ChiTuBox Slicer Software
Ahuecar objetos 3D con ChiTuBox es un proceso muy fácil y rápido. A día de hoy, existen otros programas como Meshmixer o PreForm que pueden ayudarte con esta tarea. Pero como hemos comentado en otros artículos sobre ChiTuBox, el usar un software para slicer y otro para «retoques» no es una forma productiva de trabajar.
Por defecto, las impresoras que utilizan la estereolitografía como tecnología de impresión (SLA y DLP) suelen crear objetos completamente sólidos. Esto genera una cantidad de gasto de material y tiempo que es muchos casos es innecesario.
Si tienes que producir una pieza o prototipo 3D que precise de una rigidez o resistencia concreta es probable que necesites hacerla sólida. Si lo que quieres imprimir es una pieza para tu juego de rol favorito (un dragón por ejemplo), no tiene sentido alguno hacerla sólida.
Hoy vamos a tomar como ejemplo un mago de nuestro amigo Davide Tedeschi. Davide es un escultor/modelador en 3D de Turín cuyo trabajo nos apasiona y del cual publicamos una entrevista recientemente. Si quieres saber un poquito mas de el, como de sus diseños, te recomiendo que eches un ojo a este enlace: Modelizado 3D profesional con Davide Tedeschi
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En la barra de la parte superior, donde están ubicados unos botones de color azul, podremos encontrar la función de ahuecado (o hollowing en inglés). Siendo el penúltimo botón el que ejecuta esta función.
Una vez posicionada la pieza que deseemos ahuecar, simplemente deberemos seleccionar el espesor de pared, la precisión (en porcentaje deseado) y el tipo de agujereado (interior o exterior). Yo personalmente he dejado la precisión a 0 y no he visualizado problema alguno.
Una vez seleccionadas las opciones presionaremos el botón comenzar (o start en su versión inglesa). Comenzará una animación que nos mostrara como se va calculando la pieza ya con el hueco efectuado (tarda unos pocos segundos). Tras ello, la pieza estará lista para el siguiente proceso, el agujereado.
El espesor de la pared que deseemos darle a nuestra pieza, siempre dependerá de la función de la misma. Una pieza ornamental no precisará de un gran espesor, sin embargo una pieza estructural si que necesitará un poquito mas de solidez.
Obviamente cuanto menor espesor de pared configuremos, mayor será nuestro ahorro de resina, pero también obtendremos una menor solidez. Al final, nuestra experiencia nos ayudara a definir los espesores mas adecuados para cada ocasión.
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Tras haber efectuado el proceso de ahuecado (o hollowing en inglés), deberemos efectuar diferentes orificios de drenaje para la resina sobrante. En caso de no hacerlo, la resina quedará dentro atrapada, y no habrá servido de nada el ahuecado. También sera una zona de entrada para el alcohol (IPA) a la hora de limpiar la misma.
El botón para añadir los orificios de drenaje en el objeto 3D se encuentra también en la barra superior (último botón). Lo ideal es añadir los orificios en la zona menos visible de la pieza en cuestión (por ejemplo la zona cercana a la plataforma de construcción). En este caso del mago, se los hemos añadido a la base donde se encuentran los pies del mismo.
Al ejecutar la función ChiTuBox nos dejará seleccionar varias opciones también. La forma del orificio (circular, hexagonal y cuadrada), así como el diámetro del mismo. Presionaremos «Añadir orificio» e indicaremos en la pieza la zona a agujerear. ChiTuBox empezará a calcular y en breves segundos finalizará los cálculos y mostrará como ha quedado la perforación.
Una vez efectuado, podremos comprobar con la barra izquierda (desplazándola hacia arriba y abajo) como ha quedado la pieza ya preparada para su impresión.
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En nuestro caso, hemos utilizado para calcular el tiempo de impresión y el ahorro de resina una impresora DLP. Por eso los tiempos de impresión son idénticos. En el caso de una impresora SLA, los tiempos de impresión hubieran sido distintos y se hubiesen disparado en el caso de la pieza sólida, ya que es un haz de luz láser lo que barre la capa completamente y no una imagen proyectada.
Como podéis comprobar, el uso de resina ha disminuido drásticamente, lo cual supone un enorme ahorro al respecto de la pieza sólida, y algo totalmente necesario a efectuar debido al alto precio del material. Podéis comprobarlo en la siguiente tabla.
| Objeto sólido | Objeto hueco (hollowed) | |
|---|---|---|
| Cantidad de material (en mililitros) | 12.7 (mL) | 8.6 (mL) |
| Tiempo de impresión | 13h 36m 40s | 13h 36m 40s |
Si deseas conocer más información sobre el Slicer ChiTuBox, no dudes en visitar el artículo 10 razones para utilizar ChiTuBox con tu impresora de resina SLA/DLP
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hola a todos como puedo descargar chitubox algun link o algo para descargar ya que desde la pagina del programa no he podido gracias
Puedes descargar el software usando los enlaces al final del artículo -> ¿Que es ChiTuBox y donde descargar el software?
Buenas noches,
Tengo un problema y es que una vez pintadas, a veces se ha quedado resina dentro y aunque lo tape, las minis “sudan”. Vuelvo a curarlo, lo tapo… pero sudan indefinidamente. ¿Cómo puedo solucionarlo sin tener que romper la figura o imprimir otra? ¿Volviendo a meterla en alcohol? ¿Esperando meses a que salga todo y repetir el proceso de curarlo y limpiarlo?
Un saludo.
Hola Héctor,
gracias por compartir tu consulta/problema con nosotros ya que suele ser un problema muy común en estos casos y, bajo nuestra experiencia, te podríamos sugerir soluciones que pueden ayudarte:
- Asegurarte que tienes agujeros de drenaje adecuados y colocados de tal forma en la pieza que permitan evitar por un lado el efecto succión del FEP además de permitir el drenaje natural al finalizar la impresión, no te preocupes por el tamaño/localización con respecto a la pieza ya que normalmente suele ser muy sencillos de tapar con masilla
- Dejar escurriendo la pieza una vez finalizada bastante tiempo para asegurarte que la mayor cantidad de resina salga de forma natural por los drenajes, en nuestro caso nos gusta usar unos adaptadores que permiten poner la base en ángulo haciendo que la resina caiga mejor y porque no recuperar un poco de esa resina para otro proyecto
- Realizar el proceso de limpieza de forma adecuada, de nuevo, en nuestro caso primero hacemos una limpieza en IPA con varios usos en este paso y con una jeringa intentamos limpiar con IPA internamente la pieza lo cual es un paso crucial para tu problema, después pasamos por agua tibia retirando soportes evitando que estos no dejen mucha marca y finalmente pasamos a otra limpieza en IPA "limpio"
- Un buen curado después del proceso anterior te garantiza un acabado externo perfecto pero, y como es tu caso, se puede seguir quedando una capa interna sin curar del todo y que provoque problemas una vez terminada la pieza. En estos casos utilizamos varias soluciones dependiendo de la pieza y el diámetro de los drenajes como puede ser usar una linterna UV, a veces hemos usado un adaptador para esa linterna para usar una fibra óptica que permita meter dentro de la figura o un led UV alimentado por una pila o batería USB... con esto te aseguras que los pocos restos que te quedaron internamente se curen del todo
- Dejar un tiempo prudencial entre la cura de la figura y el procesado, al hacer todos estos pasos a veces puede seguir quedando parte de resina o vapores de la misma por lo que es aconsejable dejar la pieza 12-24h en una rejilla metálica perforada o similar con papel absorbente vente por si sigue saliendo algo... idealmente dejarlas en un sitio correctamente ventilado para evitar respirar gases
Espero que te sea de ayuda estos pequeños trucos que solemos usar!!!
hola, me pasa con chitubox que a veces y dependiendo de no se que factor, no me permite agujerar las piezas que ya estan huecas, intento hacerlo por ejemplo en la planta de los pies o uniones, pero no lo permite, solo me deja ahcerlo en lugares muy expuestos cosa que quiero evitar, her evisado la profundidad, o si es posible, pero a veces si lo intento mucho lo consigo otras veces no, gracias
Hola arttoy_chile
Normalmente y desde hace algún tiempo hemos pasado a Lychee por diferentes razones, una de ellas precisamente aspectos como este que comentas.
En cualquier caso y en Chitubox nos ha sucedido esto que comentas cuando he os rotado la pieza sobre la posición original, o bien por el diámetro y/o penetración del agujero.
En ocasiones hemos creado el ahuecado y agujeros desde Lychee, exportado a STL y laminado en Chitubox. En aquellos casos que Lychee no era compatible con la impresora.
Saludos y gracias por comentar y seguir a 3dwork!!!
Hola. Interesante post. Os escribo para ver si me podéis orientar en un problema te acabas de tener y es que, tras un año aproximadamente de dos de mis impresiones (dos figuras a escala 1:6) las cuales estaban impresas completamente macizas (para evitar estas roturas) se me han agrietado igualmente. No salen resina de su interior, pues son macizas pero se han agrietado. La marca de resina que he usado es Sunlu Abs-Like. Revise en archivo de chitubox, por si hubiera habido algún error y tuviera algún punto hueco pero nada. Totalmente macizo.
Tras su limpieza, la meto en la máquina de curación unos 4 minutos aprox. Las piezas, al menos a la vista (y tacto) quedan bien curadas. No entiendo el motivo y no encuentro información en internet de otro caso similar. Podría ser por temperaturas elevadas propias del verano en el Sur de España, en una buhardilla? No sé, a ver qué me podéis comentar. Muchas gracias de antemano y un abrazo,
PD perdón pero el corrector me ha cambiado en el texto anterior algunas palabras. Espero que se entienda bien.
Y por cierto, no todas se me han agrietado, habiéndolas hecho igual, macizas y con la misma resina y expuestas en el mismo sitio...