of a figure that is perfect, it is already designed for it, to see that everything works correctly. For this first test what we basically did is experiment with the different modes and options of the METROX Although, as we have already mentioned, it is a figure specially designed to be easily scannable, due to the material and organic shape, and the results were very good in all the tests, being together with the Revopoint MIRACO the ones that we have obtained the greatest precision and detail with hardly any effort. For the following tests we linked the turntable to Revo Scan to see its options, we think it's a sensational mode!! being able to set up an object scanning pattern on the turntable without having to pause the sampling to adjust positions is something that makes the process much easier. In this case we use a 3D printed cube made to test the Anycubic S1 that is specially designed to test 3D scanners since it has different characteristics/shapes that can help us evaluate the characteristics of this Revopoint METROX. As with the bust we try to test the different ways with which we draw a first conclusion... although the METROX allows you to scan objects correctly without having to fine-tune the scanning environment and/or use mattifying spray, the reality is that if we use it normally it usually improves accuracy and improves use, especially in Feature mode. Now that we have a better understanding of the features and use of the Revopoint METROX we decided on a project that we have been on the list for weeks... Create our own pressurizer for paddle/tennis balls adapted to other types of bounces for which the current one we use is not compatible. Using a model as a reference that we liked for its simplicity and performance, we scanned the two parts and used markers from the kit. The METROX saved us many hours of design and trial/error... The result was excellent!! The next project we carried out was not planned, during the weeks of testing one of the motors of the pool began to make a strange noise and unfortunately we found that a part that serves as a ventilation system had broken with the wear and tear of the years. We used our Revopoint METROX to scan the original part and recreate it to repair our engine... again in a few minutes thanks to the METROX we solve the problem. The next project was to scan our paint station to create a duct compatible with our air filtration system... Once again, the Revopoint METROX greatly simplified the task of creating the 3D part for us. Another project in which our Revopoint METROX was of great help to us... make an adapter for the new TwoTrees TC6050 that we will soon publish the review. In this case, the TwoTrees vacuum adapter is not compatible with the advanced router, so the METROX helped us to scan the different parts as well as the router and thus be able to create a compatible model. Finally, and although we have done many more projects, we scanned one of the last figures we made that with a size of 42 cm in height and about 35 cm in diameter that also has some sensational details for its size. The objective was to be able to make some supports to send the figure safely and again the METROX made the task easier for us, although in this case we had other alternative forms using the original files, we found it an interesting use for those cases that we only have the physical piece. By way of summary and to give you some suggestions and good practices to obtain the best results with this METROX Revopoing: Use mattifying spray on shiny, black, and transparent surfaces... especially on objects with reflective surfaces... and using full-field structured light mode Have a good environment to perform your scans that has a background that does not hinder the scanner's work and good diffused lighting If you use Feature mode, feature tracking tries to improve those key areas of the object... If this is not possible, consider using a mode with markers The rotation speed of the turntable or manually is important, avoid moving the scanner quickly or with sudden movements... It is also important to keep the scanner at the optimal distance for the object and capture settings Making different passes of the object at different angles improves the final finish, you can also invert the scanner to capture areas that are difficult to access since due to the location of the cameras you can sometimes lose certain information If you need to use markers, remember that they may need extra post-processing work to remove them later Where to buy the Revopoint METROX? We have different options to get the Revopoint METROX both on its website and in other online stores: Revopoint METROX You can also find a wide range of accessories and spare parts. If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Revopoint METROX Final Evaluation The Revopoint METROX is a significant step in its range of Revopoint 3D scanners being an affordable device for a 3D scanning tool with features of professional equipment. The combination of hybrid blue light and laser technology, its metrology-grade precision and the rest of the characteristics make it a powerful, solid and versatile tool that will allow us detailed and accurate results. The issue of price, as always, is a complicated point... while it is superior (price) in many ways to the rest of Revopoint's models, it is relatively affordable when compared to professional/industrial 3D scanners of similar accuracy. In this regard, it is important to emphasize that to get the most out of it, it is more than advisable to have a powerful computer equipment, especially its GPU for certain functions. In addition, 3D scanning, despite the fact that we have more and more powerful equipment and better processing software, usually has a significant learning curve to take advantage of these devices. The Revopoint METROX, although it promises to improve "direct" scanning without the use of, for example, mattifying or 3D sprays, is still necessary on many occasions to improve results on types of objects that are complex due to their characteristics. We believe that the Revopoint METROX is a great choice especially recommended for professionals in engineering, industrial design, quality control, restoration... who want a powerful and accessible team.On the other hand, also for 3D printing technicians and advanced makers who need to digitize parts with high fidelity for replication or modification and who have contained budgets or non-intensive use. Revopoint: If there's one thing we've loved over the years we've been using your devices, it's your commitment to updates and support on your devices/software, and your device. which is always a good sign for the user. The Revopoint METROX is not a toy... is a high-precision 3D scanning station that, although it requires an initial investment in hardware and learning curve, offers capabilities and technologies that until recently were prohibitive for general use. Video/Podcast Summary: We also have a small video with a video/podcast summary of the entire article: https://youtu.be/Jk7Sr5dyE9Y ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the Revopoint METROX and its accessories has been made with material provided by Revopoint. Revopoint provided us with such material without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### Revopoint MIRACO : Escaneo 3D preciso y portátil Si hace unas semanas os presentamos el Revopoint INSPIRE, un escáner compacto y asequible, hoy os traemos el nuevo MIRACO donde Revopoint de nuevo nos propone una solución todo en uno donde disponemos de todo lo necesario para realizar nuestros escaneos 3D en cualquier lugar, de una forma cómoda y precisa. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. Dentro de su gama de escáneres 3D cuenta con las series INSPIRE, POP, RANGE, MINI y este nuevo MIRACO. Su gama de modelos permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de escaneo 3D como impresión 3D, ingeniería inversa, salud, arte y diseño, etc... Como normalmente suele hacer Revopoint con sus nuevos productos, el MIRACO ha sido lanzado en crowdfunding utilizando Kickstarter. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint MIRACO MIRACO es el último escáner 3D lanzado por Revopoint el cual cuenta con una precisión de hasta unos impresionantes 0.05mm (0.02 a 300 mm de distancia al objeto... 0.2 mm a 600 mm) además que gracias a su portabilidad nos va a permitir la libertad de escaneo de piezas sin la necesidad de una conexión directa a otro equipo. Actualmente, se encuentra disponible a través de Kickstarter hasta el 30 de Noviembre por lo que si os interesa daos prisa en reservar el vuestro porqué está a un precio increíble!!! En la creación de esta review ya contaba con más de 2800 backers. En el siguiente video podéis ver un resumen de sus características. https://www.youtube.com/watch?v=zuzUP3tTsDs Pasando a analizar más en detalle sus funciones, en concreto su portabilidad, el MIRACO cuenta con un cuerpo compacto y robusto que con apenas 750 gramos de peso donde integra una batería de hasta 2h gracias a su batería de 5000 mAh la cual gracias al cargador 50 W incluido permitirá cargarla hasta un 80% en unos 40m. En la parte óptica 3D contamos con 4 cámaras, siendo la principal de 48 Mpx que junto con el resto de cámaras infrarrojas y los leds permiten una captura precisa de nuestros objetos a nivel de texturas y colores. Para permitir un seguimiento/tracking de nuestros objetos, el MIRACO cuenta con un sensor de nivelación de 9 ejes que junto con los algoritmos y los accesorios de superficies con marcas hacen que se simplifique enormemente el proceso de seguiemiento de objetos. Por último, pero no menos importante, en la parte de electrónica de control contamos con un sistema basado en Android que cuenta con un potente procesador ARM A76 de 8 cores y una frecuencia de reloj de 2.8GHZ. Con 16 GB de la versión normal y 32 GB en la versión Pro de memoria RAM, probablemente con escaneos de objetos grandes o a la hora de componente un objeto a base de varios escaneos a más memoria el sistema irá más ligero. También contamos con 256 GB de almacenamiento, suficiente para almacenar diferentes objetos escaneados sin tenernos que preocupar del espacio disponible. MIRACO integra su software Revo Scan el cual dispone de una interfaz intuitiva que permite la captura, ajustar y post-procesado de una forma rápida y sencilla. Dentro de las herramientas disponibles de post-procesado contamos con opciones de fusión, mallado y edición de esta sin necesidad de transferir nuestro proyecto a un ordenador. Además, contamos con un adaptador USB-C a HDMI para poder ver esta interfaz en una pantalla de grandes dimensiones. Todo lo anterior gestionado desde una sensacional pantalla de 6" AMOLED y 2K de resolución abatible hasta 180º que nos puede permitir realizar 3D selfies :) . ¡Tenemos que decir que poder hacer los escaneos sin necesidad de tener que depender de un ordenador o cables ha sido una experiencia sensacional! En cualquier caso para proyectos complejos contamos con la opción de, ya sea por WiFi o conectando por USB-C, transferir nuestros proyectos a nuestro equipo de sobremesa en los formatos más extendidos (STL,PLY,OBJ). Igualmente interesante su certificación IP45 que nos va a permitir trabajar en temperaturas de entre -10º a 40º. A continuación os adjuntamos las especificaciones completas de este Revopoint MIRACO: En el kit podemos encontrar todo lo necesario para la puesta en marcha y uso del escáner 3D, todo el contenido viene en una compacta y elegante caja y tardamos menos de 10 minutos en tener todo listo para comenzar a escanear objetos. Contamos con dos kits actualmente, el MIRACO y el MIRACO Pro: MIRACO ProMIRACO La principal diferencia, la versión Pro cuenta con el doble de RAM (32GB) además de un mayor número de accesorios. En cualquier caso podremos adquirir más accesorios como marcadores, cartulinas de calibración/seguimiento, bases de giro de mayor dimensión, etc... desde la web de Revopoint. Rendimiento y usabilidad Teniendo en cuenta las características antes comentadas, el MIRACO ofrece unas interesantes opciones de portabilidad, reducido peso y autonomía que sin duda pueden ser más que interesantes para muchos usuarios. Además gracias a su versatilidad para el escaneo de objetos pequeños o grandes con una precisión de entre 0.05 a 0.5 que nos va a permitir su aplicación en áreas como la impresión 3D, creado de prototipos, automoción, diseño industrial, realidad virtual, etc...Gracias a su contenido precio representa el acceso a usuarios no profesionales al digitalizado de objetos. En nuestro caso tuvimos acceso al modelo MIRACO Pro, que cuenta con 32GB de RAM y un mayor número de accesorios. En el kit podemos encontrar todo lo necesario para la puesta en marcha y uso del escáner 3D, todo el contenido viene en una compacta y elegante caja y tardamos menos de 10 minutos en tener todo listo para comenzar a escanear objetos. Una vez tenemos el Revopoint MIRACO en nuestras manos vemos inmediatamente la calidad de construcción y materiales. Se nota cómodo y robusto, Revopoint como siempre aplica a sus productos la máxima calidad. Encendemos el MIRACO vemos la estupenda pantalla y su sencillo interfaz con unas opciones correctas y bastante sencillas e intuitivas, dentro de la complejidad de las opciones disponibles. La pantalla se ve realmente bien, fluida y con una respuesta táctil más que correcta. La opción de poder mover la pantalla con diferentes ángulos nos ha parecido extremadamente útil, no solamente para hacer "3d selfies" sino para un buen acceso a las opciones en según que posiciones del escáner. Por contra el trípode, pese a realizar su función perfectamente, no transfiere la calidad del MIRACO además de no disponer de extensión de altura como sí que vimos en el del INSPIRE. También, una vez acoplado el escáner al trípode, nos encontramos con cierta falta de estabilidad al colocarlo en según que posiciones. Aparte de las opciones disponibles en pantalla contamos con un botón de encendido y otro de inicio de captura, además en uno de los costados disponemos de un conector USB-C para la carga o conexión de nuestro MIRACO a un ordenador o pantallas externas. Además, arrastrando el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, tenemos acceso a algunas funciones del sistema como la configuración WiFi, actualización del sistema, etc... Ahora llegó el momento de ponernos a realizar nuestro primer escaneo utilizando la pieza de ejemplo contenida en el kit. Nos sorprendió la velocidad de procesado y la fluidez del sistema, si bien con estas piezas el escaneo suele ser relativamente sencillo. En la parte derecha contamos con las imágenes de la cámara de profundidad (superior), desde donde podemos cambiar rápidamente al modo cerca o lejos de captura, mientras que en la zona inferior disponemos de la previsualización de iluminación y ajuste de este, así como la activación de la iluminación del propio MIRACO. En la parte central podemos ir siguiendo la captura del objeto donde nos irá indicando el tracking o seguimiento del mismo en color verde, azul los puntos de escaneo, y en rojo cuando perdamos el seguimiento del objeto. También en esta parte central izquierda tendremos información de los FPS de captura, así como el número de frames capturados. Al otro lado tendremos los controles de opciones, modo e inicio de captura y finalización de esta. En referencia a los modos de captura contamos con dos, uno realizando capturas de forma continua y el otro captura a captura que controlamos con el botón superior. Dependiendo del objeto puede sernos muy útil uno u otro, por ejemplo si tenemos una pieza con alto contrastes de luz puede que automaticamente no se ajuste el sistema infrarrojo el sistema de captura imagen a imagen de forma manual nos puede ser de gran ayuda. Interesante los controles donde a modo de analizador espectral que podemos ver en la parte central superior nos sugiere si estamos realizando el proceso en la posición óptima o requerimos algún ajuste indicando si estamos muy cerca o lejos del objeto. Este nos va a permitir seleccionar el modo Cercano/Lejano de captura, algo interesante en un escáner 3D ya que es como si tuviéramos dos tipos de escáneres en uno. A la derecha de este analizador espectral contamos con otras opciones para mostrar/ocultar caras, ajustar la distancia de escaneo, las opciones de escaneo a color y el ajuste de la visualización a los ejes originales. Intentamos ponérselo complicado con piezas 3D oscuras, lo que obviamente nos dio algunos problemas y optamos usar un spray de champú seco para el cabello, para dar ese contraste necesario para que el escáner hiciera su trabajo, los resultados fueron excelentes. Efectuamos varias pruebas más, en este caso con nuestra mascota 3Dwork la cual pudimos escanear y reproducir de nuevo en nuestra impresora 3D. Aprovechando las ofertas del Black Friday compramos un aspirador de mano, el soporte que incluía solamente era para colgar el aspirador y no sus accesorios así que aprovechando nuestro Revopoint MIRACO escaneamos las diferentes piezas que nos ayudaron a diseñar un nuevo soporte ajustado a nuestras necesidades. Aparte de escanear piezas mecánicas, nos decidimos a escanear una de nuestras figuras a color... aunque el resultado directo no era "usable" trabajando un poco el escaneo nos sirvió para poder diseñar nuestra escenografía colocando una imagen 3d de las diferentes piezas que necesitamos. El procesado de los objetos se ha realizado utilizando el software de Revopoint, RevoScan 5, así como otros como Meshmixer y Blender en alguno de los tests realizados. Valoración final ¿Es el Revopoint MIRACO el escáner 3D que necesito? La elección de un escáner 3D siempre es complicada ya que vamos a tener que valorar diferentes aspectos: Precisión, si necesitamos realizar escaneos de piezas que requieran una gran precisión de más de 0.05 mm que nos ofrece el MIRACO para objetos de tamaño medio a una distancia de 300mm, pues está claro que no es el adecuado para ti. Volumen de escaneo, aquí en principio no deberiamos tener problema salvo que queramos escanear volúmenes más pequeños de 10x10x10 Precio, el Revopoint MIRACO vuelve a brillar en precio/calidad/características Con todo esto podremos hacernos una idea de si el Revopoint MIRACO es el escáner adecuado para nosotros, por nuestra parte decir que es una gran opción teniendo en cuenta su portabilidad, precisión y el ecosistema de Revopoint que eiempre es una garantía. Si bien el Revopoint INSPIRE nos dejó un sabor agridulce por su baja resolución limitándonos bastante el rango de proyectos a realizar con el, el Revopoint MIRACO nos deja unas grandes opciones y libertad para utilizar en cualquier proyecto... con una calidad/precio que nos parece más que adecuado. #### Revopoint MIRACO: Accurate and portable 3D scanning A few weeks ago we presented you the Revopoint INSPIRE , a compact and affordable scanner, today we bring you the new MIRACO where Revopoint once again offers us an all-in-one solution where we have everything necessary to perform our 3D scans anywhere, in one comfortable and precise way. Revopoint , in case you are not familiar, is a company created in 2014 focused on building affordable and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. Within its range of 3D scanners, it has the INSPIRE, POP, RANGE, MINI series, and this new MIRACO. Its range of models allows you to cover practically any 3D scanning need such as 3D printing, reverse engineering, health, art and design, etc… As Revopoint usually does with its new products, the MIRACO has been launched in crowdfunding using Kickstarter . As always, before continuing with the article, I remind you that you can join  3DWork  on our  Telegram channel  full of people crazy about 3D printing, or on our social networks  Instagram ,  YouTube ,  TikTok ,  Twitter and Facebook . Revopoint MIRACO MIRACO  is the latest  3D scanner launched by  Revopoint which has a  precision of up to an impressive 0.05mm (0.02 at 300 mm distance to the object... 0.2 mm at 600 mm) and thanks to its portability it will allow us the freedom of scanning parts without the need for a direct connection to other equipment. Currently, it is available through  Kickstarter until November 30,  so if you are interested, hurry up and reserve yours because it is at an incredible price!!! At the creation of this review, it already had more than 2800 backers. In the following video, you can see a summary of its characteristics. https://www.youtube.com/watch?v=zuzUP3tTsDs Moving on to analyze its functions in more detail, specifically its portability, the  MIRACO has a compact and robust body that,  with just 750 grams of weight, integrates a battery of up to 2 hours thanks to its 5000 mAh battery, which thanks to the 50 charger W included will allow it to be charged up to 80% in about 40m. In the 3D optical part, we have 4 cameras, the main one being 48 Mpx which, together with the rest of the infrared cameras and the LEDs, allow a precise capture of our objects at the level of textures and colors. To allow tracking of our objects, the MIRACO has a 9-axis leveling sensor that, together with the algorithms and surface accessories with markings, greatly simplifies the object tracking process. Last but not least, in the control electronics part we have an Android-based system that has a powerful 8-core ARM A76 processor and a clock frequency of 2.8GHZ. With 16 GB in the normal version and 32 GB of RAM in the Pro version, probably with scans of large objects or when componentizing an object based on several scans into more memory, the system will be lighter. We also have 256 GB of storage, enough to store different scanned objects without having to worry about available space. MIRACO integrates its Revo Scan software which has an intuitive interface that allows capture, adjustment, and post-processing quickly and easily. Among the available post-processing tools, we have fusion, meshing, and editing options without the need to transfer our project to a computer. In addition, we have a USB-C to HDMI adapter to be able to view this interface on a large screen. All of the above is managed from a sensational 6″ AMOLED and 2K resolution screen that folds up to 180º and can allow us to take 3D selfies 🙂. We have to say that being able to do the scans without having to rely on a computer or cables has been a sensational experience! In any case, for complex projects we have the option, either via WiFi or connecting via USB-C, to transfer our projects to our desktop computer in the most widespread formats (STL, PLY, OBJ). Equally interesting is its IP45 certification which will allow us to work in temperatures between -10º and 40º. Below we attach the complete specifications of this Revopoint MIRACO : In the kit we can find everything necessary to start up and use the 3D scanner, all the content comes in a compact and elegant box and it takes us less than 10 minutes to have everything ready to start scanning objects. We currently have two kits, the MIRACO and the MIRACO Pro: MIRACO ProMIRACO The main difference, the Pro version has double the RAM (32GB) as well as a greater number of accessories . In any case, we can purchase more accessories such as markers, calibration/tracking cards, larger turning bases, etc. from the Revopoint website. Performance and usability Taking into account the characteristics mentioned above, the MIRACO offers interesting options for portability, reduced weight, and autonomy that can undoubtedly be more than interesting for many users. Furthermore, thanks to its versatility for scanning small or large objects with a precision of between 0.05 to 0.5, it will allow its application in areas such as 3D printing, prototyping, automotive, industrial design, virtual reality, etc... The content price represents access to non-professional users to the digitization of objects. In our case, we had access to the MIRACO Pro model, which has 32GB of RAM and a greater number of accessories. In the kit we can find everything necessary to start up and use the 3D scanner, all the content comes in a compact and elegant box and it takes us less than 10 minutes to have everything ready to start scanning objects. Once we have the Revopoint MIRACO in our hands we immediately see the quality of construction and materials. It feels comfortable and robust, Revopoint always applies the highest quality to its products. We turn on the MIRACO and see the great screen and its simple interface with correct and quite simple and intuitive options, within the complexity of the available options. The screen looks really good, fluid, and with a more than correct tactile response. We found the option of being able to move the screen at different angles extremely useful, not only for taking "3D selfies" but also for good access to the options depending on the scanner's position. On the other hand, the tripod, despite performing its function perfectly, does not transfer the quality of the MIRACO in addition to not having a height extension as we saw in the INSPIRE. Also, once the scanner is attached to the tripod, we find a certain lack of stability when placing it in certain positions. Apart from the options available on the screen, we have a power button and another to start capturing, and on one side we have a USB-C connector for charging or connecting our MIRACO to a computer or external screens. Additionally, by dragging our finger down from the top of the screen, we have access to some system functions such as WiFi configuration, system updates, etc… Now it was time to get down to our first scan using the example part contained in the kit. We were surprised by the processing speed and fluidity of the system, although with these pieces scanning is usually relatively simple. On the right side, we have the images from the depth camera (upper), from where we can quickly switch to the near or far capture mode, while in the lower area, we have the lighting preview and adjustment of this, as well as the activation of MIRACO's own lighting. In the central part we can follow the capture of the object where it will indicate its tracking in green, the scanning points in blue, and in red when we lose track of the object.Also in this central left part, we will have information on the capture FPS, as well as the number of frames captured. On the other side, we will have the options, mode, and capture start and end controls. In reference to the capture modes, we have two, one capturing continuously and the other capturing by capture that we control with the top button. Depending on the object, one or the other may be very useful. For example, if we have a piece with high light contrasts, the infrared system may not automatically adjust. The manual image-by-image capture system can be of great help. The controls are interesting where, as a spectral analyzer that we can see in the upper central part, it suggests whether we are carrying out the process in the optimal position or whether we require some adjustment indicating whether we are very close or far from the object. This will allow us to select the Near/Far capture mode, something interesting in a 3D scanner since it is as if we had two types of scanners in one. To the right of this spectral analyzer, we have other options for showing/hiding faces, adjusting the scanning distance, color scanning options, and adjusting the display to the original axes. We tried to make it difficult with dark 3D pieces, which obviously gave us some problems and we opted to use a  dry shampoo hair spray,  to give that contrast necessary for the scanner to do its job, the results were excellent. We carried out several more tests, in this case with our  3Dwork mascot which we were able to scan and reproduce again on our 3D printer. Taking advantage of the Black Friday offers, we bought a handheld vacuum cleaner. The support it included was only for hanging the vacuum cleaner and not its accessories, so taking advantage of our Revopoint MIRACO we scanned the different parts that helped us design a new support adjusted to our needs. Apart from scanning mechanical parts, we decided to scan one of our figures in color... although the direct result was not "usable" with a little work, the scan helped us design our scenery by placing a 3D image of the different pieces we needed. The processing of the objects has been carried out using Revopoint software, RevoScan 5, as well as others such as Meshmixer and Blender in some of the tests carried out. Final assessment Is the  Revopoint MIRACO  the 3D scanner I need? Choosing a 3D scanner is always complicated since we are going to have to evaluate different aspects: Precision, if we need to scan parts that require a high precision of more than  0.05 mm that the MIRACO offers us for medium-sized objects at a distance of 300mm, then it is clear that it is not the right one for you. Scanning volume, in principle we should not have a problem unless we want to scan smaller volumes of 10x10x10 Price, the Revopoint MIRACO shines again in price/quality/features With all this we can get an idea of ​​whether the Revopoint MIRACO is the right scanner for us, for our part we can say that it is a great option taking into account its portability, precision, and the Revopoint ecosystem, which is always a guarantee. Although the Revopoint INSPIRE left us with a bittersweet taste due to its low resolution, which greatly limited the range of projects to be carried out with it, the Revopoint MIRACO leaves us with great options and freedom to use in any project... with a quality/price that seems better to us. How appropriate. #### Revopoint POP 3 Plus Como buen aficionado al DIY (hazlo tú mismo) y en especial a todo lo relacionado con el mundo de la impresión 3D un accesorio/herramienta que no puede faltar en nuestro taller es un buen escáner 3D que cubra las necesidades de nuestros proyectos. Con la creciente popularidad de las tecnologías 3D, la demanda y utilización de escáneres 3D ha experimentado un aumento significativo en diversas industrias. Desde el sector del diseño de productos y la fabricación, hasta la medicina y el entretenimiento, los escáneres 3D se han convertido en una herramienta esencial para capturar objetos del mundo real y convertirlos en modelos digitales. Estos objetos encuentran aplicación en una amplia variedad de campos, como el control de calidad, la ingeniería inversa, la realidad virtual, entre otros. Hoy os traemos el nuevo modelo POP 3 Plus de nuestros compañeros de Revopoint. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. El principal objetivo de Revopoint con su gama POP es la de crear un escáner 3D de calidad a bajo coste y con un uso sencillo. Además de poder ser usados desde ordenadores o dispositivos móviles, haciéndolos más versátiles.Podéis encontrar mucha más información sobre Revopoint 3D en su página web. Dentro de su gama de escáneres 3D cuenta con las series INSPIRE, POP, RANGE, MINI, MIRACO. Su gama de modelos permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de escaneo 3D como impresión 3D, ingeniería inversa, salud, arte y diseño, etc… Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint POP 3 Plus El escáner 3D Revopoint POP 3 Plus es una nueva revisión sobre la anterior POP 3, y una gran mejora sobre el escaner Revopoint POP 2. En este nuevo modelo se ha mejorado considerablemente su precisión, usabilidad y fiabilidad. El POP 3 Plus es un escáner pensado para usuarios como diseñadores, ingenieros o para el uso en hobbies que lo hacen ideal para el modelado 3D, control de calidad o ingenieria inversa. A continuación os dejamos un video promocional muy interesante sobre el POP3 Plus donde podréis ver algunas de sus características principales. En cuanto a las mejoras con respecto a su anterior versión, nos encontramos una mejora de hasta un 30% en el detalle en mallado de puntos gracias a su nuevo zoom óptico de hasta x2 aumento, que nos va a permitir mejorar la potencia y foco.El nuevo diseño de su patrón de calibración, realizado en cristal, mejora en hasta un 20% la precisión y exactitud en calibración.También se ha mejorado la captura mediante marcadores, reduciendo los errores de seguimiento, haciendo que este tipo de escaneos sean más precisos, estables y exactos. Revopoint POP 3 PlusRevopoint POP 3Single-frame PrecisionUp to 0.04 mmUp to 0.05 mmScanning SpeedUp to 18 fps12 - 18 fpsWorking Distance150 - 400 mm150 - 400 mmSingle Capture Area at Furthest Distance244 x 180 mm at 400 mm244 x 180 mm at 400 mm Como os adelantábamos en puntos anteriores, el POP 3 Plus ha mejorado en rendimiento y usabilidad. Para ser más exactos un 20% más en exactitud gracias a su nueva calibración y con una precisión de hasta 0.04 mm para un solo frame que, por otro lado, podemos hacer hasta 18 FPS de velocidad. El nuevo zoom óptico que nos permite tener hasta un x2 aumentos mejorando los detalles obtenidos en nuestros escaneos. También contamos con un mejorado sistema de estabilización para su IMU de 9 ejes que va a contribuir a mejorar la estabilidad al realizar nuestras capturas. Además vamos a poder crear nuestras capturas 3D a todo color gracias a la cámara integrada RGB con resolución HD, un sistema avanzado de mapeo de píxeles y el flash led integrado que permitirán unas capturas a color reales. Esto nos facilitará la captura de nuestros modelos 3D para impresión, diseño, realidad virtual 3D o cualquiera de las tareas que precises. Especialmente enfocado en la captura de objetos de tamaño medio y con una excelente captura de texturas/colores. A continuación podéis ver en detalle todas sus características: Podemos encontrar el POP 3 Plus en tres completos kits. El primer kit es el POP 3 Plus Standard Edition, es el kit base donde encontramos: el escáner, trípode, hoja de calibración, cableado, Magic Mat y marcadores, base giratoria y una figura de test... un kit de lo más completo!!! También contamos con el kit POP 3 Plus Advanced Edition, que en este caso además de todos los accesorios de la versión estándar y además una base giratoria de doble eje, además de su cargador y una batería.La base giratoria de doble eje es un accesorio muy interesante ya que permite rotar la pieza en ángulo +/-30º lo que nos va a permitir capturar zonas ocultas con respecto a la base normal. Por último tendremos el kit POP 3 Plus Premium Edition que además de todos los componentes anteriores, incorpora un sistema de estabilización tremendamente útil si vamos a escanear moviendo manualmente el escáner sobre objetos. Todo ello en una bolsa compacta de calidad donde también tenemos otros accesorios, entre ellos la Magic Mat que os hablaremos más adelante y unos marcadores adhesivos. Recordaros que podréis encontrar todos estos accesorios y kits en la store de Revopoint. Rendimiento y usabilidad POP 3 Plus Con el POP 3 Plus, podremos obtener capturas de objetos de tamaño medio con velocidad y una precisión de hasta 0.08 mm, lo cual es ideal para su uso en impresión 3D, creación de prototipos, industria automotriz, diseño industrial, realidad virtual, entre otros. En el siguiente video de Revopoint nos va a ayudar a ver los primeros pasos con este POP 3 Plus además de revisar su documentación de puesta en marcha y uso: https://www.youtube.com/watch?v=UGQ_58-n-wM&t=2s Es importante resaltar la calidad y diseño de componentes y materiales del kit que como siempre Revopoint ofrece en sus productos. Especialmente nos ha gustado el sistema de trípode ajustable en altura y donde podremos integrar el soporte para el teléfono  que incluye en el kit. Durante nuestras pruebas, el POP 3 Plus ha mostrado un gran rendimiento en términos de captura de geometría y velocidad de escaneo. POP 3 Plus se integra con el software Revo Scan el cual dispone de una interfaz intuitiva que permite la captura, ajustar y postprocesado de una forma rápida y sencilla.Dentro de las herramientas disponibles de postprocesado contamos con opciones de fusión, mallado y edición de esta. Revo Scan no necesita unos grandes recursos para funcionar pero dependiendo del proyecto disponer de un equipo potente ayuda significativamente.Os aconsejamos, una vez enlazado el escáner con nuestro Revo Scan ya sea utilizando WiFi, Bluetooth o USB-C, como primer paso realizar una calibración que ayudará a ajustar el IMU para un posicionamiento óptimo… el proceso asistido desde Revo Scan es muy rápido y sencillo de realizar. En referencia a los modos de captura contamos con dos, uno realizando capturas de forma continua y el otro captura a captura que controlamos con los botones de la parte posterior. Dependiendo del objeto puede sernos muy útil uno u otro, por ejemplo si tenemos una pieza con alto contrastes de luz puede que automáticamente no se ajuste el sistema infrarrojo, el sistema de captura imagen a imagen de forma manual nos puede ser de gran ayuda. Durante el proceso de escaneo, dentro de Revo Scan, veremos una previsualización en la parte izquierda de las cámaras IR y RGB donde podremos ajustar ciertos parámetros de estas para mejorar nuestras capturas. En la parte central (2) veremos la visualización 3D del objeto que escaneamos y que nos permitirá ver las partes del objeto escaneadas y el tracking de este. Interesante los controles donde a modo de analizador espectral que podemos ver en la parte central derecha (3) nos sugiere si estamos realizando el proceso en la posición óptima o requerimos algún ajuste indicando si estamos muy cerca o lejos del objeto. Por último en la parte derecha final podremos ver los controles y opciones de captura (4) con referencia a la precisión, modo de seguimiento del objeto, tipo de objeto o distancia de escaneo. Os aconsejamos ver el siguiente video con información de uso y pasos para escanear vuestros objetos utilizando Revo Scan. https://www.youtube.com/watch?v=7dsAjfyey_k Realizamos diferentes tests con objetos de diferentes tamaños, superficies, texturas y el desempeño fue muy bueno. Tenemos que recordar que el uso de un escáner 3D requiere de cierta curva de aprendizaje. Por ejemplo, objetos transparentes o muy oscuros o con una superficie con un alto grado de reflexión de la luz pueden ser un reto y que con la ayuda de una buena iluminación y spray de escaneo, o champú seco como alternativa, podemos mejorar significativamente los resultados. La iluminación a la hora de escanear es algo muy importante también a tener en cuenta, realizamos normalmente nuestros tests en una zona controlada donde podemos jugar fácilmente con la iluminación. Teniendo en cuenta las características del POP 3 Plus para el escaneo de objetos de tamaño medio, realizamos varios tests en el exterior donde hemos de tener cuidado con la posición del sol evitando que ilumine de forma directa a nuestro escáner o que produzca brillos a nuestro objeto. Por lo demás obtuvimos resultados muy buenos. El POP 3 Plus cuenta con un potente flash que podemos utilizar en ciertas condiciones como para la captura de textura y colores que ayuda a obtener una referencia de los colores para nuestro objeto 3D. Como ya hemos comentado podemos utilizar nuestro escáner de forma portátil manual, desplazando nuestro escáner con la mano alrededor del objeto, aquí es donde podemos sacar partido de la potencia IMU de 9 ejes (con giroscopio, acelerómetro, magnetómetro) que junto con los algoritmos especiales nos van a permitir hacer un escaneo del objeto de forma rápida y precisa usando esta forma de escaneo. También contamos en este POP 3 Plus un nuevo zoom óptico que nos va a permitir 1.5-2x para la captura de objetos pequeños con gran detalle. Revopoint siempre presta especial atención a la usabilidad y portabilidad, el POP 3 Plus mediante su conexión WiFi/Bluetooth podemos enlazarla con cualquier teléfono Android o iOS utilizando la aplicación de Revo Scan para estos dispositivos realizar nuestras digitalizaciones de objetos sin depender de un ordenador. Algo perfecto en muchas situaciones. Revo Scan, una vez tengamos nuestro objeto postprocesado, permite exportar a los formatos más extendidos como PLY/OBJ/STL para después ser procesados de forma más avanzada o imprimirlos en nuestras impresoras 3D. Os aconsejamos mucho que os paséis por el canal de Youtube de Revopoint, en especial la lista de videos sobre el POP 3 Plus, donde vais a poder encontrar un montón de videos útiles sobre el uso de este estupendo escáner 3D. Valoración final POP 3 Plus Para evaluar la necesidad de un escáner 3D suele ser aconsejable tener en cuenta ciertos aspectos importantes, partiendo que ya tenemos claro que necesitamos un dispositivo de estas características. El precio suele ser un factor de alto peso y que puede suele afectar en la decisión correcta, el POP 3 Plus tiene un precio muy competitivo por características, enfoque y calidad y es una opción muy a tener en cuenta. La precisión es otro requerimiento importante, el POP 3 Plus con unos 0.04 mm nos va a permitir abarcar casi cualquier tipo de proyecto. En este aspecto el POP 3 Plus se desenvuelve estupendamente, es en el volumen de escaneo de objetos junto con su velocidad de procesado lo hacen una excelente elección. Como cualquier escáner de este segmento/precio, tienen sus limitaciones, curva de aprendizaje en su uso y trabajo de postprocesado para obtener ciertos niveles de calidad como los que podríamos obtener con escáneres de más alta gama, y muchísimo más caros. Lo importante es evaluar nuestras necesidades de uso. Aunque no sería una característica en sí del POP 3 Plus, pero creemos que es relevante resaltar, es el esfuerzo por parte de Revopoint para simplificar y mejorar la experiencia de usuario sin quitar funciones avanzadas. Revo Scan es una completa e imprescindible herramienta a la hora de manejar nuestro POP 3 Plus que con su facilidad de uso y potencia nos va a ayudar a completar cualquier proyecto. Si buscas un escáner 3D pero el POP 3 Plus por su enfoque diseñado a profesionales o aficionados que buscan escanear objetos de tamaño medio como muebles, cuerpos humanos, pequeños vehículos o partes de estos, figuras, etc… te recordamos que Revopoint cuenta con una amplia gama de escáneres.Por ejemplo, el RANGE está enfocado al escaneo de objetos de tamaño medio/grande… el MINI a objetos pequeños como joyería, figuras y otros objetos similares… también contamos con el INSPIRE también enfocado a objetos de tamaño medio… y por último el que nos tiene enamorado, el Revopoint MIRACO. ¿Donde comprar el Revopoint POP 3 Plus? Normalmente Revopoint lanza sus nuevos escáneres mediante Kickstarter pero en este caso ya está disponible en la web de Revopoint desde donde podremos comprarlos, date prisa porque actualmente disponemos de un descuento!!! Además tal como os comentamos anteriormente disponemos de una amplia gama de accesorios que nos van a ser de gran utilidad para sacar el máximo provecho de nuestro Revopoint POP3 Plus. #### Revopoint POP 3 Plus As a good DIY fan (do it yourself) and especially everything related to the world of 3D printing, an accessory/tool that cannot be missing in our workshop is a good 3D scanner that meets the needs of our projects. With the growing popularity of 3D technologies, the demand for and utilization of 3D scanners has seen a significant increase in various industries. From the product design and manufacturing industry to medicine and entertainment, 3D scanners have become an essential tool for capturing real-world objects and turning them into digital models. These objects find application in a wide variety of fields, such as quality control, reverse engineering, virtual reality, among others. Today we bring you the new POP 3 Plus model from our colleagues at Revopoint. Revopoint, in case you don't know, is a company created in 2014 focused on the construction of accessible and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. Revopoint's main goal with its POP range is to create a quality 3D scanner at a low cost and with easy use. In addition to being able to be used from computers or mobile devices, making them more versatile.You can find much more information about Revopoint 3D on their website. Within its range of 3D scanners it has the INSPIRE, POP, RANGE, MINI, MIRACO series. Its range of models can cover practically any 3D scanning need such as 3D printing, reverse engineering, health, art and design, etc... As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. Revopoint POP 3 Plus The Revopoint POP 3 Plus 3D scanner is a new revision over the previous POP 3, and a big improvement over the Revopoint POP 2 scanner. In this new model, its accuracy, usability and reliability have been considerably improved. The POP 3 Plus is a scanner designed for users such as designers, engineers or for use in hobbies that make it ideal for 3D modeling, quality control or reverse engineering. Below we leave you a very interesting promotional video about the POP3 Plus where you can see some of its main features. As for the improvements compared to its previous version, we find an improvement of up to 30% in the detail in dot mesh thanks to its new optical zoom of up to x2 magnification, which will allow us to improve power and focus.The new design of its calibration standard, made of glass, improves calibration precision and accuracy by up to 20%.Marker capture has also been improved, reducing tracking errors, making these types of scans more precise, stable and accurate. Revopoint POP 3 PlusRevopoint POP 3Single-frame PrecisionUp to 0.04 mmUp to 0.05 mmScanning SpeedUp to 18 fps12 - 18 fpsWorking Distance150 - 400 mm150 - 400 mmSingle Capture Area at Furthest Distance244 x 180 mm at 400 mm244 x 180 mm at 400 mm As we told you in previous points, the POP 3 Plus has improved in performance and usability. To be more exact 20% more accurate thanks to its new calibration and with an accuracy of up to 0.04 mm for a single frame that, on the other hand, we can do up to 18 FPS of speed. The new optical zoom that allows us to have up to x2x magnification, improving the details obtained in our scans. We also have an improved stabilization system for its 9-axis IMU that will contribute to improving stability when making our captures. We will also be able to create our 3D captures in full color thanks to the integrated RGB camera with HD resolution, an advanced pixel mapping system and the integrated LED flash that will allow true color captures. This will make it easier for us to capture our 3D models for printing, design, 3D virtual reality or any of the tasks you need. Especially focused on capturing medium-sized objects and with excellent texture/color capture. Below you can see in detail all its features: We can find the POP 3 Plus in three complete kits. The first kit is the POP 3 Plus Standard Edition, it is the base kit where we find: the scanner, tripod, calibration sheet, wiring, Magic Mat and markers, rotating base and a test figure... A very complete kit!! We also have the POP 3 Plus Advanced Edition kit, which in this case in addition to all the accessories of the standard version and also a dual-axis swivel base, as well as its charger and a battery.The dual-axis swivel base is a very interesting accessory as it allows you to rotate the piece at an angle +/-30º which will allow us to capture hidden areas with respect to the normal base. Finally, we will have the POP 3 Plus Premium Edition kit that, in addition to all the previous components, incorporates a tremendously useful stabilization system if we are going to scan by manually moving the scanner on objects. All this in a quality compact bag where we also have other accessories, including the Magic Mat that we will talk about later and some adhesive markers. Remember that you can find all these accessories and kits in the Revopoint store. Performance and usability POP 3 Plus With the POP 3 Plus, we will be able to capture medium-sized objects with speed and an precision of up to 0.04 mm, which is ideal for use in 3D printing, prototyping, automotive industry, industrial design, virtual reality, among others. In the following video from Revopoint it will help us to see the first steps with this POP 3 Plus in addition to reviewing its commissioning and use documentation: https://www.youtube.com/watch?v=UGQ_58-n-wM&t=2s It is important to highlight the quality and design of components and materials of the kit that as always Revopoint offers in its products. We especially liked the height-adjustable tripod system and where we can integrate the phone holder that is included in the kit. During our tests, the POP 3 Plus has shown great performance in terms of geometry capture and scanning speed. POP 3 Plus integrates with Revo Scan software which has an intuitive interface that allows capture, adjustment and post-processing in a quick and easy way.Among the available post-processing tools we have options for blending, meshing and editing it. Revo Scan does not need large resources to operate, but depending on the project, having a powerful equipment helps significantly.We advise you, once the scanner has been linked with our Revo Scan either using WiFi, Bluetooth or USB-C, as a first step to perform a calibration that will help adjust the IMU for optimal positioning... the assisted process from Revo Scan is very quick and easy to perform. In reference to the capture modes we have two, one making captures continuously and the other capture by capture that we control with the buttons on the back. Depending on the object, one or the other can be very useful, for example if we have a piece with high light contrasts, the infrared system may not automatically adjust, the manual image-to-image capture system can be of great help. During the scanning process, within Revo Scan, we will see a preview on the left side of the IR and RGB cameras where we can adjust certain parameters of these to improve our captures. In the central part (2) we will see the 3D visualization of the object we scan and that will allow us to see the parts of the object scanned and its tracking. Interesting are the controls where, as a spectral analyzer that we can see in the central right part (3), it suggests if we are performing the process in the optimal position or we require some adjustment indicating if we are very close or far from the object. Finally, on the final right side we can see the controls and capture options (4) with reference to accuracy, object tracking mode, object type or scanning distance. We advise you to watch the following video with usage information and steps to scan your objects using Revo Scan. https://www.youtube.com/watch?v=7dsAjfyey_k We carried out different tests with objects of different sizes, surfaces, textures and the performance was very good. We have to remember that using a 3D scanner requires a certain learning curve. For example, transparent or very dark objects or with a surface with a high degree of light reflection can be a challenge and with the help of good lighting and scanning spray, or dry shampoo as an alternative, we can significantly improve the results. Lighting when scanning is something very important to take into account as well, we usually carry out our tests in a controlled area where we can easily play with the lighting. Taking into account the characteristics of the POP 3 Plus for the scanning of medium-sized objects, we carry out several tests outdoors where we have to be careful with the position of the sun preventing it from directly illuminating our scanner or producing glare to our object. Otherwise we got very good results. The POP 3 Plus has a powerful flash that we can use in certain conditions such as for capturing texture and colors that helps to obtain a reference of the colors for our 3D object. As we have already mentioned, we can use our scanner in a portable manual way, moving our scanner with our hand around the object, this is where we can take advantage of the 9-axis IMU power (with gyroscope, accelerometer, magnetometer) that together with the special algorithms will allow us to make a scan of the object quickly and accurately using this form of scanning. We also have in this POP 3 Plus a new optical zoom that will allow us 1.5-2x to capture small objects in great detail. Revopoint always pays special attention to usability and portability, the POP 3 Plus through its WiFi/Bluetooth connection we can link it with any Android or iOS phone using the Revo Scan application for these devices to carry out our digitizations of objects without depending on a computer. Something perfect in many situations. Revo Scan, once we have our post-processed object, allows us to export to the most widespread formats such as PLY/OBJ/STL to later be processed in a more advanced way or printed on our 3D printers. We highly advise you to check out Revopoint's YouTube channel, especially the list of videos about the POP 3 Plus, where you will be able to find a lot of useful videos on how to use this great 3D scanner. Final rating POP 3 Plus To assess the need for a 3D scanner, it is usually advisable to take into account certain important aspects, starting from the fact that we are already clear that we need a device with these characteristics. Price is usually a factor of high weight and that can usually affect the right decision, the POP 3 Plus has a very competitive price for features, focus and quality and is an option to consider. Precision is another important requirement, the POP 3 Plus with about 0.04 mm will allow us to cover almost any type of project. In this aspect the POP 3 Plus performs great, it is in the volume of object scanning together with its processing speed that make it an excellent choice. Like any scanner in this segment/price, they have their limitations, learning curve in their use and post-processing work to obtain certain levels of quality such as those we could obtain with higher-end scanners, and much more expensive. The important thing is to evaluate our needs for use. Although it would not be a feature in itself of the POP 3 Plus, but we think it is relevant to highlight, it is the effort on the part of Revopoint to simplify and improve the user experience without taking away advanced features. Revo Scan is a complete and essential tool when it comes to handling our POP 3 Plus that with its ease of use and power will help us complete any project. If you are looking for a 3D scanner but the POP 3 Plus for its approach designed for professionals or amateurs looking to scan medium-sized objects such as furniture, human bodies, small vehicles or parts of these, figures, etc... we remind you that Revopoint has a wide range of scanners.For example, the RANGE is focused on scanning medium/large objects... the MINI to small objects such as jewelry, figurines and other similar objects... we also have the INSPIRE also focused on medium-sized objects... and finally the one that we are in love with, the Revopoint MIRACO. Where to buy the Revopoint POP 3 Plus? Normally Revopoint launches its new scanners through Kickstarter but in this case it is already available on the Revopoint website from where we can buy them, hurry up because we currently have a discount!!! In addition, as we mentioned before, we have a wide range of accessories that will be very useful to us to get the most out of our Revopoint POP3 Plus. #### Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad, accesible y de alta precisión En el artículo de hoy vamos a hablar sobre un artículo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a analizar pero directamente relacionado con el mundo de la impresión 3D, el escaner Revopoint Pop 2 (High precision). Y por supuesto, desde aquí queremos agradecer de antemano al equipo de Revopoint Pop 2 que nos haya hecho llegar una muestra a nuestras manos. A muchos compañeros makers siempre les atraen estos tipos de dispositivo y la realidad es que es complicado tener un equipo "decente" que tenga un precio asumible para proyectos pequeños o amateur. Aquí es donde Revopoint ha hecho un gran trabajo, desarrollando un producto relativamente sencillo de usar, con un software extremadamente intuitivo y que nos ofrece unos resultados batante más que notables. Antes de continuar y meternos en harina, os animamos como siempre a uniros a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros. Revopoint 3D, ¿Quiénes son? Revopoint 3D es una empresa especializada en el diseño y producción de escaneres 3D de alta precisión. Se fundó en el año 2014 y esta principalmente formada por científicos, ingenieros, diseñadores y programadores con una amplia experiencia en el campo del 3D. El principal objetivo de Revopoint con su gama POP es la de crear un escaner 3D de calidad a bajo coste y con un uso sencillo. Además de poder ser usados desde ordenadores o dispositivos móviles haciendolos más versátiles. Podeis encontrar mucha más información sobre Revopoint 3D en su página web. Revopoint POP 2: Precisión real de hasta 0,05mm El escaner 3D Revopoint POP 2 es una nueva revisión sobre su primer producto, el escaner Revopoint POP. En este nuevo modelo se ha mejorado considerablemente su precisión, usabilidad y fiabilidad. Esto nos facilitará la captura de nuestros modelos 3D para impresión, diseño, realidad virtual 3D o cualquiera de las tareas que precises. A continuación os dejamos un video promocional muy interesante sobre el POP2 donde podréis ver algunas de sus características principales. https://youtu.be/oVDWyKny_DI Dónde comprar el escaner Revopoint POP 2 Por aquí puedes encontrar enlaces a algunos marketplace donde comprar el Revopoint POP2. Como siempre, es nuestro deber informarte que son enlaces de afiliados. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. También puedes adquirir el Revopoint POP 2 desde su página web oficial. Revopoint POP 2 StandardRevopoint POP 2 Premium También puedes utilizar nuestro buscador específico de productos para impresión 3D denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Características principales Como siempre solemos hacer, os dejamos aquí un resumen con las especificaciones técnicas más importantes del escaner Revopoint POP 2: ModeloPOP 2Tecnología Doble cámara con infrarojosCPUDual core ARM Cortex-A7Precisión de capturaHasta 0.05mmTamaño de captura210mm x 130mmDistancia de trabajo150 ~ 400 mmMínimo tamaño escaneable20×20×20 (mm)Velocidad de escaneoUp to 10 fpsFuente de luz1 class infrared Laser 1Alineación capturasMarcas y coloresFormato generadoPLY, OBJ, STLEscaneo de texturasSiNotas sobre piezas especialesPara escanear piezas transparentes o con mucho brillo es aconsejable usar spray de tiza 3d.Peso195gDimensiones154.6 x 38.2x 25.6 (mm)Equipos de escaneoWindows 8\10, 64-bit, Android, iOS, MACWi-Fi & Bluetooth2.4GHzConexiónMicro USB Actualmente existen a la venta dos versiones de este producto, la versión POP 2 estandar (más económica) y la versión POP 2 premium. En nuestro caso realizamos las pruebas con la versión POP 2 Premium, la cual cuenta con un maletín exclusivo y todos los accesorios necesarios para comenzar a escanear nuestras piezas desde el primer minuto. Revopoint POP 2 Scanner Dentro del contenido del paquete Premium podemos encontrar: Revopoint POP 2... obviamente :D Un trípode Base guiratoria de escaneo (pilas o batería USB) Batería USB para alimentar nuestro POP2 o la base giratoria Soporte para teléfono móvil Diferentes bases con marcadores y etiquetas Cableado necesario Manual de uso Figura de test Bolsa de transporte Por si queréis ver las diferencias entre el paquete Standard y el Premium os dejamos esta imagen oficial extraida de su página web donde se encuentran los accesorios adicionales del paquete premium. Detalle y precisión El escaner Revopoint POP 2 esta equipado con cámaras IR de alta resolución, además de un sistema mejorado de calibración de alta precisión con una resolución de hasta 0.05mm usando un patrón de infrarrojos. Esto directamente nos permite capturar modelos con muchísimo detalle en 3D y nos ofrece una mejor precisión dimensional. Además, como función adicional, el escaner dispone de una cámara RGB que nos permite poder capturar detalles de texturas en nuestros modelos a procesar, algo bastante interesante y que a más de alguno gustará. Tecnología de escaneo Revopoint ha mejorado considerablemente el hardware de este POP 2 respecto a su primera versión del producto, y le permite llegar a un escaneo de 10 frames por segundo. Al mismo tiempo y gracias a su giroscopio, se mejora considerablemente la precisión espacial. Esto directamente reduce posibles errores que puedan aparecer y hace del escaneo un proceso más simple y rápido, algo que siempre es de agradecer. El uso del giroscopio también nos permite poder usar el Revopoint POP 2 en movimiento mediante nuestra mano o simplemente usar el accesorio giratorio y su tripode en posición estática, como podéis observar en la siguiente foto. Gracias también a su sensor RGB nos permiten obtener modelos con texturas que podemos usar directamente en aplicaciones de realidad virtual. Tamaño y peso del escaner POP 2 Ciertamente, estamos acostumbrados a que los escaneres 3D sean pesados, requieran de muchos cables y consuman mucha energía. Algo que influye directa (y negativamente) en su usabilidad. El POP 2 tiene un diseño muy compacto (lo que lo hace muy portable), y además no necesita de una fuente de alimentación ya que puede conectarse directamente al dispositivo por USB para su correcta alimentación o usar una batería externa tipo USB. Y no vamos a negarlo, es un excelente (e inesperado detalle), que en el paquete Premium se incluya una batería de 4000 miliamperios (mA) para su posterior uso. Con un peso de 192g y con una excelente bolsa de transporte para llevar todos sus accesorios no existe excusa alguna para no usarlo en cualquier sitio que desees. Rendimiento y usabilidad Nos gustaría detallar que si bien el escaner POP 2 no se ha diseñado para un uso extremadamente profesional y tiene ciertas limitaciones obvias hemos de reseñar que nos ha sorprendido gratamente. Todo esto después de la curva de aprendizaje y tips que hemos aprendido y la calidad que hemos podido obtener con él en nuestras pruebas y escaneos. Revopoint ha hecho un excelente trabajo en la parte software, ya que contamos con diferentes aplicaciones para escanear o reparar compatible practicamente con cualquier dispositivo ya sea Windows, Mac, iOS o Android. En nuestro caso hemos obtenido mejores resultados usando la aplicación Android que desde el portátil a la hora de realizar nuestras pruebas. Por otro lado los ficheros generados se pueden usar prácticamente en la mayoría de aplicaciones 3D del mercado. Cabe destacar que es importante que nuestras piezas sean mates y evitar piezas transparentes o con muchos brillos, aunque en estos últimos casos existen sprays especiales para 3D que ayudan a eliminar estos problemas. También hemos tenido mejores resultados con piezas pequeñas de entre 10-15cm y que el uso de la base giratoria con sus bases con marcadores ayudan a mejorar mucho el resultado. Como siempre, os aconsejamos revisar la cuenta de Youtube de Revopoint donde podréis encontrar numerosos videos de ayuda que os ayudaran en el proceso de escaneo de vuestras piezas. https://www.youtube.com/playlist?list=PLN8UlQmwKrZIc89fMo-_vSqiH7lw2gJmb Modelos escaneados en 3D (Sketchfab) Y como no podría ser de otra forma, Revopoint pone multitud de modelos escaneados en la plataforma de Sketchfab para mostrar a los usuarios el funcionamiento de ambos escáneres, el Revopoint POP y el REvopoint POP2. De un vistazo podrás valorar los escaneos de sus productos, así como la función de "texturas", la cual mediante una cámara RGB aplica color a nuestras piezas. Puedes acceder a su cuenta en el siguiente enlace: Revopoint 3D Models: https://sketchfab.com/Revopoint3d/models Y esto es todo, deseamos que el artículo Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión os sirva de utilidad. No dudes en leer otros artículos interesantes que podrás encontrar en nuestra web: Anycubic Mono X 6K: mejorando la excelente Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance BTT SKR MINI E3 V3: Análisis y guía completa de esta nueva revisión Ratrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfección BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidad Las mejores impresoras 3D de resina en 2021 #### Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad, accesible y de alta precisión En el artículo de hoy vamos a hablar sobre un artículo un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a analizar pero directamente relacionado con el mundo de la impresión 3D, el escaner Revopoint Pop 2 (High precision). Y por supuesto, desde aquí queremos agradecer de antemano al equipo de Revopoint Pop 2 que nos haya hecho llegar una muestra a nuestras manos. A muchos compañeros makers siempre les atraen estos tipos de dispositivo y la realidad es que es complicado tener un equipo "decente" que tenga un precio asumible para proyectos pequeños o amateur. Aquí es donde Revopoint ha hecho un gran trabajo, desarrollando un producto relativamente sencillo de usar, con un software extremadamente intuitivo y que nos ofrece unos resultados batante más que notables. Antes de continuar y meternos en harina, os animamos como siempre a uniros a nuestro canal de Telegram o a seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontraréis más trastornados por la impresión 3D como nosotros. Revopoint 3D, ¿Quiénes son? Revopoint 3D es una empresa especializada en el diseño y producción de escaneres 3D de alta precisión. Se fundó en el año 2014 y esta principalmente formada por científicos, ingenieros, diseñadores y programadores con una amplia experiencia en el campo del 3D. El principal objetivo de Revopoint con su gama POP es la de crear un escaner 3D de calidad a bajo coste y con un uso sencillo. Además de poder ser usados desde ordenadores o dispositivos móviles haciendolos más versátiles. Podeis encontrar mucha más información sobre Revopoint 3D en su página web. Revopoint POP 2: Precisión real de hasta 0,05mm El escaner 3D Revopoint POP 2 es una nueva revisión sobre su primer producto, el escaner Revopoint POP. En este nuevo modelo se ha mejorado considerablemente su precisión, usabilidad y fiabilidad. Esto nos facilitará la captura de nuestros modelos 3D para impresión, diseño, realidad virtual 3D o cualquiera de las tareas que precises. A continuación os dejamos un video promocional muy interesante sobre el POP2 donde podréis ver algunas de sus características principales. https://youtu.be/oVDWyKny_DI Dónde comprar el escaner Revopoint POP 2 Por aquí puedes encontrar enlaces a algunos marketplace donde comprar el Revopoint POP2. Como siempre, es nuestro deber informarte que son enlaces de afiliados. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. También puedes adquirir el Revopoint POP 2 desde su página web oficial. Revopoint POP 2 StandardRevopoint POP 2 Premium También puedes utilizar nuestro buscador específico de productos para impresión 3D denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda. Características principales Como siempre solemos hacer, os dejamos aquí un resumen con las especificaciones técnicas más importantes del escaner Revopoint POP 2: ModeloPOP 2Tecnología Doble cámara con infrarojosCPUDual core ARM Cortex-A7Precisión de capturaHasta 0.05mmTamaño de captura210mm x 130mmDistancia de trabajo150 ~ 400 mmMínimo tamaño escaneable20×20×20 (mm)Velocidad de escaneoUp to 10 fpsFuente de luz1 class infrared Laser 1Alineación capturasMarcas y coloresFormato generadoPLY, OBJ, STLEscaneo de texturasSiNotas sobre piezas especialesPara escanear piezas transparentes o con mucho brillo es aconsejable usar spray de tiza 3d.Peso195gDimensiones154.6 x 38.2x 25.6 (mm)Equipos de escaneoWindows 8\10, 64-bit, Android, iOS, MACWi-Fi & Bluetooth2.4GHzConexiónMicro USB Actualmente existen a la venta dos versiones de este producto, la versión POP 2 estandar (más económica) y la versión POP 2 premium. En nuestro caso realizamos las pruebas con la versión POP 2 Premium, la cual cuenta con un maletín exclusivo y todos los accesorios necesarios para comenzar a escanear nuestras piezas desde el primer minuto. Revopoint POP 2 Scanner Dentro del contenido del paquete Premium podemos encontrar: Revopoint POP 2... obviamente :D Un trípode Base guiratoria de escaneo (pilas o batería USB) Batería USB para alimentar nuestro POP2 o la base giratoria Soporte para teléfono móvil Diferentes bases con marcadores y etiquetas Cableado necesario Manual de uso Figura de test Bolsa de transporte Por si queréis ver las diferencias entre el paquete Standard y el Premium os dejamos esta imagen oficial extraida de su página web donde se encuentran los accesorios adicionales del paquete premium. Detalle y precisión El escaner Revopoint POP 2 esta equipado con cámaras IR de alta resolución, además de un sistema mejorado de calibración de alta precisión con una resolución de hasta 0.05mm usando un patrón de infrarrojos. Esto directamente nos permite capturar modelos con muchísimo detalle en 3D y nos ofrece una mejor precisión dimensional. Además, como función adicional, el escaner dispone de una cámara RGB que nos permite poder capturar detalles de texturas en nuestros modelos a procesar, algo bastante interesante y que a más de alguno gustará. Tecnología de escaneo Revopoint ha mejorado considerablemente el hardware de este POP 2 respecto a su primera versión del producto, y le permite llegar a un escaneo de 10 frames por segundo. Al mismo tiempo y gracias a su giroscopio, se mejora considerablemente la precisión espacial. Esto directamente reduce posibles errores que puedan aparecer y hace del escaneo un proceso más simple y rápido, algo que siempre es de agradecer. El uso del giroscopio también nos permite poder usar el Revopoint POP 2 en movimiento mediante nuestra mano o simplemente usar el accesorio giratorio y su tripode en posición estática, como podéis observar en la siguiente foto. Gracias también a su sensor RGB nos permiten obtener modelos con texturas que podemos usar directamente en aplicaciones de realidad virtual. Tamaño y peso del escaner POP 2 Ciertamente, estamos acostumbrados a que los escaneres 3D sean pesados, requieran de muchos cables y consuman mucha energía. Algo que influye directa (y negativamente) en su usabilidad. El POP 2 tiene un diseño muy compacto (lo que lo hace muy portable), y además no necesita de una fuente de alimentación ya que puede conectarse directamente al dispositivo por USB para su correcta alimentación o usar una batería externa tipo USB. Y no vamos a negarlo, es un excelente (e inesperado detalle), que en el paquete Premium se incluya una batería de 4000 miliamperios (mA) para su posterior uso. Con un peso de 192g y con una excelente bolsa de transporte para llevar todos sus accesorios no existe excusa alguna para no usarlo en cualquier sitio que desees. Rendimiento y usabilidad Nos gustaría detallar que si bien el escaner POP 2 no se ha diseñado para un uso extremadamente profesional y tiene ciertas limitaciones obvias hemos de reseñar que nos ha sorprendido gratamente. Todo esto después de la curva de aprendizaje y tips que hemos aprendido y la calidad que hemos podido obtener con él en nuestras pruebas y escaneos. Revopoint ha hecho un excelente trabajo en la parte software, ya que contamos con diferentes aplicaciones para escanear o reparar compatible practicamente con cualquier dispositivo ya sea Windows, Mac, iOS o Android. En nuestro caso hemos obtenido mejores resultados usando la aplicación Android que desde el portátil a la hora de realizar nuestras pruebas. Por otro lado los ficheros generados se pueden usar prácticamente en la mayoría de aplicaciones 3D del mercado. Cabe destacar que es importante que nuestras piezas sean mates y evitar piezas transparentes o con muchos brillos, aunque en estos últimos casos existen sprays especiales para 3D que ayudan a eliminar estos problemas. También hemos tenido mejores resultados con piezas pequeñas de entre 10-15cm y que el uso de la base giratoria con sus bases con marcadores ayudan a mejorar mucho el resultado. Como siempre, os aconsejamos revisar la cuenta de Youtube de Revopoint donde podréis encontrar numerosos videos de ayuda que os ayudaran en el proceso de escaneo de vuestras piezas. https://www.youtube.com/playlist?list=PLN8UlQmwKrZIc89fMo-_vSqiH7lw2gJmb Modelos escaneados en 3D (Sketchfab) Y como no podría ser de otra forma, Revopoint pone multitud de modelos escaneados en la plataforma de Sketchfab para mostrar a los usuarios el funcionamiento de ambos escáneres, el Revopoint POP y el REvopoint POP2. De un vistazo podrás valorar los escaneos de sus productos, así como la función de "texturas", la cual mediante una cámara RGB aplica color a nuestras piezas. Puedes acceder a su cuenta en el siguiente enlace: Revopoint 3D Models: https://sketchfab.com/Revopoint3d/models Y esto es todo, deseamos que el artículo Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión os sirva de utilidad. No dudes en leer otros artículos interesantes que podrás encontrar en nuestra web: Anycubic Mono X 6K: mejorando la excelente Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora #### Revopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D Scanning In today's article we are going to talk about an article a little different from what we are used to analyzing but directly related to the world of 3D printing, the scanner Revopoint Pop 2 (High precision). And of course, from here we want to thank in advance to the Revopoint Pop 2 team for sending us a sample into our hands. Many fellow makers are always attracted to these types of devices and the reality is that it is difficult to have a "decent" equipment that has an affordable price for small or amateur projects. This is where Revopoint has done a great job, developing a product relatively easy to use, with extremely intuitive software and that offers us quite remarkable results. Before continuing and getting into the flour, we encourage you as always to join our Telegram channel or to follow us on our social networks, where you will find more upset by 3D printing like us. Revopoint 3D, Who are they? Revopoint 3D is a company specialized in the design and production of high precision 3D scanners. It was founded in 2014 and is mainly made up of scientists, engineers, designers and programmers with extensive experience in the field of 3D. The main objective of Revopoint with its POP range is to create a quality 3D scanner at a low cost and with easy use. In addition to being able to be used from computers or mobile devices making them more versatile. You can find much more information about Revopoint 3D in its website. Revopoint POP 2: Real precision up to 0.05mm The Revopoint POP 2 3D scanner is a new revision of its first product, the Revopoint POP scanner. This new model has been considerably improved its precision, usability and reliability. This will make it easier for us to capture our 3D models for printing, design, 3D virtual reality or any other task you need. Here is a very interesting promotional video about POP2 where you can see some of its main features. https://youtu.be/oVDWyKny_DI Where to buy the Revopoint POP 2 scanner Here you can find links to some marketplaces where you can buy the Revopoint POP2. As always, it is our duty to inform you that they are affiliate links. If you use them, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission that will help maintain the website. You can also purchase the Revopoint POP 2 from their official website. Revopoint POP 2 StandardRevopoint POP 2 Premium You can also use our specific search engine for 3D printing products called Markets.sx. This way you will literally search different online marketplaces in one click (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) and it will show you the results in one search. Main Features As we always do, here is a summary of the most important technical specifications of the Revopoint POP 2 scanner: ModelPOP 2Technology Dual camera with infraredCPUDual core ARM Cortex-A7Capture accuracyUp to 0.05mmCapture size210mm x 130mmWorking distance150 ~ 400 mmMinimum scannable size20×20×20 ( mm)Scan speedUp to 10 fpsLight source1 class infrared Laser 1Capture alignmentBrands and colorsGenerated formatPLY, OBJ, STLTexture scanningYesNotes on special partsTo scan transparent or high-gloss pieces it is advisable to use 3d chalk spray.Weight195gDimensions154.6 x 38.2x 25.6 (mm)Scanning EquipmentWindows 8\10, 64-bit, Android, iOS, MACWi-Fi & ; Bluetooth2.4GHzConnectionMicro USB Currently there are two versions of this product for sale, the standard POP 2 version (cheaper) and the premium POP 2 version. In our case, we carried out the tests with the POP 2 Premium version, which has an exclusive briefcase and all the necessary accessories to start scanning our pieces from the first minute. Revopoint POP 2 Scanner Within the content of the Premium package we can find: Revopoint POP 2... obviously :D A tripod Scanning base (batteries or USB battery) USB battery to power our POP2 or the turntable Mobile phone holder Different bases with markers and labels Wiring required Owner's manual use Test figure Transport bag In case you want to see the differences between the Standard and Premium packages, we leave you this official image taken from their website where you can find the additional accessories of the premium package. Detail and precision The Revopoint POP 2 scanner is equipped with high-resolution IR cameras, as well as an improved high-precision calibration system with a resolution of up to 0.05 mm using an infrared pattern. This directly allows us to capture models with a lot of detail in 3D and offers us better dimensional accuracy. In addition, as an additional function, the scanner has an RGB camera that allows us to capture details of textures in our models to be processed, something quite interesting and that more than one will like. Scanning technology Revopoint has considerably improved the hardware of this POP 2 with respect to its first version of the product, and allows it to reach a scan of 10 frames per second. At the same time and thanks to its gyroscope, spatial accuracy is considerably improved. This directly reduces possible errors that may appear and makes scanning a simpler and faster process, something that is always appreciated. The use of the gyroscope also allows us to be able to use the Revopoint POP 2 in motion by means of our hand or simply use the rotating accessory and its tripod in a static position, as you can see in the following photo. Thanks also to its RGB sensor, they allow us to obtain models with textures that we can use directly in virtual reality applications. Size and weight of the POP 2 scanner Certainly, we are used to 3D scanners being heavy, requiring lots of cables and consuming a lot of power. Something that directly (and negatively) influences its usability. The POP 2 has a very compact design (which makes it very portable), and it also does not need a power supply since it can be connected directly to the device via USB for its correct power supply or use an external USB-type battery. And we are not going to deny it, it is an excellent (and unexpected detail) that a 4000 milliamp (mA) battery is included in the Premium package for later use. With a weight of 192g and an excellent carry bag to carry all your accessories there is no excuse not to use it anywhere you want. Performance and usability We would like to point out that although the POP 2 scanner has not been designed for extremely professional use and has certain obvious limitations, we must point out that we were pleasantly surprised. All this after the learning curve and tips that we have learned and the quality that we have been able to obtain with it in our tests and scans. Revopoint has done an excellent job in the software part, since we have different applications to scan or repair compatible with practically any device whether it is Windows, Mac, iOS or Android. In our case we have obtained better results using the Android application than from the laptop when carrying out our tests. On the other hand, the generated files can be used in practically most 3D applications on the market. It should be noted that it is important that our pieces are matte and avoid transparent pieces or pieces with a lot of shine, although in the latter cases there are special 3D sprays that help eliminate these problems. We have also had better results with small pieces between 10-15cm and that the use of the rotating base with its bases with markers help to improve the result a lot. As always, we advise you to check the Revopoint YouTube account where you can find numerous help videos that will help you in the process of scanning your pieces. https://www.youtube.com/playlist?list=PLN8UlQmwKrZIc89fMo-_vSqiH7lw2gJmb 3D Scanned Models (Sketchfab) And how could it be otherwise, Revopoint puts a multitude of scanned models on the Sketchfab platform to show users how both scanners, the Revopoint POP and the REvopoint POP2, work. At a glance you can assess the scans of their products, as well as the "textures" function, which uses an RGB camera to apply color to our pieces. You can access your account at the following link: Revopoint 3D Models: https://sketchfab.com /Revopoint3d/models And that's it, we wish the article Revopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D Scanning  be useful to you. Don't hesitate to read other interesting articles that you can find on our website: SKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controller Anycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer Review Voron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printer Slice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers SKR MINI E3 V3: Analysis and complete guide of this new electronic board revision Ratrig VCore3: Review, guide and configuration of a DIY printer that touch the perfection #### Revopoint RANGE 2 : 3D scanner for large objects Our Revopoint partners continue to renew their models, in this case we have been able to test the RANGE 2. The RANGE 2 is a scanner focused on scanning medium and large objects quickly and accurately. Revopoint, in case you are not familiar, is a company created in 2014 focused on the construction of accessible and quality 3D scanners that have several reference models in the 3D world. With the growing popularity of 3D technologies, the demand and utilization of 3D scanners have seen a significant increase in various industries. From product design and manufacturing to medicine and entertainment, 3D scanners have become an essential tool for capturing real-world objects and turning them into digital models. These objects find application in a wide variety of fields, such as quality control, reverse engineering, and virtual reality, among others. https://www.youtube.com/watch?v=fAfLHGvLi4I&t=5s Within its range of 3D scanners, it has the INSPIRE, POP, MINI, MIRACO series. Its range of models allows you to cover practically any 3D scanning need such as 3D printing, reverse engineering, health, art and design, etc... We are going to try to provide you with an analysis of this Revopoint RANGE 2, explore its functions, evaluate its performance and limitations, and advise you if it is a suitable 3D scanner for you. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram,YouTube, TikTok, TwitterandFacebook. Revopoint RANGE 2 The RANGE 2, a revision of its popular RANGE, is a 3D scanner focused on the scanning of medium/large sized objects that has an interesting 0.1 mm of accuracy that together with its scanning speed and ease of use is going to be a device to be taken into account. (Revopoint) This RANGE 2, with enhanced depth cameras, captures objects with an accuracy of up to 0.1 mm. In addition, it has a longer working distance, up to 60% more than previous models, ideal for quickly scanning large objects with a detection area of 860*1380mm at 1300mm. Although it is also efficient at short distances, capturing an area of 220*425mm with only 400mm distance. Precision vs Accuracy: If this is your first 3D scanner, it is important to clarify the differences between precision, accuracy, and distance when performing a 3D scan.Accuracy is the ability of our scanner to reproduce our model close to the actual dimensions of the real object. Simplifying... A high accuracy will allow us to faithfully reproduce the dimensions of the scanned object with the minimum deviations or errors.On the other hand, accuracy would be the reliability of our scanner to give measurements as close to the real thing as possible continuously. High accuracy means that our scanner can measure and reproduce the shapes of our model consistently. Precision vs Accuracy (https://www.linkedin.com/pulse/precision-vs-accuracy-revopoint3d/) Another important aspect that we discussed during the review is the distance of the point, this is the distance between two points in a 3D mesh. A mesh is a collection of millions of dots captured by a 3D scanner that represent the surface of the object. So we have that at less distance from the point it will result in a 3D mesh of more detail and high resolution to form our 3D figure. While the distance from the point affects the level of detail of our 3D object, the accuracy affects the overall quality of the model. As for the optics, it has an RGB camera system with infrared sensors and a resolution of 2 megapixels, which will allow us a capture accuracy of up to 0.1 mm.It also incorporates 4 powerful LEDs that will allow you to reduce shadows for a more uniform capture of color and details, improving the aperture of your RGB cameras to capture a better level of detail.In addition, it has a 9-axis IMU sensor (with gyroscope, accelerometer, and magnetometer) that, together with special algorithms, allows RANGE 2 to know how to locate the object to be scanned quickly and accurately at all times.To capture certain objects we can help ourselves with the use of reflective markers on the surface of our object as well as the Magic Mat, which is a matte black surface of 80 * 60 cm that incorporates reflective markers. (Revopoint) It is essential to consider another relevant aspect, especially when working with large objects: its ability to capture at high speeds, reaching up to 16 FPS with great accuracy. In addition, it offers the option of static scanning using the included tripod or by manual movements, which is ideal depending on the dimensions of the objects you want to work with, and all thanks to its weight of 253g. (Revopoint) It also offers a wide variety of connectivity options via WiFi 6 or USB-C. Thanks to the Revo Scan software, which is compatible with both computers and mobile devices, we will be able to use it flexibly in any environment. In addition, it gives us the possibility to perform a post-processing of the scanned objects to improve them quickly and easily. Revopoint RANGE 2 Specifications: CPU2 core, 1.8 GHzSingle-frame precisionup to 0.1 mmSingle-frame accuracyup to 0.3 mmSingle Capture Range @nearest Distance / @furthest Distance220 x 425 @400 mm / 860 x 1380 @1300 mmWorking Distance400 – 1300 mmFused Point Distanceup to 0.1 mmMinimum Scan Volume50 x 50 x 50 mmScanning Speedup to 16 fps3D Light SourceClass 1 Infrared LightDepth Camera Resolutionup to 2 MpxRGB Camera Resolutionup to 2 MpxPosition Sensors9-axis IMUAlignmentFeature and MarkerScanning EnvironmentIndoors and OutdoorsTextured ScansYesPhysical buttons3 buttonsAuxiliary Lighting4 Infrared LEDs & 4 White LEDsLED IndicatorsConnectivity led (left) and working led (right)Compatible OS (Revo Scan)Windows 10\11(64-bit), Android, iOS, MacOSRequirements (Revo Scan)Intel i5, 8 GB RAM/Intel i7, 16GB RAM or better3D Formats SupportedPLY, OBJ, STLWi-FiWi-Fi 6ConnectorUSB Type-CPower RequirementsDC 5V, 1ABatteryExternalScanner Weight253 gDimensions(L x W x H)240*43*46 mmSpecial Object ScanningUse scanning spray for transparent, dark, or highly reflective objects.(Revopoint RANGE 2)1. Precision is how close repeated measurements of the same object are to each other. Accuracy is how close a measured value is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details.3. Outdoor scans should avoid direct sunlight.4. Some products have flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy. As always, Revopoint includes in the kit everything necessary to start up and use the RANGE 2 . All within a compact and elegant box. In a few minutes have everything ready to start scanning our pieces. Among the accessories, we have a tripod with height adjustment through telescopic legs, a mobile phone holder that can be integrated into the tripod, a battery that can also be integrated into the tripod as well as all the necessary cables for connection to a computer as well as the phone/battery.All this in a quality compact bag where we also have other accessories, including the Magic Mat that we will talk about later and some adhesive markers.On this occasion, and for our kit, we do not have the turntable that we have in other models of the brand. We can also find more interesting accessories to improve the use of our RANGE 2 and that we can find in the Revopoint online shop: Performance & Usability Considering the properties of the RANGE 2, we will be able to capture medium/large-sized objects with speed and an accuracy of up to 0.1 mm, which is ideal for use in 3D printing, prototyping, the automotive industry, industrial design, and virtual reality, among others. In the following video from Revopoint you will help us to see the first steps with this RANGE 2 as well as review its commissioning and use documentation: https://www.youtube.com/watch?v=q6MPVWT1qLo + videos Revopoint RANGE 2 https://www.youtube.com/watch?v=q6MPVWT1qLo&list=PLN8UlQmwKrZK4s6FRTv22GURGWQznkLP2 It is important to highlight the quality and design of the components and materials of the kit that, as always, Revopoint offers in its products. We especially liked the modular tripod system that is adjustable in height and where we can integrate the phone holder and the battery that is included in the kit. During our tests, the RANGE 2 has shown great performance in terms of geometry capture and scanning speed. RANGE 2 integrates with Revo Scan software which has an intuitive interface that allows capture, adjustment, and post-processing quickly and easily.Among the available post-processing tools, we have options for merging, meshing, and editing it. Revo Scan doesn't need a lot of resources to work, but depending on the project, having a powerful team helps significantly.We advise you, once the scanner has been linked to our Revo Scan, either using WiFi or USB-C, as a first step to perform a calibration that will help adjust the IMU for optimal positioning... the assisted process from Revo Scan is very quick and simple to perform. About the capture modes, we have two, one taking captures continuously and the other image-by-image that we control with the buttons on the back. Depending on the object, one or the other can be very useful, for example, if we have a piece with high light contrasts, the infrared system may not be automatically adjusted, and the manual image-by-image capture system can be of great help. During the scanning process, within Revo Scan, we will see a preview on the left side of the IR and RGB cameras where we will be able to adjust certain parameters of these to improve our captures. In the central part (2) we will see the 3D visualization of the object we scan and that will allow us to see the parts of the object scanned and its tracking. Interesting are the controls where, as a spectral analyzer that we can see in the central right part (3), it suggests if we are performing the process in the optimal position or if we require some adjustment indicating whether we are very close or far from the object. Finally, on the right-hand side, we can see the controls and capture options (4) about accuracy, object tracking mode, object type, or scanning distance. We advise you to watch the following video with usage information and steps to scan your objects using Revo Scan. https://www.youtube.com/watch?v=7dsAjfyey_k We carried out different tests with objects of different sizes, surfaces, and textures and the performance was very good. We have to remember that using a 3D scanner requires a certain learning curve.For example, transparent or very dark objects or objects with a surface with a high degree of light reflection can be a challenge and with the help of good lighting and scanning spray, or dry shampoo as an alternative, we can significantly improve the results. Lighting when scanning is also very important to take into account, we usually carry out our tests in a controlled area where we can easily play with the lighting. Taking into account the characteristics of the RANGE 2 for scanning large objects, we carry out several tests outdoors where we have to be careful with the position of the sun to prevent it from shining directly on our scanner or producing glare to our object. Otherwise, we got very good results. As we have already mentioned, we can use our scanner in a portable manual way, moving our scanner with our hand around the object, this is where we can take advantage of the 9-axis IMU power (with gyroscope, accelerometer, magnetometer) that together with the special algorithms will allow us to scan the object quickly and accurately using this form of scanning. Revopoint always pays special attention to usability and portability, the RANGE 2 through its WiFi connection we can link with any Android or iOS phone using the Revo Scan application for these devices to perform our object scans without depending on a computer. Something perfect in many situations.The inclusion of a phone holder and a battery that can be integrated into the tripod will allow this method to be very comfortable, and the Revo Scan version for these devices has similar options to its computer version. Another use in which this RANGE 2 behaves excellently is when scanning people or animals, we usually have certain problems when it comes to "tracking" or the final quality of the scanned object, in this case, and without much effort, we were able to obtain several scans of torsos or complete bodies with great quality. Although we will have to work on the lighting or use scanning spray in some areas such as the hair.According to Revopoint, scanning human or animal bodies is safe with the RANGE 2. Revo Scan, once we have our object post-processed, allows us to export to the most widespread formats such as PLY/OBJ/STL to then be processed in a more advanced way or printed on our 3D printers. We strongly advise you to check out Revopoint's YouTube channel, especially the list of videos about the RANGE 2, where you will be able to find a lot of useful videos on the use of this great 3D scanner. Final Assessment Is the Revopoint RANGE 2 the 3D scanner I need? It is usually difficult to see if we need a 3D scanner or if it is going to be useful, so it is usually advisable to take into account certain important aspects since we already know that we need a device of these characteristics. Price is usually a factor that usually marks decisions and can sometimes affect the right decision, the RANGE 2 has a very competitive price given its features, focus, and quality and is an option to take into account. Precision is another important requirement, the RANGE 2 with about 0.1 mm for use on medium/large objects will give us magnificent results. Finally, and where the RANGE 2 performs greatly, is in the volume of scanning medium/large objects that together with its processing speed make it an excellent choice. In any case we would like to clarify that the RANGE 2, and any scanner in this segment/price, have their limitations, the learning curve in their use, and post-processing work to obtain certain levels of quality such as those we could obtain with higher-end scanners, and much more expensive. The important thing is to assess our usage needs. While it wouldn't be a feature per se of the RANGE 2, we think it's important to highlight, that it's Revopoint's effort to simplify and improve the user experience without taking away advanced features. Revo Scan is a complete and essential tool when it comes to handling our RANGE 2 that, with its ease of use and power, will help us complete any project. If you are looking for a 3D scanner but the RANGE 2 for its approach designed for professionals or amateurs looking to scan medium/large sized objects such as furniture, human bodies, vehicles or parts of these, etc... We remind you that Revopoint has a wide range of scanners.For example, POP 3 is focused on scanning medium-sized objects... the MINI to small objects such as jewelry, figurines, and other similar objects... we also have the INSPIRE, also focused on medium-sized objects... and finally the one we are in love with, the Revopoint MIRACO. Where to buy the Revopoint RANGE 2? Normally Revopoint launches its new scanners through Kickstarter but in this case it is already available on the Revopoint website from where we can buy them, hurry up because currently with the code 3DWork we have a 10% discount!!! In addition, as we mentioned before, we have a wide range of accessories that will be very useful to get the most out of our Revopoint RANGE 2. #### Revopoint RANGE 2 : escáner 3D de para objetos de gran tamaño Los amigos de Revopoint siguen renovando sus modelos, en este caso hemos podido probar el RANGE 2. El RANGE 2 es un escáner enfocado al escaneo de objetos de medio y gran tamaño de una forma rápida y precisa. Revopoint, por si no os es conocida, es una empresa creada en 2014 centrada en la construcción de escáneres 3D accesibles y de calidad que cuentan con varios modelos de referencia en el mundo 3D. Con la creciente popularidad de las tecnologías 3D, la demanda y utilización de escáneres 3D ha experimentado un aumento significativo en diversas industrias. Desde el sector del diseño de productos y la fabricación, hasta la medicina y el entretenimiento, los escáneres 3D se han convertido en una herramienta esencial para capturar objetos del mundo real y convertirlos en modelos digitales. Estos objetos encuentran aplicación en una amplia variedad de campos, como el control de calidad, la ingeniería inversa, la realidad virtual, entre otros. https://www.youtube.com/watch?v=fAfLHGvLi4I&t=5s Dentro de su gama de escáneres 3D cuenta con las series INSPIRE, POP, MINI, MIRACO. Su gama de modelos permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad de escaneo 3D como impresión 3D, ingeniería inversa, salud, arte y diseño, etc… Vamos a intentar facilitaros un análisis de este Revopoint RANGE 2, explorar sus funciones, evaluar su rendimiento y limitaciones y aconsejaros si es un escáner 3D adecuados para vosotros. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Revopoint RANGE 2 El RANGE 2, una revisión de su popular RANGE, es un escáner 3D enfocado al escaneo de objetos de tamaño medio/grande que cuenta con unos interesantes 0.1 mm de precisión que junto con su velocidad de escaneo y facilidad de uso va a ser un dispositivo muy a tener en cuenta. (Revopoint) Este RANGE 2, con cámaras de profundidad mejoradas, captura objetos con una precisión de hasta 0.1 mm. Además, tiene una mayor distancia de trabajo, hasta un 60% más que modelos anteriores, ideal para escanear rápidamente objetos grandes con un área de detección de 860 * 1380 mm a 1300 mm. Aunque también es eficiente en distancias cortas, capturando un área de 220 * 425 mm con solo 400 mm de distancia. Precisión vs exactitud: Si es tu primer escáner 3D es importante aclarar las diferencias entre precisión, exactitud y distancia cuando realizamos un escaneado en 3D.Podríamos definir como exactitud a la capacidad de nuestro escáner para reproducir nuestro modelo cercano a las dimensiones reales del objeto real. Simplificando... una gran exactitud nos va permitir reproducir fielmente en dimensiones el objeto escaneado con las minimas desviaciones o errores.Por otro lado la precisión sería fiabilidad de nuestro escáner para dar unas medidas lo más cercanas a lo real de forma contínua. Una alta precisión significa que nuestro escáner puede medir y reproducir las formas de nuestro modelo de forma consistente. Precisión vs Exactitud (https://www.linkedin.com/pulse/precision-vs-accuracy-revopoint3d/) Otro aspecto importante y que comentamos durante la review es el la distancia del punto, esta es la distancia entre dos puntos en una malla 3D. Una malla es una colección de millones de puntos capturados por un escáner 3D que representan la superficie del objeto. Con lo que tenemos que a menos distancia del punto va a resultar en una malla 3D de más detalle y alta resolución para formar nuestra figura 3D. Mientras que la distancia del punto afecta al nivel de detalle de nuestro objeto 3D, la exactitud afecta a la calidad general del modelo. En cuanto a la óptica, cuenta con un sistema de cámaras RGB con sensores infrarrojos y una resolución de 2 megapíxeles, lo que nos va a permitir una precisión de captura de hasta 0.1 mm. También incorpora 4 potentes LEDs que va a permitir disminuir sombras para una captura de color y detalles más uniforme mejorando la apertura de sus cámaras RGB para capturar un mejor nivel de detalle.Además, cuenta con un sensor IMU de 9 ejes (con giroscopio, acelerometro, magnetometro) que junto con los algoritmos especiales, permite que el RANGE 2 sepa localizar en todo momento el objeto a escanear de una forma rápida y precisa.Para la captura de determinados objetos nos podemos ayudar del uso de marcadores reflectivos en la superficie de nuestro objeto así como el Magic Mat, que es una superficie de 80 * 60 cm negra mate que incorpora marcadores reflectivos. (Revopoint) Es fundamental considerar otro aspecto relevante, especialmente al trabajar con objetos de gran tamaño: sus habilidades para capturar a altas velocidades, alcanzando hasta 16 FPS con gran precisión. Además, ofrece la opción de escaneo estático utilizando el trípode incluido o mediante movimientos manuales, lo cual resulta ideal según las dimensiones de los objetos que se desee trabajar, y todo ello gracias a su peso de 253g. (Revopoint) También, nos ofrece una amplia variedad de opciones de conectividad a través de WiFi 6 o USB-C. Gracias al software Revo Scan, que es compatible tanto con computadoras como con dispositivos móviles, podremos utilizarlo de manera flexible en cualquier entorno. Además, nos brinda la posibilidad de realizar un procesamiento posterior de los objetos escaneados para mejorarlos de manera rápida y sencilla. Especificaciones Revopoint RANGE 2: CPU2 core, 1.8 GHzSingle-frame precisionup to 0.1 mmSingle-frame accuracyup to 0.3 mmSingle Capture Range @nearest Distance / @furthest Distance220 x 425 @400 mm / 860 x 1380 @1300 mmWorking Distance400 – 1300 mmFused Point Distanceup to 0.1 mmMinimum Scan Volume50 x 50 x 50 mmScanning Speedup to 16 fps3D Light SourceClass 1 Infrared LightDepth Camera Resolutionup to 2 MpxRGB Camera Resolutionup to 2 MpxPosition Sensors9-axis IMUAlignmentFeature and MarkerScanning EnvironmentIndoors and OutdoorsTextured ScansYesPhysical buttons3 buttonsAuxiliary Lighting4 Infrared LEDs & 4 White LEDsLED IndicatorsConnectivity led (left) and working led (right)Compatible OS (Revo Scan)Windows 10\11(64-bit), Android, iOS, MacOSRequirements (Revo Scan)Intel i5, 8 GB RAM/Intel i7, 16GB RAM or better3D Formats SupportedPLY, OBJ, STLWi-FiWi-Fi 6ConnectorUSB Type-CPower RequirementsDC 5V, 1ABatteryExternalScanner Weight253 gDimensions(L x W x H)240*43*46 mmSpecial Object ScanningUse scanning spray for transparent, dark, or highly reflective objects.(Revopoint RANGE 2)1. Precision is how close repeated measurements of the same object are to each other. Accuracy is how close a measured value is to the actual (true) value. They were both acquired in a controlled lab environment. Actual results might vary, subject to the operation environment.2. Class 1 Laser: Avoid direct eye exposure for extended periods! Refer to Standards for Class 1 Lasers for details.3. Outdoor scans should avoid direct sunlight.4. Some products have flashing lights, which may not be suitable for people with photosensitive epilepsy. Como siempre, Revopoint incluye en el kit todo lo necesario para la puesta en marcha y uso del RANGE 2. Todo dentro de una compacta y elegante caja. En unos pocos minutos para tener todo lista para comenzar a escanear nuestras piezas. Entre los accesorios contamos con un tripode con ajuste de altura mediante unas patas telescópicas, un soporte para teléfono móvil integrable en el tripode, una batería también integrable en el tripode además de todos los cables necesarios para la conexión a un ordenador como al teléfono/batería.Todo ello en una bolsa compacta de calidad donde también tenemos otros accesorios entre ellos la Magic Mat que os hablaremos más adelante y unos marcadores adhesivos.En esta ocasión, y para nuestro kit, no contamos con la plataforma giratoria que contamos en otros modelos de la marc También podemos encontrar más accesorios interesantes para mejorar el uso de nuestro RANGE 2 y que podemos encontrar en la tienda online de Revopoint: Rendimiento y usabilidad Considerando las propiedades del RANGE 2, podremos obtener capturas de objetos de tamaño medio/grande con velocidad y una precisión de hasta 0.1 mm, lo cual es ideal para su uso en impresión 3D, creación de prototipos, industria automotriz, diseño industrial, realidad virtual, entre otros. En el siguiente video de Revopoint nos va a ayudar a ver los primeros pasos con este RANGE 2 además de revisar su documentación de puesta en marcha y uso: https://www.youtube.com/watch?v=q6MPVWT1qLo + videos Revopoint RANGE 2 https://www.youtube.com/watch?v=q6MPVWT1qLo&list=PLN8UlQmwKrZK4s6FRTv22GURGWQznkLP2 Es importante resaltar la calidad y diseño de componentes y materiales del kit que como siempre Revopoint ofrece en sus productos. Especialmente nos ha gustado el sistema de trípode modular ajustable en altura y donde podremos integrar el soporte para el teléfono y la batería que incluye en el kit. Durante nuestras pruebas, el RANGE 2 ha mostrado un gran rendimiento en términos de captura de geometría y velocidad de escaneo. RANGE 2 se integra con el software Revo Scan el cual dispone de una interfaz intuitiva que permite la captura, ajustar y post-procesado de una forma rápida y sencilla. Dentro de las herramientas disponibles de post-procesado contamos con opciones de fusión, mallado y edición de esta. Revo Scan no necesita unos grandes recursos para funcionar pero dependiendo del proyecto disponer de un equipo potente ayuda significativamente.Os aconsejamos, una vez enlazado el escáner con nuestro Revo Scan ya sea utilizando WiFi o USB-C, como primer paso realizar una calibración que ayudará a ajustar el IMU para un posicionamiento óptimo... el proceso asistido desde Revo Scan es muy rápido y sencillo de realizar. En referencia a los modos de captura contamos con dos, uno realizando capturas de forma continua y el otro captura a captura que controlamos con los botones de la parte posterior. Dependiendo del objeto puede sernos muy útil uno u otro, por ejemplo si tenemos una pieza con alto contrastes de luz puede que automáticamente no se ajuste el sistema infrarrojo, el sistema de captura imagen a imagen de forma manual nos puede ser de gran ayuda. Durante el proceso de escaneo, dentro de Revo Scan, veremos una previsualización en la parte izquierda de las cámaras IR y RGB donde podremos ajustar ciertos parámetros de estas para mejorar nuestras capturas. En la parte central (2) veremos la visualización 3D del objeto que escaneamos y que nos permitirá ver las partes del objeto escaneadas y el tracking de este. Interesante los controles donde a modo de analizador espectral que podemos ver en la parte central derecha (3) nos sugiere si estamos realizando el proceso en la posición óptima o requerimos algún ajuste indicando si estamos muy cerca o lejos del objeto. Por último en la parte derecha final podremos ver los controles y opciones de captura (4) con referencia a la precisión, modo de seguimiento del objeto, tipo de objeto o distancia de escaneo. Os aconsejamos ver el siguiente video con información de uso y pasos para escanear vuestros objetos utilizando Revo Scan. https://www.youtube.com/watch?v=7dsAjfyey_k Realizamos diferentes tests con objetos de diferentes tamaños, superficies, texturas y el desempeño fue muy bueno. Tenemos que recordar que el uso de un escáner 3D requiere de cierta curva de aprendizaje.Por ejemplo, objetos transparentes o muy oscuros o con una superficie con un alto grado de reflexión de la luz pueden ser un reto y que con la ayuda de una buena iluminación y spray de escaneo, o champú seco como alternativa, podemos mejorar significativamente los resultados. La iluminación a la hora de escanear es algo muy importante también a tener en cuenta, realizamos normalmente nuestros tests en una zona controlada donde podemos jugar fácilmente con la iluminación. Teniendo en cuenta las características del RANGE 2 para el escaneo de objetos de gran tamaño, realizamos varios tests en el exterior donde hemos de tener cuidado con la posición del sol evitando que ilumine de forma directa a nuestro escáner o que produzca brillos a nuestro objeto. Por lo demás obtuvimos resultados muy buenos. Como ya hemos comentado podemos utilizar nuestro escáner de forma portátil manual, desplazando nuestro escáner con la mano alrededor del objeto, aquí es donde podemos sacar partido de la potencia IMU de 9 ejes (con giroscopio, acelerometro, magnetometro) que junto con los algoritmos especiales nos van a permitir hacer un escaneo del objeto de forma rápida y precisa usando esta forma de escaneo. Revopoint siempre presta especial atención a la usabilidad y portabilidad, el RANGE 2 mediante su conexión WiFi podemos enlazarla con cualquier teléfono Android o iOS utilizando la aplicación de Revo Scan para estos dispositivos realizar nuestras digitalizaciones de objetos sin depender de un ordenador. Algo perfecto en muchas situaciones.La inclusión de un soporte para teléfonos y una batería integrable en el trípode van a permitir que utilizar este método sea muy cómodo, además la versión de Revo Scan para estos dispositivos tiene opciones similares a su versión de ordenadores. Otro uso en el que este RANGE 2 se comporta excelentemente es a la hora de escanear personas o animales, normalmente solemos tener ciertos problemas a la hora del "tracking" o la calidad final del objeto escaneado, en este caso y sin mucho esfuerzo pudimos obtener varios escaneos de torsos o cuerpos completos con una gran calidad. Aunque deberemos de trabajar en la iluminación o utilizar spray de escaneo en algunas zonas como el cabello.Según Revopoint el escaneo de cuerpos humanos o animales es seguro con el RANGE 2. Revo Scan, una vez tengamos nuestro objeto post-procesado, permite exportar a los formatos más extendidos como PLY/OBJ/STL para después ser procesados de forma más avanzada o imprimirlos en nuestras impresoras 3D. Os aconsejamos mucho que os paséis por el canal de Youtube de Revopoint, en especial la lista de videos sobre el RANGE 2, donde vais a poder encontrar un montón de videos útiles sobre el uso de este estupendo escáner 3D. Valoración final ¿Es el Revopoint RANGE 2 el escáner 3D que necesito? Es complicado normalmente ver si verdaderamente necesitamos un escáner 3D o si nos va a ser útil, por lo que suele ser aconsejable tener en cuenta ciertos aspectos importantes partiendo que ya tenemos claro que necesitamos un dispositivo de estas características. El precio suele ser un factor que suele marcar las decisiones y que puede en ocasiones afectar en la decisión correcta, el RANGE 2 tiene un precio muy competitivo dadas sus características, enfoque y calidad y es una opción muy a tener en cuenta. La precisión es otro requerimiento importante, el RANGE 2 con unos 0.1 mm para uso en objetos de mediano/gran tamaño nos va a dar unos magníficos resultados. Por último, y donde el RANGE 2 se desenvuelve estupendamente, es en el volumen de escaneo de objetos de mediano/gran tamaño que junto con su velocidad de procesado lo hacen una excelente elección. En cualquier caso nos gustaría aclarar que tanto el RANGE 2, como cualquier escáner de este segmento/precio, tienen sus limitaciones, curva de aprendizaje en su uso y trabajo de post-procesado para obtener ciertos niveles de calidad como los que podriamos obtener con escáneres de más alta gama, y muchisimo mas caros. Lo importante es evaluar nuestras necesidades de uso. Aunque no sería una característica en sí del RANGE 2, pero creemos que es importante resaltar, es el esfuerzo por parte de Revopoint para simplificar y mejorar la experiencia de usuario sin quitar funciones avanzadas. Revo Scan es una completa e imprescindible herramienta a la hora de manejar nuestro RANGE 2 que con su facilidad de uso y potencia nos va a ayudar a completar cualquier proyecto. Si buscas un escáner 3D pero el RANGE 2 por su enfoque diseñado a profesionales o aficionados que buscan escanear objetos de tamaño medio/grande como muebles, cuerpos humanos, vehículos o partes de estos, etc... te recordamos que Revopoint cuenta con una amplia gama de escáneres.Por ejemplo el POP 3 está enfocado al escaneo de objetos de tamaño medio... el MINI a objetos pequeños como joyería, figuras y otros objetos similares... también contamos con el INSPIRE tambien enfocado a objetos de tamaño medio... y por último el que nos tiene enamorado, el Revopoint MIRACO. ¿Donde comprar el Revopoint RANGE 2? Normalmente Revopoint lanza sus nuevos escáneres mediante Kickstarter pero en este caso ya está disponible en la web de Revopoint desde donde podremos comprarlos, date prisa porque actualmente con el código WD10 disponemos de un 10% de descuento!!! Además tal como os comentamos anteriormente disponemos de una amplia gama de accesorios que nos van a ser de gran utilidad para sacar el máximo provecho de nuestro Revopoint RANGE 2. #### Scanner 3D Open Source (Pulsar S1) Os dejamos por aquí un nuevo Scanner 3D (lo llamamos Pulsar S1). Es open source y esta listo para usar con cualquier software gratuito de escaneo de piezas (como por ejemplo, Horus Software). Para su fabricación necesitarás imprimir algunas piezas en 3D, otras piezas cortadas a láser (metacrilato o madera) y unos pocos componentes electrónicos que enumero unas líneas más abajo. Yo particularmente he utilizado en los renderizados con KeyShot como material un metacrilato translúcido (que queda bastante bien). De todas maneras, en madera probablemente será más económico, aunque eso queda a vuestra elección. También puede plegarse para facilitar su almacenamiento. NOTA IMPORTANTE: Lamentablemente no tuve el tiempo suficiente para ensamblar y testar el Scanner. Finalmente, es posible que precise de alguna mejora o corrección, si así fuera no dudéis en comunicármelo.   Listado de componentes (BOM) Esta es la lista completa de material necesario: 20 piezas de impresora (STL disponibles aquí) 10 piezas cortadas (DXFs disponibles aquí) Tablero Arduino UNO Fuente alimentación 12V y 1.5A / 2A Cámara web Logitech C270 Láser lineal (2 unidades Clase 1 con conector) Tornillería (DIN-912 cabeza hexagonal) M3x8 (7) M3x30 (4) M4x16 (1) M4x20 (16) M4x40 (4) M4x65 (10) M6x30 (3) Tuercas M4 (23) M6 (3) Arandelas M3 (4)   Descarga de archivos (planos) Os dejo por aquí directo a thingiverse para las diferentes versiones de SolidWorks e IGES. En el caso de que preciséis de algún otro formato, por favor no dudéis en poneros en contacto y los iré añadiendo a thingiverse. Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:3275865   Horus Software Horus es una aplicación multiplataforma orientada al control de escáneres 3D gratuitos, la cual proporciona una interfaz gráfica para gestionar las comunicaciones, captura y sincronización de datos. Ha sido desarrollado y optimizado para GNU / Linux1 Ubuntu2. Además, también se ha probado en sistemas Windows y es compatible con equipos Mac. Windows http://storage.googleapis.com/bq-horus/releases/Horus_0.1.2.4.exe Mac http://storage.googleapis.com/bq-horus/releases/Horus_0.1.2.4.dmg Linux (Ubuntu 32 y 64) https://launchpad.net/~bqopensource/+archive/ubuntu/horus/+files/horus_0.1.2.4-bq1~utopic1_amd64.deb https://launchpad.net/~bqopensource/+archive/ubuntu/horus/+files/horus_0.1.2.4-bq1~utopic1_i386.deb GitHub (firmwares oficiales) https://github.com/bq/horus https://github.com/bq/horus-fw       #### SIMO Educación 2025: 3D y fabricación digital Aunque asistimos a diferentes eventos relacionados con tecnologías 3D normalmente no realizamos artículos sobre ello, pero en este caso nos ha parecido interesante, ya que es un evento relacionado con nuevas tecnologías aplicables a la educación donde el mundo 3D ha tenido su hueco... algo importante para que nuestros menores aprendan y disfruten de esta tecnología. En este caso 3Dwork, de la mano de nuestro colaborador 3D-Informatik, y gracias a la colaboración de Creality en el evento pudimos disfrutar de esta más que interesante feria. SIMO EDUCACIÓN 2025, el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, se consolidó un año más como la cita clave para la comunidad educativa en España. Celebrada en su undécima edición del 28 al 30 de octubre de 2025 en el Pabellón 5 de IFEMA MADRID, la feria reunió a más de 10.000 profesionales, incluyendo docentes, directivos, coordinadores TIC, startups y empresas EdTech provenientes de hasta nueve países diferentes. Con el lema central “Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA”, el evento se propuso conectar a los profesionales con las últimas tendencias tecnológicas y metodologías educativas innovadoras, algo que nos gustó mucho del evento es que se ofrecieron soluciones y experiencias reales para llevar directamente a las aulas. Uno de los mayores atractivos de SIMO EDUCACIÓN 2025 fue su extensa y diversa agenda. Se ofrecieron más de 60 ponencias y talleres prácticos, con un total de 115 actividades y la participación de más de 190 ponentes. Además estos contenidos estaban avalados y certificados por el INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado). Las sesiones trataron temas importantes de la vanguardia educativa, incluyendo la aplicación práctica de la inteligencia artificial (IA), la realidad aumentada y la impresión 3D en entornos reales. Se abordaron debates como la tecnología saludable, el uso de pantallas en la educación, la ciberseguridad en centros, y la alineación de proyectos educativos con la empleabilidad real algo que desde 3Dwork nos parece muy importante. Destacamos especialmente la presencia de Creality en SIMO Educación 2025, un fabricante que ha contribuido durante los últimos años a la democratización de la tecnología de fabricación digital dentro del sector educativo. Creality, de la mano del ecosistema GM Technology – Leal Educa 4.0, presentó un conjunto de soluciones específicas destinadas a transformar los espacios de aprendizaje en verdaderos laboratorios maker. El producto estrella de Creality en el evento fue la Serie K2 (incluyendo la K2 Pro Combo) que próximamente tendremos una review en nuestra web. La serie K2 es una máquina perfecta para el entorno educativo gracias a sus características: Impresión 3D Multicolor: La capacidad de ofrecer impresiones a varios colores simplifica la creación de recursos didácticos visualmente atractivos y funcionales. Reducción de la Barrera de Entrada: Estas impresoras están diseñadas para facilitar el acceso a la fabricación digital, haciéndola asequible y manejable para usuarios sin conocimientos técnicos previos, facilitando enormemente el uso por parte del profesorado y los estudiantes. Robustez, fiabilidad y adaptabilidad: esta serie K2 de Creality da un paso más en este tipo de impresora gracias a la robustez y fiabilidad de su diseño y configuración, además con sus versiones Plus o Pro contamos con máquinas que se adaptan al espacio y volúmenes de impresión para cada necesidad. Aunque la Serie K2 fue la principal protagonista por parte de Creality también pudimos ver su modelo Creality Hi otra excelente alternativa. La contribución de Creality no se limita a la impresión 3D. La compañía ofrece un ecosistema integral de soluciones maker complementarias para el aula, que incluyen: Escáneres 3D: Permiten a los estudiantes digitalizar objetos del mundo real para luego modificarlos e imprimirlos, fomentando la ingeniería inversa y el diseño práctico. Grabadoras Láser: Ofrecen otra vía de fabricación digital, ideal para proyectos que requieren corte o grabado de precisión en diversos materiales. El trabajo de Creality se alinea directamente con la necesidad de implementar metodologías activas en las aulas, específicamente el modelo de "aprender haciendo" (learning by doing) porque permite que los estudiantes materialicen sus ideas y trabajen en proyectos colaborativos, comprendiendo el proceso completo de creación, desde el diseño conceptual hasta la obtención del producto final. De este modo, Creality facilita a los centros educativos el desarrollo de espacios maker y laboratorios de fabricación donde la creatividad, la ingeniería y la innovación se unen al servicio de un aprendizaje significativo y conectado con las habilidades del siglo XXI. El Pabellón 5 de IFEMA estuvo estructurado en zonas temáticas para maximizar la experiencia del visitante: • Zona Experiencias: Presentó casos de éxito de centros que han aplicado la tecnología en sus metodologías. • Zona Talleres: Con sesiones interactivas para experimentar directamente con herramientas tecnológicas y aprender técnicas de aplicación inmediata en el aula... fue una de las favoritas para nosotros. • Zona Impulso: Un espacio crucial para startups y empresas EdTech emergentes, donde pudieron presentar soluciones innovadoras, buscar inversores y generar contactos efectivos con responsables educativos. • Zona Inspira: Destinada a mostrar proyectos educativos sobresalientes presentados por docentes y centros reconocidos por sus iniciativas de innovación. Además de las zonas de exposición, se promovió activamente el networking. El evento dispuso de una Zona Networking para reuniones rápidas e intercambio de ideas donde pudimos compartir experiencias muy interesantes con otros asistentes al evento. Durante la feria se entregaron los Premios a las Mejores Experiencias Educativas. Destacó el Premio a la Mejor Experiencia Docente para “EF Ministerio del Tiempo” de Ernesto Bautista Santurino Díaz, que también ganó la distinción como Mejor Experiencia con Metodologías Activas. El Premio a la Mejor Experiencia Innovadora y Tecnológica fue para “ECOFLOCK” de Rebeca Madero Beviá, que también consiguió el reconocimiento como Mejor Experiencia de Sostenibilidad. Estos proyectos innovadores son validados por el INTEF. La robótica y la fabricación digital (Fabricación Maker) demostraron ser herramientas esenciales para el desarrollo de competencias STEAM, el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo. Varias empresas destacaron en este ámbito, muchas de ellas concentradas en el ecosistema de GM Technology – Leal Educa 4.0. Fuente ChannelPartner Allknow Education presentó herramientas como la máquina de corte láser Mr.Beam y la nueva Anycubic Kobra S1 Combo (impresora 3D de 4 colores). Por su parte, Digital Codesign mostró el MentorBit y el Entrenador de Puertas Lógicas, y Tibot trajo soluciones como Doty (robótica sin pantallas) y Squishy Circuits (electrónica con plastilina). El compromiso con la inclusión fue evidente, con proyectos como el de la cooperativa sin ánimo de lucro Sistema THEAD, que presentó Tactile Jr, un kit tangible para el aprendizaje de programación sin depender de pantallas, crucial para el 80% de los niños con discapacidad visual que son excluidos de las actividades digitales. La Inteligencia Artificial también fue omnipresente, evolucionando de ser una herramienta de apoyo administrativo a un motor pedagógico enfocado en la personalización y el pensamiento crítico. Empresas como Snappet presentaron un proyecto educativo híbrido basado en IA predictiva para la personalización del aprendizaje en Primaria, mostrando que su uso puede mejorar los resultados del alumnado en un 40%, equivalente a dos meses adicionales de aprendizaje al año. En una dirección distinta, SOCRATIC AI - STEAM Future Academy presentó AIDIN, la primera IA socrática que enseña a base de enigmas. Esta IA no resuelve las tareas por el alumno, sino que interroga, orienta y válida avances con pistas graduales, buscando fortalecer la creatividad, la lógica y el pensamiento crítico. Otras plataformas de gestión escolar también integraron la IA, como AlexIA de Educaria, y Mathew, que presentó la funcionalidad de Evaluación Manuscrita que permite escanear y corregir automáticamente actividades escritas a mano, liberando tiempo valioso para el docente. SIMO EDUCACIÓN 2025 dejó claro que la educación se encuentra en una profunda transformación, impulsada por una alianza imprescindible entre tecnología y pedagogía. Desde las herramientas de IA que facilitan la prevención del acoso escolar (Kampal Schools) o combaten la desinformación (ENDGAME), el sector EdTech se enfoca en crear experiencias de aprendizaje más inclusivas, personalizadas y humanas. La tecnología, como demuestra la labor de Creality y su ecosistema de fabricación digital, se consolida como un componente transformador que permite al alumno pasar de ser un consumidor a un creador activo de soluciones, preparándolo de manera real para la creación activa. Este encuentro en IFEMA MADRID reafirmó que el futuro de la educación no es solo digital, sino a la formación para soluciones del mundo real. #### SKR GTR V1.0: Análisis completo y configuración con drivers TMC22xx y Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Desde hace ya algún tiempo las series SKR de BigTreeTech se han convertido en un referente del sector en lo que a electrónicas para impresión 3D se refiere. Los últimos modelos SKR v1.4 y SKR v1.4 Turbo se han popularizado de manera exponencial y no es de extrañar verlas de serie en nuevos lanzamientos de impresoras 3D que salen al mercado. No obstante BigTreeTech dispone de otros modelos de electrónicas para impresión 3D, con características muy superiores pero no tan conocidas. Dos claros ejemplos son la SKR Pro V1.2 y la más reciente SKR GTR V1.0 con su placa de expansión M5 V1.0, una auténtica delicia para los más exigentes. Estas electrónicas, sobre todo en la SKR GTR V1.0 + M5 V1.0, están diseñadas específicamente para aplicaciones de alto rendimiento ofreciéndonos la posibilidad de utilizar multitud de motores con sus correspondientes sensores y electrónica adicional. Y como siempre suelo hacer antes de continuar, me gustaría recordarte que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram donde compartimos nuestras dudas y experiencias. No tengas reparo alguno en unirte si lo deseas.   Breve introducción Adquirir una electrónica de estas características no es algo que deba preocuparnos en exceso, si vamos a diseñar o ensamblar una impresora sencilla (sin extrusión múltiple). Pero si tu objetivo es aumentar drásticamente el número de motores o extrusores deberás sin duda recurrir a ella. En el artículo de hoy quisiera mostraros las características principales de la electrónica SKR GTR V1.0 junto al módulo de expansión M5 V1.0 y cómo configurarlos correctamente en Marlin con algunos drivers TMC22xx existentes en el mercado. Después podrás activar o no la característica de Sensorless, una opción que a mi me gusta bastante y que nos evitará tener que utilizar finales de carrera en los ejes X e Y de nuestra impresora. Y al respecto de los drivers TMC de Trinamic, si los desconoces te insto a que leas un interesantísimo artículo que redacté hace algún tiempo sobre ellos y sobre sus patentes en el siguiente enlace Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles   Electrónicas SKR GTR V1.0 Cuando BigTreeTech preparó el diseño de esta electrónica, sin duda tenía en mente ofrecer al mercado una placa orientada a aplicaciones de altísimo rendimiento, esto es algo innegable. Habían dos posibles caminos al respecto, desarrollar clones de la Duet2 junto con su propio módulo de expansión como hicieron otros fabricantes antaño, o diseñar un nuevo producto propio (una decisión más que correcta a mi entender). El microprocesador de esta auténtica bestia es un Cortex M4 STM32F407IGT6 de 32bits y nos ofrece velocidades de reloj de hasta 168 MHz. Esto hasta la fecha de hoy es algo muy poco habitual en dispositivos de impresión 3D. Como no podía ser de otra manera, utiliza las últimas versiones de Marlin 2.0.6.x y superiores, para que los usuarios puedan personalizarlo sin ningún problema y poder adaptarlo a cualquiera de sus necesidades. Según indica en el manual oficial debes descargar una versión de Marlin específicamente preparada por BigTreeTech para su compilación. Pero a partir de la versión 2.0.7.2 ya puedes compilar cualquier firmware Marlin con soporte sin restricción alguna. Más adelante explicaremos cómo hacerlo. La placa dispone de un diseño completamente pensado en la disipación de calor de la misma (incluyendo Mosfet de alto rendimiento). Un problema habitual con el que solemos lidiar a menudo en impresión 3D y soporta todos los tipos de pantallas BTT Touchscreen, LCD2004 y LCD12864. Además soporta 6 motores y 3 ventiladores, pudiéndose ampliar con 5 motores y 5 ventiladores más, siempre y cuando le conectemos su módulo de expansión M5 V1.0. Un par de novedades, respecto a otras electrónicas más conocidas de la serie SKR, es que incluye soporte para las Raspberry Pi así como posibilidad de utilizar termopares de tipo K, los cuales pueden operar a temperaturas mucho más altas que los termistores habituales.   Multi-extrusión sin límite Como ya podrás imaginar una de las aplicaciones que más sentido da a esta electrónica es la multi-extrusión. Y cuando digo multi-extrusión no me refiero a 2 filamentos sino a 4, 6 y hasta 8 que podemos soportar con la SKR GTR V1.0 y su módulo de expansión M5 V1.0. Obviamente puedes montar multi-extrusión en cualquier impresora 3D, ya que el único límite aquí es la electrónica de la máquina, pero los precios hasta ahora con las electrónicas disponibles eran desorbitados. Este es un ejemplo de una impresora comercial del fabricante E3D donde muestra 4 extrusores y su gestión, gracias al sistema ToolChanger que utiliza servos para efectuar los cambios. https://youtu.be/bn4gWYOzHxQ Ciertamente muy pocas electrónicas soportan estas características, de hecho la Motion System de E3D utiliza una electrónica Duet + Módulo de expansión para ello. Con la nueva SKR GTR V1.0 podrías hasta acoplar 11 motores, algo que ni la Duet soporta en este momento, y por menos de la mitad del precio de la misma. Esto deja claro el potencial de esta nueva serie de electrónicas que BigTreeTech está lanzando al mercado y sube el listón para el resto de los fabricantes, algo que nos encanta ya que fuerza a la competencia a mejorar sus productos.   Donde adquirir la SKR GTR V1.0 Por aquí puedes encontrar enlaces a algunos marketplace donde localizar esta electrónica. Es mi deber como siempre informarte que son enlaces de afiliados. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión que ayudará a mantener la página web. SKR GTR V1.0 SKR GTR V1.0 + M5 V1.0 También puedes utilizar nuestro buscador específico de productos para impresión 3D denominado Markets.sx. De esta forma rastrearás literalmente diferentes marketplaces online en un solo clic (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) y te mostrará los resultados en una sola búsqueda.   Comparativa: SKR V1.4 Turbo / SKR GTR V1.0 Para poder visualizar de un vistazo las diferencias principales os dejo una breve tabla comparativa con ambas placas y algunas de sus especificaciones técnicas correspondientes. Si deseas entrar en detalles, más adelante del artículo tienes disponibles los esquemas completos y conexionado de la SKR GTR V1.0 y de su placa de expansión, la SKR M5 V1.0. SKR V1.4 TURBO SKR GTR V1.0 + M5 V1.0 CPU Frequency LPC1769 Cortex M3 (120 MHz) STM32F4 Cortex M4 (168 MHz) Motor driver interfaces 5 11 Fan interfaces 4 8 Temp. sensors 3 Thermistors 9 Thermistors + 2 K-Temp Endstops 3 Endstops 11 Endstops Neopixel connectors 1 2 Raspberry Pi support no yes   Alimentando nuestra SKR GTR V1.0 Un detalle importante a tener en cuenta es que vas a necesitar alimentar la electrónica SKR GTR V1.0 con 3 cables desde tu fuente principal. Como puedes comprobar, las líneas de alimentación de la placa, de los motores y de la cama caliente van separadas completamente. En la imagen superior te muestro la forma adecuada de cablear la SKR GTR V1.0. Puede parecer algo engorroso, pero cuando adquieres la electrónica trae consigo 3 cables de alimentación preparados para tal efecto, así que no deberías tener complicación alguna. Si además de la SKR GTR V1.0 vas a conectar su placa de expansión SKR M5 V1.0, deberás añadir una línea extra de alimentación, que en este caso sería la cuarta, y que también se conectaría a la misma fuente. Aquí tienes otra imagen con una M5 conectada a su GTR correspondiente y a la fuente de alimentación (clic para agrandar la imagen). Y por último revisa la polaridad de los cables cuando efectúes las conexiones. Es algo que me gusta recordar siempre, ya que de lo contrario podrías dañar la electrónica (o electrónicas) si te equivocas en las conexiones desde tu fuente.   Esquemas electrónicos y conexionado Aquí tienes los esquemas de la SKR GTR y SKR M5 (módulo de expansión) así como los diferentes conectores en cada una de las dos. Si lo deseas puedes agrandar las imágenes haciendo clic en ellas: SKR GTR V1.0   SKR M5 V1.0 (Módulo de expansión)   Descargando el firmware Marlin (Github) Las electrónicas SKR GTR V1.0 utilizan un firmware Marlin propio, el cual debes descargarte desde el área de soporte de BigTreeTech (Github oficial) tal y como hemos comentado unas líneas más arriba. No obstante este firmware se encuentra en la versión v2.0.6.2, que si bien es muy reciente ya no es la última versión de Marlin (a día de la realización de este artículo la última es la versión v2.0.7.2). Así que directamente te recomiendo que descargues los firmwares desde la página web oficial de Marlin, y por supuesto la última versión disponible. Antes Marlin no disponía de soporte oficial para esta nueva electrónica, pero ya desde la versión v2.0.7.2 está plenamente soportada. Puedes encontrar los enlaces para descargar el último firmware en la siguiente página web (marlinfw.org). Una vez en tu poder, descomprimelo en tu escritorio y ya puedes empezar a modificarlo a tu gusto. Antes de continuar dos breves incisos, el primero es que yo para esta guía he utilizado un display BigTreeTech TFT35 V3.0, el cual puede operar en dos modos (marlin y touchscreen). Simplemente si tu no dispones de este display, deberás modificar una línea de código al respecto y listo, no tiene mayor dificultad. El segundo inciso es que para editar y compilar nuestro firmware deberás utilizar un editor de texto llamado Visual Studio Code, junto con su extensión Platformio. Si no tienes experiencia alguna con él te recomiendo que leas un artículo muy interesante que escribí hace algún tiempo. De esta forma aprenderás a editar, compilar y subir tus firmware Marlin para placas de 8 bits y de 32 bits (que es nuestro caso). Puedes consultar el artículo en el siguiente enlace: Configura y actualiza tu impresora 3D utilizando Visual Studio Code y Platform.io y, como no, descargar gratuitamente el software.   Configurando Marlin para la SKR GTR V1.0 En esta guía de configuración para tu electrónica SKR GTR V1.0 voy a obviar todo lo referente a la mecánica de tu impresora 3D y solamente mencionaré los parámetros a configurar para la SKR GTR V1.0, el display TFT35 V3.0, y los drivers TMC22xx (en modo inteligente UART + Sensorless). Esto no significa que te quedes sin información al respecto, de hecho hace un tiempo escribí otro artículo sobre cómo configurar Marlin en cualquier impresora 3D cartesiana. Lo ideal sería que accedieras a él previamente para configurar tu impresora antes de continuar este artículo. Puedes acceder al artículo en el siguiente enlace: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento.   Archivo «Platformio.ini» El primero archivo que vamos a modificar es el «Platformio.ini» para indicarle a nuestro compilador que tipo de microprocesador o electrónica tenemos. Si no se lo indicamos Visual Studio Code tendría problemas a la hora de compilar nuestro firmware. Este archivo se encuentra dentro del firmware Marlin, exactamente en el directorio raíz, así que lo deberías localizar muy fácilmente. Editaremos «Platformio.ini» y en el campo «default_envs» pondremos el acorde a nuestra electrónica. En nuestro caso el valor a poner sería «BIGTREE_GTR_V1_0» y quedaría de esta manera:   Archivo "Configuration.h" Ahora llega el turno de modificar el fichero "Configuration.h" que se encarga de las configuraciones generales de nuestra impresora. Vamos a indicarle el tipo de electrónica, puertos, velocidad y algún parámetro más. Comenzaremos con los parámetros para configurar los puertos de comunicación (principal y secundario) y la velocidad de comunicación. En este último parámetro yo suelo poner 250.000bds pero si experimentas algún problema, baja la velocidad y utiliza 115.200bds.   Ahora deberás indicarle a Marlin exactamente qué tipo de placa electrónica estamos ensamblando. En esta tabla puedes ver diferentes modelos de electrónicas SKR y a su derecha el parámetro que deberás introducir. Tipo de placa electrónica Parámetro SKR v1.1 BOARD_BTT_SKR_V1_1 SKR v1.3 BOARD_BTT_SKR_V1_3 SKR v1.4 BOARD_BTT_SKR_V1_4 SKR v1.4 Turbo BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO SKR Pro v1.1 BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_1 SKR Pro v1.2 BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_2 SKR Mini E3 V1.2 BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2 SKR Mini E3 V2.0 BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0 SKR GTR v1.0 BOARD_BTT_GTR_V1_0 En nuestro caso, montando una electrónica SKR GTR V1.0, quedaría de la siguiente manera:   Después vamos a configurar el tipo de driver que disponemos y los motores en los cuales están montados. Buscaremos las siguientes líneas y se los añadiremos. Tienes multitud de drivers diferentes, así que si el tuyo no fuera TMC2209 cámbialo por el que vayas a instalar.   Y para finalizar con la edición del archivo "Configuration.h" editaremos otros dos parámetros muy importantes y que no podemos olvidar. El primero de ellos nos servirá para poder activar la emulación Marlin en nuestro display. Y el segundo parámetro nos permitirá dar soporte a almacenamiento eeprom en nuestra impresora, también es imprescindible activarlo.   Archivo "Configuration_adv.h" Una vez finalizado de configurar el primer archivo pasaremos al "Configuration_adv.h", el cual se encarga de gestionar opciones más avanzadas de nuestra impresora 3D, así como otras experimentales o en desarrollo. El primer parámetro que debes modificar es la interpolación de pasos, de esta forma dejaremos que nuestro driver los gestione automáticamente.   Lo siguiente a efectuar es indicar la tensión que deseamos suministrar a nuestros drivers y los micropasos a los que deben operar. Como yo solo tengo 4 ejes (X, Y, Z y E0), estas serián las líneas a configurar y los valores estándar que pondremos inicialmente.   Le indicaremos a Marlin el voltaje que suministra nuestra fuente de alimentación, que suelen ser de 12V o de 24V habitualmente, de esta forma:   Activaremos las protecciones de temperatura que Marlin ofrece para nuestros drivers Trinamic con el parámetro MONITOR_DRIVER_STATUS:   Ahora, y sólo en el supuesto caso que desees activar Sensorless en tu impresora, deberás activar el parámetro SENSORLESS_HOMING descomentándolo del código de Marlin. Una vez descomentado puedes usar las opciones X_STALL_SENSITIVITY e Y_STALL_SENSITIVITY para configurar la sensibilidad. Un valor cercano a 0 significa que no va a parar el motor ante un obstáculo, y un valor cercano a 255 desactiva el movimiento del motor al mínimo obstáculo. El valor recomendable sería dejarlo a 100, como tengo yo en el código que os muestro a continuación:   Y para finalizar dos parámetros más. SQUARE_WAVE_STEPPING para disponer de una señal más precisa en nuestros drivers (recomendable activarlo) y TMC_DEBUG, para poder debuggear y saber el estado de nuestros drivers en tiempo real, muy útil si hemos configurado previamente el modo inteligente UART. Y hasta aquí todo listo en lo que a la edición del firmware Marlin concierne. Como puedes comprobar no han sido excesivos cambios. Pasemos ahora a configurar nuestro display.   Actualizar Display TFT35 V3.0 Aunque yo siempre he sido partidario de utilizar el menú original de Marlin (con pantallas LCD12864), desde que probé los displays TFT35 V3.0 suelo montar esta electrónica en mis máquinas. Créeme si te digo que funcionan realmente bien, son híbridos (te permiten cambiar de modo en tiempo real entre TouchScreen y Marlin) y el soporte en TouchScreen mode no podía ser más completo, ya que incluye prácticamente todas las opciones de modificación que puedas imaginar. Para poder utilizar ambos modos deberás efectuar 3 conexiones a la electrónica de SKR GTR V1.0. Dos serán los típicos cables planos de 2x5 pines que siempre se suelen utilizar con los displays LCD12864, y otro será el conector específico para el TFT, como puedes comprobar en esta imagen (clic para agrandar). Para alternar entre los dos modos de interface (Marlin o TouchScreen) solo deberás pulsar el botón durante 3 segundos y seleccionar la opción deseada, más sencillo imposible. Tal como os comenté en la sección anterior donde modificamos el archivo "Configuration.h", descomentando el parámetro REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER sería suficiente para configurarlo y ya lo tendríamos completamente operativo. No obstante yo te recomendaría actualizar el display a la última versión disponible, ya que he visto en alguna página usuarios con problemas utilizando firmwares no demasiado recientes en sus electrónicas SKR GTR V1.0. Actualizarlo es un proceso muy sencillo, simplemente debes copiar a una tarjeta de memoria 2 archivos (config.ini y BIGTREE_TFT35_V3.0.26.x.bin) y 1 directorio (/TFT35), conectar esta misma memoria a la pantalla y encenderla (clic en imagen para agrandar). El proceso de actualización se ejecutará automáticamente y en un minuto aproximadamente ya tendrás lista la actualización. Los archivos de actualización los puedes descargar directamente desde este enlace. Yo he elegido el interface con diseño "Unified Menu Material Theme", ya que me parece más elegante y más simple, aunque siempre puedes cambiar al "Classic menu" disponible en este otro enlace. Por último indicar que dispones además de diversos parámetros de configuración en su archivo "config.ini", el cuál podrás modificar con tu editor de texto favorito y siempre antes de subirlo a la tarjeta de memoria para el proceso de actualización. Aquí es importante que la velocidad en baudios sea la misma que hemos configurado en Marlin (250.000bds), sino nuestro display no detectará la impresora 3D. Para más información, por favor no dudes en consultar la documentación oficial que encontrarás en el Github de BigTreeTech.   Configuración de drivers (UART/SPI) Por aquí os dejo la configuración de algunos drivers en electrónicas SKR GTR V1.0 para que operen en modo inteligente (UART/SPI). Dependiendo del fabricante y la revisión de placa es posible que puedas precisar de diferentes configuraciones para llevar a cabo la conexión correctamente. Yo en esta sección os mostraré algunos drivers, que no serán todos al principio, y conforme vaya localizando más información la iré completando el artículo. Por último indicar que según la documentación del fabricante, si solo deseas el modo inteligente UART y vas a seguir utilizando finales de carrera mecánicos para los motores X e Y, recomiendan cortar un pin del driver como puedes observar en esta imagen (clic para agrandar). Como cortar a mi personalmente me parece una medida un poco drástica, puedes optar por doblarlo con cuidado hacia un lado. De esta manera si en un futuro deseas cambiar la configuración y utilizarlos en modo Sensorless (sin finales de carrera mecánicos), puedes hacerlo sin problema alguno.   Makerbase TMC2208 V2.0 (UART) Makerbase TMC2209 V2.0 (UART + Sensorless) Makerbase TMC2225 V1.0 (UART) BigTreeTech TMC2208 V3.0 (UART) BigTreeTech TMC2209 V1.1/V1.2 (UART + Sensorless) BigTreeTech TMC2225 V1.0 (UART) BigTreeTech TMC2226 V1.0 (UART + Sensorless) Los drivers Trinamic TMC2225 vienen a ser una actualización de los TMC2208 pero con diferente encapsulado (HTSSOP). Por lo demás y según las especificaciones del fabricante son idénticos. No obstante, este nuevo encapsulado de los TMC2225 nos ofrece una mayor resistencia térmica del driver, ya que mejora en gran parte su refrigeración respecto a su predecesor el TMC2208. Y si tu electrónica no dispone de refrigeración yo optaría por elegirlos, respecto a los TMC2208. No disponen de la tecnología patentada StallGuard, con lo cual no nos dan la posibilidad de configurar nuestra impresora en modo Sensorless (sin finales de carrera). Pero puedes configurarlos en modo UART para poder monitorearlos y acceder a otras funciones interesantes (como la configuración del amperaje de nuestros drivers), algo que es recomendable y práctico. Sobre los TMC2226 pues más de lo mismo, otra actualización de los ya conocidos TMC2209 con idénticas especificaciones, pero con nuevo encapsulado (HTSSOP), poco más que añadir. Y como me gusta recordar, si deseas conocer más sobre estos fabulosos drivers Trinamic no dejes de consultar este artículo: Drivers TMC: Descubre los mejores drivers para impresión 3D y sus tecnologías disponibles La forma de configurar estos drivers listados arriba con nuestra electrónica GTR SKR V1.0 es idéntica. Como puedes ver en la imagen superior, simplemente debes poner un solo jumper en la primera posición, y eliminar el resto de los mismos que vienen conectados a la placa, inclusive los que se ubican debajo del mismo driver.   FYSETC TMC2209 V3.0 (UART + Sensorless) FYSETC es otro importante fabricante de electrónicas para impresión 3D y, como no podría ser menos, de drivers propios. Entre su catálogo cuenta con el FYSTEC TMC2209 V3.0, el cual deberás configurar tal y como aparece en la foto superior (clic en imagen para agrandar). Simplemente sería poner el mismo jumper que utilizamos en los otros modelos de drivers en la posición de UART, y después debajo del driver colocar otro jumper en esa posición que aparece en la imagen. Y ya estarían configurados para modo UART sin problema alguno.   Algunas recomendaciones finales Es probable que después de compilar el firmware de Marlin y subirlo a tu electrónica aparezca en tu pantalla un error de Eeprom. Si este es el caso, no te preocupes ya que es algo habitual tras instalar un nuevo firmware. Debes ejecutar estos comandos g-code uno por uno (no los insertes de golpe) y el problema se solucionará. Los comandos son M502, M500 y M501 en este mismo orden. Te dejo aquí mismo la descripción de lo que hace cada uno de ellos. M502 – Reseteo completo a valores de fábrica. No precisa del parámetro EEPROM_SETTINGS. M500 – Graba toda la configuración actual a nuestra EEPROM. M501 – Carga los valores actuales de la EEPROM. En las últimas versiones de Marlin, y muy acertadamente, los programadores han añadido una nueva opción que te indica si la Eeprom está corrupta. Si es el caso, Marlin te ofrece la posibilidad de resetearla con un simple clic de botón, así que no es algo de deba preocuparte en exceso. Y bueno, esto sería todo lo básico para poner en marcha tu nueva electrónica. No pensaba que fuera a alargarse tanto el artículo ciertamente. No obstante, y debido a su extensión, no descarto que se me haya podido "colar" alguna errata en el mismo. Si este fuera el caso te pido disculpas de antemano y que me lo comuniques para poder corregirlo sobre la marcha. La mayoría de los drivers los he probado yo mismo, pero no son ni de lejos todos los disponibles actualmente en el mercado. Si dispones de uno no reseñado y deseas compartir conmigo la configuración UART del mismo muy gustosamente lo añadiré para toda la comunidad de 3DWork.io   Así que nada, me despido deseando que esta lectura haya podido ser de tu interés. Y recuerda, tienes más articulos interesantes de 3DWork.io en los siguientes enlaces: No dudes en leer otros artículos interesantes de 3DWork.io y agregarnos a Telegram: Añadiendo sensor de filamento en electrónicas SKR (MINI E3, v1.3, v1.4 y v1.4 Turbo) Higroscopia: Problemas de humedad en filamentos de impresión 3D Markets.sx – Rastrea los mejores precios en productos para impresión 3D (Amazon, Aliexpress, Gearbest, etc.) Postprocesado de piezas en 3D: Mucho más resistentes y herméticas con calor y sal Marlin Builder: Actualización con soporte para versión v2.0.6.1 y firmwares preconfigurados de fábrica Monoprice Cadet: Impresión 3D segura orientada a niños y principiantes Nueva revisión de electrónicas BTT SKR MINI E3 V2.0 para tu impresora Ender 3 Motores Closed-Loop: Makerbase MKS Servo42b (Breve análisis) Guía completa SKR v1.4 / v1.4 Turbo con drivers TMC2209 Sensorless y Display TFT35 V3.0   #### SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) For some time now the SKR series from BigTreeTech have become a benchmark in the sector when we talk about electronic boards for 3D printing. The latest models SKR v1.4 and SKR v1.4 Turbo they have become extremely popular and it is not surprising to see them as standard in new releases of 3D printers that hit the market. However, BigTreeTech has other electronic models for 3D printing, with much superior characteristics but not as well known. Two clear examples are the SKR Pro V1.2 and the most recent SKR GTR V1.0 with its expansion board M5 V1 .0, a true delight for the most demanding. These electronics, especially in the SKR GTR V1.0 + M5 V1.0, are designed specifically for high-performance applications, offering us the possibility of using a multitude of motors with their corresponding sensors and additional electronics. And as I always do before continuing, I would like to remind you that we have a large community in our Telegram channel, where we share our doubts and experiences. Have no qualms about joining if you wish.   Brief introduction Acquiring an electronics of these characteristics is not something that we should worry too much about if we are going to design or assemble a simple printer (without multiple extrusion). But if your goal is to drastically increase the number of motors or extruders, you should definitely resort to it. In today's article I would like to show you the main characteristics of the SKR GTR V1.0 electronics together with the M5 V1.0 expansion module and how to configure them correctly in Marlin with some TMC22xx drivers on the market. Then you can activate or not the Sensorless feature, an option that I like a lot and that will avoid having to use limit switches on the X and Y axes of our printer. And regarding the TMC drivers of Trinamic, I recommend you to read a very interesting article that I wrote some time ago about them and about their patents in the following link TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies.   SKR GTR V1.0 Electronic board When BigTreeTech prepared the design of this electronic board, it certainly had in mind to offer to the market a high performance application oriented board, this is undeniable. There were two possible ways in this regard, developing clones of the Duet2 together with its own expansion module as other manufacturers did in the past, or designing a new own product (a more than correct decision in my opinion). The microprocessor of this authentic beast is a Cortex M4 STM32F407IGT6 with 32 bits and offers us clock speeds of up to 168 MHz. And this clock speed is something very unusual in 3D printing devices. How could it be otherwise, it uses the latest versions of Marlin 2.0.6.x and higher, so that users can customize it without any problem and adapt it to any of their needs. As indicated in the official manual, you must download a version of Marlin specifically prepared by BigTreeTech for compilation. But as of version 2.0.7.2 you can compile any supported Marlin firmware without any restrictions. We will explain how to do it later. The electronic board has a design completely thought in the heat dissipation of the same (including high performance Mosfet). A common problem that we often deal with in 3D printing and it supports all types of BTT Touchscreen, LCD2004 and LCD12864 displays. It also supports 6 motors and 3 fans, being able to expand with 5 motors and 5 more fans, as long as we connect its M5 V1.0 expansion module. A couple of novelties, compared to other more well-known electronics of the SKR series, is that it includes support for Raspberry Pi as well as possibility of using K-type thermocouples, which they can operate at much higher temperatures than usual thermistors.   Unlimited Multi-extrusion As you can already imagine, one of the applications that makes the most sense to this electronics is multi-extrusion. And when I say multi-extrusion I do not mean 2 filament extruders but 4, 6 and even 8 that we can support with the SKR GTR V1.0 and its expansion module M5 V1.0. Obviously you can mount multi-extrusion on any 3D printer, since the only limit here is the electronics of the machine, but the prices so far with the electronics available were exorbitant. This is an example of a commercial printer from the E3D manufacturer where it shows 4 extruders and their management, thanks to the ToolChanger system that uses servos to make the changes. https://youtu.be/bn4gWYOzHxQ Certainly very few electronics support these features, in fact the E3D Motion System uses an electronic board Duet + Expansion Module for this. With the new SKR GTR V1.0 you could even fit 11 engines, something that not even the Duet supports at the moment, and for less than half the price of it. This makes clear the potential of this new series of electronics that BigTreeTech is launching on the market and raises the bar for the rest of the manufacturers, something that we love as it forces the competition to improve their products. Where to buy the SKR GTR V1.0 Here you can find links to some marketplaces where to find this electronic board. It is my duty as always to inform you that they are affiliate links. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission that will help maintain the website. SKR GTR V1.0 SKR GTR V1.0 + M5 V1.0 You can also use our specific search engine for 3D printing products called Markets.sx. This way you will literally crawl different online marketplaces in a single click (Amazon, Gearbest, Aliexpress, etc.) and show you the results in a single search.   Comparing SKR V1.4 Turbo and SKR GTR V1.0 In order to see the main differences at a glance, I leave you a brief comparative table with both plates and some of their corresponding technical specifications. If you want to go into details, later in the article you have the complete diagrams and connection of the SKR GTR V1.0 and its expansion board, the SKR M5 V1.0. SKR V1.4 TURBO SKR GTR V1.0 + M5 V1.0 CPU Frequency LPC1769 Cortex M3 (120 MHz) STM32F4 Cortex M4 (168 MHz) Motor driver interfaces 5 11 Fan interfaces 4 8 Temp. sensors 3 Thermistors 9 Thermistors + 2 K-Temp Endstops 3 Endstops 11 Endstops Neopixel connectors 1 2 Raspberry Pi support no yes   Feeding our SKR GTR V1.0 An important detail to have in mind is that you will need to power the SKR GTR V1.0 electronics with 3 cables from your main source. As you can see, the power lines to the board, the motors and the heated bed are completely separated. In the image above I show you the proper way to wire the SKR GTR V1.0. It may seem somewhat cumbersome, but when you buy the electronics, it brings 3 power cables prepared for this purpose, so you should not have any complications. If in addition to the SKR GTR V1.0 you are going to connect your SKR M5 V1.0 expansion board, you must add an extra power line, which in this case would be the fourth, and which would also be connected to the same source. Here is another image with an M5 connected to its corresponding GTR and to the power supply (click to enlarge the image). And finally check the polarity of the cables when making the connections . It is something that I always like to remember, since otherwise you could damage the electronics (or electronics) if you make a mistake in the connections from your source.   Electronic diagrams and connections Here you have the schematics of the SKR GTR and SKR M5 (expansion module) as well as the different connectors in each of the two. If you wish, you can enlarge the images by clicking on them: SKR GTR V1.0   SKR M5 V1.0 (Expansion module)   Downloading Marlin firmware (Github) SKR GTR V1.0 electronics use their own Marlin firmware, which you must download from the BigTreeTech support area (Official Github) as we have commented a few lines above. However, this firmware is in version v2.0.6.2, which although very recent, is no longer the latest version of Marlin (as of this writing, the latest version is v2.0.7.2). So directly I recommend that you download the firmwares from the official Marlin website, and of course the latest version available. Before, Marlin did not have official support for this new electronics, but since version v2.0.7.2 it is fully supported. You can find the links to download the latest firmware on the following web page (marlinfw.org). Once in your possession, unzip it on your desktop and you can start modifying it to your liking. Before continuing with two brief sections, the first is that I used a BigTreeTech TFT35 V3.0 display for this guide, which can operate in two modes (marlin and touchscreen). Simply if you do not have this display, you will have to modify a line of code about it and voila, it has no major difficulty. The second section is that to edit and compile our firmware you must use a text editor called Visual Studio Code, along with its Platformio extension. If you do not have any experience with it, I recommend that you read a very interesting article that I wrote some time ago. In this way you will learn to edit, compile and upload your Marlin firmware for 8-bit and 32-bit boards (which is our case). You can consult the article in the following link: Configure and update your 3D printer using Visual Studio Code and Platform.io and, of course, download the software for free.   Configuring Marlin for the SKR GTR V1.0 In this configuration guide for your SKR GTR V1.0 electronics I will ignore everything related to the mechanics of your 3D printer and will only mention the parameters to configure for the SKR GTR V1.0, the TFT35 V3.0 display, and the TMC22xx drivers (in UART + Sensorless smart mode). This does not mean that you are left without information about it, in fact a while ago I wrote another article on how to configure Marlin on any Cartesian 3D printer. Ideally, you should access it beforehand to configure your printer before continuing this article. You can access the article at the following link: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento.   «Platformio.ini» file The first file that we are going to modify is the «Platformio.ini» to tell our compiler what type of microprocessor or electronics we have. If we do not indicate Visual Studio Code it would have problems when compiling our firmware. This file is inside the Marlin firmware, exactly in the root directory, so you should find it very easily. We will edit Platformio.ini and in the field «default_envs» we will put our electronic board. In our case, the value to put would be «BIGTREE_GTR_V1_0» and it would look like this:   "Configuration.h" file Now it is time to modify the file "Configuration.h" that takes care of the general configurations of our printer. We are going to indicate the type of electronics, ports, speed and some more parameters. We will start with the parameters to configure the communication ports (primary and secondary) and the communication speed. In this last parameter I usually put 250,000bds but if you experience any problems, slow down and use 115,200bds.   Now you must tell Marlin exactly what type of electronic board we are assembling. In this table you can see different SKR electronics models and on their right the parameter that you must enter. Electronic board type Parameter SKR v1.1 BOARD_BTT_SKR_V1_1 SKR v1.3 BOARD_BTT_SKR_V1_3 SKR v1.4 BOARD_BTT_SKR_V1_4 SKR v1.4 Turbo BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO SKR Pro v1.1 BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_1 SKR Pro v1.2 BOARD_BTT_SKR_PRO_V1_2 SKR Mini E3 V1.2 BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V1_2 SKR Mini E3 V2.0 BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V2_0 SKR GTR v1.0 BOARD_BTT_GTR_V1_0 In our case, mounting a SKR GTR V1.0 electronics, it would be as follows:   Then we are going to configure the type of driver that we have and the motors in which they are mounted. We will look for the following lines and add them. You have a multitude of different drivers, so if yours was not TMC2209 change it to the one you are going to install.   And to finish with the edition of the "Configuration.h" file, we will edit two other very important parameters that we cannot forget. The first one will help us to activate the Marlin emulation on our display. And the second parameter will allow us to support eeprom storage in our printer, it is also essential to activate it.   "Configuration_adv.h" file Once we have finished configuring the first file, we will go to "Configuration_adv.h", which is responsible for managing more advanced options of our 3D printer, as well as other experimental or under development. The first parameter that you must modify is the interpolation of steps, in this way we will let our driver manage them automatically.   The next thing to do is indicate the voltage we want to supply to our drivers and the microsteps at which they must operate. As I only have 4 axes (X, Y, Z and E0), these will be the lines to configure and the standard values ​​that we will put initially.   We will indicate to Marlin the voltage that our power supply supplies, which are usually 12V or 24V usually, in this way:   We will activate the temperature protections that Marlin offers for our Trinamic drivers with the MONITOR_DRIVER_STATUS parameter:   Now, and only in the case that you want to activate Sensorless in your printer, you must activate the SENSORLESS_HOMING parameter by uncommenting it from the Marlin code. Once uncommented you can use the X_STALL_SENSITIVITY and Y_STALL_SENSITIVITY options to configure the sensitivity. A value close to 0 means that the motor will not stop when faced with an obstacle, and a value close to 255 deactivates the movement of the motor to the minimum obstacle. The recommended value would be to leave it at 100, as I have in the code that I show you below:   And to finalize two more parameters. SQUARE_WAVE_STEPPING to have a more precise signal in our drivers (we recommend activating it) and TMC_DEBUG, to be able to debug and know the status of our drivers in real time, very useful if we have pre-configured smart UART mode. And so far everything is ready as far as the Marlin firmware edition is concerned. As you can see, there have not been excessive changes. Let's now go on to configure our display.   Upgrading TFT35 V3.0 Display Although I have always been in favor of using the original Marlin menu (with LCD12864 displays), since I tested the TFT35 V3.0 displays I usually mount this electronics on my machines. Believe me if I tell you that they work really well, they are hybrids (they allow you to switch modes in real time between TouchScreen and Marlin) and the support in TouchScreen mode could not be more complete, since it includes practically all the mod options you can imagine. In order to use both modes, you must make 3 connections to the SKR GTR V1.0 electronics. Two will be the typical 2x5-pin flat cables that are always used with LCD12864 displays, and another will be the specific connector for the TFT, as you can see in this image (click to enlarge). To switch between the two interface modes (Marlin or TouchScreen) you just have to press the button for 3 seconds and select the desired option, which is easier than ever. As I mentioned in the previous section where we modified the "Configuration.h" file, uncommenting the REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER parameter would be enough to configure it and we would have it fully operational. However, I would recommend updating the display to the latest version available, since I have seen some users with problems using not too recent firmwares on their SKR GTR V1.0 electronics. Updating it is a very simple process, you just have to copy to a memory card 2 files (config.ini and BIGTREE_TFT35_V3.0.26.x.bin) and 1 directory (/TFT35), connect this same memory to the screen and turn it on (click on image to enlarge). The update process will run automatically and in about a minute you will have the update ready. Files can be downloaded directly from this link. I have chosen the interface with design "Unified Menu Material Theme", since it seems more elegant and simpler to me, although you can always change to "Classic menu" available in this other link. Finally, indicate that you also have various configuration parameters in your "config.ini" file, which you can modify with your favorite text editor and always before uploading it to the memory card for the update process. Here it is important that the baud rate is the same that we have configured in Marlin (250,000bds), otherwise our display will not detect the 3D printer. For more information, please do not hesitate to consult the official documentation that you will find in the BigTreeTech Github.   TMC Driver Configuration (UART/SPI) Here you have the configuration of some SKR GTR V1.0 electronic drivers to operate in intelligent modes (UART/SPI). Depending on the manufacturer and the board revision, it is possible that you may need different configurations to carry out the connection correctly. In this section I will show you some drivers, which will not be all at the beginning, and as I find more information I will complete the article. Finally, indicate that according to the manufacturer's documentation, if you only want the intelligent UART mode and you are going to continue using mechanical limit switches for the X and Y motors, they recommend cutting a pin from the driver as you can see in this image (click to enlarge). Since cutting seems a bit drastic to me personally, you can choose to carefully fold it to one side. In this way, if in the future you want to change the configuration and use them in Sensorless mode (without mechanical limit switches), you can do it without any problem.   Makerbase TMC2208 V2.0 (UART) Makerbase TMC2209 V2.0 (UART + Sensorless) Makerbase TMC2225 V1.0 (UART) BigTreeTech TMC2208 V3.0 (UART) BigTreeTech TMC2209 V1.1/V1.2 (UART + Sensorless) BigTreeTech TMC2225 V1.0 (UART) BigTreeTech TMC2226 V1.0 (UART + Sensorless) The Trinamic TMC2225 drivers are an update of the TMC2208 but with a different package (HTSSOP). Otherwise and according to the manufacturer's specifications they are identical. However, this new encapsulation of the TMC2225 offers us a greater thermal resistance of the driver, since it greatly improves its cooling compared to its predecessor the TMC2208. And if your electronics do not have cooling, I would choose to choose them, compared to the TMC2208. They do not have the patented StallGuard technology , which does not give us the possibility of configuring our printer in Sensorless mode (without limit switches). But you can configure them in UART mode to be able to monitor them and access other interesting functions (such as the amperage configuration of our drivers), something that is recommended and practical. On the TMC2226 as more of the same, another update of the already known TMC2209 with identical specifications, but with new packaging (HTSSOP), little more to add. And as I like to remember, if you want to know more about these fabulous Trinamic drivers be sure to consult this article: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies The way to configure these drivers listed above with our GTR SKR V1.0 electronics is identical. As you can see in the image above, you simply have to put a single jumper in the first position, and eliminate the rest of the jumpers that are connected to the board, including those that are located under the same driver.   FYSETC TMC2209 V3.0 (UART + Sensorless) FYSETC is another important manufacturer of electronics for 3D printing and, of course, its own drivers. Among its catalog it has the FYSTEC TMC2209 V3.0, which you must configure as it appears in the photo above (click on the image to enlarge). It would simply be to put the same jumper that we use in the other driver models in the UART position, and then under the driver place another jumper in that position that appears in the image. And they would already be configured for UART mode without any problem.   Some final recommendations It is likely that after compiling the Marlin firmware and uploading it to your electronics an Eeprom error will appear on your screen. If this is the case, don't worry as it is common after installing a new firmware. You should run these g-code commands one by one (don't just insert them all at once) and the problem will be fixed. The commands are M502, M500 and M501 in this same order. I leave you right here the description of what each of them does. M502 - Complete reset to factory settings. It does not require the EEPROM_SETTINGS parameter. M500 - Saves all current configuration to our EEPROM. M501 - Loads the current values ​​from the EEPROM. In the latest versions of Marlin, and quite rightly, the programmers have added a new option that tells you if the Eeprom is corrupt. If this is the case, Marlin offers you the possibility of resetting it with a simple button click, so it is not something to worry about excessively. And well, this would be all the basics to get your new electronics going. I didn't think the article was going to get that long certainly. However, and due to its length, I do not rule out that some misprints may have "slipped" into it. If this is the case, I apologize in advance and let me know so I can correct it on the fly. Most of the drivers I have tested myself, but they are not nearly all the ones currently available on the market. If you have one that is not reviewed and you want to share with me its UART configuration, I will very gladly add it for the entire 3DWork community.   So nothing more, I say goodbye wishing that this reading could have been of interest to you. Other cool articles from 3DWork.io: Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0   #### SKR MINI E3 V3: Analysis and complete guide of this new electronic board revision If we already considered it the SKR MINI E3 V2 electronics as one of the best board of its format, the new SKR MINI E3 V3 does not only not disappoint us with the improvements introduced, but it gives it a twist by creating a board with a spectacular aesthetic that will make you want to leave the electronics in view. And in today's article we will talk a little about this, their main news compared to previous versions and of course, their configuration with different firmwares. Introduction It should be remembered that all the electronic boards of the E3 range are specially designed for the use and/or replacement of the electronics of Creality Ender 3 or Creality Ender 5 printers. Although they can be used without any problem in other printers according to the wiring and specific characteristics of each one. If you need more information or help do not hesitate to join the SKR Telegram group @SKR_board_32bits.‌ We remind you that you have more help guides in our Telegram bot @ThreeDWorkHelpBot Before continuing, we encourage you as always to join our Telegram channel or to follow us on our social networks, where you will find more fanatic people by 3D printing like us. Where to buy the SKR MINI E3 V3? You can buy the SKR MINI E3 V3 in different marketplaces and internet shops. By the way, we leave you here some direct links. If you use them, the price of the product will be the same as if you log in regularly, but 3DWork will have a small commission left. Something that will help us support the project and continue generating content and guides. SKR MINI E3 V3 As an alternative, you can also use our Markets.sx product search engine for 3D printing, where a single search will show you prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) New features in the SKR MINI E3 V3 In this new review of the SKR MINI E3 range we can find a series of improvements with very interesting characteristics as well as at the visual level that will surely create a trend in future electronic boards. For start, we leave you here an introductory video by Bigtreetech quite interesting: https://youtu.be/nGf5gPxSzY4 The most notable improvements include the following: New heatsink for drivers and electronics : Which is of a high quality and visually impressive, offering us an excellent finish of the board. MCU and EEPROM: ARM Cortex-M0 + STM32G0B1RET6 from 32b to 64 Mhz and 512KB Flash improving previous revisions, in addition to including a 4KB 24C32 on-board EEPROM Fans: Add a third manageable fan for optimal performance 3D Firmware : Bigtreetech from its Github added support for both Marlin and Klipper Extra protections : New and better protections in thermistors and fan connectors Improved connection : Use of Micro USB instead of the old Mini USB SPI bus : Option to use 3.3v for SPI output Schematics / Diagrams We attach the schematics and diagrams of the SKR MINI E3 V3: Electronic boardPinoutsSize Expansion / Improvements The SKR MINI E3 V3, like the rest of the MINI E3 range electronic boards from Bigtreetech, has multiple dedicated connectors to improve and expand its functionalities by improving our printer with leveling sensors, filament, relay modules, UPS modules, Neopixel or RGB led strips, etc. Here are details of some of them: BLTouch / 3DTouchRelayUPSNeopixelDCDC 5V A great improvement for our printers that can make it easier for us to have the first layer as perfect as possible is the installation of a leveling sensor such as the BLTouch for is one of the most versatile. You have detailed information in our Bltouch guide. It gives us a control of the on or off of our machine in a controlled way, such as turning it off once the printing is finished. Like the relay module, the UPS allows us to perform a correct emergency shutdown especially if we use PLR (Power Loss Recovery) / print restoration in the event of any power failure. You can find more detailed information in the following guide. Although it is not a direct improvement in the use of the printer, the inclusion of a controllable led strip is very useful either as lighting of the printing area as well as event management. We encourage you to review the Neopixel guide where you will find more detailed information. In the case that we use many external components using the board's 5V bus, and especially in the case of using LED strips, it is advisable to install the Bigtreetech DCDC 5V. For its use / configuration we have a jumper: In the case that we do not have it and we use the 5V of the plate: Firmware Like almost all Bigtreetech boards, these pay special attention to maximum compatibility and support with the most popular firmwares. And although the SKR MINI E3 V3 electronics is focused mainly as replacement of original plates of the Creality Ender 3 or Creality Ender 5, this time Bigtreetech very correctly has added direct support for Klipper to its Github repository, great news for sure. Marlin We advise you to follow our guide to "cook" your own Marlin that we have in the / Marlin section of our Telegram help bot @ThreeDWorkHelpBot You can find the sources of the official firmware here. As we have already mentioned, this electronic board is by default designed to be used in an Ender 3 or 5 and Bigtreetech provides us with the Marlin firmware for these machines already pre-compiled. Ender-3 Marlin firmware pre-compiled firmware-ender3.bin: The original firmware for Ender-3, does not have support for BLTouch firmware-ender3-bltouch.bin: Same as above but in this case with BLTouch support firmware-ender3-bltouch-for-z-homing.bin: Same as the previous one but in this case configured so that the homing of the Z axis is performed with the BLTouch Ender-5 Marlin firmware pre-compiled firmware-ender5.bin: The original firmware for Ender-5, does not have support for BLTouch firmware-ender5-bltouch.bin: Same as above but in this case with BLTouch support firmware-ender5-bltouch-for-z-homing.bin: Same as the previous one but in this case configured so that the homing of the Z axis is performed with the BLTouch The names of the firmware after download must be renamed to firmware.bin if it does not already have that name before being copied to the SD for updating. If you want to use it for a different machine, we advise you to go through the guide to" cook "your own Marlin , either using as a base the preconfigured ones of your printer or perhaps better using the preconfigured ones for an Ender 3 5 with this plate and adapting the characteristics of our machine. Anyway, below we will do a specific review for these cases. Marlin setup for SKR MINI E3 V3 Basically we will have to adjust the 3 Marlin files that are usually used for this purpose. So below we will advise you the values to adjust: The official stable version of Marlin does not natively support this new board. It is supported by the bugfix version, but it is not advisable to use it.However, if you want to use it, you can copy the stable version firmware variant_MARLIN_STM32G0B1RE.cpp, variant_MARLIN_STM32G0B1RE.h, ldscript.ld, PeripheralPins.c from the previous link located in the path buildroot/share/PlatformIO/variants to the library directory of our machine in C:\Users\Administrator.platformio\packages\framework-arduinoststm32\variants\STM32G0xx\G0B1R (BCE) (IT) xN_G0C1R (CE) (IT) xN for Windows and will add support to it. Platformio.ini In this file we must indicate the chipset that our board has, so we must look at the beginning of the file for the value "env_default" and change it to the following: default_envs = STM32G0B1RE_btt /Marlin/configuration.h Add a comment to any line that we modify since later it will be much easier for us to find our modifications. For this we can add: In the case that you do not already have a comment, the line ... // 3DWORK In case you already have a comment ... // 3DWORK ... We will start by correctly configuring the SERIAL and BAUDRATE for this machine, something key for the correct operation of our TFT, USB or WIFI connection. #define SERIAL_PORT 2 // 3DWORK E3v3 ... #define BAUDRATE 115200 // 3DWORK E3v3 ... #define SERIAL_PORT_2 -1 // 3DWORK E3v3 Now we will define our MOTHERBOARD which, like we did the platformio.ini, indicates the type of chipset that our board carries and that allows Marlin to use one pin configuration or another. #ifndef MOTHERBOARD #define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0 // 3DWORK E3v3 #endif We will define the number of extruders and the diameter of the filament that our printer uses, which basically indicates its diameter. Normally printers use 1.75mm filament although another more or less standard measure is 3mm. // This defines the number of extruders // :[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. #define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 Thermistors, in these variables we will indicate which thermistors we have. We advise you to identify which one is yours or, failing that, use one of value 1 which is usually the most normal. It is very important to indicate the correct type of thermistor so that the measurements that Marlin receives are correct to avoid extrusion problems and/or reading errors. In the event that we want to deactivate or activate the heated bed, we will comment or activate the thermistor of the bed. In this way we indicate to Marlin whether or not he has a hot bed. In our example and for this board we will use a hotend and a heated bed with a standard temperature sensor. #define TEMP_SENSOR_0 1 // 3DWORK E3v3 TE0 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 // 3DWORK E3v3 TB #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 PID, another very important part is the PID of which you can obtain more detailed information in the /Calibration/Calibration Initial section of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot or in our calibration guide. Basically the PID helps Marlin to adequately control the temperature without having large fluctuations. #define PIDTEMP // 3DWORK PID #define PIDTEMPBED // 3DWORK PID ENDSTOPS or limit switches, it is important to verify when we change the electronics and turn on for the first time that the logic of the limit switches is correct using the command M119 from a terminal like Pronterface. This is OPEN in normal state and TRIGGERED when they are pressed. We can reverse this logic by changing: #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // Set to true to invert the logic of the probe. On the other hand and although the normal thing is that the machines make the home in MIN (lower left corner) instead of MAX (upper right corner), using HOME_DIR for this change -1 (MIN) 1 (MAX), we must remember that in In the case of changing the logic, enable the corresponding limit switches: #define USE_XMIN_PLUG #define USE_YMIN_PLUG #define USE_ZMIN_PLUG //#define USE_XMAX_PLUG //#define USE_YMAX_PLUG //#define USE_ZMAX_PLUG Remember that this board has TMC2209 in UART mode and SensorLess can be used. The use of SensorLess will make it possible to dispense with physical limit switches, freeing up components and cables.To enable sensorless feature, we suggest only for X and Y axis, you need to add a jumper to related DIAG pins. Drivers, as we have already mentioned, this board has 4 TMC2209 UART drivers: #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 //#define I_DRIVER_TYPE A4988 //#define J_DRIVER_TYPE A4988 //#define K_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 // 3DWORK DRIVERS //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 //#define E4_DRIVER_TYPE A4988 //#define E5_DRIVER_TYPE A4988 //#define E6_DRIVER_TYPE A4988 //#define E7_DRIVER_TYPE A4988 STEPS or motor steps, with these values we will indicate to Marlin the motor steps to perform movements. In this example we will use the ones that an Ender printer carries by default. #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 400.00, 93 } // 3DWORK Steps for Ender3 axis (X, Y, Z, Extruder) S_CURVE_ACCELERATION, this functionality offers a great improvement in print quality by smoothing acceleration or deceleration when the print head is in motion. #define S_CURVE_ACCELERATION // 3DWORK IMPROVEMENTS PROBE or leveling sensor, we have already commented there is a detailed guide on how to install a BLTouch sensor. We are going to carry out a review of the most important parts to take into account in the event that we want to install a leveling sensor, something highly advisable to ensure that our prints always have the most perfect first layer possible. We will start by indicating where our leveling sensor is connected, in this case we will connect it to the dedicated PROBE connector. #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE we indicate to Marlin that our sensor is connected in PROBE #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 3DWORK PROBE we tell Marlin that we will use the sensor for the homing of the Z axis Sensor type BLTouch or Inductive, there are different types of sensors. Depending on the one used, we will have to uncomment one or the other. In the case of an Inductive sensor: #define FIX_MOUNTED_PROBE // 3DWORK PROBE In the case of a BLTouch type sensor: #define BLTOUCH // 3DWORK PROBE Sensor offsets, it is very important to tell Marlin where exactly our leveling sensor is installed. We will do this by defining the PROBE OFFSETs. The Offset is the distance between the tip of the nozzle and the tip of the leveling sensor, which depending on where it is must be positive or negative values, you can use the following graph as an example of what value to put in each case. In our case and as an example, our sensor is displaced to the left of the nozzle in X 40mm and 10mm in Y since it is that distance towards the bottom of the printer that are the values of the Creality kit for these machines. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, -10, -1.85 } // 3DWORK PROBE PROBING_MARGIN (in previous versions MIN_PROBE_EDGE ), it is very normal that we have a glass as a printing base in our printers although personally we like more magnetic PEI sheets that although being a little more susceptible to being marked with blows have excellent adhesion, it does not limit the size of the bed and removing the pieces is extremely simple and fast. In any case, we already have glass or another surface, it is advisable that the sensor is away from any object that may bother it during the leveling process, be it staples to fix the glass or the mismatch of the beginning and end of the bed that makes the sensor cannot measure. For this we will use this PROBING_MARGIN in which we will tell you how many millimeters to move away from the edges of the bed. In our case using a BLTouch and a PEI platform we leave it by default. #define PROBING_MARGIN 10 // 3DWORK PROBE Direction of motors, another very common problem when starting a printer is that the wiring of the coils of our motors does not coincide and there can be two cases: That the connectors of our coils are mixed, it is very easy to identify since the motor will not rotate correctly and will stumble. To solve this, it is advisable to check the pinout of the old plate and / or the motor and compare it with that of our new plate to make sure that they match That the motor rotates in the wrong direction. In this case again we have two options. First one and recommended is to modify the motor rotation in Marlin and the second is to reverse the wiring of one of the motor coils In our case we opt for the first one by modifying the following lines in Marlin changing the current value on the contrary ... in this case we invert the Z axis. #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false // 3DWORK We reverse the rotation of the Z axis Print size, if we have used a generic Marlin it is important to verify that the print dimensions are correct for our machine. For the bed size in the example we use an Ender 3 at its maximum size, it is advisable to verify that you can physically reach these measurements and adjust it if necessary: #define X_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED #define Y_BED_SIZE 235 // 3DWORK BED We will also define the size of our Z axis: #define Z_MAX_POS 250 // 3DWORK BED Filament sensor, we advise you to review in the section /Improvements/Filament sensor of our help bot in Telegram @ThreeDWorkHelpBot. #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 3DWORK FILAMENT SENSOR As with the limit switches, it is advisable to check the status of the filament sensor with an M119, which should appear TRIGGERED with filament and OPEN without. In the case that it seems inverted we will have to play with the value of (LOW/HIGH): #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 3DWORK FILAMENT SENSOR In the case that our filament sensor works by detection of filament flow (like the BigTreeTech Smart Filament Sensor) we must enable the following: #define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 3DWORK FILAMENT SENSOR Self-leveling, as we mentioned earlier in the /Leveling section of our bot @ThreeDWorkHelpBot you have more detailed information on how to activate UBL self-leveling (the most advanced and recommended for beds of a certain size or with problems) and MESH, that allows you to have a mesh without a sensor by doing the process manually. In any case, for this example we will enable BILINEAR. #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 3DWORK PROBE It is important to tell Marlin to enable self-leveling (G29) after a homing (G28) although in current versions it is no longer necessary but we advise enabling it. #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // 3DWORK PROBE In the case of BILINEAR, we will specify the number of points to perform per mesh in the next part of Marlin (by default it has 3 points per axis, 3x3 = 9 check points). if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) // Set the number of grid points per dimension. #define GRID_MAX_POINTS_X 3 // 3DWORK PROBE Another function that for safety we must enable is to perform a homing in the center of the bed, this helps us to do two things … the first to ensure that the sensor has a surface to detect the limit switch and the second for visually verify that our Offsets are correct, since the leveling sensor has to be perfectly positioned in the center of our bed. #define Z_SAFE_HOMING // 3DWORK PROBE EEPROM, in the EEPROM Marlin saves the configuration values of different functions so that these can be used by the system and be changed by the user without having to modify Marlin source files, compile and upload the firmware at each change. It is highly advisable to activate it and with our SKR MINI E3 V3 we will not have memory problems. #define EEPROM_SETTINGS // 3DWORK EEPROM #define EEPROM_CHITCHAT // 3DWORK EEPROM Nozzle Park, in the example we are explaining we have added a filament sensor. For this to work we must activate NOZZLE_PARK_FEATURE which basically allows us to "park" the print head in a safe area to carry out this filament change, although if we do not have a filament sensor it is highly advisable to have it active as it allows us to improve the pause functions. #define NOZZLE_PARK_FEATURE // 3DWORK FILAMENT SENSOR SD, If we want our Marlin to be able to read from our SD either the one on the board or on a compatible screen (note that the Touch is not) we must activate the SD support. #define SDSUPPORT // 3DWORK SD Advanced Homing Menu. It is not necessary but it is very advisable in the case of tests to enable this function that allows us to perform a separate homing of each axis. #define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // 3DWORK IMPROVEMENTS Marlin / configuration_adv.h We have already finished the first part and now we will have to go to the advanced options configuration. Scroll and long file names, it is interesting to activate this function to be able to show the full name of the files to be printed. Like the previous one and for it to work correctly we have to activate the following option. #define LONG_FILENAME_HOST_SUPPORT // 3DWORK IMPROVEMENTS #define SCROLL_LONG_FILENAMES // 3DWORK IMPROVEMENTS SD connection, in configuration.h we enable SD Support and in configuration_adv.h we will define where Marlin will try to use that SD from. We have three options, LCD where we will use that of the Marlin screen. ONBOARD where we will use the one of the electronic board and CUSTOM_CABLE where we will indicate that we use an external reader connected to the electronic board. As we mentioned previously, not all screens that have SD will work correctly. #define SDCARD_CONNECTION LCD // 3DWORK SD Fans, a great success by Bigtreetech is the inclusion of 3 manageable fans. The definition of the pin of each FAN can be found in the pins file of the board that we have put at the beginning of the article. FAN0, in this case we are not going to make any changes in its role since it is the layer fan and this is managed by the slicer/laminator itself to cool the filament. FAN1, in our example we are going to assign it to the hotend so that it is dynamically only activated when the hotend is in operation, avoiding fan wear and unnecessary noise: #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN // 3DWORK FAN1 assigned hotend ... #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 // 3DWORK FAN1 activation at temperature #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed FAN2, to take advantage of this arsenal of manageable fans (we can have more by reusing pins from other functions such as RGB for example) to assign FAN2 as a dynamic electronics fan so that it is activated when the drivers are in use, minimizing wear and noise again by the fan: #define USE_CONTROLLER_FAN // 3DWORK FAN2 enabled electronic managed ventilation ... #define CONTROLLER_FAN_PIN FAN2_PIN // 3DWORK FAN2 assigned to electronics ... #define CONTROLLER_FAN_EDITABLE // 3DWORK FAN2 manageable gcode M710 ... #define CONTROLLER_FAN_MENU // 3DWORK FAN2 enable screen management menu Babystepping, an almost essential function to have is babystepping. Babystepping allows us to adjust the height of Z during a print to manually adjust this height to our liking. In our example we will enable that it can be activated with a double click on the button/encoder, which is always available and shows us graphic improvements in the adjustment to understand the direction of the adjustment from the screen. #define BABYSTEPPING // 3DWORK IMPROVEMENTS #define DOUBLECLICK_FOR_Z_BABYSTEPPING // 3DWORK IMPROVEMENTS #define BABYSTEP_ALWAYS_AVAILABLE // 3DWORK IMPROVEMENTS #define BABYSTEP_ZPROBE_GFX_OVERLAY // 3DWORK IMPROVEMENTS In case of failure in leveling, another very useful function is to be able to retry the homing process in case of failure. Sometimes our leveling sensor may have a specific failure and through this function it will allow us to try again a finite number of times. #define G29_RETRY_AND_RECOVER // 3DWORK IMPROVEMENTS #define G29_MAX_RETRIES 4 // 3DWORK IMPROVEMENTS In case of using UBL leveling, this option is not compatible. ARC support, a substantial improvement in the quality of our prints and also when we print through serial devices such as TFT, Octoprint, etc ... It allows to simplify the gcodes commands, minimizing the number of movements and making them more fluid, also avoiding a large number of retractions. To use it we must configure our slicer/laminator to apply these changes or in the case of Octoprint we can use a plugin. Regarding the changes in Marlin: #define ARC_SUPPORT // 3DWORK IMPROVEMENTS It is important to emphasize that in the case of enabling ARC for its use, it is advisable, in the case that we also have it enabled, the compatibility with S_CURVE. You have more information at this calibration guide. Advanced pause, as we discussed earlier in this example we use a filament sensor. For it to work correctly we have to enable ADVANCED_PAUSE_FEATURE which enables the gcode M600 command to change the filaments. This can be done with or without a leveling sensor and requires NOZZLE PARK for its correct operation. #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE // 3DWORK FILAMENT SENSOR Driver configuration, with our TMC2209 drivers in UART we have to correctly configure the advanced parameters that we will find in the HAS_TRINAMIC_CONFIG section. Micro-steps, although we can configure from 16 to 256 micro-steps, we do not advise you at all to use a value other than 16. With these micro-steps, the definition that we could achieve mechanically is practically impossible to achieve with normal printers. that the TMC drivers already perform the interpolation of these themselves to always offer maximum reliability and precision. If you desire to read a great article about TMC Drivers not doubt in check this link: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies Speaking of reliability is another important aspect when it comes to micro-steps, the stepper motors that our printers carry lose torque (and steps) at high revolutions so increasing this definition of steps will exponentially increase the reliability percentage and therefore that our pieces do not come out correctly. In the following example we can see how we have 16 microsteps for our X axis. #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 650 // (mA) RMS current #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 #endif Another important value of the previous values is that of CURRENT where we will adjust the current of our motors. You can also adjust them from the LCD from Settings/Advanced/TMC along with other options that we will explain below. STEALTHCHOP, it is important to enable it if we want our motors to be "silent" since if they will not be working in SpreadCycle mode, which is the power mode. #define STEALTHCHOP_XY // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_Z // 3DWORK DRIVERS #define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS Although rare, some extruders may work better with StealthChop mode disabled. If this is our case, we will comment on the following line. //#define STEALTHCHOP_E // 3DWORK DRIVERS CHOPPER TIMMING, is used by StealthChop for the synchronization of signals to the motors. This has to match the voltage used in our printer, in the case of Ender 3 and normally in all 24v printers. #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V // 3DWORK DRIVERS Monitor Status, this function allows Marlin to control in detail all the parameters of the drives to be able to adjust, for example, their temperature to avoid more serious problems. #define MONITOR_DRIVER_STATUS // 3DWORK DRIVERS Hybrid Threshold, another interesting function is Hybrid Threshold that allows Marlin to switch between StealthChop (silence) or SpreadCycle (power) dynamically based on the speed of movements. #define HYBRID_THRESHOLD // 3DWORK DRIVERS #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define Y_HYBRID_THRESHOLD 100 #define Z_HYBRID_THRESHOLD 15 In our case we use the values indicated for an Ender which are 100mm / s for X Y and 15 for Z although we can adjust it to our needs. TMC Debug, in this case it is a MONITOR_DRIVER_STATUS requirement that we must enable and will allow us to have the M122 command accessible, very useful for obtain advanced information on the status and configuration of our drivers. #define #define TMC_DEBUG // 3DWORK DRIVERS Pin file of our SKR MINI E3 V3 The pins file containing the references for this board can be found in the Marlin firmware, at the following path: Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h Update Marlin firmware In this case it is very simple and we just have to copy our firmware.bin to the root of the SD formatted in FAT32, insert the SD in the module slot and wait about 30 seconds for finish the process. Once done, the firmware.bin file must be renamed to firmware.CUR, which we can save as a backup (remember that a compiled firmware cannot be modified, this process only it can be done with the source files of your firmware and recompiled). Klipper Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that use the power of a Raspberry Pi, normally although it can be mounted on many more devices, to control the electronics of your printer. By doing this we can make it work faster and with more precision depending on the system and hardware we have in our 3D Printer. Something that Klipper will allow us in any case is to be able to have a lower level control of our machine, which will also require extra knowledge/efforts, a greater speed when applying any changes and a first-class remote control of our machine (hardware). It is important to emphasize that if we come from other systems, Klipper may have some restrictions regarding compatibility with components or with certain functions that we have already in our printer. On the other hand, we have very interesting control functions of our printer such as Pressure Advance (similar to Marlin's Linear Advance) and Input Shaper which will greatly improve speed and quality. Raspberry Pi connection to our SKR MINI E3 V3 As we have already mentioned, the heart of Klipper runs in a Raspberry Pi normally, we can connect using a USB cable or via USART to our SKR MINI E3 v3 but for our example we will use the most common/simple one which is using a USB cable. Klipper firmware generation In order for Klipper to control our SKR MINI E3 V3, it must contain a firmware which we can obtain in different ways: Using the precompiled firmwares that we can find on the Bigtreetech github firmware-USB.bin in the case that we use the connection between our Klipper and SKR MINI E3 v3 via USB firmware-USART2.bin in this other case we will use the connection USART2 to communicate both components. To use the USART connection we have to connect the UART-TX pin of our Raspberry with the USART-RX2 pin of our board, the UART-RX pin of our Raspberry with the USART-TX2 pin of our board. Compiling our firmware We can follow the official Klipper documentation to install it we also recommend using Kiauh, Fluidd Pi or MainsaiOS have images that greatly facilitate the installation process of all the necessary components. You can review our Klipper Guide. Following the previous documentation we will go to the option Building the microcontroller using this configuration: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = STMicroelectronics STM32 Processor model = STM32G0B1 Bootloader offset = 8KiB bootloader (stm32duino) Clock Reference = 8 MHz crystal If we use USB Communication interface = USB (on PA11/PA12) If we use USART2 Communication interface = Serial (on USART2 PA3/PA2) < / li> The firmware klipper.bin will be generated in the folder home/pi/klipper/out which if Klipper is not able to copy it directly to the SD of our SKR MINI E3 V3 manually copy to SD using WinSCP or the pscp command in CMD. Updating our SKR MINI E3 V3 to Klipper firmware, it will be enough to rename the firmware created / downloaded firmware-USB.bin, firmware-USART2.bin or klipper.bin to fiwmware.bin, which is the default name used by our Octupus bootloader to make the. update process. Klipper basic configuration Using as reference official Klipper documentation to install it to configure Klipper we will use the configuration SKR MINI V3 klipper.cfg as the basis for our printer.cfg which includes the correct pinning level definitions for our SKR MINI E3 V3. You can use the Klipper configuration documentation to enable the functions that interest us most. If we are going to use USB to communicate Klipper with SKR MINI E3 V3 we will execute the following command from Klipper ls/dev/serial/by-id/*, from Kiauh available. We can quickly and easily execute this action from its menu, to identify the correct ID of our SKR MINI E3 V3 and add it to our printer.cfg. ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_4D003C000B50345033313820-if00 If we use USART2 to communicate we will need to modify some settings on our Raspberry Pi directly on the SD from the computer or in the most comfortable and advisable way that is through SSH. Delete or comment the line console = serial0,115200 in /boot/cmdline.txt Add dtoverlay=pi3-miniuart-bt to the end of /boot/config.txt Modify the configuration[mcu] in printer.cfg to serial:/dev/ttyAMA0 and enable restart_method:command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Configuration of UI Klipper for LCD/TFT To enable the Klipper UI for LCD / TFT screens we have the following examples: BTT TFT Emulation BigTreeTech's dual TFTs are all-rounders and the best screens for our printers have a perfect emulation mode to use in Klipper. To enable them we will configure the [display] section in printer.cfg as follows: [display] lcd_type: emulated_st7920 spi_software_miso_pin: PD8 # status led, Virtual MISO spi_software_mosi_pin: PD6 spi_software_sclk_pin: PB9 en_pin: PB8 encoder_pins: ^PA10, ^PA9 click_pin: ^!PA15 [output_pin beeper] pin: PB5 Final notes Now we only have to compile, adjust any error that the compiled report reports to us and put it on our electronic board. And of course, we advise you to initially verify the printer as follows: Check limit switches using a terminal (Pronterface for example) with the M119 command. Check individually Homing of each of the movement axis in order (XYZE) and reverse motor rotation if is necessary. Check that our thermistors reports the temperature correctly. Check that our heatbed and hotend heaters work correctly and without any issue. Carry out the Initial Calibration guide that you can find in our bot in the /Calibration section. As always, we hope that the article has been useful for the configuration of these new electronic boards BigTreeTech SKR MINI E3 V3. You can leave your comments or doubts at the end of it. You can find other interesting articles in the following links: Ratrig VCore3: Review, guide and configuration of a DIY printer that touch the perfection BTT Octopus Pro: Natural evolution of Octopus for high performance and speed machines The best resin 3D printers in 2021 Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D Printer Nozzle: Learn all the basics about this essential component Elegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home use BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper FYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printers BTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A) #### SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Si en algo podemos tener claro de Bigtreetech es que conoce hacia donde va el mercado y donde poder innovar y mejorar la experiencia de sus clientes. Esta nueva SKR Pico está especialemente enfocada a impresoras donde usamos Klipper como corazón de sistema y dado su reducido tamaño perfecta para por ejemplo la Voron 0.1 o impresoras como las Ender de Creality o similares... estupenda si queremos dar el salto a Klipper y actualizar la electrónica. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si deseas formar parte de él, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. También puedes encontrar mucha ayuda o recursos directamente en el grupo de Telegram de SKR así como otras guías de ayuda en nuestro Bot de Telegram @ThreeDWorkHelpBot. SKR PICO novedades La SKR Pico como os comentábamos es un nuevo tipo de placa muy enfocado a su uso con Klipper con un diseño y calidad excepcionales muy en la línea de la SKR Mini V3. Os dejamos con un video introductorio por parte de Bigtreetech. https://youtu.be/_a4opXVtmBY Como mejoras más destacables: Primera placa de Bigtreetech equipando una MCU Raspberry Pi ARM Cortex-M0+ con procesador RP2040... con soporte para drivers TMC2209 en modo UART y con soporte para Klipper. Dos diseños, dispondremos de dos modelos uno la SKR Pico normal que cuenta con un imponente disipador para los drivers y la SKR Pico Armored que con un diseño impactante añade una "coraza" para mejorar la refrigeración y protección de la electrónica. Condensadores Murata, Murate es un fabricante de calidad de este tipo de componentes que han sido incluídos para un óptimo rendimiento Integración total con Raspberry Pi, la SKR Pico está enfocada totalmente a su uso con Klipper y para ello Bigtreetech ha trabajado en que esta tenga un diseño compacto y totalmente integrado junto a una Raspberry Pi que suele ser el cerebro más usado en Klipper para impresoras 3D Sensorless, una funcionalidad extremadamente útil y cada vez más popular es la sustitución de los finales de carrera o endstops físicos por sensorless. SKR Pico cuenta con total soporte a esta funcionalidad mediante jumpers. Fusible SMD, al igual que hemos visto ya en alguna de sus hermanas esta SKR Pico incorpora un fusible SMD USB C, conector USB C para el control externo de la impresora Diseño compacto, el tamaño de esta SKR Pico la hace perfecta para integrarla en cualquier impresora además de que la mayoría de sus conexiones son laterales facilitando su integración con Raspberry Pi y mejorando el acceso y refrigeración general ¿Dónde puedo comprar la SKR PICO? Puedes adquirir la SKR PICO en diferentes marketplaces y tiendas de internet. Por aquí os dejamos algunos enlaces directos. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SKR PICO Como alternativa, tambien puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D Markets.sx, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Esquemas/Diagramas Os adjuntamos algunos esquemas/diagramas de la SKR Pico: ConexionesPineadoDimensiones Expansión/Mejoras La SKR Pico pese a su tamaño cuenta con múltiples conectores dedicados para mejorar y expandir sus funcionalidades mejorando nuestra impresora con sensores de nivelación, de filamento, módulos relé, módulos UPS, tiras leds Neopixel o RGB, etc... A continuación os adjuntamos detalles de algunos de ellos: Sensor NivelaciónNeopixel Una gran mejora para nuestras impresoras que nos pueden facilitar tener una primera capa lo más perfecta posible es la instalación de un sensor de nivelación como el Bltouch por ser uno de los más versátiles. Tienes información detallada en nuestra guía de Bltouch o si prefieres unos inductivo en su propia guía. También contamos con la opción de usar un sensor inductivo/capacitativo, el cual podremos seleccionar si es del tipo PNP o NPN mediante un jumper que siempre es de agradecer Aunque no es una mejora directamente en el uso de la impresora si que es muy útil la inclusion de una tira led controlable ya sea como iluminación de la zona de impresión así como la gestión de eventos. Os animamos a revisar la guía de Neopixel donde encontraréis más información detallada. Firmware En este caso Bigtreetech ha enfocado esta placa controladora a su uso con Klipper, por ahora no se dispone de compatibilidad con otros firmwares. Klipper Klipper es un firmware open-source para nuestras impresoras 3D que usa la potencia de una Raspberry Pi, normalmente aunque se puede montar en muchos más dispositivos, para el control de la electrónica de tu impresora. Haciendo esto podemos hacer funcionar de una forma más veloz y con más precisión dependiendo del sistema y hardware que tengamos. Algo que si que nos va a permitir Klipper en cualquier caso es el poder tener un control a más bajo nivel de nuestra máquina, que también requerirá de un extra de conocimientos/esfuerzos, mayor velocidad a la hora de aplicar cualquier cambio además de un control remoto de la máquina de primera clase. Es importante recalcar que si venimos de otros sistemas Klipper puede tener algunas restricciones en cuanto a compatibilidad con componentes o con determinadas funciones que ahora tengamos en nuestra impresora. Por otro lado contamos con funciones muy interesantes de control de nuestra impresora como Pressure Advance (similar a Linear Advance de Marlin) y Input Shaper los cuales van a mejorar enormemente la velocidad y calidad. Conexión Raspberry Pi a nuestra SKR Pico Como ya hemos comentado el corazón de Klipper corre en una Raspberry Pi normalmente, podemos conectar usando un cable USB o mediante USART a nuestra SKR Pico pero para nuestro ejemplo usaremos la más común/sencilla que es usando un cable USB dado que el método que escajamos para la conexión tiene implicaciones a la hora de generar el firmware. USB CUSART Generación firmware Klipper Para que Klipper pueda controlar nuestra SKR Pico esta debe contener un firmware el cual podemos obtener de diferentes formas: Usando los firmwares precompilados que podemos encontrar en el github de Bigtreetech klipper-USB.uf2 en el caso que usemos la conexión entre nuestro Klipper y SKR Pico mediante USB klipper-USART0.uf2 en este otro caso usaremos la conexión USART2 para comunicar ambos componentes. Estos ficheros han de ser renombrados a klipper.uf2, conectar la placa por USB a tu ordenador y copiarlos en la unidad que aparezca. Compilando nuestro firmware Podemos seguir la documentación oficial de Klipper para instalarlo también aconsejamos usar Kiauh, Fluidd Pi o MainsaiOS disponen de imagenes que facilita mucho el proceso de instalación de todos los componentes necesarios. Podéis revisar nuestra Guía de Klipper. Siguiendo la documentación anterior iremos a la opción de Building the micro-controller usando esta configuración: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = Raspberry Pi RP2040 Si usamos USB Communication interface = USB Si usamos USART0 Communication interface = Serial (on USART0 GPIO01/GPIO0) El firmware klipper.uf2 se generará en la carpeta home/pi/klipper/out el cual deberemos copiar manualmente en la SD usando WinSCP o el comando pscp en el CMD si usas Windows o Cyberduck si usas MAC. Instalación firmware Klipper Si seguimos los pasos anteriores de forma correcta dispondremos del firmware compilado klipper.uf2 en nuestro ordenador.Para instalar el firmware deberemos de seguir los pasos siguientes: Ponfremos un jumper en los pines BOOT de nuestra SKR Pico y pulsaremos el botón RESET los cuales podemos localizar siguiente el siguiente esquema: Si vamos a alimentar nuestra SKR Pico por USB C es necesario colocar un jumper en el conector USB POWER, recuerda retirarlo cuando la placa este alimentada mediante la fuente de la impresora!!! Conectaremos el cable USB C a nuestro ordenador y nos debería de aparecer una unidad nueva llamada RPI-PR2 donde copiaremos nuestro firmware klipper.uf2. Reiniciarmos la SKR Pico y si nos aparece de nuevo la unidad RPI-PR2 el firmware se habrá actualizado. Quitaremos el jumper del conector BOOT y haremos un RESET para que la placa arranque normalmente Configuración básica de Klipper Usando como referencia documentación oficial de Klipper para instalarlo para configurar Klipper usaremos la configuración SKR Pico klipper.cfg como base para nuestro printer.cfg que incluye las definiciones correctas a nivel de pineado para nuestra SKR Pico. Puedes usar la documentación de configuración de Klipper para habilitar las funciones que más nos interesen. Si vamos a usar USB para comunicar Klipper con SKR Pico ejecutaremos el siguiente comando desde Klipper ls /dev/serial/by-id/*, desde Kiauh disponemos desde su menú de una forma rápida y sencilla para ejecutar esta acción, para identificar el ID correcto de nuestra SKR Pico y añadirlo a nuestro printer.cfg ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E66094A027831922-if00 Si usamos USART0 para comunicar necesitaremos modificar algunas configuraciones en nuestra Raspberry Pi directamente en la SD desde el ordenador o. de la forma más cómoda y aconsejable que es mediante SSH Eliminar o comentar la linea console=serial0,115200 en /boot/cmdline.txt Añadir dtoverlay=pi3-miniuart-bt al final de /boot/config.txt Modificar la configuración de [mcu] en printer.cfg a serial: /dev/ttyAMA0 y habilitar restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Ahora solamente queda ir a la UI de Klipper ajustar cualquier error que nos reporte el compilado y meterlo en nuestra placa. Como siempre, os aconsejamos verificar inicialmente la impresora sigduiendo nuestra guía primeros pasos de Klipper. Como siempre, esperamos que el artículo os haya sido de utilidad para la configuración de estas nuevas electrónicas BigTreeTech SKR Pico. Podéis dejar vuestros comentarios o dudas al final del mismo. #### SKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controller Bigtreetech, knows where the market is going and where it can innovate and improve the experience of its customers. This new SKR Pico is especially focused on printers where we use Klipper as the heart of the system and given its small size it is perfect for, for example, Voron 0.1 or printers such as the Creality Ender or similar… great if we want to switch to Klipper and update our printer mainboard. Before continuing with the article, I would like to remind you as always that we have a great community on our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, feel free to join us. You can also find other help guides in our Telegram Bot @ThreeDWorkHelpBot. SKR PICO what’s new The SKR Pico, as commented, is a new type of mainboard totally focused on its use with Klipper with an exceptional design and quality very much in line with the SKR Mini V3. We leave you with an introductory video by Bigtreetech. https://youtu.be/_a4opXVtmBY As the most important improvements: Primera placa de Bigtreetech equipando una MCU Raspberry Pi ARM Cortex-M0+ con procesador RP2040... con soporte para drivers TMC2209 en modo UART y con soporte para Klipper. First Bigtreetech board equipping a Raspberry Pi ARM Cortex-M0+ MCU with RP2040 processor… with support for TMC2209 drivers in UART mode with native support for Klipper. Two different models, the normal SKR Pico has a great heatsink for the drivers and the SKR Pico Armored that with an impressive design adds a "shell" to improve cooling and protection of the electronics. Murata capacitors, Murata is a quality manufacturer of this type of components that have been included for optimal performance Total integration with Raspberry Pi, the SKR Pico is totally focused on its use with Klipper and for this Bigtreetech has worked on it having a compact and totally integrated design together with a Raspberry Pi that is usually the most used brain in Klipper for 3D printers. Sensorless, extremely useful, and increasingly popular functionality is the replacement of physical limit switches or endstops with sensorless. SKR Pico has full support for this functionality through jumpers. SMD fuse, as we have already seen in some of its sister's boards, this SKR Pico incorporates an SMD fuse reducing the size and adding a better look to the final design. USB C, USB C connector for external printer control or board updates. Compact design, the size of this SKR Pico makes it perfect to integrate into any printer, having connections lateral, facilitating its integration with Raspberry Pi and improving access and general cooling. Where to buy the SKR PICO? You can buy the SKR PICO in different marketplaces and internet stores. Here are some direct links. If you use them, the price of the product will be the same as if you access it normally, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. SKR PICO As an alternative, you can also use our search engine for 3D printing products Markets.sx, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Schematics/Diagrams We attach some schematics/diagrams of the SKR PICO: ConnectionsPinoutDimensions Expansion/Improvements Despite its size, the SKR PICO has multiple dedicated connectors to improve and expand its functionalities, improving our printer with leveling sensors, filament sensors, relay modules, UPS modules, Neopixel or RGB LED strips, etc… Here are details of some of them: Leveling sensorNeopixel A great improvement for our printers that can make it easier for us to have a first layer that is as perfect as possible is the installation of a leveling sensor such as the Bltouch because it is one of the most versatile. You have detailed information in our Bltouch guide. We also have the option of using an inductive/capacitative sensor, which we can select if it is of the PNP or NPN type by means of a jumper, which is always appreciated. Although it is not a direct improvement in the use of the printer, the inclusion of a controllable LED strip is very useful, either for the lighting or the printing area as well as event management. Firmware In this case, Bigtreetech has focused this controller board on its use with Klipper, for now, there is no compatibility with other firmwares. Klipper Klipper is an open-source firmware for our 3D printers that use the power of a Raspberry Pi, usually though it can be mounted on many more devices, to control the electronics of your printer. By doing this we can make it work faster and with more precision depending on the system and hardware we have. Something that Klipper is going to allow us, in any case, is being able to have control at a lower level of our machine, which will also require extra knowledge/effort, greater speed when applying any change in addition to control remote of the first-class machine. It is important to emphasize that if we come from other systems, Klipper may have some restrictions in terms of compatibility with components or with certain functions that we now have in our printer. On the other hand, we have very interesting control functions for our printer, such as Pressure Advance (similar to Marlin's Linear Advance) and Input Shaper, which will greatly improve speed and quality. Raspberry Pi connection to our SKR PICO As we have already mentioned the Klipper core runs on a Raspberry Pi normally, we can connect using a USB cable or USART to our SKR PICO but for our example, we will use the most common/simple one which is using a USB cable since the method we use for the connection has implications when generating the firmware. USB CUSART Klipper firmware generation In order for Klipper to be able to control our SKR PICO, it must contain a firmware that we can obtain in different ways: Using the precompiled firmwares that we can find on Bigtreetech's GitHub klipper-USB.uf2 in the case that we use the connection between our Klipper and SKR PICO via USB klipper-USART0.uf2 in this other case we will use the USART2 connection to communicate both components. These files have to be renamed to klipper.uf2, connect the board via USB to your computer and copy them to the drive that appears. Compiling our own firmware We can follow the official Klipper documentation to install it. We also recommend using Kiauh, Fluidd Pi or MainsaiOS, they have images that greatly facilitate the installation process of all the necessary components.You can review our Klipper Guide. We can follow the official Klipper documentation to install it. We also recommend using Kiauh, Fluidd Pi or MainsaiOS, they have images that greatly facilitate the installation process of all the necessary components.You can review our Klipper Guide. Following the steps from the documentation we will create our firmware using these settings on Building the micro-controller: [*] Enable extra low-level configuration options Micro-controller Architecture = Raspberry Pi RP2040 Depends on SKR PICO to Raspberry Pi connection type: If we use USB Communication interface = USB If we use USART0 Communication interface = Serial (on USART0 GPIO01/GPIO0) The klipper.uf2 firmware will be generated in the home/pi/klipper/out folder which we must manually copy to the SD using WinSCP or the pscp command in the CMD if you use Windows or Cyberduck if you use MAC. Klipper firmware installation Si seguimos los pasos anteriores de forma correcta dispondremos del firmware compilado klipper.uf2 en nuestro ordenador.Para instalar el firmware deberemos de seguir los pasos siguientes: If we follow the previous steps correctly we will have the klipper.uf2 compiled firmware on our computer. To install the firmware we must follow the following steps: We will put a jumper on the BOOT pins of our SKR Pico and we will press the RESET button which we can locate following next scheme: If we are going to power our SKR PICO via USB C, it is necessary to place a jumper on the USB POWER connector, remember to remove it when the board is powered by the printer source!!! We will connect the USB C cable to our computer and a new unit called RPI-PR2 should appear where we will copy our klipper.uf2 firmware. We will restart the SKR PICO and if the RPI-PR2 unit appears again, the firmware will have been updated We will remove the jumper from the BOOT connector and do a RESET so that the board starts up normally Basic Klipper Configuration Using official Klipper documentation as a reference to installing it to configure Klipper we will use the SKR Pico klipper.cfg configuration as a base for our printer.cfg includes the correct pinning definitions for our SKR PICO. You can use official Klipper documentation to enable Klipper features that fit better for us. If we are going to use USB to communicate Klipper with SKR PICO we will execute the following command from Klipper command-line ls /dev/serial/by-id/*, from Kiauh we have a quick and easy way to execute this action from its menu, to identify the ID correct from our SKR PICO and add it to our printer.cfg ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_E66094A027831922-if00 If we use USART0 to communicate we will need to modify some configurations in our Raspberry Pi directly in the SD from the computer or. in the most comfortable and advisable way, which is through SSH Delete or disable console=serial0,115200 in /boot/cmdline.txt Add dtoverlay=pi3-miniuart-bt at the end of /boot/config.txt Modify [mcu] in printer.cfg to serial: /dev/ttyAMA0 and enable restart_method: command ...printer.cfg [mcu] serial: /dev/ttyAMA0 restart_method: command Now, all we have to do is go to the Klipper UI, adjust any error that the compiler reports, and put it on our board. As always, we advise you to initially verify the printer by following our Klipper first steps guide. As always, we hope that the article has been useful for you to configure these new BigTreeTech SKR PICO electronics. You can leave your comments or doubts at the end of it. #### Slice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers Normally when we talk about Hotends it is mandatory to take as a reference the most widespread V6 of the well-known component company E3D. But as you can imagine, there are quite a few quality alternatives that improve, and quite a bit, these popular hotends. Today in 3DWork we will talk a little about a spectacular Hotend designed and manufactured by the famous engineering company Slice Engineering, the Mosquito Hotend. Thanks in advance to 3D-INFORMATIK for kindly send us a unit to share its further analysis with our community of 3D printing freaks. If you want to be part of it, do not hesitate to join our social networks (Facebook, Twitter, Instagram) or to our Telegram. Brief introduction Slice Engineering in case you don't know, is a company made up of a large staff of engineers with the philosophy of re-imagining some of the components that we use daily in all our 3D printers. And they do it with special emphasis on its design and, of course, without compromising its functionality. All this with machining operations and top quality materials to obtain the best results. Mosquito Hotend... What's special? The Slice Engineering Mosquito is a high performance hotend. This means that it is designed, tested and manufactured to work with virtually any thermoplastic material currently on the 3D printing market. In addition, it have lot of features that make it one of the most interesting hotends today, and which we will quote: Produced to be able to operate without problems with temperatures of up to 500ºC. This obviously allows us to use practically any thermoplastic for 3D printing, such as PEEK or PEI filaments with exceptional mechanical, thermal and chemical properties. Completely modular design: This feature will help us allow us to improve or adapt our hotend set to our more specific needs. Bi-metal barrel: Improves the thermal breakage of the application by 85%, avoiding possible clogging of our filaments. In addition, it is made of surgical steel, a material with low thermal transmission, and coated with two copper elements that improve thermal dissipation. This feature helps keep the melting zone at a more stable temperature. Mosquito Hotend Thermography in operation Section of different barrels of other hotends compared to the Mosquito Thanks to its unbeatable design in the fuser block attached to the structure, this allows the nozzle to be changed easily, considerably improving other types of hotends. It is highly advisable to use a torque adjustment wrench for the installation of the nozzles, and always following the manufacturer's instructions. In this case Slice Engineering suggests 1.5Nm of adjustment, and in case you don't have a wrench of this type you already have an excellent excuse to print it since you have designs available on thingiverse. Compact in design: Allows it to be adjusted to practically any comercial or custom printer on the market. Something absolutely necessary for use in multi extrusion systems. The structure is made of aeronautical grade aluminum and allows direct mounting of a 25mm fan, in addition to having 5 different hole patterns to be able to adapt to multiple printers. Thanks again to its design and excellent construction materials, the final set has a low weight. Ideal to be able to maximize acceleration and speed in X and Y axes allowing the printing of technical grade materials at high speed, maintaining quality and without compromising its precision. Use of standard M6 nozzles allows you to use a wide variety of nozzle models on the market, especially those from Slice Engineering for their high quality and the Bondtech CHT that get along wonderfully with the Mosquito Mosquito Magnum and other versions available Besides the normal version, Slice Engineering has a Mosquito Magnum version. This variant is focused on even more demanding materials. Mosquito Magnum includes an extra thermal insulator between the cold zone and the fusion zone made of composite. Thanks to this insulator, it creates a transition zone, which further improves the printing of materials at high temperatures and speed. Mosquito Magnum may not be suitable for use with low melting temperature materials such as some types of PLA. In addition to the Magnum version Slice Engineering has other versions: Mosquito Magnum, improves the printing of materials at high temperatures and speeds up to 30% over the normal version over the original. Mosquito Magnum+, is the lastest extension of the Mosquito product line to speeds and improve flow rates from Mosquito Magnum version for the highest performance FDM machines. Mosquito Liquid, module that allows the use of liquid cooling as you can see in the following image. Kit Content As we have mentioned before, we got our Slice Engineering Mosquito in a store belonging to a colleague of our Telegram, 3D-Informatik. If you are interested, you have the possibility to contact him at this link for any advice on components and/or configurations of your Mosquito. You can also access their website where you can find this and other components for your 3D printers. The treatment, advice and speed in receiving the material will be excellent. In our case we opted for the basic Mosquito kit 1.75mm in diameter, although we have the Magnum version that improves the flow rate significantly. However, the normal version with Bondtech CHT nozzles are a great improvement to the flow rate. The basic kit includes: The Mosquito Hotend Assembly kit with spare screws and necessary hex keys Two lollipops of Orange!!! 😄 It is important to mention that the basic kit does not include a fan, a heating cartridge, or a temperature sensor. However, you can purchase them separately at the following link: https://3d-informatik.com/product-category/rechanges/hotend/page/2/?jsf=epro-archive-products&tax=pwb-brand In our case and for our tests we use material that we already have available. It is highly advisable, as we will see below, to get thermal paste for the installation of the heater cartridge and temperature sensor. 3DWork Configuration We detail the configuration used in our tests: HotendMosquito 1.75mm Slice EngineeringHeater CartridgeSlice Engineering 24v 50WThermistor/Temperature ProbeSlice Engineering Thermistor 300ºCNozzleBondtech CHT M6 1.75mm 0.4mmThermal PasteSlice Engineering Boron Nitride Paste Installation Slice Engineering has a great documentation that you can find here for the assembly and installation of the different versions of your Mosquito hotend. The Mosquito is currently one of the most popular Hotends due to its quality and features. Because of this, it is not difficult to find adapters for practically any model or type of 3D printer. As always, you can find many examples on the Thingiverse platform. Final Assessment The Slice Engineering Mosquito offers a high-performance hotend, built with the highest quality materials and at a "relatively high price". Due to this, it is advisable to use it in printers or in cases in which we really take advantage of all its excellent features. Although the price can be a negative point for certain profiles, if our normal use of our printer is to work with technical materials, with a high price/kg, or abrasives, it is important to have a hotend to match. We will avoid wasting material on failed prints and save time on problems, and that is where the Mosquito Slice Engineering makes more sense and shows a justification for its cost. If you plan to build or modify your machine to print technical materials or abrasive filaments, the Slice Engineering Mosquito would be our hotend of choice. If you use your machine to print standard materials such as PLA, PETG or ABS/ASA it is a great choice as it will work reliably and avoid problems that we can find in other hotends although it would be a bit oversized with respect to that type of materials. However, Slice Engineering also has a version more focused on that use and materials and of which we leave you a video below: https://youtu.be/7t9dpbOEW-0 Other articles that may interest you on 3DWork.io: SKR MINI E3 V3: Analysis and complete guide of this new electronic board revision Ratrig VCore3: Review, guide and configuration of a DIY printer that touch the perfection BTT Octopus Pro: Natural evolution of Octopus for high performance and speed machines The best resin 3D printers in 2021 Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D Printer Nozzle: Learn all the basics about this essential component Elegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home use BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper FYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printers BTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A) #### Some misconceptions about 3D printing technologies There are a number of misconceptions about recent 3D printing technologies around the web that I wanted to talk about in today's article. However, it is possible that some of these concepts could change in the not too distant future, who knows. In the short term it does not seem reasonable, since they lack a logical basis if we use a little common sense, but as you well know, change is a constant. And as I always do before each article, I would like to remind you that we have a great community in our Telegram, where we share all our doubts and experiences in 3D printing. Have no qualms about joining our community if you wish.     Misconceptions about 3D printing It is important to know well each type of technology and its limitations. This statement makes a lot of sense if what we want is to give it the best possible use and try to make the most of its potential. Here we list, as an example, some of the existing misconceptions about 3D printing. They are not the only ones obviously, but some of the most prominent and not without some controversy on the Internet.   3D printing of firearms Despite the fear that 3D printing of guns may bring, which would allow the creation of untraceable weapons, this does not appear to have posed any threat to any country today. Shooting a 3D printed firearm is not one of the smartest things a "Maker" could wish to do. The barrels of today's pistols are made of hardened steel or aluminum. To think that a 3D printed gun with any of the current printers on the market can operate in the same way as a real one, requires a huge act of faith (or ignorance). Some time ago the news of a 3D printed pistol jumped to the fore (in 2013 exactly). However, it does not seem to be something "normal" or that it is widespread among the different "criminal" circles. In fact, these pistols are likely to be more dangerous to the user than to their potential "victims." According to an expert in the field, these pistols could only fire five shots before exploding in your own hand. Or even do it before taking the first shot. Come on, it would be something like playing the lottery, or rather, tossing a coin while your hand is in play.   Difficulty in handling and 3D printing Certainly, at the beginning of this new technology, machines were difficult to operate. They required high operator experience and, often, very un "user friendly" software. Then came "home" or desktop 3D printers, for the general public. No display and hardly any software. But all of this has changed dramatically. Now information flows on the web, and within Google's reach you can find countless documentation, guides and solutions for practically all kinds of problems related to 3D printing. Manufacturers now develop machines with increasingly user-friendly software and hardware, and users need less experience and time investment in learning. All this results in more time for design and production and less time in handling the production tool, as it should be. In fact, there are even manufacturers that launch 3D printers completely aimed at children, as you can see in a printer that we recently analyzed: Monoprice Cadet: Safe 3D printing for children and beginners .   High environmental pollution Today there is a great social conscience about pollution and climate change (at least by the majority). This is due to the innumerable types of plastics that exist in the market, and which end up being part of the environment without remedy. Plastic reaches our rivers and seas at a rate of 8 million tons annually. That amount would be the equivalent of the weight of 800 Eiffel Towers, the weight of 14,285 Airbus A380 aircraft and even covering 34 times the famous island of Manhattan. And that's not all, because the current amount that already exists in our seas is really unknown. This could be anywhere from 5-50 trillion pieces of plastic of all kinds, which is unfortunate. How can we not think that 3D printing can generate more and more waste, it would be "logical" right? Fortunately, there are some arguments against and with some sense. 3D printing greatly reduces the waste generated derived from subtractive manufacturing (drilling, cutting, etc ...) https://youtu.be/a6aFsPbtth0 It also uses biodegradable materials. Remember that PLA filaments are of plant origin and it is not the only existing filament of this type. In addition, there are different real initiatives to use recycled plastics. Not long ago we were talking about one of them, precisely on our blog, specifically in the article KLM airline prints in 3D with its customers' recycled plastic bottles  .Another recently created initiative was a printed coral reef in the world's largest 3D in the Maldives. 3D printing technology helps us develop more innovative ways to protect coral reefs. Technology allows us to mimic the complexity of natural reef structures, so we can design artificial reefs that closely resemble those found in nature   They are the future of serial production 3D printers have established themselves in a very specific niche, the prototyping. This has given "wings" to many small companies or startups, and has also helped lower costs to other large companies. However, the thought that 3D printers can displace the old traditional production methods is already another matter. Optimized production methods have already existed for many years (and decades). Getting to compete for large production series is practically unfeasible (at least in the short term). Processes such as injection molding can develop hundreds of parts (or thousands) in a very few hours and at very competitive prices. This is currently unthinkable in additive manufacturing. What we cannot deny is that 3D printers have the ability to make much cheaper and customized parts quickly for low to medium volume productions. In fact, large companies prioritize the production of a high number of units, which, after all, is what generates their income. All this makes 3D printers the perfect tool for prototyping and saving resources, one more gear for an efficient production process in any type of company.   Can print functional internal organs Lately 3D printing oriented to the field of medicine is having great technological advances, as we see daily in articles or television. Rare is the day that good news does not appear about it. Although, getting to affirm that functional organs can be printed is quite far from the reality. This entails using much more advanced and complete technologies, which are yet to come. However, it is possible to make replacement organs or to help the body repair its own. For now we have to wait, but everything indicates that without a doubt there is a very hopeful future for this type of technology, and sooner or later we will see very interesting discoveries.   Other interesting articles at 3DWork: QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners     #### Soportes avanzados en Simplify3D: 6 trucos imprescindibles para mejorar tus soportes En el artículo de hoy deseamos mostraros 6 trucos imprescindibles para mejorar la generación de soportes en Simplify3D, nuestro Slicer preferido. Como todos sabéis, Simplify3D es uno de los Slicers más potentes que existen actualmente en el mercado, y las opciones de creación de soportes estructurales no podían ser menos. Si no conoces Simplify3D, te animo a que lo pruebes. Recientemente añadimos un artículo muy interesante a nuestro blog:  Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber. Allí podrás encontrar información muy útil para empezar a trabajar con él desde cero. Es una realidad que muchos de nosotros utilizamos la creación de soportes en Simplify3D sin modificar las opciones que vienen por defecto establecidas en el software. Sin embargo, existen bastantes parámetros (en muchos casos desconocidos) que pueden facilitarte bastante la generación de soportes y que merece la pena conocer. El resultado de tu impresión depende directamente de como estén configurados estos parámetros. Pueden reducir considerablemente la calidad de nuestras impresiones y, como no, aumentar el tiempo de post-procesado posterior. Y como dice el dicho, el tiempo es oro. Y recuerda, puedes unirte a 3DWork en el canal de Telegram donde habitan "Makers" trastornados por la impresión 3D en el siguiente enlace, y compartir con nosotros todas tus dudas y experiencias.   Prueba de voladizos y calibración Imprimir estructuras de soporte, como todos sabéis, es un auténtico engorro. Lo ideal sería utilizarlos en ocasiones estrictamente necesarias. En nuestra opinión el mejor soporte es aquel que no existe. Entonces ...  ¿para que generar estructuras de soporte si no son necesarias en nuestras piezas impresas? Para ello, lo que deberíamos hacer es conocer de antemano hasta que ángulo puede imprimir nuestra impresora voladizos sin problema alguno. Simplify3D genera soportes a partir de 45º grados, pero esta configuración viene por defecto, y se puede modificar fácilmente. Carece de sentido alguno que tu impresora imprima voladizos a 55º grados en todas y cada una de tus piezas si no los necesitas. Es mucho tiempo y dinero desperdiciado, sin contar la pérdida de calidad de nuestras impresiones al retirar los soportes creados. Así que lo primero que debemos hacer es efectuar una prueba de voladizos para determinar la capacidad de nuestra impresora, o mejor dicho, la capacidad de refrigeración de nuestro ventilador de capa frente a voladizos. Yo personalmente os recomiendo utilizar el test de tortura del usuario thingster, disponible en la plataforma de Thingiverse. Es el que suelo utilizar a menudo, aquí tenéis el enlace directo. Acto seguido, y una vez obtenidos los grados que nos permite imprimir nuestra impresora objetos voladizos de una manera aceptable, deberemos de configurar el parámetro en cuestión dentro de Simplify3D. Abriremos el perfil de impresión deseado, donde solemos configurar todos los parámetros disponibles, y dentro de la ventana Soportes, encontraremos un grupo llamado Colocación automática. Ya simplemente queda cambiar el "Ángulo máximo de colgante" que por defecto será de 45º grados por el valor que deseemos configurar.       Resolución de los soportes estructurales Simplify3D por defecto genera los soportes estructurales con una resolución de 4mm de tamaño (o anchura). Esta resolución suele ser más que aceptable para la mayoría de las impresiones que efectuamos. No obstante, en algunos casos más específicos, es posible que necesitemos disminuir (o aumentar) la resolución de estos soportes o pilares. Hay que tener en cuenta que ello no modificará la densidad del pilar, sino simplemente su resolución (tamaño). Esta modificación nos permitirá efectuar pilares mas precisos y conseguir una mejor impresión de nuestras piezas. En la imagen superior se muestra la misma pieza generada con soportes de densidad 1mm (a la izquierda), y soportes de densidad 5mm (a la derecha). Además podremos combinar diferentes tamaños de soportes y número de ellos simplemente cambiando la resolución y pinchando en el botón "Agregar nuevas estructuras de soporte".       Distancia de inflado adicional La distancia de inflado adicional, o "Extra Inflation Distance" en la versión inglesa de Simplify3D, genera unos soportes sobre-dimensionados respecto a los ejes X e Y debajo de nuestro modelo. Esto significa que nuestras estructuras de soporte sobresaldrán por debajo de nuestra pieza la distancia que previamente le hayamos configurado en los parámetros de impresión de Simplify3D. Esta simple modificación hará que podamos eliminar los soportes con nuestras propias manos de una manera fácil y rápida. O sino, será un buen punto donde utilizar nuestros alicates o cualquier herramienta que utilicemos a la hora de retirar los soportes. Utilizar esta opción no añadirá excesivo material a nuestra pieza. No debería ser algo significativo que pueda preocuparte o que genere algún coste añadido que no puedas asumir. Y como no, siempre puedes combinarlo con otros tipos de soportes manuales sin ningún tipo de problema.       Soportes desde la plataforma de impresión Esta es una opción de Simplify3D bastante interesante, ya que podemos evitar la creación de soportes que no se generen directamente desde la base de impresión si lo deseamos. Cuando imprimimos alguna pieza compleja, es más que probable que algunos voladizos pueden generarse sobre partes del modelo que estamos preparando. El soporte o pilar se generaría directamente desde nuestro modelo. Esto puede generar problemas a la hora de eliminar el soporte o dejarnos partes de la pieza para un post-procesado posterior o con marcas de los mismos. En cualquier caso, es una opción a tener muy en cuenta y que puede ahorrarnos trabajo y tiempo en nuestros proyectos, independientemente de que puedan ser eliminados manualmente.       Densidad de las capas superiores La densidad de las capas superiores de los soportes influye directamente en la calidad de las partes que se imprimen en voladizo. Una mayor densidad nos aportará resultados más atractivos. Si no activamos la opción de capas densas, la superficie de impresión entrará en contacto con las lineas de soporte gruesas y por consiguiente obtendremos un acabado mucho más rugoso. En la imagen superior se muestran los soportes con densidad normal en gris claro, y los soportes densos (tocando la superficie del modelo) en un color gris más oscuro. Puedes configurar el número de capas densas a utilizar. Para ello, simplemente abre la pestaña Soporte y después en la sección Soporte denso modifica el valor de "Capas de soporte densas". Generalmente sería recomendable entre 2 y 4 para obtener un buen resultado. Por último, hay que tener en cuenta que el uso de soportes densos puede hacer que retirar los soportes sea más laborioso. Si no lo hacemos con cuidado podemos incluso dañar nuestra pieza. En la medida de lo posible, realiza una vista previa para ver si usar los soportes densos ayudará a la impresión de tu modelo o si generará problemas en algunas zonas de mas detalle.       Estructuras de soporte más rígidas Existen ocasiones en las cuales necesitaremos utilizar soportes estructurales más rígidos para la impresión de una pieza debido a los movimientos de impresión de nuestra máquina. Estos movimientos pueden hacer que nuestras estructuras se tambaleen o incluso lleguen a romperse, algo que seguramente ya te habrá sucedido en alguna ocasión. Además, en determinadas circunstancias, nos ayudará a prevenir errores o imperfecciones como el Z-Wobble, del que hablaremos más detenidamente en posteriores artículos del blog. Para mejorar la rigidez de tus soportes estructurales podemos alternar la dirección de relleno de los mismos, de igual manera que hacemos con los rellenos interiores de las piezas. Esta opción creara unos soportes mucho más fuertes a los cuales no afectará tanto los posibles movimientos de tu base de impresión (algo muy recomendable para impresiones rápidas). Un buen punto de partida sería alternar los ángulos a 45º grados (ver imagen superior) aunque, como todo en impresión 3D, lo mejor es ir probando y sacar conclusiones uno mismo. Por último, habrá que tener en mente que al ser los soportes mas rígidos, en algunos casos será mas laborioso eliminarlos, sobre todo si se generan en alguna cavidad interna de nuestra pieza.         Otras noticias y artículos de interés, Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Realiza fácilmente litofanías con tu impresora 3D en 3DWork.io Manual de Simplify3D: Todo lo que necesitas saber de él para empezar El formato STL está muerto, larga vida al formato 3MF Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible Mejorar la exposición de una impresora SparkMaker FHD Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? Guía para convertir archivos GCODE a STL       #### STL format is dead, is it? Literally, according to the manufacturer Josef Prusa, this STL file format is dead. And honestly, he is not without reason. There is no validation of triangular surfaces in STL format files, which results in invalid files being generated at any time. Before continuing, I want to remind you as always that we have a great community in our Telegram channel where to share doubts and experiences. If you wish, you can find us there by clicking on the below link.     A little history The name of the STL format comes from the English acronym "Standard Triangle Language". It was created by the 3D Systems company back in 1987, and its objective was to define the geometry of any three-dimensional object completely. These objects are formed by infinity of triangles without any type of validation, creating a surface and using a Cartesian coordinate system for it. This situation can cause all kinds of problems when printing our parts. For example, surfaces can be left without any existing triangle (this is called a non-closed part). Or it may even happen that parts of surfaces are left in the air without any connection to other surfaces. Programs such as Repetier can correct these errors and correct them, but they are completely unnecessary situations, and that do not occur if you are a regular at 3MF format.   https://www.youtube.com/watch?v=BABdR9d8Cp4   The umpteenth war between different formats The problem, or dilemma, is that the 3D industry has made STL the standard to follow. And yes, it is currently used by most of the companies in the sector. We are not saying it is bad, in fact it was completely necessary in its context and to this day more than functional. But it is not something that can ensure its survival. As we all know, the most widespread formats are not always the best and the 3MF has been going strong. We all remember the great commercial battle of the VHS video format against the Betamax (or Beta) at the end of the 70s. The latter deprecated even offering better quality. Not so recently something similar happened with the VQF audio format, endorsed by the famous Yamaha company. It tried to defy the MP3 format, with much higher compression and quality levels, and it just disappeared along the way. However, little by little dozens of companies in the sector are adopting the new 3MF standard, as you can see in it 3MF consortium website . I have no doubt that the 3MF format will be in a better position, or may even overtake the STL format in a short period of time.   Advantages of the 3MF format over STL The 3MF format was developed as Open Source project by the 3MF Consortium, founded by the well-known company Microsoft. His objective was very clear from the beginning. Develop a standard based on XML where we can store the complete package of necessary information, something that the STL format cannot offer us at this time. Characteristics of the 3MF format These are some of the main features of the 3MF format: It uses .ZIP compression (if we rename it, it can be unzipped easily) Possibility of including more than one single object in the scene Support for printer profiles, manual supports, layer settings, etc. May include color and texture information Improved handling of units (in STL the objects are not proportional) Avoid duplication of identical objects (using references)   Future of the 3MF format We could predict that the 3MF format has a great future ahead , or at least that's my opinion. Due to its Open Source nature, it should be adopted by each and every one of the large companies in the sector. And honestly, it can save us a lot of time, especially when it comes to sharing models with other people. Being able to receive a 3D model with each and every one of the previously configured parameters is priceless. Especially if you are starting in the world of 3D printing. Do you think that the STL format is really dying? If so, do not hesitate to leave us your opinion at the end of the article, as always.   I hope and hope that this article could have been of interest to you. If you wish, you can find other interesting articles in the following links: Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer   #### Stratasys presenta la impresora 3D Digital Anatomy J750 Impresora Digital Anatomy 3D J750 La empresa de tecnologías de la impresión 3D Stratasys, ha dado un paso mas de gigante dentro del campo de la medicina, presentando las novedades de su nueva impresora Digital Anatomy J750. Stratasys, fue fundada en el año 1989 por S. Scott Crump y Lisa Crump en Minnesota. A día de hoy ya es un gigante de la industria, y cuenta entre sus filiales proyectos como SolidScape, MakerBot, Thingiverse, GrabCad y alguno que otro que os sonará a más de uno. Su nueva impresora, denominada 3D Digital Anatomy J750, está específicamente orientada al sector de la medicina. Al parecer, los días de usar cadáveres o animales para que los futuros profesionales de la salud practiquen o entrenen operaciones quirúrgicas están contados. Esta nueva impresora es completamente compatible con la nueva gama de materiales que la empresa Stratasys está produciendo, y que están diseñados para efectuar modelos anatómicos con un alto grado de realismo.   Órgano creado por la impresora 3D Digital Anatomy J750 Estos materiales imitan a la perfección la textura del tejido vivo. Así  pueden ofrecer a los cirujanos una sensación más realista, un entorno sin riesgo alguno, donde poder aprender y practicar infinidades de operaciones complejas. La impresora 3D Digital Anatomy J750 ya ha sido probada en diversas organizaciones y el instituto Jacobs, centro de innovación médica situado en Nueva York (Buffalo), ha comenzado a utilizar la Digital Anatomy J750 para producir componentes vasculares para pruebas y capacitaciones avanzadas. “La impresión 3D ha sido maravillosa para recrear la anatomía específica del paciente en comparación con cadáveres o modelos animales; sin embargo, la última frontera para el realismo del modelo de órgano ha sido la sensación de tejido vivo y el realismo biomecánico ”   Nuevos materiales de modelado anatómico Los nuevos materiales desarrollados por Stratasys y presentados para sus impresoras son tres: TissueMatrix™, BoneMatrix™ y GelMatrix™. TissueMatrix es un material específicamente diseñado para replicar lo más exacto posible el tejido cardíaco. Debido a ello es muy suave, translúcido y como no, flexible, para aportar todo el realismo posible. GelMatrix es el material de soporte utilizado en las pequeñas cavidades de sus modelos anatómicos. Se puede utilizar en recipientes con diámetros internos y espesores de pared mínimos (de 1mm. de espesor). En breve se planea crear una estación de limpieza para eliminar los residuos de este material. Por último, BoneMatrix se utilizará para la creación de los huesos dentro del modelo, ya que es un material más fuerte (y también flexible). Fuente y fotos vía: Stratasys   No dudes en visitar otras noticias y artículos interesantes en nuestro blog: Barco impreso en 3D bate 3 record Guinness 9 Herramientas imprescindibles para impresión 3D Impresión 3D 100 veces más rápida NERA, la primera moto impresa en 3D Impresión 3D en buques de guerra de la armada     #### Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel Hoy en 3DWork.io os traemos un artículo bastante interesante sobre como fabricar un Taladro de columna impreso en 3D para herramienta Dremel, el cual puede ser de mucha utilidad si sueles diseñar placas electrónicas caseras para tus proyectos. Probablemente ya habrás intentado efectuar agujeros en placas electrónicas en alguna ocasión utilizando un taladro normal, y viendo como estas se rompían durante el proceso inexorablemente. Ahora gracias a Daunemo, un experimentado usuario de Thingiverse, puedes olvidarte de este problema y construirte tu propio taladro de columna impreso en 3D muy fácilmente. En el proceso de construcción, aparte de la Dremel y las impresiones en 3D, se precisará de algunos componentes extra. Como por ejemplo algunos rodamientos LM8UU, un par de varillas de acero de 8mm, tornillos, arandelas y poco más. Todos componentes muy económicos, todo sea dicho.   https://youtu.be/3XB6wuhnnF0   Componentes necesarios Para la construcción de este taladro de columna necesitarás el listado completo de los componentes, los cuales puedes encontrar en su página web haciendo click en el siguiente enlace en un artículo muy completo sobre el proceso de fabricación. O si lo deseas, puedes utilizar nuestro buscador de componentes Markets.sx, donde podrás comparar precios en diferentes Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) con una sola búsqueda y muy fácilmente.   Para la realización de las piezas impresas en 3D deberás descargar los STL directamente desde Thingiverse o desde MyMiniFactory (ambos enlaces disponibles). Según nos comenta Daunemo, su taladro de columna debería poder adaptarse a la mayoría de las herramientas rotativas, aunque él solo ha podido probarlo en su Dremel Skil. Si no es el caso, siempre puedes modificar la parte del cabezal que soporta el mismo. Existen muchas soluciones comerciales para utilizar como taladros de columna más fiables y eficientes, eso es algo indiscutible. Pero si tienes un alma "Maker", te fascina la electrónica y dispones de tiempo libre este taladro de columna es un interesante proyecto a tener en cuenta. Además, es muy probable que ya tengas por casa todos estos componentes de alguna impresora 3D en desuso, y la satisfacción de realizarlo tu mismo no tendrá precio (como bien cita Mastercard. Esperamos como siempre que este artículo haya sido de vuestro interés. No olvidéis dejar vuestras observaciones al final del mismo.   Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: Fabrica tu propio PCB Tester utilizando agujas de acupuntura y tu impresora 3D Monitoriza tu impresora 3D con un display OLED, Wemos D1 y Octoprint Warping : Guía para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D   #### Televisor de los Simpsons impreso en 3D que reproduce los episodios aleatoriamente En el artículo de hoy deseaba reseñar un interesante proyecto que me ha llamado en extremo la atención. Su creador, Brandon Withrow, es un programador y Maker bastante aficionado a los Simpsons. Según sus palabras, "deseaba recrear la naturaleza aleatoria de la televisión siempre encendida, en un formato reducido". Algo bastante original y curioso, y que no nos ha dejado indiferentes. En el siguiente vídeo podéis ver el televisor en funcionamiento, así como los controles del mismo: Breve introducción Este proyecto involucra impresión 3D, Raspberry Pi, display TFT 640x480, un altavoz y algunos componentes más. ¿Qué más se puede pedir? Además, como todo buen Maker que se precie, Brandon es bastante prolífico y tiene multitud de proyectos en su haber. Si estas interesado, no dudes en echarle un vistazo a su página web. Os dejo por aquí el enlace directo a sus proyectos disponibles. Antes de continuar con el artículo me gustaría recordarte como siempre que disponemos de una gran comunidad en nuestro canal de Telegram. Allí solemos compartir todas nuestras dudas y experiencias. Si te gustan nuestros artículos y resultan de interés, no tengas reparo alguno en unirte a nosotros. Eso nos ayudará a soportar el proyecto 3DWork y seguir adelante, y te estaremos eternamente agradecidos. Componentes necesarios Raspberry Pi Zero W (Sin pines soldados) Display TFT 640x480 2.8" Audio amplifier 2.5W Audio Speaker 1.5" 4Ohm 3W SD Card 64GB MicroUSB adapter (5 pins) MicroUSB Port Socket connector (5 pins) Potenciómetro de ajuste 1K Micro pulsadores (6 pins) Cable (Rojo/negro) Archivos en 3D para impresión (STLs) Como es obvio, puedes encontrar fácilmente los archivos STL necesarios para impresión en la cuenta de Thingiverse de Brandon (buba447), concretamente en el siguiente enlace. En total son 6 archivos STL que se pueden imprimir con un mínimo relleno y prácticamente sin soporte, excepto la cara frontal por lo que comenta Brandon en la descripción de Thingiverse. Como siempre, es recomendable utilizar altura de capa 0.2, para obtener una mayor calidad. Y sobre el color, queda a elección tuya, aunque el original de la serie es un morado muy molón :) Preparación de los vídeos Antes de nada deberás preparar los vídeos para su posterior reproducción. Es este caso y debido a las limitaciones de la Pi Zero deberás preparar (codificar) los videos desde un ordenador a formato H264 con una altura de 480 pixels. Para ello deberás instalar FFMPEG en tu ordenador, puedes consultar el Github correspondiente a ese proyecto en este mismo enlace. No obstante, y para facilitar la tarea, Brandon ha preparado un script automatizado que codificará todos los videos dentro de una carpeta al formato adecuado. Puedes descargarlo en este enlace. Una vez codificados en la carpeta que crea el proceso, simplemente deberás moverlo a la memoria USB. Hardware, sistema operativo y conexión El proceso de conexión y configuración, según el autor, lleva unas 14 horas de trabajo. Si bien, la mayoría de las operaciones pueden efectuarse por cualquier principiante, si que hay algunas de dificultad media. No obstante, la guía que ha preparado es tan visual y está tan detallada que no creo suponga excesivo problema para cualquier Maker con un poquito de experiencia en soldadura y en configuración de entornos linux. En el siguiente enlace podrás encontrar todas las instrucciones detalladas para la conexión, montaje y posterior configuración del televisor: Simpsons TV build guide Y bueno, como siempre esperamos que este proyecto haya sido de vuestro agrado. Y no dudéis en mostrarnos vuestro televisor en el canal de Telegram de 3DWork si os animáis a fabricarlo. Puedes visitar otros artículos interesantes en nuestro blog: BigTreeTech SKR 2: Guía y configuración de esta nueva y potente electrónicaGuía completa FYSETC Spider: Una auténtica "bestia" para nuestras impresoras 3DBIGTREETECH E3 RRF V1.1: Nuevas electrónicas para las impresoras Ender 3 de CrealityExtrusor BIQU H2 (Review): Probando uno de los sistemas de extrusión más ligeros y compactos del mercadoFecha de caducidad en filamentos ¿Utopía o algo que deberíamos exigir ya a todos los fabricantes?QIDI TECH X-Plus: Impresión 3D de grado industrial y altas prestaciones para tu escritorioPhrozen Shuffle XL Lite: Impresión de gran escala, con resolución 2K y tecnología ParaLED #### The best resin 3D printers in 2021 3D printers are trendy, make no mistake about it, and they are certainly the future. An one of the reasons is the great accessibility that we have to it with extremely competitive prices and impossible to believe a few years ago. As you well know, there are different 3D printing technologies of which we talked some time ago, and that you can find in el next article explained in detail. Today we will focus on MSLA (Masked Stereolithography) 3D printers, and specifically on the most interesting (and best in our opinion) of this year 2021 that is coming to an end. Brief introduction MSLA printers are normally quite mechanically simple compared to other types of 3D printers, having only one Z axis of movement (layer height). Another feature, and perhaps the most important of this type of technology, is the printing resolution that we can achieve with it. Some models reach resolutions of 0.035mm (XY) x 0.01mm (Z). These measurements are called voxels and it is the minimum size of a 3D point. In addition, as we will use liquid resin that is cured by ultraviolet (UV) light, you must be extremely careful when handling it and always comply with safety regulations. The use of gloves, a mask and a ventilated place is essential if we venture into this type of resin printers. And remember, you can find us (and follow us) on our social networks or in our Telegram channel. In both ways we will be eternally grateful. What to consider when buying a resin printer? Since there are different types of MSLA printers, it is important to know some of their characteristics in order to decide which machine may be the most suitable for our case. So we will cite here some of the most important features in our opinion: Printing volume If you are already a user of filament (or FDM) printers, you will be used to considerable print sizes, 300x300mm being the size normally recommended for a type of printer with this type of technology. As you will soon discover, in resin printers (MSLA) the printing volume and always speaking of machines intended for domestic use, these tend to have a limited printing space. However, different manufacturers on the market are releasing great machines with important volume size, like the Elegoo Saturn or the great Elegoo Jupiter. Screen types MSLA printers use a screen to mask the passage of UV light used throughout the 3D printing process. And this directly defines the quality, printing speed and duration of the same. Two types of screens are usually used: RGB Let's say that it was the standard in previous generations, and that by price they were the most used. On the other hand, they offer slower prints, since this type of screen did not allow the passage of light efficiently and resulting in high exposure times. Monochrome Of recent use in this type of printers at the moment. They are much more efficient and allow significantly shorter print times. As an example, an RGB screen may take 9 seconds to cure one layer, while a monochrome screen takes just 2 seconds. Resolution Another important aspect is also the resolution of the panel/screen of our printer. Currently we can find panels with resolutions of 2K, 4K, 6K or even the most recent 8K. It is worth highlighting the relationship between resolution and screen size. For example, a 6 "screen with 2K resolution has a voxel of 0.05mm (XY). If we use the same resolution on a 12" screen, that voxel will be double, so we will gain print size but lose resolution. Normally printers with a large print volume tend to double the resolution compared to their sisters with a smaller print volume to maintain a similar resolution (final quality). Post-processing As we discussed previously, MSLA technology requires post-processing of our prints, requiring a washing and subsequent curing of all our printed parts. The good news is that manufacturers make this task easier for us with washing/curing machines that will simplify this task, making it less tedious, fast and above all safe. In the last section of the article you will find some of them and their characteristics. Best printers by cost/printing volume We have selected a couple of resin printers that, due to their balance between cost, quality and print size, make them perfect to get started, improve our old printer or, why not, have a second 3D printer. Elegoo Mars 2 Pro We recently made a complete analysis (review) of this wonderful resin printer, for us one of the best currently in its segment where the cost/volume/quality is the priority. We encourage you to take a look to the review to have more information about it. We leave you here its main characteristics: TechnologyMSLAPrinting volume129 x 80 x160 mmScreen resolution2560x1620Screen size6.08"XY resolution.05 mmConnectivityUSB Where can I buy one? Anycubic Photon Mono Another great resin printer is the Anycubic Photon Mono that competes head-to-head with the Elegoo Mars 2 Pro, since both features are very similar. As points in favor we have the use of a Mono screen and the anchoring system of the printing platform. On the other hand as negative points the use of a proprietary FEP system and lack of active gas filtering. TechnologyMSLAPrinting volume130 x 80 x165 mmScreen resolution2560x1620Screen size6.08"XY resolution.051 mmConnectivityUSB Where can I buy one? Best high-end printers with contained volume In this section we have selected three resin printers that due to their advanced features, quality and print size make them perfect for advanced use with resin prints. Elegoo Mars 3 Probably in a few months we will talk about the Elegoo Mars 3 as the basic resin printer to start in printing resins taking over from her sister the Elegoo Mars 2 PRO. With a 4K resolution, Mono display, standard Chitubox compatibility, and easy leveling system make it an impressive printer. On the other hand, to contain the price, the quality of materials in its external construction has been lowered a bit, something that should not matter since it does not affect its printing quality. TechnologyMSLAPrinting volume143 x 89.6 x 175 mmScreen resolution4098 x 2560Screen size6.6"XY resolution.035 mmConnectivityUSB Where can I buy one? Phrozen Sonic Mini 4K The Phrozen Sonic Mini 4K was one of the first to make the leap to 4k with impressive features and reaching one of the best XY resolutions (.035mm) Perhaps a negative point for this great machine would be its 130mm on the Z axis, which will limit the projects we can carry out a bit. TechnologyMSLAPrinting volume132 x 74 x130 mmScreen resolution3480 x 2160Screen size6.1"XY resolution.035 mmConnectivityUSB Where can I buy one? Prusa SL1S While we always associate Prusa with their range of FDM printers, they also have SLA printers. And do not have the slightest doubt that the same love that they put to their FDM has been put into their resin printers, making an incredible product, although also at a slightly higher cost. This Prusa SL1S, how could it be otherwise, overflows with quality everywhere. From the ease of use, to the care (packaging), quality of construction and materials as well as the printing options for Ethernet/WiFi network. And it has a 2K monochrome screen, offering us an XY resolution of .049 mm. TechnologyMSLAPrinting volume127 x 80 x150 mmScreen resolution2560 x 2160Screen size5.96"XY resolution.049 mmConnectivityUSB, Ethernet, WiFi Where can I buy one? Best High Volume Printers And we come to the last section of our selection of resin printers. We have selected on this occasion two printers that, due to their large printing volume, we believe can be perfect for jobs that require large parts. Elegoo Saturn The Elegoo Saturn surprises with its size being used to its younger sisters. Its large printing volume and an XY resolution of .05mm will allow us to do our projects faster and, of course, at a large size. Highlight that, like its sister, the quality of finishes and ease of use make it one of the best printers in the segment of high volume printing. TechnologyMSLAPrinting volume192 x 120 x 200 mmScreen resolution3840 x 2400Screen size8.9"XY resolution.05 mmConnectivityUSB, Ethernet Where can I buy one? Anycubic Photon Mono X Like the Elegoo model, the Anycubic Mono X stands out for its large volume, being larger in Z than the Elegoo, and printing speed, also incorporating the WiFi option. It has a great build quality, great volume and speed but in return we find a limited compatibility with Chitubox being the Anycubic slicer somewhat more limited, or the fact that the functions and configuration of the WiFi can be improved. TechnologyMSLAPrinting volume192 x 120 x 245 mmScreen resolution3840 x 2400Screen size8.9"XY resolution.05 mmConnectivityUSB, WiFi Where can I buy one? Curing and cleaning stations Finally, and to end the article, we would like to make a brief introduction of some curing stations. These stations are perfect complements (and for me essential) when buying a resin printer. Think that after each printing you will have to post-process your pieces. This means removing resin residues on the surface properly and then drying (or curing). Of course you can do this manually but it is a real hassle. The subsequent curing of the pieces made is vital, and can vary between 5 minutes or 1 hour depending always on the size and material used. Elegoo Mercury This curing station is the most basic of the Elegoo brand, but at the same time economical if you wish to choose not to spend more than 100 euros on a curing station. It has a turntable and you can configure the processing time of the part. Although, it is very simple and does not have a function to wash our pieces, it is an excellent option if you do not want to spend a lot. Where can I buy one? Elegoo Mercury Plus Very interesting washing and curing station, especially if you have an Elegoo printer since you can use the same anchor on both machines and save valuable time in your curing processes. It has an adjustable support to adapt to the liquid level of the cube and a 0.96-inch TFT LCD screen and is compatible with all Elegoo Mars, Mars Pro, Mars C, Photon and Photon S. One of the best options currently on the market. Where can I buy one? Deruc Geeetech This is another curing station available from another famous printer manufacturer (Geeetech). It only has a curing option, so you must correctly clean the pieces with isopropyl alcohol before inserting them into the station. Its design and assembly is very simple and like the Elegoo Mercury, it is a very affordable option for all types of pockets. It also has a rotating platform with a timer, as well as an intelligent protection that turns off the ultraviolet lights when the passenger compartment is opened. Where can I buy one? We hope that this short article has been able to help you when choosing your first resin 3D printer. Feel free to visit other interesting articles from our blog: Longer LK5 Pro: Review of a High-Volume Desktop 3D Printer Nozzle: Learn all the basics about this essential component Elegoo Mars 2 Pro: Review of a great resin printer for home use BTT Octopus: Analysis and Setup Guide with Marlin and Klipper FYSETC S6: Complete guide to this excellent electronic board for our 3D printers BTT SKR 2: How to detect and repair the failure of the first revisions (REV A) Elegoo Jupiter 6K: A new flagship arrives on the Crowdfunding platform Kickstarter Monoprice Mini Delta v2: The perfect choice to get started in 3D printing 3D printed Simpsons TV that plays the episodes randomly BigTreeTech SKR 2: Guide and setup of this new electronics Complete guide Fysetc Spider: A real “beast” for our 3D printers New Marlin Builder v2.0 update (+220 firmwares available v2.0.9.1) #### The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely If you are deranged by 3D printing, you have probably once left your machines printing without any monitoring. This is a fairly common practice, although it is certainly not recommended, since many problems can arise during the printing of your pieces. However, applications like Octoprint help us with the monitoring of our printer in a spectacular way. Being able to remotely access your printer's parameters and modify them in real time from your mobile phone is priceless. At 3DWork some time ago we dedicated a series of articles to Octoprint. So if you are not familiar with this app, I highly recommend you to read our article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi to put you in the background. In addition, once you know it you can enjoy the great infinity of plugins (or extensions) that it has. Among them you will find authentic pearls that will make your life a lot easier, as you can also check in this other article The 10 most interesting Octoprint plugins (and how to install them) .   What is The Spaghetti Detective? The Spaghetti Detective is open source artificial intelligence software based on Deep learning which deals with "detecting" failed prints. Or as they indicate, spaghetti flooding our printing surface. The process is relatively simple and through our webcam (USB or native Raspberry Pi) the software itself will take photographs that will later analyze and notify us if our printing is failing or not, with a relatively high success rate. In the video below you can see how, after detecting a foreign object in motion, it "pigeonholes" it in a green square and assesses whether it may be a failure of our printer or not. If it considers a negative result, it will launch the notification or scheduled action. https://youtu.be/znI9_Vs6X9c These notifications may be via Email, Telegram or PushBullet if we use the free version, or you can also send SMS to our mobile, if we opt for the professional version. Quite interesting if we have high production environments or 3D printing farms certainly. With The Spaghetti Detective you can not only monitor a single printer, but it allows you to manage the number of them you need. However, to monitor a group of printers you must choose a payment plan, although they are quite cheap as you can see in the next link. Also, being an open source software, if you are paranoid about security and do not want to use the cloud for this purpose, you can always install your own server on an old computer that you have at home or even on a Jetson Nano card from the well-known NVIDIA brand. This way you will have everything in local mode and minimizing any possible security breach. The server fonts can be found in the The Spaghetti Detective repository on Github, as well as all the instructions for their installation in the next link.   YOLOv3: The algorithm behind the plugin The Spaghetti Detective uses Deep Learning to learn and improve detection of these flaws in our impressions. To do this, it uses its own specific learning algorithm for such a task that Kenneth Jiang developed. This was based on another existing and well-known algorithm called YOLOv3 for detection of moving objects in real time. In the following Youtube video you can see YOLOv3 in action working even with multiple images without any problem. https://youtu.be/MPU2HistivI If you are interested in the topic, you can find more information about Yolov3 in the next link, as well as comparisons with other detectors, performance, technical information and much more.   Necessary components Here I leave some of the components that appear in today's article. It is my duty to inform you that they are affiliate links to different Internet Marketplaces. If you use them I will have a small commission and you will be contributing your grain of sand to the 3DWork project. Raspberry Pi 4 MicroSD Card + Reader Power Supply 3A Case (optional) Jetson Nano (optional)   Install and configure Octoprint It is essential to have a Raspberry Pi with Octoprint installed, otherwise we will not be able to use The Spaghetti Detective. Installation and configuration is an extremely simple process that you can tackle in just a few minutes. In this article we are not going to explain the full process, since as I mentioned previously we have an extensive and detailed article that will help you at the following link: Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi. Once you have installed Octoprint and configured it correctly, you can continue with the following points in the article.   Installing "The Spaghetti Detective" plugin The first step we must take in order to use The Spaghetti Detective is to install the eponymous plugin available for Octoprint. To download it, we will go to our browser, we will access Octoprint and we will go to Settings -> Manager Plugin. We will press the "Get More..." button and enter "The Spaghetti Detective" in the search field. Click on Install and in a few seconds it will be installed on our server, ready to use.   Create access account After installing the plugin, the Octoprint server will recommend us to restart the server. Once restarted if we go to Settings we will see that in the left column, at the end of everything, "The Spaghetti Detective" will appear, available in the PLUGINS section. We will click and a section of 3 simple steps will appear to finish the configuration of the plugin. The first will be to create an account on the website, which we will access by clicking on "Sign up" or on next link.   Obtaining our TOKEN Once we have registered on your website, we must register our printer, so we will click on "Add Printer" and we will access a form. It will ask us for the name that we want to give to our machine and what action to take when a problem is detected in it (notify or notify and pause printing). Then it will indicate us to install the plugin (which we have previously installed) and if we continue it will provide us with a TOKEN (or password), to link the web with our Octoprint server.   Introducing TOKEN in the plugin With the TOKEN in our possession, we will return to Octoprint again and enter it in the field where we are requested. After pasting the TOKEN there, we will press the "Test" button and if everything is correct the system will let us know with the following phrase: Secret token is valid. You are awesome! And with this we will have already configured and linked "The Spaghetti Detective" on our brand new Octoprint server, congratulations!   Some recommendations The Spaghetti Detective is not always perfect and you may err when trying to spot a problem. Remember that the algorithm literally "learns". However, having sharper, well-lit images will greatly help the software to correctly detect most problems. To improve detection possibilities everything is clearly summarized in 3 basic points, angle, lighting and focus, nothing more. With focus we mean that the camera should cover practically the entire printing surface, as is logical. We will also avoid including too much background, so there are no cables or other elements that could confuse our detective. For lighting, make sure the environment is well lit. In case you turn off the light during printing, you should leave a small lamp illuminating your printer. Also, you should avoid any backlight. This means that your printer is not between the camera and the point of light, but that the camera and light are arranged on the same side. Finally, it minimizes the possible shadows that may appear. And about the focus because there is little to speak the truth. The sharper the capture, the better our detective processes the data , overwhelming logic. So I recommend that you waste a little time finding the perfect fit, in case your camera doesn't focus automatically. There are various tutorials to adjust approaches on some of the most common cameras used with the Raspberry Pi. I leave here some links to the same that I hope can help you: Pi Camera (v2 model) Logitech C270 Logitech C920     Well, I hope and wish that this new and short article has been to your liking. Please do not hesitate to add us to our social networks (Facebook, Twitter, Instagram) or visit us on our channels at Telegram and Whatsapp, this way you will be supporting our project.   You can find more interesting articles at 3DWork.io in the following links: Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA / DLP) #### The Spaghetti Detective: Monitorizando Octoprint desde Internet de forma segura Si eres un trastornado por la impresión 3D probablemente habrás dejado alguna vez tus máquinas imprimiendo sin monitorización alguna. Esta es una práctica bastante habitual aunque ciertamente poco recomendable, ya que infinidad de problemas pueden surgir durante la impresión de tus piezas. No obstante, aplicaciones como Octoprint nos ayudan con la monitorización de nuestra impresora de una forma espectacular. Poder acceder remotamente desde tu móvil a parámetros de tu impresora y modificarlos en tiempo real no tiene precio. En 3DWork hace algún tiempo dedicamos una serie de artículos a Octoprint. Así que si no estás familiarizado con esta aplicación, te recomiendo encarecidamente que leas nuestro artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi para ponerte en antecedentes. Una vez lo conozcas podrás disfrutar de la gran infinidad de plugins (o extensiones) que posee. Entre ellos encontrarás auténticas perlas que te facilitarán bastante la vida, cómo también puedes comprobar en este otro artículo Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos).   ¿Qué es The Spaghetti Detective? The Spaghetti Detective es un software de inteligencia artificial de código abierto y basado en Deep learning que se ocupa de "detectar" impresiones fallidas. O como ellos indican, spaghettis inundando nuestra superficie de impresión. El proceso es relativamente sencillo y mediante nuestra cámara web (USB o nativa de Raspberry Pi) el propio software efectuará fotografías que posteriormente analizará y nos notificará si nuestra impresión esta fallando o no, con una tasa de acierto relativamente alta. En el vídeo a continuación puedes ver como tras detectar algún objeto extraño en movimiento lo "encasilla" en un cuadrado verde y valora si puede ser una falla o no de nuestra impresora. Si considera un resultado negativo, lanzará la notificación o acción programada. https://youtu.be/znI9_Vs6X9c Estas notificaciones podrán ser via Email, Telegram o PushBullet si utilizamos la versión gratuita, o además podrá enviarnos SMS a nuestro móvil, si optamos por la versión profesional. Bastante interesante si disponemos de entornos de alta producción o granjas de impresión 3D ciertamente. Con The Spaghetti Detective no solamente puedes monitorizar una sola impresora, sino que te permite gestionar el número de ellas que precises. No obstante, para monitorizar un grupo de impresoras deberás elegir algún plan de pago, aunque los mismos son bastante económicos como puedes comprobar en el siguiente enlace. Además, al ser un software de código abierto, si eres un paranoico de la seguridad y no deseas utilizar la nube para tal efecto, siempre puedes instalarte tu propio servidor en un viejo ordenador que tengas por casa o incluso en una tarjeta Jetson Nano de la conocida marca NVIDIA. De esta forma tendrás todo en modo local y reduciendo al máximo cualquier posible brecha de seguridad. Los fuentes del servidor los puedes encontrar en el repositorio de The Spaghetti Detective en Github, así como todas las instrucciones para su instalación en el siguiente enlace.   YOLOv3: El algoritmo detrás del plugin The Spaghetti Detective utiliza Deep Learning para aprender y mejorar la detección de estas fallas en nuestras impresiones. Para ello se ayuda de un propio algoritmo de aprendizaje específico para tal tarea que desarrolló Kenneth Jiang. Este se basó en otro algoritmo ya existente y bastante conocido denominado YOLOv3 para detección de objetos en movimiento en tiempo real. En el siguiente video de Youtube puedes ver a YOLOv3 en acción trabajando incluso con múltiples imágenes sin problema alguno. https://youtu.be/MPU2HistivI Si estás interesado en el tema, puedes encontrar más información sobre Yolov3 en el siguiente enlace, así como comparativas con otros detectores, rendimiento, información técnica y mucho más.   Componentes necesarios Por aquí os dejo algunos de los componentes que aparecen en el artículo de hoy. Es mi deber informarte que son enlaces de afiliados a diferentes Marketplaces de internet. Si los utilizas me quedará una pequeña comisión y estarás aportando tu granito de arena al proyecto 3DWork. Raspberry Pi 4 Tarjeta MicroSD + Lector Fuente alimentación 3A Carcasa (opcional) Jetson Nano (opcional)   Instalar y configurar Octoprint Es esencial e imprescindible disponer de una Raspberry Pi con Octoprint instalado, de lo contrario no podremos utilizar The Spaghetti Detective. La instalación y configuración es un proceso extremadamente sencillo y que puedes abordar en unos simples minutos. En este artículo no vamos a explicar el proceso, ya que como mencioné previamente disponemos de un extenso y detallado artículo que te servirá de ayuda en el siguiente enlace: Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi. Una vez que hayas instalado Octoprint y configurado correctamente, puedes continuar con los siguientes puntos del artículo.   Instalando el plugin "The Spaghetti Detective" El primero paso que debemos efectuar para poder utilizar The Spaghetti Detective es instalar el plugin homónimo disponible para Octoprint. Para descargarlo, iremos a nuestro navegador, accederemos a Octoprint e iremos a Settings -> Plugin Manager. Pulsaremos el botón "Get More..." e introduciremos "The Spaghetti Detective" en el campo de búsqueda. Clic en Install y en breves segundos ya estará instalado en nuestro servidor, listo para utilizarse.   Crear cuenta de acceso Después de instalar el plugin, el servidor Octoprint nos recomendará reiniciar el servidor. Una vez reiniciado si vamos a Settings veremos que en la columna izquierda, al final de todo aparecerá "The Spaghetti Detective" disponible en la sección PLUGINS. Haremos clic y nos aparecerá una sección de 3 simples pasos para finalizar la configuración del plugin. El primero será crear una cuenta en la página web, a la cual accederemos haciendo clic en "Sign up" o en el siguiente enlace.   Obteniendo nuestro TOKEN Una vez nos hayamos registrado en su página web, deberemos registrar nuestra impresora, así que haremos clic en "Add Printer" y accederemos a un formulario. Nos pedirá el nombre que deseemos darle a nuestra máquina y que acción efectuar cuando se detecte algún problema en la misma (notificar o notificar y pausar la impresión). Luego nos indicará instalar el plugin (el cual ya hemos instalado previamente) y si continuamos nos facilitará un TOKEN (o clave), para enlazar la web con nuestro servidor Octoprint.   Introduciendo TOKEN en el plugin Con el TOKEN en nuestro poder, volveremos de nuevo a Octoprint y lo introduciremos en el campo donde se nos solicita. Tras pegar allí el TOKEN, apretaremos el botón "Test" y si todo es correcto el sistema nos lo hará saber con la siguiente frase: "Secret token is valid. You are awesome!" Y con esto ya habremos configurado y enlazado "The Spaghetti Detective" en nuestro flamante servidor Octoprint, felicidades!   Algunas recomendaciones The Spaghetti Detective no siempre es perfecto y alguna vez puede errar al intentar detectar un problema. Recuerda que el algoritmo va "aprendiendo" literalmente. No obstante, el disponer de unas imágenes más nítidas y bien iluminadas ayudará notablemente al software a poder detectar correctamente la mayoría de los problemas. Para mejorar las posibilidades de detección todo se resume claramente en 3 puntos básicos, el ángulo, la iluminación y el enfoque, nada más. Con enfoque nos referimos a que la cámara debe cubrir prácticamente la totalidad de la superficie de impresión, como es lógico. También evitaremos incluir demasiado fondo, para que no se vean cables u otros elementos que puedan confundir a nuestro detective. Para la iluminación, asegúrate de que el entorno se encuentre bien iluminado. En caso de que apagues la luz durante la impresión deberás dejar una pequeña lámpara iluminando tu impresora. Además, debes evitar cualquier luz de fondo. Esto significa que tu impresora no se encuentre entre la cámara y el punto de luz, sino que cámara y luz se dispongan en el mismo lado. Por último minimiza las posibles sombras que puedan aparecer. Y sobre el enfoque pues hay poco que hablar la verdad. Cuanto más nítida sea la captura, mejor procesará los datos nuestro detective, lógica aplastante. Así que te recomiendo que pierdas un poquito de tiempo en encontrar el ajuste perfecto, en caso de que tu cámara no enfoque automáticamente. Existen diversos tutoriales para ajustar enfoques en algunas de las cámaras más comunes utilizadas con las Raspberry Pi. Os dejo por aquí algunos enlaces a los mismos que espero puedan serviros de ayuda: Cámara Pi (modelos v2) Logitech C270 Logitech C920     Bueno, espero y deseo que este nuevo y breve artículo haya sido de tu agrado. Por favor, no dudes en agregarnos a nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) o a visitarnos en nuestros canales de Telegram y Whatsapp, de esta manera estarás soportando nuestro proyecto.   Puedes encontrar más artículos interesantes en 3DWork.io en los siguientes enlaces: Alimentar Raspberry Pi desde la fuente de alimentación de tu impresora 3D Booteando nuestra Raspberry Pi desde USB con un disco duro SSD (o pendrive) Impresora 3D: Guía completa para empezar desde cero en 2020 Drivers TMC: Guía sobre los mejores drivers y sus tecnologías para impresión 3D 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) #### TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies One of the most important components of your 3D printer, and of any application that uses stepper motors, are the so-called drivers. These tiny boards are in charge of the important task of managing how the engines have to act in each and every one of their movements. And we are not talking about a small thing, for this they require a series of quite complex calculations to be able to carry out everything that is required of them and when they are required. Choosing good drivers is important and can influence the quality of the parts, as well as possible improvements of our printer (smoother movements, greater heat dissipation, reduce the noise of the motors, avoid installing limit switches on the axes, etc.)   Brief introduction In today's article I would like to take a brief look at TMC drivers and the different and innovative technologies that they offer us and that have made them one of the most used in 3D printing. And, of course, the drivers that we recommend in 3DWork.io without a doubt for any of your 3D printers. For some time I had in mind to write a series of articles on TMC drivers and possible configurations, and this will be the first in the series. Later I will address how to configure this type of drivers so fashionable using SKR electronics, but it will be in later articles that they will see the light shortly. Update: In the following link you have a very interesting article on how to configure SKR electronics with TMC2209 and Sensorless drivers Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 As I always do, I would like to remind you that we have a great community in our Telegram channel where we share our doubts and experiences. And of course, open to everyone, so have no qualms about joining if you wish.     Stepper motors Before talking a little bit about TMC drivers I wanted to give a brief introduction to stepper motors. However, I do not wish to extend too much at this point as there is a lot of information on the net. A stepper motor is basically an electromagnetic device that converts electrical pulses into angular displacements, or rather, into turns of the motor. This makes them an ideal element when designing and developing applications where we may need extremely precise movements. If you open a stepper motor, you can see that it mainly consists of a rotor where a certain number of magnets and exciter coils have been coupled. And in all of them, there are three common characteristics: Voltage: It is the voltage with which the motor operates. This information is usually indicated on the engine itself, or, at a minimum, in the manufacturer's specifications. Degrees per step: This characteristic defines how many degrees the shaft of our motor rotates for each step it takes. As you can imagine, it is one of the most important factors when deciding to use one engine or another. Electrical resistance: Defines the current that our motor will consume, its maximum operating speed, and of course, its torque (force of the motor in rotation) That said, to move our motors (or better said to rotate) we will need hardware that manages each and every one of these movements correctly, precisely and efficiently. And this is where the drivers come into play, since they will transfer these movements that we request in measurements in an "understandable" way for the engine.   Modifying the power The power that we are going to supply to our motors will be configured in our drivers, and the optimal one will depend on the type of driver we use (A4998, DRV8825, TCM2xxx, etc.). They usually have a rotary potentiometer (resistor) on the same board. This potentiometer must be turned to select the correct value, with a simple Philips screwdriver. It is recommended that it be with a ceramic tip, so as not to accidentally make a "short" on the plate if the screwdriver slips, something that is not difficult at all. To know the values ​​that your drivers currently use you can use a multimeter. As you can see in the image above, you simply have to locate GND and the Vref and carefully put the measurement probes (or tips) there. If you configure the drivers to communicate in "intelligent" mode as we will explain later (SPI or UART), you will be able to modify these values ​​without having to touch the potentiometer (using GCODE commands). Marlin will select some default values, and if you want to change them, you can access its own menu on your printer's display and modify them at will. However, always keep in mind that even if you want to control the motor current digitally (through SPI or UART), the maximum current will always be limited by the potentiometer. So make sure it's not set to a minimum value before using digital control. If you set excessively high power values, your motors will have more torque, but the drivers will heat up more and could lose steps in some movement. In the engine you will also notice a large increase in temperature, reaching even to not be able to touch even with your hands, something that should not happen. The ideal power to which you should regulate your drivers is to the minimum point where your engine does not lose steps. This is always relative, since motors and drivers can be different in most cases, as well as the resistance offered by your mechanics. But it is worth spending a few minutes trying to find the correct settings for your printer.   Reasons to use TMC drivers (and not A4988/DRV8825) Until recently, the most typical thing in a 3D printer was to use A4988 drivers to simplify the operation of stepper motors. It reached tremendous levels of popularity, and not only for 3D printing, but also for all kinds of projects such as CNCs, Robots, Plotters and even 3D Scanners. Later a new version of the same called DRV8825 appeared on the market, which improved the old A4988 in several aspects. These new DRV8825 already allowed to operate with voltages higher than the A4988. They also added a new Microstepping mode (1/32 compared to 1/16 of the A4988) and its maximum intensity was increased from 2A to 2.5A. In general, the A4988 and DRV8825 drivers are robust devices, we are not going to deny it at any time, and they have protections against possible short circuits, overvoltage and excess temperature. But they also have some drawbacks that we will cite below and that do not bring with them any of the new models of TMC drivers. One of the biggest drawbacks of the A4988 and DRV8825 drivers is that they are incredibly loud. You may not give it much importance, but if you compare them with TMC drivers there is a huge difference, believe me. And if you have the machine in your office a few meters away, you will notice the difference. Furthermore, the A4988 and DRV8825 drivers can cause the famous salmon skin problem on your printed parts. This drawback appears as an uneven surface and can visually ruin the quality of a printed piece, as you can see in the attached photo (click on image to enlarge). This can be "alleviated" by adding some electronic boards called Smoothers, but it implies adding more components and wiring to all the tangle of cables of your 3D printer on a problem of easier solution, replacing them with TMC drivers. Another reason could be the resolution that our A4988/DRV8825 drivers can reach, much lower than that of TMC drivers. The A4988 drivers achieve a resolution of 1/16 steps and the DRV8825 drivers a resolution of 1/32 steps. If we look at the technical specifications of the latest TMC drivers, we will see how all of these can reach resolutions of up to 1/256 steps. It is not a piece of information that you should be obsessed with in 3D printing, far from it, since the quality difference in your pieces is not going to be substantial. However, it is always good to take it into account to know what each of these components offers. And certainly going from 1/32 to 1/256 is quite a significant precision difference for some types of applications. Leaving behind the inconveniences of the A4988 / DRV8825 drivers, using TMC drivers we will find ourselves face to face with a series of new technologies patented by the Trinamic company, which open up a wide range of possibilities. Functions such as StealthChop™ will reduce the sound of our drivers to practically zero while we are printing and CoolStep™ will reduce consumption and cool the motor considerably, among other things. I'm not going to gut all the new tech at this point, so you'll have to read to the end :-) I sincerely believe that drivers are quite forgotten components, and that many people who access 3D printing do not give them the importance they deserve. It is very important to bear in mind that certain aspects such as the choice of drivers, the filament or the type of extruder you use can better define the quality of your parts before other components where there is a pointless obsession. For all the inconveniences mentioned in the A4988 and DRV8825 drivers, I already only assemble TMC drivers in my 3D printers. And not only for this, but for the improvements that they bring from the hand. Equipping your mechanics with TMC drivers is a good decision, and something I highly recommend even though the price is slightly higher.   Buying TMC drivers for my 3D printer You can buy TMC drivers in any online store. The links below are from some Marketplace where you can find them. They are affiliate links to Amazon, Aliexpress and Banggood, but they do not increase their price and they helps to support the 3DWork.io project. Drivers TMC2208 (1 pcs) Drivers TMC2208 (Kit) Drivers TMC2209 (1 pcs) Drivers TMC2209 (Kit) Drivers TMC2225 (Kit) Drivers TMC2226 (Kit) Drivers TMC2130 (1 pcs) Drivers TMC2130 (Kit) Drivers TMC5160 (1 pcs) Drivers TMC5160 (Kit) Or if you wish, you can use our component search engine Markets.sx, where you can compare prices in different Marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) with a single search and very easily.   Drivers TMC: The brain behind the motor As you well know, in 3D printing precision and quality is the great goal that a good maker pursues without any rest. However, regardless of the precision of a motor, the quality it can offer us will be defined in part by the driver that manages it, since it will be the "brain" that will control all its operations. Moving our print head from one side of the bed to the other is not as simple as setting two coordinates and launching the G-Code command, or at least if we want to obtain decent results. And this is where TMC drivers come in. There are numerous TMC drivers available, but in the article I will only make a brief introduction of the most current and modern with some exceptions.   TMC2130 Driver Although they are not recent, they are TMC drivers that are worth reviewing. They are based on the microprocessor with the same name (Trinamic TMC2130) and the latest versions come preconfigured to connect directly in SPI mode (intelligent mode). They have most of the current technologies that Trinamic offers for its drivers such as StealthChop, SpreadCycle and CoolStep, which we will explain in detail later. They are not as modern as the recent TMC2209, but in their favor we will highlight that they dissipate heat a little better.   TMC2209 Driver Ultra-quiet driver, specifically designed for two-phase stepper motors. The TMC2209 drivers come to be an update or improvement of the old TMC2208 driver, with which it shares characteristics and its pinout. However, the TMC2209 drivers offer greater power (2.0A) and support for HOMING without any type of limit switch (StallGuard), a technology that we will talk about later. Today, the TMC2209 drivers are highly recommended for any 3D printer, as they include most of the new technologies patented by Trinamic, and in a reasonable price range.   Differences between TMC2208 and TMC2209 The TMC2208 drivers can power motors with a continuous current of up to 1.5A (with peaks of 2.0A), while the TMC2209 drivers work up to 2.0A (with peaks of 2.8A) The TMC2209 drivers have lower resistance conducting output drivers (RDSon). This provides them with less power dissipation and higher current. The new TMC2209 drivers feature CoolStep and StallGuard4, fully optimized for StealthChop2. In this way they can be used to avoid adding limit switches in our printers and all the corresponding wiring, with an accuracy of about 0.2mm. On TMC2209 drivers you can switch between StealthChop2 and the SpreadCycle via a configuration pin (called SPREAD). The Vref and DIAG0 onboard pins are interchanged between the TMC2208 and TMC2209.   TMC2225 and TMC2226 Drivers The TMC2225 drivers come to be an update of the already known TMC2208 (the predecessor model of the TMC2209), and share each and every one of its characteristics in full. The only substantial difference is that instead of carrying QFN encapsulation (or surface mount). This encapsulation is perfect when making extremely compact plates, since it does not have terminals (or legs) where to solder the component and saves a lot of space in the PCB design. But on the contrary, that size reduction makes it less effective when it comes to dissipating heat. The TMC2225 drivers have a different package called HTSSOP, which offers us greater thermal resistance compared to its predecessor the TMC2208 (and greater cooling power, as it has more surface area). Although like the TMC2208, they do not have StallGuard technology, so if your intention is to be able to use Sensorless in your printer they are not an option to consider. The TMC2226 drivers are an update of the TMC2209, with identical technical specifications but with the HTSSOP package (like the TMC2225). These already have StallGuard technology and offer us the possibility of mounting our printer without limit switches in X and Y (Sensorless). The TMC2226 are an excellent option like the TMC2209, and even recommended with respect to the TMC2209 if you are going to mount them in an electronics with little cooling. These will offer one more point of thermal resistance and cooling.   TMC5130 and TMC5160 Drivers The TMC51XX series of drivers could be said to be the "big brothers" of the well-known TMC2208 and TMC2209. They are technically superior, have a higher power and are recommended for much more demanding applications. In principle for 3D printers I recommend assembling TMC2209 drivers, since they are the most modern and are more suited to the mechanics of your 3D printer and motors. However, if your idea is to mount a CNC, I have no doubt that they are a very good option. The TMC5160 and TMC5161 drivers integrate 45mΩ (1A 25°C 24V) mosfets that will practically avoid the need for heat sinks in them, since they get less hot than the TMC2209.   Technologies and patents for TMC drivers There are various technologies developed by Trinamic that have promoted their products to make them a benchmark within their sector, not without great regret from competitors such as Pololu (A4988/DRV8825). These patented technologies offer us some very interesting characteristics for our applications, and that we can obviously apply to our 3D printers. So we are going to cite some of them to be able to know them first hand.   StallGuard Technology The StallGuard technology, patented by Trinamic, is one of the most interesting that we have available when using TMC drivers. This technology allows us to make load measurements on our stepper motors without any type of sensor. Thanks to these measurements, StallGuard can accurately detect motor stops and eliminate any type of limit switch (endstops). And this is something very interesting certainly. In this video below you can see how by offering a sudden resistance, the drivers detect the variation and the LEDs are activated, warning us of the new status. https://www.youtube.com/watch?v=dyCyhLi-bgI Think about how our printer would look without all that tangle of cables that comes with having 3-axis limit switches. And, of course, in the advantages that this brings (which are not merely aesthetic). Fewer devices to add and configure means fewer components that are prone to breakdown over time. The discovery process occurs because StallGuard constantly monitors motor load, measuring the electrical energy flowing in and out, and the amount returning to the power supply. This type of technology is found in numerous Trinamic drivers. Among them the drivers TMC260, TMC261, TMC262, TMC5031, TMC5041, TMC5062, TMC2130, TMC51XX, TMC22XX and TMC389. If you want to find out a little more about StallGuard technology and how it works, do not hesitate to consult the technical documentation available in the following manufacturer link.   CoolStep Technology The technology CoolStep tries to correct, or rather, optimize the electrical consumption of the stepper motors available in any of our applications. CoolStep reduces the supply voltage of the same when there is no load in an intelligent way, and offers it again when the motor requires it. All this results in a drastic reduction in engine temperature of up to 80%, according to the manufacturer itself. The truth is that it is a figure that is hard to believe, but although it was somewhat lower in real applications, it is still an impressive temperature reduction. A few lines below (video), you can see how CoolStep manages the voltage supplied to the motor when there is a load and when it is completely at rest (minute 03:28). The video is very graphic and shows us how the voltage increases rapidly according to the needs (or demands) of the motor. As you can imagine, CoolStep requires StallGuard technology to rely on load detections and act. So the StallGuard must be properly parameterized for its correct operation. For this you can check the StallGuard technical documentation. https://youtu.be/Prw7wNa20Gk   StealthChop technology I think I'm not wrong when I say that this is possibly the best known feature and one of the most interesting for 3D printing makers. Having our machines in operation for long hours can be somewhat annoying due to the noise produced by the motors. I have a room dedicated to printers (I'm lucky), but if you have to share your room or office with it it can be a hassle. In this regard, Trinamic with its TMC drivers has moved parts and has developed an incredible technology that reduces sounds in a spectacular way for stepper motors. Motors that operate at reduced speeds often exhibit a phenomenon called magnetostriction. Thanks to this, noise or hum in high tones are produced due to the frequencies in the fluctuations of the magnetic fields. By regulating the voltage modulation it is possible to minimize this current fluctuation, thus minimizing hum considerably. According to Trinamic, in applications using StealthChop sound levels can be reduced by over 10 dB, or even more. And not only that, but the StealthChop achieves this noise reduction without any loss of torque and even producing smoother motor movements. All this allows us to enjoy our printers in a more silent way, as you can imagine. But why explain it in words if you can hear it yourself. From minute 2:00 you will see how it affects a stepper motor to activate the incredible technology StealthChop, something worth seeing. And think about it, our 3D printers have at least 4 motors. https://youtu.be/Q0sJlGh9WNY   SpreadCycle technology SpreadCycle is another of the advanced technologies offered by TMC drivers. Basically SpreadCycle manages the driver so that it offers us a smoother operation, especially when we reduce the accelerations to zero, and we rev our engine again. In addition, SpreadCycle provides superior microstepping performance, measuring current and automatically adjusting to the optimal length of fast decay phases. Drivers such as TMC260, TMC261, TMC262, TMC2660, TMC50XX, TMC21XX and TMC51XX and TMC389 incorporate this technology as standard. If you want to know more about SpreadCycle or how to parameterize this function, you can consult the technical information of Trinamic in the next document.   DcStep technology The DcStep technology of the TMC drivers allows to increase the torque and the maximum speed of the stepper motors at certain times, and in this way avoid possible loss of steps in our applications. Stepper motors typically operate below their maximum touch, with around a 40-50% margin of safety. Activating DcStep modifies their operating limits and thus they can move as fast as possible, without losing steps along the way. The DcStep technology has 4 operating modes (Limited speed, Limited load, Min. Allowed speed> 0 and Min. Speed). You can find exhaustive information about it, as well as instructions on how to parameterize it, in the next document. This type of technology is available for the TMC5062, TMC210 and TMC5130 driver models.   MicroPlyer technology This Trinamic technology interpolates the steps that the motor will perform with the frequency and speed of the previous step. This results in a smoother microstepping when using the STEP / DIR interface, as you can see in the following graphic on the black line (click on the image to enlarge). When during an acceleration the next step is shorter than the previous one, the interpolated step cannot be completed. In order not to miss any step, the controller performs a larger step, which is defined by the maximum size of microsteps that we are using. In the early versions of StealthChop, this could present a drawback when used with 3D printers, as this type of technology was specifically designed for applications with stable step frequencies (something that does not happen during 3D printing), and can lead to loss of steps in some extreme cases. However, this stopped being a problem some time ago, since Trinamic improved the technology in its new version of StealthChop2 by adding a pre-regulation that allows a greater torque during the acceleration phases, and which was added to the whole family of TMC22XX drivers.   SensOstep technology SensOstep is another type of technology patented by Trinamic for its TMC drivers and the last one that we are going to discuss in this article. It actually requires additional hardware, as it is a combination of the motor and added electronics, so it requires a printed circuit board to use this technology. Its function is to monitor possible step losses that may affect a motor and send the information to the corresponding microprocessor. For this, SensOstep uses a magnet located at the rear end (or rear part) of the motor shaft and some sensors installed on the electronic board, which can be used with a minimum resolution (1/16). This considerably reduces installation costs as well as adjustments required during assembly.   Operating modes (Step/Direction, SPI and UART) There are 3 operating modes for our TMC drivers . However, this does not mean that all drivers have them. As an example, the TMC2209 drivers only have Step / Dir mode and UART mode. These are the operating modes available for TMC drivers:   Step/Direction mode Step/Direction is the "classic" operating mode for drivers in general. It simply proceeds to send the steps and direction and the motor executes the relevant commands. However, when using this mode the TMC drivers cannot return any information to the controller, such as possible errors, or simply information. This is essential to be able to take advantage of each and every one of the TMC drivers technologies (such as StallGuard). In this way we do not have information about the real position or the current applied to the motor, something that other intelligent operating modes such as SPI or UART provide. If you don't want to complicate yourself excessively when configuring your drivers, you can perfectly use this operating mode. But in my opinion, if you have TMC drivers, the ideal is to use any of the other more advanced operating modes (SPI/UART). In case of not activating a "smart" operating mode, our drivers will use the StealthChop (Speed ​​and low noise) and SpreadCycle (Torque) technologies default.   SPI mode The SPI (Serial peripheral interface) mode is one of the 2 advanced or intelligent modes of operation of these drivers. In order to use this mode we must use a completely different pin configuration. In some cases you will need to make modifications to the driver or use a cable to connect some extra pins to our electronics. In this way, and just like using the UART mode, we can have all the advantages of these types of intelligent operation (automatic switching between modes, avoiding the use of sensors, etc.)   UART mode The UART is a hardware component that is used to establish serial communications in which we can modify the speeds of our data and its format. Some TMC drivers, such as the TMC2208 and TMC2209, allow you to operate in this "smart" mode. In this way, and as in SPI mode, we can manage them directly from our Marlin firmware (menu on the display). This has a number of advantages that other modes of operation do not have. Combine the real and interpolated microsteps (to generate maximum torque), change the use in real time of different technologies (for example from StealthChop to Spread Cycle), reduce current consumption when it detects that it is stopped and even select the desired current for each one of our drivers are some of the advantages that we will have available. In some cases and depending on the driver you purchase, you may have to make a brief subsequent modification to activate the UART mode. However, these processes are very simple and can be done easily by anyone.   Technical specifications TMC2130   TMC2208 TMC2209 TMC5130 TMC5160 TMC5161 Motor Supply 4.75/6V 4.75/36V 4.75/29V 4.75/46V 8/60V Microsteps 1/256 1/256 1/256 1/256 1/256 Logic Voltage (VIO) 3-5V 3-5V 3-5V 3-5V 3-5V Phase current 1.2A RMS 2.5A Peak 1.4A RMS 2.0A Peak 2.0A RMS 2.8A Peak 2.5A 3.0A a/b/n incremental SPI Step/Dir UART SixPoint™ trapezoidal MicroPlyer™ CoolStep™ Passive braking Short detection SpreadCycle™ Stall detection StallGuard2™ StallGuard4™ StealthChop2™     I hope and wish that this brief introduction to TMC drivers and their different technologies have been of interest to you, or at least an enjoyable read. You can find other interesting articles in 3DWork.io in the following links: DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer Analyzing the new resin printer Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analyzing the new MakerBase 32bit boards Hollow 3D objects with ChiTuBox to save resin 10 reasons to use ChiTuBox with your resin printer (SLA/DLP)   #### To buy a 3D printer: Essential guide to buy your first 3D printer in 2021 Buy a 3D printer can be an arduous task if you lack previous experience with these types of tools, and I am completely sure that hundreds of questions of all kinds will arise. You'll start reading "weird" words like Nozzle, Marlin or Bowden that will be completely unknown to you, and it is certainly interesting to know them when you buy a 3D printer. So I have proposed to make this "short" article oriented to users without any previous experience in 3D printing. In this way, any avid reader will be able to discover the most basic aspects of this type of technology and acquire some notions that will help us to buy a 3D printer according to our needs. Before continuing with the article I would like to remind you as always that we have a large community in our Telegram channel. There we usually share all our doubts and experiences. If you want to be part of it, do not hesitate to join us.   The reality of 3D printers This is a point that I always like to highlight to all people who intend to buy a 3D printer as a hobby, or for the production of parts and prototypes. A 3D printer does not always work perfectly, it is not by far a common household appliance that you can have at home and that works 100% of the time. Consider that most home users are purchasing 3D printers with prices ranging from 150 euros to 350 euros (made in China). As you will understand, in a 3D printer that consists of an infinite number of mechanical parts, the quality of the components will be insufficient in the best of cases. You certainly can't demand too much from a machine in those price ranges. However, 3D printers pose problems in many cases regardless of brand or cost. It is clear that a high-end printer will always give you much more reliability than the cheapest Chinese printer on the market. But whatever it is, believe me, they all fail, and you must be aware that the maintenance of your machine is going to be vital. So if you are a person with few patience, you should think about it and consider that printers require regular maintenance, in addition to the problems inherent in the nature of this type of technology. In any case, I beg you not to misinterpret my words, as I simply wish to expose a fact. It is not my intention to dissuade you or sow the slightest hint of doubt in your decision to buy a 3D printer. 3D printing world is fascinating and I am particularly passionate about it, and it opens up a new world of possibilities for you. In fact, I always recommend to buy a 3D printer. And I am so convinced of this that some time ago I wrote an article where I explain some reasons. If you are interested you can read it in the following link: 5 excellent reasons to buy a 3D printer. Being able to manufacture parts in a few hours that previously required traditional methods such as machining, casting or injection was until recently unthinkable. And if at some point in your life you have dedicated yourself professionally to design or manufacturing, working with 3D printers will offer you great freedom and expand your work universe.     Additive Manufacturing: A Little Bit of History Chuck Hull with the first 3D printer, the SLA-1 Additive manufacturing could be said to be what we call the entire set of technologies that encompass 3D printing. Trust me when I tell you, it's a completely transformative approach that has revolutionized today's manufacturing landscape. And this does not end here, but this set of technologies inexorably advances with new developments every day that passes, a continuous evolution before our eyes. Contrary to what it may seem, it is not an excessively recent technology. Although for most people it is something innovative, especially when it comes to seeing a 3D printer in action, the correct thing to do would be to locate its beginning back in 1981.   The first 3D printer A Japanese named Hideo Kodama developed a liquid plastic (photopolymer) that hardens when an ultraviolet light source is applied. With this fascinating discovery, the foundation for stereolithography printing was laid and the starting gun for the creation of other similar additive technologies was laid. Years later, specifically in 1984, two companies already began to present various patents around this 3D printing technology (General Electric and 3DSystems). So we could actually say that these were really the beginnings of 3D printing or additive manufacturing. Going back to our time, we will discover that there are various 3D printing technologies. Among all of them, two technologies are more available to normal users like us (Makers, amateurs and/or teachers). These are filament printing (FFF/FDM technology) and printing with photopolymer resins (SLA/DLP/LCD technologies). There are also other types of 3D printing technologies more oriented towards professional or industrial production, but I do not think they are of special interest for the purpose of this article. If you want to broaden the spectrum and get to know them, you can find a lot of information about them (or at least about the most important ones) in an article I wrote some time ago: Discover the most important 3D printing technologies of 2021.   Buy a 3D printer: What kind of printer do I need? The needs of each user can be completely different, and this will mark the type of 3D printer that we must choose and its technology. We can find a user with a more professional profile, who needs a printer suitable for printing with excessively technical filaments (PC/ABS, Nylon + Carbon Fiber, PVC, etc.). Or on the contrary we may have the need to produce high definition miniatures (quality) for sale or later personal use, or just a cheap hobby printer to make parts or components for own applications. As you can see, there can be numerous cases. Each of these users would require a completely different printer, and this is where special emphasis should be placed since we are facing the most important decision. Buy a 3D printer not suitable for the job we need would simply be a waste of money and you do not want this to happen in any way. That is why it is crucial or rather critical to have in mind the concrete idea of ​​what we need and what we have available in the market. I don't want to complicate reading the article with ruthless acronyms for different 3D printers and their technologies. So I will name the most common that are usually acquired for our homes or for different professionals (mainly SMEs) and ignoring those of an industrial nature.   Filament 3D Printers Filament 3D printers are certainly the most common in the "Maker" or hobbyist universe, and they are the ones we usually find in our homes. The concept is very simple, a 1.75mm (or 3mm) plastic filament is melted and pushed into a very high temperature small size brass or steel nozzle. This nozzle will expel the molten plastic and it will travel over a heated bed (or printing surface). It will literally "draw" layer by layer the piece we want to produce. If you've never seen the process of printing with filament, you can take a look at this video and it will captivate you. They are time-lapses of parts printed frame by frame in fast motion, something to see. This type of printer is ideal to enter this "world" and is suitable for all types of users. From the smallest of the house, always with a little supervision, to anyone interested in learning a little about the world of 3D printing. You can make with it from functional parts, to toys, enclosures for electronic components and much more. They can offer you a fairly high quality, as long as you have the printer perfectly calibrated, but without reaching the definition of a resin printer. As a recommendation I leave you here some filament 3D printers (with their respective links) that exist in the market and that have a wide community of users. It is not my intention to flood the article with dozens of links to a multitude of 3D printers, so I have simply added some of them with a good performance and are an excellent (and inexpensive) option to consider as your first 3D printer. It is my duty to tell you that if you decide to buy a 3D printer using these links, 3DWork will receive a small commission that will help maintain the website. It will not involve any increase in the final price of the product and I will be very grateful. FILAMENT 3D PRINTERS Creality Ender 3 Creality Ender 3 v2 Artillery Sidewinder X1 Artillery Genius FLSun Q5 Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+   Creality Ender 3 Creality Ender 3 About the Creality Ender 3 there is certainly little to write that has not already been written. Within the price offered by the Chinese company Creality in this model, which is usually around 150 euros or even less, it is very difficult to buy a 3D printer that can compete with this one. If what you want is to buy a 3D printer as cheap as possible, with a massive community behind it providing support and that is mechanically reliable, this without a doubt is your ideal option. Obviously, as you can imagine, the standard components are quite humble, starting with somewhat outdated and noisy electronics. But this does not mean that it prevents you from achieving excellent print quality, as long as we have it properly configured. Once you enter this world, you will make countless updates and improvements, which are contributed by the huge existing user community. Without a doubt, a great option to consider.   Creality Ender 3 v2 Creality Ender 3 v2 As you can well imagine, the Creality Ender 3 V2 it's a new revision of the massively sold Creality Ender 3. In this model Creality has implemented numerous updates and improvements on the great foundation that this printer already had. The Ender 3 V2 greatly improves the user experience. Including among other things a new 32-bit electronics, drivers for silent stepper motors, a new vertical display, resumption of prints after power outages and some other improvements. Whichever, Ender 3 and Ender 3 v2 they are excellent options to enter this world at an affordable price for any type of pocket.   Artillery Sidewinder X1 Artillery Sidewinder X1 In the third place of this brief list of recommendations to buy a 3D printer I would add the Artillery Sidewinder X1. This brand of printers until recently only had 2 models in its catalog (Sidewinder X1 and Genius), and recently added a third model, the Artillery Hornet. However, although its catalog is very limited, it has been able to interpret the niche of cheap printers very well and has launched two models that offer us great performance compared to other machines on the market, the Sidewinder X1 and the Genius. Although they raise the price a little compared to the Creality Ender 3 and Ender 3 V2 in my opinion they are mechanically somewhat superior to these. And if you don't mind investing a little more, they are an excellent option to consider. The Artillery Sidewinder X1 offers us a reliable extrusion, a large printing surface (300x300x400mm) and to see it in operation is a delight, since it is completely silent compared to other machines on the market. In addition, as usual, it incorporates a filament cut sensor, recovery of impressions after power failures (light cuts), a maximum printing speed of up to 150mm/s and a precision of 50 microns.   Artillery Genius Artillery Genius This is another of the Artillery company's models, launched mainly to compete in price against a range of printers somewhat cheaper than the Sidewinder X1. Although it does not have the printing surface of the Sidewinder X1, it inherits all the experience Artillery acquired in the manufacture of its first model, which gives me a lot of confidence. The 3D printer Artillery Genius it is somewhat smaller and cheaper than its older sister, although it also has a silent 32-bit electronics, touch screen, filament sensor and power cut detection (light). It is also equipped with the famous Dual Z synchro system that Artillery printers normally bring and the bed heating is extremely fast (about 130 seconds to reach 110 degrees Celsius). Installation is very simple because the machine is practically pre-assembled and the aluminum structure is quite stable in my opinion.   FLSun Q5 FLSun Q5 I found it interesting to add a Delta printer to the list of recommended 3D printers, specifically the FLSun Q5. These Delta printers have a completely different kinematics than what we are used to seeing, such as the Prusa, Creality or the Artillery that we have mentioned in this article. In Delta printers, the heatbed remains immobile throughout the 3D printing process, not moving in the Y axis and avoiding generating unnecessary inertia. This allows us to increase the printing speed of our machine, reducing times considerably (and without loss of quality). It has three arms and each one is managed by a single stepper motor, which move independently to control the position of the print head at all times. The FLSun Q5 printer is a very inexpensive machine, suitable for beginners and it offers great performance for the price it has. It has a 32-bit electronics (MKS Robin Nano v1.2), silent drivers (TMC2208) and a 2.8 "inch touch screen.   Original Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+ Prusa i3 MK2/MK3/MK3S+ I didn't want to end the list of recommended filament 3D printers without talking about the widely known printers from manufacturer Josef Prusa. In case you don't know him, Josef was an important developer within the RepRap movement and in 2012 he launched his own line of printers, under the Prusa3D brand. From the beginning, Josef has offered the community 3D printers of extreme quality and exceptional results, always innovating and constantly updating software and mechanics to improve printing and, of course, the user experience. Now we can find its latest iteration on the market, the Original Prusa MK3S+, which includes a lot of improvements over its predecessors. Acquiring a Prusa is synonymous with quality, and not only that. Prusa develops its own open source Slicer for all its filament and resin machines, including specific profiles down to materials, called PrusaSlicer. Acquiring a Prusa MK3S + means having all the possible information, software, manuals and of course an extensive active community behind it. It could be said that it is one of the best supported printers on the market, a completely safe bet. You have all the features, as well as reviews and analysis carried out on it, in its official website where you can consult everything you need. Among its main features, I would highlight that it has the best instructions for use and assembly on the market, a large capacity for updates, printing with up to 5 filaments (MMU2s) and a multitude of sensors of all kinds that will help you finish all your prints successfully. Although, the only drawback it presents is a much higher price than any open Chinese printer on the market, but I honestly believe that it is worth it. If your intention is to acquire a versatile, robust printer that gives you the least possible problems (production-oriented), this choice would be very suitable for your needs.   Filament 3D Printers (closed) With your permission, I wanted to differentiate between open and closed filament 3D printers (or completely encapsulated). The reason for this "division" is because I believe that encapsulated 3D printers offer us better performance compared to typical open "Prusa" style printers, where the bed moves on the Y axis forward and backwards. The simple fact of moving the printing surface generates an infinity of inertia (or also called Ghosting), which directly affects the final quality of our pieces. And not only that, but they also offer us complete rigidity compared to the open ones and the possibility of printing with a greater range of materials, among other things. However, open printers still being an interesting option since they work perfectly, especially if you are going to use them for private use (maker, hobby, education, etc.). But if what you want is to take a qualitative leap, and be able to print technical materials such as ABS, Nylon, HIPS, Vynil, etc., the ideal is to acquire a fully encapsulated printer for this purpose. Already entering this type of printers, the price can be around 300 euros to what you want to spend, since this category includes high-performance printers that can even cost thousands of euros. However, the market currently offers us completely closed machines at a very good price and with excellent performance. I will now list some options that I think are interesting to take into account when you buy a 3D printer, for performance and price, if your intention is to purchase a closed printer: FILAMENT 3D PRINTERS (CLOSED) Anycubic 4MAX Pro 2.0 QIDI TECH X-Plus QIDI TECH X-Max   Anycubic 4MAX Pro 2.0 Anycubic 4MAX Pro 2.0 The Chinese company Anycubic , a famous manufacturer of resin and filament printers, surprises us again with a closed printer at a really spectacular price, the Anycubic 4MAX Pro 2.0. Few printers are currently on the market that have all the features that this machine offers us as standard and its price is less than 400 euros. Despite being a closed printer, which usually have "moderate" size printing surfaces, the Anycubic 4MAX Pro 2.0 has a build volume of 270x210x190mm, more than enough for most prints. The structure is completely rigid and made of metal and, as expected, it is protected by numerous injected plastics as panels. This gives it an excellent semi-professional finish. It comes standard with 32-bit electronics with silent drivers (TMC Drivers), high extrusion power with the typical double gear system, graphite bushings on the Z axes to improve stability, filament detector, automatic shutdown and many more options to consider. And due to its ease of use, it can be used by all types of users, from novice to advanced. Really a great machine at a very competitive price, totally recommended if you want to buy a 3D printer to start with.   QIDI Tech X-Plus QIDI TECH X-Plus QIDI TECH is another manufacturer of 3D printers with a lot of experience already in the world of 3D printing, with its catalog of numerous filament printers (open and closed) and also resin printers. This printer is another great option to consider, as is the Anycubic 4MAX Pro 2.0, although its price is somewhat higher. It has a remarkable printing surface of 270x200x200mm. But among the features that should be highlighted I would mention that you can store the filament inside the printing compartment, and its exceptional mechanics in the Z axis. I personally use it in my day to day life and it really is an exceptional product, at least in my experience of user. If you want to know more information about it, I beg you to visit this article that I wrote a few weeks ago with an exhaustive analysis of it: QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Another excellent option when you desire to buy a 3D printer, without a doubt.   QIDI Tech X-Max QIDI TECH X-Max The 3D printer QIDI TECH X-Max, as you may have already imagined, is the older sister of the QIDI TECH X-Plus. It has identical characteristics to its predecessor, with the same mechanics, extrusion and electronic systems, but with a superior printing surface that reaches 300x250x300mm. Although they are very similar, I wanted to highlight the printer QIDI TECH X-Max first for the great versatility in terms of materials (PLA, SPLA, ABS, TPE/TPU, PETG, PC, PP, Nylon, Carbon fiber), and second in case within your needs is to have a larger printing surface. If you are interested in knowing in detail all the mechanics and other general characteristics, I place you again to read the article of the QIDI TECH X-Plus at this link. And if the purpose is to buy a 3D printer to orient it to semi-professional production, such as a 3D printing service, this would be an ideal tool to have on hand.   Resin 3D Printers (SLA/DLP/MSLA) Resin printers are another type of 3D printing technology on the market and lately they are having a very good reception among users of filament printers and amateurs (Makers). Until very recently, and even though this was the first 3D printing technology that saw the light, this type of technology was used basically in professional or business fields. But after the appearance of the resin printer Anycubic Photon a few years ago, prices became very affordable and many filament printing users began to purchase machines with these characteristics. In this type of 3D printers, a source of ultraviolet (UV) light is emitted through an LCD that filters the rays, allowing only the necessary light to pass into a tank of resin. This photopolymer resin, upon receiving light, will solidify layer by layer to generate our final piece. The main feature that should be highlighted about these machines is the extreme quality that they can offer us, being an excellent option to develop pieces or figures with a very high level of detail (click on the image for more details). In addition, it is widely used in jewelry and in the dental field, where great precision is necessary for the production of the pieces. We leave you here 3 very interesting recommendations when you need to buy a resin 3D printer. They are two normal size printers and one large format in case you need high volume printing. The 3 printers have monochrome LCDs, which last much longer than the previous LCDs as they are more degraded by the UV rays emitted by the lamp to cure (solidify the parts). However, as the degradation is much greater in older LCD printers, I have decided directly to recommend only monochrome. Yes, the price is much lower in non-monochrome LCDs but the life of your printer is also, so I think that today it is better to opt for a monochrome without a doubt. RESIN 3D PRINTERS Elegoo Mars 2 Pro Phrozen Sonic Mini 4K Anycubic Photon Mono X   Elegoo Mars 2 Pro Elegoo Mars 2 Pro The Elegoo Mars 2 Pro is the most advanced product in the Elegoo Mars series of resin printers, always talking about 6-inch LCD displays. Specifically, its monochrome screen is 6.08 inches and has a 2K resolution, to achieve maximum definition in the printed parts. This display size gives it a print volume of up to 129x80x160mm. per piece, a very common measurement for 6" inch printers on the market. The curing times in monochromatic ones are very fast, if we compare them with the old RGB displays, reaching 2 seconds of curing per layer. Something that you will certainly appreciate if you have been a user of resin printers with RGB (much slower in curing). It also has an active carbon filter, to try to alleviate the strong odor given off by the resins, 2 additional replacement FEP films and offers a 1 year warranty for the printer and 6 months for the 2K LCD screen (consumable that goes away degrading with intensive use).   Phrozen Sonic Mini 4K Phrozen Sonic Mini 4K The resin printer Phrozen Sonic Mini 4K It is the latest 6" printer developed by the Phrozen brand and launched recently. Phrozen printers have always given me a very good result and are among my favorites. In 3DWork we did two analyzes of two previous models some time ago, which you can consult if you wish in the following links: Sonic Mini and Shuffle XL Lite. It has some characteristics very similar to the printer Elegoo Mars 2 Pro, as the 130x70x130mm print volume, but it reaches a resolution of 4K. However, and although in theory it is twice the resolution, I am not so clear that we can observe a considerable improvement in terms of quality. I have always thought that it is something more commercial than something else, the 2K really achieves an already extraordinary definition. According to the manufacturer Phrozen, its monochrome display can withstand more than 2000 hours of useful life and a new technology called ParaLED technology. This type of technology defines how UV light is applied on our monochrome LCD screen, being as parallel as possible and increasing the definition in the pieces (avoiding possible distortions).   Anycubic Photon Mono X Anycubic Photon Mono X Here we find another resin printer from the famous manufacturer Anycubic, specifically the Photon Mono X model, but with a much higher printing volume than the two previously mentioned. Specifically, we would be talking about an 8.9 "inch LCD display. Obviously the display is monochrome, allowing us to cure times of 1.5 or 2 seconds compared to RGB screens, which are usually around 5-6 seconds. In addition to saving considerable time in printing parts, this incredible reduction makes it possible to reduce the deterioration of the display and lengthen the useful life of our printer (up to 4 times longer). This display size, with 4K resolution of 3840x2400 pixels, offers us an incredible print volume of 192x120x250mm, something enviable compared to 6 "inch machines. Regarding the hardware, it mounts two linear guides that offer great stability in the Z axis, a fully machined aluminum platform and great robustness, necessary to make completely safe prints. The light exposure is also parallel, as in the model Phrozen Sonic Mini 4K.   Components of a 3D printer (filament) If you will allow me, I would like to list some of the most important components that you can find in a filament 3D printer. They are not all, since there are countless components, but the main ones to understand the basic operation of this type of technology when buying a 3D printer. I do not want to go into extreme detail in each of them, since it is not the intention of the article, but if you have any about one you can leave us a comment at the end of the article or enter our Telegram channel.   Extrusion system DyzeXtruder Pro: High-performance extruder for professional environments The extruder or extrusion system could be defined as the mechanical component that carries out the task of pushing the filament to melt it through the Hotend to create our parts on the printing surface. There are countless of them, and they are usually composed of 1 gear against a bearing (or 2 gears in the best case), which squeeze the filament and push it in a consistent way. They are not only in charge of pushing, but also of retracting the filament itself, something also common during the printing process. It should be noted at this point that it is a extremely important component when you buy a 3D printer, since a good stable extrusion is vital to ensure that our parts have quality. And certainly I usually recommend updating it on printers that have low-quality extruders. There are mainly 3 extrusion systems on the market. Two of them are used massively (Direct Extrusion and Bowden), and the third of them (Remote direct extruder) is somewhat "experimental" and the reports on its operation are diverse, although we will mention it in the article to keep it in mind. Go for it: Direct Extrusion In direct extrusion systems the extruder is usually found practically attached to the Hotend (area where the plastic melts), as you can see in the image above. This implies that the extruder and Hotend are installed together in the same head and in this way the path of the filament will be minimal. This minimum distance between both components gives us a series of interesting advantages when printing in 3D. The first one is that the movements of the filament will always be more precise and the thrust will have greater power. Retractions, movements that you must always configure correctly on your machine, will be minimal, avoiding subsequent jams. And this, believe me, is something that when printing flexible filaments you will greatly appreciate. And finally we will have less problems of "drips" or also called Oozing / Stringing. However, on the other side of the coin, we will have much more weight on our head , which will influence our prints with inertia problems (if we print at high speeds) and possible vibrations that will affect the quality of our pieces. At the 3DWork Printing Service I always try to use this extrusion system, due to the reliability it offers us. So if you can choose, this extrusion system would be my recommendation for you.   Integral extrusion systems Within direct extrusion systems, there are some extruder options that I usually call integral extruders, a term that I have completely invented so do not expect to read it elsewhere. This type of extruder, in addition to carrying all the usual components to push filament, include the fully integrated Hotend. There are certainly few on the market, but the ones out there are quite compact compared to a single extruder + Hotend, and the ones I've been able to use have spectacular performance. On the other hand, it must be said that they are not cheap, some of which exceed the price of complete printers. However, I wanted to comment on them, first because you know all the available options and second because in 3DWork we carry out some Reviews on them and that you can consult in the table below. I would be pending to analyze the Matrix extruder, although I anticipate that I liked it a lot during the tests carried out. So as soon as I take a little time I will prepare a short article about him and publish it. EXTRUSORES INTEGRALES (HOTEND + EXTRUSOR) Hemera E3D (Review) DyeXtruder Pro (Review) BIQU H2 (Review) Matrix   Bowden Extrusion In Bowden extrusion systems, the motor and gears that push the filament are outside the printer head and the filament is pushed remotely and guided through a Teflon tube to the Hotend (where filament melts). It is a system a little less reliable than the direct extruder, since we add more components susceptible to failure to the extrusion system. However, many users and manufacturers want to "free" the printer head from the weight of the motor and gears to obtain higher print speeds without possible artifacts (loss of quality), and opt for this system. The main advantages that this extrusion system offers us are the weight we remove from the head, allowing us to increase speeds and accelerations during the printing process and also eliminate possible vibrations from it. On the other hand, you should increase the retractions, you will have a greater possibility of jams and plastic "drips" (Oozing/Stringing), greater difficulty when working with flexible filaments and slower reactions when pushing/retracting filaments (with their corresponding quality losses).   Remote Direct Drive Extrusion And we come to the latest extrusion system available on the market. However, I would like to emphasize that I have only seen very few commercial extruders of this type for sale (Flex3Drive and Zesty Nimble), and some interesting projects in Thingiverse about. With this I want to tell you that it is a completely experimental extrusion system and that I obviously do not recommend, but I wanted to expose it in the article since it is another extrusion alternative available. Some time ago I purchased the components needed to make one and make an article on Aliexpress, but after reading some not overly positive Feedbacks, I put the project on hold and promised me to resume it later when they were more optimized. In theory this extrusion system brings together the best of direct and Bowden extrusion, sounds good, doesn't it? The extruder motor is outside the header, not adding any weight to it, and the thrust gear system is located directly in the header, right at the entrance of our Hotend. The trick is to bring a wire rope from the motor to the gears that transfer the motor's spin to the gears, and the gears push the filament to its final destination. However, these flexible twist-transmitting wires have a certain "tolerance" so the transmission is not quite accurate as it should be. However, the number of available models has increased since I was aware of their existence, so I understand that their quality will have improved considerably, I have no doubt.   Hotend This is the most critical area of ​​the 3D printer, and certainly where the magic appears before our eyes. It is the component, or better said group of components, where the printer heats and melts the plastic that the extruder will push towards our printing surface. It consists of several clearly differentiated components that will help us to carry out this work, and which we will now number. Starting from the final part we will find the Nozzle. This Nozzle, golden in the image above, is what defines the "resolution" of our printer, since depending on the hole size in it we will obtain higher or lower quality in our prints. When you buy a 3D printer you will find nozzles with an exit hole of 0.4mm, but you can easily buy smaller diameters if you need it. It should be noted that the smaller the hole size, the longer the printing time, since you are expelling a smaller amount of plastic and you will need more passes on the piece to be printed. If we follow up on the image, you will see that the nozzle (or Nozzle) is screwed directly into a square heater block. This block is very important since in it we screw the thermal resistance that melts the plastic and the Thermistor (a semiconductor that measures the temperature of the block). Then we would find a Barrel (or throat) that would join this block with an aluminum heatsink as a radiator (you can see it in the image). This Barrel is threaded on both sides to facilitate the union of both components and inside it is hollow so that the filament can pass through it and reach the nozzle.   Heatbed Heatbed of a QIDI TECH X-Plus 3D Printer The printing surface, as you can well imagine, is the area of ​​the printer where the molten plastic is deposited and the part is slowly created layer by layer. Depending on its size, we can generate larger or smaller objects and our nozzle should never print beyond its limits. The beds (or printing surfaces) are usually heated, allowing them to be set at a certain temperature that can reach 100ºC for domestic filament printers, and up to 120ºC if we go to semi-professional printers. The correct temperature for a 3D printing will be determined by the material or filament that we are going to use, each of them having an optimal temperature range and that the manufacturer always gives us. This will allow us to have much greater adherence of the pieces during the printing process and avoid the dreaded Warping issue. If you don't know what Warping is, I strongly recommend that you read this article that I wrote some time ago: Warping: A complete guide to permanently remove it from your 3D prints. Heated beds also play a very important role in keeping the parts at a stable temperature, especially if our printers have a complete enclosure. There are some printers without a heated bed, they are suitable for printing PLA filament (the most common), but I would personally discard any 3D printer you have in mind to purchase if you do not have a heated bed.   Electronic board and drivers At 3DWork we have numerous articles on different electronics available for our 3D printers. However, as this is a starting guide to buy your first 3D printer, these articles will be somewhat advanced for you at first, although no less interesting to read. The basic thing that I would recommend you check before purchasing your new 3D printer, is that the electronics were 32bit (microprocessor) and came equipped with TMC drivers. Before, most printers operated with 8bit microprocessors, and they are perfectly valid in reality. But for some time, the 32bit ones start to be more common in all new 3D printers that most manufacturers offer us. Electronics is the brain of the printer, it is the one who will manage all its components. From kinematics and motors, to calculations of movements or displacements, the temperatures of the fuser and the bed, etc. And once it is determined that your printer has 32bit electronics, make sure (if your budget allows it) that it brings TMC (Trinamic) drivers with it. These drivers are tiny "boards" that are responsible for managing the motors and their movements in an optimal and precise way. In the same way, these TMC drivers influence the quality of the pieces, as well as the smoother movements of our printer. And one of its best features is that they are silent, something that you will appreciate if you work next to your 3D printer. You can find exhaustive information about this type of drivers in the following article that I wrote some time ago and which I recommend reading: TMC Drivers: Discover the best drivers for 3D printing and their available technologies.   Stepper motors The motors are in charge of carrying out all the movements of our printer, in its 3 axis (X, Y and Z) and in our extruder that pushes the filament. They are electromagnetic devices that convert electrical pulses into angular displacements (motor turns). They are ideal for applications that require extremely precise movements, such as our 3D printers. If you open it, as in the image above, you can see a rotor with a number of magnets and exciter coils. The normal thing in our printers is to have 4 or 5 motors in principle, for the tasks of movements (kinematics) and extrusion of material (filament). However, if you have multiple extrusion (more than one filament) the number can increase considerably.   Components of a 3D printer (resin) Resin 3D Printer Phrozen Sonic Mini (Review) Resin printers are infinitely simpler than filament printers, since they only have one axis and one motor to function (mechanically speaking). This results in a less complicated handling, being able to start removing parts a few hours after purchasing one. It really takes more than learning when positioning the pieces in the filleting software (Slicer) and how to put the necessary supports correctly, than in the proper handling of it. However, this like everything in life, will improve with our experience. As main components I would highlight the type of LCD screen, which will directly define our printing volume and that now I would recommend acquiring only the monochrome type (and not RGB). The ultraviolet light lamp (UV), which will project light onto the LCD screen and the Z axis together with its mechanics (it is very important that it be as robust as possible). For the rest, it is difficult to know which electronics is mounted as standard in commercial resin printers, although the vast majority are Chitu electronics, which work really well. And finally, an element common to all of them, the bucket where we deposit the resin, which has no mystery whatsoever.   Printing materials (filament and resin) Filament and resin 3D printers can operate with an infinity of plastic materials to produce their parts, especially those of filaments. And the choice of material is of utmost importance, especially if the printed parts are to be used in mechanical applications or outdoors. Explaining each and every one of the different materials would take us a whole article, so I leave you here a guide for 3D printing filaments that I wrote some time ago, and where the most common 3D filaments and their possible applications are explained in detail: Definitive guide of 3D filaments for your printer (properties, parameters, manufacturers, etc.). Regarding the different photopolymer resins on the market, we will see that there is not so much variety in this regard in terms of mechanical properties. You can buy normal photopolymer resins (very brittle), ABS-Like resins that are more resistant mechanically, castable resins for jewelry and some with elastic properties. But basically, and at the home user level, there is not much else to choose from.   Misconceptions about 3D printing There are some ideas, or rather pre-established concepts, about 3D printing that we could say are not entirely true. I also wrote an interesting article on this topic, you have it in this link available for reading: Some misconceptions about 3D printing However, taking a look back in time, it is likely that some of them may change in the not so distant future, who knows. I hope it can be an enjoyable read and arouses your interest.   Well, I think this is it for today. I keep in mind that I will have left a lot of things to explain along the way, so if you have any questions I encourage you to use the comments section at the end of the article. I sincerely hope that this article has been to your liking and is useful when you desire to buy a 3D printer and entering this exciting world.   Feel free to read other interesting articles in 3DWork: BIQU H2 Extruder (Review): One of the lightest and most compact extrusion system on the market Expiration date in filaments. Utopia or something that we should demand from all manufacturers? QIDI TECH X-Plus: Industrial-grade, high-performance 3D printing for your desktop Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo)   #### TOOCAA L2 : grabadora y cortadora láser Aunque normalmente nos solemos centrar en impresión 3D, y como hemos comentado en múltiples ocasiones, si somos aficionados a fabricar nuestros propios proyectos no nos puede faltar una buena grabadora y cortadora láser en nuestro taller. Hoy os traemos la TOOCAA L2, una máquina perfecta si nos queremos iniciar en este mundo dado que por sus características va a permitirnos proyectos de tamaño medio y trabajar con una amplia gama de materiales. Antes de entrar en materia es posible que no conozcáis TOOCAA, una marca creada en 2022, aunque sus orígenes se remontan a 2011 desarrollando proyectos con Arduino y otros periféricos, con el objetivo de crear máquinas de corte láser fiables y seguras... lanzando al mercado la sensacional TOOCAA L2 en este 2024 y que hoy os analizaremos. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Tipos de máquinas láser Antes de entrar más en detalle sobre las características de la TOOCAA L2 nos gustaría explicaros los diferentes tipos de láser y que tipos de usos suelen ser los adecuados. Tipo de láserDescripciónUsos/MaterialesDiodoLos grabadores láser de diodo son un tipo de láseres de estado sólido. Un diodo es un semiconductor que se fabrica combinando materiales de tipo p y tipo n. Un lado del diodo es de tipo p y el otro lado es de tipo n.Los rayos provenientes de los diodos se desvían mediante espejos y pasan a través de una lente convergente. Los rayos láser convergen en un punto muy fino que produce un calor intenso. El material sobre el que inciden los rayos láser se vaporiza rápidamente.Si buscas una máquina láser para realizar manualidades o iniciar un pequeño negocio, un láser de diodo es una opción adecuada, ya que puede cortar y grabar una amplia gama de materiales que utilizamos habitualmente. Las máquinas láser de diodo pueden cortar fácilmente madera, madera contrachapada, acrílico (opaco), cartón, papel y cuero. Estos son los materiales comunes que casi todas las máquinas de diodos láser pueden cortar según su potencia.Los materiales que se pueden grabar con un grabador láser de diodo son madera, madera contrachapada, acrílico, papel, cuero, metales, vidrio, cerámica y algunos materiales más.CO2En un grabador láser de CO2, un tubo de descarga está lleno de numerosos gases, donde el CO2 se encuentra en la proporción más alta, por lo que el láser se llama láser de CO2. Los otros gases dentro del tubo de descarga son hidrógeno, helio, oxígeno, nitrógeno y xenón.Hay dos electrodos en los extremos del tubo de descarga. Cuando se aplica un alto voltaje a los electrodos, las moléculas de nitrógeno se excitan. En el estado excitado, las moléculas se encuentran en un estado vibratorio metaestable. Estas moléculas excitan las moléculas de CO2 presentes en el tubo de descarga. Cuando las moléculas de CO2 excitadas entran en contacto con las moléculas de helio, se libera una intensa energía en forma de luz o fotones. Estos fotones son los rayos láser que se utilizan para cortar y grabar materiales.Los rayos de luz o láser que salen del tubo son bastante potentes. Aumentan instantáneamente la temperatura del objeto que entra en contacto y vaporizan el material en poco tiempo.Las máquinas láser de CO2 son mejores que las máquinas láser de diodo en términos de materiales de corte. Pueden cortar y grabar una gama más amplia de materiales. Y debido a que su longitud de onda de 10,640 nm absorbe la mayoría de los no metales, los grabadores láser de CO2 pueden funcionar en casi todos los no metales.Un láser de CO2 puede cortar madera, madera contrachapada, MDF, acrílico (todos los colores), espuma, papel, cartón, cuero, plástico, tela y caucho. Los materiales que puede grabar un láser de CO2 son acrílico (todos los colores), madera, madera contrachapada, MDF, cuero, plástico, tela, caucho, ladrillo, cerámica, hueso y metales revestidos.FibraLos grabadores láser de fibra también son un tipo de láser de estado sólido. Obtienen energía de láseres de diodo u otros tipos de láseres, luego la energía se activa y amplifica mediante una fibra óptica dopada con elementos de tierras raras. Los rayos láser amplificados son de gran potencia. El láser final que sale de la lente convergente es capaz de cortar metales.Las máquinas láser de fibra pueden cortar y grabar la mayoría de los metales y algunos no metales. Corta y marca metales que otras máquinas láser no pueden hacer. Pueden grabar y cortar aluminio, latón, cobre, cerámica, tungsteno, cromo, metal pintado, fibra de vidrio, fibra de carbono, níquel, plata, oro, acero inoxidable, plásticos, etc. Consideramos esta información importante antes de elegir un tipo u otro de máquina. Dependiendo de los materiales que queramos trabajar usar uno u otro tipo va a ser clave para unos buenos resultados, además hemos de tener en cuenta las medidas de seguridad de uso de cada tipo de máquina. Por lo general, y en especial para primeros pasos con este tipo de máquinas, las de diodo suelen ser las más indicadas por tener un tamaño más contenido, facilidad de uso y menos conocimientos/mantenimiento. Otros aspectos importantes son: la potencia del láser que demuestra la capacidad de cortar y grabar materiales. la velocidad ya que va a permitir un mayor control y combinación con la potencia del láser para combinando estos dos aspectos obtener una mayor variedad de opciones en el corte/grabado Esperamos que con este breve resumen os sea útil para la correcta elección de vuestra máquina. TOOCAA L2 El TOOCAA L2, como ya hemos comentado, es una máquina láser de tamaño medio que monta un láser de diodo de clase 1 que podemos encontrar en dos potencias (10W o 20W) pensado para un uso sencillo y con un buen número de medidas de seguridad más que útiles en este tipo de máquinas. El TOOCAA L2 gracias a su diseño y cerramiento permite una extracción de gases/humo efectiva y cuenta con área de impresión de hasta 415*395 mm. Además grácias a sus módulos láser podemos trabajar con multitud de materiales ya sea para grabado o corte. Otras funciones destacables de este TOOCAA L2: Robusta cinemática protegida para mejorar su fiabilidad y precisión.El cabezal láser, modular y con varias potencias disponibles, cuenta con un cómodo sistema de bloqueo al chasis y otro para el ajuste de altura para el foco del láser. Por último también contamos con la opción de aire asistido.Protección ante apertura de cerramiento pausando/deteniendo el trabajo por seguridad.Inclusión de un giroscopio que permite pausar/detener el trabajo en caso de detectar movimientos de la máquina.USB de bloqueo, no permitiendo el uso de la máquina si no está instalado.El cabezal láser, por cierto con certificación Class 1, dispone de dos sensores para la detección de llama.También contamos con unas interesantes protecciones ante movimientos que superen los límites mecánicos y que nos van a permitir proteger la máquina de daños.Otra funcionalidad que nos ha parecido muy interesante es la notificación de eventos mediante un led, además de señales acústicas. A continuación podéis encontrar las especificaciones de este TOOCAA L2: TOOCAA L2 20WTOOCAA L2 10WSpot Size:0.15*0.27 mm0.075*0.18 mmWork Area:415*395mm415*395mmEngraving Speed:400mm/s400mm/sInput Voltage:24V / 5A24V / 3ASoftware:LightBurn / LaserGRBL / TOOCAA StudioLightBurn / LaserGRBL / TOOCAA StudioConnection:USB Type-C / TF CardUSB Type-C / TF CardMachine Size:645*617*306mm645*617*306mmMachine Weight:13Kg13KgMachine Material:Aluminum AlloyAluminum AlloyEnclosure Material:Acrylic Plate / Aluminum AlloyAcrylic Plate / Aluminum Alloy Además contamos con varios e interesantes accesorios para mejorar/ampliar el TOOCAA L2 los cuales podéis encontrar en su tienda online: TOOCAA Smoke Purifier, extramadamente útil cuando no tenemos o como medida extra en la extracción/limpieza de gases/humos TOOCAA Honeycomb Panel, otro accesorio que es muy aconsejable para disponer el material colocado de forma segura y proteger nuestra base de la impresora TOOCAA Air Assistant Kit, nos va a permitir reducir el efecto quemado en el material y un corte más limpio y preciso. TOOCAA Smart Camera, es una cámara que podremos conectar por USB a nuestro ordenador para poder utilizarla como ayuda en nuestro software de control para permitir una posición de nuestros modelos TOOCAA Roller Rotary, en este caso este accesorio nos va a permitir poder hacer grabados en objetos circulares como copas, botellas, etc... Puesta en marcha El TOOCAA L2 viene en un kit muy completo donde encontramos todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento de la máquina. Todo viene perfectamente embalado y protegido para el transporte. Aunque ver tantas piezas y accesorios pudiera abrumar a alguno, tenemos que decir que la mayor parte del kit viene pre-ensamblada y montar el resto puede llevarnos de 30m a 45m dependiendo de nuestra pericia. Las partes a ensamblar son el cerramiento, la que más trabajo nos va a dar, y el sistema de extracción... en cualquier caso contamos con un manual con todos los pasos detallados.Con respecto al cerramiento está formado por seis paneles de plexiglás naranja de 6 mm de grosor. También contamos con una iluminación led interior para iluminar todo el área de trabajo. El sistema de extracción de gases/humos que contamos en la parte trasera de la máquina mejora considerablemente el uso de la máquina en según que entornos. En nuestro caso, optamos por un cabezal láser de 20W para poder trabajar más fácilmente con cualquier material especialmente pensando en corte. El cabezal láser tiene un acabado perfecto y robusto fabricado en un cuerpo de aluminio, incluyendo el mecanismo de bloqueo al chasis, el de ajuste del foco, la posibilidad de usar un kit de aire asistido o la protección UV magnética.Otro aspecto destacable de los módulos láser de TOOCAA es que la conexión de este a la electrónica de gestión se hace de forma sencilla con un cable tipo USB-C con un anclaje mediante un par de tornillos. Además del panel metálico, con un entramado de panel de abeja, que nos va a permitir un mejor y más seguro corte/grabado de nuestros materiales.El panel tiene unas medias de 320*320*22 mm, que por desgracia no ocupa todo el área útil que puede llegar el TOCAA L2, viene además con una lámina de aluminio de 1mm para proteger más la superficie donde usemos nuestra máquina. Por último, el kit de aire asistido para el cabezal láser que nos va a permitir reducir el efecto quemado en el material y un corte más limpio y preciso.La construcción del mismo es excelente, cuenta con un interruptor/potenciómetro de control de encendido y de flujo de aire que puede generar unos 30 litros/minuto generando un nivel de ruido de unos 40dB. Ajuste del foco del láser Un aspecto que nos ha gustado mucho de este TOOCAA L2 es su sistema de ajuste del foco del láser para unos resultados óptimos. En el cabezal láser nos encontramos con un mecanismo que nos va a permitir ajustarlo de forma sencilla. El proceso es muy sencillo: primero colocaremos el material que queramos operar en el lado derecho del cabezal desbloquearemos el cabezal láser para poder ajustar su altura desplegaremos el mecanismo del lado izquierdo del cabezal láser que podemos ver en la siguiente imagen y ajustaremos la altura del cabezal una vez ya tenemos el cabezal en la altura adecuada, simplemente volveremos a bloquearlo en la posición correcta y recogeremos el mecanismo del lado izquierdo Experiencia de uso Como ya os adelantábamos anteriormente esta máquina cuenta con una serie de medidas de seguridad que nos van a ser de gran ayuda y que hemos de tener muy en cuenta cuando manipulamos estas máquinas: MEDIDAS DE SEGURIDAD: La TOOCAA L2 es un láser de clase 1, el uso de este tipo de dispositivos requiere de unas mínimas pero importantes medidas de seguridad. Ventilación, el proceso de grabado o corte mediante láser genera humo o compuestos volátiles que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud. Aunque el TOOCAA L2 disponga de un sistema de extracción de gases/humos siempre aconsejamos utilizar estos dispositivos en zonas bien ventiladas además del uso de máscaras de filtrado de aire acorde al material con el que trabajemos. Gafas protectoras, estos dispositivos láser pueden provocar daños en nuestra visión por lo que siempre que manipulemos o trabajemos con estos dispositivos hemos de llevar las gafas de protección que tenemos incluidas en el propio kit. Aunque dispongamos de un cerramiento y protección en el propio cabezal siempre es aconsejable las máximas medidas de seguridad. Quemaduras, si antes hacíamos referencia a los efectos lumínicos del láser en nuestra visión es importante recalcar que mientras utilicemos estos dispositivos NO podemos interferir con ninguna parte de nuestro cuerpo en el proceso de grabado ya que podría provocar quemaduras severas. El TOOCAA L2 dispone de varias medidas de seguridad para evitar esto pero siempre es bueno recordarlo. Incendio, el riesgo de incendio suele ser mínimo si el dispositivo se usa de forma correcta y en un lugar adecuado no obstante siempre hemos de estar preparados para cualquier contingencia. Es importante conocer los materiales con los que trabajamos ya no solamente por los gases nocivos que desprendan durante el proceso si no de su riesgo de combustión. Es por ello que es más que aconsejable disponer de una manta contra incendios, extintor o cualquier sistema de extinción de incendios compatible con dispositivos de grabado y materiales utilizados.De nuevo el TOOCAA L2 contamos con sensores que nos pueden avisar o prevenir este tipo de riesgos. Supervisión, mientras realicemos trabajos de grabado el dispositivo debe estar bajo supervisión constante. Para poder utilizar el TOOCAA L2, y dentro de sus medidas de seguridad, disponemos de una llave de bloqueo por USB... básicamente es un dongle USB que ha de estar conectado para poder utilizar la máquina... sin el instalado no es posible ponerlo en marcha. Para podar controlar el TOOCAA L2 disponemos de diferentes opciones como Lightburn, que es el que se aconseja por la cantidad de opciones y soporte directo... aunque es de pago podemos hacer una prueba gratuíta de 30 días, LaserGRBL ... gratuito, menos intuitivo quizás y limitado en opciones/soporte, o TOOCAA Studio que también es gratuito y podemos utilizar desde el navegador web siendo este el más simple de los 3 que hemos utilizado. Antes de comenzar os recordadmos que en el sitio web de TOOCAA podemos encontrar mucho contenido de ayuda como guías de usuario, video tutoriales o información para conocer el funcionamiento de la máquina... todo ello lo podéis encontrar aquí. Una vez ya tenemos todo listo es importante tener en cuenta el orden de encendido de la máquina, dado que contamos con varios componentes independientes... empezaremos por conetar el ventilación de extracción de aire del cerramiento, seguiremos con la bomba de aire asistido al cabezal y por último encenderemos la máquina desde el interruptor que tenemos en el lateral derecho de la TOOCAA L2. Los siguientes pasos antes de empezar a cortar/grabar seria colocar el panel metálico para corte, si no disponeis de el os aconsejamos una placa lisa metálica que evite que el láser corte la superficie donde tengamos instalada nuestra TOOCAA L2. Encima de esta colocaremos el material que queramos cortar/grabar y os aconsejamos que quede fijado. Para el panel metálico de malla de abeja contamos con unas piezas de soporte/anclaje que pueden sernos muy útiles. Recordar intentar dejar bien alineado con el inicio de área de corte/grabado y paralelo para evitar que nuestras piezas salgan descuadradas.Por último realizaremos el ajuste del foco del láser tal como explicamos en puntos anteriores. Dentro del la microSD que tenemos en el kit hay un fichero de ejemplo que os sugerimos utilizar como test, está pensado para utilizar sobre madera. Para imprimirlo tan solo con la microSD insertada y todos los pasos previos hechos pulsaremos el botón frontal de la impresora una vez para que la TOOCAA L2 coloque el cabezal en el origen y pulsaremos de nuevo el botón dos veces para que inicie el proceso... en unos minutos tendremos nuestro primer test finalizado!!! Todo este proceso lo tenemos bien detallado en el propio manual/guía de la máquina. Ajustes de materiales TOCAA L2 El TOOCAA L2 puede grabar y cortar una gran variedad de materiales, desde finos como un folio, pasando por materiales como piel o paneles de madera. A continuación podéis encontrar unos parámetros aconsejables dependiendo de la potencia de nuestro cabezal láser y el material que queramos trabajar: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass10W395mm*415mmEngravingBasswood240/3000/110W395mm*415mmEngravingBamboo540/3000/110W395mm*415mmEngravingKraft paper0.225/3000/110W395mm*415mmEngravingRed card paper0.225/3000/110W395mm*415mmEngravingRed felt0.815/3000/110W395mm*415mmEngravingBrown leather0.6520/3000/110W395mm*415mmEngravingBlack acrylic4.550/3000/110W395mm*415mmEngravingAnodized aluminum3100/200/110W395mm*415mmEngravingStainless steel2100/500/110W395mm*415mmEngravingWhite Tile Painted Black695/3800/110W395mm*415mmCuttingBasswood2100/350/310W395mm*415mmCuttingBasswood4100/200/110W395mm*415mmCuttingBasswood5100/150/110W395mm*415mmCuttingBasswood8100/230/310W395mm*415mmCuttingBamboo5100/230/310W395mm*415mmCuttingBlack acrylic4.5100/120/210W395mm*415mmCuttingKraft paper0.2100/3500/110W395mm*415mmCuttingRed card paper0.2100/3500/110W395mm*415mmCuttingRed felt0.8100/3500/110W395mm*415mmCuttingBrown leather0.65100/1500/1 Ajustes para grabado: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass20W395mm*415mmEngravingBasswood2.840/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Beech3.540/24000/120W395mm*415mmEngravingWhite Oak3.640/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Cherry Wood3.220/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Oak3.530/24000/120W395mm*415mmEngravingRosewood3.320/24000/120W395mm*415mmEngravingBirch380/24000/120W395mm*415mmEngravingRubber Wood3.250/21000/120W395mm*415mmEngravingWalnut Wood3.680/21000/120W395mm*415mmEngravingMaple340/24000/120W395mm*415mmEngravingDark Brown Leather1.4100/16500/120W395mm*415mmEngravingSky Blue Leather1.070/16500/120W395mm*415mmEngravingLight Brown Leather1.860/24000/120W395mm*415mmEngravingGreen Leather1.0100/24000/120W395mm*415mmEngravingOrange Leather1.8100/16500/120W395mm*415mmEngravingBlack Acrylic2.660/21000/120W395mm*415mmEngravingAluminum0.9100/6000/120W395mm*415mmEngravingStainless Steel0.9100/3000/1 Ajustes para corte: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass20W395mm*415mmCuttingBasswood2.8100/500/120W395mm*415mmCuttingRed Beech3.5100/400/120W395mm*415mmCuttingWhite Oak0.225/3000/120W395mm*415mmCuttingRed Cherry Wood3.2100/700/120W395mm*415mmCuttingRed Oak3.5100/300/120W395mm*415mmCuttingRosewood3.3100/100/120W395mm*415mmCuttingBirch3100/400/120W395mm*415mmCuttingRubber Wood3.2100/300/120W395mm*415mmCuttingWalnut Wood3.6100/400/120W395mm*415mmCuttingMaple3100/500/120W395mm*415mmCuttingDark Brown Leather1.450/900/120W395mm*415mmCuttingSky Blue Leather1.050/900/120W395mm*415mmCuttingLight Brown Leather1.850/500/120W395mm*415mmCuttingGreen Leather1.050/900/120W395mm*415mmCuttingOrange Leather1.850/500/120W395mm*415mmCuttingBlack Acrylic2.6100/200/1 En cualquier caso siempre recomendamos lo aconsejable es que realicemos tests, que podemos generar desde la propia aplicación de manejo de la máquina, sobre el material que decidamos utilizar para encontrar los ajustes adecuados para nuestro caso. Tests No hemos podido disponer de mucho tiempo para probar gran variedad de materiales a fondo fuera de los más comunes, algo que iremos compartiendo en nuestros grupos de Telegram o redes sociales. Hemos realizado algunos proyectos interesantes principalmente en madera que muestran todo el potencial que podemos obtener con este TOOCAA L2... el límite va a ser casi vuestra imaginación!!! Madera Tenemos que decir que el TOOCAA L2 es una máquina de grabado/corte excepcional para trabajar este material. Los resultados tanto en grabado son muy buenos y dada la potencia del cabezal láser podemos llegar a cortar grosores importantes para poder realizar proyectos de todo tipo. Como siempre hacemos, y os sugerimos encarecidamente, lo primero fué hacer un test de velocidad/potencia que podemos generar normalmente desde el programa de control (Lighburn en nuestro caso) y a partir de ahí ya podremos ajustar las trazadas de corte/grabado de forma adecuada. Disponer del kit de aire asistido para el cabezal láser es más que aconsejable en este material ya que va a permitir unos acabados más limpios. Una vez hicimos el test y algunos pequeños proyectos nos lanzamos a diseñar en Onshape, que tiene unas herramientas sensacionales para el diseño de piezas para corte láser, un stand/almacenaje para nuestras pinturas. El resultado no pudo ser más satisfactorio y en unos minutos ya teniamos nuestro diseño cortado y listo para ensamblar. Hicimos uno de ellos personalizado para un amigo!!! Durante el corte de una de las piezas tuvimos un pequeño incidente, por nuestra culpa, ya que uno de los cortes hizo que una de la pieza se desplazase e hiciera chocar contra el cabezal y hacerle perder pasos.Así que como consejo siempre intenteis tener firmemente fijado el material y que este esté plano con la plataforma de corte. Aluminio/Metal Al igual que el resto de materiales lo primero que hicimos es un test, más que en estos materiales son especialmente interesantes, ya que dependiendo de la potencia/velocidad podemos obtener tonalidades/colores con materiales metálicos que van a permitir llevar a otro nivel nuestros diseños. Aunque hemos hecho varios proyectos como llaveros y trofeos no podemos compartirlos por ahora :), tan solo algún test rápido. TOOCAA L2 utiliza un láser diodo el cual puede grabar en estos tipos de materiales sin problema pero disponemos de otras máquinas con láser de fibra y nos gusta este último más para estos materiales... algo que ya os adelantamos al inicio del artículo cuando explicamos los diferentes tipos de máquinas láser. Textil/Fieltro Es un material que solemos utilizar para personalizar algunos de nuestros proyectos, es fácil de trabajar con cortadoras/grabadoras láser y da un toque y acabado de calidad. En este caso teníamos algunas figuras hechas con nuestras impresoras de resina y creamos unas bases en este material con un grabado personalizado para cada una de ellas. Obviamente antes hicimos el correspondiente test de velocidades/potencia para ver que valores utilizar en las diferentes capas. Pizarra/Piedra Es otro material muy interesante a trabajar con láser ya que permite hacer proyectos muy resultones y dada las capacidades del TOOCAA L2 obtendremos unos resultados muy buenos. Dónde comprar TOOCAA L2? TOOCAA disponen en su web de una tienda online donde podréis comprar directamente el TOOCAA L2 y sus accesorios/repuestos. En cualquier caso os facilitamos algunos links de tienda/s a modo de referencia: TOOCAA L2 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión.Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review del TOOCAA L2 se ha realizado con una máquina proporcionada por LaserPecker. TOOCAA nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### TOOCAA L2 : Laser Engraver & Cutter Although we usually focus on 3D printing, and as we have mentioned on multiple occasions, if we are fond of making our own projects, we cannot miss a good laser engraver and cutter in our workshop. Today we bring you the TOOCAA L2, a perfect machine if we want to start in this world since its characteristics will allow us to carry medium-sized projects and work with a wide range of materials. Before getting into the subject, you may not know TOOCAA, a brand created in 2022, although its origins date back to 2011 developing projects with Arduino and other peripherals, with the aim of creating reliable and safe laser cutting machines... launching the sensational TOOCAA L2 on the market in 2024 and that today we will analyze you. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Types of Laser Machines Before going into more detail about the characteristics of the TOOCAA L2 we would like to explain the different types of lasers and what types of uses are usually suitable. Tipo de láserDescripciónUsos/MaterialesDiodeDiode laser engravers are a type of solid-state lasers. A diode is a semiconductor that is made by combining p-type and n-type materials. One side of the diode is p-type and the other side is n-type.The rays coming from the diodes are deflected by mirrors and passed through a converging lens. The laser beams converge on a very fine point that produces intense heat. The material on which the laser beams strike vaporizes quickly.If you're looking for a laser machine for crafting or starting a small business, a diode laser is a suitable choice, as it can cut and engrave a wide range of materials that we commonly use.Diode laser machines can easily cut wood, plywood, acrylic (opaque), cardboard, paper, and leather. These are the common materials that almost all laser diode machines can cut according to their power.Materials that can be engraved with a diode laser engraver include wood, plywood, acrylic, paper, leather, metals, glass, ceramics, and a few more materials.CO2In a CO2 laser engraver, a discharge tube is filled with numerous gases, where CO2 is in the highest proportion, which is why the laser is called a CO2 laser. The other gases inside the discharge tube are hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, and xenon.There are two electrodes at the ends of the discharge tube. When a high voltage is applied to the electrodes, the nitrogen molecules are excited. In the excited state, the molecules are in a metastable vibratory state. These molecules excite the CO2 molecules present in the discharge tube. When excited CO2 molecules come into contact with helium molecules, intense energy is released in the form of light or photons. These photons are the laser beams that are used to cut and engrave materials.The light or laser beams coming out of the tube are quite powerful. They instantly increase the temperature of the object that comes into contact and vaporize the material in a short time.Las máquinas láser de CO2 son mejores que las máquinas láser de diodo en términos de materiales de corte. Pueden cortar y grabar una gama más amplia de materiales. Y debido a que su longitud de onda de 10,640 nm absorbe la mayoría de los no metales, los grabadores láser de CO2 pueden funcionar en casi todos los no metales.Un láser de CO2 puede cortar madera, madera contrachapada, MDF, acrílico (todos los colores), espuma, papel, cartón, cuero, plástico, tela y caucho. Los materiales que puede grabar un láser de CO2 son acrílico (todos los colores), madera, madera contrachapada, MDF, cuero, plástico, tela, caucho, ladrillo, cerámica, hueso y metales revestidos.FibreFiber laser engravers are also a type of solid-state laser. They get energy from diode lasers or other types of lasers, then the energy is activated and amplified by an optical fiber doped with rare earth elements.The amplified laser beams are of high power. The final laser that comes out of the converging lens is capable of cutting metals.Fiber laser machines can cut and engrave most metals and some non-metals. It cuts and marks metals that other laser machines can't do. They can engrave and cut aluminum, brass, copper, ceramic, tungsten, chrome, painted metal, fiberglass, carbon fiber, nickel, silver, gold, stainless steel, plastics, etc. We consider this important information before choosing one type of machine or another. Depending on the materials we want to work with, using one type or another will be key to good results, we also have to take into account the safety measures of use of each type of machine. In general, and especially for first steps with this type of machine, diode machines are usually the most suitable because they have a more contained size, ease of use and less knowledge/maintenance. Other important aspects are: the power of the laser that demonstrates the ability to cut and engrave materials. speed as it will allow greater control and combination with the power of the laser to combine these two aspects to obtain a greater variety of options in cutting/engraving We hope that this brief overview will be useful for you in the correct choice of your machine. TOOCAA L2 The TOOCAA L2, as we have already mentioned, is a medium-sized laser machine that mounts a class 1 diode laser that we can find in two powers (10W or 20W) designed for easy use and with a good number of safety measures more than useful in this type of machine. The TOOCAA L2, thanks to its design and enclosure, allows effective gas/smoke extraction and has a printing area of up to 415*395 mm. In addition, thanks to its laser modules, we can work with a multitude of materials, whether for engraving or cutting. Other notable features of this TOOCAA L2: Robust protected kinematics for improved reliability and accuracy.The modular laser head with several powers available has a convenient chassis lock system and another for height adjustment for the laser focus.Finally, we also have the option of assisted air.Protection against opening the enclosure by pausing/stopping work for safety.Inclusion of a gyroscope that allows work to be paused/stopped in case of detecting machine movements.USB lock, not allowing the machine to be used if it is not installed.The laser head, which is Class 1 certified, has two sensors for flame detection.We also have interesting protections against movements that exceed mechanical limits and that will allow us to protect the machine from damage.Another feature that we found very interesting is the notification of events by means of an LED, in addition to acoustic signals. Below you can find the specifications of this TOOCAA L2: TOOCAA L2 20WTOOCAA L2 10WSpot Size:0.15*0.27 mm0.075*0.18 mmWork Area:415*395mm415*395mmEngraving Speed:400mm/s400mm/sInput Voltage:24V / 5A24V / 3ASoftware:LightBurn / LaserGRBL / TOOCAA StudioLightBurn / LaserGRBL / TOOCAA StudioConnection:USB Type-C / TF CardUSB Type-C / TF CardMachine Size:645*617*306mm645*617*306mmMachine Weight:13Kg13KgMachine Material:Aluminum AlloyAluminum AlloyEnclosure Material:Acrylic Plate / Aluminum AlloyAcrylic Plate / Aluminum Alloy We also have several interesting accessories to improve/expand the TOOCAA L2 which you can find in their online store: TOOCAA Smoke Purifier, extremely useful when we don't have or as an extra measure in the extraction/cleaning of gases/fumes TOOCAA Honeycomb Panel, another accessory that is highly recommended to arrange the placed material safely and protect our printer base TOOCAA Air Assistant Kit, will allow us to reduce the burning effect on the material and a cleaner and more precise cut. TOOCAA Smart Camera is a camera that we can connect by USB to our computer to be able to use it as an aid in our control software to allow a position of our models TOOCAA Roller Rotary, in this case this accessory will allow us to make engravings on circular objects such as glasses, bottles, etc... Commissioning The TOOCAA L2 comes in a very complete kit where we find everything we need for the start-up and maintenance of the machine. Everything comes perfectly packed and protected for transport. Although seeing so many parts and accessories could overwhelm some, we have to say that most of the kit comes pre-assembled and assembling the rest can take us from 30m to 45m depending on our expertise. The parts to be assembled are the enclosure, the one that will give us the most work, and the extraction system... In any case, we have a manual with all the detailed steps.With respect to the enclosure, it is made up of six orange plexiglass panels 6 mm thick. We also have interior LED lighting to illuminate the entire work area. The gas/fume extraction system that we have at the rear of the machine considerably improves the use of the machine in certain environments. In our case, we opted for a 20W laser head to be able to work more easily with any material, especially thinking about cutting.The laser head has a perfect and robust finish made of an aluminum body, including the chassis locking mechanism, the focus adjustment mechanism, the possibility of using an air assist kit or magnetic UV protection.Another remarkable aspect of TOOCAA's laser modules is that the connection of this to the management electronics is done easily with aUSB-C type cable with an anchor by a pair of screws. In addition to the metal panel, with a honeycomb structure, which will allow us a better and safer cutting/engraving of our materials.The panel has an average of 320*320*22 mm, which unfortunately does not occupy all the useful area that the TOCAA L2 can reach, it also comes with a 1mm aluminum sheet to protect the surface where we use our machine. Finally, the assisted air kit for thelaser head that will allow us to reduce the burning effect on the material and a cleaner and more precise cut.The construction of the same is excellent, it has a switch/potentiometer for ignition and airflow control that can generate about 30 liters/minute generating a noise level of about 40dB. Adjusting the laser Focus One aspect that we really liked about this TOOCAA L2 is its laser focus adjustment system for optimal results. In the laser head we find a mechanism that will allow us to adjust it easily. The process is very simple: First we will place the material we want to operate On the right side of the head we will unlock the laser head to be able to adjust its height We will unfold the mechanism on the left side of the laser head that we can see in the following image and we will adjust the height of the head Once we have the head at the right height, we will simply lock it back into the correct position and pick up the mechanism on the left side User Experience As we mentioned before, this machine has a series of safety measures that will be of great help to us and that we must take into account when we handle these machines: SAFETY MEASURES: The TOOCAA L2 is a class 1 laser, the use of this type of device requires minimal but important safety measures. Ventilation, the process of laser engraving or cutting generates smoke or volatile compounds that can be potentially hazardous to health. Although the TOOCAA L2 has a gas/fume extraction system, we always advise using these devices in well-ventilated areas, in addition to the use of air filtering masks according to the material we are working with. Protective glasses, these laser devices can cause damage to our vision, so whenever we handle or work with these devices we must wear the protective glasses that we have included in the kit itself. Even if we have an enclosure and protection in the head itself, it is always advisable to take maximum safety measures. Burns, if we were referring to the light effects of the laser on our vision before, it is important to emphasize that while using these devices we can NOT interfere with any part of our body in the engraving process as it could cause severe burns.The TOOCAA L2 has several safety measures to prevent this, but it is always good to remember. Fire, the risk of fire is usually minimal if the device is used correctly and in a suitable place, however, we must always be prepared for any contingency. It is important to know the materials we work with, not only because of the harmful gases they give off during the process, but also because of their risk of combustion. That is why it is more than advisable to have a fire blanket, fire extinguisher or any fire extinguishing system compatible with engraving devices and materials used.Again, the TOOCAA L2 has sensors that can warn us or prevent this type of risk. Supervision, while we are doing engraving work the device must be under constant supervision. To be able to use the TOOCAA L2, and within its security measures, we have a USB lock key... basically it is a USB dongle that must be connected in order to use the machine... without it installed, it is not possible to start it up. To prune the TOOCAA L2 we have different options such as Lightburn, which is the one recommended for the number of options and direct support... although it is paid we can do a free 30-day trial, LaserGRBL ... free, less intuitive perhaps and limited in options/support, or TOOCAA Studio which is also free and we can use it from the web browser, this being the simplest of the 3 we have used. Before we start, we remind you that on the TOOCAA website we can find a lot of help content such as user guides, video tutorials or information to learn how the machine works... All of this can be found here. Once we have everything ready, it is important to take into account the order in which the machine is switched on, since we have several independent components... we will start by connecting the air extraction ventilation of the enclosure, we will continue with the assisted air pump to the head and finally we will turn on the machine from the switch that we have on the right side of the TOOCAA L2. The next steps before starting to cut/engrave would be to place the metal panel for cutting, if you do not have it we recommend a smooth metal plate that prevents the laser from cutting the surface where we have installed our TOOCAA L2.On top of this we will place the material that we want to cut/engrave and we advise you to fix it. For the honeycomb mesh metal panel we have some support/anchoring parts that can be very useful. Remember to try to leave the cutting/engraving area and parallel well aligned with the beginning to prevent our pieces from coming out out of square.Finally, we will adjust the laser focus as explained in previous points. Inside the microSD that we have in the kit there is an example file that we suggest you use as a test, it is designed to be used on wood. To print it with only the microSD inserted and all the previous steps done, we will press the front button of the printer once so that the TOOCAA L2 places the head at the origin and we will press the button again twice to start the process... In a few minutes we will have our first test finished!! This entire process is well detailed in the manual/guide of the machine itself. TOCAA L2 Material Settings The TOOCAA L2 can engrave and cut a wide variety of materials, from thin as a sheet of paper, to materials such as leather or wood panels. Below you can find some recommended parameters depending on the power of our laser head and the material we want to work with: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass10W395mm*415mmEngravingBasswood240/3000/110W395mm*415mmEngravingBamboo540/3000/110W395mm*415mmEngravingKraft paper0.225/3000/110W395mm*415mmEngravingRed card paper0.225/3000/110W395mm*415mmEngravingRed felt0.815/3000/110W395mm*415mmEngravingBrown leather0.6520/3000/110W395mm*415mmEngravingBlack acrylic4.550/3000/110W395mm*415mmEngravingAnodized aluminum3100/200/110W395mm*415mmEngravingStainless steel2100/500/110W395mm*415mmEngravingWhite Tile Painted Black695/3800/110W395mm*415mmCuttingBasswood2100/350/310W395mm*415mmCuttingBasswood4100/200/110W395mm*415mmCuttingBasswood5100/150/110W395mm*415mmCuttingBasswood8100/230/310W395mm*415mmCuttingBamboo5100/230/310W395mm*415mmCuttingBlack acrylic4.5100/120/210W395mm*415mmCuttingKraft paper0.2100/3500/110W395mm*415mmCuttingRed card paper0.2100/3500/110W395mm*415mmCuttingRed felt0.8100/3500/110W395mm*415mmCuttingBrown leather0.65100/1500/1 Ajustes para grabado: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass20W395mm*415mmEngravingBasswood2.840/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Beech3.540/24000/120W395mm*415mmEngravingWhite Oak3.640/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Cherry Wood3.220/24000/120W395mm*415mmEngravingRed Oak3.530/24000/120W395mm*415mmEngravingRosewood3.320/24000/120W395mm*415mmEngravingBirch380/24000/120W395mm*415mmEngravingRubber Wood3.250/21000/120W395mm*415mmEngravingWalnut Wood3.680/21000/120W395mm*415mmEngravingMaple340/24000/120W395mm*415mmEngravingDark Brown Leather1.4100/16500/120W395mm*415mmEngravingSky Blue Leather1.070/16500/120W395mm*415mmEngravingLight Brown Leather1.860/24000/120W395mm*415mmEngravingGreen Leather1.0100/24000/120W395mm*415mmEngravingOrange Leather1.8100/16500/120W395mm*415mmEngravingBlack Acrylic2.660/21000/120W395mm*415mmEngravingAluminum0.9100/6000/120W395mm*415mmEngravingStainless Steel0.9100/3000/1 Ajustes para corte: Laser PowerEngraving SizeProcessing ModeMaterialThickness (mm)Power (%)/Speed (mm/min)/Pass20W395mm*415mmCuttingBasswood2.8100/500/120W395mm*415mmCuttingRed Beech3.5100/400/120W395mm*415mmCuttingWhite Oak0.225/3000/120W395mm*415mmCuttingRed Cherry Wood3.2100/700/120W395mm*415mmCuttingRed Oak3.5100/300/120W395mm*415mmCuttingRosewood3.3100/100/120W395mm*415mmCuttingBirch3100/400/120W395mm*415mmCuttingRubber Wood3.2100/300/120W395mm*415mmCuttingWalnut Wood3.6100/400/120W395mm*415mmCuttingMaple3100/500/120W395mm*415mmCuttingDark Brown Leather1.450/900/120W395mm*415mmCuttingSky Blue Leather1.050/900/120W395mm*415mmCuttingLight Brown Leather1.850/500/120W395mm*415mmCuttingGreen Leather1.050/900/120W395mm*415mmCuttingOrange Leather1.850/500/120W395mm*415mmCuttingBlack Acrylic2.6100/200/1 In any case, we always recommend that we carry out tests, which we can generate from the machine's own operating application, on the material we decide to use to find the appropriate settings for our case. Tests We have not been able to have much time to test a wide variety of materials in depth outside of the most common, something that we will be sharing in our Telegram groups or social networks.We have done some interesting projects mainly in wood that show all the potential we can get with this TOOCAA L2... the limit is going to be almost your imagination!! Wood We have to say that the TOOCAA L2 is an exceptional engraving/cutting machine for working with this material. The results in both engraving are very good and given the power of the laser head we can cut important thicknesses to be able to carry out projects of all kinds. As we always do, and we strongly suggest, thefirst thing was to do a speed/power test that we can normally generate from the control program (Lighburn in our case) and from there we can adjust the cut/engraving lines appropriately. Having the assisted air kit for the laser head is more than advisable in this material as it will allow cleaner finishes. Once we did the test and some small projects, we started to design a stand/storage for our paintings at Onshape, which has some sensational tools for the design of parts for laser cutting. The result could not have been more satisfactory and in a few minutes we had our design cut and ready to assemble. We made one of them personalized for a friend!! During the cutting of one of the pieces we had a small incident, because of us, since one of the cuts caused one of the pieces to move and collide with the head and make it lose steps.So as a tip, always try to have the material firmly fixed and that it is flat with the cutting platform. Aluminum/Metal Like the rest of the materials, the first thing we did is a test, more than in these materials they are especially interesting, since depending on the power/speed we can obtain shades/colors with metallic materials that will allow us to take our designs to another level. Although we have done several projects such as keychains and trophies, we cannot share them for now :), just a few quick tests. TOOCAA L2 uses a diode laser which can engrave on these types of materials without problem but we have other machines with fiber laser and we like the latter more for these materials... something that we already told you at the beginning of the article when we explained the different types of laser machines. Textile/Felt It is a material that we usually use to customize some of our projects, it is easy to work with laser cutters/engravers and gives a quality touch and finish. In this case we had some figures made with our resin printers and we created some bases in this material with a personalized engraving for each of them. Obviously before we did the corresponding speed/power test to see which values to use in the different layers. Slate/Stone It is another very interesting material to work with laser as it allows you to do very successful projects and given the capabilities of the TOOCAA L2 we will obtain very good results. Where to buy TOOCAA L2? TOOCAA has an online store on their website where you can buy the TOOCAA L2 and its accessories/spare parts directly. In any case, we provide you with some links to store/s as a reference: TOOCAA L2 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the TOOCAA L2 has been made with a machine provided by LaserPecker. TOOCAA provided us with this printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### TwoTrees SK1 : Review Nuestros compañeros de TwoTrees han lanzado una nueva impresora muy interesante, la Twotrees SK1. TwoTrees es una vieja conocida en el mundo 3D, creada en 2017 y lanzando su primera impresora 3D en 2018. Además, TwoTrees diversificó su gama de soluciones allá por el 2020 introduciendo la serie TT de grabado láser diodo de escritorio y que ya pudimos ver por nuestro taller hace un tiempo. Hoy vamos a revisar su nuevo modelo de impresora 3D TwoTrees SK1 que promete, sobre el papel, una impresora muy rápida y con una cinemática muy interesante. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. TwoTrees SK1 La TwoTrees SK1 es una nueva generación dentro de la gama de impresoras 3D de TwoTrees, una evolución de la gama SP, mejorando en muchos aspectos. https://youtu.be/rPD4_m2NS1U Entre sus características principales podemos resaltar: Hasta 700 mm/s de velocidad de impresión con 20000 mm/s de aceleración, siendo la velocidad recomendable de unos interesantes 300 mm/s y ajustar las aceleraciones basándonos en los tests de compensación de vibraciones (Input Shaper) Chasis y cinemática muy robusta, su chasis/cinemática CoreXY con piezas mecanizadas y guías lineales además de triple eje Z que nos van a permitir un alineado perfecto Un volumen de impresión de 256x256x256mm Asistentes de calibración automáticos, nivelación de cama automática de 3 ejes así como sensor de nivelación para compensación mediante un mallado de cama de 36 puntos y compensación de vibraciones Firmware Klipper que nos va a permitir exprimir al máximo la máquina Sistema de extrusión directa de doble engranaje y con un hotend de hasta 300º de alto flujo En la siguiente tabla podéis ver las especificaciones que os iremos analizando más adelante: Contenido del kit TwoTrees SK1 La TwoTrees SK1 viene en un embalaje muy compacto y muy bien protegida para evitar daños durante el transporte. En el kit TwoTrees ha incluido todo lo necesario para realizar el montaje, primeros tests y mantenimiento de la máquina y algún accesorio para la electrónica que se agradece. Entrando un poco más en detalle del contenido del kit veremos un rollo pequeño de filamento PLA de TwoTrees para poder usar nuestra máquina desde el primer momento, cables, recambios, herramientas, tornillería, USB con algunos tests/perfiles/manual de la impresora además de adaptador eMMC y microSD para las tareas de actualización de electrónica. Instalación inicial TwoTrees SK1 La TwoTrees SK1 viene prácticamente ensamblada por lo que el proceso de puesta en marcha es realmente sencilla siguiendo el manual o el video que TwoTrees ha creado del proceso. https://youtu.be/8dKkvJDcvd0 En cualquier caso os indicamos los pasos para más detalle: Comenzamos por extraer la TwoTrees SK1 de la caja, dentro de la estructura encontramos dos cajas con la pantalla y accesorios Primero retiramos los anclajes del eje XY que se encuentran en ambos extremos de la guía lineal, así como en el cabezal Montaremos el soporte y conectaremos la pantalla, una vez conectada anclaremos esta al soporte deslizándola desde arriba por el soporte. Instalaremos la antena Wifi en el conector que podemos encontrar en el lateral derecho de la impresora junto al conector e interruptor de alimentación y otras entradas USB, Ethernet, etc. Por último anclaremos el soporte del rollo de filamento que también se encuentra en el lateral derecho. Aquí tenéis algunas imágenes del proceso que como hemos comentado es muy sencillo y no os va a requerir más de 15 minutos. Ahora que ya tenemos todo instalada toca el momento de conectar nuestra TwoTrees SK1 a la corriente, no nos olvidemos de verificar que la fuente está ajustada al voltaje que usemos en nuestro caso mediante el interruptor que podemos encontrar en el lateral izquierdo, y comenzar el proceso de puesta en marcha. Este proceso es bastante sencillo de seguir gracias a las opciones disponibles en la pantalla: El primer paso una vez arranque el sistema será irnos al menú de Ajustes (icono de engranaje en la parte inferior de la pantalla) y a Calibrate donde cogeremos la primera opción Z-Tilt. El Z-Tilt es el asistente de alineado de la cama gracias a los 3 ejes independientes que contamos y que es una gran función a resaltar de esta impresora. Básicamente, y mediante el sensor de nivelación de la TwoTrees SK1, va a ir midiendo las desviaciones en los tres puntos de anclaje de la cama para corregir mecánicamente cualquier desviación y que nuestra cama esté siempre perfectamente nivelada con respecto a nuestro eje XY. El siguiente paso será el ajustar el Z-offset, que aunque viene ajustado de fábrica no está de más verificarlo, en este caso y dentro de la misma pantalla que el punto anterior la segunda opción. Esta calibración la realizaremos usando el típico folio y ajustando desde la pantalla la altura hasta que nuestro nozzle roce con el papel, en el video de más abajo podéis verlo con más detalle. El siguiente paso será el mallado de nuestra superficie de impresión, que lanzaremos desde la tercera opción. El mallado de cama básicamente va a realizar un sondeo de lecturas con el sensor de nivelación que va a permitir que nuestro firmware tenga un mapa de posibles desviaciones en la superficie de impresión que usará para compensar durante la impresión y tener siempre una primera capa perfecta. Como último paso de calibración realizaremos el asistente de compensación de vibraciones (Input Shaper), y que trataremos en más detalle más adelante y que os aconsejamos revisar en detalle, que puede mejorar significativamente el acabado y calidad de nuestras impresiones. Básicamente, esta compensación de vibraciones realiza un análisis mediante un sensor, acelerómetro que se encuentra en el cabezal de impresión, de las vibraciones al realizar movimientos en un rango de frecuencia... con ese análisis establece unos ajustes durante la impresión para eliminar vibraciones que después afectan al acabado de las impresiones a modo de ghosting/ondas en las capas externas. Seguiremos las opciones dentro de Ajustes, pero en este caso iremos a Network, donde podremos ajustar la configuración de WiFi para que nuestra impresora se conecte a nuestra red e Internet de ser necesario. El proceso es muy sencillo, desde la pantalla nos mostrará las redes WiFi disponibles y al pulsar sobre la nuestra deberemos introducir su contraseña para poder conectar a ella. Si todo ha funcionado correctamente nos mostrará la dirección IP que podremos utilizar más adelante en otros procesos. Conexión a la interfaz web de gestión (Fluidd). Con la impresora conectada a nuestra red y la IP podremos ir desde nuestro ordenador, o cualquier otro dispositivo, y en nuestro navegador web introducir la IP que obtuvimos en el paso anterior… veremos la web de gestión de nuestra TwoTrees SK1 donde contaremos con más opciones de control que las disponibles por pantalla. Gracias a las opciones de conectividad de nuestra TwoTrees SK1 por parte de su firmware Klipper aparte de la interfaz web, podremos desde nuestro laminador enviar directamente nuestras piezas de forma cómoda. Dependiendo de nuestro laminador, esta configuración se va a realizar de diferentes formas, en nuestro caso usando OrcaSlicer: A continuación, y como último paso antes de imprimir, procederemos a la carga del filamento en el sistema de extrusión mediante el asistente que tenemos. Es muy sencillo, cargaremos el filamento dentro del tubo PTFE hasta el cabezal de impresión y seleccionamos LOAD en la pantalla, calentará el hotend y cuando esté a la temperatura adecuada cargará el filamento… os aconsejamos hacer una pequeña presión al inicio sobre el filamento para asegurarnos que este engrane en el extrusor. ¡¡¡Al finalizar el proceso asegurarnos de retirar el filamento extruido!!! ¡Ya estamos listos para lanzar nuestras primeras impresiones!!! Os adjuntamos un video de TwoTrees con todo el proceso que os puede ser de gran ayuda: https://youtu.be/W36lK6-PkCU Además, TwoTrees hace hincapié en el proceso de calidad de ensamblado y test de sus máquinas donde revisan hasta 47 puntos críticos de la TwoTrees SK1. https://youtu.be/zG45xdj6j90 Análisis componentes TwoTrees SK1 Antes de analizar los resultados y experiencia con la TwoTrees SK1 nos gustaría hacer una revisión un poco más detallada de sus componentes. Chasis y cinemática Si hay un aspecto en la que la TwoTrees SK1 resalta es en su robusto chasis completamente de metal, y cuando decimos completamente es completamente. Este aspecto va a ser tremendamente importante ya que nos va a aportar una base sólida y duradera para que la cinemática de un desempeño a la altura. Con respecto a la cinemática tenemos que resaltar su formato CoreXY que además cuenta con guías lineales en cada uno de sus ejes y un sensacional sistema de triple Z independiente que como ya hemos explicado va a permitir disponer de un nivelado automático de cama y junto a su sistema de mallado de 36 puntos sobre esta vamos a disponer de una nivelación casi perfecta y automática. Todo ello gracias al sensor inductivo integrado en el cabezal de impresión. Todos los pasos de correas son totalmente metálicos así como el puente XY donde descansa la guía lineal, además contamos con unos generosos motores A/B para mover la cinemática CoreXY y unos sencillos pero efectivos tensores de correas que nos van a ser de gran utilidad para afinar el sistema de compensación de vibraciones más adelante. Como os hemos comentado la TwoTrees SK1 cuenta con un sistema de triple Z independiente, a todas nuestras máquinas siempre que es posible nos gusta modificar Z para la instalación de unos rodamientos F8-16M que van a permitir reducir significativamente que el peso del conjunto recaiga sobre el eje del motor y pueda provocar problemas. También nos gusta añadir un rodamiento (7mm) a modo de rótula en el acople que permita mejorar la linealidad de las varillas, aportando una mejor estabilidad al eje Z en este caso. Si tenemos en cuenta el coste y tiempo en realizar esta mejora con respecto a los beneficios que podemos obtener es algo más que aconsejable no solo en esta TwoTrees SK1 si no en cualquier máquina. IMPORTANTE!!! Aunque TwoTrees incida en su plan de 47 puntos de revisión durante la fabricación os aconsejamos, y esto en general para cualquier máquina que venga preensamblada de fábrica, repasar el apriete de tornillos y tensado de correas. En nuestro caso y al realizar la modificación anterior vimos como el apriete de alguno de los acoples del eje Z, y otros de la máquina, no estaban correctamente fijados. Como ejemplo que podéis ver en la foto anterior uno de los ejes Z durante el primer home de la máquina saltó del acople. Otra modificación que hemos visto totalmente aconsejable, básicamente porque hemos tenido problemas de suministro de filamento por tensiones por el paso del PTFE, es el de guiar el PTFE con unos adaptadores por la parte externa de la cadena del eje XY. En nuestras pruebas de velocidad máxima y máximo volumen de extrusión hemos obtenidos unos buenos resultados por lo que hace de esta TwoTrees SK1 una de las mejores máquinas, en términos de chasis/cinemática, que hemos probado últimamente. Sistema de extrusión y plataforma de impresión La TwoTrees SK1, con el modelo analizado que no incluye cerramiento, no parece una impresora enfocada a la impresión de filamentos técnicos. En cualquier caso podemos imprimir materiales como PLA, PETG, ASA/ABS (estos teniendo en cuenta sus peculiaridades con respecto a impresión con una temperatura ambiente idealmente controlada) ya que vamos a poder llegar a 300º. Nos hemos llevado una grata sorpresa al desmontar el cabezal de impresión ya que aparentemente su hotend es "idéntico" a clones de los utilizados por Bambu Labs por lo que aparte de tener un diseño sobradamente testado podremos tener acceso a una amplia gama de repuestos incluido el poder instalar nozzles CHT que van a mejorar la volumetría de extrusión para poder arañar un poco más de velocidad de impresión... en nuestras pruebas hemos obtenido un rango de 20-25mm3/s. A nivel de sistema de extrusión contamos con un sistema de doble engranaje con extrusión directa lo que nos va a proporcionar una precisión en el control y flujo de filamento, especialmente importante para una máquina pensada para trabajar a altas velocidades como la TwoTrees SK1. A nivel de ventilación contamos con 3 ventiladores... el típico de capa y que nos ha gustado su desempeño y diseño de las toberas, aunque su tamaño es algo no estándar... uno secundario para la refrigeración y anclado la zona fría del hotend (disipador)... y por último un tercero para la ventilación del motor de extrusión y la electrónica que incorporan en el cabezal de impresión y que os hablaremos en más detalle más adelante. Algo que no nos ha gustado mucho, que podéis ver en la foto anterior, es las cubiertas del cabezal de impresión. Si bien son fáciles de desmontar ya que solamente cuentan con 4 tornillos cada una, en la frontal el tubo PTFE dificulta desmontarlo y en la trasera el anclaje de la cadena de cableado/PTFE. En cuanto a la plataforma de impresión contamos con un volumen de 256*256*256mm como ya os comentamos, la cama caliente a 24v sobre una superficie de aluminio de 3mm que descansa a su vez sobre una plataforma metálica apoyada en los 3 ejes independientes antes comentados. En nuestros tests de mallado de cama no hemos visto grandes desviaciones en su mecanizado/construcción. Pasando a la superficie de impresión incluye una superficie magnética PEI doble cara (rugosa en una y lisa en la otra) que la verdad se ha comportado estupendamente en todas nuestras impresiones. Con respecto al calentador promete llegar hasta unos 100ª además, aunque el tiempo de calentado no ha sido especialmente rápido, la distribución de calor por toda la superficie, así como la estabilidad térmica han sido muy buenas. También nos ha gustado los dos pequeños tornillos guía/tope que tenemos para poder alinear fácil y de forma fiable el fleje PEI. Electrónica Ahora llegamos a uno de los puntos que, junto con el del firmware, más nos ha rebajado las expectativas que estábamos teniendo con esta máquina. En la TwoTrees SK1 nos encontramos con una electrónica all-in-one de MKS, similar a la vista últimamente en otras máquinas analizadas y que no nos ha gustado especialmente. En esta electrónica tenemos la parte host Klipper y la electrónica de gestión de la impresora integradas. Toda esta electrónica está ubicada en la parte inferior de la máquina, otro aspecto que no nos ha gustado básicamente por no ser muy accesible por un lado y por otro porque creemos que para disipación de calor no es la posición óptima... en cualquier caso TwoTrees ha colocado varios ventiladores para evitar problemas relacionados con la temperatura. Vamos a revisar sus componentes electrónicos: Para la parte Klipper, utiliza una electrónica customizada para TwoTrees MKS SKIPR, con un procesador Rockchip RK3328, Quad-core Cortex-A53, 1.5Ghz, con dos módulos DDR3 RAM de 512 KB y disponemos de 1 GB en total... aunque no hemos tenido problemas de rendimiento en nuestro uso si que es una configuración algo justa. Puerto ethernet para red cableada 2 * Puertos USB Puerto RJ11 para la conexión de accesorios serial Wifi 2.4Ghz EMMC de 8GB, algo justa dado que con la instalación de Klipper se quedan disponibles unos 2GB para nuestros gcodes, timelapses, etc... un componente que puede ser interesante mejorar o buscar fórmulas para aligerar el tamaño de la distribución utilizada por TwoTrees Dentro de la propia electrónica de principal nos encontramos con la parte de gestión de la impresora que usa una MCU STM32F401XC a 84MHz de memoria flash... mientras que la MKS SKIPR suele utilizar una MCU STM32F407 ligeramente más potente. Montando Drivers TMC2209 para controlar los ejes X, Y y Z que se montan en zócalo con lo que podemos en caso de avería poderlos reemplazar. Por último en el cabezal de impresión contamos con otra electrónica de control, conectada por USB a la electrónica principal, con una MCU Toolhead es de nuevo una personalización de la MKS THR paraTwoTrees, cuenta con un procesador Raspberry Pi RP2240 donde disponemos de todos los conectores para los componentes del cabezal de impresión además de un acelerómetro para compensación de vibraciones y un pin libre para lo que parece la instalación de un led. IMPORTANTE!!! Con respecto a esta electrónica, la del cabezal de impresión, nos hemos encontrado con varios problemas de desconexiones y fallos de consistencia en su funcionamiento pasados unos días de uso continuado afectando a nuestras impresiones. En nuestro caso y teniendo experiencia en electrónicas similares de otras de nuestras máquinas, en cuanto empezaron estos problemas realizamos un pequeño mod para mejorar la disipación del calor instalando un par de disipadores de mayores dimensiones. Aunque como os comentamos anteriormente contamos con un ventilador para refrigerar esta zona por lo compacto del cabezal de impresión y la localización de este junto con el cableado dificulta el flujo de aire reduciendo su efectividad. Después de realizar esta modificación no hemos tenido problemas en ninguna de nuestras impresiones imprimiendo de forma continua durante horas. También disponemos de una pantalla 4.3" de la cual no se tiene mucha información, parece un modelo Nextion/TaoJingChi, simplemente que se comunica por puerto serial (/dev/ttyS1) con Klipper y que TwoTrees ha integrado con modificaciones en Klipper con su propio firmware. En el caso de la pantalla, tiene un interfaz bastante simple pero intuitivo, nos hemos encontrado con falta o fallos en muchas de sus funciones, así como la falta de preview de nuestras piezas laminadas que esperamos que TwoTrees tenga en cuenta para solucionarlas lo antes posible. Firmware Klipper Si en el apartado electrónica encontramos algunos aspectos a mejorar en el apartado firmware Klipper estamos en una situación similar que no nos ha acabado de convencer. Ya os hemos comentado que TwoTrees monta una distribución personalizada y con ciertas limitaciones que os hablaremos más adelante en detalle. Entrando en la parte de software Klipper: Distribución Armbian MKS y personalizada por TwoTrees utilizando una versión "buster" antigua en lugar de la actual "bullseye" Versiones bastante desactualizadas de Klipper y componentes de este por desgracia: ¡¡¡IMPORTANTE!!! NO ACTUALIZAR NINGÚN COMPONENTE CORE (KLIPPER/MOONRAKER/SYSTEM) DADO QUE PUEDEN ROMPER LA CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIONES DE TwoTrees Y DEJAR EL SISTEMA INUSABLE. Acceso al interfaz web de gestión, Fluidd, a través de la URL http://IP_HOST Disponemos de acceso SSH utilizando cualquier cliente y utilizando la IP junto con el usuario/password de la siguiente tabla. La instalación de klipper parece encontrarse dentro del usuario mks y utilizando una estructura de directorios de configuración bastante antigua y que va a dar problemas si actualizamos o añadimos componentes Klipper. rolnombre usuariocontraseñarootrootmakerbaseuser (o user2)mksmakerbase En el apartado de configuración del printer.cfg encontramos una implementación con unas macros relativamente simples pero que realizan su cometido normalmente de forma correcta como la gestión de filamento cuando el sensor de filamento detecta falta de este. Aunque nos gustaría que se añadieran funciones como el M600 por ejemplo, que viene siendo un estándar hoy en día a la hora de realizar cambios de filamento, u otras macros que aporten funciones extras que permitan sacar al usuario todo el potencial de Klipper. Aunque disponemos de una versión recortada y limitada de Klipper el disponer de acceso SSH y acceso de ciertas herramientas preinstaladas nos va a permitir poder mejorar algunos aspectos de nuestra TwoTrees SK1. UPGRADES FIRMWARE : Un paso que os aconsejamos hacer una vez comprobado que la máquina tal como viene de origen funcione correctamente es verificar nuestra versión de firmware instalada. En este video podréis ver el proceso de actualización además de verificar que versiones tenéis actualmente. Contamos con 3 firmwares en nuestra Twotrees SK1: Host Klipper, actualmente imagen eMMC v2.0.0.21 del 2023/12/21 MCU electrónica de control, v1.0.0 del 2023/12/22 TFT/Pantalla, v3.5 del 2023/12/26 Tenemos que decir que es un proceso algo tedioso, pero TwoTrees incluye todos los accesorios necesarios para poder realizar el proceso. Por otro lado os invitamos a visitar la web de TwoTrees SK1 para, en el apartado de tutoriales, ir revisando nuevas actualizaciones. Kiauh (Klipper Installation And Update Helper) También disponemos de Kiauh preinstalado que podremos lanzar ejecutando ./kiauh/kiauh.sh, probablemente nos solicite actualizarlo: Si sois nuevos en Klipper, Kiauh es un conjunto de scripts para la gestión de instalaciones Klipper que mediante unos menus y de una forma asistida nos va a permitir de una forma simplificada manejar ciertas acciones complejas manuales desde unos cómodos menus. Actualización Fluidd Como ya hemos comentado el sistema Klipper en la TwoTrees es muy antiguo y no es aconsejable actualizar ninguno de sus componentes críticos (Klipper y Moonraker) pero en el caso del interfaz web normalmente se puede actualizar sin problema para añadir alguna funcionalidad extra. Desde SSH lanzaremos Kiauh ./kiauh/kiauh.sh, Iremos al apartado Update (2) y desde allí seleccionaremos Fluidd (4)... Kiauh hará su magia :) Copia de seguridad de nuestros ficheros de configuración Antes de entrar en modificaciones e incluso entre ellas os aconsejamos siempre tener una copia de seguridad de vuestros ficheros de configuración. Desde el interfaz web desde el panel de Configuration (1) veremos el apartado Configuration Files donde elegiremos todas (2) y pulsaremos sobre el icono de crear zip (3): Añadir reporte de temperaturas de MCUs Por defecto, TwoTrees incluye únicamente la temperatura del cerramiento, extrusor y cama caliente en la su configuración. De nuevo teniendo en cuenta las características de la máquina y para tener bajo control las condiciones de los componentes y tener referencias cuando se producen atascos lo aconsejable es añadir las temperaturas de la electrónica principal (host y mcu ya que están integradas) y el toolhead. Para ello y dentro del printer.cfg localizaremos la línea [include MCU_ID.cfg], añadiremos esta configuración a continuación para las temperaturas del host y mcu de la electrónica principal: [include MCU_ID.cfg] ### 3DWORK - Temperatures host + μcontroler [temperature_sensor host] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 75 [temperature_sensor mcu] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 10 max_temp: 75 ``` Continuaremos buscando [include MKS_THR.cfg] en el mismo fichero printer.cfg donde añadiremos a continuación de esta línea lo siguiente: [include MKS_THR.cfg] ### 3DWORK Toolhead Temperature [temperature_sensor toolboard] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: MKS_THR Si hemos realizado correctamente los pasos podremos ver desde nuestra interfaz las temperaturas de todos los componentes y tenerlas bajo control: Actualización horaria Dado que la electrónica no dispone de una batería para mantener los ajustes horarios lo ideal es que configuremos el sistema para que lo haga automáticamente. Es importante porque de esta forma tendremos estimaciones correctas de tiempos de impresión, además de poder realizar actualizaciones software mediante internet. El proceso es muy sencillo lanzando los siguientes comandos: Lo primero de todo ajustaremos nuestra zona horaria con los siguientes comandos: timedatectl list-timezones # to list available time zones sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid # to set Europe/Madrid timezone timedatectl # to check timezone was ok Desactivaremos systemd-timesync: systemctl status systemd-timesyncd # to check current status systemctl stop systemd-timesyncd # to stop systemd-timesyncd daemon systemctl disable --now systemd-timesyncd.service # to disable systemd-timesyncd daemon systemctl status systemd-timesyncd # to check systemd-timesyncd is disabled Instalaremos chrony: sudo apt install chrony -y # to install chrony Reiniciamos el servicio: sudo systemctl restart chronyd # to restart chrony daemon Podemos revisar la configuración en el caso de que queramos ajustar algo, no suele ser necesario: sudo nano /etc/chrony/chrony.conf Revisamos el estado de la sincronización con estos comandos: chronyc sources chronyc tracking Podemos lanzar un comando date para verificar que todo esté sincronizado. Ahora al apagar nuestra máquina esta se ajustará la hora al iniciarse. Input Shaping (Compensación Vibraciones) El proceso de Input Shaper realizado por TwoTrees es totalmente desasistido, lo cual está bien porque no has de hacer nada pero, por otro lado, tienes el problema que no sabes cómo se encuentra tu máquina verdaderamente o como intentar ajustarla de forma óptima. En el siguiente video podéis ver el proceso por defecto: https://youtu.be/ouw0qpqQsbA Vamos a mejorar el proceso para poder generar las gráficas y poder ver el resultado de Input Shaper. Para poder realizar este procedimiento necesitamos la extensión de Klipper G-Code Shell Command, esta extensión ya viene instalada en la TwoTrees SK1. En el caso que no la tengamos desde Kiauh instalaremos G-Code Shell Command, opciones Advanced (4) y G-Code Shell Command (8)... nos preguntará primero si queremos instalar la extensión y le diremos que Yes, segundo preguntará si crea un ejemplo de gcode shell y le diremos que No Iremos a nuestra interfaz web y dentro de la sección CONFIGURATION de Fluidd crearemos un nuevo fichero shell_command.cfg: Dentro de shell_command.cfg incluiremos las siguientes macros shell: [respond] ### 3DWORK - Input Shaper csv->png [gcode_macro SHAPER_CALIBRATE_XY] description: process csv file to png gcode: RESPOND MSG="Homing" G28 RESPOND MSG="Testing Input Shaper XY!" SHAPER_CALIBRATE RESPOND MSG="Generating Input Shaper X Graphs!" RESPOND MSG="Generating Input Shaper Y Graphs!" RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_x RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_y RESPOND MSG="Input shaper graphs generated for X and Y. You'll find them in your config/input_shaper folder in the CONFIGURATION tab!" [gcode_shell_command adxl_x] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_x.sh timeout: 300. verbose: True [gcode_shell_command adxl_y] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_y.sh timeout: 300. verbose: True [gcode_macro SHAPER_CALIBRATE_COREXY_BELT_TENSION] description: Generates resonance graph used to ensure belts are equally tensioned. gcode: RESPOND MSG="Homing!" G28 RESPOND MSG="Testing Upper Belt!" TEST_RESONANCES AXIS=1,1 OUTPUT=raw_data NAME=belt-tension-upper RESPOND MSG="Testing Lower Belt!" TEST_RESONANCES AXIS=1,-1 OUTPUT=raw_data NAME=belt-tension-lower RESPOND MSG="Generating Input Shaper Belt Tension Graphs!" RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_belt RESPOND MSG="Belt tension graphs generated. You'll find them in your config/input_shaper folder in the CONFIGURATION tab!" [gcode_shell_command adxl_belt] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_belt.sh timeout: 300. verbose: True ### 3DWORK - Backup config to Github ### https://klipper.3dwork.io/klipper/mejoras/backup-klipper [gcode_shell_command backup_cfg] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/autocommit.sh timeout: 30. verbose: True [gcode_macro BACKUP_CFG] gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=backup_cfg Iremos a nuestra interfaz web y dentro de la sección CONFIGURATION de Fluidd crearemos una carpeta llamada shell_commands: Dentro de esta carpeta añadiremos un fichero llamado adxl_x.sh con el siguiente contenido: #!/bin/bash NEWX=$(ls -Art /tmp/calibration_data_x_*.csv | tail -n 1) DATE=$(date +'%Y-%m-%d-%H%M%S') outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/calibrate_shaper.py $NEWX -o "${outdir}/resonances_x_$DATE.png" rm /tmp/calibration_data_x_*.csv Añadiremos un segundo fichero llamado adxl_y.sh con el siguiente contenido: #!/bin/bash NEWX=$(ls -Art /tmp/calibration_data_y_*.csv | tail -n 1) DATE=$(date +'%Y-%m-%d-%H%M%S') outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/calibrate_shaper.py $NEWX -o "${outdir}/resonances_y_$DATE.png" rm /tmp/calibration_data_y_*.csv Añadiremos un segundo fichero llamado adxl_belt.sh con el siguiente contenido: #!/bin/bash #set -e -u -o pipefail ## the TEST_RESONANCES command seems to return before all data is completely ## written. it'd be better to poll for the files to be completely written, ## but this has been reliable for me so far… sleep 10 outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/graph_accelerometer.py \ -c /tmp/*.csv \ -o "${outdir}/belt-tension-resonances-$( date +'%Y-%m-%d-%H%M%S' ).png" rm /tmp/raw_data_axis* Dentro de nuestro printer.cfg añadiremos un include para que cargue nuestro nuevo shell_command.cfg al final de este, pero recuerda que como siempre por encima de la sección SAVE_CONFIG!!!: ### 3DWORK - Shell Macros/Commands [include shell_command.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> Reiniciaremos nuestro Klipper y deberemos encontrar una nueva macro SHAPER_CALIBRATE_XY que podremos lanzar y realizará un proceso de homing, test en XY de Input Shaper y nos generará las gráficas para poderlas revisar: IMPORTANTE!!! La macro SHAPER_CALIBRATE_XY creada por nosotros utilizan la macro SHAPER_CALIBRATE de Klipper... esto significa que hace el test Input Shaper, selecciona automáticamente la configuración que cree más adecuada y la aplica a la configuración. Esto, aunque es lo más cómodo en ocasiones no es óptimo por lo que os aconsejamos revisar la guía de Input Shaper para más detalles si observamos que nuestras gráficas de resultado no son óptimas. Por otro lado antes de realizar el proceso y después de este es más que aconsejable hacer un mantenimiento de nuestra máquina, este mantenimiento se realizará en relación a revisar que todos los tornillos y anclajes del chasis y cinemática se encuentren correctamente en su apriete además de lubricar Encontraremos las gráficas generadas en una nueva carpeta en nuestro /config llamada input_shaper: Dentro de esta encontraréis las gráficas de cada eje: Gráfica Input Shaper eje X... aunque mejorable no está nada mal Gráfica Input Shaper eje Y... aquí vemos que hay algo más de trabajo Como podéis ver en el ejemplo anterior hay mucho que mejorar!!! Si queréis aprender a interpretarlas podéis encontrar información en nuestra guía de Input Shaper. Empecemos por ver la tensión de nuestras correas utilizando la nueva macro SHAPER_CALIBRATE_COREXY_BELT_TENSION que realizará un proceso similar a la anterior, pero nos va a mostrar una gráfica de tensión de las correas para tener una referencia. Ahora os mostraremos, en la práctica, cómo estos tests nos van a ayudar a mejorar significativamente el rendimiento y calidad de nuestra máquina. Comenzaremos por las gráficas de correas, básicamente en nuestro caso lo que hicimos fue un homing de todos los ejes y movimos el eje Y a su coordenada 0. Con una aplicación para móviles estilo Spectroid que analice el sonido intentaremos ajustar que la frecuencia en ambas correas en la mitad de su recorrido lateral nos dé una frecuencia de unos 75-85Hz, también podemos usar el tacto u oído para realizar este primer ajuste ya que después con la gráfica iremos jugando con los ajustes. ¡¡¡El objetivo es obtener una gráfica de correas que se solapen lo máximo posible!!! tampoco hay que ser un paranoico en que sean exactas, pero sí que se solapen lo máximo y que el pico de estas sea de la frecuencia alta similar. Como se puede observar el pico se encuentra en unos deseables 50Hz, además de tener muchas menos variaciones en respuestas. Así que nuestro objetivo es intentar corregir la tensión de la correa del paso superior (naranja) para que se asimile a la inferior (azul). Derecha antes e izquierda después del ajuste de estas... el cambio ha sido sustancial. En el siguiente video podemos ver el proceso para el ajuste de tensión de correas en nuestra TwoTrees SK1: https://youtu.be/67vkRYJgc0s ¿Pero con esto que obtenemos? Ahora lo veremos en las siguientes gráficas al lanzar de nuevo la macro SHAPER_CALIBRATE_XY y analizaremos los resultados de nuevo... comencemos por el eje X: Izquierda estado original, derecha una vez ajustado En este caso con el ajuste, medianamente, correcto de nuestras correas hemos pasado a una gráfica de vibraciones bastante más limpia con un pico de frecuencias bien marcado y en unas frecuencias altas lo cual es genial. Además el tipo de Input Shaper sugerido es el mismo, pero con unas aceleraciones significativamente más altas además de rangos de vibraciones y smooth bastante buenos. Pasamos también a revisar la gráfica del eje Y: Izquierda estado original, derecha una vez ajustado En este caso aunque la gráfica original no estaba mal se ha mejorado de nuevo significativamente, un mejor tipo de Input Shaper sugerido, un significativo aumento de aceleraciones y unos valores de vibraciones/smooth muy buenos. Ya podemos guardar estos valores de Input Shaper y en el caso de las aceleraciones máximas es aconsejable seleccionar el valor que no supere los valores calculados en el eje X e Y (usaremos el más bajo de ellos) además de añadir un cierto margen de seguridad como por ejemplo el 90-95% del valor que obtuvimos en los tests (de nuevo sobre el eje que nos dio el valor más bajo). De igual forma ajustaremos max_accel_to_decel a 1/2 del valor anterior. [input_shaper] shaper_freq_x: 84.0 shaper_freq_y: 56.0 shaper_type_x: mzv shaper_type_y: zv [printer] kinematics:corexy max_velocity: 800 max_accel: 12000 max_accel_to_decel: 6000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5.0 Recuerda que tal como os comentamos las macros de Input Shaper tanto originales como las creadas por nosotros van a configurar directamente los valores aconsejados por estas en nuestro printer.cfg. Asi que si realizamos estos tests deberemos guardarlos desde la opción de la UI web, o si hemos puesto unos a mano deberemos asegurarnos de ajustarlos correctamente después. Estos ajustes por parte de las macros no cubre los ajustes de max_accel y max_accel_to_decel por lo que en este caso los hemos de ajustar manualmente siempre. Como podéis ver y aunque se "venden" unas aceleraciones y velocidades de vértigo la realidad suele ser bastante dura y se quedan bastante lejos de ellas. Además os aconsejamos ajustar estas aceleraciones en vuestro laminador para que estén alineadas. Tests de impresión y uso de la TwoTrees SK1 Una vez realizado el análisis de los diferentes componentes de la TwoTrees SK1 toca el turno de ver qué tal se ha comportado durante nuestros tests, y aunque ya os hemos adelantado algunos aspectos de su uso vamos a intentar daros alguna información extra que creemos interesante. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con el laminador (OrcaSlicer en nuestro caso) para la impresora TwoTrees SK1, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas. Todos los tests se realizaron con los perfiles que vienen con el laminador para la impresora TwoTrees SK1, tan solo se ajustó la temperatura del filamento para verificar que resultados podemos obtener con las configuraciones predeterminadas. Obviamente aconsejamos, pese a que los resultados sean correctos, realizar pruebas de calibración para ajustar correctamente estos valores a nuestro gusto/condiciones de impresión. En nuestro caso y para determinados filamentos tuvimos que realizar ajustes finos de temperatura, flujo, retracciones y enfriamiento para un ajuste correcto a nuestra TwoTrees SK1, nuestro filamento y nuestras condiciones de impresión. Comenzamos como siempre realizando test utilizando PLA ya que con la configuración de nuestra máquina de test es el tipo de filamento que mayormente se aconsejaría utilizar, con TPU o PETG tampoco vamos a tener problemas. Como siempre utilizamos OrcaSlicer ya que dispone de soporte para nuestra TwoTrees SK1 y es actualmente nuestro laminador preferido. Perfiles de filamentos para la TwoTrees SK1 disponibles en OrcaSlicer Si vamos a filamentos un poco más técnicos como ASA/ABS en los cuales es más que aconsejable el uso de un cerramiento, aunque en nuestro caso y bajo nuestras pruebas con ASA no hemos tenido problemas, que tenemos que deciros que la máquina está preparada para poder instalar un cerramiento y disponemos de algún proyecto en Printables para ello todo y que probablemente en breve TwoTrees lo tenga disponible en su tienda online. Volviendo de nuevo a los tests de impresión una vez realizada la instalación inicial de nuestra TwoTrees SK1 comenzamos lanzando un cubo de OrcaSlicer, ya que este laminador cuenta con unas excelentes opciones de calibración con unas simples pulsaciones del ratón, el resultado aunque fue aceptable nos mostraba algunos problemas a solventar. Entre los problemas detectados vimos algunos atascos puntuales y algunas vibraciones, esto fue antes de realizar el proceso de ajuste que os explicamos en apartados anteriores de mejoras Klipper, nos dimos cuenta que el tema de los atascos se producía por el paso del filamento por el PTFE dentro de la cadena guía que va al cabezal así que como ya os adelantamos en el análisis de la cinemática realizamos algunas modificaciones para mejorar ese aspecto y no volvimos a tener ese problema. A continuación realizamos un test de flujo, de Pressure Advance (PA) y volumetría de extrusión donde obtuvimos, para el filamento de pruebas, algo más de 27mm3/s (para una altura de capa de 0.2 y ancho de línea de 0.4) lo que nos da una velocidad máxima de impresión de algo más de 300mm/s... recordad que esto es máximo en una pieza de test y que se ha de utilizar solamente como referencia. Con toda esta información obtenida a partir de los tests configuramos nuestro perfil base de OrcaSlicer para la TwoTrees SK1 y lanzamos varios tests de estrés para ver que tal los resultados... también realizamos las modificaciones para la calibración de vibraciones explicadas en el apartado Klipper de la guía. En el primero de ellos, Autodesk FDM Test que podemos encontrar directamente en OrcaSlicer, con el cual podemos ver el ajuste de varios aspectos como el comportamiento en puentes, voladizos, dimensiones, expansión y retracciones... tenemos que decir que la TwoTrees SK1 después de esos ajustes iniciales se comportó excelente. Como segundo test lanzamos el Sensory Fidget Cube, un test muy complejo de imprimir y que salvo partes esperadas salió decentemente bien y completamente funcional. Los perfiles de los laminadores al final son un punto de partida para, mediante tests, poder ajustar estos a nuestra máquina, filamento, condiciones de impresión y necesidades. Os aconsejamos como siempre visitar nuestra guía de calibración y pasaros por nuestra colección de Printables con más impresiones de test para el ajuste fino de vuestra impresora. Os recomendamos que después de la puesta en marcha y calibraciones iniciales realicéis un mantenimiento de la máquina. Limpiaremos con IPA (Alcohol Isopropílico) las guías lineales y varillas de nuestros ejes y lubricaremos siguiendo las instrucciones del fabricante en el siguiente video además de revisar el correcto apriete de los tornillos y anclajes. Dependiendo del uso de la impresora es aconsejable realizar estos tipos de mantenimientos cada 300h de uso aproximadamente. Con un perfil base ajustado para nuestras necesidades realizamos algunos tests más con nuestra TwoTrees SK1 para ponerla a prueba, tenemos que decir que es una máquina muy rápida, fiable y que nos ha dejado una buena calidad final en nuestras impresiones. Aunque ya lo explicamos anteriormente en el análisis de la electrónica a los pocos días de uso intensivo encontramos problemas de desconexiones y fallos aleatorios en nuestras impresiones realizando un test de estrés, debido a la experiencia con otras máquinas con una base similar realizamos una modificación en la electrónica del cabezal de impresión para mejorar la refrigeración de la MCU y del driver del sistema de extrusión... con este mod no tuvimos más problemas durante el resto de días de test con la impresora trabajando una media de 12h de forma continuada. También, aunque también lo comentamos en la parte de análisis de la electrónica, está sensacional disponer de una pantalla para poder gestionar la impresora directamente pero tenemos que decir que la implementación de TwoTrees en las funciones y funcionamiento en general de la pantalla deja un poco que desear con falta de opciones, que sí que tenemos desde el interfaz web o si tuviéramos KlipperScreen, además de muchos fallos en estas. Otro aspecto a resaltar, y bastante importante dependiendo de la ubicación que tengáis pensada para vuestra impresora, es que es bastante ruidosa principalmente por el tipo de cinemática basada en guías lineales a las velocidades que se mueve y teniendo en cuenta que no es una impresora cerrada puede llegar a ser molesta... muy molesta... con una media de 50-60db a 1m llegando incluso a superar los 70db en ocasiones. Kit cerramiento TwoTrees SK1 Los compañeros de TwoTrees nos hicieron llegar el estupendo kit de cerramiento para la TwoTrees SK1 y que sin duda es una mejora más que aconsejable. El kit viene con todo lo necesario para cerrar nuestra TwoTrees SK1 y mejorar aspectos como la ventilación de capa auxiliar, en nuestro caso el kit incluye una cámara para supervisión o timelapses de nuestras impresiones y permite dos cosas que nos parecen más que interesantes... reducir el ruido generado durante la impresión y poder imprimir con filamentos más técnicos que requieran cerramiento. Contenido del kit: paneles laterales y traseros de aluminio panel superior y puerta en crestal tintados que le dan un toque elegante y funcional perfiles de aluminio para la parte superior ventiladores auxiliares, uno para la ventilación de capa y otro para la extracción/filtrado de aire del cerramiento cámara, en nuestro kit se incluía este accesorio aunque venden el kit sin el tornillería, herramientas, etc... El manual de instalación viene bastante detallado con todos los pasos e indicaciones para montarlo, añadir los ventiladores auxiliares, los paneles de los cerramientos y el cableado necesario. En el caso de la cámara no se encontraban las instrucciones en el manual del kit pero contamos con un código QR para acceder al manual online y es muy sencillo también su instalación. Con respecto a la cámara AI cuenta con resolución Full HD y conexión USB. Va montada en el perfil superior lateral encima del ventilador de capa auxiliar lo que da una excelente visión del área de impresión. Para poder aprovechar las funciones de esta cámara es necesario que nuestro firmware sea al menos la 2.0.2.21 que es la que soporta la funcionalidad de timelapse y las macros relacionadas. Poco más que dejaros con unas fotos de como quedó la SK1 después de este más que aconsejable kit de mejora. Como ya os hemos adelantado este kit de cerramiento añade mucho valor a la impresora en terminos de rendimiento, fiabilidad y porque no... estéticamente queda sensacional!!! Uno de las mejoras que vais a notar con este kit es que la impresora es mucho mas robusta, y eso se nota al realizar los tests de Input Shaper (vibraciones) que si acompañamos junto con unas patas anti vibraciones mejorará un poco más. Otro aspecto que mejora es que es más silenciosa de forma general, obviamente usando la ventilación stock de la máquina... si usamos la ventilación auxiliar nueva vamos a tener unos niveles similares a sin cerramiento pero por contra vamos a mejorar la ventilación de capa con unos mejores acabados y velocidades de impresión. Por último este cerramiento nos permite trabajar de una forma más cómodamente con filamentos ASA/ABS que requieren de unas condiciones de impresión con cerramiento. El desempeño de la SK1 en estos casos es infinitamente mejor y nos va a permitir utilizarla en un mayor número de proyectos. Valoración final TwoTrees SK1 La TwoTrees SK1 está enfocada a un nicho de mercado donde lo va a tener muy complicado entrar teniendo en cuenta algunas deficiencias principalmente enfocadas en su electrónica/software así como el precio de la máquina que muchos usuarios probablemente no sepan valorar la calidad de construcción empleada en ella. Si bien contamos con una base, chasis/cinemática y sistema de extrusión, excelente esta se ve ensombrecida por la implementación de Klipper donde se podrían obtener más funciones o al menos la libertad de disponer de acceso a estos de utilizar una versión oficial. Y lo mismo con la electrónica que si bien se ha comportado mejor que en otras máquinas analizadas similares creemos que no es una base a la altura de la calidad general de la máquina. Y viendo la fuente de estos problemas mucho nos tememos que aunque TwoTrees haga esfuerzos para ir mejorándola será complicado tener una máquina donde la palabra Klipper adquiera verdaderamente su significado de firmware potente, versátil y que gracias a sus continuas mejoras nos dé más funcionalidades para mejorar el uso y fiabilidad de nuestra máquina. Los fabricantes en general sin hablar específicamente de TwoTrees, ya sea por las posibilidades o por moda, están dando el salto a Klipper y esto es algo que tiene sus ventajas e inconvenientes tanto para fabricantes como para los usuarios. Desde la parte del fabricante quieren tener control para minimizar problemas con sus máquinas ya que un control a bajo nivel como proporciona Klipper, lo que por un lado es una ventaja, puede tornarse en desastre en determinados escenarios como usuarios sin una base de Klipper o intentando cambiar configuraciones… y al final lo normal es no pensar que es nuestra culpa como usuario si no reclamar al fabricante. Pero por parte de los usuarios medios/avanzados que ven como sus potentes máquinas están limitadas en funciones que podrían tener y dependen de que el fabricante de un buen soporte y seguimiento a sus implementaciones de Klipper algo que a medio/largo plazo y por la experiencia de muchos años dudamos que sea así. Quedándonos con una máquina muy capaz limitada y desactualizada en opciones con respecto a lo que podría tener. Con todo ello el rendimiento y calidad de impresión durante nuestros tests han sido muy buenos, aunque lejos de los números "marketing" de 700mm/s hemos podido imprimir aproximadamente 300mm/s el relleno de nuestros tests y normalmente un 60% de esa velocidad es la que aplicamos a perímetros externos. Un aspecto que también querríamos resaltar es el soporte de varios laminadores con un perfil base que nos puede facilitar mucho la vida a la hora de tener libertad para elegir aquel que se adapte mejor a nuestras necesidades. Por todo lo anterior creo que es una máquina perfecta para dos tipos de usuario... ese que solamente quiera imprimir tal como viene la máquina y esperar que TwoTrees continue mejorando la experiencia general relacionada con la parte software... y aquel usuario avanzado que busque una máquina con una muy buena base (de nuevo hablando del chasis/cinemática/extrusión) y que a la larga decida mejorar la parte Klipper ya sea con actualizaciones no oficiales (si estas no son facilitadas por TwoTress a medio/largo plazo) o directamente realizando un cambio en la electrónica. Dónde comprar la TwoTrees SK1? TwoTrees disponen en su web de una tienda online donde podréis comprar directamente la TwoTrees SK1 y sus accesorios/repuestos. En cualquier caso os facilitamos algunos links de otras tiendas a modo de referencia: TwoTrees SK1TwoTrees SK1Enclosure kit Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión.Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la TwoTrees SK1 se ha realizado con una máquina proporcionada por TwoTrees. TwoTrees nos facilitó dicha impresora sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### TwoTrees SK1 : Review Our colleagues at TwoTrees have launched a very interesting new printer, the Twotrees SK1. TwoTrees is an old acquaintance in the 3D world, created in 2017 and launching its first 3D printer in 2018. In addition, TwoTrees diversified its range of solutions back in 2020 by introducing the TT series of desktop diode laser engraving, which we could already see in our workshop some time ago. Today we are going to review their new TwoTrees SK1 3D printer model that promises, on paper, a very fast printer with very interesting kinematics. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing derangers, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, TwitterandFacebook. TwoTrees SK1 The TwoTrees SK1 is a new generation within the TwoTrees range of 3D printers, an evolution of the SP range, improving in many aspects. https://youtu.be/rPD4_m2NS1U Among its main features we can highlight: Up to 700 mm/s print speed with 20000 mm/s acceleration, with the recommended speed being an interesting 300 mm/s and adjust the accelerations based on the vibration compensation tests (Input Shaper) Very robust chassis and kinematics, its CoreXY chassis/kinematics with machined parts and linear guides as well as triple Z-axis that will allow us a perfect alignment A print volume of 256x256x256mm Automatic calibration assistants, 3-axis automatic bed leveling as well as leveling sensor for compensation by means of 36-point bed mesh and vibration compensation Klipper firmware that will allow us to squeeze the most out of the machine Direct extrusion system with double gear and a hotend of up to 300º of high flow In the following table you can see the specifications that we will analyze later: Contents of the TwoTrees SK1 kit The TwoTrees SK1 comes in a very compact and very well protected packaging to prevent damage during transport. In the kit TwoTrees has included everything necessary to carry out the assembly, first tests and maintenance of the machine and some accessories for the electronics that are appreciated. Going into a little more detail of the contents of the kit we will see a small roll of PLA filament from TwoTrees to be able to use our machine from the first moment, cables, spare parts, tools, screws, USB with some tests/profiles/printer manual as well as eMMC and microSD adapter for electronics update tasks. TwoTrees SK1 Initial Installation The TwoTrees SK1 comes practically assembled, so the start-up process is really simple by following the manual or video that TwoTrees has created of the process. https://youtu.be/8dKkvJDcvd0 In any case, here are the steps for more details: We start by removing the TwoTrees SK1 from the box, inside the structure we find two boxes with the screen and accessories First, we remove the XY axis anchors that are located at both ends of the linear guide, as well as at the head We will assemble the stand and connect the screen, once connected we will anchor it to the stand by sliding it from above on the stand. We will install the Wifi antenna in the connector that we can find on the right side of the printer next to the connector and power switch and other USB inputs, Ethernet, etc. Finally, we will anchor the filament roll holder, which is also located on the right side. Here are some images of the process that, as we have mentioned, is very simple and will not require more than 15 minutes. Now that we have everything installed, it's time to connect our TwoTrees SK1 to the mains, let's not forget to check that the source is adjusted to the voltage we use in our case using the switch that we can find on the left side, and start the start-up process. This process is quite simple to follow thanks to the options available on the screen: The first step once the system boots up will be to go to the Settings menu (gear icon at the bottom of the screen) and Calibrate where we will take the first Z-Tilt option. The Z-Tilt is the bed alignment assistant thanks to the 3 independent axes that we have and that is a great feature to highlight of this printer. Basically, and using the leveling sensor of the TwoTrees SK1, it will measure the deviations at the three anchor points of the bed to mechanically correct any deviation and that our bed is always perfectly level with respect to our XY axis. The next step will be to adjust the Z-offset, which although it is set at the factory it does not hurt to check it, in this case and within the same screen as the previous point the second option. This calibration will be done using the typical sheet and adjusting the height from the screen until our nozzle rubs against the paper, in the video below you can see it in more detail. The next step will be the meshing of our printing surface, which we will launch from the third option. The bed mesh is basically going to poll readings with the leveling sensor that is going to allow our firmware to have a map of possible deviations in the printing surface that it will use to compensate during printing and always have a perfect first layer. As the last calibration step we will perform the Input Shaper, which we will deal with in more detail later and which we advise you to review in detail, which can significantly improve the finish and quality of our prints. Basically, this vibration compensation performs an analysis by means of a sensor, accelerometer that is located in the print head, of the vibrations when making movements in a frequency range... With this analysis, it establishes some adjustments during printing to eliminate vibrations that later affect the finish of the prints as ghosting/waves in the outer layers. We'll follow the options within Settings, but in this case we'll go to Network, where we can adjust the WiFi settings so that our printer connects to our network and the Internet if necessary. The process is very simple, from the screen it will show us the available WiFi networks and when we tap on ours we will have to enter its password to be able to connect to it. If everything has worked correctly, it will show us the IP address that we can use later in other processes. Connection to the management web interface (Fluidd). With the printer connected to our network and the IP address, we can go from our computer, or any other device, and enter the IP address we obtained in the previous step into our web browser... You'll see the management website of your TwoTrees SK1 where you'll have more control options than those available on the screen. Thanks to the connectivity options of our TwoTrees SK1 by its Klipper firmware apart from the web interface, we will be able to send our parts directly from our laminator in a comfortable way. Depending on our laminator, this configuration is going to be done in different ways, in our case using OrcaSlicer: Then, and as a last step before printing, we will proceed to load the filament into the extrusion system using the wizard we have. It's very simple, we will load the filament inside the PTFE tube to the print head and select LOAD on the screen, it will heat the hotend and when it is at the right temperature it will load the filament... We advise you to apply a little pressure at the beginning on the filament to make sure that it meshes into the extruder. At the end of the process, make sure to remove the extruded filament!! We're ready to release our first impressions!! We attach a video of TwoTrees with the whole process that can be of great help to you: https://youtu.be/W36lK6-PkCU In addition, TwoTrees emphasizes the quality process of assembly and testing of its machines where they check up to 47 critical points of the TwoTrees SK1. https://youtu.be/zG45xdj6j90 TwoTrees SK1 Component Analysis Before analyzing the results and experience with the TwoTrees SK1 we would like to do a more detailed review of its components. Chassis & Kinematics If there's one aspect where the TwoTrees SK1 excels, it's its rugged all-metal chassis, and when we say fully it's completely. This aspect is going to be tremendously important as it is going to provide us with a solid and lasting foundation for the kinematics of a performance to match. Regarding the kinematics, we have to highlight its CoreXY format, which also has linear guides in each of its axes and a sensational independent triple Z system that, as we have already explained, will allow you to have an automatic bed leveling and together with its 36-point mesh system on it we will have an almost perfect and automatic leveling. All thanks to the inductive sensor embedded in the print head. All the belt passages are all-metal as well as the XY bridge where the linear guide rests, we also have generous A/B motors to move the CoreXY kinematics and simple but effective belt tensioners that will be very useful to fine-tune the vibration compensation system later. As we have told you, the TwoTrees SK1 has an infestable triple Z system, all our machines whenever possible like to modify Z for the installation of F8-16M bearings that will significantly reduce the weight of the set on the motor shaft and can cause problems. On the other hand, we also like to add a bearing (7mm) as a ball joint in the coupling that allows us to improve the linearity of the rods, providing better stability to the Z axis in this case. If we take into account the cost and time in making this improvement with respect to the benefits we can obtain, it is more than advisable not only in this TwoTrees SK1 but in any machine. IMPORTANT!!! Although TwoTrees insists on its plan of 47 inspection points during manufacturing, we advise you, and this in general for any machine that comes pre-assembled from the factory, to review the tightening of screws and tensioning of belts. In our case and when making the previous modification we saw how the tightening of some of the couplings of the Z axis, and others of the machine, were not correctly fixed. As an example that you can see in the previous photo, one of the Z axes during the first homen of the machine jumped out of the coupling. Another modification that we have seen as totally advisable, basically because we have had filament supply problems due to tensions due to the passage of PTFE, is to guide the PTFE with adapters on the outside of the XY axis chain. In our tests of maximum speed and maximum extrusion volume we have obtained good results perhaps limited by the extrusion/filament system so it makes this TwoTrees SK1 one of the best machines, in terms of chassis/kinematics, that we have tested lately. Extrusion System & Printing Platform The TwoTrees SK1, with the model analysed that does not include an enclosure, does not look like a printer focused on the printing of technical filaments. In any case, we can print materials such as PLA, PETG, ASA/ABS (taking into account their peculiarities with respect to printing with an ideally controlled room temperature) since we will be able to reach 300º. We have been pleasantly surprised when disassembling the print head, since apparently its hotend is "identical" to clones of those used by Bambu Labs, so apart from having a well-tested design, we can have access to a wide range of spare parts, including being able to install CHT nozzles that will improve the extrusion volumetry to be able to scratch a little more printing speed... In our tests we have obtained a range of 20-25mm3/s. At the extrusion system level, we have a double gear system with direct extrusion, which will provide us with precision in the control and flow of filament, especially important for a machine designed to work at high speeds such as the TwoTrees SK1. In terms of ventilation, we have 3 ventilators... the typical layer and we liked its performance and design of the nozzles, although its size is somewhat non-standard... a secondary one for cooling and anchored the cold area of the hotend (heatsink)... and finally, a third for the ventilation of the extrusion motor and the electronics that are incorporated in the print head and that we will talk about in more detail later. Something we didn't like very much, which you can see in the photo above, is the printhead covers. Although they are easy to disassemble as they only have 4 screws each, on the front the PTFE tube makes it difficult to disassemble and on the back the anchoring of the cable/PTFE chain. As for the printing platform, we have a volume of 256*256*256mm as we already mentioned, the heated bed at 24v on a 3mm aluminum surface that rests in turn on a metal platform supported on the 3 independent axes mentioned above. In our bed mesh tests we have not seen any major deviations in its machining/construction. Moving on to the printing surface, it includes a double-sided PEI magnetic surface (rough on one and smooth on the other) that has actually behaved wonderfully in all our prints. Regarding the heater, it promises to reach up to about 100º in addition, although the heating time has not been particularly fast, the heat distribution over the entire surface, as well as the thermal stability have been very good. We also liked the two small guide/stop screws that we have so that we can easily and reliably align the PEI strap. Electronics Now we come to one of the points that, along with the firmware, has lowered the expectations we were having with this machine. On the TwoTrees SK1 we find an all-in-one electronics from MKS, similar to those seen lately in other machines analyzed and that we did not particularly like. In this electronics we have the Klipper host part and the printer management electronics integrated. All these electronics are located at the bottom of the machine, another aspect that we didn't like basically because it is not very accessible on the one hand and on the other because we believe that for heat dissipation it is not the optimal position... in any case, TwoTrees has placed several fans to avoid temperature-related problems. Let's review your electronics: For the Klipper part, it uses electronics customized for TwoTrees MKS SKIPR, with a Rockchip RK3328 processor, Quad-core Cortex-A53, 1.5Ghz, with two DDR3 RAM modules of 512 KB and we have 1 GB in total... While we haven't had any performance issues in our use, it's a bit of a fair setup. Ethernet port for wired network 2 * USB Ports RJ11 port for serial accessory connection Wifi 2.4Ghz EMMC of 8GB, which is fair given that with the installation of Klipper about 2GB is available for our gcodes, timelapses, etc... a component that may be interesting to improve or look for formulas to lighten the size of the distribution used by TwoTrees Within the main electronics itself we find the management part of the printer that uses an MCU STM32F401XC to 84MHz of flash memory... while the MKS SKIPR usually uses a slightly more powerful STM32F407 MCU. By mounting TMC2209 drivers to control the X, Y and Z axes that are mounted on the socket so that we can replace them in case of failure. Finally in the printhead we have another control electronics, connected by USB to the main electronics, with an MCU Toolhead is again a customization of the MKS THR for TwoTrees, it has a Raspberry Pi RP2240 processor where we have all the connectors for the components of the printhead as well as an accelerometer for vibration compensation and a free pin for what looks like the installation of an LED. IMPORTANT!!! With regard to this electronic, that of the print head, we have encountered several problems of disconnections and consistency failures in its operation after a few days of continuous use affecting our prints. In our case and having experience in similar electronics of other of our machines, as soon as these problems started we made a small mod to improve heat dissipation by installing a couple of larger heatsinks. Although, as we mentioned before, we have a fan to cool this area due to the compactness of the print head and its location, together with the wiring, hinders the flow of air, reducing its effectiveness. After making this modification we have had no problems in any of our prints, printing continuously for hours. We also have a 4.3" screen of which we do not have much information, it looks like a Nextion/TaoJingChi model, simply that communicates by serial port (/dev/ttyS1) with Klipper and that TwoTrees has integrated with modifications in Klipper with its own firmware.In the case of the screen, it has a fairly simple but intuitive interface, we have found missing or flawed in many of its functions, as well as the lack of preview of our laminated parts that we hope TwoTrees will take into account to solve them as soon as possible. Firmware Klipper If in the electronic section we find some aspects to improve in the Klipper firmware section, we are in a similar situation that has not convinced us. We've already told you that TwoTrees has a custom distribution with certain limitations that we'll talk about in detail later. Going into the Klipper software part: Armbian MKS distribution and customized by TwoTrees using an old "buster" version instead of the current "bullseye" Rather outdated versions of Klipper and components of it unfortunately: IMPORTANT!!! DO NOT UPGRADE ANY CORE COMPONENTS (KLIPPER/MOONRAKER/SYSTEM) AS THEY MAY BREAK TwoTrees CONFIGURATION AND CUSTOMIZATIONS AND RENDER THE SYSTEM UNUSABLE. Access to the management web interface, Fluidd, via the URL http://IP_HOST We have SSH access using any client and using the IP along with the username/password in the following table. The installation of klipper seems to be inside the mks user and using a rather old configuration directory structure that will cause problems if we update or add Klipper components. rolnombre usuariocontraseñarootrootmakerbaseuser (or user2)mksmakerbase In the configuration section of the printer.cfg we find an implementation with relatively simple macros that usually perform their task correctly, such as filament management when the filament sensor detects a lack of filament. Although we would like to add functions such as the M600 for example, which is a standard nowadays when it comes to making filament changes, or other macros that provide extra functions that allow the user to get the full potential of Klipper. Although we have a shortened and limited version of Klipper, having SSH access and access to certain pre-installed tools will allow us to improve some aspects of our TwoTrees SK1. FIRMWARE UPGRADES : A step that we advise you to do once you have checked that the machine as it comes from origin works correctly is to check your installed firmware version. In this video you will be able to see the update process as well as check what versions you currently have. We have 3 firmwares in our Twotrees SK1: Host Klipper, actualmente imagen eMMC v2.0.0.21 del 2023/12/21 MCU electrónica de control, v1.0.0 del 2023/12/22 TFT/Pantalla, v3.5 del 2023/12/26 We have to say that it is a somewhat tedious process, but TwoTrees includes all the necessary accessories to be able to carry out the process. On the other hand, we invite you to visit the TwoTrees SK1 website to review new updates in the tutorials section. Kiauh (Klipper Installation And Update Helper) We also have Kiauh pre-installed that we can launch by running ./kiauh/kiauh.sh, it will probably ask us to update it: If you are new to Klipper, Kiauh is a set of scripts for the management of Klipper installations that will allow us to manage certain complex manual actions from convenient menus in a simplified way. Fluidd Update As we have already mentioned, the Klipper system in TwoTrees is very old and it is not advisable to update any of its critical components (Klipper and Moonraker), but in the case of the web interface it can usually be updated without problem to add some extra functionality. From SSH we will launch Kiauh ./kiauh/kiauh.sh, we will go to the Update section (2) and from there we will select Fluidd (4)... Kiauh will work his magic!!! Backup of our configuration files Before going into modifications and even between them, we advise you to always have a backup of your configuration files. From the web interface, from the Configuration panel (1), we will see the Configuration Files section where we will choose all (2) and click on the create zip icon (3): Add MCU Temperature Report By default, TwoTrees only includes the temperature of the enclosure, extruder and heated bed in its configuration. Again, taking into account the characteristics of the machine andin order to have the conditions of the components under control and to have references when jams occur, it is advisable to add the temperatures of the main electronics (host and MCU, since they are integrated) and the toolhead. To do this and within the printer.cfg we will locate the [include MCU_ID.cfg], we will add this configuration below for the temperatures of the host and mcu of the main electronics: [include MCU_ID.cfg] ### 3DWORK - Temperatures host + μcontroler [temperature_sensor host] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 75 [temperature_sensor mcu] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 10 max_temp: 75 ``` We will continue to look for [include MKS_THR.cfg] in the same printer.cfg file where we will add the following after this line: [include MKS_THR.cfg] ### 3DWORK Toolhead Temperature [temperature_sensor toolboard] sensor_type: temperature_mcu sensor_mcu: MKS_THR If we have done the steps correctly, we will be able to see the temperatures of all the components from our interface and have them under control: Time Sync & Update Since the electronics do not have a battery to maintain the time adjustments, it is ideal that we configure the system to do it automatically. It is important because in this way we will have correct estimates of printing times, in addition to being able to make software updates over the internet. The process is very simple by launching the following commands: First of all, we'll adjust our time zone with the following commands: timedatectl list-timezones # to list available time zones sudo timedatectl set-timezone Europe/Madrid # to set Europe/Madrid timezone timedatectl # to check timezone was ok We'll disable systemd-timesync: systemctl status systemd-timesyncd # to check current status systemctl stop systemd-timesyncd # to stop systemd-timesyncd daemon systemctl disable --now systemd-timesyncd.service # to disable systemd-timesyncd daemon systemctl status systemd-timesyncd # to check systemd-timesyncd is disabled We'll install chrony: sudo apt install chrony -y # to install chrony We've restarted the service: sudo systemctl restart chronyd # to restart chrony daemon We can check the settings in case we want to adjust something, it is usually not necessary: sudo nano /etc/chrony/chrony.conf We check the synchronization status with these commands: chronyc sources chronyc tracking We can run a date command to verify that everything is in sync. Now, when you turn off your machine, it will adjust the time when it starts. Input Shaping (Vibration Compensation) The Input Shaper process carried out by TwoTrees is totally unassisted, which is fine because you don't have to do anything but, on the other hand, you have the problem that you don't know how your machine really feels or how to try to adjust it optimally. In the following video you can see the default process: https://youtu.be/ouw0qpqQsbA We're going to improve the process to be able to generate the graphs and be able to see the result of the Input Shaper. To be able to perform this procedure we need the Klipper G-Code Shell Command extension, this extension is already installed on the TwoTrees SK1. If you don't have it from Kiauh, you'll install G-Code Shell Command, Advanced (4) and G-Code Shell Command (8)... it will first ask us if we want to install the extension and we will say Yes, second it will ask if you create a gcode shell example and we will say No We will go to our web interface and within the CONFIGURATION section of Fluidd we will create a new shell_command.cfg: Within shell_command.cfg we will include the following shell macros: [respond] ### 3DWORK - Input Shaper csv->png [gcode_macro SHAPER_CALIBRATE_XY] description: process csv file to png gcode: RESPOND MSG="Homing" G28 RESPOND MSG="Testing Input Shaper XY!" SHAPER_CALIBRATE RESPOND MSG="Generating Input Shaper X Graphs!" RESPOND MSG="Generating Input Shaper Y Graphs!" RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_x RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_y RESPOND MSG="Input shaper graphs generated for X and Y. You'll find them in your config/input_shaper folder in the CONFIGURATION tab!" [gcode_shell_command adxl_x] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_x.sh timeout: 300. verbose: True [gcode_shell_command adxl_y] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_y.sh timeout: 300. verbose: True [gcode_macro SHAPER_CALIBRATE_COREXY_BELT_TENSION] description: Generates resonance graph used to ensure belts are equally tensioned. gcode: RESPOND MSG="Homing!" G28 RESPOND MSG="Testing Upper Belt!" TEST_RESONANCES AXIS=1,1 OUTPUT=raw_data NAME=belt-tension-upper RESPOND MSG="Testing Lower Belt!" TEST_RESONANCES AXIS=1,-1 OUTPUT=raw_data NAME=belt-tension-lower RESPOND MSG="Generating Input Shaper Belt Tension Graphs!" RUN_SHELL_COMMAND CMD=adxl_belt RESPOND MSG="Belt tension graphs generated. You'll find them in your config/input_shaper folder in the CONFIGURATION tab!" [gcode_shell_command adxl_belt] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/adxl_belt.sh timeout: 300. verbose: True ### 3DWORK - Backup config to Github ### https://klipper.3dwork.io/klipper/mejoras/backup-klipper [gcode_shell_command backup_cfg] command: sh /home/mks/klipper_config/shell_commands/autocommit.sh timeout: 30. verbose: True [gcode_macro BACKUP_CFG] gcode: RUN_SHELL_COMMAND CMD=backup_cfg We'll go to our web interface and within the CONFIGURATION section of Fluidd we'll create a folder called shell_commands: Inside this folder we will add a file called adxl_x.sh with the following content: #!/bin/bash NEWX=$(ls -Art /tmp/calibration_data_x_*.csv | tail -n 1) DATE=$(date +'%Y-%m-%d-%H%M%S') outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/calibrate_shaper.py $NEWX -o "${outdir}/resonances_x_$DATE.png" rm /tmp/calibration_data_x_*.csv We will add a second file called adxl_y.sh with the following content: #!/bin/bash NEWX=$(ls -Art /tmp/calibration_data_y_*.csv | tail -n 1) DATE=$(date +'%Y-%m-%d-%H%M%S') outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/calibrate_shaper.py $NEWX -o "${outdir}/resonances_y_$DATE.png" rm /tmp/calibration_data_y_*.csv We will add a third file called adxl_belt.sh with the following content: #!/bin/bash #set -e -u -o pipefail ## the TEST_RESONANCES command seems to return before all data is completely ## written. it'd be better to poll for the files to be completely written, ## but this has been reliable for me so far… sleep 10 outdir=/home/mks/klipper_config/input_shaper if [ ! -d "${outdir}" ]; then mkdir "${outdir}" fi /home/mks/klipper/scripts/graph_accelerometer.py \ -c /tmp/*.csv \ -o "${outdir}/belt-tension-resonances-$( date +'%Y-%m-%d-%H%M%S' ).png" rm /tmp/raw_data_axis* Inside our printer.cfg we will add an include to load our new shell_command.cfg at the end of it, but remember that as always above the section SAVE_CONFIG!!!: ### 3DWORK - Shell Macros/Commands [include shell_command.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> We will restart our Klipper and we will have to find a new macro SHAPER_CALIBRATE_XY that we can launch and it will perform a homing process, test in XY of Input Shaper and generate the graphs to be able to review them: IMPORTANT!!! The macro SHAPER_CALIBRATE_XY created by us uses the Klipper macro SHAPER_CALIBRATE... this means that it does the Input Shaving test, automatically selects the configuration it thinks is most appropriate, and applies it to the configuration. Although this is the most comfortable, sometimes it is not optimal, so we advise you to check the Input Shaper guide for more details if you notice that our result graphs are not optimal. On the other hand, before carrying out the process and after it, it is more than advisable to do maintenance of our machine, this maintenance will be carried out in relation to checking that all the screws and anchors of the chassis and kinematics are correctly in their tightening, in addition to lubricating You'll find the generated graphs in a new folder in our /config called input_shaper: Inside you will find the graphs of each axis: X-axis Input Shaper Chart... Although it can be improved, it's not bad at all Graphic Input Shaper Y-axis... Here we see that there is some more work As you can see in the example above, there is a lot of room for improvement!! If you want to learn how to interpret them, you can find information in our Input Shaper guide. Let's start by looking at the tension of our belts using the new macro SHAPER_CALIBRATE_COREXY_BELT_TENSION which will perform a similar process to the previous one but will show us a graph of the tension of the belts to have a reference. Now we will show you, in practice, how these tests will help us to significantly improve the performance and quality of our machine. We'll start with the belt graphs, basically in our case what we did was homing all the axes and we moved the Y axis to its 0 coordinate. With a Spectroid-style mobile application that analyzes the sound we will try to adjust that the frequency in both straps in the middle of their lateral travel gives us a frequency of about 75-85Hz, we can also use touch or ear to make this first adjustment since later with the graphics we will play with the adjustments. The goal is to obtain a graph of overlapping belts as much as possible!! You don't have to be paranoid about them being exact, but you do have to be paranoid that they overlap as much as possible and that the peak of these is of the similar high frequency. As you can see, the peak is at a desirable 50Hz, as well as having much less variation in responses. So our goal is to try to correct the tension of the upper step belt (orange) so that it assimilates to the lower one (blue). Right before and left after adjusting these... The change has been substantial. In the following video we can see the process for adjusting belt tension on our TwoTrees SK1: https://youtu.be/67vkRYJgc0s But what do we get with this? Now we'll see it in the following graphs when we relaunch the macro SHAPER_CALIBRATE_XY and we'll analyze the results again... Let's start with the X axis: Left original state, right once adjusted In this case, with the moderately correct adjustment of our straps, we have gone to a much cleaner vibration graph with a well-marked peak of frequencies and in high frequencies, which is great. In addition, the suggested type of Input Shaper is the same but with significantly higher accelerations as well as fairly good vibration and smooth ranges. Let's also review the Y-axis graph: Left original state, right once adjusted In this case, although the original graphics were not bad, it has been significantly improved again, a better type of Input Shaper suggested, a significant increase in accelerations and very good vibration/smooth values. We can already save these Input Shaper values and in the case of maximum accelerations it is advisable to select the value that does not exceed the values calculated on the X and Y axes (we will use the lowest of them) in addition to adding a certain margin of safety such as 90-95% of the value we obtained in the tests (again on the axis that gave us the lowest value). In the same way, we will adjust max_accel_to_decel to 1/2 of the previous value. [input_shaper] shaper_freq_x: 84.0 shaper_freq_y: 56.0 shaper_type_x: mzv shaper_type_y: zv [printer] kinematics:corexy max_velocity: 800 max_accel: 12000 max_accel_to_decel: 6000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5.0 Remember that, as we mentioned, the Input Shaper macros, both original and those created by us, will directly configure the values recommended by them in our printer.cfg.So if we carry out these tests we must save them from the web UI option, or if we have put some by hand we must make sure to adjust them correctly afterwards.These adjustments by the macros do not cover the max_accel and max_accel_to_decel settings, so in this case we always have to adjust them manually. As you can see, and although they "sell" some accelerations and dizzying speeds, the reality is usually quite harsh and they are quite far from them. We also advise you to adjust these accelerations in your rolling mill so that they are aligned. Printing and usage tests of the TwoTrees SK1 Once the analysis of the different components of the TwoTrees SK1 has been carried out, it is time to see how it has behaved during our tests, and although we have already advanced some aspects of its use, we are going to try to give you some extra information that we think is interesting. All the tests were carried out with the profiles that come with the laminator (OrcaSlicer in our case) for the TwoTrees SK1 printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings. All the tests were carried out with the profiles that come with the laminator for the TwoTrees SK1 printer, only the temperature of the filament was adjusted to verify what results we can obtain with the default settings.  Obviously, we advise, even if the results are correct, to carry out calibration tests to correctly adjust these values to our taste/printing conditions. In our case and for certain filaments we had to make fine adjustments of temperature, flow, retractions and cooling for a correct fit to our TwoTrees SK1, our filament and our printing conditions. We start as always by carrying out tests using PLA since with the configuration of our test machine it is the type of filament that would be mostly advised to use, with TPU or PETG we will not have problems either. As always, we use OrcaSlicer as it has support for our TwoTrees SK1 and is currently our preferred laminator. Filament profiles for the TwoTrees SK1 available from OrcaSlicer If we go to slightly more technical filaments such as ASA/ABS in which it is more than advisable to use an enclosure, although in our case and under our tests with ASA we have not had problems, we have to tell you that the machine is prepared to be able to install an enclosure and we have a project in Printables for it all and that probably soon TwoTrees will have it available in its online store. Going back to the printing tests once the initial installation of our TwoTrees SK1 was done, we started by launching an OrcaSlicer cube, since this laminator has excellent calibration options with a few simple mouse clicks, the result although it was acceptable showed us some problems to solve. Among the problems detected we saw some punctual jams and some vibrations, this was before carrying out the adjustment process that we explained in previous sections of Klipper improvements, we realized that the issue of jams was caused by the passage of the filament through the PTFE within the guide chain that goes to the head so as we already told you in the analysis of the kinematics we made some modifications to improve that and we didn't have that problem again. Then we carried out a flow test, Pressure Advance (PA) and extrusion volumetry where we obtained, for the test filament, atmore than 27mm3/s (for a layer height of 0.2 and line width of 0.4) which gives us a maximum printing speed of just over 300mm/s... Remember that this is the maximum in a test piece and should only be used as a reference. With all this information obtained from the tests, we set up our OrcaSlicer base profile for the TwoTrees SK1 and launched several stress tests to see how the results go... We also make the modifications for vibration calibration explained in the Klipper section of the guide. In the first of them, Autodesk FDM Test that we can find directly in OrcaSlicer, with which we can see the adjustment of several aspects such as the behavior in bridges, cantilevers, mansions, expansion and retractions... we have to say that the TwoTrees SK1 after those initial tweaks performed excellently. As a second test we launched the Sensory Fidget Cube, a very complex test to print and that except for expected parts came out decently well and fully functional. The profiles of the laminators at the end are a starting point to be able to adjust them to our machine, filament, printing conditions and needs. As always, we advise you to visit our calibration guide and check out our collection of Printables with more test prints for the fine-tuning of your printer. We recommend that after commissioning and initial calibrations you carry out maintenance on the machine. We will clean with IPA (Isopropyl Alcohol) the linear guides and rods of our shafts and lubricate following the manufacturer's instructions in the following video, in addition to checking the correct tightening of the screws and anchors. Depending on the use of the printer, it is advisable to carry out these types of maintenance approximately every 300 hours of use. With a base profile adjusted for our needs we carried out some more tests with our TwoTrees SK1 to put it to the test, we have to say that it is a very fast, reliable machine and that has left us a good final quality in our prints. Although we already explained it previously in the analysis of the electronics, after a few days of intensive use we found problems of disconnections and random failures in our prints by performing a stress test, due to the experience with other machines with a similar base we made a modification in the electronics of the print head to improve the cooling of the MCU and the driver of the extrusion system... With this mod we had no more problems during the rest of the test days with the printer working an average of 12 hours continuously. Also, although we also commented on it in the analysis part of the electronics, it is sensational to have a screen to be able to manage the printer directly but we have to say that the implementation of TwoTrees in the functions and operation in general of the screen leaves a little to be desired with a lack of options, which we do have from the web interface or if we had KlipperScreen, in addition to many failures in these. Another aspect to highlight, and quite important depending on the location you have in mind for your printer, is that it is quite noisy mainly because of the type of kinematics based on linear guides at the speeds it moves and taking into account that it is not a closed printer it can be annoying... very annoying... with an average of 50-60dB at 1m of this, even exceeding 70db at times. TwoTrees SK1 enclosure kit The colleagues from TwoTrees sent us the great enclosure kit for the TwoTrees SK1 and that is undoubtedly a more than advisable improvement. The kit comes with everything you need to close our TwoTrees SK1 and improve aspects such as the auxiliary layer ventilation, in our case the kit includes a camera for supervision or timelapses of our prints and allows two things that we find more than interesting... To reduce the noise generated during printing and to be able to print with more technical filaments that require enclosure Kit Contents: Aluminum side and back panels Tinted crestal top panel and door for an elegant and functional touch Aluminum profiles for the top auxiliary fans, one for layer ventilation and one for extraction/filtering of air from the enclosure camera, this accessory was included in our kit although they sell the kit without it screws, tools, etc... The installation manual comes quite detailed with all the steps and instructions to assemble it, add the auxiliary fans, the enclosure panels and the necessary wiring.In the case of the camera, the instructions were not found in the kit manual, but we have a QR code to access the manual online and it is also very easy to install. Regarding the AI camera, it has Full HD resolution and USB connection. It is mounted on the top side profile above the auxiliary layer fan which gives an excellent view of the print area. In order to take advantage of the functions of this camera, it is necessary that our firmware is at least 2.0.2.21, which is the one that supports the timelapse functionality and related macros. Little more than leaving you with some photos of how the SK1 turned out after this more than advisable improvement kit. As we have already told you, this enclosure kit adds a lot of value to the printer in terms of performance, reliability and why not... aesthetically it looks sensational!! One of the improvements that you will notice with this kit is that the printer is much more robust, and that is noticeable when performing the Input Shaper tests (vibrations) that if we accompany it together with anti-vibration feet will improve a little more. Another aspect that improves is that it is quieter in general, obviously using the stock ventilation of the machine... If we use the new auxiliary ventilation we will have levels similar to without enclosure but on the other hand we will improve the layer ventilation with better finishes and print speeds. Finally, this enclosure allows us to work more comfortably with ASA/ABS filaments that require enclosure printing conditions. The performance of the SK1 in these cases is infinitely better and will allow us to use it in a greater number of projects. Final review TwoTrees SK1 The TwoTrees SK1 is focused on a niche market where it will be very difficult to enter taking into account some deficiencies mainly focused on its electronics/software, as well as the price of the machine that many users probably do not know how to value the quality of construction used in it. Although we have a base, chassis/kinematics and extrusion system, excellent, this is overshadowed by the implementation of Klipper where you could get more functions or at least the freedom to have access to them if you use an official version. And the same with the electronics, which although it has behaved better than in other similar analyzed machines, we believe that it is not a base at the height of the overall quality of the machine. And seeing the source of these problems, we are afraid that even if TwoTrees makes efforts to improve it, it will be difficult to have a machine where the word Klipper truly acquires its meaning of powerful, versatile firmware and that, thanks to its continuous improvements, gives us more functionalities to improve the use and reliability of our machine. Manufacturers in general without talking specifically about TwoTrees, either because of the possibilities or because of fashion, are making the leap to Klipper and this is something that has its advantages and disadvantages for both manufacturers and users. From the manufacturer's side, they want to have control to minimize problems with their machines since a low-level control such as Klipper provides, which on the one hand is an advantage, can turn into a disaster in certain scenarios such as users without a Klipper base or trying to change configurations... And in the end, the normal thing is not to think that it is our fault as a user but to complain to the manufacturer. But on the part of the medium/advanced users who see how their powerful machines are limited in functions that they could have and depend on the manufacturer to give good support and follow-up to their Klipper implementations, something that in the medium/long term and due to the experience of many years we doubt that it will be so. Sticking with a very capable machine, limited and outdated in options with respect to what it could have. With all this, the performance and print quality during our tests have been very good, although far from the "marketing" numbers of 700mm/s we have been able to print approximately 300mm/s the fill of our tests and normally 60% of that speed is what we apply to external perimeters. An aspect that we would also like to highlight is the support of several laminators with a base profile that can make our lives much easier when it comes to having the freedom to choose the one that best suits our needs. For all the above reasons, I think it is a perfect machine for two types of users... the one who just wants to print as the machine comes and hope that TwoTrees continues to improve the overall experience related to the software part... and that advanced user who is looking for a machine with a very good base (again talking about the chassis/kinematics/extrusion) and who in the long run decides to improve the Klipper part either with unofficial updates (if these are not provided by TwoTress in the medium/long term) or directly by making a change in the electronics. Where to buy the TwoTrees SK1? TwoTrees has an online store on their website where you can buy directly the TwoTrees SK1 and its accessories/spare parts. In any case, we provide you with some links to other stores for reference: TwoTrees SK1TwoTrees SK1Enclosure kit If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the TwoTrees SK1 was made with a machine provided by TwoTrees. TwoTrees provided us with such a printer without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience of the testing of the product during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation of the product. At 3Dwork we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### TwoTrees TS1: review de este grabador láser de pequeño formato y con precio ajustado En 3Dwork hemos explorado desde las impresoras 3D más robustas hasta los grabadores láser más potentes, pero siempre con un ojo puesto en la democratización de aquellas tecnologías que nos permitan ayudarnos en nuestros proyectos maker. En esta ocasión analizamos el TwoTrees TS1, un mini grabador láser de sobremesa que nos ha llamado la atención por ser muy compacto, ligero y, sobre todo, por su atractivo precio. ¿Es este el equipo ideal para aquellos interesados en iniciarse en el grabado láser sin necesitar de una curva de aprendizaje pronunciada o realizar una inversión inicial elevada? Acompáñanos en este exhaustivo análisis para descubrir mñas sobre el TwoTrees TS1. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. TwoTrees TS1 El TwoTrees TS1 es un grabador láser de escritorio de pequeño formato con un conjunto de especificaciones que lo posicionan en el segmento de entrada y uso doméstico o para pequeños negocios. https://www.youtube.com/watch?v=NCv8cN1A_DA Potencia del Láser: Según las especificaciones el TS1 cuenta con un láser de 3W (con una longitud de onda de 455 ± 5nm) y una precisión de grabado de hasta 0.01mm en ciertos materiales. Esta potencia limita significativamente su uso para tareas de corte para muchos materiales, siendo más adecuado su uso como grabador que como cortador. Área de Grabado: 80 x 80 x 30 mm. Este es un factor determinante en su uso que si bien es suficiente para pequeñas decoraciones y personalización de artículos compactos, implica que el TS1 no es adecuado para proyectos grandes o producciones en grandes lotes. La altura máxima del objeto soportado es también limitada de 0-35mm aproximadamente. • Materiales Compatibles: La versatilidad del TS1 en cuanto a materiales es notable para su tamaño y potencia. Puede grabar con éxito en materiales como madera (contrachapado, MDF, etc...), papel/cartón, metal lacado, cuero, plástico, bambú, pizarra y corcho... por poner algunos ejemplos. Conectividad: Contamos con Bluetooth (para la aplicación móvil) y USB tipo B (para conexión a PC) lo cual nos va a permitir un gran rango y oportunidades de uso. Por desgracia no soporta Wi-Fi ni memorias externas que en ocasiones pueden ser muy útiles en ciertos escenarios.Con su compatibilidad GRBL nos va a permitir utilizar diferentes aplicaciones para la gestión de nuestros proyectos lo cual es una excelente noticia. Peso y Dimensiones:Su tamaño compacto (157 x 157 x 167 mm) y ligereza lo hacen ideal para utilizar en cualquier lugar de forma sencilla. A continuación podéis revisar el listado completo de especificaciones: NameTS1mini Laser Engraving MachineHousing ColorSilver GreyEngraving TechnologyLaser EtchingHousing MaterialInjection Molding + AluminumProduct Size157 x 157 x 167mmEngraving Area80 x 80mm (Supports Object Height 0-30mm)Laser Power3W, Adjustable Focus Distance 2.5-6.5CMCompatible MaterialsPlywood, MDF, Solid Wood, Paper, Coated Metal, Kraft Paper, Leather, Plastic, BambooNet WeightApprox. 1025.7g (±100g)Gross WeightApprox. 1229.7g (±100g)Packaging Size203 x 210 x 196mmPower SupplyIntegrated AdapterPower Parameters12V/2A (USA), 12V/2A (China)Input Voltage Control Board12VOperating Power Consumption17.5WFirmware TypeGRBL Open SourceXY DriverA4988BluetoothSupportedTF MemorySupported (Built-in)USB PortSupportedWiFiNot SupportedUSB StickNot SupportedScreenNoneMotion Structure TypeXYXY Motor ModelSM1567AHome PositionTop Left CornerXY Axis Position Accuracy0.1mmEngraving Accuracy0.1mmMax Engraving Speed3000mm/minMax Acceleration320mm/minCompatible SoftwareLightburn, LaserGRBL, MKSLaser (Mobile App)Supported SystemsWindows, iOSSoftware LanguagesChinese, English, Spanish, German,Italian, Japanese, Korean TwoTrees TS1 unboxing y puesta en marcha El TwoTrees TS1 viene en un compacto embalaje bien protegido. Al abrir la caja nos encontramos con unos pocos componentes que requieren de un simple ensamblado lo cual sin duda es de agradecer ya que en apenas 5 minutos vamos a tener nuestro dispositivo listo para usar. ¿Qué encontramos exactamente en el kit? El contenido del kit incluye lo básico y necesario para poner la máquina en marcha, comenzar a realizar algunos tests y unas herramientas básicas para el mantenimiento. • TwoTrees TS1: El corazón del equipo, con su diseño compacto y ligero. Su carcasa es de un material plástico y con un conjunto de controles en la parte superior además de las conexiones de datos y alimentación en la parte trasera y cuenta con un diseño elegante. • Protector frontal : Un elemento crucial para la seguridad, protege el acceso físico al área de grabado y visión del haz láser para prevenir cualquier daño. • Cable USB y Fuente de Alimentación: El TS1 se conecta a nuestro ordenador a través de un puerto USB y utiliza un adaptador externo de 12V/2A para alimentar el dispositivo. • Placas de Enfoque de Aluminio (negras): Estas placas nos van a ser de gran ayuda para lograr un enfoque preciso en el material a grabar. Recordemos que el correcto enfoque del láser, que es manual, va a ser muy importante para la calidad del grabado de nuestras piezas. • Manual de Usuario: En nuestro caso llegó en perfecto Alemán solamente :) de todas formas disponemos de la documentación online que podemos encontrar en su wiki. • Herramientas (destornillador y llave Allen): Las herramientas básicas para manipular el TS1. • Gafas de Seguridad: Un componente de seguridad no negociable para la protección del usuario. Como siempre recordamos en 3Dwork, la seguridad es lo primero. • Materiales de Prueba: Algunas muestras de materiales, para que puedas realizar tus primeras grabaciones desde el primer momento. Una vez desempaquetado y ensamblado, básicamente colocar el TS1 en el soporte de aluminio, ya podemos ponernos en marcha para realizar nuestros proyectos. El TS1 cuenta con auto-homing utilizando endstops mecánicos para mayor precisión, lo que significa que el cabezal láser se mueve automáticamente a su punto de origen al encenderse, quedando listo para usar. Como ya os adelantamos contamos con un set de botones en la parte superior para mover el cabezal láser y controlar la pausa o reanudación de una grabación. Lo cual es muy útil para ciertos ajustes. En su parte trasera, encontramos el botón de encendido/apagado, el puerto USB y la entrada de alimentación. Como habréis podido observar el TwoTrees TS1 la puesta en marcha es extremadamente sencilla. A continuación tenéis un video de TwoTrees con el unboxing de este TS1: https://youtu.be/gTn7mvL3cVk Seguridad y mantenimiento En el grabado láser, la seguridad no es una opción... es una obligación. Desde 3Dwork queremos recordar a cualquier usuario de este tipo de máquinas debe leer y comprender a fondo las implicaciones y obligaciones al utilizar estas tecnologías. Ignorar estas pautas puede resultar en lesiones graves. MEDIDAS DE SEGURIDAD: El TwoTrees TS1 es un láser de clase B, y aunque tiene diferentes protecciones de seguridad y una potencia limitada no quita que el uso de este tipo de dispositivos requiere de unas mínimas pero importantes medidas de seguridad. Ventilación, el proceso de grabado o corte mediante láser genera humo o compuestos volátiles que pueden ser potencialmente peligrosos para la salud. Siempre hemos de utilizar estos dispositivos en zonas bien ventiladas además del uso de máscaras de filtrado de aire acorde al material con el que trabajemos. Gafas protectoras, estos dispositivos láser pueden provocar daños en nuestra visión por lo que siempre que manipulemos o trabajemos con estos dispositivos hemos de llevar las gafas de protección que tenemos incluidas en el propio kit. Quemaduras, si antes hacíamos referencia a los efectos lumínicos del láser en nuestra visión es importante recalcar que mientras utilicemos estos dispositivos NO podemos interferir con ninguna parte de nuestro cuerpo en el proceso de grabado ya que podría provocar quemaduras severas. No utilizar sobre materiales que reflejen la luz. Esto podría redirigir el láser de forma inesperada y causar daños oculares o incendios. Protección de la superficie de trabajo: Se recomienda colocar una placa de metal debajo del objeto que se está grabando o cortando para evitar que la mesa o área de trabajo se pueda quemar. Incendio, el riesgo de incendio suele ser mínimo si el dispositivo se usa de forma correcta y en un lugar adecuado no obstante siempre hemos de estar preparados para cualquier contingencia. Es importante conocer los materiales con los que trabajamos ya no solamente por los gases nocivos que desprendan durante el proceso si no de su riesgo de combustión. Es por ello que es más que aconsejable disponer de una manta contra incendios, extintor o cualquier sistema de extinción de incendios compatible con el dispositivo y materiales utilizados. Supervisión, mientras realicemos trabajos de grabado el dispositivo debe estar bajo supervisión constante. MANTENIMIENTO: El TwoTrees TS1 es un láser, el cabezal láser es un consumible, lo que significa que su vida útil es limitada y su rendimiento puede degradarse con el tiempo. Para prolongar la vida útil del cabezal láser y asegurar un rendimiento óptimo es aconsejable realizar tareas de mantenimiento: Después de cuatro horas de grabado continuo, se recomienda apagar el dispositivo y desconectarlo de la alimentación durante al menos diez minutos. Si se realiza una operación de corte, después de una hora de funcionamiento, también se debe apagar y desconectar el grabador durante al menos diez minutos. Es aconsejable la limpieza periódica de la lente del láser con IPA por ejemplo. Los restos de material durante el grabado/corte pueden ensuciar reduciendo la efectividad y rendimiento del láser. También es aconsejable de forma periódica la limpieza y lubricado del sistema mecánico. Proceso de enfoque El enfoque es, sin duda, uno de los pasos más críticos para asegurar la calidad de cualquier grabado láser. En el TS1, este proceso es manual, aunque contamos con la tarjeta de enfoque suministrada en el kit que nos va a ayudar... es importante revisar el proceso ya que de ello va a depender el acabado y calidad de nuestros proyectos. 1. Colocaremos el material a grabar directamente sobre el área de trabajo asegurándonos que queda firme y nivelado. La distancia óptima entre el objeto y el láser ha de ser entre 25-65mm. 2. Utilizando tarjeta de enfoque negra (de aluminio) suministrada la colocaremos encima encima del objeto que queramos grabar. 3. Con las gafas de seguridad puestas (¡siempre!), se ajusta el anillo de enfoque del cabezal láser, girándolo hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta conseguir que el punto de luz emitido por el láser sea lo más pequeño y preciso posible. Láser no enfocado Láser enfocado La importancia del ajuste del enfoque del láser:Es importante recalcar que cuanto más pequeño sea el foco, mayor será la precisión y mejor el resultado.Por otro lado recordar que es imperativo reajustar el enfoque cada vez que se graben objetos de diferentes alturas o incluso de diferentes materiales. Un enfoque impreciso puede llevar a grabados fallidos o de muy baja calidad. Software de control Uno de los aspectos más importantes para este tipo de máquinas es el software de control y gestión de proyectos. En este aspecto el TwoTrees TS1 nos ha dejado a medias en algunos aspectos y donde vemos un punto importante de mejora para aquellos usuarios que principalmente quieran gestionar el TS1 desde dispositivos móviles. El TS1 ofrece conectividad por Bluetooth para dispositivos móviles y por USB para ordenadores. MKSLaser: una dicotomía de funcionalidad y frustración La gran promesa del TS1 es la operación inalámbrica desde un teléfono o tableta a través de la aplicación MKSLaser. Desde luego es una función realmente atractiva, la libertad de controlar el grabador sin depender de un PC. El proceso de conexión es bastante sencillo: 1. La aplicación se puede descargar a través de una URL o escaneando un código QR que podemo encontrar en el propio manual siendo compatible con dispositivos Android e iOS. 2. Una vez instalada, se habilita Bluetooth en el móvil, se abre la app y se busca el dispositivo (el nombre Bluetooth del TS1 es Laser-XXXXX). La conexión es "simple" una vez que el dispositivo aparece. 3. La interfaz de la app incluye iconos para la visualización de coordenadas (X, Y), la potencia de salida del cabezal láser (S), y controles para el movimiento del eje XY, así como la velocidad y distancia del movimiento. También permite regresar a la posición inicial (soft zero), establecer la posición actual como punto de inicio y encender/apagar el láser. Creación de proyectos y grabado:  La app permite "Crear" proyectos donde incorporar diferentes objetos o componentes. Se pueden importar imágenes desde la cámara o álbumes, o realizar dibujos básicos y añadir texto simple. Ofrece funciones de filtro y ajustes de brillo y contraste para mejorar la imagen. Posteriormente, se configuran parámetros como el nombre del trabajo, tamaño, velocidad y potencia del láser. Un paso crucial es mover el cabezal de grabado al punto de inicio deseado y "establecer como coordenada de inicio", y luego usar la función "borde de grabado" para previsualizar el área de grabado. Finalmente, se carga y graba el archivo en nuestra TS1. En las siguientes capturas de la documentación de TwoTrees podréis ver todo el proceso paso a paso. Usabilidad/Comodidad en MKSLaser... A pesar de la completa lista de funciones y controles, la implementación de la aplicación MKSLaser es, según nuestra evaluación en 3Dwork su talón de Aquiles principal. Se ha notado que no está convenientemente traducida y, hemos probado español e inglés, presenta problemas de usabilidad a veces graves y haciéndola prácticamente inusable en ciertas ocasiones en la que desaparece los componentes de nuestro proyecto teniendo que empezar de cero.  Aunque es bastante completa en opciones, se echa de menos un mejor control y usabilidad. Esto se traduce en una experiencia que puede ser básica e inestable. Para trabajos más complejos nos veremos obligados a recurrir a programas para PC tanto para la creación de componentes de nuestro proyecto como en opciones y gestión de grabado.  En resumen, si bien la conectividad inalámbrica es un plus y la aplicación permite operaciones básicas, su limitada usabilidad y capacidades de diseño son un factor importante a considerar si el uso exclusivo con el móvil es tu principal expectativa. Software para PC... la verdadera potencia y control Afortunadamente, el TwoTrees TS1 es totalmente compatible con software de PC compatible con GRBL como LightBurn, LaserGRBL o nuestro favorito Meek40t. Esta compatibilidad es una gran noticia para los usuarios, ya que mitiga las carencias de la aplicación móvil y ofrece opciones más potentes para el uso del TS1. Algunas ventajas de utilizar un software de PC: Ofrecen un nivel de control mucho más granular sobre los parámetros de grabado y corte, lo que permite resultados más finos y consistentes. Estos programas están diseñados para la creación y manipulación de diseños complejos, algo que la app móvil es muy difícil de conseguir... más si sumamos los problemas comentados. Permiten gestionar proyectos más grandes y con múltiples elementos, optimizando el flujo de trabajo. Desde la wiki podemos encontrar enlaces directos para la descarga de estos programas y guías para la instalación y puesta en marcha de nuestro TS1 con Lightburn y LaserGRBL. Conectar el TS1 al PC es tan sencillo como usar el cable USB aunque en algunos casos puede requerir de la instalación de drivers específicos. Como ya os hemos comentado anteriormente en nuestro caso preferimos utilizar MeerK40t que es un software de manejo de máquinas láser con una amplia compatibilidad de máquinas... y como no compatible con GRBL. Otra de las razones de su uso es porque LaserGRBL nos parece una herramienta básica a la hora de creación de proyectos y por otro lado Lightburn, que es una herramienta excepcional, tiene un coste de licencia alto que teniendo en cuenta el enfoque del TwoTrees TS1 quizás no esté alineado con las necesidades del usuario medio de esta máquina. Por otro lado tiene un desarrollo bastante activo y compatibilidad con Windows, Mac OSX y Linux (incluso al parecer Raspberry Pi). Podéis descargar los instaladores desde su Github en el apartado Assets de cada versión disponible. Una vez instalado os aconsejamos revisar su Wiki donde tenéis información de primeros pasos y uso de sus diferentes opciones. El primer paso imprescindible será el configurar nuestra máquina, que es bastante sencillo. Siguiendo la captura siguiente os aconsejamos ir a la pestaña Interface para indicar el puerto COM donde se ha detectado nuestra TS1, a continuación ajustaremos los parámetros de Dimensions, Flip Axis y usaremos los dos bototes de Auto-Configuration para que se carguen los ajustes directamente desde la TS1... sencillo!!! No vamos a entrar en muchos detalles sobre el uso de MeerK40t pero si que nos gustaría daros importancia a la herramienta de creación de patrones de test para diferentes materiales.Básicamente nos va a realizar un test para diferentes tipos de operaciones (corte, grabado, raster, imagenes, etc...) donde va a ajustar los dos valores importantes y que afectan al resultado en el material... la velocidad y potencia para el caso del TS1.Por otro lado importante que el número de tests asi como el tamaño de estos no excedan del área de trabajo del TS1 ya que si no veremos un error a la hora de procesar el test. En conclusión, aunque la app móvil es una característica atractiva para el uso rápido y puntual con proyectos sencillos, para aprovechar al máximo la precisión y el potencial del TwoTrees TS1, la conexión y el uso de software de PC como LightBurn, LaserGRBL, MeerK40t son prácticamente indispensables para cualquier diseño que vaya más allá de lo más básico. Experiencia de uso y tests En nuestras pruebas hemos obtenido una calidad de grabado precisa y un resultado muy correcto teniendo en cuenta las características y precio de este TwoTrees TS1. Los acabados en materiales "blandos" como madera, cuero y aluminio lacado se ha obtenido un buen contraste. Por otro lado la falta de potencia, 3W solamente, limita bastante el grabado en materiales más "duros" así como hacer inviable el corte de la mayoría de materiales o que tengan un grosor muy muy fino. Un material que va sensacional con esta TwoTrees TS1 es la goma EVA o foam ligera, de una forma sencilla podemos obtener unos resultados muy nitidos además de poder realizar cortes. Settings: image 15mm/s @ 100% power / outer line cut 35mm/s @ 100% power En nuestro caso es un material que solemos utilizar como base para nuestros proyectos y figuras y gracias al grabado/corte láser podemos personalizar estos para darles un toque único y exclusivo. Otro material similar y con el que podemos obtener grandes resultados es el piel/cuero, con unos ajustes similares al anterior podremos realizar interesantes proyectos. Settings: image 15mm/s @ 100% power / outer line cut 5mm/s @ 100% power x 10 passes Tal como os hemos ido comentando la TwoTrees TS1 se comporta de forma sensacional con materiales blandos y trabajar con papel/cartón es muy fácil... y con unos acabados sensacionales. Settings: image 15mm/s @100% power / outer line cut 10mm/s @ 100% power x 3 passes Aunque no se aprecie del todo en la imagen con un buen ajuste de velocidades intensidad en nuestra aplicación y dependiendo del material podemos obtener ciertas tonalidades de color. La TwoTrees TS1 también puede trabajar con diferentes tipos de de madera si hacemos grabados, con unos acabados muy buenos, pero dependiendo del tipo y grosor hemos de descartar el realizar cortes. Settings: image 15mm/s @100% power / outer line cut 5mm/s @ 100% power x 20 passes En nuestro caso es una madera blanda compactada de unos 3mm que con varias pasadas pudimos realizar el corte aunque las zonas de corte y grabado por el tipo de material no quedaron tan limpias como en materiales anteriores... pero fué posible cortarla!!! Hemos realizado pruebas con diferentes materiales y proyectos donde el TwoTrees TS1 nos ha funcionado realmente bien... no vamos a compartir todos pero si que por último nos gustaría compartir el grabado en aluminio tintado/lacado ya que nos permitirá crear grabados en materiales metálicos, tarjetas de presentación, etc... lo cual puede ser muy útil para sus proyectos. Settings: image 13mm/s @100% power La velocidad y la potencia de grabado son totalmente ajustables en la configuración, lo que permite al usuario experimentar y encontrar los parámetros óptimos para cada material y efecto deseado. Además, en funcionamiento es bastante silenciosa, lo cual siempre es de agradecer. Test de velocidad/potencia sobre papel aluminio tintado. Nos gustaría volver a recalcar la importancia del enfoque que os comentamos con más detalle antes, también la "horizontalidad/nivelado" tanto de la máquina como del material a trabajar y por último más que aconsejable realizar tests de velocidad/potencia para encontrar los valores óptimos para el material y acabados que busquemos en nuestros proyectos. Es importante y recomendable utilizar algunas piezas a modo de test para encontrar o experimentar para encontrar los valores óptimos que ponernos directamente, si no tenemos una referencia previa de un material similar, a grabar ya que probablemente gastaremos menos material y tiempo. Además del manual, TwoTrees ofrece información y recursos adicionales para los usuarios en su Wiki como por ejemplo:     ◦ Guías de inicio rápido.     ◦ Videos de ensamblaje (aunque el TS1 viene preensamblado, puede ser útil y os lo compartimos ya en el apartado de unboxing).     ◦ Tutoriales de conexión de software.     ◦ Guías de calibración.     ◦ Información sobre diagramas de la placa base.     ◦ Configuración de grabado y opciones de archivos.     ◦ Información sobre solución de problemas comunes y reemplazo de componentes.     ◦ Guías de mantenimiento de la máquina.     ◦ Instrucciones para la actualización del firmware (tanto de la placa base como de la máquina y la tarjeta TF). Este tipo de iniciativas por parte de los fabricantes, extender la información y recursos de sus máquinas mediante Wikis como este caso, es algo que desde 3Dwork valoramos muy favorablemente. ¿Dónde comprar la TwoTrees TS1? TwoTrees tiene la TwoTrees TS1 en su tienda online donde podéis comprarla directamente, accesorios, repuestos y consumibles. En todo caso, os facilitamos algunos links a su y otras tiendas de referencias: TwoTrees TS1 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. TwoTrees TS1 análisis 3Dwork El TwoTrees TS1 es un grabador láser con enfocado a un nicho de mercado muy específico y bien definido... usuarios que busquen un dispositivo de grabado, económico y sencillo de usar para materiales "blandos" principalmente... para lo que cumple a la perfección. Como aspectos a destacar o puntos fuertes del TwoTrees TS1: • Tamaño compacto y portabilidad: sin duda, es una de sus características más a tener en cuenta. Es una máquina muy compatca y ligera que puedes colocar en cualquier sitio, teniendo en cuenta las medidas de seguridad para este tipo de máquinas por supuesto, y de igual forma poder guardarla fácilmente cuando no la usemos. • Facilidad de uso: aspecto muy interesante para usuarios que no buscan grandes complicaciones. El venir pre-ensamblada, montaje extremadamente sencillo que prácticamente es enchufar, encender, descargar la aplicación y montar nuestro proyecto. El que disponga de un sencillo interfaz de botones para ajustes manuales así como su sistema de auto-homing la hacen accesible desde el primer momento. • Precio atractivo: un aspecto crucial para muchos, la Twotrees TS1 se sitúa en un rango de precios muy asequible.Con una pequeña inversión podemos comenzar a introducirnos en el mundo de las grabadoras láser para expandir nuestra creatividad y proyectos. • Manejo inalámbrico : algo muy útil para determinados usuarios/usos.La posibilidad de controlarlo desde el móvil o tablet vía Bluetooth es opción muy interesante que atrae a muchos usuarios. Aunque la app MKSLaser tiene problemas de usabilidad y traducción, la función está ahí y dependiendo del uso o mejoras futuras por parte de TwoTrees es una funcionalidad a tener muy en cuenta que esperemos que podamos utilizar desde equipos PC. • Precisión de grabado: importante y una grata sorpresa para una máquina de este rango de precios.A pesar de su tamaño, la calidad de grabado es bastante precisa ofreciendo unos resultados de contraste muy agradables en diversos materiales. • Silenciosa: tiene un funcionamiento bastante silencioso, lo que evita molestias en determinadas situaciones o en entornos compartidos... aunque por otro lado y como os comentamos en el apartado de seguridad la generación de vapores/gases durante el grabado es algo a tener muy en cuenta en determinados entornos de uso. Pero la TwoTrees TS1 no es una máquina perfecta y encontramos algunos puntos negativos o a tener en cuenta: • Área de trabajo: es muy limitada!!El área de trabajo es de unos 80 x 80 mm lo cual va a limitar los proyectos a realizar ya sean por tamaño o por cantidad de piezas a grabar. • MKSLaser: la app móvil para manejar el TS1.Obviando que MKSLaser tiene limitaciones para realizar el diseño de ciertos proyectos, en nuestro caso hemos visto problemas en su uso en ocasiones graves o muy molestos. Al final te "obliga" a utilizar un software PC para una experiencia más potente y confiable.Esperamos que TwoTrees intente trabajar más en este aspecto ya que es una funcionalidad más que interesante y potente en este tipo de máquinas. • Potencia: su otro gran lastre.Con una potencia láser de 3-3.5W es un grabador de materiales "blandos" excelente, y recalcamos la palabra grabador porque cortar no es una de sus funciones estrellas... si, podemos cortar materiales blandos o muy blandos y con un grosor muy pequeño. Si buscas una máquina láser para corte, quizás la TwoTrees TS1 no sea la más indicada para ti. Para finalizar, y bajo nuestro punto de vista, nos gustaría para quien sí y no recomedamos esta TwoTrees TS1: ¿A quién SÍ recomendamos la TwoTrees TS1?¿A quién NO la recomendamos?Principiantes absolutos, que buscan una forma asequible y sin complicaciones de iniciarse en el grabado láser.Usuarios que esperan una experiencia de diseño compleja y fluida exclusivamente desde una aplicación móvil. MKSLaser puede ser un problema.Usuarios esporádicos que desean un grabador para proyectos pequeños, personalización de regalos o para añadir un toque único a objetos personales.Aquellos busquen o necesitan grabar o cortar objetos de grandes dimensiones el TS1 no es la máquina más adecuada.Emprendedores con bajo presupuesto que buscan un equipo para personalizar productos y venderlos, por su precio no se necesitará mucha inversión y rápidamente se pueden obtener beneficios.Usuarios profesionales que requieren un alto volumen de producción el uso de la TS1 puede suponer un problema por su limitado volumen de grabado y construcción.Cualquiera que no disponga de un gran espacio de trabajo o que necesite una máquina que pueda guardarse fácilmente.Personas que necesitan un grabador que también sea una cortadora láser compatible con determinados materiales y grosores la TS1 probablemente no sea su máquina ideal. A modo resumen, y de nuevo bajo nuestro punto de vista de 3Dwork, la TwoTrees TS1 no es la máquina más potente, ni la más versátil en tamaño de trabajo y además su aplicación móvil necesita pulirse bastante... pero para el nicho de mercado al que va enfocada — grabado simple y accesible para principiantes y usuarios ocasionales a un precio inmejorable — es una opción muy recomendable y que aporta un gran valor por el coste que tiene siempre que concuerde con tus necesidades de uso. Si estás pensando en dar tus primeros pasos en el grabado láser sin grandes inversiones, la TwoTrees TS1 es, sin duda, una opción a tener muy en cuenta. SOBRE NUESTRA METODOLOGÍA DE REVIEW DE PRODUCTOS Esta review de la TwoTrees TS1 y sus accesorios se ha realizado con material proporcionado por TwoTrees. TwoTrees nos facilitó dicho material sin influir de ninguna manera en el contenido. Nuestra evaluación y observaciones son enteramente en base a nuestra experiencia durante las pruebas realizadas con ella durante el periodo de testeo empleado para asegurar que brindamos una evaluación precisa, bajo nuestro punto de vista, del producto. En 3Dwork estamos siempre con la transparencia y honestidad en nuestras revisiones de producto para asegurar que nuestra audiencia pueda confiar en el contenido que producimos. #### TwoTrees TS1: review of this small-format laser engraver with a reasonable price At 3Dwork we have explored everything from the most robust 3D printers to the most powerful laser engravers, but always with an eye on the democratization of those technologies that allow us to help each other in our maker projects. This time we analyze the TwoTrees TS1, a mini desktop laser engraver that has caught our attention for being very compact, light and, above all, for its attractive price. Is this the ideal equipment for those interested in getting started in laser engraving without the need for a steep learning curve or a high initial investment? Join us for this in-depth review to find out more about the TwoTrees TS1. As always, before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of 3D printing deranged, or on our social networks: Instagram, , YouTube, , TikTok, , Twitter and Facebook. TwoTrees TS1 The TwoTrees TS1 is a small-format desktop laser engraver with a set of specifications that position it in the entry-level and small-business segment. https://www.youtube.com/watch?v=NCv8cN1A_DA Laser Power:According to the specifications the TS1 has a 3W laser (with a wavelength of 455 ± 5nm) and an engraving accuracy of up to 0.01mm on certain materials.This power significantly limits its use for cutting tasks for many materials, making it more suitable for use as an engraver than as a cutter. Engraving Area:80 x 80 x 30 mm. This is a determining factor in its use that although it is sufficient for small decorations and customization of compact items, it implies that the TS1 is not suitable for large projects or productions in large batches. The maximum height of the supported object is also limited to approximately 0-35mm. Compatible Materials:The versatility of the TS1 in terms of materials is remarkable for its size and power.It can successfully engrave on materials such as wood (plywood, MDF, etc...), paper/cardboard, lacquered metal, leather, plastic, bamboo, slate and cork... to give a few examples. Connectivity:We have Bluetooth (for the mobile application) and USB type B (for PC connection) which will allow us a wide range and opportunities for use. Unfortunately, it does not support Wi-Fi or external memory that can sometimes be very useful in certain scenarios.With its GRBL compatibility, it will allow us to use different applications for the management of our projects, which is excellent news. Weight and Dimensions:Its compact size (157 x 157 x 167 mm) and lightnessmake it ideal for easy use anywhere. Below you can review the complete list of specifications: NameTS1mini Laser Engraving MachineHousing ColorSilver GreyEngraving TechnologyLaser EtchingHousing MaterialInjection Molding + AluminumProduct Size157 x 157 x 167mmEngraving Area80 x 80mm (Supports Object Height 0-30mm)Laser Power3W, Adjustable Focus Distance 2.5-6.5CMCompatible MaterialsPlywood, MDF, Solid Wood, Paper, Coated Metal, Kraft Paper, Leather, Plastic, BambooNet WeightApprox. 1025.7g (±100g)Gross WeightApprox. 1229.7g (±100g)Packaging Size203 x 210 x 196mmPower SupplyIntegrated AdapterPower Parameters12V/2A (USA), 12V/2A (China)Input Voltage Control Board12VOperating Power Consumption17.5WFirmware TypeGRBL Open SourceXY DriverA4988BluetoothSupportedTF MemorySupported (Built-in)USB PortSupportedWiFiNot SupportedUSB StickNot SupportedScreenNoneMotion Structure TypeXYXY Motor ModelSM1567AHome PositionTop Left CornerXY Axis Position Accuracy0.1mmEngraving Accuracy0.1mmMax Engraving Speed3000mm/minMax Acceleration320mm/minCompatible SoftwareLightburn, LaserGRBL, MKSLaser (Mobile App)Supported SystemsWindows, iOSSoftware LanguagesChinese, English, Spanish, German,Italian, Japanese, Korean TwoTrees TS1 unboxing and commissioning The TwoTrees TS1 comes in a compact, well-protected packaging. When we open the box we find a few components that require a simple assembly, which is undoubtedly appreciated since in just 5 minutes we will have our device ready to use. What exactly do we find in the kit? The contents of the kit include the basics and necessary to start the machine, start performing some tests and some basic tools for maintenance. • TwoTrees TS1: The heart of the equipment, with its compact and lightweight design. Its housing is made of a plastic material and with a set of controls on the top in addition to the data and power connections on the back and has a sleek design. • Front Shield: A crucial element for security, it protects physical access to the laser beam engraving and viewing area to prevent any damage. • USB Cable and Power Supply: The TS1 connects to our computer through a USB port and uses an external 12V/2A adapter to power the device. • Aluminum Focus Plates (black): These plates will be of great help to achieve a precise focus on the material to be recorded. Remember that the correct laser focus, which is manual, is going to be very important for the quality of the engraving of our pieces. • User Manual: In our case it arrived in perfect German only anyway we have the online documentation that we can find on their wiki. • Tools (screwdriver and Allen wrench): The basic tools for manipulating the TS1.. • Safety Glasses: A non-negotiable safety component for the protection of the wearer. As we always remember at 3Dwork, safety comes first. • Test Materials: Some samples of materials, so you can make your first recordings from the first moment. Once unpacked and assembled, basically place the TS1 on the aluminum stand, we can get going to carry out our projects. The TS1 features auto-homing using mechanical endstops for accuracy, which means that the laser head automatically moves to its point of origin when powered up, making it ready to use. As we already mentioned, we have a set of buttons at the top to move the laser head and control the pause or resumption of a recording. Which is very useful for certain adjustments. On its back, we find the on/off button, the USB port and the power input. As you may have seen the TwoTrees TS1, the start-up is extremely simple. Below is a video of TwoTrees with the unboxing of this TS1: https://youtu.be/gTn7mvL3cVk Safety and maintenance In laser engraving, safety is not an option... it is mandatory. From 3Dwork we want to remind any user of this type of machine to read and thoroughly understand the implications and obligations when using these technologies.Ignoring these guidelines can result in serious injuries. SAFETY MEASURES: The TwoTrees TS1 is a class B laser, and although it has different safety protections and limited power, it does not mean that the use of this type of device requires minimal but important safety measures. Ventilation, the process of laser engraving or cutting generates smoke or volatile compounds that can be potentially hazardous to health. We must always use these devices in well-ventilated areas in addition to the use of air filtering masks according to the material we are working with. Protective glasses, these laser devices can cause damage to our vision, so whenever we handle or work with these devices we must wear the protective glasses that we have included in the kit itself. Burns, if we referred to the light effects of the laser on our vision before, it is important to emphasize that while using these devices we can NOT interfere with any part of our body in the engraving process as it could cause severe burns. Do not use on materials that reflect light. This could redirect the laser unexpectedly and cause eye damage or fires. Work surface protection: It is recommended to place a metal plate under the object being engraved or cut to prevent the table or work area from burning. Fire, the risk of fire is usually minimal if the device is used correctly and in a suitable place, however, we must always be prepared for any contingency. It is important to know the materials we work with, not only because of the harmful gases they give off during the process, but also because of their risk of combustion. That is why it is more than advisable to have a fire blanket, fire extinguisher or any fire extinguishing system compatible with the device and materials used. Supervision, while we are doing engraving work the device must be under constant supervision. MAINTENANCE: The TwoTrees TS1 is a laser, the laser head is a consumable, which means that its lifespan is limited and its performance can degrade over time. To extend the life of the laser head and ensure optimal performance, it is advisable to carry out maintenance tasks: After four hours of continuous recording, it is recommended to turn off the device and disconnect it from power for at least ten minutes. If a cutting operation is performed, after one hour of operation, the recorder should also be turned off and off for at least ten minutes. Regular cleaning of the laser lens with IPA is advisable, for example. Material debris during engraving/cutting can become dirty, reducing the effectiveness and performance of the laser. It is also advisable to periodically clean and lubricate the mechanical system. Focusing Process Focusing is undoubtedly one of the most critical steps in ensuring the quality of any laser engraving. On the TS1, this process is manual, although we have the focus card supplied in the kit that will help us... It is important to review the process as the finish and quality of our projects will depend on it. 1. We will place the material to be recorded directly on the work area, making sure that it is firm and level. The optimal distance between the object and the laser should be between 25-65mm. 2. Using the black focus card (aluminum) provided, we will place it on top of the object we want to record. 3. With safety glasses on (always!), the focus ring of the laser head is adjusted, turning it to the left or right, until the point of light emitted by the laser is as small and precise as possible. Láser no enfocado Láser enfocado The importance of laser focus adjustment:It is important to emphasize that the smaller the focus, the greater the accuracy and the better the result.On the other hand, remember that it is imperative to readjust the focus every time you record objects of different heights or even different materials.An inaccurate approach can lead to failed or very low-quality engravings. Software One of the most important aspects for this type of machine is the control and project management software. In this aspect the TwoTrees TS1 has left us halfway in some aspects and where we see an important point of improvement for those users who mainly want to manage the TS1 from mobile devices. The TS1 offers Bluetooth connectivity for mobile devices and USB connectivity for computers. MKSLaser: a dichotomy of functionality and frustration The great promise of the TS1 is wireless operation from a phone or tablet via the MKSLaser app. It's certainly a really attractive feature, the freedom to control the recorder without relying on a PC. The connection process is quite simple: 1. The application can be downloaded through a URL or by scanning a QR code that we can find in the manual itself, being compatible with Android and iOS devices. 2. Once installed, Bluetooth is enabled on the mobile, the app is opened and the device is searched for (the Bluetooth name of the TS1 is Laser-XXXXX). The connection is "simple" once the device appears. 3. The app interface includes icons for displaying coordinates (X, Y), laser head output power (S), and controls for XY axis movement, as well as movement speed and distance. It also allows you to return to the starting position (soft zero), set the current position as the starting point and turn the laser on/off. Project creation and engraving:  The app allows you to "Create" projects where you can incorporate different objects or components. You can import images from the camera or albums, or make basic drawings and add simple text. It offers filter functions and brightness and contrast adjustments to enhance the image. Subsequently, parameters such as the name of the job, size, speed and laser power are configured. A crucial step is to move the engraving head to the desired starting point and "set as start coordinate", and then use the "engraving edge" function to preview the engraving area. Finally, the file is loaded and recorded on our TS1. In the following screenshots of the TwoTrees documentation you can see the whole process step by step. Usability/Comfort in MKSLaser... Despite the comprehensive list of features and controls, the implementation of the MKSLaser app is, according to our assessment at 3Dwork, its primary Achilles' heel. It has been noticed that it is not properly translated and, we have tested Spanish and English, it presents sometimes serious usability problems and making it practically unusable on certain occasions in which the components of our project disappear having to start from scratch. Although it is quite complete in options, it misses better control and usability. This translates into an experience that can be basic and unstable. For more complex jobs we will be forced to resort to PC programs both for the creation of components of our project and in options and management of engraving. In summary, while wireless connectivity is a plus and the app allows for basic operations, its limited usability and design capabilities are an important factor to consider if exclusive mobile use is your main expectation. PC Software... the true power and control Fortunately, the TwoTrees TS1 is fully compatible with GRBL-compatible PC software such as LightBurn, LaserGRBL, or our favorite Meek40t. This support is great news for users, as it mitigates the shortcomings of the mobile app and offers more powerful options for using the TS1. Some advantages of using PC software: They offer a much more granular level of control over engraving and cutting parameters, allowing for finer and more consistent results. These programs are designed for the creation and manipulation of complex designs, something that the mobile app is very difficult to achieve... even more so if we add the problems mentioned. They allow you to manage larger, multi-element projects, streamlining workflow. From the wiki we can find direct links for the download of these programs and guides for the installation and commissioning of our TS1 with Lightburn and LaserGRBL. Connecting the TS1 to your PC is as simple as using the USB cable, although in some cases it may require the installation of specific drivers. As we have already mentioned before, in our case we prefer to use MeerK40t, which is a laser machine management software with a wide compatibility of machines... and as non-GRBL compliant. Another reason for its use is because LaserGRBL seems to us to be a basic tool when creating projects and on the other hand Lightburn, which is an exceptional tool, has a high license cost that taking into account the approach of the TwoTrees TS1 may not be aligned with the needs of the average user of this machine. On the other hand, it has quite active development and compatibility with Windows, Mac OSX and Linux (even apparently Raspberry Pi). You can download the installers from their Github in the Assets section of each available version. Once installed, we advise you to check their Wiki where you have information on getting started and use of their different options. The first essential step will be to configure our machine, which is quite simple. Following the following screenshot we advise you to go to the Interface tab to indicate the COM port where our TS1 has been detected, then we will adjust the parameters of Dimensions, Flip Axis and we will use the two Auto-Configuration buttons to load the settings directly from the TS1... simple!!! We are not going to go into too much detail about the use of MeerK40t but we would like to give you importance to the tool for creating test patterns for different materials.Basically, it will perform a test for different types of operations (cutting, engraving, raster, images, etc...) where it will adjust the two important values that affect the result in the material... the speed and power in the case of the TS1.On the other hand, it is important that the number of tests, as well as the size of these, do not exceed the work area of the TS1, otherwise we will see an error when processing the test. In conclusion, although the mobile app is an attractive feature for quick and timely use with simple projects, to make the most of the precision and potential of the TwoTrees TS1, connecting and using PC software such as LightBurn, LaserGRBL, MeerK40t are practically indispensable for any design that goes beyond the most basic. User experience and tests In our tests we have obtained a precise engraving quality and a very correct result considering the characteristics and price of this TwoTrees TS1. The finishes in "soft" materials such as wood, leather and lacquered aluminium have been a good contrast. On the other hand, the lack of power, only 3W, limits engraving on "harder" materials as well as making it unfeasible to cut most materials or those that have a very, very thin thickness. A material that works great with this TwoTrees TS1 is EVA rubber or light foam, in a simple way we can obtain very sharp results in addition to being able to make cuts. Settings: image 15mm/s @ 100% power / outer line cut 35mm/s @ 100% power In our case it is a material that we usually use as a base for our projects and figures and thanks to laser engraving/cutting we can customize these to give them a unique and exclusive touch. Another similar material with which we can obtain great results is leather/leather, with adjustments similar to the previous one we can carry out interesting projects. Settings: image 15mm/s @ 100% power / outer line cut 5mm/s @ 100% power x 10 passes As we have been telling you, the TwoTrees TS1 behaves sensationally with soft materials and working with paper/cardboard is very easy... and with sensational finishes. Settings: image 15mm/s @100% power / outer line cut 10mm/s @ 100% power x 3 passes Although it is not fully appreciated in the image, with a good adjustment of intensity speeds in our application and depending on the material we can obtain certain shades of color. The TwoTrees TS1 can also work with different types of wood if we make engravings, with very good finishes, but depending on the type and thickness we have to rule out making cuts. Settings: image 15mm/s @100% power / outer line cut 5mm/s @ 100% power x 20 passes In our case it is a compacted softwood of about 3mm that with several passes we were able to make the cut although the cutting and engraving areas due to the type of material were not as clean as in previous materials... but it was possible to cut it off!! We have carried out tests with different materials and projects where the TwoTrees TS1 has worked really well for us... We are not going to share all of them but we would like to share the engraving on tinted/lacquered aluminum as it will allow us to create engravings on metallic materials, business cards, etc... which can be very useful for your projects. Settings: image 13mm/s @100% power The engraving speed and power are fully adjustable in the settings, allowing the user to experiment and find the optimal parameters for each desired material and effect. In addition, it is quite quiet in operation, which is always appreciated. Test de velocidad/potencia sobre papel aluminio tintado. We would like to emphasize again the importance of the approach that we mentioned in more detail before, also the "horizontality/leveling" of both the machine and the material to be worked with and finally it is more than advisable to carry out speed/power tests to find the optimal values for the material and finishes that we are looking for in our projects. It is important and advisable to use some pieces as a test to find or experiment to find the optimal values to put directly, if we do not have a previous reference of a similar material, to record since we will probably spend less material and time. In addition to the manual, TwoTrees offers additional information and resources for users on its Wiki such as: Quick Start Guides. Assembly videos (although the TS1 comes pre-assembled, it can be useful and we share it with you in the unboxing section). Software connection tutorials. Calibration guides. Information on motherboard diagrams. Engraving settings and file options. Information on troubleshooting common problems and component replacement. Machine maintenance guides. Instructions for updating firmware (both motherboard, machine and TF card). This type of initiative on the part of manufacturers, extending the information and resources of their machines through Wikis as in this case, is something that we at 3Dwork value very favorably. Where to buy the TwoTrees TS1? TwoTrees has the TwoTrees TS1 in its online store where you can buy it directly, accessories, spare parts and consumables. In any case, we provide you with some links to their and other reference stores: TwoTrees TS1 If you use the purchase links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. TwoTrees TS1 3Dwork review The TwoTrees TS1 is a laser engraver focused on a very specific and well-defined niche market... Users who are looking for an engraving device, economical and easy to use for mainly "soft" materials... for which it fulfills perfectly. As aspects to highlight or strengths of the TwoTrees TS1: Compact size and portability: without a doubt, it is one of its most important features.It is a very compact and light machine that you can place anywhere, taking into account the safety measures for this type of machine of course, and in the same way you can easily store it when we are not using it. Ease of use: very interesting aspect for users who are not looking for major complications.Coming pre-assembled, extremely simple assembly that is practically plugged in, turned on, downloaded the application and assembled our project. The fact that it has a simple button interface for manual adjustments as well as its auto-homing system make it accessible from the first moment.omento. Attractive price: A crucial aspect for many, the Twotrees TS1 is in a very affordable price range.With a small investment we can start to enter the world of laser engravers to expand our creativity and projects. Wireless handling: something very useful for certain users/uses.The possibility of controlling it from the mobile phone or tablet via Bluetooth is a very interesting option that attracts many users. Although the MKSLaser app has usability and translation problems, the function is there and depending on the use or future improvements by TwoTrees it is a functionality to take into account that we hope we can use from PC computers. Engraving precision: important and a pleasant surprise for a machine in this price range.Despite its size, the engraving quality is quite accurate offering very pleasing contrast results on various materials. Quiet: it has a fairly quiet operation, which avoids disturbance in certain situations or in shared environments... Although, on the other hand, and as we mentioned in the safety section, the generation of vapours/gases during engraving is something to take into account in certain environments of use. But the TwoTrees TS1 is not a perfect machine and we found some negative points or points to be taken into account: Work area: it is very limited!!The work area is about 80 x 80 mm which will limit the projects to be carried out either by size or by the number of pieces to be engraved. MKSLaser: the mobile app to operate the TS1.Ignoring that MKSLaser has limitations to carry out the design of certain projects, in our case we have seen problems in its use sometimes serious or very annoying. In the end, it "forces" you to use PC software for a more powerful and reliable experience.We hope that TwoTrees will try to work more on this aspect since it is a more than interesting and powerful functionality in this type of machine. Power: its other great burden.With a laser power of 3-3.5W it is an excellent "soft" material engraver, and we emphasize the word engraver because cutting is not one of its star functions... Yes, we can cut soft or very soft materials and with a very small thickness.If you are looking for a laser cutting machine, the TwoTrees TS1 may not be the right one for you. Finally, and from our point of view, we would like to recommend this TwoTrees TS1 for those who do and do not: Who DO we recommend the TwoTrees TS1 to?Who do we NOT recommend it to?Absolute beginners, looking for an affordable and hassle-free way to get started in laser engraving.Users who expect a complex and seamless design experience exclusively from a mobile app. MKSLaser can be a problem.Occasional users who want an engraver for small projects, personalization of gifts or to add a unique touch to personal items.For those looking for or needing to engrave or cut large objects, the TS1 is not the most suitable machine.Entrepreneurs with a low budget who are looking for a team to customize products and sell them, for its price it will not require much investment and profits can be quickly obtained.Professional users who require a high production volume, the use of the TS1 can be a problem due to its limited engraving and construction volume.Anyone who doesn't have a large workspace or needs a machine that can be easily stored.People who need an engraver that is also a laser cutter compatible with certain materials and thicknesses, the TS1 is probably not their ideal machine. To sum up, and again from our 3Dwork point of view, the TwoTrees TS1 is not the most powerful machine, nor the most versatile in working size and also its mobile application needs to be polished quite a bit... But for the niche market it is aimed at — simple and accessible engraving for beginners and occasional users at an unbeatable price — it is a highly recommended option that provides great value for the cost it has as long as it matches your needs for use. If you are thinking of taking your first steps in laser engraving without large investments, the TwoTrees TS1 is undoubtedly an option to consider. ABOUT OUR PRODUCT REVIEW METHODOLOGY This review of the TwoTrees TS1 and its accessories has been made with material provided by TwoTrees. TwoTrees provided us with this material without influencing the content in any way. Our evaluation and observations are entirely based on our experience during the tests carried out with it during the testing period used to ensure that we provide an accurate evaluation, in our opinion, of the product. At 3Dwork, we are always transparent and honest in our product reviews to ensure that our audience can trust the content we produce. #### TwoTrees TTS-55 (Review): Grabador láser versátil y de muy fácil manejo Aunque normalmente nos centramos en la impresión 3D todo buen maker debería de disponer de una grabadora/cortadora láser y quizás una máquina CNC en su "taller". Al igual que las impresoras 3D las grabadoras/cortadoras láser cada vez son más accesibles, más potentes y fiables. TwoTrees nos ha facilitado su TTS-55 un modelo de entrada que monta una grabadora/cortadora láser de 5.5W de gran precisión, tamaño de corte de 300x300mm además de incluir una interesante conectividad inalámbrica. Como siempre antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. TwoTrees TTS-55 Como ya os avanzamos al inicio de esta review la TTS-55 encontramos un kit de grabado láser accesible, con buena construcción y potente dentro de las limitaciones de un láser 5.5W. Contamos con un chasis en aluminio fácilmente con un sencillo ensamblado los cuales incluyen unas muy útiles serigrafías a modo de regla. Por otro lado gracias a sus dos motores en el eje Y permiten unos movimientos precisos a la hora de mover el cabezal láser algo que mejora la calidad final de nuestros grabados/cortes. Especificaciones técnicas: Potencia Láser5.5W (tipo diodo)Dimensiones570 * 510 mmTamaño grabado máximo300 * 300 mm (existe un kit de extensión a 420 * 400 mm)Velocidad grabado10000 mm/minMateriales soportados (grabado)acero inoxidable, plástico, madera, cuero, papel esponja, etc...PantallaNo, pero podemos añadirle una MKS TS35 RPuertos disponiblesUSB, microSDConectividadWi-FiSoftware grabadoLaserGRBL, LightBurn ¿Dónde comprar TwoTrees TTS-55? Dado que TwoTrees dispone de tienda en su propia web os aconsejamos pasar por ella para la compra de vuestra TTS-55 con lo que nos aseguraremos recibirla de forma segura y rápida... y dónde podemos encontrar descuentos y ofertas interesantes. TwoTrees TTS-55Kit expansión 420*400mmMKS TS35-R v2 (pantalla) Unboxing y ensamblado Como ya hemos comentado la TTS-55 viene pre-ensamblada y requerirá de unos sencillos pasos para montarla y dejarla lista para su uso. En el kit podemos encontrar dos cajas, una con la unidad láser y otra con el resto de componentes con todo lo necesario para poder montar la máquina. A continuación os facilitamos un estupendo video de TwoTrees donde podemos ver todo el proceso, en unos 20m deberíamos tener nuestra TTS-55 operativa. Aunque también se incluye un completo manual en varios idiomas en papel y una copia digital en la microSD incluida. https://youtu.be/lOPOD6uTRZU Algo que nos ha gustado es el sistema modular muy similar al de nuestras impresoras 3D, esto nos permite que podamos mejorar y reemplazar muchas partes de la misma. Revisando una de las partes más importantes de una grabadora láser nos encontramos con un cabezal láser de 5.5W con un cómodo e ingenioso sistema de escudo UV usando imanes que además de proteger nuestra vista permite poder quitarlo fácilmente en caso de ser necesario, en este caso recordar que es imprescindible usar las gafas de seguridad que incluye el kit. Aunque ya hemos comentado que la TTS-55 cuenta con un láser de 5.5W el cual puede ser algo justo para algunos materiales la unidad montada es de calidad y que verdaderamente funciona y entrega esos 5.5W que promete. El uso de lentes LD+FAC+C con foco fijo en tan solo 23mm con una longitud de onda de 445nm, además tiene una precisión de 0.08mm y dispone de una potencia de salida de unos 20W. Os aconsejamos siempre el uso de las gafas de seguridad incluidas durante la manipulación o uso de la TTS-55 Otro aspecto destacable aparte de su diseño elegante es que TwoTrees nos facilita enormemente la gestión del cableado los cuales quedan bien protegidos y anclados para que no interfieran durante el uso de la TTS-55. También nos ha gustado el disponer de un botón accesible para poder realizar una parada de emergencia en cualquier momento. La TTS-55 monta una electrónica MKS LTS (con firmware MKS DLC32) que cuenta con una MCU de 32b con posibilidad de conectar mejoras como finales de carrera, salidas de aire, pantalla MKS TS35 o TS24 (require otro firmware!!!). Con respecto a las opciones de conectividad nuestra TwoTrees TTS-55 es una de las mas completas en este aspecto para este rango de precios. Disponemos de los típicos conectores USB y microSD y, algo que no estamos acostumbrados a tener en máquinas de este rango, WiFi mediante la cual podremos conectarnos de manera inalámbrica que junto con la app MKS Laser (Android/iOS) nos da unas interesantes opciones de uso. Como siempre nos gusta dar un toque 3Dwork.io a nuestras máquinas nos decidimos a dotar a la TTS-55 de una pantalla, la MKS TS35R la cual nos permite poder controlar la máquina directamente sin usar un dispositivo externo, algo no estrictamente necesario pero si que para este tipo de máquinas es cómodo y funcional. Además es compatible con los típicos programas de grabado dada su compatibilidad GRBL, podemos usar LaserGRBL o el estupendo LightBurn en el caso que busquemos muchas opciones dado que requiere licencia. Grabado y cortado láser Recordando de nuevo algunas de sus características técnicas la TTS-55 cuenta con un láser de 5.5W que aunque no es lo suficientemente potente para trabajar con según que materiales por otro lado compensa con una buena velocidad y precisión de grabado. Gracias a su estructura y mecánica podemos llegar hasta 10000mm/min con unos buenos resultados teniendo en cuenta su superficie de grabado de 300 * 300 mm los cuales podemos expandir hasta 420 * 400 usando su kit de expansión que venden por separado. Grabado Si hay un aspecto donde resalta esta máquina es en su uso para el grabado. Podemos trabajar con una gran variedad de materiales como madera, cuero, plástico, etc... con unos excelentes resultados. Por otro lado y pese a que su láser con sus 5.5W puedan parecer pocos su láser se comporta decentemente para su uso en acrílico y acero inoxidable siendo aconsejable en estos casos el enmascarado de la superficie con un tintado en negro para mejorar el acabado. Os enseñamos algunas de nuestras pruebas donde podéis ver las grandes opciones que podemos obtener en este aspecto de nuestra TTS-55: Grabado de imagen en madera. Collar para mascota en aluminio pintado. Corte Como ya podéis suponer la parte de corte en esta TTS-55 no brilla tanto como la de grabado. De nuevo el láser de 5.5W puede quedarse justo para estas tareas. Aunque los compañeros de TwoTrees indican corte de madera 8mm de espesor en nuestras pruebas no encontramos forma de llegar a esos 8mm con unos resultados decentes, incluso con MDF también ha sido complicado realizar cortes con espesores menores. En nuestras pruebas hemos podido cortar madera contrachapado 5mm, acrílico 3mm y algo menos de 1mm de grosor en cuero. Aprovechando las ofertas de Amazon Prime nos hicimos con un Ring Doorbell y que mejor que usar nuestro TTS-55 para fabricarnos nuestro adaptador el cual realizamos en metacrilato negro de 5mm sin problemas!!!Siguiendo con metacrilato, en este caso de color rojo y 3mm de espesor hicimos algunos carteles para algunos proyectos que teníamos pendiente.También aprovechamos para hacer varios soportes para nuestras pinturas y otros proyectos en madera, comportándose nuestra TTS-55 de forma excelente!!! Adaptador Ring Doorbell en metacrilato negro 5mm Corte en metacrilato rojo 3mm Corte madera 3mm Valoración final Después de llevar unos días, tests, piezas grabadas/cortadas y aplicadas algunas mejoras en la máquina como un asistente de aire y la pantalla podemos decir que la calidad de grabado que hemos encontrado en esta máquina nos ha sorprendido probablemente por la calidad del láser que monta que pese a ser de 5.5W tiene una muy buena calidad que junto con el resto del conjunto hacen brillar los resultados obtenidos. En el aspecto que, aunque no era uno de los objetivos del uso de esta TTS-55, no nos impresionó es en el de corte que es donde tiene limitaciones pero sinceramente por el precio del kit, la calidad de componentes/conjunto y disponer de control WiFi es una excelente elección si queremos una máquina con un coste contenido, simple y potente para uso en grabados. Y de momento esto es todo, deseamos que el artículo TwoTrees TTS-55 (Review): Grabador láser versátil y de muy fácil manejo os haya resultado interesante. No olvides visitar otros artículos en 3DWork.io: Ratrig V-Minion: Análisis, guía y configuración de esta pequeña gran bestia DiY ELEGOO Neptune 3: Excelente opción para iniciarse en la impresión 3D Guía sobre los mejores extrusores para el 2022 Anycubic Kobra Plus: Un gran tamaño para una gran impresora ELEGOO Saturn 2: Impresora de resina de gran tamaño y mayor resolución ELEGOO Mars 3: La nueva bestia en 4K para impresiones de resina Revopoint POP2: Escaneo 3D de calidad accesible y de alta precisión Anycubic Mono X 6K: Nueva revisión de la impresora Anycubic Mono X BLV mgn Cube Fysetc Kit: Análisis, guía y configuración de esta impresora DIY SKR PICO: Análisis y guía completa de esta pequeña gran controladora Anycubic Mono X 4K: Impresión 3D de alta calidad y gran volumen a nuestro alcance MKS Monster8: Análisis y guía completa del buque insignia de MKS #### TwoTrees TTS-55 (Review): Versatile and very easy to use laser engraver Although we normally focus on 3D printing, every good maker should have a laser engraver/cutter and perhaps a CNC machine in their "workshop". Like 3D printers, laser engravers/cutters are becoming more accessible, more powerful, and more reliable. TwoTrees has provided us with its TTS-55, an entry model that mounts a high-precision 5.5W laser engraver/cutter, cut the size of 300x300mm as well as includes interesting wireless connectivity. As always, before continuing with the article, I remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of people who are upset by 3D printing, or on our social networks Facebook, Twitter, and Instagram. TwoTrees TTS-55 As we already told you at the beginning of this review, we find the TTS-55 an accessible laser engraving kit, with good construction and power within the limitations of a 5.5W laser. We have an aluminum chassis that is easily assembled and includes some very useful serigraphs as a rule. On the other hand, thanks to its two motors on the Y axis, they allow precise movements when moving the laser head, something that improves the final quality of our engravings/cuts. Technical specifications Laser Power5.5W (diode type)Dimensions570 * 510 mmMaximum engraved size300 * 300 mm (there is an extension kit to 420 * 400 mm)Engraving speed10000 mm/minSupported materials (engraving)stainless steel, plastic, wood, leather, sponge paper, etc...ScreenNo, but we can add a MKS TS35 RAvailable portsUSB, microSDConnectivityWi-FiEngraving/Cut SoftwareLaserGRBL, LightBurn Where to buy TwoTrees TTS-55? Given that TwoTrees has a store on its own website, we advise you to go through it to purchase your TTS-55 , so we will ensure that you receive it safely and quickly... and where we can find discounts and interesting offers. TwoTrees TTS-55Kit expansión 420*400mmMKS TS35-R v2 (pantalla) Unboxing and assembly As we have already mentioned, the TTS-55 comes pre-assembled and will require a few simple steps to assemble and make it ready for use. In the kit, we can find two boxes, one with the laser unit and another with the rest of the components with everything necessary to assemble the machine. Below we provide you with a great video of TwoTrees where we can see the whole process, in about 20m we should have our TTS-55 operational. Although a complete manual in several languages ​​on paper and a digital copy on the included microSD is also included. https://youtu.be/lOPOD6uTRZU Something that we liked is the modular system very similar to that of our 3D printers, this allows us to improve and replace many parts of it. Reviewing one of the most important parts of a laser engraver, we find a 5.5W laser head with a comfortable and ingenious UV shield system using magnets that, in addition to protecting our eyes, allows us to easily remove it if necessary , in this case remember that it is essential to use the safety glasses included in the kit. Although we have already commented that the TTS-55 has a 5.5W laser which may be fair for some materials, the assembled unit is of quality, and it really works and delivers those 5.5W that it promises. The use of LD+FAC+C lenses with a fixed focus of just 23mm with a wavelength of 445nm, also has a precision of 0.08mm and has an output power of about 20W. We always recommend the use of the included safety glasses when handling or using the TTS-55 Another notable aspect apart from its elegant design is that TwoTrees greatly facilitates the management of the cables, which are well protected and anchored so that they do not interfere during the use of the TTS-55 . We also liked having an accessible button to be able to perform an emergency stop at any time. The TTS-55 mounts MKS LTS electronics (with MKS DLC32 firmware) that has a 32b MCU with the possibility of connecting improvements such as limit switches, air outlets, MKS TS35 or TS24 screen (requires another firmware!!!). Regarding the connectivity options, our TwoTrees TTS-55 is one of the most complete in this aspect for this price range. We have the typical USB and microSD connectors and, something that we are not used to having in machines of this range, WiFi through which we can connect wirelessly, which together with the MKS Laser app ( Android / iOS ) gives us some interesting options for use. As we always like to give a 3Dwork.io touch to our machines, we decided to provide the TTS-55 with a screen, the MKS TS35R, which allows us to control the machine directly without using an external device, something not strictly necessary but yes. which for this type of machine is comfortable and functional. It is also compatible with the typical engraving programs given its GRBL compatibility, we can use LaserGRBL or the great LightBurn if we are looking for many options since it requires a license. Laser engraving and cutting Recalling again some of its technical characteristics, the TTS-55 has a 5.5W laser that, although it is not powerful enough to work with depending on what materials, on the other hand, compensates with good speed and engraving precision. Thanks to its structure and mechanics we can reach up to 10000mm/min with good results considering its engraving surface of 300 * 300mm which we can expand up to 420 * 400 using its expansion kit sold separately. Engraving If there is one aspect where this machine stands out, it is in its use for engraving. We can work with a wide variety of materials such as wood, leather, plastic, etc... with excellent results. On the other hand, and despite the fact that its laser with its 5.5W may seem few, its laser behaves decently for use on acrylic and stainless steel, in these cases, it is advisable to mask the surface with a black tint to improve the finish. We show you some of our tests where you can see the great options that we can obtain in this aspect of our TTS-55: Engraving image on wood Pet collar in painted aluminum. Cutting As you can already guess the cutting part on this TTS-55 does not shine as much as the engraving part . Again the 5.5W laser can be just right for these tasks. Although TwoTrees colleagues indicate wood cutting 8mm thick in our tests we did not find a way to reach that 8 mm with decent results, even with MDF it has also been difficult to make cuts with much smaller thicknesses. In our tests, we have been able to cut 5mm plywood, 3mm acrylic, and just under 1mm thick leather. Taking advantage of the Amazon Prime offers we got a Ring Doorbell and what better than using our TTS-55 to make our adapter which we made in 5mm black methacrylate without problems!!!Continuing with methacrylate, in this case, red and 3mm thick, we made some posters for some projects that we had pending.We also take the opportunity to make various supports for our paintings and other wood projects, and our TTS-55 behaving excellently!!! Ring Doorbell adapter in black methacrylate 5mm Cutting red methacrylate 3mm Wood cut 3mm Final assessment After spending a few days, testing, engraving/cutting parts, and applying some improvements to the machine such as an air assistant and the screen, we can say that the quality of the engraving that we have found on this machine has probably surprised us because of the quality of the laser that it provides. mount that despite being 5.5W has a very good quality that together with the rest of the set makes the results shine. In the aspect that, although it was not one of the objectives of using this TTS-55, it did not impress us, it is in the cutting aspect, which is where it has limitations, but honestly for the price of the kit, the quality of the components/assembly and having WiFi control is an excellent choice if we want a machine with a low cost, simple and powerful for use in engraving. And for now this is all, we hope that the article TwoTrees TTS-55 (Review): Versatile and very easy to use laser engraver has been to your interest. Don’t forget to visit other articles at 3DWork.io: Ratrig V-Minion: Analysis, guide and configuration of this great little DiY beastELEGOO Neptune 3: An excellent option to start in 3D printingAnycubic Kobra Plus: A great size for a great printerELEGOO Saturn 2: Large size and higher resolution resin printerELEGOO Mars 3: The new beast in 4K for resin printsRevopoint POP2: Quality, affordable, high-accuracy 3D ScanningSKR PICO: Analysis and complete guide of this great little controllerAnycubic Mono X 6K: New Anycubic Mono X Printer ReviewVoron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printerSlice Engineering Mosquito: A Spectacular Hotend for High-Performance 3D Printers #### UniFormation GKtwo : 8K 10.3" robust and reliable When we start working with a new brand we always have that point of doubts and expectations, in this case UniFormation has pleasantly surprised us in all aspects. If you have some experience in the world of 3D printing, perhaps the UniFormation brand is not very well known. Founded in 2016 with the aim of manufacturing resin 3D printers with high quality and especially focused on the needs of companies as users which shows in the detail and quality of their products. The GKtwo of UniFormation is its latest machine that has impressed us pleasantly both for its printing quality, construction and the detail borrowed in its use, of which we will give you more details below. As always before continuing with the article, remind you that you can join 3DWork on our Telegram channel full of deranged by 3D printing, or on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, Twitter and Facebook. UniFormation GKtwo Printer The GKtwo is the evolution of the GKone on which they have applied some more than interesting improvements such as the use of an 8K screen, a really comfortable printing platform system that together with the ingenious VAT and the inclusion of a temperature control system. They make the operation of the printer when handling the machine a real delight. https://youtu.be/wlOBU3EBwFE Plus, the GKtwo doesn't come alone... UniFormation has launched an ultrasonic cleaner W230 with 7l capacity, which we will show you later, It is specially designed for the GKtwo and in addition to cleaning incredible resin residues is really comfortable to use. https://youtu.be/dB0nEpOoYwA On the other hand, they also have a perfect curing station for our GKtwo, the Curing Box D265 with a curing volume of 260mm(D)*160mm(H). https://youtu.be/b3Xnyya7cUM Technical specifications: GKtwoUrtrasonic Cleaner W230UV Curing Station 10.2" GKtwoLCD resolution8K (7680*4320)LCD size10.3"Pixel Size (xy)29.6 μmPrint Size228*128*245mmPrint Sizeup to 35 mm/hLCD ProtectionYes, it includes a spare partVAT FilmnFEP, includes spareKinematics ZLinear guideTouch screen5" capacitive touchSystemSingle-chip SystemSlicer SoftwareChiTuBox, Lychee Slicer and GKtwo SlicerOtherFilter and air heater Ultrasonic Resin Cleaner W320Cleaning volume228*128*200mmType of cleaningUltrasonicDetergent capacity6.5lControlsTouch screen Curing Station 10.2"Curing volume260mm*160 mm3Light Type400-405 nm, 4 strips (16 LEDs)ControlsTouch screen UniFormation with its GKtwo has paid special attention to the packaging of the machine, as well as a complete kit with everything necessary for the start-up and maintenance of our printer. Features and functions The GKtwo is built in metal, very compact for the print volume while robust. In the optical part we have a screen of 10.3 "8K monochrome that gives us a resolution of 7680 * 4320 pixel and an XY resolution of 29.6 microns, which has a protector to prevent damage due to resin leaks and of which we have additional replacement in the kit. On the front we can find a great 5 "color and touch screen that we have to say is one of the best we have tested. A simple but very complete interface full of options, as well as speed and immediate response time. In addition, we have a USB connector, we have another on the back, to transfer our projects to the printer and the power button. As we have mentioned, UniFormation has paid special attention to the ease of use of its printer and these details are proof of this. On the other hand, we have a folding door in green that, in addition to being resistant to the passage of UV light for the protection of the resin, allows comfortable access to the printer. Continuing with the mechanical part, we find one of the parts that we liked the most of the design of the GKtwo, its printing and VAT platform system that is extremely comfortable to handle without the need for screws. It is important to note that the VAT uses an nFEP film that, due to its characteristics, will allow a minimum adhesion, reducing tensions during printing, facilitating higher quality and reducing printing failures. Also interesting as we discussed, the design of the VAT practically covers the entire internal base of the printer, which allows to protect it from splashes or facilitates the resin filling process enormously. Another interesting addition, and that will surely improve the quality and avoid printing failures, is the inclusion of a PTC heater in the printing compartment. With it, we can adjust (25ºC, 30ºC, 35ºC) comfortably, depending on the environmental conditions in less than 8 minutes, from the screen to ensure that the temperature is optimal for our printer. We also have a carbon-based air filtration system, which allows us to considerably reduce the odour of the resin, as well as the filtering of harmful particles such as HCHO/TVOC/AQI. Again, and related to the usability of the printer, the cartridge is easily replaceable from the outside of the printer. UniFormation has informed us that they are working to enable the GKtwo to be able to use WiFi being able to send the files directly to our machine wirelessly. We look forward to enjoying it!! Commissioning The GKtwo is really simple to set up, to guide you through the process that best a video of Uniformation itself visually explaining the process: https://youtu.be/FYhZKXlUS9M In any case we are going to detail the process we have followed in our case. IMPORTANT!!! If you do not know resin printers, it is a technology that allows you to obtain incredible detail compared to other technologies such as filament extrusion. On the other hand, remember that the resins that use these types of printers are or can be potentially dangerous given their toxicity, either in contact with the skin or eyes or the inhalation of gases. It is essential to take all appropriate safety measures such as the use of masks for filtering quality air, gloves, glasses, and working in well-ventilated rooms. Finally, we would also like to remember that this type of technology needs post-processing of our pieces such as cleaning and curing of these, in addition to the correct management of the waste generated by its use. Once we have unpacked the printer we will remove the printing platform and the VAT as we can see in the previous video. It is advisable to check that everything has arrived and is in the correct state. On the back of the GKtwo we will install the carbon filter and again on the front of the printer we will remove the screen protector and the VAT. We will connect our GKtwo to the current and turn it on, the first step will be to verify that the screen works correctly, for this we will go to the function icon and click on Exposure Test. For a few seconds we can see on the screen two shapes and a text, if it appears correctly we can continue to the next step, the leveling of our platform. https://youtu.be/kmyt8JS9bJY The system used by the GKtwo for leveling the printing platform is quite different from that used in other brands, but quite comfortable and reliable using a screw and spring system. In any case, nothing better than a video to see how to perform the process. https://youtu.be/cKtLJLLlXdg ATTENTION: We remind you that both the screen and the nFEP pre-installed in the resin tank have protectors that we must remove. Now that we have the level printing platform, we will use the screen controls to raise the platform a few mm, enough so that we can remove the platform and install the VAT in its location that fits in some guides to be well fixed. With the VAT placed we will proceed to fill it with resin to start performing the first tests. The VAT has a capacity of approximately 700 g maximum, we advise you to take the following image as a reference. We have everything ready, so we can start performing the tests that we have included in the USB of the kit. Although it is not directly related to the start-up, we advise you to use a drainer for the printing platform, as it often helps to save some resin and minimize splashes. In our case we use a design of the companion RetromanIE specially designed for our GKtwo, you can download it from Printables. Print quality Before we start showing you some print examples, we would like to talk about the adjustment of exposure times. The expansion of 3D printing in recent years along with access to technology in an affordable and high quality also makes many users start using their printers, many times, without being properly informed or not taking advantage of the options and quality that these printers can allow us. Correctly calibrating the exposure time is a critical factor to ensure that our parts are printed without problems and with the highest quality. There are mainly, there are other values a little more advanced that we do not advise you to modify initially, dos very important values to take into account: Exposure time of first layers. These first layers are critical since they will withstand the tension of our piece and its supports when performing the printing process. In this regard, it is important to: Number of first layers, a low value or a very high value can be counterproductive. Having a small number of first layers can make them not support, in this aspect it is advisable to have a number between 4 and 8 base layers. Exposure of first layers, also like the previous one can affect the adhesion of our piece and make the printing fail. A short exposure can impact adhesion, while a high exposure apart from causing similar failures will reduce the lifetime of our screen. Normally, as always depending on the printing conditions and resin we use, this exposure time is usually between 25 and 40 seconds. Exposure time of normal layers, if the previous layers were critical for the adhesion of our piece to the printing plate, in this case, they are important to provide consistency to the piece as it is created and achieve a good definition of details in our figures. After all this explanation it is important that we invest a little of our time to find the exposure time of normal layers. For this we can use different types of tests that you can find in our SLA calibration guide. Unfortunately, and at the time of making this review, UVtools, which is the tool we usually use to perform our multiple exposure tests, does not work correctly.We started by performing the leveling test included in the USB and, on the other hand, we opted for the Phrozen XP test that is fast, but also gives us a lot of information when choosing our optimal exposure time and we use normally which will allow us to compare results with other printers. Exposure tests from 1.75s (right) to 2.5s (left) Now that we have our exposure time it is time to see the full potential of this GKtwo, we started to launch our pending projects and we could not be happier with the result. TESTS INFORMATION: In our tests we perform the tests from both Chitubox and Lychee Pro, our preference in this aspect is to use Lychee Pro for its workflow, tools, and interface... We believe that it is software that if we use our printer assiduously is worth the cost of its license for the saving of time when processing our projects and, at least in our case, the failure rate when printing has been reduced to practically 0. On the other hand, indicates that the tests carried out have been done on the default profile that includes the laminator, in this case Lychee Pro, adjusting the exposure time of normal layers using the test previously mentioned. We also remind you that you have GKtwo Slicer which we continue to test with it. As for the resin used, we have used standard resins as always mixed in 10-15% with ABS-like to give them a touch of extra resistance. We started our tests by printing two incredible Archvillain Games models from their Speak of the Devil – Act II collection, in this case we scaled the figure to a scale of 250% to take advantage of the entire print volume of our GKtwo. The next project we decided to do was some minis, specifically from the Heroes Infinite studio and its Wild Orcs of the Black Moors collection that have an incredible design and details. In this case we have printed them at the original scale. We also have to say that combining the GKtwo with the ultrasonic cleaning station has been a success. Removing the printing platform, placing it in the cleaning station, and having your part perfectly clean in a few minutes saves a lot of time as well as the risks of exposing yourself to drips or resin residues in your print processing place. IMPORTANT!!! Safety in the use of ultrasonic cleaning machines The use of ultrasonic cleaners with flammable liquids such as alcohol is dangerous. GKtwo's ultrasonic cleaner does not apply temperature to the cleaning process minimizing risk. In any case it is important to take into account: Do not use the machine for more than 2h continuously, it is advisable to take breaks of between 30m or 1h. As with a resin printer it is advisable to use or store the device in a well-ventilated area. Be especially careful with static when handling the cleaner, and have a grounding in our electrical installation. For maximum safety it is advisable, to use flammable liquids for cleaning, would be to use a zip bag to store the cleaning liquid where we will place the piece to be cleaned and place it inside the cleaner with distilled and deionized water. We will continue to show you more printed figures in the future on our social networks Instagram, YouTube, TikTok, , TwitterandFacebook. Maintenance As important as adjusting the machine correctly is knowing how to perform the proper maintenance of this. We will start with the process of cleaning the resin tank or VAT, an advisable maintenance to perform especially if during printing we have had failures to avoid debris that can damage our nFEP or even the screen or simply when changing resin. UniFormation has included in its GKtwo a cleaning process that will allow us to simplify the process: https://youtu.be/TToD4fTlksY It is also important to learn how to replace our nFEP, in addition, it is important to check the status of this especially in the face of failed impressions. https://youtu.be/gSk8bc6qDfk With the use of the installed screen protector can degrade, so it is advisable to check it periodically and replace it if necessary: https://youtu.be/zFCAJH8ngxE Finally, and since it is considered a consumable, which will depend on the hours of use we give to the printer, it may be necessary to replace the LCD either due to wear or damage. The process is quite simple and UniFormation has the following video to explain the process: https://youtu.be/NUDa4Zf6vwI UniFormation has all these consumables to be purchased from its own website, although we also have them available in other online sales portals, at really competitive prices something that is always appreciated and many people do not take into account when buying machines of this type. It is also advisable at the level of maintenance of the machine: Lubricate regularly using low viscosity oil the Z axis of the machine Avoid leaving the resin in the VAT for more than a couple of days, in case of leaving it longer it is advisable to check the state of this and check that it does not have solid residues that can damage the machine. Use IPA to clean resin residues that may fall on other areas of the printer. Final assessment UniFormation has done an excellent job with this GKtwo and that shows when you work with the machine and the results of its prints. Yes, maybe UniFormation is not getting into the current trend of adding megapixels or impossible print speeds but is focused on making a robust printer that does well what it needs to do... Which is to print with quality and reliably without failures. Also, if we add that its printing platform system and VAT are the best we have tested lately for handling and thinking about the user ... The addition of having a powerful filtration system in addition to a heating system to maintain the optimum temperature... It's the final icing on the cake. On the other hand, UniFormation with its cleaning station and curing station provide all the perfect accessories, and quality, to have a resin printing system that will not disappoint. Another important factor is that despite being compact we have a printing volume that will allow us to print almost any project we have in mind, whether minis or large scales.. In the negative aspects to comment, and difficult to justify for some people who do not value the quality of the set, the price in addition to missing some functions on the screen for printing management or even remote management or monitoring options that today are appreciated. Where to buy the UniFormation GKtwo? UniFormation has its own online store where you can buy directly the GKtwo as well as its accessories and spare parts. In any case, we provide you with some links to other reference stores: GKtwo​​​​​Ultrasonic Cleaner W230 ​​​​​Curing Box D265 If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. #### UniFormation GKtwo : 8K 10.3" robusta y fiable Cuando comenzamos a trabajar con una nueva marca siempre tenemos ese punto de dudas y expectativas, en este caso UniFormation nos ha sorprendido gratamente en todos los aspectos. Si tenéis algo de experiencia en el mundo de la impresión 3D quizás la marca UniFormation no os sea muy conocida. Fundada en 2016 con el objetivo de fabricar impresoras 3D de resina con una alta calidad y sobre todo centradas en las necesidades de empresas como usuarios lo cual se nota en el detalle y calidad de sus productos. La GKtwo de UniFormation es su última máquina que nos ha impresionado gratamente tanto por su calidad de impresión, construcción y el detalle prestado en su uso, del cual a continuación os vamos a dar más detalles. Como siempre antes de seguir con el artículo, recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Impresora UniFormation GKtwo La GKtwo es la evolución de la GKone sobre la cual han aplicado algunas mejoras más que interesantes como la utilización de una pantalla 8K, un sistema de plataforma de impresión realmente cómodo que junto con el ingenioso VAT y la inclusión de un sistema de control de temperatura. Hacen que el manejo de la impresora a la hora de manipular la máquina sea una auténtica delicia. https://youtu.be/wlOBU3EBwFE Además, la GKtwo no viene sola... UniFormation ha lanzado un limpiador ultrasónico W230 con 7l de capacidad, que os enseñaremos más adelante, que está especialmente pensado para la GKtwo y que además de hacer una limpieza de restos de resina increíble es realmente cómodo de usar. https://youtu.be/dB0nEpOoYwA Por otro lado, también disponen de una estación de curado perfecta para nuestra GKtwo con un volumen de curado de 260mm(D)*160mm(H). https://youtu.be/b3Xnyya7cUM Especificaciones técnicas: GKtwoUrtrasonic Cleaner W230UV Curing Station 10.2" GKtwoResolución LCD8K (7680*4320)Tamaño LCD10.3"Tamaño Pixel (xy)29.6 μmTamaño Impresión228*128*245mmVelocidadhasta 35 mm/hProtector LCDSi, incluye un repuestoPelícula VATnFEP, incluye repuestoCinemática ZGuía linealPantalla Táctil5" táctil capacitativaSistemaSingle-chip SystemSoftware LaminadoChiTuBox, Lychee Slicer y GKtwo SlicerOtrosFiltro y calentador de aire Ultrasonic Resin Cleaner W320Volumen de limpieza228*128*200mmTipo de limpiezaUltrasónicaCapacidad detergente6.5lControlesPantalla táctil Curing Station 10.2"Volumen de curado260mm*160 mm3Tipo de Luz400-405 nm, 4 tiras (16 leds)ControlesPantalla táctil UniFormation con su GKtwo ha prestado especialmente atención en el empaquetado de la máquina, así como un completo kit con todo lo necesario para la puesta en marcha y mantenimiento de nuestra impresora. Características y funciones La GKtwo está construida en metal, muy compacta para el volumen de impresión a la par que robusta. En la parte óptica contamos con una pantalla de 10.3" 8K monocromática que nos entrega una resolución de 7680*4320 píxel y una resolución XY de 29.6 micrones, la cual cuenta con un protector para evitar daños por fugas de resina y del cual disponemos de un recambio adicional en el kit. En la parte frontal podemos encontrar una estupenda pantalla de 5” color y táctil que tenemos que decir que es una de las mejores que hemos probado. Una interfaz sencilla pero muy completo y llena de opciones, además de una velocidad y tiempo de respuesta inmediato. Además, contamos con un conector USB, disponemos otro en la parte trasera, para poder transferir nuestros proyectos a la impresora y el botón de encendido. Tal como hemos comentado, UniFormation ha prestado especial atención a la facilidad de uso de su impresora y estos detalles son muestra de ello. Por otro lado, contamos con una puerta abatible en color verde que además de ser resistente al paso de luz UV para la protección de la resina, permite un acceso cómodo a la impresora. Siguiendo con la parte mecánica nos encontramos con una de las partes que más nos han gustado del diseño de la GKtwo, su sistema de plataforma impresión y VAT que es extremadamente cómoda de manejar sin necesidad de tornillos. Es importante remarcar que el VAT usa un film nFEP que por sus características va a permitir una mínima adherencia reduciendo tensiones durante la impresión, facilitando una mayor calidad y reduciendo fallos de impresión. También interesante tal como comentamos el diseño del VAT que prácticamente cubre toda la base interna de la impresora, lo que permite proteger esta de salpicaduras o facilitar el proceso de llenado de resina enormemente. Otro añadido interesante, y que seguro que va a permitir mejorar la calidad y evitar fallos de impresión, es la inclusión de un calentador PTC del habitáculo de impresión. Con él podremos ajustar (25ºC, 30ºC, 35ºC) cómodamente, dependiendo de las condiciones ambientales en menos de 8 minutos, desde la pantalla para asegurarnos que la temperatura sea la óptima para nuestra impresora. También disponemos de un sistema de filtrado de aire basado en carbono, que nos va a permitir reducir considerablemente el olor de la resina, al igual que el filtrado de partículas nocivas como HCHO/TVOC/AQI. De nuevo y relacionado con la usabilidad de la impresora, el cartucho es fácilmente reemplazable desde la parte exterior de la impresora. UniFormation nos ha informado que están trabajando para habilitar la GKtwo para poder utilizar WiFi pudiendo enviar los ficheros directamente a nuestra máquina de forma inalámbrica. Estamos deseosos de disfrutar de ella!!! Puesta en marcha La GKtwo es realmente sencilla de poner en marcha, para guiaros por el proceso que mejor un video de la propia Uniformation explicando visualmente el proceso: https://youtu.be/FYhZKXlUS9M En cualquier caso os vamos a detallar el proceso que hemos seguido en nuestro caso. IMPORTANTE!!! Si no conoces las impresoras de resina, es una tecnología que permite obtener un detalle increíble comparado con otras tecnologías como las de extrusión de filamento. Por otro lado, recordaros que las resinas que usan este tipo de impresoras son o pueden ser potencialmente peligrosas dada su toxicidad, ya sea al contacto con la piel u ojos o la inhalación de los gases. Es imprescindible tomar todas las medidas oportunas de seguridad como el uso de mascarillas para el filtrado de aire de calidad, guantes, gafas y trabajar en estancias bien ventiladas. Por último, también nos gustaría recordar que este tipo de tecnología necesita un post-procesado de nuestras piezas como el limpiado y curado de estas, además de una correcta una gestión de los residuos que genera su uso. Una vez hemos desempaquetado la impresora retiraremos la plataforma de impresión y el VAT tal como podemos ver en el video anterior. Es aconsejable revisar que ha llegado todo y está en un correcto estado. En la parte posterior de la GKtwo instalaremos el filtro de carbono y de nuevo en la parte frontal de la impresora retiraremos el protector de la pantalla y el VAT. Conectaremos nuestra GKtwo a la corriente y la encenderemos, el primer paso será verificar que la pantalla funciona correctamente, para ello iremos al icono de función y pulsaremos sobre Exposure Test. Durante unos segundos podremos ver en pantalla dos formas y un texto, si aparece correctamente podremos continuar al siguiente paso, la nivelación de nuestra plataforma. https://youtu.be/kmyt8JS9bJY El sistema utilizado por la GKtwo para el nivelado de la plataforma de impresión es bastante diferente al utilizado en otras marcas, pero bastante cómodo y fiable utilizando un sistema de tornillos y muelles. En cualquier caso, nada mejor que un video para poder ver como realizar el proceso. https://youtu.be/cKtLJLLlXdg ATENCIÓN: Os recordamos que tanto la pantalla como el nFEP preinstalado en el tanque de resina llevan unos protectores que deberemos de retirar. Ahora que tenemos la plataforma de impresión nivelada, usaremos los controles de pantalla para subir unos mm la plataforma, los suficientes para que podamos retirar la plataforma e instalar el VAT en su ubicación que encaja en unas guías para quedar bien fijado. Con el VAT colocado procederemos a rellenarlo de resina para comenzar a realizar los primeros tests. El VAT cuenta con una capacidad de 700 g aproximadamente de máximo, os aconsejamos tomar como referencia la siguiente imagen. Ya tenemos todo listo, así que podremos comenzar a realizar los tests que tenemos incluidos en el USB del kit. Aunque no está directamente relacionado con la puesta en marcha, os aconsejamos que utilicéis un escurridor para la plataforma de impresión, ya que a menudo ayuda a ahorrar algo de resina y minimizar salpicaduras. En nuestro caso empleamos un diseño del compañero RetromanIE especialmente diseñado para nuestra GKtwo, podéis descargarlo desde Printables. Calidad de impresión Antes de comenzar a mostraros algunos ejemplos de impresiones nos gustaría hablar del ajuste de tiempos de exposición. La expansión de la impresión 3D en los últimos años junto con el acceso a la tecnología de una forma asequible y de gran calidad también hace que muchos usuarios comiencen a utilizar sus impresoras, muchas veces, sin informarse de forma adecuada o no aprovechando las opciones y calidad que estas impresoras nos pueden permitir. Calibrar correctamente el tiempo de exposición es un factor crítico para asegurarnos que nuestras piezas se impriman sin problemas y con la máxima calidad. Hay principalmente, existen otros valores un poco más avanzados que no os aconsejamos modificar inicialmente, dos valores muy importantes a tener en cuenta: Tiempo de exposición de primeras capas. Estas primeras capas son críticas dado que van a soportar la tensión de nuestra pieza y sus soportes al realizar el proceso de impresión. En este aspecto es importante: Número de primeras capas, un valor bajo o uno muy alto pueden ser contraproducentes. Tener un número pequeño de primeras capas puede hacer que estas no soporten, en este aspecto lo aconsejable es tener un número entre 4 y 8 capas base. Exposición de primeras capas, también como el anterior pueden afectar a la adherencia de nuestra pieza y hacer fallar la impresión. Una exposición corta puede afectar a la adherencia mientras que una exposición alta aparte de provocar fallos similares va a reducir el tiempo de vida de nuestra pantalla. Normalmente, como siempre dependiendo de las condiciones de impresión y resina que usemos, este tiempo de exposición suele estar entre 25 y 40 segundos. Tiempo de exposición de capas normales, si las capas anteriores eran críticas para la adherencia de nuestra pieza a la placa de impresión, en este caso son importantes por aportar consistencia a la pieza según se va creando y lograr obtener una buena definición de detalles en nuestras figuras. Después de toda esta explicación es importante que invirtamos un poco de nuestro tiempo a encontrar el tiempo de exposición de capas normales. Para ello podemos utilizar diferentes tipos de tests que podéis encontrar en nuestra guía de calibración SLA. Por desgracia, y en el momento de realizar esta review, UVtools que es la herramienta que solemos utilizar para realizar nuestros test de exposición múltiples, no funciona correctamente. Comenzamos realizando el test de nivelación incluido en el USB y, por otro lado, nos decantamos por el test de Phrozen XP que es rápido, pero también nos da mucha información a la hora de elegir nuestro tiempo de exposición óptimo y usamos normalmente lo cual nos permitirá comparar resultados con otras impresoras. Tests de exposición de 1.75s (derecha) a 2.5s (izquierda) Ahora que ya tenemos nuestro tiempo de exposición es hora de ver todo el potencial de esta GKtwo y comenzamos a lanzar nuestros proyectos pendientes y no podíamos estar más contentos con el resultado. INFORMACIÓN TESTS: En nuestras pruebas realizamos los tests tanto desde Chitubox como Lychee Pro, nuestras preferencias en este aspecto es de usar Lychee Pro por su flujo de trabajo, herramientas e interfaz… creemos que es un software que si usamos de forma asidua nuestra impresora vale el coste de su licencia por el ahorro de tiempo al procesar nuestros proyectos y, al menos en nuestro caso, el ratio de fallos a la hora de imprimir se ha reducido a prácticamente 0. Por otro lado, indicar que para los tests realizados se han hecho sobre el perfil por defecto que incluye el laminador, en este caso Lychee Pro, ajustando el tiempo de exposición de capas normales usando el del test anteriormente comentado. También os recordamos que disponéis de GKtwo Slicer el cual seguimos haciendo pruebas con el. En cuanto a la resina utilizada, hemos usado resinas estándares como siempre mezcladas en un 10-15% con ABS-like para darles un toque de resistencia extra. Iniciamos nuestros tests imprimiendo dos modelos increíbles de Archvillain Games de su colección Speak of the Devil - Act II en este caso escalamos la figura a una escala del 250% para aprovechar todo el volumen de impresión de nuestra GKtwo. El siguiente proyecto que nos decidimos hacer ha sido unas minis, en concreto del estudio Heroes Infinite y su colección Wild Orcs of the Black Moors que tienen un diseño y unos detalles increíbles. En este caso los hemos imprimido a la escala original. Tenemos que decir también que combinar la GKtwo con la estación de limpieza ultrasónica ha sido todo un acierto. El retirar la plataforma de impresión, colocarla en la estación de limpieza y tener tu pieza perfectamente limpia en unos pocos minutos ahorra mucho tiempo además de riesgos de exponerte a goteos o restos de resina en tu lugar de procesado de impresiones. IMPORTANTE!!! Seguridad en el uso de máquinas de limpieza ultrasónicas El uso de limpiadores ultrasónicos con liquidos inflamables como el alcohol es peligroso. El limpiador ultrasónico de GKtwo no aplica temperatura al proceso de limpieza minimizando el riesgo. En cualquier caso es importante tener en cuenta: No utilizar la máquina más de 2h de forma continuada, es aconsejable descansos de entre 30m o 1h. Al igual que con una impresora de resina es aconsejable usar o almacenar el dispositivo en una zona bien ventilada. Tener especialmente cuidado con la estática a la hora de manipular la limpiadora y disponer de toma de tierra en nuestra instalación eléctrica. Para máxima seguridad lo aconsejable, utilizando líquidos inflamables para la limpieza, sería utilizar una bolsa zip para almacenar el líquido de limpieza donde colocaremos la pieza a limpiar y colocar esta dentro de la limpiadora con agua destilada y desionizada. Os seguiremos mostrando más figuras impresas en el futuro en nuestras redes sociales Instagram, YouTube, TikTok, Twitter y Facebook. Mantenimiento Tan importante como ajustar la máquina correctamente es saber realizar el mantenimiento adecuado de esta. Comenzaremos por el proceso de limpieza del tanque de resina o VAT, un mantenimiento aconsejable realizar en especial si durante la impresión hemos tenido fallos para evitar que queden restos que puedan dañar nuestro nFEP o incluso la pantalla o simplemente al cambiar de resina. UniFormation ha incluido en su GKtwo un proceso de limpieza que nos va a permitir simplificar el proceso: https://youtu.be/TToD4fTlksY También es importante aprender a reemplazar nuestro nFEP, además, es importante verificar el estado de este especialmente ante impresiones fallidas. https://youtu.be/gSk8bc6qDfk Con el uso el protector de pantalla instalado puede degradarse por lo que es aconsejable revisarlo de forma periódica y sustituirlo en caso de ser necesario: https://youtu.be/zFCAJH8ngxE Por último, y dado que es considerado un consumible, que dependerá de las horas de uso que le demos a la impresora, es posible ser necesario reemplazar el LCD ya sea por desgaste o por dañarse. El proceso es bastante sencillo y UniFormation dispone del siguiente video para explicar el proceso: https://youtu.be/NUDa4Zf6vwI UniFormation dispone de todos estos consumibles para poder ser adquiridos desde su propia web, aunque también los tenemos disponibles en otros portales de venta online, a unos precios realmente competitivos algo que siempre se agradece y mucha gente no tiene en cuenta cuando se compra máquinas de este tipo. También es aconsejable a nivel de mantenimiento de la máquina: Lubricar regularmente usando aceite de baja viscosidad el eje Z de la máquina Evitar dejar la resina en el VAT durante más de un par de días, en caso de dejarla más tiempo es aconsejable revisar el estado de esta y revisar que no tenga residuos sólidos que puedan dañar la máquina. Utilizar IPA para limpiar restos de resina que puedan caer en otras zonas de la impresora. Valoración final UniFormation ha hecho un trabajo excelente con esta GKtwo y eso se nota cuando trabajas con la máquina y los resultados de sus impresiones. Sí, quizás UniFormation no está entrando en la actual tendencia de añadir megapixeles o velocidades de impresión imposibles sino que se centra en hacer una impresora robusta y que hace bien lo que tiene que hacer... que es imprimir con calidad y de una forma fiable sin fallos. Además si le sumamos que su sistema de plataforma de impresión y VAT son de lo mejor que hemos probado últimamente por manejo y pensando en el usuario... el añadido de disponer de un sistema de filtración potente además de un sistema de calefactor para mantener la temperatura óptima... es la guinda final al pastel. Por otro lado UniFormation con su estación de limpieza y la de curado dotan de todos los accesorios perfectos, y de calidad, para poder tener un sistema de impresión en resina que no va a defraudar. Otro factor importante es que pese a ser compacta disponemos de un volumen de impresión que nos va a permitir imprimir casi cualquier proyecto que tengamos en la cabeza, ya sean minis o escalas grandes. En los aspectos negativos a comentar, y complicado justificar para alguna gente que no valoran la calidad del conjunto, el precio además de echar en falta algunas funciones en pantalla para la gestión de la impresión o incluso opciones de gestión o supervisión remotas que a día de hoy se agradecen. ¿Dónde comprar la UniFormation GKtwo? UniFormation disponen de su propia tienda online donde podéis comprar directamente la GKtwo así como sus accesorios y repuestos. En todo caso, os facilitamos algunos links a otras tiendas de referencia: GKtwo​​​​​Ultrasonic Cleaner W230 ​​​​​Curing Box D265 Si utilizas los links de compras, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. #### Visualizar malla en 3D de nuestra superficie de impresión con Marlin 2.x (y sin Octoprint) Hace un mes aproximadamente publicamos un interesante artículo sobre Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos). Entre todos los plugins que mencionamos en dicho artículo, se encontraba uno bastante interesante que nos permitía visualizar una malla en 3D de nuestra superficie de impresión. Su nombre era Bed Level Visualizer y ciertamente resultaba ilustrativo a la hora de efectuar nivelaciones e ir viendo en tiempo real el estado y posibles variaciones de la superficie de impresión. Si bien, el único inconveniente es que no deja de ser un pluging de Octoprint. Así que si no dispones de una Raspberry Pi con Octoprint instalado, no puedes hacer uso alguno de él. Siempre puedes instalarte Octoprint en una Raspberry Pi. Si ese fuera el caso te recomiendo encarecidamente que leas nuestro artículo Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi, ya que te será de gran ayuda. Pues bien, ahora con las nuevas versiones de Marlin existe una forma muy sencilla de generar mallas en 3D de nuestra superficie de impresión sin la necesidad de utilizar Octoprint y sus plugins. Esto es debido a que nos facilitan un archivo que podemos modificar y cargar en un software para visualizar nuestra malla en cualquier momento. Y recuerda, si eres un trastornado por la impresión 3D te esperamos en las redes sociales (FB, Twitter, Instagram) y como no, en nuestro canal de Whatsapp.   Instalando el software necesario Captura de pantalla de Open SCAD (Fuente: Wikipedia) Para poder efectuar estas mallas en 3D tan ilustrativas vas a necesitar instalar dos programas completamente gratuitos. El primero de ellos será un software que nos permita enviar comandos GCODE a tu impresora 3D y después mostrar los datos obtenidos en pantalla. Yo para estas pruebas he utilizado el software libre Repetier. Es un fileteador que probablemente ya conozcas de antemano, y casualmente es con el que me adentre en el mundo de la impresión 3D. Puedes descargarlo desde su página web oficial en el siguiente enlace. También puedes utilizar Simplify3D, aunque solamente está disponible con licencia de pago. En caso de utilizar este último, deberás introducir los comandos GCODE en mayúsculas. De lo contrario no los ejecutará, es algo curioso y que no sucede en Repetier. El segundo software que vamos a descargar e instalar en nuestra máquina es el Open SCAD, una aplicación libre para poder generar objetos sólidos orientado a programadores. Está disponible prácticamente en todas las plataformas disponibles (Windows, Linux y OS X), y lo puedes descargar gratuitamente desde el siguiente enlace.   Generando las coordenadas de altura (nivelación) Una vez dispongas de ambos programas instalados en tu ordenador, deberás extraer los datos de nivelación de tu cama. Para ello, y disponiendo de un sensor físico para la nivelación de nuestra superficie de impresión, efectuaremos un G28 que nos ejecutara un HOME en nuestra impresora. Una vez efectuado el HOME, le enviaremos el comando G29 que empezará el proceso de nivelación de nuestra máquina. Este proceso, efectuará varios sondeos (3, 4 o 5) dependiendo de cómo hayas efectuado la compilación de Marlin, y nos mostrará los datos obtenidos en memoria en la pantalla de nuestro ordenador (en formato coordenadas). En mi caso particular, como yo he configurado solamente 3 puntos de sondeo me mostrará simplemente 9 coordenadas (3 x 3). En la imagen a continuación puedes ver como muestra los datos en el software Repetier. Y para finalizar, estos datos obtenidos serán los que le introduciremos a Open SCAD para que nos genere la previsualización (malla en 3D).   Editando el script "MarlinMesh.scad" Para facilitarnos toda la tarea, los desarrolladores de Marlin han creado un archivo "ejemplo" que podremos utilizar para esta labor. El archivo se denomina MarlinMesh.scad y se encuentra disponible en la siguiente ruta de los sources de Marlin: \buildroot\share\scripts Lo único que deberás hacer, tras haber instalado previamente el Open SCAD, será hacer clic dos veces sobre este mismo archivo y se te abrirá una instancia del software para poder editarlo, tal y como puedes ver en la imagen superior. Ahora dirígete a la línea de texto número 24 y sustituye los valores actuales del archivo por los que has obtenido tras enviar el comando G29 a tu impresora 3D. Una vez introducidos guarda el archivo, y automáticamente el modelo en 3D se actualizará y te mostrará en tiempo real todos tus valores de una forma gráfica e intuitiva.     Espero que el artículo haya sido de tu agrado y que despierte tu curiosidad por el fantástico Firmware Marlin. Otros artículos que pueden interesarte sobre Marlin en 3DWork.io: Crea tu propio logotipo personalizado de inicio en Marlin 2.0.x Habilitando juegos ocultos en Marlin 2.0.x para tu impresora 3D Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS) Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento     #### Visualize 3D mesh of our printing surface with Marlin 2.x (and without Octoprint) About a month ago we published an interesting article about The 10 most interesting Octoprint plugins (and how to install them). Among all the plugins that we mentioned in this article, there was one quite interesting that allowed us to visualize a 3D mesh of our printing surface. Its name was Bed Level Visualizer and it was certainly illustrative when leveling and seeing in real time the status and possible variations of the printing surface. Although, the only drawback is that it is still an Octoprint plugin. So if you don't have a Raspberry Pi with Octoprint installed, you can't make use of it. You can always install Octoprint on a Raspberry Pi. If that's the case, I highly recommend that you read our article Octoprint: Manage your 3D printer remotely with Raspberry Pi and Octopi, as it will be of great help to you. Well, now with the new versions of Marlin there is a very simple way to generate 3D meshes of our printing surface without the need to use Octoprint and its plugins. This is because they provide us with a file that we can modify and load into a software to view our mesh at any time. And remember, if you are a real maker fanatic with the 3D printing technologies, we are waiting for you on social networks (FB, Twitter, Instagram) and of course , in our Telegram channel.     Installing the necessary software Screenshot of Open SCAD (Source: Wikipedia) In order to carry out these illustrative 3D meshes you will need to install two completely free programs. The first one will be a software that allows us to send GCODE commands to your 3D printer and then display the data obtained on the screen. For these tests I have used the free Repetier software. It is a slicer software that some of you will probably know beforehand, and coincidentally it is the first slicer that I started to use in 3D printing. You can download it totally free from its official website at the following link. You can also use Simplify3D, although it is only available with a paid license. If you use the latter, you must enter the GCODE commands in uppercase. Otherwise it will not execute them, it is something curious and that does not happen in Repetier. The second software that we are going to download and install on our machine is Open SCAD, a free application to generate solid objects for programmers. It is available on practically all available platforms (Windows, Linux and OS X), and you can download it for free from next link.   Generating the height coordinates (leveling) Once you have both programs installed on your computer, you must extract the leveling data from your bed. To do this, and having a physical sensor for leveling our printing surface, we will make a G28 that will execute a HOME on our printer . Once the HOME is done, we will send the G29 command that will begin the leveling process of our machine. This process will carry out several probes (3, 4 or 5) depending on how you have compiled Marlin, and it will show us the data obtained (in coordinate format). In my particular case, as I have only configured 3 points, it will simply show me 9 coordinates (3 x 3). In the image below you can see how the data shows in the Repetier software. And finally, these data obtained will be the ones that we will introduce to Open SCAD so that it generates the preview (3D mesh).   Editing the script "MarlinMesh.scad" To make the whole task easier for us, the Marlin developers have created an "example" file that we can use for this task. The file is named MarlinMesh.scad and is available at the following path from Marlin sources: \buildroot\share\scripts The only thing you will have to do, after having previously installed Open SCAD, will be click twice on this same file and an instance of the software will open for you to edit it, as you can see in the image higher. Now go to text line number 24 and replace the current values ​​of the file with the ones you obtained after sending the G29 command to your 3D printer. Once entered, save the file, and the 3D model will automatically update and show you in real time all your values ​​in a graphical and intuitive way.     Do not hesitate to read other very interesting articles that you can find in 3DWork: New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0 DyzeXtruder Pro: Analysis of a high-performance extruder for professional environments MKS TFT35 Display: Latest updates v106 and v107 available The Spaghetti Detective: Monitoring Octoprint from the Internet safely Powering the Raspberry Pi from the power supply of your 3D printer Booting our Raspberry Pi from USB with an SSD hard drive (or pendrive) Maker Ultimate 2: Review of the latest Monoprice printer   #### Voron 0.1 Kit FYSETC: Análisis y configuración de esta versátil y reducida impresora 3D La Voron 0.1 Kit FYSETC es una impresora 3D DIY (Do it yourself!) muy peculiar y hoy en 3DWork hablaremos un poquito sobre su funcionalidad y algunas de sus características. Cabe destacar que la Voron 0.1, pese a su tamaño y aspecto, no es ningún juguete ya que básicamente vamos a contar con las mismas características que tenemos en impresoras de media/alta gama en un formato muy reducido. Breve introducción Es importante recalcar que pese al excelente trabajo de diseño de Voron, su documentación y que FYSETC en su kit nos proporciona todo lo necesario para su correcto montaje, el proceso es laborioso y es aconsejable tener alguna experiencia en la construcción de impresoras 3D así como de electrónicas y Klipper. Por otro lado una vez montada es una auténtica delicia su comportamiento con el único "pero" de su tamaño de impresión reducido. Siendo ideal como segunda impresora de alto rendimiento especialmente para impresión de materiales técnicos o como impresora portátil que siempre puede tener aplicaciones interesantes. Y antes de continuar con el artículo de hoy recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales o unirte a nuestro canal de Telegram. De ambas formas te estaremos eternamente agradecidos. Vayamos entonces al lío ... ¿Donde puedo comprar la Voron 0.1? Como siempre solemos hacer, os dejamos algunos enlaces donde poder adquirir el kit de FYSETC de esta impresora, así como algunos componentes. Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y poder ofreceros este tipo de artículos. Kit Voron 0.1 FYSETC Piezas impresas Voron 0.1 También puedes utilizar nuestro buscador de productos para impresión 3D desarrollado por 3DWork, donde con una sola búsqueda se te mostrará precios de diferentes marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contenido del Kit FYSETC Voron 0.1 FYSETC Como ya hemos comentado previamente, FYSETC ha efectuado un enorme trabajo con este kit incluyendo todo lo necesario para ponerla en marcha a excepción de las partes impresas, las cuales podremos adquirir en otros kits. Incluso en breve dispondremos de un Kit de metal que probablemente sea altamente recomendable, incluso si ya tenemos nuestra Voron 0.1 montada. Todo el kit viene perfectamente embalado y etiquetado, tan solo como mejora sería ideal etiquetar los perfiles de aluminio para saber identificar de forma sencilla cada uno de ellos. A continuación podéis ver una imagen de los componentes del kit, un listado de los mismos y una descripción de aquellos componentes mas destacados. Como podrás observar, en el apartado de la electrónica contamos con una correcta FYSETC Cheetah v1.2b, aunque en kits más actuales esta ha sido actualizada la FYSETC Cheetah v2.0 (kit rev1.1). Esta placa cuenta con una MCU STM32 y drivers TMC2209. También incluye una Raspberry Pi 3B+ que junto al sistema Klipper nos va a permitir impresiones de alta velocidad, un control de la impresora remoto (vía WiFi o Ethernet), cámara para poder visualizar nuestra impresora, acelerómetros, pantallas LCD 12864, y muchas cosas más. Potente fuente de alimentación de 150W (teniendo en cuenta el tamaño de nuestra impresora), además de incluir un módulo DCDC 5V 10A para la alimentación específica de nuestra Raspberry Pi 3B+, aunque podríamos usarla para alimentar tiras leds u otros periféricos. Voron 0.1 Hotend En cuanto al Tornado hotend incluido es compatible con sistemas Dragon, siendo capaz de trabajar con componentes de alta temperatura. Y por supuesto, con el cableado listo para poder conectar todos los componentes de una forma cómoda y sencilla, algo que en esta máquina se agradece enormemente. Las guías lineales son bastante correctas, las cuales nos aportaran al conjunto una gran precisión y fiabilidad en los movimientos de la Voron 0.1. La cama caliente de aluminio mic6 se encuentra perfectamente mecanizada, y junto al calefactor de 24V 75W con protección de temperatura (termofusible) y el PEI magnético ofrecen un acabado redondo. Además, el sistema de nivelación manual de 3 puntos nos van a permitir tener una superficie de impresión perfecta. Por último resaltar los motores incluidos que pese a no tener la serigrafía de Voron/LDO se han comportado en nuestras pruebas excepcionalmente y sin ningún tipo de problema. En los kits facilitados por FYSETC no se incluía pantalla, la cual usando Klipper no es imprescindible pero sí que puede ser cómoda en determinadas circunstancias. FYSETC vende una pantalla para este tipo de máquinas que se conecta directamente a la Raspberry Pi y por otro lado también podemos conectar otro tipo de pantallas LCD directamente a la placa y configurar correctamente nuestro Klipper para usarla. Montaje de la impresora Como ya hemos comentado, y lo seguiremos haciendo en todo el artículo, la Voron 0.1 no es una impresora sencilla de ensamblar dada su complejidad de cinemáticas CoreXY embutidas en un chasis de pequeñas dimensiones. Así que aconsejamos, antes de comenzar su ensamblado, disponer de información al respecto. Por aquí os dejamos algunos enlaces y un video que esperamos os sirvan de utilidad: Repositorio Github FYSETC Voron 0.1: Podremos encontrar firmwares, documentación y piezas a imprimir ajustadas al kit de montaje. Piezas de ayuda en el montaje que podremos encontrar aquí y aquí Manual de ensamblado Voron 0.1 Para facilitaros el proceso de ensamblado aquí tenéis un video del ensamblado del hotend para daros alguna idea de los pasos de forma más visual y como ayuda extra al manual de ensamblado de Voron. https://youtu.be/a5HArBp4h3s Ensamblado Tornado Hotend Electrónica A continuación os mostramos el esquema de conexión de toda la electrónica, siempre dependiendo de qué versión de kit tengamos: Cheetah v1.2 (kit rev1.0)Cheetah v2.0 (kit rev1.1) Firmware La impresora Voron 0.1 está inicialmente pensada para Klipper, aunque si es un sistema con el cual no os sentís cómodos siempre es viable hacerla funcionar sobre Marlin. No vamos a explicar detenidamente cómo montar todo el sistema dado que los tenemos en detalle en las guías que os hemos mostrado. Tan solo os iremos dando los pasos para ponerlo en marcha con links a guías más detalladas. Instalación de Klipper, podéis encontrar en la guía de instalación de Klipper información detallada al respecto. En todo caso, y para nuestras Voron 0.1, hemos utilizado MainsailOS como imagen para nuestra Raspberry Pi con Klipper y se procedió, por comodidad para gestionar los componentes de Klipper, a instalar Kiauh. Crear nuestro firmware Klipper, de nuevo en nuestra guía de instalación Klipper podremos encontrar como generarlo. Cheetah v1.2 (kit rev1.0)Cheetah v2.0 (kit rev1.1) Usaremos la siguiente configuración para generar nuestro firmware Klipper para nuestra Cheetah v1.2: Para subir el firmware debes utilizar el siguiente comando (conectado mediante SSH): 1stm32flash -w out/klipper.bin -v -i rts,-dtr,dtr /dev/ttyUSB0 Podéis encontrar más información de como subir vuestro firmware aquí. Usaremos la siguiente configuración para generar nuestro firmware Klipper para nuestra Cheetah v2.0: Podéis encontrar más información de como subir vuestro firmware aquí. Obtener el ID de nuestra MCU para configurarlo en Klipper, una vez tengamos nuestra electrónica completamente actualizada con el firmware Klipper deberemos obtener el ID de nuestra MCU. Tenéis más detalle del proceso aquí. Configurar nuestro printer.cfg, ya teniendo listo nuestro firmware en placa y el sistema Klipper montado solo nos queda acceder a nuestra interfaz Mainsail/Fluidd y comenzar a configurar nuestro printer.cfg. En este caso tenemos los ejemplos para el kit rev1.0 aquí y para el rev1.1 aquí. Puesta en marcha Ahora que ya tenemos nuestra máquina montada y el sistema de control preparado ya podemos comenzar con la puesta en marcha realizando una serie de ajustes previos, la calibración inicial de la máquina y por supuesto, la configuración de nuestro slicer o laminador favorito. Mainsail... interfaz de Klipper Dado que para realizar algunas de las comprobaciones/ajustes previos y a posteriori el manejo de la impresora os enseñamos algunas partes interesantes de Mainsail, que es el interfaz web desde donde controlaremos nuestra impresora. Terminal, dependiendo de la configuración de nuestro Mainsail o versión este aparecerá como una pestaña o un widget en algunos de los apartados. Desde el podremos enviar comandos a nuestra impresora. Control, en este módulo podremos realizar movimientos de nuestros ejes, modificar el feedrate, hacer home o conocer las coordenadas de nuestro nozzle. Comprobaciones y ajustes previos Tensado de correas. En el ajuste del tensado de correas para impresoras con cinemática CoreXY es vital que ambas correas que mueven el eje X e Y tengan una tensión similar. Direcciones de los motores. Para comprobar que los motores estén en la dirección correcta, y con la impresora apagada, colocaremos manualmente el cabezal de impresión en el centro de la cama y seguidamente enviáremos el comando/macro SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION desde la consola. Acto seguido podremos usar los controles de movimiento de Fluidd para verificar que se mueven en el sentido correcto cada eje. En el caso que no estén correcta la dirección deberemos de indicarlo con un ! (o quitarlo) en la definición de dir_pin del motor. [stepper_y] dir_pin: !y_dir_pin # Add ! in front of pin name to reverse Y stepper direction Finales de carrera/endstops: Una vez verificado que la dirección de nuestros motores es la correcta tendremos que comprobar nuestros finales de carrera. Finales de carrera físicos, en el caso de usar finales de carrera físicos podremos comprobar su estado desde la propia interfaz de Fluidd en la pestaña Tunning. El estado correcto es OPEN sin estar activado y TRIGGERED activado Sensorless, si optamos por usar sensorless deberemos de ajustar la sensibilidad dentro del fichero de printer.cfg añadiendo un override de la configuración por defecto: [tmc2209 stepper_x] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your X sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.[tmc2209 stepper_y] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your Y sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg. Z-Probe, si disponemos de un sensor de nivelación dependiendo del tipo que usemos la verificación del mismo puede variar. En el caso de inductivos/capacitivos/IR, que suelen ir funcionar como finales de carrera físicos se comprueban de la misma forma. Por otro lado sensores estilo BLTouch/3DTouch o similares, que usan una parte servo, se han de verificar de forma diferente usando los comandos BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down para desplegar el pin, un BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode y verificando con QUERY_PROBE teniendo que devolver un probe: open. Usaremos el comando BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up para volver a subir el pin. En el caso que algo no funcione correctamente y quede el sensor colgado, parpadeando en rojo, volveremos a dejarlo en estado normal mediante BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset. Z-Offset, en el caso de usar sensor de nivelación deberemos ajustar el Z-Offset, que es la distancia entre que el sensor se activa al detectar la cama y el nozzle, para ello usaremos el comando PROBE_CALIBRATE para entrar en la calibración. Una vez finalizado el proceso de posicionamiento usaremos el tradicional folio y los comandos TESTZ Z=-.1 (podemos variar el valor a nuestro gusto) para ajustar Z hasta que el folio tenga fricción con el nozzle. Cuando tengamos el valor adecuado usaremos el comando ACCEPT el cual guardará en nuestro printer.cfg el valor obtenido, este se encuentra el zona inferior de valores que son auto-generados y no se debe de modificar: #*# [probe]#*# z_offset = 1.4 En el caso de querer ajustarlo manualmente podremos modificar ese valor. Calibración Ya tenemos la máquina lista para continuar con los ajustes iniciales importantes a realizar antes de comenzar con la calibración. Ajuste PID El ajuste del PID es un punto importante a realizar durante la puesta en marcha y siempre que modifiquemos alguna pieza/componente relacionada con el sistema de calentado de nuestra máquina. El proceso es muy sencillo y se hace muy rápido, así que no tenemos excusa para efectuarlo siempre que veamos fluctuaciones anormales de temperatura: Hotend/Extrusor, lanzaremos desde el terminal el comando PID_CALIBRATE, por ejemplo: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200. Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra configuración de PID. Cama, en este caso lanzaremos el comando de la siguiente forma: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Una vez finalizado haremos SAVE_CONFIG para que se guarde en nuestro printer.cfg nuestra configuración de PID. Calibración extrusor (e-steps) Antes de comenzar a imprimir, si... ya hay ganas!!!, tendremos que calibrar los pasos de nuestro extrusor. Con el hotend a la temperatura óptima para el material que usemos realizaremos una marca a 120mm de la entrada del extrusor. Desde Mainsail en Control extruiremos 50mm dos veces (para hacer un total de 100mm extruidos) lo hacemos en dos veces porque por defecto Klipper tiene limitado la distancia máxima de extrusión la cual por otro lado podremos ajustarla si deseamos. Después de extruir mediremos desde la entrada del extrusor, donde previamente tomamos como referencia para marcar los 120mm, hasta la marca que hicimos en el primer punto. Y con ese valor realizaremos la siguiente fórmula (asumiremos que, aunque en un mundo perfecto debería medir 20mm esa distancia, hemos obtenido 19mm): 120mm-19mm= 101mm Ahora calcularemos nuestro nuevo rotation_distance en la parte del extrusor de nuestro printer.cfg utilizando el valor de la siguiente fórmula: valor_actual_rotationdistance*(valor_realextruídopasoanterior/valor_solicitadoaextruirenpasoanterior)= nuevovalor_rotationdistance Como ejemplo: 4.63 * (101/100) = 4.58 En nuestra guía de calibración podéis encontrar una calculadora para que os sea más sencillo/cómodo estos cálculos.- Medida Modelo Test, será el valor que hemos solicitado extruir... en nuestro ejemplo 100mm- Medida Modelo Impreso, el valor obtenido en el punto 3... en nuestro ejemplo 101mm- Pasos Actuales, el valor actual de rotation_distance... en nuestro ejemplo 4.63- Nuevos Pasos, será el nuevo valor a poner en rotation_distance... en nuestro ejemplo 4.58 Nivelación de cama En los ficheros de configuración de FYSETC para su Kit Voron 0.1 disponemos de macros de inicio para realizar la nivelación de cama manual. En cualquier caso os facilitamos el link a la documentación de Klipper sobre la nivelación de cama para personalizar o explorar otras opciones si lo creemos oportuno. Pressure Advance Pressure Advance es otra función interesante de Klipper que también cuenta con funciones similares en otros firmwares. Pressure Advance nos permite un control total sobre la extrusión evitando artefactos como hilos o restos de filamentos en movimientos sin extrusión o mejorando el acabado en los cambios de dirección en nuestras piezas. El proceso para medir nuestro valor de Pressure Advance mediante una torre de test diseñada para resaltar estos defectos y seguir el procedimiento descrito en el siguiente link. Es importante recordar que el valor de Pressure Advance puede cambiar considerablemente por dos factores, el nozzle (diámetro, material, etc) y filamento (diámetro, composición, temperatura, humedad, etc).Con esto en mente es aconsejable encontrar el valor para cada combinación de ambos factores (nozzle/filamento) para un resultado óptimo. Compensación de resonancias... Input Shaping Una de las grandes funcionalidades de Klipper, y que vamos a ver próximamente en otros firmwares como Marlin o Duet, es el soporte a Input Shaping que es una técnica que permite reducir las vibraciones/ondas (ringing, echoin, ghosting, rippling son otros nombres de ese tipo de artefactos). Este tipo de artefactos están producidos por vibraciones mecánicas originadas normalmente por los movimientos bruscos en los cambios de direcciones. Algo ocasionado normalmente por... un chasis no suficientemente rígido, correas muy o poco tensas, problemas de alineación en partes del chasis o cinemática, movimientos de masas grandes en los ejes de movimiento, etc... Por lo que es aconsejable antes de comenzar, asegurarse que hemos intentado solventar lo máximo posible los fallos más comunes comentados. Dado que es un proceso muy extenso os vamos a explicar las dos formas de poder ajustar Input Shaping facilitando links a la documentación oficial, recordaros que en nuestro caso usamos un sensor para medir las resonancias de nuestra máquina: Compensación de resonancias manual, en este caso y mediante una torre de test podremos encontrar y ajustar los valores de Input Shaping siguiendo las instrucciones del link anterior. Compensación de resonancias usando un acelerómetro, en nuestro caso al usarlo en otras máquinas nos decantamos por usar un acelerómetro ADXL345 para la medición automática de resonancias que podéis encontrar el proceso en el link anterior. El proceso es un poco laborioso en la instalación de ciertos componentes software y requiere de un cableado extra pero por los resultados obtenidos creemos que vale la pena. Configuración slicer/laminador FYSETC dispone en su repositorio para la Voron 0.1 perfiles para PrusaSlicer y SuperSlicer. Podemos descargar el siguiente fichero VoronV0.ini y exportar la configuración en estos laminadores. Algo que nos ahorrará ingentes cantidades de tiempo en pruebas y que es de agradecer. Experiencia de uso La Voron 0.1 es una impresora impresionante, pese a su apariencia de juguete, y no sería justo valorarla por su volumen de impresión. Estamos hablando de una impresora 3D para usuarios medio/avanzados con cierta experiencia o con ganas de aprender a manejar máquinas que se salgan del estándar actual de impresoras cartesianas/Marlin. Gracias a la documentación, diseño de partes impresas y calidades en los componentes el ensamblado y manejo de la impresora es relativamente sencillo, siempre teniendo en cuenta que se trata de una impresora avanzada. El poder gestionar la máquina desde cualquier dispositivo gracias a Klipper, nuestra pantalla LCD o incluso usando una pantalla a nuestra Raspberry Pi es una delicia. Una vez ensamblada, realizados los ajustes básicos de máquina/firmware y las calibraciones de nuestro slicer podemos afirmar que la calidad y fiabilidad de la impresora ha sido soberbia en todos los tests y pruebas realizadas. Voron 0.1 ¿Realmente la necesito? Como ya hemos comentado previamente, la Voron 0.1 es una impresora muy peculiar. Disponemos de una impresora de alto rendimiento condensada en un pequeño chasis con un área de impresión reducida (120mmx120mmx120mm) Y ciertamente esto no es algo a lo que solemos estar acostumbrados. Pero por otro lado es una impresora perfecta para diversas funciones: Excelente para piezas pequeñas, sobretodo si usamos materiales muy técnicos Impresora de gran precisión y altas velocidades (menores tiempos de impresión) Completamente portátil y de bajo consumo Diseño cerrado que mejora y permite trabajar con casi cualquier material técnico Acceso a cantidad de mods y a su amplia comunidad Voron En el caso que todas estas ventajas coincidan con lo que buscamos y el coste de la máquina esté dentro de nuestro presupuesto es una de las mejores impresoras que podemos tener a día de hoy de estas características. Porque no nos engañemos tiene un coste elevado pero a la altura de las prestaciones que ofrece. Valoración final Pese a que tenemos bastante experiencia en la construcción de impresoras 3D, ya sean comerciales, DIY o diseñadas/fabricadas por nosotros mismos debemos ser sinceros y resaltar que el montaje de la Voron 0.1 no es sencillo. Y es por eso que una buena planificación, documentación previa del proceso y lo más importante... armarse de paciencia y ser meticuloso en cada uno de los pasos a seguir nos ayudará muchísimo en nuestro empeño. Por contrapartida, una vez has montado la Voron 0.1 y comienzas los ajustes te das cuenta que no es una impresora normal y sus posibilidades se multiplican con el uso. Además existe una gran comunidad de Voron que continuamente mejoran y le añaden funcionalidades. Esto hace de la Voron 0.1 una impresora muy a tener en cuenta. Eso sí, para un uso muy concreto dadas sus limitaciones de tamaño. Como siempre FYSETC ha hecho un trabajo excelente en su kit, pudiendo simplificar el proceso de montaje. Cabe destacar lo siguiente: Completa tornillería perfectamente etiquetada Piezas mejoradas así como herramientas de montaje e instrucciones específicas de su kit en GitHub Una correcta y suficiente electrónica para esta impresora, sobretodo pensando que funciona con Klipper y pasan a ser meros controladores de motores y sensores Un hotend que nos sorprendió por su comportamiento, aunque idealmente si vamos a trabajar de forma continuada con materiales técnicos sería uno de los puntos a mejorar sin duda Todo el conjunto y partes de la cinemática tienen una buena calidad así como los perfiles usados Los motores pese a no ser LDO originales desde Fysetc nos indican que son idénticos pero serigrafiados con su marca No relacionado con el kit de FYSETC, ya que no se incluye en el mismo, es importante recalcar que es necesario imprimir bastantes partes y que estas, dependiendo de qué materiales tengamos pensado trabajar, deberían de ser impresas en PETG aunque lo ideal es el uso de ABS/ASA. En cualquier caso es muy importante que la impresora que usemos para imprimir estas partes esté muy bien calibrada ya que las tolerancias de estas piezas, dado el tamaño de la impresora, es muy baja y puede darnos verdaderos quebraderos de cabeza durante el ensamblado, ajuste o uso de nuestra Voron 0.1. Y esto es todo amigos. Si has llegado hasta el final no queda más que agradecerte tu interés por nuestros artículos. Esperamos y deseamos que haya sido de vuestro agrado e interés. Otros artículos interesantes en 3DWork.io: Mosquito de Slice Engineering: Un espectacular Hotend para impresoras de alto rendimiento BTT SKR MINI E3 V3: Análisis y guía completa de esta nueva revisión Ratrig VCore3: Análisis, guía y configuración de una impresora DIY que roza la perfección BTT Octopus Pro: Evolución natural de Octopus para máquinas de alto rendimiento y velocidad Las mejores impresoras 3D de resina en 2021 Longer LK5 Pro: Análisis de una Impresora 3D de escritorio con gran volumen de construcción Boquilla o Nozzle: Aprende todo lo básico sobre este componente esencial Elegoo Mars 2 Pro: Análisis de una gran impresora de resina para uso doméstico BTT Octopus: Análisis y Guía de configuración con Marlin y Klipper FYSETC S6: Guía completa de esta excelente electrónica para nuestras impresoras 3D BTT SKR 2: Cómo detectar y reparar el fallo de la primera revisión (REV A) ¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! #### Voron 0.1 Kit FYSETC: Analysis and configuration of this versatile/reduced 3D printer The Voron 0.1 Kit FYSETC is a very peculiar DIY 3D printer and today at 3DWork we will talk a little about its functionality and some of its features. It should be noted that the Voron 0.1, despite its size and appearance, is not a toy since basically we are going to have the same characteristics that we have in printers of medium/high range in a very small format. Brief introduction It is important to emphasize that despite the excellent design work of Voron, its documentation and that FYSETC in its kit provides us with everything necessary for its correct assembly, the process it is labor intensive and it is advisable to have some experience building 3D printers as well as electronics and Klipper. On the other hand, once mounted, its behavior is a real delight with the only "but" of its reduced print size. Being ideal as a second high-performance printer especially for printing technical materials or as a portable printer that can always have interesting applications. And before continuing with today's article, remember that you can find us on our social networks or join our Telegram channel. Either way we will be eternally grateful. Let's get down to business then... Where can I buy the Voron 0.1? As we always do, we leave you some links where you can purchase the FYSETC kit for this printer, as well as some components. If you use them, the price of the product will be the same as if you access it normally, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and be able to continue offering this kind of articles. Kit Voron 0.1 FYSETC Printed parts Voron 0.1 You can also use our 3D printing product search engine developed by 3DWork, where with a single search you will be shown prices from different marketplaces (Amazon, Aliexpress, Banggood, etc.) Contents of the FYSETC Kit Voron 0.1 FYSETC As we have previously mentioned, FYSETC has done an enormous job with this kit, including everything necessary to start, except for the printed parts, which we can purchase in other kits. Soon we will have a metal kit that is probably highly recommended, even if we already have our Voron 0.1 assembled. The whole kit comes perfectly packaged and labeled, just as an improvement it would be ideal to label the aluminum profiles to know how to easily identify each one of them. Below you can see an image of the components of the kit, a list of them and a description of the most outstanding components. As you can see, in the electronics section we have a correct FYSETC Cheetah v1.2b, although in newer kits this has been updated on FYSETC Cheetah v2.0 (kit rev1.1). This board come with a STM32 MCU and TMC2209 drivers. It also includes a Raspberry Pi 3B+ which, together with the Klipper system, will allow us high-speed printing, remote printer control (via WiFi or Ethernet), a camera for visualize our printer, accelerometers, 12864 LCD screens, etc. Too, it is included a powerful 50W power supply (considering the size of our printer), as well as a DCDC 5V 10A module for the specific power supply of our Raspberry Pi 3B+, although we could use it to power led strips or other peripherals. Voron 0.1 Hotend As for the included Tornado hotend, it is compatible with Dragon systems, being able to work with high temperature components. And of course, with the wiring ready to be able to connect all the components in a comfortable and simple way, something that is greatly appreciated in this machine. The linear guides are quite correct, which will give us great precision and reliability in the movements of the Voron 0.1. The mic6 aluminum heated bed is perfectly machined, and together with the 24V 75W heater with temperature protection (thermofuse) and the magnetic PEI, they offer a round finish. In addition, the 3-point manual leveling system will allow us to have a perfect printing surface. Finally, highlight the engines included which, despite not having the Voron/LDO serigraphy, have behaved in our tests exceptionally and without any type of problem. In the kits provided by FYSETC the screen was not included, which using Klipper is not essential but it is it can be comfortable in certain circumstances. FYSETC sells a screen for this type of machine that connects directly to the Raspberry Pi and on the other hand we can also connect other types of LCD screens directly to the board and properly configure our Klipper to use it. Printer mounting As we have already commented, and we will continue to do so throughout the article, the Voron 0.1 is not an easy printer to assemble given its complexity of CoreXY kinematics packed into a small chassis. So we advise to have information about it before starting its assembly. Here we leave you some links and a video that we hope will be useful to you: FYSETC Voron 0.1 Github repository: We will be able to find firmware, documentation and parts to print adjusted to the assembly kit. Parts to help in the assembly that we can find here and here Manual assembly Voron 0.1 To facilitate the assembly process, here is a video of the hotend assembly to give you some idea of ​​the steps in a more visual way and as an extra help to the Voron assembly manual. https://youtu.be/a5HArBp4h3s Tornado Hotend mounting Electronics Below we show you the connection diagram of all the electronics, always depending on which kit version we have: Cheetah v1.2 (kit rev1.0)Cheetah v2.0 (kit rev1.1) Firmware The Voron 0.1 printer is initially designed for Klipper, although if it is a system with which you do not feel comfortable it is always feasible to make it work on Marlin. We are not going to explain in detail how to assemble the entire system since we have them in detail in the guides that we have shown you. We will only be giving you the steps to start it with links to more detailed guides. Klipper installation, you can find it at Klipper installation guide detailed information about it. In any case, and for our Voron 0.1, we have used MainsailOS as an image for our Raspberry Pi with Klipper and proceeded, for convenience to manage the Klipper components, to install Kiauh. Create our Klipper firmware, back to our Klipper installation guide we can find how to generate it. Cheetah v1.2 (kit rev1.0)Cheetah v2.0 (kit rev1.1) We will use the following configuration to generate our Klipper firmware for our Cheetah v1.2: To upload the firmware you must use the following command (connected via SSH): 1stm32flash -w out/klipper.bin -v -i rts,-dtr,dtr /dev/ttyUSB0 You can find more information on how to upload your firmware here. We will use the following configuration to generate our Klipper firmware for our Cheetah v2.0: You can find more information on how to upload your firmware here. Obtain the ID of our MCU to configure it in Klipper, once we have our electronics completely updated with the Klipper firmware we must obtain the ID of our MCU. You have more details of the process here. Configuring our printer.cfg, now that we have our on-board firmware ready and the Klipper system mounted, all we have to do is access our Mainsail/Fluidd interface and start configuring our printer.cfg. In this case we have the examples for the rev1.0 kit and for the rev1.1kit. Start-up Now that we have our machine assembled and the control system ready, we can start with the start-up by making a series of previous adjustments, the initial calibration of the machine and, of course, the configuration of our favorite slicer or laminator. Mainsail... Klipper interface Given that to carry out some of the previous checks/adjustments and later the management of the printer, we will show you some interesting parts of Mainsail, which is the web interface from where we will control our printer. Terminal, depending on the configuration of our Mainsail or version, this will appear as a tab or a widget in some of the sections. From it we can send commands to our printer. Control, in this module we can make movements of our axes, modify the feedrate, make home or know the coordinates of our nozzle. Pre-adjustments and checks Belt tensioning. In adjusting the belt tensioning for printers with CoreXY kinematics it is vital that both belts moving the X and Y axis have a similar tension. Motor directions. To check that the motors are in the correct direction, and with the printer off, we will manually position the print head in the center of the bed and then send the command/macro SET_CENTER_KINEMATIC_POSITION from the console. Then we can use Fluidd's motion controls to verify that each axis moves in the correct direction. In the event that the address is not correct, we must indicate it with a ! (or remove it) in the engine's dir_pin definition. [stepper_y] dir_pin: !y_dir_pin # Add ! in front of pin name to reverse Y stepper direction Endstops: Once we have verified that the direction of our motors is correct, we will have to check our endstops. Physical endstops, in the case of using physical limit switches we can check its status from the Fluidd interface itself in the Tunning tab. The correct state is OPEN without being activated and TRIGGERED activated Sensorless, if we choose to use sensorless we will have to adjust the sensitivity inside the printer.cfg file adding an override of the configuration default: [tmc2209 stepper_x] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your X sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg.[tmc2209 stepper_y] driver_SGTHRS: 70 # Stall guard threshold, this is your Y sensitivity, to adjust, copy this section and override it in printer.cfg. Z-Probe, if we have a leveling sensor depending of the type that we use the verification of the same can vary. In the case of inductive/capacitive/IR devices, which usually function as physical limit switches, they are checked in the same way. On the other hand BLTouch/3DTouch or similar style sensors, which use a servo part, have to be verified differently using the commands BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down to display the pin, a BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode and verifying with QUERY_PROBE having to return a probe: open . We will use the BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up command to bring the pin back up. In the event that something does not work correctly and the sensor is left hanging, flashing red, we will return it to normal using BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset. Z-Offset, in the case of using a leveling sensor we must adjust the Z-Offset, which is the distance between when the sensor is activated when detecting the bed and the nozzle, for this we will use the command PROBE_CALIBRATE to enter the calibration. Once the positioning process is finished, we will use the traditional folio and the commands TESTZ Z=-.1 (we can vary the value to our liking) to adjust Z until the folio have friction with the nozzle. When we have the appropriate value we will use the command ACCEPT which will save the value obtained in our printer.cfg, this is found in the lower zone of values ​​that are auto-generated and not it must be modified: #*# [probe]#*# z_offset = 1.4 If we want to adjust it manually we can modify that value. Calibration We already have the machine ready to continue with the important initial adjustments to be made before starting with the calibration. PID-tune The PID adjustment is an important point to perform during start-up and whenever we modify any part/component related to the heating system of our machine. The process is very simple and it is done very quickly, so we have no excuse to do it whenever we see abnormal temperature fluctuations: Hotend/Extruder, we will launch the PID_CALIBRATE command from the terminal, for example: PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=200. Once finished we will SAVE_CONFIG so that it is saved in our printer.cfg < /em>our PID configuration. Bed, in this case we will launch the command as follows: PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60 Once finished we will do SAVE_CONFIG so that it is saved in our printer.cfg our PID settings. Extruder calibration (e-steps) Before starting to print, we will have to calibrate the steps of our extruder. With the hotend at the optimum temperature for the material we are using we will make a mark 120mm from the extruder inlet. From Mainsail in Control we will extrude 50mm twice (to make a total of 100mm extruded) we do it twice because by default Klipper has limited the maximum extrusion distance which on the other hand we can adjust if we wish. After extruding we will measure from the entrance of the extruder, where we previously took as a reference to mark the 120mm, up to the mark we made in the first point. And with that value we will perform the following formula (we will assume that, although in a perfect world that distance should measure 20mm, we have obtained 19mm): 120mm-19mm= 101mm Now we will calculate our new rotation_distance in the extruder part of our printer.cfg using the value of the following formula: current_rotationdistance_value*(actual_valueextrudedpreviousstep/value_requestedtoextrudeinpreviousstep)= newrotationdistance_value As an example: 4.63 * (101/100) = 4.58 In our calibration guide you can find a calculator to make these calculations easier/comfortable for you.- Test Model Measurement, it will be the value we have requested extrude... in our example 100mm- Printed Model Measurement, the value obtained at point 3... in our example 101mm- Current Steps, the current value of rotation_distance... in our example 4.63- New Steps, it will be the new value to put in rotation_distance... in our example 4.58 Bed leveling In the FYSETC configuration files for your Kit Voron 0.1 We have startup macros to perform manual bed leveling. In any case, we provide you with the link to the Klipper documentation on bed leveling bed to customize or explore other options if we deem it appropriate. Pressure Advance Pressure Advance is another interesting Klipper feature that also has similar features in other firmwares. Pressure Advance allows us total control over extrusion avoiding artifacts such as threads or filament remains in movements without extrusion or improving the finish in changes of direction in our parts. The process to measure our Pressure Advance value using a test tower designed to highlight these flaws and follow the procedure described in the following link. It is important to remember that the Pressure Advance value can change considerably due to two factors, the nozzle (diameter, material, etc.) and the filament (diameter, composition, temperature, humidity, etc.).With this in mind it is advisable to find the value for each combination of both factors (nozzle/filament) for an optimal result. Resonance-compensation... Input Shaping One of the great features of Klipper, and that we will soon see in other firmwares such as Marlin or Duet, is support for Input Shaping which is a technique that allows vibrations to be reduced (ringing, echoin, ghosting, rippling are other names for such artifacts). This type of artifacts are produced by mechanical vibrations normally caused by sudden movements in changes of directions. Something normally caused by... a chassis that is not sufficiently rigid, belts that are too tight or too little, alignment problems in parts of the chassis or kinematics, movements of large masses in the axes of movement, etc. So it is advisable before starting to make sure that we have tried to solve as much as possible the most common issues mentioned. Given that it is a very extensive process, we are going to explain the two ways to be able to adjust Input Shaping, providing links to the official documentation, reminding you that in our case we use a sensor to measure the resonances of our machine: Manual resonance compensation, in this case and through a test tower we can find and adjust the Input Shaping values ​​by following the instructions in the previous link. Resonance compensation using an accelerometer, in our case when using it on other machines we opted to use an ADXL345 accelerometer for automatic measurement of resonances that you can find the process in the previous link. The process is a bit laborious in the installation of certain software components and requires extra wiring, but based on the results obtained, we believe it is worth it. Slicer/laminator configuration FYSETC has in its repository for Voron 0.1 profiles for PrusaSlicer and SuperSlicer. We can download the following file VoronV0.ini and export the settings on these laminators. Something that will save us huge amounts of time in tests and that is appreciated. Experience of use The Voron 0.1 is an impressive printer, despite its toy-like appearance, and it wouldn't be fair to rate it for its print volume. We are talking about a 3D printer for medium/advanced users with some experience or wanting to learn how to handle machines that go beyond the current standard of Cartesian/Marlin printers. Thanks to the documentation, design of printed parts and qualities in the components, the assembly and handling of the printer is relatively simple, always bearing in mind that it is an advanced printer. Being able to manage the machine from any device thanks to Klipper, our LCD screen or even using a screen on our Raspberry Pi is a delight. Once assembled, the basic machine/firmware settings and the calibrations of our slicer have been made, we can affirm that the quality and reliability of the printer has been superb in all the tests and trials carried out. Voron 0.1 Do I really need it? As we have previously commented, the Voron 0.1 is a very peculiar printer. We have a high-performance printer condensed in a small chassis with a reduced printing area (120mmx120mmx120mm) And this certainly isn't something we're used to. But on the other hand it is a perfect printer for various functions: Excellent for small parts, especially if we use very technical materials High-precision and high-speed printer (less printing times) Completely portable and low consumption Closed design that improves and allows you to work with almost any technical material Access to a number of mods and its extensive Voron In the event that all these advantages coincide with what we are looking for and the cost of the machine is within our budget, it is one of the best printers that we can have today with these characteristics. Because let's not fool ourselves, it has a high cost but equals the benefits it offers. Final valuation Although we have a lot of experience in building 3D printers, whether they are commercial, DIY or designed/manufactured by ourselves, we must be honest and emphasize that the assembly of the Voron 0.1 is not easy. And that is why good planning, prior documentation of the process and most importantly... arming yourself with patience and being meticulous in each of the steps to follow will help us a lot in our endeavor. On the other hand, once you have assembled the Voron 0.1 and start the adjustments, you realize that it is not a normal printer and its possibilities multiply with use. In addition, there is a large Voron community that continually improves and adds features. This makes the Voron 0.1 a printer to be reckoned with. Of course, for a very specific use given its size limitations. As always FYSETC has done an excellent job on their kit, being able to simplify the assembly process. Note the following: A hotend that surprised us with its behavior, although ideally if we are going to work continuously with technical materials it would be one of the points to improve without no doubt The whole set and parts of the kinematics are of good quality, as are the profiles used The motors, despite not being original LDOs from Fysetc, indicate that they are identical but silk-screened with your brand Not related to FYSETC kit, since it is not included in it, it is important to emphasize that it is necessary to print enough parts and that these, depending on what materials we intend to work with, should be printed in PETG, although the ideal is the use of ABS/ASA. In any case it is very important that the printer we use to print these parts is very well calibrated since the tolerances of these parts, given the size of the printer, is very low and can give us real headaches during assembly, adjustment or use of our Voron 0.1. And that's all my friends. If you have reached the end, there is nothing left but to thank you for your interest in our articles. We hope and wish that it has been to your liking and interest. 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Para aquellos que no conozcan Voxelab es una marca subsidiaria del gran fabricante Flashforge centrado en ofrecer soluciones 3D a usuarios domésticos. Como siempre solemos indicar, antes de seguir con el artículo recordarte que puedes unirte a 3DWork en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D, o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Impresora Voxelab Aquila S2 La Voxelab Aquila S2 es una mejora sobre la Aquila y como os mostraremos más adelante su gran mejora es un muy capaz cabezal de impresión de extrusión directa. https://youtu.be/iD0a9aD-udg Al igual que su hermana menor es una impresora sencilla en especificaciones pero muy versátil ademas de contar con una base idéntica a otras impresoras de su gama con lo que podemos acceder a un gran abanico de mejoras que nos permitirán aprender y crecer nuestras capacidades en la impresión 3D. A continuación os destacamos las características de la máquina: La máquina viene pre-ensamblada, aunque con respecto a otras máquinas similares será necesario algo más de trabajo para montarla Cabezal de impresión con extrusión directa con hotend all-metal (300ºC) Funcionamiento silencioso Pantalla generosa con encoder con un sistema sencillo y amigable Superficie de impresión PEI Electrónica de 32b Restauración de impresión en caso de fallo eléctrico También la inclusión del manual de instrucciones, unos objeto de test o perfiles para Cura (nos hubiera gustado que se hubiera añadido para otros) en la SD junto con el resto de herramientas y útiles de montaje hacen de esta impresora un kit sensacional sobretodo para aquellos que comiencen en la impresión 3D. Especificaciones Técnicas: Materiales de impresiónPLA, ABS, PETG, TPU.Print PLA-CF, PETG-CF, PET-CF, PA12-CF, PA, PC Tipo de ExtrusorExtrusor directaTamaño de la boquillaø 0,4 mm (reemplazable)Temperatura max. boquilla≤ 300 °CTemperatura max. cama≤ 110 °C Panel de controlPantalla 4.3" color con encoderElectrónicaN32 (32b)Tamaño de impresión220*220*240mmVelocidad de impresión≤180 mm/s, 30-60 mm/s en realidadDimensiones de la máquina485*344*382(402)mmPrecio$279 desde la tienda Voxelab ¿Dónde comprar la Voxelab Aquila S2? Puedes adquirir la Voxelab Aquila S2 en la página web de Voxelab así como en los marketplaces de Amazon y Aliexpress. Por aquí os dejamos los enlaces directos a la impresora que referenciamos en este artículo. Voxelab Aquila S2 Si los utilizas, el precio del producto será el mismo que si accedes de manera habitual, pero a 3DWork le quedará una pequeña comisión. Algo que nos ayudará a soportar el proyecto y continuar generando contenido. Contenido del kit Voxelab Aquila S2 Voxelab ha preparado un kit con todo lo necesario, aunque ya lo comentamos más en detalle a continuación la impresora viene parcialmente pre ensamblada por lo que requerirá de montaje por nuestra parte. En la siguiente imagen podemos encontrar todo lo que se incluye en el kit: Como podéis observar el kit viene con todo lo que vas a necesitar para el montaje, primeros tests y mantenimiento. Unboxing e instalación inicial Como ya os adelantábamos el kit de Voxelab viene parcialmente pre ensamblado de fábrica aunque en este caso solamente la parte del eje Y y la electrónica con lo que deberemos ensamblar nosotros mismo las columnas de Z y el eje X, no es una tarea complicada pero si que deberemos realizarla siguiendo el manual o el siguiente video. https://youtu.be/JrB5IgzjilA Dependiendo de vuestra pericia este proceso de ensamblado dura unos 30-45 minutos. Hubiera sido un detalle que la tornillería estuviera etiquetada, no es complicado saber qué tornillo usar en cada paso pero unas etiquetas ayudarían en el proceso. Una vez nuestra máquina está completamente ensamblada procederemos a encenderla siguiendo el asistente para la carga de filamentos. A continuación podréis ver un video del proceso. https://youtu.be/m7EgV3NcCdE Ahora solo nos queda nivelar la cama, siento deciros que no lleva ningún tipo de nivelación automática ni un asistente para ello y que Voxelab debería seriamente implementarlo en futuras actualizaciones de firmware.Os mostramos un video que os puede mostrar el proceso de una forma más sencilla. https://youtu.be/3RHyMsOsvjk Una vez tengamos nivelada nuestra cama dentro de la microSD se incluyen diferentes tests de impresión, en este caso nos ha encantado que se incluya un test rápido que permite verificar diferentes aspectos de la impresora en lugar de la típica figura. También es interesante que incluye otros tests que son funcionales como una caja de herramientas. Componentes y mecánica Con un diseño simple Voxelab ha optado por una estructura de aluminio estándar en linea con el resto de fabricantes, el uso de perfiles normales permite una gran compatibilidad con mods y upgrades usados en máquinas similares siendo la Aquila S2 una máquina perfecta para usar como base para mejorarla en base a nuestras necesidades. Cinemática Con su cinemática cartesiana, donde es la cama la que se desplaza sobre el eje Y, Voxelab acertadamente ha optado por una superficie PEI magnética que permite aligerar el conjunto mejorando significativamente el rendimiento de la máquina. También es de agradecer que Voxelab añadiera tensores de correa en los ejes X e Y que facilitan mucho las tareas de tensado y ajuste. Por desgracia no incluye doble motor en Z que en máquinas con extrusión directa, al tener más peso en el eje X, siempre es de agradecer disponer de ellos. Electrónica La Aquila S2 cuenta con una electrónica N32 de 32b con unos drivers TMC2208 en modo STANDALONE. En este aspecto disponemos de firmwares alternativos y compatibilidad con otros de otros de máquinas similares que pueden mejorar aspectos que no están muy pulidos. Creemos que hubiera sido interesante el uso de unos TMC2209 o al menos los drivers en modo UART ya que nos daría más opciones de control y simplificaría algunas tareas como la de ajuste de corriente en los motores. Creemos que las opciones disponibles en pantalla se quedan cortas para un usuario medio donde echamos en falta muchas más opciones de ajuste como por ejemplo el asistente de nivelación y otras similares. Estas mejoras están disponibles por la comunidad en concreto revisamos el firmware del compañero Alex que dota de ese extra de opciones además de facilitarnos el código fuente de Marlin para poder ir creando el nuestro propio en versiones más actuales de Marlin y con nuestras necesidades. Como viene siendo habitual contamos con un puerto USB para conectar nuestra electrónica a otros dispositivos y el puerto SD para poder transferir/imprimir nuestras piezas. También se agradece la funcionalidad que ante un fallo inesperado de corriente la impresora puede recobrar la impresión una vez tenemos corriente. Hotend, extrusor y cama Como ya os adelantábamos la Aquila S2, como gran diferencia con su hermana Aquila, monta un cabezal de impresión en extrusión directa que se ha comportado, en extrusión, de una forma sensacional. Tal como os explicamos en nuestro reciente artículo sobre extrusores la extrusión directa nos permite tener un mayor control y tracción del filamento. Este control extra en el filamento reduce las distancias de extrusión entre los engranajes del extrusor y la salida por el nozzle. Según sus especificaciones puede llegar a 300ºC lo que nos va a permitir, dependiendo del material, trabajar con filamentos técnicos. Algo interesante a mejorar podría ser el gatillo del tensor de filamentos que incluye que por su tamaño en ocasiones no es muy fácil de manipular. Otro aspecto que no nos ha gustado y nos ha limitado bastante el resultado de nuestras pruebas es el ventilador de capa el cual proporciona un flujo de aire muy justo además que el diseño del tobera de aire no ayuda a mejorar este aspecto. Por suerte, y por eso de nombrar esta impresora como maker, podemos encontrar algunos diseños alternativos para mejorar este aspecto. Con respecto a la cama caliente no hay mucho que destacar ya que se comporta de forma correcta y se agradece el uso de un fleje PEI texturizado que además de permitir reducir el peso del conjunto mejorando las prestaciones de la impresora permite que podamos retirar de forma sencilla y segura nuestras piezas recién impresas. Display e interfaz de gestión de la impresora Contamos con una pantalla a todo color de 4.3" en formato rectangular que controlamos mediante el típico control giratorio dado que no cuenta con pantalla táctil. Al igual que anteriormente os comentamos la posibilidad de usar un firmware alternativo para la electrónica en este caso creemos que es una gran mejora hacerlo dado que, pese a que es una interfaz intuitiva y con ciertas opciones básicas, pensamos que las opciones son justas faltando ajustes para muchas opciones que nos pueden ser útiles o funciones nuevas que mejorarían la máquina enormemente. Aunque sinceramente esperamos que Voxelab en futuras actualizaciones mejore este aspecto. Calidad de impresión Para comprobar los ajustes por defecto que es lo que normalmente el 90% de la gente hace al usar una impresora nueva, más si te estás iniciando en la impresión 3D, lo primero que hicimos fue lanzar el objeto de ejemplo que lleva la SD que nos encantó que fuera una pieza con diferentes objetos para verificar las capacidades de la impresora. Ya en este test pudimos observar que la ventilación de capa es algo mejorable quedando totalmente confirmado cuando realizamos impresiones más complejas. Dentro de la SD de la Aquila S2 podemos encontrar otras piezas de test además de perfiles para Cura o el propio laminador de Voxelab, VoxelMaker, que hace sus funciones de una forma muy decente. En nuestro caso nos decidimos por usar PrusaSlicer usando como base un perfil de Ender S1 que con los mínimos ajustes en temperatura, flujo y retracciones nos ha dado unos excelentes resultados. Durante la impresión del cajón de herramientas fuimos aumentando la velocidad de la impresión en 25% cada pocos centímetros llegando a 200% confirmando que esta impresora puede dar mucho juego. A modo de anécdota/consejo os sugerimos que tengáis cuidado con el cableado ya que en el caso de piezas altas este puede llegar a apagar vuestra impresora en medio de una impresión. También realizamos algunos tests de corte de corriente funcionando perfectamente y permitiendo recuperar nuestras impresiones !!! Nos queda pendiente el hacer algunos tests con TPU, PETG o ASA/ABS para ver como se comporta aunque debido a las restricciones en el sistema de hotend y cama materiales como ASA/ABS pueden no ser los más adecuados para esta máquina. Obviamente para algunos filamentos que el fabricante indica soportar no sería con la boquilla original y debería cambiarse. Valoración final La Voxelab Aquila S2 ha mejorado ligeramente sobre su hermana con la inclusión de un cabezal de extrusión directa y mejorando ligeramente el firmware, sobretodo en temas como la protección termal. Por otro lado el uso de una base magnética PEI, recuperación ante fallos de corriente y un chasis con un diseño estándar van a permitirnos tener una excelente base para futuras mejoras sobretodo al contar la máquina con un excelente precio. Por contra creemos que tiene varios aspectos de fácil solución que hubieran mejorado enormemente la máquina de serie como la ventilación de capa y sobre todo la parte firmware tanto de la electrónica como de la pantalla añadiendo al menos nivelación de cama manual, más opciones de ajuste, etc... Aunque el cabezal de impresión nos ha parecido que da un desempeño muy bueno tenemos que decir por contra que no es un modelo estándar por lo que los repuestos han de depender de la marca. En este aspecto y teniendo en cuenta la diferencia de precio con su hermana Aquila en ocasiones puede ser mejor opción hacernos con esta última e invertir esa diferencia de precio en un sistema de extrusión directo mas estándar. También hubiera sido una gran mejora la inclusión de un sensor de nivelación o un sensor de filamentos aunque esto repercute en el precio final de la máquina que es donde Voxelab ha intentado competir contra otras marcas para conseguir una máquina muy capaz a un precio muy ajustado. #### Voxelab Aquila S2 : Maker soul A few weeks ago the Voxelab Aquila S2 arrived in our laboratory, a printer that within the entry range seeks to reach those users with tight budgets who want to take a good base for future improvements. For those who do not know Voxelab is a subsidiary brand of the large manufacturer Flashforge focused on offering 3D solutions to home users. Before continuing with the article remind you that you can join 3DWork in our Telegram channel full of disturbed by 3D printing, or in our social networks Facebook, Twitter, Instagram. Voxelab Aquila S2 Printer The Voxelab Aquila S2 is an improvement over the Aquila and as we will show you later its great improvement is a very capable direct extrusion print head. https://youtu.be/iD0a9aD-udg It is a simple printer in specifications but very versatile in addition to having an identical base to other printers in its range with which we can access a wide range of improvements that will allow us to learn and grow our capabilities in 3D printing. Below we highlight the characteristics of the machine: The machine comes pre-assembled, although with respect to other similar machines it will take some more work to assemble it Direct extrusion print head with all-metal hotend (300ºC) Silent operation Generous screen with an encoder with a simple and friendly system PEI print surface 32b electronics Print restoration in case of electrical failure Also, the inclusion of the instruction manual, some test objects or profiles for Cura (we would have liked it to have been added for others) in the SD along with the rest of the tools and assembly tools make this printer a perfect kit, especially for those who start in 3D printing. Technical Specifications: Printing materialsPLA, ABS, PETG, TPU.Print PLA-CF, PETG-CF, PET-CF, PA12-CF, PA, PC Extruder TypeDirect extruderNozzle sizeø 0,4 mm (replaceable)Nozzle max. temperature≤ 300 °CBed max. temperature≤ 110 °C Control Panel4.3" color display with encoderElectronicsN32 (32b)Print size220*220*240mmPrint speed≤180 mm/s, 30-60 mm/s realMachine dimensions485*344*382(402)mmPrice$279 from Voxelab Store Where to buy the Voxelab Aquila S2? You can buy the Voxelab Aquila S2 on the Voxelab website as well as on the Amazon and Aliexpress marketplaces. Here we leave you the direct links to the printer that we refer to in this article. Voxelab Aquila S2 If you use them, the price of the product will be the same as if you access them as usual, but 3DWork will have a small commission left.Something that will help us support the project and continue generating content. Contents of the Voxelab Aquila S2 kit Voxelab has prepared a kit with everything you need, although we already discussed it in more detail below the printer comes partially pre-assembled so it will require assembly on our part In the following image we can find everything that is included in the kit: As you can see the kit comes with everything you will need for assembly, first tests, and maintenance. Unboxing and initial installation As we already anticipated the Voxelab kit comes partially pre-assembled from the factory although in this case only the part of the Y axis and the electronics with which we must assemble the Z columns and the X axis ourselves, it is not a complicated task but we will have to do it following the manual or the following video. https://youtu.be/JrB5IgzjilA Depending on your expertise this assembly process takes about 30-45 minutes. It would have been a detail that the screws were labeled, it is not complicated to know which screw to use in each step but some labels would help in the process. Once our machine is fully assembled we will proceed to turn it on following the wizard for loading filaments. Below you can see a video of the process. https://youtu.be/m7EgV3NcCdE Now we only have to level the bed, sorry to tell you that it does not carry any type of automatic leveling or an assistant for it and that Voxelab should seriously implement it in future firmware updates.We show you a video that can show you the process in a simpler way. https://youtu.be/3RHyMsOsvjk Once we have leveled our bed inside the microSD different printing tests are included, in this case we loved to include a quick test that allows to verify different aspects of the printer instead of the typical figure. It is also interesting that it includes other tests that are functional as a toolbox. Components and mechanics With a simple design Voxelab has opted for a standard aluminum structure in line with the rest of the manufacturers, the use of normal profiles allows great compatibility with mods and upgrades used in similar machines being the Aquila S2 a perfect machine to use as a base to improve it based on our needs. Kinematics With its Cartesian kinematics, where it is the bed that moves on the Y axis, Voxelab has rightly opted for a magnetic PEI surface that allows it to lighten the whole significantly improving the performance of the machine. It is also appreciated that Voxelab added belt tensioners on the X and Y axes that greatly facilitate the tasks of tensioning and adjustment. Unfortunately, it does not include double motor in Z than in machines with direct extrusion, having more weight on the X axis, it is always appreciated to have them. Electronics The Aquila S2 has 32b N32 electronics with TMC2208 drivers in STANDALONE mode. In this aspect, we have alternative firmware and compatibility with others of similar machines that can improve aspects that are not very polished. We think it would have been interesting to use some TMC2209 or at least the drivers in UART mode since it would give us more control options and simplify some tasks such as adjusting the current in the motors. We believe that the options available on the screen fall short for an average user where we miss many more adjustment options such as the leveling assistant and others similar.These improvements are available by the community in particular we review the firmware of comrade Alex that provides that extra options in addition to providing us with the Source Code of Marlin to be able to create our own in more current versions of Marlin and with our needs. As usual, we have a USB port to connect our electronics to other devices and an SD port to transfer/print our parts. It is also appreciated the functionality that in the event of an unexpected power failure the printer can recover the printing once we have current. Hotend, extruder and bed As we already anticipated the Aquila S2, as a great difference from its sister Aquila, mounts a print head in direct extrusion that has behaved, in extrusion, in a sensational way. As we explained in our recent article on extruders, direct extrusion allows us to have greater control and traction of the filament. This extra control on the filament reduces the extrusion distances between the extruder gears and the output through the nozzle. According to its specifications it can reach 300ºC which will allow us, depending on the material, to work with technical filaments. Something interesting to improve could be the trigger of the filament tensioner that includes that due to its size is sometimes not very easy to manipulate. Another aspect that we did not like and that we have been quite limited by the result of our tests is the layer fan which provides a very fair air flow in addition the design of the air nozzle does not help to improve this aspect. Luckily, and that's why we name this printer as a maker, we can find some alternative designs to improve this aspect. With respect to the hot bed there is not much to highlight since it behaves correctly and the use of a textured PEI strap is appreciated in addition to reducing the weight of the set improving the performance of the printer allows us to remove our newly printed pieces easily and safely. Display and printer management interface We have a 4.3" full-color screen in a rectangular format that we control through the typical rotary control since it does not have a touch screen. As before we discussed the possibility of using an alternative firmware for electronics in this case we believe that it is a great improvement to do so since, although it is an intuitive interface and with certain basic options, we think that the options are fair missing adjustments for many options that can be useful or new functions that would improve the machine enormously.Although we sincerely hope that Voxelab in future updates will improve this aspect. Print quality To check the default settings which is what normally 90% of people do when using a new printer, more if you are starting out in 3D printing, the first thing we did was launch the example object that carries the SD that we loved that was a piece with different objects to verify the capabilities of the printer. Already in this test we could observe that the layer ventilation is something that can be improved, being totally confirmed when we made more complex prints. Within the SD of the Aquila S2 we can find other test pieces as well as profiles for Cura or Voxelab's own laminator, VoxelMaker, which does its functions in a very decent way. In our case we decided to use PrusaSlicer using as a base an Ender S1 profile that with the minimum adjustments in temperature, flow and retractions has given us excellent results. During the printing of the tool drawer, we were increasing the speed of printing by 25% every few centimeters reaching 200% confirming that this printer can give a lot of play. As an anecdote/advice we suggest that you be careful with the wiring since in the case of high parts this can turn off your printer in the middle of a print. We also perform some power cut tests working perfectly and allowing us to recover our impressions !!! We still have to do some tests with TPU, PETG, or ASA / ABS to see how it behaves although due to the restrictions in the hotend system and bed materials such as ASA / ABS may not be the most suitable for this machine. Obviously for some filaments that the manufacturer indicates to support it would not be with the original nozzle and should be changed. Final assessment The Voxelab Aquila S2 has improved slightly over its sister with the inclusion of a direct extrusion head and slightly improving the firmware, especially in issues such as thermal protection. The use of a PEI magnetic base, recovery from power failures, and a chassis with a standard design will allow us to have an excellent base for future improvements especially when the machine has an excellent price. We believe that it has several aspects of an easy solution that would have greatly improved the standard machine such as layer ventilation and especially the firmware part of both the electronics and the screen adding at least manual bed leveling, more adjustment options, etc ... Although the print head has seemed to us that it gives a very good performance we have to say on the contrary that it is not a standard model so the spare parts have to depend on the brand. In this aspect and taking into account the price difference with its sister Aquila sometimes it may be better to get the latter and invest that price difference in a more standard direct extrusion system. It would also have been a great improvement the inclusion of a leveling sensor or a filament sensor although this affects the final price of the machine which is where Voxelab has tried to compete against other brands to get a very capable machine at a very tight price. #### Wall-E: Crea tu propia réplica con Raspberry Pi, Arduino e impresión 3D Wall-E es un entrañable robot que apareció en las pantallas de nuestros cines allá por el año 2008, en una de las innumerables películas de Pixar Animation Studios. Y, como no podría ser de otra manera, cautivó a todos los que vimos esa película (entre los que sin pudor alguno me incluyo). Pues estas de enhorabuena, si ahora lo deseas, y tu tiempo te lo permite, puedes crear tu propia réplica de Wall-E completamente impresa en 3D y con 7 articulaciones (incluidos brazos, cuello, cabeza y ojos). Todo esto gracias a la versatilidad que nos ofrece la Raspberry Pi junto con Arduino. En el siguiente vídeo podéis ver como funciona esta réplica del robot Wall-E controlado a través de un iPad.   https://youtu.be/QidMAtTzF88       Introducción al proyecto: Wall-E Simon Bluett, o Chillibasket en la plataforma Thingiverse, nos muestra como modeló y diseño una asombrosa réplica de Wall-E. Simon siempre había deseado construir algo "grande" con su impresora 3D y tras comenzar un Máster en Robótica se decidió a fabricar su propia versión del robot Wall-E. Invirtió cerca de 3 meses en este proyecto para el diseño y ensamblado del robot. Después, prácticamente otro mes integro para imprimir todas y cada una de las piezas. El resultado es un trabajo bastante ambicioso, completamente animado y que consta de nada menos que 310 piezas en su total. El objetivo final, añadir una Raspberry Pi que gestionara Arduino. De esta forma se puede controlar a Wall-E remotamente, agregarle sonido e incluso cámaras en directo. A partir de allí, el límite es tu imaginación, movimientos predefinidos, estados de ánimo, etc.       Características principales de Wall-E Esta réplica de Wall-E ha sido modelada desde cero utilizando el software de diseño 3D SolidWorks,  y se basa en las medidas de un diseño previo de otro usuario de Thingiverse llamado ChaosCoreTech. Algunas de las principales características del robot Wall-E son las siguientes: Los ojos se desplazan (suben y bajan) de forma completamente independientemente. Posibilidad de agregar pequeñas cámaras en cada uno de los ojos (hay un pequeño hueco disponible para tal efecto) Un servomotor controla los giros de cabeza (izquierda y derecha). El cuello dispone de dos articulaciones que permiten al robot mirar hacia arriba y abajo, ademas de subir y bajar la cabeza. Los brazos también pueden subir y bajarse. La oruga o cadenas de desplazamiento se imprimen también en 3D y usan dos reductores de 12V Controlado remotamente mediante Raspberry Pi y Arduino       Descarga de los archivos de impresión Podéis descargar los STL necesarios, así como el listado completo de piezas y archivos originales en formato *.STEP desde los siguientes enlaces: Archivos de impresión (Thingiverse): Descargar Hoja de cálculo (listado de piezas): Descargar Archivos STEP: Descargar       Hardware y electrónica Además de las piezas impresas en 3D precisaremos de hardware adicional, para poder completar su construcción y dar vida al robot. A continuación os mostramos un listado de componentes necesarios (hardware y electrónica). Cabe destacar que Simon localizó un par de lentes de prismáticos viejos para utilizarlos como ojos. De esta forma, consiguió un efecto mas realista para su robot debido al brillo de las mismas lentes (y sus reflejos). El código para controlar los movimientos de Wall-E lo tenéis disponible en la cuenta de Github de Simon, en el siguiente enlace. Y para la conexión podéis consultar la siguiente imagen:         Listado de componentes Componentes de hardware Cantidades Tornillos M3x10 14 unidades Tornillos M3x20 12 unidades Tornillos M3x6 2 unidades Tuercas M3 26 unidades Clips normales (utilizados para uniones) 3 unidades Lentes plano-convexas para ojos (entre ⌀31.5 y ⌀32.5mm) 2 unidades   Componentes electrónicos Cantidades Micro servo motor de 9g 7 unidades Motorreductor 12V DC (60RPM) 2 unidades Arduino UNO R3 1 unidad Arduino Motor Shield 1 unidad PWM/Servo Driver - I2C interface 1 unidad Batería de 12V DC 1 unidad Regulador de voltaje 12V a 5V DC 1 unidad Raspberry Pi (opcional) 1 unidad Batería de 5V CC (opcional) 1 unidad Cámara USB (opcional) 1 unidad Altavoz pequeño (opcional) 1 unidad       Configuración recomendable de impresión Para la impresión del robot Wall-E sería recomendable utilizar los siguientes parámetros de impresión: Altura de la capa: 0.3 mm Relleno: 15% Soportes: Sí , para algunas de las partes Material: PLA gris Para la altura de capa podemos usar 0.3mm sin problema alguno, aunque obviamente si deseamos obtener una mejor calidad de impresión podríamos ir a 0.2mm. Simplemente se aumentarán considerablemente los tiempos de impresión, pero ganaremos muchísima mas definición. El porcentaje de relleno al 15% es más que suficiente. Hay que tener en mente que los servomotores son bastante pequeños, por lo que es imprescindible mantener al mínimo el peso de los componentes impresos. Por último, las tolerancias para las piezas que se conectan y ranuras impresas es de +/-0.20 mm.       Instrucciones de montaje (vídeo) https://youtu.be/ZRK9f4FZlD8   Deseamos que os haya gustado el proyecto de Wall-E, para más información no dudéis en visitar la página web de Simon Bluett en el siguiente enlace. Allí encontraréis información mucho más detallada de cada uno de los pasos del ensamblaje, cableado y configuración al respecto necesaria para la realización del proyecto.     Puedes encontrar otros interesantes articulos en 3DWork.io en los siguientes enlaces: 6 Trucos para aumentar y mejorar la temperatura de tu cama (heatbed) MKS Gen L V1.0 (no originales): Solucionando problemas de inestabilidad en el Hotend Marlin Builder: Descargar firmwares preconfigurados ya es posible (Anet, Artillery, AnyCubic, Creality, etc.) Maker Ultimate 2: Análisis y funcionamiento de la última impresora de Monoprice Guía definitiva de filamentos 3D para tu impresora (propiedades, parámetros, fabricantes, etc.) PrusaSlicer: Aprendiendo a utilizar este potente fileteador desde cero Análisis sobre la impresora de resina Phrozen Sonic Mini (Review) MKS Robin Nano v1.2: Analizando las nuevas placas de 32bits de MakerBase Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Extrusor HEMERA: Analizando uno de los mejores extrusores del mercado Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen v1.4 y RAMPS)       #### Warming up for Black Friday 2022: Offers from Elegoo, Anycubic, Voxelab, etc. The first Black Friday deals for this year 2022 are already here. Various companies and online stores with products on 3D printing are ahead and already offer us succulent discounts in their catalogue. In this 3DWork article we compile some offers from our collaborators in case you have missed them and may be of interest to you. If you use the shopping links, the price of the product will be the same as if you access it regularly, but 3DWork will have a small commission. Something that will help us support the project and continue generating content. Black Friday deals: ELEGOO The 3D printing product company Elegoo has been going strong, offering discounts on numerous items in its catalog ranging from 15% to 27% off. Be sure to take a look at the offers that he has published for this Black Friday 2022. Neptune 2S FDM 3D Printer-31%Mars 3 PRO MSLA Resin 3D Printer-33%ABS-Like 3D Printer Rapid Resin-15%Mercury Plus 2 in 1 Wash/Curing Station V2-15%Mercury XS Bundle Separate Washing/Curing Station-15%Water Washable Rapid 3D Printer Resin-15%Saturn S MONO MSLA 3D Printer-15%Mini Air Purifier with Activated Carbon Filter-15% Black Friday deals: ANYCUBIC Another of the leading companies in the market worldwide and with a wide catalog for filament and resin is Anycubic. Here we leave you some published offers, as well as the discounts to the right of them. Photon Mono 4K-16,67% / -28,90%Photon Mono X 6K-15,52% / -23%Photon M3-20,59% / -25%Photon M3 Plus-17,14% / -23%Photon D2-25% / -26%Wash&Cure 2.0-26,67%Wash&Cure Plus-20%Kobra-33,33% / -35%Kobra Plus-21,67% / -24%Kobra Max-25,68% / -28%Kobra Go-16% / -28%Kobra Neo-27,78% / -33%Vyper-12,53% / -40%Standard Resin-20,01%Water-wash resin-28,90% / -28% Black Friday deals: BIGTREETECH Take advantage of these Bigtreetech/BIQU offers to update your machine at the best price!!! SKR 3 & EZA true beast of electronics perfect to enhance your machine with more power and features!!!link to our review-29% SKR MINI E3 V3.0Do you have an Ender? Do not miss this offer and improve your electronics!!!link to our review-20% Octopus PRO v1.0The best electronics for your CoreXY machine!!! no limits!!! link to our review-12% Manta M8P & M4PDo you want to jump to Klipper? 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Voxelab Aquila S2 FDM-34%Voxelab Aquila C2 FDM-18%Voxelab Aries STEM FDM-36%Voxelab Proxima 6.0 2K Mono LCD Resin Printer-55%Voxelab Proxima 6.0 4K Mono LCD 3D Resin Printer-52% Black Friday deals: TWO TREES Another of our regular partners is TwoTrees, a well-known manufacturer of laser engravers and 3D printers. Within its catalog you can find the following offers for this Black Friday 2022. TS2 10W Diode Laser Engraver-16%TS3 10W Enclosed Diode Laser Engraver-$50 OFFTTS-25 / TTS-55 / TTS-10 Diode Laser Engraver-$30 OFF Black Friday deals: HTA3D If you live in Spain you will probably know an online store called HTA3D.com, which offers a huge catalog of products oriented to 3D printing. These are some of their offers for Black Friday 2022. 3DSteel V2 - Impresora 3DFilamento ABS - 1.75mm - Sakata 3DFilamento ABS-HF - Alta Fluidez - 1.75mm - WinkleFilamento ASA - 1.75mm - WINKLEFilamento PETG - KRYSTAL - 1.75mm - WINKLEFilamento PLA GO&PRINT - 1.75mm - Sakata 3DFilamento TENAFLEX Tenaz y Flexible - 1.75mm - Materials 3D / WINKLEHotend V6 All Metal Compacto 1.75mm - Componentes de alta calidadLámina de acero fléxible recubierta de Ultem (PEI)TMC2208 - Controlador para motor paso a paso SilenciosoTMC2130 - Soldados para SPI - Controlador para motor paso a paso SilenciosoTuerca POM T8 x 8 para husillo trapezoidal diámetro 8mmPiezas Impresas en ABS para Voron Trident r1 Impresora 3D CoreXY DIY We hope that the article Warming up engines for Black Friday 2022 has been of interest to you. Don't forget to visit other interesting articles on 3DWork.io: Anycubic Kobra Neo & Go : Completing the Kobra series Anycubic Photon M3 Premium: The premium printer you were looking for BigTreeTech SKR 3: Re-evolución de una fantástica electrónica Voxelab Aquila S2 : Maker soul Anycubic Photon D2: Fully affordable DLP printing technology TwoTrees TTS-55 (Review): Versatile and very easy to use laser engraver Ratrig V-Minion: Analysis, guide and configuration of this great little DiY beast ELEGOO Neptune 3: An excellent option to start in 3D printing #### Warping en ABS: Como evitar este problema en nuestras impresiones Warping en ABS, un problema muy común Cualquiera que se adentre en el mundo de la impresión 3D tarde o temprano se encuentra con el problema del Warping en ABS. Este fenómeno consiste en la contracción y levantamiento de la pieza de su base de impresión y se produce al perder temperatura (se retrae). El warping en ABS es uno de los grandes retos a la hora de imprimir en 3D, ya que fácilmente puede arruinarnos un trabajo de muchas horas fácilmente. Cuanto mayor es la temperatura de fusión necesaria para trabajar con un determinado material (filamento), mayor será la probabilidad de que aparezca este problema. Normalmente se suele asociar el problema del Warping con el ABS, ya que este material es uno de los filamentos que más se utiliza actualmente. Pero eso no significa que el warping solo afecte al ABS, ni mucho menos, ya que también sucede en otros materiales como el Nylon, PETG, etc. Los motivos por los que puede aparecer en ABS warping en una pieza puede ser diversos. Desde suciedad en la base de impresión, pasando por mala distribución del calor en la cama, nivelación y muchas cosas más. En este artículo vamos a intentar enumerar diferentes problemas y/o soluciones. Además veremos algunos consejos prácticos para poder evitarlo y dejar de temer por la integridad de nuestras piezas impresas.       1.- Limpieza de la superficie de impresión Asegúrate de que la base de impresión este lo más limpia posible antes de comenzar la fabricación de tus piezas. Este es un punto bastante importante, ya que si está sucia o con algo de grasa, su adhesión se verá bastante reducida. Limpia la base a conciencia. Puedes utilizar cualquier producto de limpieza para cristales, así como alcohol isopropílico (utilizado en limpieza de componentes electrónicos). Una buena rasqueta te ayudará. Resumiendo, una base de impresión completamente limpia aumentará bastante las probabilidades de que se adhieran tus piezas y reducirá el problema del warping en ABS.     2.- Temperaturas (base de impresión y ambiental) La temperatura en tu base de impresión es un factor muy determinante a la hora de imprimir, ya que reduce el desprendimiento de la pieza y la mantiene con calor durante todo el proceso de impresión. En el caso del ABS se vuelve completamente imprescindible. Recomendamos una temperatura de cama de 90ºC mínimo, aunque 100ºC sería lo optimo. También has de tener en cuenta la distribución del calor sobre la cama. Una buena idea es dejar la cama a 100ºC durante 5-10 minutos y no comenzar la impresión simplemente al alcanzar la temperatura configurada. El echo de que el thermistor marque 100ºC, no implica que todas y cada una de las partes de la cama estén a esa temperatura necesariamente. Otro problema es que algunas camas no calientan uniformemente toda la superficie. Eso no tiene fácil solución, a no ser que reemplacemos la cama por una de mayor calidad. Sin embargo, si te dedicas a fabricar muchas piezas en ABS o materiales propensos a Warping, mi recomendación sería que invirtieras algo más en una buena base de impresión. Por último, verifica que en tu zona de trabajo no existan corrientes de aire. Estas arruinaran tu impresión, ya que aunque parezca mentira pueden bajar varios grados la temperatura de la cama, y hacer que el Warping haga acto de presencia. Vigila también tu aire acondicionado, ya hemos leído en alguna red social usuarios que no lo apagaban antes de imprimir sus piezas.     3.- Impresión de la primera capa (nivelación) La impresión de la primera capa en cualquier tipo de impresora FDM (filamentos), es la más importante de todo el proceso de impresión. Sin una buena adherencia, se puede arruinar todo el trabajo de impresión, y más todavía si estamos utilizando materiales de impresión que son propensos a sufrir Warping. Para prevenir el Warping en ABS, deberás imprimir una primera capa perfecta. Así que te recomendamos encarecidamente el uso de algún sensor de autonivelación. Obviamente, no son imprescindibles, pero si que ayudan (y mucho) a que la primera capa salga perfecta. Si tu impresora no dispone de un sensor de autonivelación, es la hora de hacerte con uno. Puedes adquirirlos desde 5 euros (inductivos, capacitivos, por infrarojos, etc.). Existe una ámplia oferta y muchos manuales en internet para instalarlos e imprimirte las piezas necesarias.     4.- Materiales en base de impresión (3DLac, Kapton, Pegamento, Cintas, etc.) Existen multitud de productos que pueden ayudarnos a mantener las piezas adheridas a nuestra base de impresión. Os enumeramos algunos de ellos a tener en cuenta. Siempre usándolos en combinación con el resto de las recomendaciones. 3DLac Laca desarrollada específicamente para su uso en impresión 3D. Funciona bastante bien, simplemente has de rociar la base de impresión. Si no dispones de ella, una laca normal como Nelly te servirá sin problema alguno. Wolfbite Adhesivo de impresión 3D químicamente formulado para mejorar el agarre mientras la cama se encuentra caliente. Ayuda también a prevenir la deformación de las piezas impresas. PEI Se distribuye en láminas y se puede colocar fácilmente sobre tu superficie de impresión. Da buena adherencia con todos los materiales (excepto el Nylon) Cinta Kapton Siempre puedes usar Kapton en tu cristal o base de impresión. Las piezas se adhieren fuertemente, personalmente suelo utilizarlo para ABS con muy buenos resultados. Cinta carrocero Al igual que el Kapton, también ofrece buena adherencia, y es más económico. Pegamento Es otra solución, utilizar el pegamento en barra que usábamos en los colegios. Se unta en la cama de cristal y ofrece una adherencia extra. Otra forma de usarlo es diluirlo con agua y usar un pincel para "pintar" sobre el cristal, de esta forma lo puedes distribuir mas uniformemente y usando menor cantidad. Solución de ABS Diluimos una parte de ABS en acetona. De esta forma crearemos una pasta que luego utilizaremos para "pintar" nuestra superficie de impresión con un pincel.     5.- Preparación pre-impresión en el diseño (Brim, Raft, redondeos, etc.) La función Brim imprime una balsa alrededor de tus piezas del grosor que configures (yo suelo hacerlo de 10mm.) para mejorar la adherencia de la pieza. Esta balsa solamente tendrá una altura de capa, para poder separarla fácilmente de tu impresión a la hora del post-procesado de la misma. Te recomiendo que siempre que trabajes con ABS añadas esta opción a tus impresiones.   Otra opción muy interesante es la función Raft. Esta función creará una especie de escudo alrededor de tu pieza manteniendo de esta forma el calor mas uniformemente para que se distribuya por igual. Por último, mencionar que el Warping se suele producir mas fácilmente en las esquinas que en partes mas redondeadas de las piezas. Una esquina redondeada tiende a mejorar la tensión ascendente. Esto significa menos estrés y menos deformación, y como no, mas posibilidades de éxito. Si en la manera de lo posible, en la fase de diseño puedes añadir esquinas redondeadas, hazlo.     6.- Impresora cerrada o encapsulada El disponer de un cerramiento en nuestra impresora aumentará nuestras posibilidades de imprimir correctamente una pieza sin Warping en ABS. Además de prevenir el Warping, también evitaremos tener otro típico problema denominado Cracking (rotura de la pieza en capas superiores), que también se da por las retracciones de temperatura. Existen multitud de cerramientos, desde usar mesas de IKEA (como en la foto superior), a hacer cajas completas de metacrilato, o inclusive simplemente una caja grande de cartón. Simplemente echa un ojo a páginas como thingiverse y encontrarás todo tipo de cerramientos que podrás adaptar fácilmente a tu impresora.     Esperamos que este artículo os haya servido de ayuda para prevenir el Warping en ABS de vuestras impresoras 3D. Os dejamos por aquí también otros artículos interesantes de nuestro blog: Convertir Tu ANET A8 En Un CNC Para Fabricar Placas Electrónicas Rellenos En Impresión 3D (Infill) 10 Razones Para Utilizar ChiTuBox Con Tu Impresora De Resina (SLA/DLP) Ahuecar Objetos 3D Con ChiTuBox Para Ahorrar Resina       #### Warping: A complete guide to permanently remove it from your 3D prints Introduction to Warping Warping is one of the biggest problems, and probably challenges, that any Maker has to face when manufacturing or printing parts with their 3D printer. Its meaning comes from the English homonym "Warping" and means buckling or distortion of an element. Applied to the context of 3D printing Warping would mean the deformation or contraction of it during the printing process. The Warping phenomenon is very easy to detect, and produces a very significant lifting of the part on the printing surface. Not only can it cause some part to lift up, but it can cause the part to come unstuck completely, ruining our impression completely and forcing them to repeat the impression. This lift usually occurs at the corners of the piece to be printed. When they finish at an angle, they tend to generate higher surface tension, and are the most vulnerable parts of our printing. Furthermore, it is important to understand that the higher the temperature we need to melt a material, the greater the chances of Warping during printing.     Why does Warping appear? The main reason for Warping in our prints is the shrinkage that occurs from the inside of the pieces due to temperature changes during the printing process. It is well known that materials tend to expand or contract with sudden changes in temperature, and obviously plastics are no exception. During an impression a contraction can occur from the inside to the outside and produce this lifting without any remedy. In principle this would be the main reason for its appearance. However, there are many other conditions that can favor Warping. An incorrect ambient temperature or drafts, poor heat distribution on your print bed, leveling errors or dirt on the bed for example.   Differences between ABS Warping and PLA Warping As we discussed in the introduction to the article on Warping, the higher the temperature, the greater the probability of contraction. This means that when we use ABS (or Acrylonitrile Butadiene Styrene) in our impressions, we will generate significant contractions inside the piece. As you well know, to print ABS it is recommended to use a temperature of 250ºC in the nozzle and about 100ºC in our printing base. Unlike ABS, PLA (or Poly Lactic Acid) requires 200ºC at the nozzle and about 50ºC at the printing base. With this, when printing with PLA the effects of Warping will be very limited or practically null . This does not mean that they cannot appear, but if they do, it is more likely due to lack of calibration in the build platform or sudden temperature change among other things.   Avoiding Warping (8 practical tips) Leveling the build platform As we have tirelessly repeated throughout 3DWork.io and on our own Telegram Channel, the print quality of the first layer will be decisive. In fact, is the most important layer in the entire printing process. If our first layer does not finish completely adhered to the build plate (slightly flattened), we will not obtain adequate adhesion. This becomes critical when we use impression materials that are very prone to Warping, such as ABS (or Acrylonitrile Butadiene Styrene) or Nylon.   Self-leveling sensors A good recommendation is to use a level sensor, since they are very easy to use and can make your life a lot easier. It is clear that they are not essential at all, you can make completely correct impressions without them, but they are always an extra help. If your printer does not have a self-leveling sensor , it may be a good time to think about it and buy one. You can buy them from very few euros and there are many types (inductive, capacitive, infrared, etc.) to choose from. Sensor LJC18A3-B-Z/BX (1-10mm, NPN) Sensor PL-08N (≤ 8 mm, NPN) 3DTouch (Geeetech) BLTouch original (Antclabs) Pivot IR Sensor   Also, if you have a commercial printer without a sensor, don't worry, since there are countless updates made by Internet users who have already purchased and previously mounted them on their machines. In Thingiverse you will find many of these fully tested updates available ready to download and print. Once your sensor is installed, you must give support to the firmware of your printer (Marlin, Sprinter, Repetier, etc.) to get it to work. And if you use Marlin, we recommend that you take a look at our article Complete guide: Configure Marlin 2.0.x from scratch and not die trying that will be able to help you in this regard. And in the event that you acquire a 3DTouch / BLTouch sensor, which we highly recommend due to its high precision and zero variation due bed temperature, you can always consult our article Install and configure BLTouch / 3DTouch in Marlin 2.0.x to mount it on your 3D printer very easily.   Improving adhesion (3DLac, Kapton, Tape, etc.) Getting a perfect first layer impression will not always be the solution to our warping problems. There are many products on the market that will improve the adhesion of our pieces to the printing base. Here we list some of them, so that you take them into account and do your own experiments. Indicate that they can also be combined with each other. In my particular case, I usually use Kapton tape when printing a piece is too complicated and on top of it, a little lacquer, or masking tape. This way you get a fairly effective fixation.   3DLac 3DLac is a Spray format product developed specifically for use in 3D printing. It is chemically formulated to give a strong adhesion to the pieces. Its operation is very simple, just spray a little product on our printing base before starting the process. A little bit is enough, you do not have to flood the bed, and try to spray from approximately a hand's distance so that it is distributed correctly. If you don't have 3DLac, a good alternative you can use is Nelly hairspray. As a curiosity, it should be noted that the company that manufactures Nelly lacquers is the same one that developed the 3DLac formulation. The only differences between Laca Nelly and 3DLac is that for the production of 3DLac they improved their formulation and eliminated the typical lacquer smell that is so annoying to some. In short, 2 totally essential products when it comes to improving our adherence and avoiding warping. 3DLac Nelly   Wolfbite Wolfbite is another commercial 3D printing adhesive chemically formulated to improve the grip of our parts. There are many variants, as you can see in its official website. I personally have not had the opportunity to test this product. However, I have decided to review it as it seems to have quite a few good reviews. If you have the opportunity to try it, do not hesitate to give us your opinion at the end of the article, in the comments section. Wolfbite adhesives   PEI sheets As its name suggests, PEI is laminated and can be easily placed on any printing surface. There are countless sizes and brands, so it won't be difficult to find one that's the right size for your printer. They are usually about 0.2mm thick and can be easily trimmed. The installation process is very simple, simply by placing it on top of your printer base. Some include double-sided stickers. Unlike Kapton or tape, you will not have bubble problems. They offer a more than correct adhesion with all materials, except Nylon. PEI Sheets   Kapton tape This type of tape withstands extremely high temperatures and is often used in electronics to protect components when welding or stripping parts. Apart from that application, it can be applied without any problem on any printing surface, and will give us an amazing adherence to our prints. Ideally, it is to combine it with some type of spray (such as 3DLac or Nelly) and we will considerably improve the grip. These are basically the ones that I always use in my ABS prints and I am quite satisfied. You have different widths, and obviously the wider the width, the easier it is to apply on your printing surface. The only downside is that sometimes it can leave some residue when you remove it, but with a little alcohol and a plastic scraper you should not worry in the least. Kapton tape   Masking tape We all know what masking tape is. Surely you have used it on some occasion when painting a room in your house, or in a piece for post-processing. It is cheap, it is available in any local store and it offers you, like Kapton tape, a good adhesion. The point in its favor about the Kapton tape is that its price is not that high, since it is quite cheap. Masking tape   Glue stick Glue stick is another available alternative and some printer manufacturers even include a stick when purchasing their products. The way to use it couldn't be easier, we simply add a little glue to the printing surface and that's it. Some users prefer to dilute it with water and use a brush to "paint" the glue onto the glass. In this way it can be distributed more evenly and using a smaller amount of it, something that we will appreciate when cleaning the printing surface. Glue stick   Diluted ABS solution As with glue, we can dilute a few pieces of ABS in acetone. Cut out a few small pieces of filament with scissors, put them in a small container and add a little acetone. This will dissolve the ABS completely. This will create a paste that you can then use to "paint" the printing surface with a brush. Needless to say, this method is only applicable to ABS as we use acetone. However, if you want to print on other materials, you can always dilute them by looking for the corresponding chemical and applying it in the same way on the printing surface.   Preparation of the pieces (Brim, Skirt y Raft) The preparation of the pieces is essential to prevent the problem of warping. Practically all slicers have functions that will help us solve these problems. Therefore, it is very important to know them and use them in our impressions when necessary. In addition, it should be noted that warping usually occurs more easily in the corners than in more rounded parts of the pieces. A rounded corner always tends to improve upward tension. This means less stress and less deformation, and of course, more chances of success. If in the way possible, in the design phase, you can add rounded corners, do so.   BRIM function The BRIM function will print several contours or perimeters that we will define around our piece. It is normally used to clean the nozzle before starting printing, but we can configure it to increase the adhesion of the part to the printing surface. What we must do is tell it to make us a certain number of perimeters (for example 10mm.) At distance 0 from our piece. In this way, a kind of ring will appear around it as we can see in the image above.   SKIRT function The SKIRT function is actually contours that we will make around a piece at a certain distance, as if they were rings. The difference with BRIM is that they don't touch the piece. A trick that we can do with SKIRT is to make a contour at a certain distance from the part (for example 10mm.) And that has an identical height to the same part. This will generate a kind of shield around it. The interesting thing about this shield is that it will better retain and conserve heat, thereby increasing the chances of success of our printing.   RAFT function The Raft function generates a raft that is printed directly on top of the build platform to counteract warping and improve adhesion of the printed object. On this raft is where our piece will be printed later, obtaining a great adhesion.   First layer print and infill For the printing of our first layer it would be advisable (although not essential) to increase the layer height. If, for example, you have the normal layer height set to 0.2mm, you could raise the value up to 0.3mm in the first layer. In addition, printing this first layer at low speed will also avoid possible errors and increase the chances that we will not suffer warping much later. To print ABS or Nylon a speed of 30mm/s would be recommended. Another parameter that we must modify is the infill. It must be taken into account that the retractions suffered by the printed pieces are higher the more filling we add in the Slicer configuration. It may seem little, but a 5% fill is usually more than enough for pieces that do not have any mechanical application, and are going to be of an ornamental nature.   Temperature of your printing surface When it comes to avoiding the warping problem, the temperature of your printing surface is more than a determining factor. This reduces the chances of your piece coming off and keeps it warm throughout the printing process. In the case of ABS, Nylon or similar filaments that require high temperatures, it becomes completely essential. In these cases we recommend setting a temperature of at least 90ºC on your printing surface. You must also take into account the correct distribution of heat on the bed. A good idea is to leave the bed at 100ºC for 5-10 minutes and not just start printing when you reach the set temperature. The fact that your thermistor indicates 100ºC does not imply that each and every part of the bed is necessarily at that temperature. Another added problem is that some beds do not heat evenly the entire surface. That has no easy solution, unless we replace the bed with a higher quality one. However, if you make a lot of parts in ABS or materials prone to Warping, my recommendation would be that you invest a little more in a good impression base. Finally, check that there are no drastic temperature changes in your work area (for example an opened window). These will ruin your impression, since oddly enough they can lower the temperature of the bed by several degrees, and make the Warping make an appearance.   Increasing the recommended temperature Another quite effective option consists of increasing the standard temperatures that we usually use on our printing surface for the different filaments that we use. Everyone knows that to print in PLA a temperature of 50ºC is recommended, but we can print complicated pieces or those with little adherence at 80ºC to give you an example. The result is a fairly significant increase in adherence. In the case of ABS, due to technical limitations, it is likely that you will have more difficulty rising than the recommended 100ºC on your printing surface. For example, I had quite a few problems to go above 95ºC, but changing the length of the cables to the bed and increasing the section I avoided voltage losses and I reached 100ºC without problem. In this article you can find 6 Tricks to increase and improve the temperature of your heatbed, it is an interesting reading so I recommend that you take a close look. However, in order to reach 110ºC I opted to add insulating foam to my print bed. In this way, you largely avoid heat loss, and you can exceed the maximum temperatures that your bed currently offers you. Now for ABS prints I put 110ºC directly and I get an extra adhesion. It is not that it is something overwhelming, since it is a small differential, but as I always say, everything adds up. Another advantage of thermal insulation foams is speed. In a room with a room temperature of 22ºC, my bed took approximately 13 minutes 25 seconds to reach 100ºC. After adding the thermal insulation foam I went to 9 minutes 50 seconds which represents an increase in speed of approximately 30%.   Enclosure of your printer One of the drawbacks of printers based on the original Prusa model is that they lack any enclosure. Having a closed compartment in our printer will considerably increase our chances of correctly printing a part without signs of warping. In addition to preventing warping, we will also avoid having another typical problem called cracking (breakage of the piece between upper layers), which is also produced by the same temperature retractions. You can find different ways of making enclosures. There are people who use IKEA tables as you can see in the photo above). Others make complete methacrylate boxes or if you don't want to complicate your existence you can even use a large carton box. In fact, the latest versions of Marlin 2.0.x already support temperature management in closed rooms (Chambers), in addition to controlling the bed (Heatbed) and the fuser (Nozzle). Yes, it is not something that we see in normal desktop printers, but it is a feature that all professionals incorporate as standard, for a good reason. You can also find commercial enclosures on different marketplaces, without the need to prepare a "homemade" solution, investing excessive time in it. They are usually flame retardant protective covers, which completely cover our printer. 3D Printer enclosures   Cleaning the printing surface You should always make sure that your printing surface is as clean as possible and without any grease or dirt. I know that sometimes it can be lazy, but it is something quite important since otherwise the adhesion of your pieces will be compromised. You must clean the surface thoroughly. You can use different window cleaners or simply alcohol. If you have a better than better scraper, remember that everything adds up in our fight against Warping.   Having said all this, I think there is little more we can add to our article. If you think we have missed something, please feel free to indicate it in our comments section at the end of the article. We hope and hope that all these indications can be of some help to you to eliminate warping from all your 3D prints.   Other cool articles from 3DWork.io: Phrozen Shuffle XL Lite: Large-scale printing, with 2K resolution and ParaLED technology SKR GTR V1.0: Complete analysis and configuration with TMC22xx drivers and Sensorless (Marlin 2.0.x.x) Adding filament sensor in SKR electronics (MINI E3, v1.3, v1.4 and v1.4 Turbo) Hygroscopy: Moisture issues in 3D Printing Filaments Post-processing of 3D parts: Much more resistant and airtight with heat and salt Marlin Builder: Update with support for version v2.0.6.1 and factory preconfigured firmwares Monoprice Cadet: Safe 3D printing for kids and beginners New review of electronic BTT SKR MINI E3 V2.0 for your Ender 3 printer Closed-Loop Motors: Makerbase MKS Servo42b (Brief analysis) Complete guide SKR v1.4 / v1.4 Turbo with TMC2209 Sensorless drivers and Display TFT35 V3.0   #### Warping: Guía completa para eliminarlo definitivamente de tus impresiones 3D Introducción al Warping El Warping es uno de los mayores problemas, y probablemente retos, a los que se tiene que enfrentar cualquier Maker a la hora de fabricar o imprimir piezas con su impresora 3D. Su significado proviene del homónimo inglés "Warping" y significa pandeo o distorsión de un elemento. Aplicado al contexto de la impresión 3D Warping significaría la deformación o contracción de la misma durante el proceso de impresión. El fenómeno de Warping es muy sencillo de detectar a simple vista, y produce un levantamiento de la pieza muy significativo en la superficie de impresión. No solamente puede hacer que alguna parte se levante, sino que la pieza llegue a despegarse completamente, arruinando nuestra impresión por completo y obligándolos a repetir la impresión. Este levantamiento suele producirse normalmente por las esquinas de la pieza a imprimir. Al acabar en ángulo suelen generar mayor tensión superficial, y son las partes más vulnerables de nuestra impresión. Además, es importante entender que cuanto mayor sea la temperatura que precisamos para fundir un material , mayores serán las probabilidades de tener Warping durante su impresión.     ¿Porque aparece el Warping? El motivo principal de aparición del Warping en nuestras impresiones es la contracción que se produce desde el interior de las piezas debido a los cambios de temperatura durante el proceso de impresión. De todos es sabido que los materiales suelen dilatar o contraer con cambios bruscos de temperatura, y obviamente los plásticos no son una excepción. Durante una impresión se puede producir una contracción desde el interior hacia el exterior y producir ese levantamiento sin remedio alguno. En principio este sería el principal motivo de su aparición. No obstante existen otras muchas condiciones que pueden favorecer el Warping. Una temperatura ambiental incorrecta o corrientes de aire, mala distribución del calor en tu base de impresión, errores de nivelación o suciedad en la cama por ejemplo.   Diferencias entre Warping en ABS y Warping en PLA Tal y como comentamos en la introducción al artículo sobre Warping, a mayor temperatura mayor probabilidad de contracción. Esto significa que cuando utilicemos ABS (o Acrilonitrilo Butadieno Estireno) en nuestras impresiones, se nos van a generar importantes contracciones dentro de la pieza. Como bien sabes, para imprimir ABS es recomendable utilizar una temperatura de 250ºC en la boquilla y unos 100ºC en nuestra base de impresión. Al contrario del ABS, el PLA (o Ácido poliáctico) precisa de 200ºC en la boquilla y unos 50ºC en la base de impresión. Con lo cual, al imprimir con PLA los efectos del Warping serán muy limitados o prácticamente nulos. Esto no significa que no puedan aparecer, pero si lo hacen, es más probable que sea debido a falta de calibración en la base de impresión o corrientes de aire imprevistas entre otras cosas.   Evitando el Warping (8 prácticos consejos) Nivelación de la base de impresión Como hemos repetido incansables veces a lo largo de 3DWork.io y en nuestro propio canal de Telegram, la calidad de impresión de la primera capa será decisiva. De hecho, es la capa más importante de todo el proceso de impresión. Si nuestra primera capa no finaliza completamente adherida a la base de impresión (ligeramente aplastada), no obtendremos una adherencia adecuada. Esto viene a ser algo crítico cuando utilizamos materiales de impresión muy propensos a sufrir Warping, como por ejemplo el ABS (o Acrilonitrilo butadieno estireno) o el Nylon.   Sensores de autonivelación Una buena recomendación es utilizar algún sensor de nivelación, ya que son muy fáciles de usar y te pueden facilitar bastante la vida. Está claro que para nada son imprescindibles, puedes efectuar impresiones completamente correctas sin ellos, pero siempre son una ayuda extra. Si tu impresora no dispone de sensor de autonivelación, puede ser un buen momento para hacer un pensamiento y adquirir uno. Puedes comprarlos desde muy pocos euros y existen de numerosos tipos (inductivos, capacitivos, infrarrojos, etc.) para elegir. Sensor LJC18A3-B-Z/BX (1-10mm, NPN) Sensor PL-08N (≤ 8 mm, NPN) 3DTouch (Geeetech) BLTouch original (Antclabs) Pivot IR Sensor   Además, si dispones de una impresora comercial sin sensor no te preocupes, ya que existen infinidad de actualizaciones efectuadas por usuarios de Internet que ya los han adquirido y montado previamente en sus máquinas. En Thingiverse encontrarás disponibles muchas de esas actualizaciones testadas y completamente listas para descargar e imprimir. Una vez instalado tu sensor, deberás dar soporte al firmware de tu impresora (Marlin, Sprinter, Repetier, etc.) para ponerlo a funcionar. Y si te animas a ello y utilizas Marlin, te recomendamos que eches un vistazo a nuestro artículo Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento que podrá servirte de ayuda al respecto. Y en el caso de que adquieras un sensor 3DTouch/BLTouch, el cual recomendamos encarecidamente por su alta precisión y nula variación ante la temperatura de la cama, siempre puedes consultar nuestro artículo  Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.x para montarlo en tu impresora 3D muy fácilmente.   Mejorando la adherencia (3DLac, Kapton, Cinta, etc.) No siempre obtener una impresión de primera capa perfecta será la solución a nuestros problemas de Warping. Existen en el mercado multitud de productos que mejorarán la adhesión de nuestras piezas a la base de impresión. Aquí os enumeramos algunos de ellos, para que los tengáis en cuenta y hagáis vuestros propios experimentos. Indicar que también pueden combinarse entre ellos. Yo en mi caso particular, suelo utilizar cuando la impresión de una pieza se me complica demasiado cinta Kapton y sobre ella, un poco de laca, o cinta de carrocero. De esta forma obtienes una fijación bastante efectiva.   3DLac o laca Nelly 3DLac es un producto en formato de Spray desarrollado específicamente para uso en impresión 3D. Está químicamente formulado para dar una fuerte adherencia a las piezas. Su funcionamiento es muy sencillo, basta con pulverizar un poco de producto sobre nuestra base de impresión antes de empezar el proceso. Con un poquito basta, no hace falta que inundes la cama, y procura rociar desde un palmo de distancia aproximadamente para que se distribuya correctamente. Si no dispones de 3DLac, una buena alternativa que puedes utilizar es la laca Nelly de peluquería. Como curiosidad cabe destacar que la empresa que fabrica las lacas Nelly es la misma que desarrolló la formulación de 3DLac. Las únicas diferencias entre la Laca Nelly y 3DLac es que para la producción de 3DLac mejoraron su formulación y eliminaron el típico olor a laca que tan molesto resulta a algunos. Resumiendo, 2 productos totalmente imprescindibles a la hora de mejorar nuestra adherencia y evitar el Warping.   Wolfbite Wolfbite es otro adhesivo comercial de impresión 3D químicamente formulado para mejorar el agarre de nuestras piezas. Existen multitud de variantes, como puedes comprobar en su página web oficial. Personalmente no he tenido la oportunidad de probar este producto. No obstante, he decidido reseñarlo ya que parece que tiene bastantes buenas críticas. Si tienes la oportunidad de probarlo, no dudes en darnos tu opinión al final del articulo, en la sección de comentarios.   Láminas PEI Como su propio nombre indica, el PEI se distribuye en láminas y se puede colocar fácilmente sobre cualquier superficie de impresión. Existen infinidad de tamaños y marcas, así que no te será difícil encontrar una del tamaño correcto para tu impresora. Suelen tener un espesor de unos 0.2mm y se pueden recortar fácilmente. El proceso de instalación es muy sencillo, simplemente colocándola encima de tu base de impresión. Algunas incluyen adhesivos de doble cara. Al contrario que con la cinta Kapton o la de carbonero, no tendrás problemas de burbujas. Ofrecen una mas que correcta adherencia con todos los materiales, excepto el Nylon (o nailon).   Cinta Kapton Este tipo de cinta aguanta altísimas temperaturas y  se suele utilizar en electrónica para la protección de componentes a la hora de soldar o desolado piezas. Aparte de esa aplicación, se puede aplicar sin problema alguno sobre cualquier superficie de impresión, y nos aportará una asombrosa adherencia a nuestras impresiones. Lo ideal, es combinarlo con algún tipo de spray (como 3DLac o Nelly) y mejoraremos considerablemente el agarre. Básicamente es los que yo siempre utilizo en mis impresiones con ABS y estoy bastante satisfecho. Tienes de diferentes anchuras, y obviamente a mayor anchura mayor facilidad de aplicación en tu superficie de impresión. La única pega es que en ocasiones puede dejar algo de residuos al retirarla, pero con un poquito de alcohol y una rasqueta de plástico no debe preocuparte lo más mínimo.   Cinta de carrocero Todos conocemos que es la cinta carroñero. Seguramente la has utilizado en alguna ocasión al pintar alguna habitación de tu casa, o en alguna pieza para postprocesar. Es barata, está disponible en cualquier tienda de barrio y te ofrece, al igual que la cinta Kapton, una buena adherencia. El punto a su favor al respecto de la cinta Kapton es que su precio no es tan elevado, ya que es bastante económica.   Pegamento El pegamento es otra alternativa disponible e incluso algunos fabricantes de impresoras te incluyen una barra al adquirir sus productos. La forma de usarlo no podría ser más sencilla, simplemente añadimos un poco de pegamento en la superficie de impresión y listo. Algunos usuarios prefieren diluirlo con agua y usar un pincel para «pintar» el pegamento sobre el cristal. De esta forma se puede distribuir más uniformemente y usando una menor cantidad del mismo, algo que agradeceremos a la hora de limpiar la superficie de impresión.   Solución de ABS diluida Al igual que con el pegamento, podemos diluir unos trocitos de ABS en acetona. Recorta unos pequeños trozos de filamento con una tijera, introducelos en un recipiente pequeño y añade un poco de acetona. Esta disolverá el ABS por completo. Así habrás creado una pasta que luego podrás utilizar para «pintar» la superficie de impresión con un pincel. Sobra decir que este método solo es aplicable al ABS ya que usamos acetona. No obstante, si deseas imprimir en otros materiales, siempre puedes diluirlos buscando el producto químico correspondiente y aplicándolo de igual forma sobre la superficie de impresión. 3DLac Spray Laca Nelly Wolfbite 3D Printer Adhesives Láminas PEI Cinta Kapton Cinta de carrocero Pegamento en barra   Preparación de las piezas (Brim, Skirt y Raft) La preparación de las piezas es fundamental para prevenir el problema del Warping. Prácticamente todos los Slicers (o fileteadores) disponen de funciones que nos ayudarán a solventar estos problemas. Por eso, es muy importante conocerlas y utilizarlas en nuestras impresiones cuando sea necesario. Además, cabe destacar que el Warping se suele producir más fácilmente en las esquinas que en partes más redondeadas de las piezas. Una esquina redondeada siempre tiende a mejorar la tensión ascendente. Esto significa menos estrés y menos deformación, y como no, mas posibilidades de éxito. Si en la manera de lo posible, en la fase de diseño puedes añadir esquinas redondeadas, hazlo.   Función BRIM (Bordes) La función BRIM nos imprimirá varios contornos o perímetros que nosotros definiremos alrededor de nuestra pieza. Normalmente se utiliza para limpiar la boquilla antes de comenzar la impresión, pero podemos configurarlo para aumentar la adhesión de la pieza a la superficie de impresión. Lo que debemos hacer es indicarle que nos efectúe un número determinado de perímetros (por ejemplo 10mm.) a distancia 0 de nuestra pieza. De esta forma, aparecerá una especie de anillo alrededor de la misma como podemos ver en la imagen de arriba.   Función SKIRT (Faldas) La función SKIRT es en realidad son contornos que efectuaremos alrededor de una pieza a una distancia determinada, como si fueran anillos. La diferencia con BRIM es que no tocan la pieza. Un truco que podemos efectuar con SKIRT es realizar un contorno a una determinada distancia de la pieza (por ejemplo 10mm.) y que tenga una altura idéntica a la misma pieza. Esto generará una especie de escudo alrededor de la misma. Lo interesante de este escudo es que retendrá y conservará mejor el calor, con lo cual aumentaremos las posibilidades de éxito de nuestra impresión.   Función RAFT (Balsas) La función Raft genera una balsa que se imprime directamente encima de la base de impresión para contrarrestar la deformación y mejorar la adhesión del objeto impreso. Sobre esta balsa es donde después se imprimirá nuestra pieza, obteniendo de paso una gran adherencia.   Impresión de la primera capa y relleno Para la impresión de nuestra primera capa sería recomendable (aunque no imprescindible) el aumentar la altura. Si por ejemplo de normal tienes configurada la altura de capa a 0.2mm, podrías subir en la primera capa el valor hasta 0.3mm. Esto facilitará la adhesión ciertamente. Además, imprimir esta primera capa a baja velocidad también evitará posibles errores y aumentará las posibilidades de que no suframos warping mucho después. Para imprimir ABS o Nylon sería recomendable una velocidad de 30mm/s. Otro parámetro que debemos modificar es el relleno o Infill. Hay que tener en cuenta que las retracciones que sufren las piezas impresas son superiores cuanto más relleno le añadamos en la configuración del Slicer. Puede parecer poco, pero un relleno del 5% suele ser más que suficiente para piezas que no tengan alguna aplicación mecánica, y vayan a ser de carácter ornamental.   Temperatura de tu superficie de impresión A la hora de evitar el problema de Warping, la temperatura de tu superficie de impresión es un factor más que determinante. Esta reduce las posibilidades de desprendimiento de tu pieza y la mantiene con calor durante todo el proceso de impresión. En el caso del ABS, Nylon o similares filamentos que precisan de altas temperaturas, se vuelve completamente imprescindible. En estos casos te recomendamos configurar una temperatura de 90ºC en tu superficie de impresión como mínimo. También debes de tener en cuenta la correcta distribución del calor sobre la cama. Una buena idea es dejar la cama a 100ºC durante 5-10 minutos y no comenzar la impresión simplemente al alcanzar la temperatura configurada. El hecho de que tu Thermistor te indique 100ºC, no implica que todas y cada una de las partes de la cama estén a esa temperatura necesariamente. Otro problema añadido es que algunas camas no calientan uniformemente toda la superficie. Eso no tiene fácil solución, a no ser que reemplacemos la cama por una de mayor calidad. Sin embargo, si te dedicas a fabricar muchas piezas en ABS o materiales propensos a Warping, mi recomendación sería que invirtieras algo más en una buena base de impresión. Por último, verifica que en tu zona de trabajo no existan corrientes de aire. Estas arruinarán tu impresión, ya que aunque parezca mentira pueden bajar varios grados la temperatura de la cama, y hacer que el Warping haga acto de presencia.   Aumentando la temperatura recomendable Otra opción bastante efectiva consiste en aumentar las temperaturas estándar que solemos utilizar en nuestra superficie de impresión para los diferentes filamentos que utilizamos. De todos es sabido que para imprimir en PLA se recomienda una temperatura de 50ºC, pero podemos imprimir piezas complicadas o con poca adherencia a 80ºC por ponerte un ejemplo. El resultado es un aumento bastante importante de adherencia. En el caso del ABS, por limitaciones técnicas es probable que tengas más dificultad para subir de los 100ºC recomendados en tu superficie de impresión. Yo por ejemplo tenía bastantes problemas para pasar de 95ºC, pero cambiando la longitud de los cables a la cama y aumentando la sección evite pérdidas de voltaje y llegué a los 100ºC sin problema. No obstante, para poder alcanzar los 110ºC opté por añadir espuma aislante en mi cama de impresión. De esta forma, evitas en gran parte la pérdida de calor, y puedes superar las temperaturas máximas que actualmente te ofrece tu cama. Yo ahora para impresiones en ABS directamente pongo 110ºC y consigo un extra de adherencia. No es que sea algo abrumador, ya que es un pequeño diferencial, pero como siempre suelo decir, todo suma. Otra ventaja de las espumas de aislamiento térmico es la velocidad. En una habitación a temperatura ambiente de 22ºC mi cama tardaba aproximadamente unos 13 minutos 25 segundos en llegar a los 100ºC. Tras añadir la espuma de aislamiento térmico pasé a 9 minutos 50 segundos lo cual representa un aumento de la velocidad en un 30% aproximadamente.   Cerramiento de tu impresora Uno de los inconvenientes de las impresoras basadas en el modelo original de Prusa es que carecen de cerramiento alguno. Tener un habitáculo cerrado en nuestra impresora aumentará de manera considerable nuestras posibilidades de imprimir correctamente una pieza sin signos de warping. Además de prevenir el Warping, también evitaremos tener otro típico problema denominado cracking (rotura de la pieza entre capas superiores), que también se produce por las mismas retracciones de temperatura. Puedes encontrar diferentes formas de efectuar cerramientos. Hay gente que utiliza mesas de IKEA como puedes comprobar en la foto superior). Otros hacen cajas completas de metacrilato o si no deseas complicarte la existencia puedes incluso utilizar una caja grande de cartón. De hecho, las últimas versiones de Marlin 2.0.x ya soportan la gestión de temperaturas en habitáculos cerrados (Chambers), además de controlar la cama (Heatbed) y el fusor (Nozzle). Si, no es algo que veamos en las impresoras de escritorio normales, pero es una característica que todas las profesionales incorporan de serie, por algo será. También puedes encontrar en Amazon cerramientos comerciales, sin la necesidad de preparar una solución "casera" invertir excesivo tiempo en ello. Suelen ser cubiertas protectoras ignífugas, que cubren completamente nuestra impresora. Os dejo un enlace de unas de estas cubiertas en Amazon a continuación. Cerramiento comercial   Limpieza de la superficie de impresión Siempre debes asegurarte que tu superficie de impresión esté lo más limpia posible y sin ningún tipo de grasa o suciedad. Se que en ocasiones puede dar pereza, pero es algo bastante importante ya que sino la adhesión de tus piezas se verá comprometida. Debes limpiar la superficie a conciencia. Puedes utilizar diferentes productos de limpieza para cristales o alcohol simplemente. Si dispones de una rasqueta mejor que mejor, recuerda que todo suma en nuestra lucha contra el Warping.   Dicho todo esto, creo que poco más podemos añadir a nuestro artículo. Si piensas que nos hemos dejado algo en el tintero, por favor no dudes en indicarlo en nuestra sección de comentarios al final del artículo. Esperamos y deseamos que todas estas indicaciones puedan serviros de alguna ayuda para eliminar el Warping de todas vuestras impresiones en 3D.   Otros artículos que pueden interesarte en 3DWork.io: Fabrica tu propio cambio de marchas impreso en 3D para tu simulador de carreras favorito 6 Razones por las que deberías usar cama de vidrio en tu impresora 3D Los 10 plugins de Octoprint más interesantes (y como instalarlos) Octoprint: Gestiona tu impresora 3D remotamente con Raspberry Pi y Octopi Imprime en 3D tu propio monitor de red con Wemos D1 Mini y Pi-Hole Impresoras 3D de resina baratas: Las 5 mejores opciones para el 2020 Convierte tu tornillo de banco en una plegadora con impresión 3D Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento     #### ¡Sorteo de impresora 3D Monoprice Mini Delta v2 en 3DWork! Recientemente realizamos en 3DWork un análisis (o Review) de una impresora delta bastante compacta e interesante para iniciarte en el mundo de la impresión 3D, en concreto la Monoprice Mini Delta v2. Si estás interesado en el artículo puedes acceder en el siguiente enlace: Monoprice Mini Delta v2: La elección perfecta para iniciarse en impresión 3D Tras el análisis, hemos decidimos efectuar un sorteo de la misma entre nuestros queridos lectores y visitantes de 3DWork. Primeramente, por agradecer el interés que mostráis en nuestra humilde página web, y segundo por haber conseguido 2000 usuarios activos en nuestro canal de Telegram, algo que no esperábamos ni de lejos en tan corto periodo de tiempo. Así que sin más dilación, voy a intentar no enrollarme como suelo hacer en los artículos y procedo a explicar las condiciones básicas del sorteo. Gracias a todos de nuevo :) GANADOR DEL SORTEO (Actualización) Tras efectuar el sorteo, os dejo por aquí el ganador, así como el enlace oficial a la página que nos facilita la gestión transparente del sorteo (ganador del sorteo) y el certificado de validez público (en este otro enlace). GANADOR: @santinunal_93 (instagram) Muchas gracias a todos por vuestra participación! Y os esperamos en breve para otro sorteo. Mecánica de participación Para poder acceder al sorteo de la impresora 3D, simplemente deberás efectuar los siguientes 4 pasos (muy sencillos): Unirte a nuestro canal de TELEGRAM (enlace)Seguir nuestra cuenta de INSTAGRAM (enlace)Dar me gusta a la publicación del sorteo en INSTAGRAM (enlace)Comentar la publicación de INSTAGRAM etiquetando mínimo a otras dos cuentas Los usuarios podrán ver en todo momento las participaciones de otros concursantes. Entre todos los participantes del concurso se sorteará la Monoprice Mini Delta v2 mediante una aplicación automatizada (Easypromos) para su transparencia. Los ganadores serán publicados en el artículo del concurso y en la cuenta de Instagram de 3DWork. A los ganadores se les enviará un mensaje directo por Instagram adjuntando la información necesaria para disfrutar su Monoprice Mini Delta v2. El presente sorteo tendrá validez a nivel mundial, desde el 13 de septiembre del 2021 hasta el 23 de septiembre del 2021 (10 días), ambas fechas inclusive. El día siguiente de la finalización del concurso se seleccionará al ganador de la Monoprice Mini Delta v2. Premio del sorteo El premio consistirá en una impresora 3D, en concreto la Monoprice Mini Delta v2. 3DWork, organizador de este concurso, se pondrá en contacto con los ganadores, por mensaje directo, a partir del día 14 de septiembre de 2021 a fin de comunicarles que han obtenido el premio y darles las indicaciones para canjearlo. En el plazo de 3 días, a contar a partir del día siguiente al de la comunicación de 3DWork, cada uno de los ganadores deberá responder a 3DWork, confirmando su premio. En caso de que alguno de los ganadores no conteste en el plazo indicado para aceptar el premio, si no cumple todas o algunas de las normas de este Concurso, o no quiere o no puede disfrutar del premio, el ganador quedará descartado. El premio no será canjeable por su importe en dinero ni por ningún otro premio y se procederá a efectuar otro sorteo y buscar otro ganador. Envío del premio Una vez determinado el sorteo y elegido un ganador, 3DWork realizará el envío completamente gratuito dentro del territorio español. Si el ganador reside actualmente fuera del territorio español, 3DWork solamente se hará cargo de los primeros 25 euros de gastos de envío del mismo. Si este fuera el caso, el ganador deberá abonar la diferencia, si la hubiere, para el envío del premio al país del ganador. Protección de datos Personales Los participantes autorizan que sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero cuyo responsable es 3DWork, que los utilizará simplemente para gestionar este concurso promocional y entregarles el premio. Estos datos serán tratados confidencialmente y de conformidad con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y su normativa de desarrollo. Normas de control y seguridad 3DWork se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de la que 3DWork, sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude de la presente promoción o en incumplimiento de sus normas o en perjuicio de otros participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la exclusión del participante y la pérdida de todo derecho al premio que eventualmente hubiese obtenido. Está prohibido crear o tener más de un perfil de Instagram. 3DWork, se reserva el derecho de invalidar, expulsar, eliminar o no tener en cuenta en el cómputo aquellos perfiles que considere sospechosos de cualquier intento de participación fraudulenta, incluido, a modo enunciativo y no limitativo, el intento de registro de más de un perfil de usuario de Instagram por parte de una persona, creación de perfiles falsos o usurpación de identidad. Asimismo, 3DWork se reserva el derecho de poner cualquier sospecha en este sentido en conocimiento de la empresa responsable de la plataforma Instagram, para que adopte las medidas que correspondan. 3DWork se reserva el derecho a descargar y excluir del concurso/sorteo cualquier respuesta enviada por los usuarios cuando lo considere oportuno, así como participaciones que contengan elementos pornográficos o explícitamente sexuales. 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Otras normas de la promoción La simple participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases en su totalidad y el criterio interpretativo de 3DWork, en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, 3DWork quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él. 3DWork , se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o funcionamiento de esta Promoción en cualquier momento y/o finalizarla de forma anticipada si fuera necesario por justa causa, sin que de ello pueda derivarse responsabilidad alguna. No obstante, estos cambios se comunicarán debidamente a través de la página del concurso (artículo oficial) y en su caso otros medios. 3DWork hará todo lo posible para evitar que ningún cambio perjudique a unos participantes respecto de otros. No podrán participar en esta promoción: Directores, accionistas, empleados o colaboradores de 3DWorkLas personas que sean conyugues, hijos, padres, y demás personas que vivan a expensas de las personas indicadas en la letra anteriorCualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente promoción Interpretación de las bases y resolución de conflictos La interpretación y el incumplimiento de las presentes Bases se regirán por la legislación española. Cualquier controversia que resultara de la interpretación o cumplimiento de las presentes bases, se someterá a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Huesca (España). #### ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software? ChiTuBox es un software específicamente diseñado para filetear (o cortar) modelos 3D para su impresión. Puedes descargar ChiTuBox y utilizarlo sin problema alguno, ya que es completamente gratuito. Se utiliza en impresoras 3D con tecnología SLA (o Estereolitografía). Además, proporciona una serie de características bastante familiares para cualquier usuario de impresoras 3D FDM, pero sobre un entorno para impresión SLA. Algunas de las ventajas que podemos enumerar de ChiTuBox es la velocidad de fileteado respecto a otros programas (o Slicers), la generación de soportes manualmente o automáticamente o la posibilidad de hacer las piezas huecas y con agujeros de drenaje. De hecho, en nuestro blog publicamos un artículo sobre 10 razones para elegir ChiTuBox bastante interesante. Te recomendamos encarecidamente su lectura si estás planteandote utilizarlo (o probarlo simplemente) con tu impresora de SLA. De esta forma podrás sacarle el máximo jugo. ChiTuBox soporta una amplia gama de impresoras de SLA de bajo coste. Entre ellas podemos encontrar algunas de las más famosas: AnyCubic Photon y AnyCubic Photon S Wanhao D7, Wanhao D8, Wanhao GR1 SparkMaker y SparkMaker FHD Elegoo Mars Phrozen Shuffle y Shuffle XL Etc.     Descargar ChiTuBox / ChiTuBox Download Uno de los inconvenientes que tiene este software es que para descargar ChiTuBox precisamos de un registro previo en su página web. Esta se encuentra en inglés, y a veces da algún que otro quebradero de cabeza el proceso de registro. Os dejamos aquí los enlaces directos para facilitar la descarga de ChiTuBox en el gestor de descargas MEGA. Son las últimas versiones de ChiTuBox para descargar fácilmente. ChiTuBox v1.6.3 (Versión Win32) ChiTuBox v1.6.3 (Versión Win64) ChiTuBox v1.6.3 (Versión Linux) ChiTuBox v1.6.3 (Versión Mac)   Por último recordarte, como siempre, que puedes encontrarnos en nuestro canal de Telegram lleno de trastornados por la impresión 3D en el siguiente enlace, o en nuestras redes sociales (no olvides seguirnos si te gusta la web).   Otros artículos de interés en 3DWork.io: Guía completa: Configurar Marlin 2.0.x desde cero y no morir en el intento Instalar y configurar BLTouch / 3DTouch en Marlin 2.0.3 (MKS Gen, SKR y RAMPS) Marlin Builder: Configurar Marlin online y de forma sencilla ya es posible en 3DWork.io Fabricar ojos completamente realistas con tu impresora 3D es posible El formato STL esta muerto, larga vida al formato 3MF Aerolínea KLM imprime en 3D con botellas de plástico reciclado de sus clientes Algunos conceptos erróneos sobre la impresión 3D Guía para convertir archivos GCODE a STL