Si imprimes resina, probablemente ya habrás notado lo rápido que desaparece el bote. Una figura mediana puede consumir 10-15 mL de resina si la imprimes sólida. Multiplica eso por varias piezas a la semana y el coste se dispara. Pero hay una solución sencilla que la mayoría de principiantes tarda en descubrir: ahuecar la pieza antes de laminar.
Ahuecar consiste en vaciar el interior del modelo, dejando solo una pared exterior de grosor controlado. El resultado es una pieza con el mismo aspecto y prácticamente la misma resistencia para uso decorativo, pero que puede llegar a consumir un 60% menos de resina. Y no solo ahorras material: las piezas sólidas gruesas generan un efecto de succión contra la lámina FEP de tu impresora que puede romper soportes, desalinear la pieza o incluso dañar la pantalla con el tiempo.
En 3Dwork hemos probado el ahuecado en profundidad tanto en Lychee Slicer como en CHITUBOX, los dos slicers de resina más usados en España. Esta guía cubre los dos desde cero: cómo funciona cada modo, qué parámetros tocar, cómo colocar los orificios de drenaje (el paso que más gente se salta con peores consecuencias), y qué hacer después para que el interior quede limpio y bien curado. Tanto si acabas de recibir tu primera impresora como si llevas meses imprimiendo, aquí encontrarás algo útil.
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¿Por qué vale la pena ahuecar?
El argumento económico es el más obvio. En nuestra prueba con una figura de mago de 12 cm (modelo de Davide Tedeschi), la versión sólida consumió 12.7 mL de resina estándar. La versión hueca con pared de 2 mm: 8.6 mL. ¡Un ahorro del 32% en una sola pieza!!!
Con resinas a 25€/500 mL, eso son solo 0.21€ de diferencia por figura, pero si imprimes 20-30 piezas al mes, estás hablando de 4-6€ mensuales —suficientes para costearte un bote extra cada dos meses.
El segundo argumento es físico, y mucho más importante para la vida útil de tu máquina. Cuando el build plate sube capa a capa, cada sección transversal sólida de la pieza actúa como un émbolo: la resina atrapada entre la pieza y el FEP genera presión de succión.
Cuanta más superficie sólida, más fuerza necesita el motor de elevación para despegar cada capa. En piezas pequeñas no se nota. En figuras grandes o varias piezas a la vez, esa presión puede arrancar soportes, deformar la base o con el tiempo degradar el FEP más rápido de lo normal.
El tercer motivo es el peso. Una figura hueca pesa entre un 25 y un 50% menos que su equivalente sólida. Para estatuillas de exhibición, bustos grandes o cualquier pieza que vayas a manipular o transportar, la diferencia es apreciable y reduce el riesgo de rotura por impacto.
| Pieza sólida | Pieza hueca (pared 2 mm) | |
|---|---|---|
| Material (mL) | 12.7 mL | 8.6 mL |
| Ahorro de resina | — | 32% |
| Tiempo de impresión (DLP/MSLA) | 13 h 36 min | 13 h 36 min (idéntico) |
| Coste aprox. (resina 25€/500 mL) | ~0.64 € | ~0.43 € |
| Riesgo de presión de succión | Alto | Mínimo |
¿Cuándo ahuecar y cuándo no?
✅ Ahueca siempre
- Miniaturas y figuras para juegos de rol o wargames
- Figuras decorativas y estatuillas
- Modelos orgánicos: dragones, personajes, criaturas
- Bustos y esculturas decorativas
- Cualquier pieza sin requisito estructural o de resistencia
❌ NO ahueces
- Piezas funcionales: brackets, engranajes, herramientas, cierres
- Piezas muy pequeñas (< 2 cm): el hueco interno no aporta ahorro real y complica la limpieza
- Piezas con paredes ya muy delgadas: ahuecar las debilitaría aún más
- Piezas que vas a enroscar, encolar a presión o someter a carga
Si eres principiante y tienes dudas, la regla es: si es una figura que vas a poner en una estantería o usar en partidas de rol, ahuécala. Si es una pieza que vas a meter en una máquina, enroscar o someter a esfuerzo, déjala sólida.
Espesor de pared: cuánto es suficiente
Imagina que el ahuecado es como vaciar el interior de una naranja dejando la piel intacta. El espesor de pared es el grosor de esa «piel». Muy fina y la pieza se rompe al cogerla. Muy gruesa y apenas ahorras resina. El equilibrio correcto depende del tamaño de la pieza y de para qué la usas.
| Tipo de pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Miniatura (juego de rol, < 10 cm) | 1.0 mm | 1.5–2.0 mm |
| Figura decorativa (10–25 cm) | 1.5 mm | 2.0–2.5 mm |
| Busto o estatuilla (> 25 cm) | 2.0 mm | 2.5–3.0 mm |
| Pieza semi-funcional | 2.5 mm | 3.5–4.0 mm |
Consejo para principiantes: empieza siempre con 2 mm de espesor. Es el valor más seguro para el 90% de las figuras decorativas. Una vez que hayas impreso unas cuantas piezas y veas cómo se comportan, puedes bajar a 1.5 mm si quieres maximizar el ahorro, o subir a 2.5 mm si trabajas con piezas delgadas o resinas más frágiles. Si la pieza tiene elementos muy finos (espadas, cuernos, alas, tentáculos), sube a 2.5 mm para ese modelo en particular: el hueco puede llegar a la superficie en elementos de menos de 3 mm de grosor total.
Cómo ahuecar: paso a paso
El proceso varía según el slicer. Selecciona el tuyo en las pestañas siguientes. Los pasos son similares en ambos, pero Lychee tiene más opciones avanzadas y herramientas de verificación que CHITUBOX no incluye.
Modo 2D, Modo 3D y Voxels: elige según tu caso
| Hollowing 2D | Hollowing 3D | Voxels 3D | |
|---|---|---|---|
| Cómo funciona | Elimina píxeles internos capa a capa al laminar. No modifica el modelo 3D. | Crea geometría real: genera una malla interna hueca dentro del modelo. | Voxeliza el modelo y crea el hueco editando vóxeles. Detecta automáticamente bolsas de resina y zonas de efecto ventosa. |
| Exportable | No — solo afecta al laminado | Sí — puedes exportar el modelo hueco en .STL/.OBJ | Sí — exportable como malla modificada |
| Aplica a | Todos los objetos de la escena a la vez | Objeto por objeto (configuración individual) | Objeto por objeto (configuración individual) |
| Infill interno | Sí — añade estructura de lattice interna | No (usa soportes internos por separado) | Sí — pilares internos a intervalo configurable |
| Detect Pockets | No disponible | Sí — detecta cavidades con resina atrapada | Sí — auto-detección + Auto Fill Interior Resin Traps |
| Detect Suction Cups | No disponible | No disponible | Sí — detección automática + Auto Fill Interior Suction Cups |
| Edición manual | No | No | Sí — puedes añadir/quitar vóxeles para afinar zonas concretas |
| Cuándo usarlo | Impresión rápida donde no necesitas exportar el modelo hueco | Cuando necesitas verificar el resultado, exportarlo, o usar Detect Pockets | Piezas complejas con cavidades múltiples: máxima detección automática de fallos antes de imprimir |
Para la mayoría de las piezas del día a día, el modo 2D es más que suficiente: es instantáneo y funciona en segundo plano. El modo 3D gana cuando necesitas exportar el modelo ya hueco o verificar visualmente el resultado antes de laminar. Y el modo Voxels 3D (introducido en Lychee 7.6) es el más completo: detecta automáticamente bolsas de resina atrapada y zonas de efecto ventosa, y te permite rellenarlas con un clic o editarlas manualmente vóxel a vóxel. Para figuras grandes o con geometrías complejas, Voxels es la opción más segura para no llevarte sorpresas a mitad de impresión.
Paso a paso en Lychee (modo 3D recomendado)
Paso 1 — Antes de nada, orienta la pieza definitivamente. El ahuecado y los orificios de drenaje van a quedar donde los coloques ahora. Si luego rotas la pieza, los agujeros pueden quedar en zonas visibles o mal posicionados para el drenaje.
Paso 2 — En la barra lateral izquierda, haz clic en el icono Hollow (parece una figura con el interior vacío). Si no lo ves, puede estar en el menú superior: Prepare → Hollow. Selecciona la pestaña Hollowing 3D.
Paso 3 — Configura el Thickness (espesor de pared): empieza en 2 mm. Haz clic en Add/Update para previsualizar el resultado. Si la pieza tiene zonas muy delicadas (espadas, cuernos, alas) sube a 2.5 mm.
Paso 4 — Activa Detect Pockets. Esta función, exclusiva del modo 3D, busca cavidades cerradas dentro del modelo donde la resina podría quedarse atrapada. Las zonas problemáticas se marcan en rojo. Por cada zona roja, añade un orificio de drenaje antes de continuar.
Paso 5 — Verifica el resultado con la vista de sección transversal (el icono de bisturí en la barra superior). Desplaza el deslizador para inspeccionar el interior completo. Comprueba que el espesor de pared es uniforme y que no hay zonas donde el hueco llegue a la superficie del modelo.
Añadir orificios de drenaje en Lychee
Con el hueco calculado, ve a la pestaña Holes en el mismo panel. No confundas: primero ahuecas, luego añades los agujeros. El orden importa.
Configura la forma (Cylinder es la más habitual), el Diameter (empieza en 4 mm, sube a 5-6 mm para piezas grandes) y la Penetration (profundidad del orificio; 2 mm es suficiente para atravesar la pared). Haz clic en Add y luego haz clic en la superficie de la pieza donde quieres el agujero.
Por último, ejecuta el Suction Cup Detector. Detecta las zonas donde la geometría crea efecto ventosa contra el FEP. En piezas con faldas, escudos o geometría cóncava esto puede marcar varias zonas que, sin un orificio, causarían fallos de impresión a mitad de trabajo.
El proceso en CHITUBOX es más directo: tiene menos opciones, pero para piezas estándar funciona perfectamente bien.
Paso 1 — En la barra de iconos azules de la parte superior, el penúltimo botón es el de ahuecado (Hollow) y el último es el de orificios de drenaje (Dig Holes). La flecha roja de la imagen señala el botón de Dig Holes.
Paso 2 — Haz clic en Hollow. Ajusta el Wall Thickness (2 mm para uso general, mínimo 1.5 mm), deja la Precision en 0 — no hemos visto diferencia real al subirla — y elige Inner como tipo de agujereado. Pulsa Start y espera 5-30 segundos.
Paso 3 — Verifica con el deslizador izquierdo que el hueco es correcto, luego pasa al botón Dig Holes.
Paso 4 — Con Dig Holes abierto, elige forma circular, diámetro 4-5 mm, y haz clic en la zona inferior o trasera de la pieza. El modelo se ve desde abajo para que puedas colocar los agujeros con precisión. Añade al menos 2 en lados opuestos.
Orificios de drenaje: reglas prácticas
Ahuecar sin orificios de drenaje es uno de los errores más graves que puedes cometer en impresión de resina. La resina líquida que queda atrapada dentro no desaparece sola: es viscosa, tiene tensión superficial, y en un espacio cerrado no tiene forma de salir. Eso crea tres problemas en cadena. Primero, no puedes limpiar el interior con IPA porque el solvente no penetra bien por orificios pequeños. Segundo, durante el curado UV la resina sin curar expande y puede rajar la pieza desde dentro. Tercero, con el tiempo la resina sin curar degrada la resina curada a su alrededor, creando microgrietas invisibles que debilitan la pieza semanas después de imprimirla.
La física del drenaje también importa: mientras la pieza está en el build plate y el IPA la baña, la gravedad ayuda a que la resina caiga hacia los orificios. Por eso los agujeros deben estar en la zona más baja de la pieza según su orientación de impresión. Si el orificio está en la parte lateral pero la resina está en el fondo, no drena correctamente.
Dónde colocarlos
- Zona menos visible: base, parte trasera o debajo de los pies. Así el agujero no arruina el aspecto de la figura.
- Mínimo dos orificios de drenaje en lados opuestos para que el IPA entre por uno y salga por el otro circulando por todo el interior.
- Más uno de ventilación en la parte alta (2–3 mm) para que los gases del curado UV tengan salida.
- Lejos de zonas con detalle fino: evita caras, manos, escudos y cualquier elemento decorativo que puedas ver desde el frente.
- En la zona inferior según la orientación de impresión, no según cómo vas a colocar la figura en la estantería. Los orificios deben estar abajo mientras la pieza imprime para que la resina drene bien durante el proceso.
Tamaño según el modelo
| Tamaño de la figura | Diámetro de drenaje | Nº de orificios |
|---|---|---|
| Miniatura (< 10 cm) | 3–4 mm | 1–2 |
| Figura mediana (10–20 cm) | 4–5 mm | 2 |
| Figura grande (> 20 cm) | 5–8 mm | 2–4 |
El riesgo real: vapores, presión y explosión
Para entender por qué pasa esto: la fotopolimerización no es solo un cambio de estado. Es una reacción química exotérmica — genera calor — y ese calor hace que la resina se expanda antes de solidificarse. En un espacio abierto no pasa nada. En un espacio cerrado sin salida, esa expansión tiene que ir a algún lado.
Los tres mecanismos por los que una pieza hueca puede fallar:
- Durante la impresión — efecto pistón: al bajar el build plate capa a capa, la resina atrapada en cavidades cerradas genera presión hidráulica. Esa presión puede llegar a ser suficiente para reventar la pared más débil de la pieza, arrancar soportes o desalinear el modelo. En piezas con geometría muy cerrada (esferas, cascos, armaduras) el efecto es especialmente pronunciado.
- Durante el curado UV — efecto térmico: la fotopolimerización genera calor que expande la resina todavía sin curar dentro de la pieza. En un espacio cerrado esa expansión no tiene salida y puede rajar la pared exterior o literalmente hacer explotar la pieza con la fuerza suficiente para lanzar resina sin curar a varios metros. Esto no es teoría: es algo que ha ocurrido a usuarios con figuras grandes sin orificios de ventilación.
- Con el tiempo — degradación silenciosa: la resina sin curar atrapada no se queda estática. Sus monómeros sin polimerizar migran a través de la resina curada, debilitando gradualmente la estructura. El resultado son micro-grietas que aparecen semanas o meses después, cuando la pieza parece ya terminada. Es el tipo de fallo más difícil de diagnosticar porque no hay señal visible inmediata.
Suction Cup Detector (exclusivo de Lychee)
Si ahuecas con Lychee, tienes una herramienta que cambia las reglas del juego y que CHITUBOX simplemente no tiene. Lychee incluye el Suction Cup Detector: una herramienta que analiza el modelo ahuecado completo y detecta zonas donde puede formarse un efecto ventosa contra el FEP durante la impresión.
El efecto ventosa ocurre cuando una geometría cóncava o una cavidad tiene una sola apertura apuntando hacia abajo. Al sumergirse en la resina, esa zona atrapa un bolsillo de resina que genera succión al intentar despegarse del FEP en cada capa. Cuanto mayor es la superficie del bolsillo, mayor es la fuerza de succión — a veces suficiente para arrancar soportes, desalinear la pieza o dañar el FEP.
- Tras ahuecar y añadir los orificios de drenaje iniciales, haz clic en Suction Cup Detector en el panel Hollow de Lychee.
- Las zonas marcadas en rojo tienen riesgo de efecto ventosa. Para cada zona roja, añade un orificio de drenaje adicional directamente sobre ella.
- Vuelve a ejecutar el detector para confirmar que no quedan zonas marcadas. Repite hasta que no haya rojo.
Es especialmente útil en figuras con pliegues de ropa, escudos cóncavos, capas de mago, sombreros con ala ancha y cualquier geometría que forme cuencos o cavidades cerradas. Son exactamente las piezas que más fallan a mitad de impresión sin razón aparente — y que el Suction Cup Detector resuelve añadiendo uno o dos agujeros estratégicos.
Limpieza del interior
Por qué el interior es difícil de limpiar
La resina sin curar es viscosa — más que el agua, pero menos que la miel. En un espacio cerrado con orificios pequeños, la tensión superficial y la viscosidad hacen que el IPA entre mal y la resina no drene bien. Por eso los orificios de mínimo 4 mm marcan una diferencia enorme respecto a los de 2 mm.
Un orificio de 2 mm tiene una sección de 3.14 mm² mientras que uno de 4 mm tiene 12.57 mm² — cuatro veces más sección para que el IPA circule. Es la diferencia entre lavar bien y lavar a medias.
Método jeringa (el más efectivo)
Carga una jeringa sin aguja con IPA isopropílico (o agua destilada si usas resina lavable). Introduce la punta por uno de los orificios de drenaje, tapa el otro con el dedo, inyecta el líquido con presión y agita bien la pieza.
Luego destapa el segundo orificio y deja salir el líquido: verás que sale con color amarillo o grisáceo si había resina dentro. Repite el proceso hasta que el líquido que sale salga transparente o casi transparente. Son normalmente 3-5 ciclos para una figura mediana.
Agitar en baño de IPA
El método más habitual pero el menos efectivo para piezas huecas: sumergir la pieza en IPA y agitar. El problema es que sin presión activa, el IPA tarda mucho en llegar a las zonas más alejadas de los orificios.
Si lo usas, asegúrate de agitar con energía durante al menos 3-5 minutos y rota la pieza para que el IPA llegue a todos los ángulos. El método de jeringa es siempre más eficiente y consume menos IPA.
Aire comprimido (obligatorio con resinas lavables)
Después del lavado y antes del curado, sopla el interior con una pistola de aire comprimido o una lata de aire. Introduce la boquilla por un orificio y sopla con fuerza. Verás cómo sale líquido residual por el otro orificio.
Con resinas lavables este paso es absolutamente obligatorio: el agua residual que quede dentro genera vapor durante el curado UV, lo que puede rajar la pieza o crear burbujas internas. No te saltes este paso con resina lavable aunque parezca que ya está limpia.
Curado del interior
Las estaciones UV estándar curan el exterior de la pieza de forma excelente. Pero la luz UV no atraviesa la resina curada igual que una linterna no ilumina el interior de una pelota de fútbol: la pared solidificada bloquea la mayoría de la radiación UV antes de que llegue al interior. Si no tomas medidas específicas, el interior de tu pieza hueca puede quedar completamente sin curar aunque la hayas tenido 10 minutos en la estación.
La resina sin curar en el interior tampoco es inerte: con el tiempo puede filtrar hacia afuera por microfisuras o los orificios de drenaje, dejando manchas pegajosas o deteriorando la pieza. Por eso el curado interno no es opcional, es parte del proceso.
- Linterna UV por los orificios: usa una linterna UV de 365 nm o 405 nm e ilumina directamente el interior a través de cada orificio, 30-60 segundos por posición girando la pieza para cubrir todos los ángulos posibles. Es el método más controlado.
- Orificios más grandes = más curado natural: orificios de 5 mm o más permiten que entre significativamente más luz que los de 2-3 mm. Si piensas en el curado interior desde el principio, diseña los orificios a 5 mm.
- Sol directo: 30-60 minutos al sol cura razonablemente bien el interior si los orificios están bien posicionados. El espectro solar incluye UV suficiente para la mayoría de resinas estándar.
Consejo práctico: si usas una cámara de curado rotatoria, coloca la pieza con los orificios mirando hacia la fuente UV durante los primeros 30 segundos, luego voltéala. Cuanto más directo sea el ángulo de incidencia, más penetra la luz por los orificios hacia el interior.
Señal de interior sin curar: si presionas suavemente la pieza y cede ligeramente, o si sale líquido por los orificios después del curado, hay resina sin curar dentro. Repite el proceso de limpieza y curado. Una pieza bien curada debe ser completamente rígida y no ceder en absoluto bajo presión manual.
Errores frecuentes
En nuestras pruebas, el error más común entre gente que empieza es el número 3 (agujero demasiado pequeño). Parece que 2 mm es suficiente, pero en la práctica el IPA no fluye bien y acaba dejando resina dentro. Si tienes dudas, ponte siempre a 4 mm.
- Pared demasiado fina — la pieza se rompe al manipularla o al retirar los soportes. Mínimo 1.5 mm para miniaturas, 2 mm para figuras medianas. Si ves que una zona de la pieza se dobla al tocarla, la pared era demasiado fina en ese punto.
- Sin orificios de drenaje — la resina queda atrapada dentro, no puedes limpiar el interior y la pieza puede reventar durante el curado. Siempre al menos dos orificios de 4 mm en lados opuestos.
- Orificio demasiado pequeño — con 2 mm de diámetro el IPA no penetra ni fluye bien por el interior. La resina queda atrapada aunque hayas agitado en IPA. El mínimo práctico son 4 mm de diámetro; 5 mm si la figura tiene más de 15 cm.
- Sin orificio de ventilación en la parte superior — aunque tengas buenos orificios de drenaje en la base, sin uno en la zona alta los vapores del curado UV no tienen salida. Añade siempre un orificio de 2-3 mm en la parte más alta de la pieza.
- No verificar el hueco visualmente — laminaste sin mirar la sección transversal y la pared en algún punto era de 0.5 mm. Usa siempre el deslizador de sección antes de laminar para confirmar que el espesor es uniforme en toda la pieza.
- Ahuecar después de añadir soportes — el slicer añade los soportes calculando que la pieza es sólida. Si ahuecas después, los soportes pueden quedar dentro del hueco y el algoritmo de soporte no recalcula. El orden correcto siempre es: orientar → ahuecar → añadir soportes.
- No curar el interior — la resina sin curar dentro deteriora la pieza con el tiempo, creando micro-grietas invisibles. Usa la linterna UV por los orificios o deja la pieza al sol. Una pieza que parece perfecta recién sacada puede empezar a agrietarse semanas después si el interior no estaba curado.
Preguntas frecuentes
¿Ahuecar afecta al tiempo de impresión?
En impresoras DLP y MSLA (que son la gran mayoría: Elegoo, Anycubic, Bambu, Creality, etc.), prácticamente no hay diferencia. El tiempo lo determina el número de capas y la exposición por capa, no la superficie expuesta por capa. En SLA de láser (como las Formlabs), el láser barre la superficie punto a punto, así que ahuecar sí reduce el tiempo de forma proporcional al área eliminada.
¿Cuánta resina ahorro realmente?
En nuestra prueba con un mago de 12 cm: de 12.7 mL a 8.6 mL, un ahorro del 32%. En figuras más voluminosas (bustos, criaturas grandes) el ahorro puede llegar al 50-60% porque el volumen interior crece cúbicamente con el tamaño mientras la pared exterior solo crece cuadráticamente. En miniaturas muy pequeñas (menos de 3 cm) el ahorro es mínimo y casi no vale la pena complicarse.
¿Qué pasa si imprimo sin orificios de drenaje?
Depende de la suerte y del tamaño de la pieza. En el mejor caso, la pieza sale aparentemente bien pero con resina sin curar dentro que la deteriorará con el tiempo. En casos más graves, la presión generada durante el curado UV raja la pieza o la hace explotar, a veces con suficiente fuerza para lanzar resina sin curar. Con figuras grandes sin orificios de drenaje hay un riesgo real de esto último.
¿Hay diferencia entre el ahuecado de Lychee y CHITUBOX?
Sí, y es bastante notable. CHITUBOX ofrece lo básico: ajustar grosor de pared y añadir orificios. Funciona bien para piezas estándar. Lychee añade: modo 3D con geometría real exportable, Detect Pockets para encontrar cavidades cerradas, Suction Cup Detector para detectar zonas de efecto ventosa, y el modo 2D con infill de lattice opcional. Para piezas complejas o si quieres el máximo control, Lychee es claramente superior en esta función.
¿Puedo usar soportes automáticos con piezas huecas?
Sí, pero en el orden correcto: orienta la pieza, luego ahueca, y solo después añade los soportes. Si añades soportes antes de ahuecar y luego aplicas el hollowing, el slicer puede colocar soportes dentro del hueco o recalcular mal la estructura. En Lychee el orden de operaciones está bien integrado. En CHITUBOX también, siempre que sigas el flujo correcto.
¿Con resina lavable, cómo limpio el interior?
Con agua y, obligatoriamente, aire comprimido antes de curar. El proceso: lava el exterior normalmente, luego usa una jeringa con agua para inyectar y expulsar el contenido interior varias veces hasta que salga limpia. Después, y esto es crítico, sopla con aire comprimido por los orificios para expulsar toda el agua residual. El agua que quede dentro genera vapor durante el curado UV, lo que puede rajar la pieza. Asegúrate de que el interior esté completamente seco antes de encender la estación de curado.
¿Puedo tapar los orificios de drenaje después de imprimir?
Sí, y es una buena práctica si la estética importa. Tienes varias opciones: masilla epoxy de dos componentes para una solución permanente e invisible; el mismo tipo de resina fotopolimerizable curada con la linterna UV (queda perfectamente integrado visualmente); o CHITUBOX tiene en sus versiones recientes la opción de imprimir un pequeño tapón cilíndrico del mismo diámetro que el orificio, que encaja a presión. La resina líquida aplicada con un palillo y curada con UV es probablemente el método más limpio para acabados de exhibición.
